《经年浓淡往事悲喜---那年的阿里》

雾里清风 · 2017-11-17 09:57

第四篇世界之巅珠峰大本营

常规阿里大环线加上珠峰大本营和双湖的话是需要走18-20天的。但是我们要在14天走完这些路线，就注定有些景点是走马观花，行程是塞的满满的。飞扬队长在见面会以及沿途都不停给我们灌输赶路的意识形态，搞的我们草木皆兵，拿着鸡毛令箭喊着冲锋的口号蹭蹭就往前走。每次吃了饭就赶紧往车上钻，连擦嘴的动作都要在车上来完成。

今天的重头戏当然就是珠峰大本营，珠峰的门票并不便宜，180元/人，车辆是400元/辆，但是包含司机位。虽然略有点肉痛，想想这么远都来了，门票自然也就没当回事，再说藏区人民还是需要大家的援助嘛！在买票期间，还亲眼目睹了一场藏族人民内部的斗争，大量事实证明我们路过很多旅馆餐馆都贴有“打架成本高”“严禁打架”的宣传口号不是空穴来风的，也间接的证明并不是所有有信仰的民族就一定是和睦相处的，这场斗争的起因不过是驾车的司机并没有按照景区工作人员的指挥停车略有偏差而已。

进入景区很快就是盘山公路，在没有修好这条路之前一直都是搓板路，根据前人的攻略这是一段飘飘欲仙通往天堂的公路，现在已经是宽敞的柏油路。路面铺设的沥青之好绝对是超乎你的想象。但是道路的崎岖程度也一定是摧残你全部的念头。如果你看过《头文字D》对秋名山的道路有一定恐惧程度的话，我可以负责任的告诉你，把秋名山揪过来给珠峰大本营这条路做孙子，估计这大爷还扭捏半天，嫌弃人家长的不够纠结。行驶在这种路上不到500米就一定有一个转弯，弯道的可怕之处在于你你永远不知道下一段路在哪里，在行驶到弯道的时候路可以是一个接近360度的原地大漂移，也可以是一个肯定超过45度的大上坡，总之没有重复的弯道让你觉得你已经足够能应付这种路况了。4.0顶配版的陆地巡洋舰被我们用手动模式在2档油门踩到低，转速已经达到3500-4000转的情况下，时速没有超过30码，多数时间我都在怀疑这个车是不是有问题了。或者油门踏板是不是被什么东西塞住了，不停的跺油门踏板，发动机除了传来低沉而沙哑的吼叫外，车速依然保持着20-30码的速度，艰难的往前挪动着，有几个陡峭的斜坡时，我都是胆颤心惊的担忧汽车会不会因为动力不足往前不能而倒滑下去，一想着旁边就是深不可测的万丈深渊，瞬间觉得蛋蛋一紧，脑皮发麻，后背一阵凉意嗖嗖，心中暗自“呸乌鸦嘴”，但是不可否认这个念头时常闪现。

就这样在惊心和动魄的轮回煎熬下，我们终于上到了垭口，这里视野开阔，眼前就是喜马拉雅山脉，马卡鲁（8463m）、洛子峰（8516m）、珠穆朗玛峰（8844m）、卓奥友峰（8201m）这四座8000米以上的雪峰一字排列的壮观景象。但是据说，在加乌拉山口（靠近珠峰一侧）下方盘旋几个弯的公路边，可以见到西南方向的希夏邦马峰（8012m），五座雪峰同时呈现眼前的景观更加壮观。珠峰门票上的画面就是在这个角度拍摄的五座雪峰。今天的天气也是无比眷顾，整个天空碧空如洗，视线极佳。不停的拍，换着姿势各种的拍。有时候真有点小情绪，我们难道不可以安静的坐在哪里静静的看吗，可能我们注定就是匆忙的过客，太想一次把所有眼前的一切都带回去，留作日后细细观摩，但是当我们回到水泥森林后我们还能有多少心思能在心静如水一般的让已经过去的珠峰大本营在我们心中激起多少涟漪了。或许我们都是置身度外的看客，那起码我们有没有忠于自己的内心了。

让我不吐不快的事情也是发生在观景台，几个藏族青年在乱收费用，这是我心忧的景象，一如被惯坏的藏区儿童一般，依旧日复一日的重复上演，我是多么不愿批评一句心爱的西藏，多么希望它永远洁净无尘，但当孩子们被络绎不绝的游客施舍惯坏，麻木的伸出黝黑的小手，眼神却失去了往日的神韵和光芒，虽然索取的不过是一角一分，或者是铅笔糖果，依然会有心寒之意如鲠在喉。这是多么可怕的精神污染。

倘若冰雪的日渐消融，意味着某种纯粹的无法倒回，回望头顶如海浪般攀向天空之巅的冰层，我唯有祈愿它消融的慢一点，再慢一点……而走过这一切，深爱这里或许我们无法置身事外也在影响深处这里的我们，能做的又是什么呢？

继续前行，我们路过了好几个村庄，大的二三十户人家，小的不过寥寥几户人家，我们都不由惊叹长期生活在这些地方人民的生活保障该有多么的匮乏。念头一转，他们一直也没有受到互联网的侵袭，或许我们不该从他们衣衫褴褛就能判定他们的生活质量如何如何，肮脏的藏袍下说不定有一颗高贵而富盈的心。在我们进入新纪元的时代他们依旧生活在我们过去的60-70年代。简单周而复始，挺好，无欲自无求，无念故自在。孰对孰错，难有定论。

路过绒布寺，全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，是属西藏宁玛派寺庙，是一个富有地方特色的僧尼混居寺。绒布寺始建于1899年，由红教喇嘛阿旺丹增罗布创建.位于珠峰北麓的绒布冰川末端，海拔5154米，距珠峰峰顶约20公理，是世界海拔最高的寺庙。经过最后一个检查站后，这里属于边防地区，归武警边防支队管辖，登记了身份证和边防证后。我们一路把车开到了珠峰游客大本营前面的空地上。终于，终于珠峰就那么真实的耸立在我们眼前，不在遥不可及，近距离看到珠峰后感觉它并没有一直在宣传画册总那么巍峨雄伟，更像是一位邻家小妹，温柔婉约，吹动的白云缠绕在它四周，到感觉是在装扮羞见世人的模样。在这样一个触手可碰到白云的高度，我们不远千里只为一睹你的芳颜。传说只有心诚和善良的人才能见到，由此可见我们是被神灵庇护的小孩~~·感谢上苍！在我们转身离去的时候，突然乌云密布，浓浓的乌云无情的掩盖了你的真容。我们能感性的理解你在不舍我们的远去吗，你孕育普泽了无数的子民，我们最后终将离去，回到我们的原点，我们不属于这里，我们带走了你的神韵，更忘不了你撕去头巾惊叹无上容颜的记忆。
不舍还是难分，尘归尘，土归土，继续我们的行程，我们在食神炫的引导下没有走原路返回，抄了一条近路，就在我庆幸之余不到三分钟，现在走的这条小路，让我肠子悔青了打了十八个结，世界上最华丽的词藻都无法形容这条路的糜烂程度，又或者我们已经非常客观的评价它确实还是一条路，因为它本来应该不属于路，只是走的人略微多了几个，在无数烂石摊中走出来的路，依稀能辨认的路基，让我们直接走上了数小时的泰式按摩的马杀鸡之旅。我只能这么形容这条路能有多颠簸，当我驾驶完几个小时下车嘘嘘的时候我走路都是周身颤抖，不由自主的东摇西晃。看到整个地平线都是波浪式的在我眼前晃动。
在艰辛的经过迷路，数次探路，战战兢兢通过铁板桥找到正确的道路距离老定日县城还有5公里的时候，第一场悲剧无情的发生了，那是在一个风沙肆虐的急弯道上，一阵风沙如狼群发现猎物一般的扑了过来，顿时视线全无，满是沙尘的黄色迷雾，刚好碰巧车辆入弯的时刻，右边是一个山丘，左边是一个高约1.5米左右的下坡，弯道左侧刚好有几块石头，在经历风沙岁月的洗礼后，石头的边缘锋利无比，可能是方向盘受视线阻碍后的影响出现了暂时的盲区，没有及时把方向打了回来，车辆右前胎快速的碾过石头，瞬间刺破了内侧的胎面，方向盘旋即失去控制，车辆瞬间就冲到左边的斜坡下面，胎压警报也马上刺耳的响了起来，我眼明手快在汽车冲下斜坡的时候快速向右边打方向盘，车辆在下冲的过程中，后排的尖叫声此起彼伏，小莫高喊“哎呀我的头”，那时候我根本无暇顾及，迅速把车辆调整好，汽车总算平稳的停了下来，事后回到发生地，暗自庆幸做出了正确的选择，如果在冲下去的瞬间往左打方向试图回到路面上就肯定侧翻了。想到如果发生侧翻，人员受伤，行程肯定报销后背冷汗直冒。不由连打数个冷颤，待风沙过后，下车仔细检查发现只是报销了一条轮胎，其余都无损坏，实乃不幸中的万幸。因为对车辆不熟悉，尝试自己换胎无果后，只能前车先去老定日县城找来汽车维修工，几费周折总算换好备胎，我在心有余悸的恐惧中仍然坚持开完了最后5公里的道路。受此影响，今天的行程大打折扣，因为自己的操作失误整个下午都是意兴阑珊深陷自责之中。

继续出发经过希夏邦玛保护区，路过了佩枯错的时候已经是夜幕降临，通往萨嘎最后60公里的路也都是土路+搓板路翻越几个垭口的道路也是惊险无比，八七在驾驶这段路的时候估计心里也是十万个草泥马在奔腾。

浓浓的夜色包围中，耳旁不时传来许巍略带忧伤的歌曲，似乎勾起了大家无垠的遐想和情绪，很长时间都沉浸在各自的忧伤里，静谧的有些恐惧，歌声回荡在黑暗的车厢里，渐渐抚平了夜路的疲惫，暖成了谈而不化的朦胧追忆。

有时候，打动你的那一首歌一段小曲，可以把人带回久远的过去。在这天涯孤寂的夜，嘶吼的歌声里，撩动了我们各自心头的又是怎样的往事，谁人的容颜，时刻在牵动你奔跑中的心。

车越开越夜，歌声渐哼渐弱，坚持不住的在颠簸中迷迷糊糊的睡去，到达萨嘎已近零点，我们终于抵达了萨嘎，经历了悲喜两重天，在这座中尼边境的小城，在寒风萧肃的子夜。在翻遍整个县城，也只找到一个简陋的落脚点时，已经是无法顾及走路都已经是飘飘然的大家倒头就直奔梦里，我隐约的意识到阿里的苦旅这不过是起点。

雾里清风 · 2017-11-17 09:58

第五篇印象圣湖

沿着冈底斯山，喜马拉雅山脉向西驰骋，一路连绵起伏的山脉就仿佛是贲张的血管，不断延伸，无穷无尽，气势恢弘。顺着雅鲁藏布江，恒河，萨特累季河，印度河四大江流，向源头上溯，我们将来到阿里，回到他们共同的发源地—冈仁波齐与玛旁雍错。

车出萨嘎，就是阿里南线的正式起点，在连续奔波2天后，今天总算迎来了比较轻松一天的行程，今天的行程虽然也有500公里，但是基本都是柏油路，我和八七轮流驾驶，状态都保持的非常不错，中途有一段路况不错的情况下车速甚至都提到了时速140公里，记录下今天的行程流水：萨嘎（4600米）---145公里---老仲巴（4650米）---110公里---帕羊（4600米）--马攸木拉山口（5216米）---公珠错---223公里—霍尔（4600米）--巴噶—14公里—基乌寺（4860米）。

这几年连续在新疆和西藏晃荡，感触最深的就是检查制度落实的非常到位，每到一个县城甚至一个村镇，都需要停车登记车辆信息和刷身份证，而且每个检查站因位置的原因都分属不同的单位管辖，有边防武警，有公安单位，还有几个是属于辅警在看管。在边境地区其实也能理解，但是最要命的就是他们的办事效率，登记的时候都绝对是一板一眼的，毫不含糊经常登记一个车辆重则耗时30分钟，轻者15分钟，有点让人抓狂。不过总体态度还是非常和蔼，往往登记完后偶尔还会抬头冲你微笑，在漆黑麻黑岁月痕迹篆刻的面孔上露出一排洁白的牙齿，顿时让你感觉这个世界是无比的和谐，纵有一腔怨气也化为无形。

途径仲巴到帕羊这一段行程的时候，两边的土地沙化非常严重，在狂风的作用下，不少地段的沙漠已经渐成规模，形成了高达数十米的沙丘。在一边欣赏这大自然杰作的同时也是忧心忡忡应该如何遏制这沙漠的侵袭。如果得不到有效的治理，假以数年这一遍土地被沙漠完全覆盖也是客观存在的。西北地区最大的感受就是风力非常强劲，风带走了热量也带走了水分，土地没有水分和热量的堆积，就逐渐形成了荒漠，寸草不生。沿途其他路段的水草还是非常的丰茂，都是高原牧场和部分湿地，恍惚有种错觉回到了祁连山草原的感觉。

微醺恍惚之间，车辆停在了一个观景台上，眼前依旧是一排排黄灰色的沙丘，波浪般的此起披伏，从眼前一直向天边延伸，在更前方和沙丘并行的一条小河缎带般的缓缓流淌。一查攻略，不曾想到这竟然是雅鲁藏布江的上游—马泉河。提及雅鲁藏布江在心中的形象无不是波澜壮阔的惊涛拍岸，孕育了多少中华儿女的母亲河，源头却是毫不起眼的一条小河，是需要多大的包容和接纳才形成了最后的大江大河。

临近日落时分，终于赶在日落之前到了基乌寺，站着基乌寺旁的山坡上，凛冽的寒风迎面扑来，不由自主的把自己裹紧在羽绒服里，举目望去，多少个梦里，心头滴落的石头掉在圣湖中央激起的涟漪轻轻拍打着心岸，这一刻，当我终于走进了暮色渐浓的阿里大地，面对这海拔4600米之上的玛旁雍错，沉寂无华的灰蓝湖水，仿佛镇着千万年的寒冰，又仿佛在喃喃细语倾诉这千百年来的种种，却不是想象中如玉如镜的光彩明澈。安详的圣湖，曾经无数次想问问她我满心的尘世困惑和迷茫，只是，跨越千山万水终于和你两两对望的瞬间，却突然彷徨的不知该如何开口。
在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂措”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。玛旁雍错得名于11世纪在此湖畔进行的一场宗教大战，它在藏语中意为“永恒不败之湖”。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王木崩，在去往丛林的路上看到乐人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请乐所有贫苦受难者为他们提供为期12年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12年的光阴便成就了一个湖泊。

很多时候，真正感动自己的也许不是目的地的风景，而是在路上的那份初心以及为之经受的艰辛苦楚，红尘牵绊，高反折磨，一路颠簸大家并肩同行，只因，坚信我们的梦想之地，就在远方。

基乌寺山坡前有数不清褐红色的石头，每块石头都刻满了六字真言，方向一致的朝向圣湖，在夕阳的映照下，熠熠生辉，默默无声的注视着沧海桑田的日月轮回。

圣湖边上的村庄物质极度匮乏，住宿条件尚可，饮食就比较发愁，找遍了整个村庄才有一家藏民愿意给我们现做面条，大家聚集在藏民的家里，苦等2个小时后端上来的面条，浓浓的藏式味道实在是有点不对我的肠胃，随便吃了几口就在也无法下咽，我不知道其他同伴的感受如何。对于不挑食的我来说这次晚餐有点出乎我的意料。

晚上住宿就在圣湖边上，推开房门就可以直视湖心，这一刻，和玛旁雍错离的那么近，清冷静谧的深夜，月亮倾洒在湖面上，波光粼粼，月光冰冷凄美，直摄人心。伴随着湖水拍岸的声音，不断翻涌的往事，一浪一浪把自己推向湖水深处。潮水夜风，半梦半醒在神山圣湖畔，想起尘世种种，遥远的像是前生的沧海。

第六篇深入圣湖探视拉昂错

清晨的圣湖，湖风冷冽，刺骨入心，我们守候在湖边，等待圣湖第一缕的阳光，借圣湖之光洗清一生的风霜，接受一场最纯净的洗礼，这也算是一种赤城的朝觐吧。但是更让我们叹服的是早在我们走到湖边，那里早就有2位藏民迎着初晨的微光已经在虔诚的朝拜，重复着磕长头的动作，目光刚毅，伴随着诵经的低吟，在湖光山色的清晨，是一种深深的震撼。在他们眼里，这湖水乃是生命之源，印度河，恒河，雅鲁藏布江都从这里发源，流向四面八方，孕育了青藏高原和印度平原，滋养着土地上人们的祖祖辈辈。在这里朝拜无疑是对生命最好的致敬和尊崇。

地处高原，地热资源无私的馈赠着这里生活的子民们，在基乌寺下的温泉浴场我们酣畅淋漓尽情的洗浴，圣水洗去我们一路的尘埃，洗净我们一生的心灵。冲刷掉我们一生的孽障，当温泉水流过我们每一寸的肌肤，都是这片大地赐予我们最宝贵的恩泽。这边的浴池颇具特色，都是单独的房间，一人一间，让我们习惯了煮饺子一锅里欢腾的那种有点乏味。起码缺少了可以相互调侃的话题，一根水管铺设过来，结果我选择了最靠门的那个浴池，温泉水是从里面自然流淌过来的，前面的自然水流大，悲催的我在最后面，他们里面的木桶都已经灌满了，我的木桶里面还没有膝盖深，只能一瓢一瓢的把泡温泉变成了淋浴，这个浴池居然是露天的，一边蹲在木桶里一边看着蓝天，瞅着白云，倒也是其乐融融。走出浴池，打开车门趟在车上，闭着眼睛感受拂面而过的微风，这种生活应该就是我们朝夕所思想要的吧，管理温泉的那个藏族阿佳似乎对我有种偏爱，每次从我身边走过都偷偷的瞄我，不要问我是怎么知道的，因为我也在瞄她，走的时候还拥抱拍了个合影。只是沟通实在太费力，话没说几句，全靠眼神在交流。

洗掉一身泥垢后神清气爽的我们重新上路，冈仁波齐峰之南的玛旁雍错，是世界海拔最高的淡水湖，被信徒们奉作最神圣的湖泊，更有“世界江河之母”的美誉，和她并肩而立的拉昂错，同样依偎在纳木那尼雪山脚下，境遇就截然不同，一丘之隔。一东一西，有着相同血脉和美丽颜值的他们，命运就和她们开了一个天大的玩笑，一个被誉为“圣湖”一个被称为“鬼湖”，玛旁雍错丰饶尊贵。被视为孕育天地的圣母，接受着各方无数信徒的朝拜和崇敬，拉昂错却是寸草不生，荒无人烟，被冠以“鬼湖” “有毒的黑湖”等妖邪的称呼。
海拔4588米，面积412平方公里，最深处77米，转湖周长大约90公里。玛旁雍措是世界上最高的淡水湖，佛教信徒和苯教徒都把它看作是圣地“世界中心”。圣湖有四大浴门：东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去污浴门，北为信仰浴门。楚古寺周围被尊为圣洁的浴场。圣湖四面还有四水之源：东面是马泉河，北面是狮泉河，西面是象泉河，南面是孔雀河。以天国中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河，分别又是南亚著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江的源头。每年印度、尼泊尔和西藏的香客纷到此朝圣沐浴以求功德。

其实圣湖鬼湖原本为一湖，由于气候变化，湖泊退缩，水面下降，才由一条狭长的小山丘把它俩分开。当地百姓认为，两湖底相通，如有一天圣湖之水沿河槽流入鬼湖，且同时流入金色鱼与蓝色鱼，则鬼湖的水也会变得像圣湖之水一般清甜。拉昂错湖水呈深蓝色，相当咸。周围没有植物、没有牛羊，死气沉沉，没有生机。其实这里的景色非常美丽，湖边暗红色的小石头，颜色迷离。卵石滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。湖里还有一个小岛，是暗红色。在拉昂错湖畔，人常有一股奇怪的感觉在胸中升起：偌大的湖区见不到一人一畜，空旷得象是站在了宇宙边缘。据说玛旁雍错与拉昂错湖底相通，一边是淡水的圣湖，另一边却是咸水的鬼湖。可以说，拉昂错也是一引人入盛的景观。传说玛旁雍错上一派晴空万里，拉昂措上却是云层翻卷，蔚为壮观。
可为什么偏偏拉昂错的名字变成了鬼湖？这其实是一个极富争议的事情。分明是一条水脉形成的湖泊，为何非要分出个鬼湖？在吉乌村就能看到连接玛旁雍错与拉昂错之间的那条河水，河道细长而曲折，夕阳下颇为妩媚。常言道：正邪势不两立。可在西藏的纳木纳尼雪山下，正邪相生，平静永恒。鬼湖拉昂错藏语意为“有毒的黑湖”，周围是天然牧场，为内陆咸水湖。鬼湖拉昂错与圣湖玛旁雍错相邻。
相传，两湖水底之间有宇宙之门，将两湖之水暗中相连。圣湖和鬼湖的水质完全不同：圣湖的水清爽甘甜，鬼湖的水却苦涩难咽。这两极的对立让人不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征：宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。正邪本是两个对立面，而在这里却相安无事，和平共处。鬼湖和圣湖在同一座雪山下生存，没有仇恨没有战争，只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。鬼湖经常是无风三尺浪，湖边是暗红色的小山，色彩古怪迷离。
漫步湖边，冷风迎面扑来，如雷贯耳的波涛声动人心弦。站在鬼湖岸边，一股忧伤的感觉顿时从胸中升起，前不见古人，后不见来者；苍天悠悠，大地空旷，旅者就像是站在了宇宙边缘，却一直都找不到人生的归宿。伤心的眼泪不停地流，但很快就被狂风吹干，唯有孤独的灵魂日夜徘徊在寂寞的雪山之中。
同一座雪山，一脉相承，却又如此迥异和平静的相生共处，是否也是人类一般怀着同样的梦想，心心相印一起前行，却往往会走上截然不同的人生，陷入形同陌路的境地，难到湖泊山川，天地万物以及人的命运，真的有神灵在冥冥中左右。
离开鬼湖，我们继续穿过隔离她们的小山丘，深入圣湖腹地。一下山丘走近湖边就仿佛回到了人间，茂密的灌木丛，湖边不时惊起的水鸟，山脚穿梭的动物络绎不绝。感觉恍如隔世。
恋恋不舍我们还是走向前往塔钦的路上，哪里还有我们更大的一个梦想，此趟行程的重头戏---转山。寻找前人的朝觐足迹，围绕神山冈仁波齐，顺时针徒步57公里，翻越最高5723的垭口，从来没有徒步攀登过的海拔高度，加上一路都略有高反的症状和晚上睡眠不好一直沉甸甸的压在心头。
在藏人心中，冈仁波齐是举世无双的朝圣之地，他们笃信转过神山可以洗净一生罪孽，并最终脱出轮回。荣登极乐。于是，一代又一代的信徒怀揣着一代又一代的心愿。头顶阳光和星斗，以三步一叩磕长头用身体丈量自己和佛祖之间距离的方式走向神山，只为洗净今生和修来世。
和虔诚的信徒不同，我们的转山的热忱更多来自一种窥探洗净罪孽的神秘传说，如果修行的人生，信徒们通过苦行僧般的修行，逐步走向心中的神殿，浮屠塔下的浮沉人世，没有信仰灵魂归宿的我们，又该如何接近心中的天堂，保持心中的明境了。或许看着信徒们坚毅朝拜的信念能给满心孤寂的我们几分独行人生的勇气。
此夜，是来藏地后睡的最安稳的一夜，是我的虔诚感动了神山，还是灵魂得以归位后心无旁骛，让我心如镜湖，安睡到天明。

雾里清风 · 2017-11-17 09:58

第七篇走在信仰的路上

在客栈把多余的行李尽数丢在车上外，带上必需的一些行李，迎着朝霞我们开始了第一天的转山行程，信徒不需要门票，而我们则需要，这也算是信仰的区别对待吧！从塔钦出发大约3公里后翻过一个小垭口就算是正式的转山入口了，在入口前行不到1公里，“快看冈仁波齐”一侧头，转山路的右侧，冈仁波齐突兀的露出了它巍峨的冠冕。碧空如洗，金字塔状的白雪峰顶昂然峭立，雪线下钛黑色的岩体，如同铁器时代的王者盔甲闪着金属冷光，披冰肩雪的雪山之王，伫立天空，注视着脚下或叩拜或行走的臣民，不动声色又庄严静穆，站在转山路的入口，仰望这传说中的神山，轻触脚底下这充满神灵气息的土地，涌上心头的动容，情真意切，磕长头的藏民从身边走过，看着他们用身体拥抱大地的方式，虔诚顶礼，也许是被这神圣的方式感染了，不由自主的微闭双眼，双手合十，心中并无任何念想，不知道是在祷告神灵，还是在寂静中对话自己，传说中的神山，世界的中心，四大宗教的圣地，一生为善的自己不奢求洗去罪孽，惟愿可以在这神山下看清自己的面目，祈求结下红尘中的善缘。传闻说围绕冈仁波齐转山一圈，可以洗净一生罪孽；转上十圈者，可以在五百轮回中免受地狱之苦；而转山百圈者，便可以成佛升天！冈仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。海拔6656米，是冈底斯山的主峰。冈仁波齐还有一个神秘之处在于，山的向阳面，不知缘何，终年积雪不化，白雪皑皑，而神山之背面，长年没雪，即使被白雪覆盖，太阳一出，随即融化，与大自然常规刚好相反。

第一天需要徒步23公里，抵达冈仁波齐北壁的希夏邦玛客栈，攻略上写着全程无信号，时代跨越式的进步，已经全程有3G信号。转山路最先穿过的是神山西南侧的高山峡谷，红褐色的山峰在风雪的洗礼下笔直高耸，山尖都是风化的碎石，向下滑动而流淌出一条条碎石坡，从雪山消融而下的小溪淙淙流淌，路边浅一点的小水坑已经结冰，用脚一踩，发出清脆的冰裂声，天空出奇的蓝，蓝的让人炫目，呼啸的风吹的衣服索索作响，转山路，就是朝圣者们在乱石摊中，用双脚踏出来的一条坑洼小道。
走在无数前人走过的山路上，不同宗教信仰却有共同神往的人潮中，大家都默默前行。在看不见又真实存在的前人沿路洒下的信念，信仰中蜿蜒向前。
出发没多久，体能和速度的差距就逐渐显露，慢慢的分成了3个队伍，我今天的状态非常不错，也不知道是终于圆梦的欣慰还是神山神灵的庇佑，一路都走的非常的轻快，呼吸频率，节奏步伐都非常顺畅，完全没有高原徒步可能出现的症状。
沿着雄伟神山的侧壁，一路步行在神山的脚下，静静行走在荒旷的峡谷中，不时从头顶飞过的雄鹰，发出低沉的怒吼响彻在峡谷中间，不绝于耳。空境的天地，虔诚的信徒，穿过峡谷的疾风，适合放逐漫飞的思绪。穿过峡谷道路折向北行进入拉曲峡谷，今天的路线冈仁波齐一直在我们徒步路线的右边，海拔逐步上升，行走起来也略显吃力，不时就要停下来喘气休整片刻，中午时分，日照正盛，风力也明显加强，更加剧了对体能的消耗。
碎石路，神山在侧，锵锵三人行，烈日，劲风，静默的行走，从一早兴奋的激动中慢慢恢复常态，沿途的景色已经让我们无动于衷，心中只有一个信念快点到达客栈，我们需要食物的补给，更需要可以躺在床上打开窗户看着冈仁波齐。什么也不想什么也不做，就那样看着它的存在。
下午4点左右，我们第一批到达希夏邦玛客栈，价格不菲，但是住宿条件相比之前已经有了显著的改善，客栈位置非常不错，正面对着冈仁波齐的北壁，到了客栈后停下来才发现头痛的厉害，这是我的老毛病了，只要吹风过多，在平原都会头痛，更不用说在这高原了。躺了会感觉体力恢复了不少，去到了河对岸的哲热普寺晃了一圈，下午风力更大了，一阵风吹过来双脚都有站不稳的错觉。
山上只有太阳能发电，只供应有限的热水，且只有方便面，那是我深恶痛绝的食物，但是在现在这种境地下，我也是如获至宝。啃着袋装的凤爪就着方便面，大伙都吃的津津有味。这是多么鲜明的对比和嘲讽。
想着明天更高的海拔，更陡峭的坡，更长的路程，饭后顾不上洗漱也根本没有洗漱的可能，大家已经彻底做好了野人的心理准备，为了尽可能的给明天争取一个好状态，大家早早的就躺下养精蓄锐。
或许最近的舟车劳顿经常很晚才能找到可以下榻的客栈，今天突然这么早可以休息，反而有些不习惯，睡意全无，独自一人披衣站在客栈中央，靠着泥墙，冈仁波齐巨人一般的身影就耸立在眼前，想起这一路看到无数朝圣的信徒们，突然很想问问他们，或者拷问下自己，走那么远的路，吃了那么多苦，忍受了身体极限的承载，抵达这孤寂之地，究竟是为了什么？
遐思中，风气，彻骨的冷，又空灵的寂静，深蓝苍穹深邃渺远，皑皑白雪覆盖的神山顶端，在月光的照射下更添神秘气息，近在咫尺的神山清晰可辩，无声耸峙。像一块孤独的石头，坐满整个星空，无声的悲伤，逆流成河。
就这样在寒风中冻的瑟瑟发抖的自己，无声的在抗争着，就这样在这个与世隔绝的雪山深谷，站在清冷庄严的冈仁波齐的山脚，恍惚置身天庭，对望冥冥中的自我，隐约的明白，走那么远的路，吃那么多的苦，走到这大地之巅，并不是为了红尘中的明天，只为了和自己的昨天画上一个句号。

第八篇炼狱重生转山路

转山第二日，也是最痛苦艰难的1天，全程有34公里，也是最考验意志和体能的1天，从客栈出发后持续爬升，连翻四道陡坡，攀上5720米的卓玛拉山口，之后连续下坡，穿过幽长的峡谷，环绕神山，回到起点塔钦。
当我准备好出发的时候，昨天第2梯队的人因为担心路程太长，已经提前1个小时出发了，走出希夏邦玛客栈就是开阔的卓玛曲河谷，河谷不少地方都是冰渍，晚上温度都在零度以下，清晨的峡谷天地一片寂静，只听到自己粗重的呼吸声，远处，孤独的冈仁波齐，静静的看着朝圣的信徒们，就如它过去一千年和未来一千年做的那样，沉默，安宁。今天行进的队伍依旧是分成三组，昨天第2梯队变成前锋，后队没变，走在中间的是我，炫，飞扬，才走出河谷，迎面便是一道很陡的上坡路，这乱石砂砾的山坡，高差要是在内地或许不屑一顾，但在这海拔5200米的高度，每上升100米都是对意志的严重考验，越来越稀薄的氧气，足以摧毁你最后的心理防线，每跨出一步都感觉胸腔被无情的在撕裂，如同炼狱一般的痛苦。绝望的人们在给通往卓玛拉山口的四道陡坡，取了一个意味深长的名字：地狱坡。沿途遇到的朝圣者无一不是俯着身姿，喘着粗气，同时目光坚毅的看着前面海拔更高更远的路而流露出狰狞和痛苦的表情，苦旅终于开始了。
根据以往我在高原地区徒步的经历来看，我是属于耐力可佳爆发力不足的类型，记得2014年攀登哈巴雪山的时候，出发的时候我排在漫长队伍的中后段，但是走到最后我在当天100来号的登山队伍里是第2个登顶的，所以我并不急于跟上炫和飞扬的脚步，他俩属于耐力和爆发力同时具备的那种，又有岛峰6189米的攀登记录，该示弱的时候我也是毫不犹豫，走走停停借着喘气的时候拍个照片，逐渐拉开了距离，并看着他们消失在我视线范围以内，因为路线基本清晰，加上对体能还是有一定的把握，并不急着追上他们，按照自己呼吸的频率在“之”字型的陡坡上缓慢的向上挪动。
苯教是逆时针方向转山，一路遇到不少擦身而过的苯教徒，有头须灰白的老者，魁梧壮实的康巴汉子，也有轻快活泼的少年，更有年轻的母亲背着尚在襁褓的婴儿蹒跚前行。他们无一不是衣衫褴楼，满身尘土，男性多半没有带口罩而显得满脸肮脏，三步一叩，跪倒后伸长的双手紧紧的趴在坚硬的碎石路上，不同的面孔都是同样专注的神情，满脸肃穆庄重的神情像是在做着一生最重要的事情。我们行走都尚且气喘吁吁，他们却是这样一路匍匐磕长头的上来，额头凸着厚茧，凌乱的头发，沟壑般充满皱纹的面庞满是尘土，手套两块木板，胸前挂着皮垫，双手高举头顶，合十后在头部，胸前祈祷后，在跪倒在苍凉而崎岖的转山道上，当我们可能因为潜在的山高路陡，海拔过高而可以轻言放弃的时候，却没有什么能够阻挡他们朝圣的热忱，用自己的身躯，用自己的信仰，用自己坚毅的目光，讴歌朝拜脚下这片神圣的土地，以苦行把生命推向纯粹的极致，在广袤的大自然面前，生命如此脆弱，却又如此丰盛和顽强，无论一个人信仰什么，有没有信仰，都不能不为这虔诚的执著而震撼并加以内心的感动。这种朝圣的方式，是否本身就意味着他们在一步一步的接近神邸？
有些人与之邂逅，转身忘记。有些人与之擦肩，必然回首。“扎西德勒”是我们和信徒们最多也是唯一的语言交流。人生是一场相逢，人生又是一场遗忘。我们彼此记住了对方的微笑，并长存与心，多少年后当回忆久远，那一声“扎西德勒”依旧是最暖心的冬日暖阳。当我们回身深圳，华丽转变的时刻，当你坐在高楼林立的办公室，当你透过幕墙玻璃手持热气腾腾的咖啡遥望远处，是否还记得那气势磅礴的高山，那些沉静大气的雪峰，那些辽阔壮丽的草原，还有那些水流清澈的河流，水面波光如镜的湖泊，无限透明的蓝天，那些我们曾经历历在目的过去，是否也成为你已有的过去。

晨曦的朝阳越过阻碍突然照射在雪山顶上，虽说只是一刹那间金灿灿的闪烁，貌似等待过去了一个漫长的时刻。将金山点缀的异常的醉美。轻轻的山风吹过，万籁俱静，天地似乎都停止了呼吸。突然希望，这样的画面能够保持到永远，永远。

一个人静静的走着，突然感觉自己完全融入了这一片神奇的土地，步伐也不由自主的变的轻盈起来，在上到第三个陡坡前的帐篷补给点的时候也是丝毫没有停留的意念径直而过，事后证明这是一个多么愚蠢和错误的决定。并差点让我一路崩溃。走到半山坡看到山坡顶上遍布风马旗，被雨雪洗褪了颜色，狂风剧烈吹动这祈祷的经幡，这里应该就是“轮回台”了，传说，在这里留下一件贴身之物，会实现一次象征性的轮回，之后翻过山口，便能走先新生，我更倾向于认知为很多转山者，走到这里的时候已经频临体能的极限，在也无法承受负重，而卸下各种不必要的行李，久而久之，东西越积越多，神话也就悄然滋生。于是，星罗遍布的玛尼堆上套着无数的衣服，围巾，帽子，披肩。仿佛寄托着超度的灵魂，我亦俗套不能自我，摘下陪伴我多年的一条围巾，轻轻的放在一个边缘的角落里，闭上双眼，一场静静的告别，以过去为殉葬，换取余生的步履如风。

走过轮回台，孤身蹲坐在这冰封千里的“死亡之地”，我突然想起了一点胜心兄弟，深处天堂一隅的你，不知何处的你，曾经相约游历世界，你悄然离去，却又在我们曾经过去的朋友中独处幽居，已近不惑之年，看过无数的生离死别，自认洒脱的自己，放下个天地，近几月，却时常念及你，你处处不在，你无处不在。置身冰雪神山，过往隔烟，未来隔雾，在这高寒大地，生死不足道，西藏归来，看淡生死，阿里归来。不论死生，情愁多么微渺，你却不时入梦来。我在想，如果假以不曾有变故，你我同置身于此，是否也同生慨悟。漫漫旅程的夜晚，长的像阿里无尽蛮荒的路，路的尽头，高原圣湖泛着灿灿波光，一个清瘦斜长的背影，立于幽蓝湖水之畔……堆起一个属于你的玛尼堆，你也就算来过神山了，了却你曾经的宏愿，愿天堂的胜心兄弟安好无恙。

渐行渐远，一句肠千断。令我痛心无从挽，碑泪袭人双眼。
幽鸟远处空啼，残霞落日岭西。水映孤桐缺月，隔江灯火凄凄。
《清平乐悲秋》

告别轮回台，穿过一段长长的峡谷，阻碍在眼前的就是寓意新生的卓玛拉山口，一直走到山脚，我才隐约有些不安，差不多走了快3个小时了，我居然没有遇到一个我们的队友，按我的节奏和步伐，我应该是追不上炫和飞扬，但是依照昨天的频率，这个时候我应该是能追上一早出发第一批的队友才对。难到我今天其实走的很慢，我内心有点动摇看似自己走的很快，其实这一路的走走停停，而队友们是一路狂奔，以至于我已经严重拖了队伍的后腿，由于为了减轻负担，我没有带对讲，而手机也因为温度太低一直不能开机，这几个小时我其实一直是脱离了队伍，和队伍没有了任何的联络，愈发的不安后直接导致我偏离了自己的节奏，强行加快了步伐，就在寻思和不安的情绪中从山脚到山口距离100米的地方我几乎是没有休息过一次，总是在猜想和推测中反复的纠结和质疑。更没有了沿途看风景的心情，其实知道并不存在风险，却总有一丝疑惑和不安的情绪潜伏在内心深处而心神不宁，一路蜿蜒曲折向上，一直走到眼看已到山顶，群峰之上，冰雪披挂，五色经幡漫天飞舞，凝望天空，喘着粗气，倚着登山杖颤巍巍的伫立，还在判断这是否已经快到卓玛拉山口，和身边路过的朝圣者确认后，心理的防线终于一溃千里，一屁股坐在冰冷的石头上，在也不愿意挪动半分，身体下地狱，灵魂归天堂，千难万难，总算走到了将近5723米的海拔的山口，在往后就是一路下坡，一看时间也不到12点，于是，静静的看着美丽的卓玛拉山口，感受阳光的温煦
长达数十米的经幡，寄托着藏民的信仰和虔诚。双腿像是灌了铅块一样的沉重，半靠着石头，任充满紫外线的阳光洒在脸上，微眯的双眼，聆听着自己的呼吸声，就让这高原的烈日把自己无情的吞噬了吧！

一个人独坐在山巅，这是神灵居住的圣峰，今生与它的相望，也许只能在这个午后，此刻，即是第一眼的敬慕，也是最后一眼的惜别，经受不住凛冽的寒气，巍颤颤挣扎的站了起来，准备继续往前走完剩余的一点小坡，就在回头望去的一瞬间，一个略显熟悉的身影正背负着双手一步一摇像个纸片一样的晃了过来，视线禁不住有些模糊，揉了揉眼睛，定眼在望去，是炫，身后就是走路像鸭子一样晃着1个大屁股的飞扬，心里暗自怒骂一声“我K”，这2个贱人怎么出现在我身后，居然还慢了这么久。不待他们走近，高声询问情由，才知道他们都在轮回台前的那个蓝色帐篷补给站喝香飘飘的酥油茶，而我深以为时间尚早，他们应该在赶路，心里暗自吐槽，才走了1个小时就跑去休整，这后面可还有漫漫20几公里呀，从对讲得知，后续的队伍起码还距离我们有差不多1个小时的路程，而他们也反复在对讲里前后队在寻找我，都没人遇到过我，那当然，我都和你们有近半个小时的路程，能找到我才是怪事，一番吐槽后，悬着的心是彻底的放松了下来。

跨过卓玛拉山口，便是一路下山，沿路都是急陡的满山碎石，超过45度的垂直陡峭，充满了危险和不确定因素，不停的在乱石缝中跳跃前行，更不敢走的太快而容易扭伤脚踝。

陡坡底。一面结冰冬眠的湖水，湖面不大，目测直径也就在200米左右，当时没有在意，后来才知晓她有一个意味深长的名字：慈悲湖，藏语名称是：托吉错，在朝圣者心里转山13圈就能消节罪孽，求的灵魂解脱的说法也来自于这个传说，“托吉错”意为“空行母沐浴之池”相传早年有位藏族妇女，背着孩子转山时口渴难耐，发现山口下方有湖水，于是来到湖边饮水，背上的孩子却不小心滑落进了湖里。为了忏悔杀子之过，她连续转了神山13圈，之后化身空行母，并在岩石上留下手足印痕，从此，13圈成了转山的一个基础标准。

险情四伏的走完陡坡，迎面就是一片开阔山谷，群山环绕，一如昨天的来路，翻越垭口耗费了不少体能的我们，已经无心在欣赏此刻的别样风景，只盼望尽快抵达塔钦，而当满心以为抵达河谷尽头即是终点的时候，却绝望的发现，转弯处眼前又是一座行的河谷，曲折的土路还在无边无际的延伸。如果说翻越垭口是挑战你的极限和意志，下山后漫长的22公里平路简直成了对耐力的绝对考验。苦于对道路状况的不熟悉，以及为了减轻负担，并没有带上适合长距离平路徒步的鞋，走到最后脚板已是火辣辣的刺痛，咬紧牙冠，强撑到了最后走到塔钦镇上的时候，我已经是强弩之末，一屁股瘫坐在马路边，伸长双腿，眼神空洞的望着蓝天，思绪涣散，一阵阵的刺痛感不时上袭而来，让我不由重新审视转山的真实性，瞬间的沮丧在无情的拷问自己，不过轻度缓解了疼痛后，内心趋于平静，理性终归战胜了感性。孤独地面对神灵，在最后望向冈仁波齐方向的膜拜和凝视中，遇见的也许是内心最真实的自己。

阿里之旅最艰难的一役，终于到此结束。

雾里清风 · 2017-11-17 10:45

第九篇古格王朝前缘今生

离开让我们爱恨交织的神山冈仁波齐，我们继续一路向西。越向西，传说就越丰富，传说是走了形的记忆，记忆来自真实，不知道人类记忆的触须可以延伸多远，阿里的传说与真实，总是在或明或暗或强或弱的纠缠不休。车辆一个拐弯后我们就宣告正式的离开了塔钦，靠着车窗，看着不断掠过的雪山，冈仁波齐突然出现在眼帘中，仿佛是在目送我们离去，我知道这是最后一眼看到它雄伟的身影了，再住前走就看不到神山，此去经年应是良辰美景虚设，便纵有千种风情，更与何人说，我们用了二天的时间围着它转了一圈，能否洗清这一生的罪孽另当别论，近距离真实地感受到了神山的庄严和神圣却是真的...... 左侧便是纳木那尼峰了，最后望一眼有些留恋，我对雪山有着说不清楚的情愫，从第一眼看到雪山时起就产生莫名的亲切感，它岿然屹立静静地守候在那里默默地注视着我......前世有约还是今生有缘？无言亦不可知…...
信仰，对于中国内地汉族的人们来说，更多深刻的体验大多莫过于来自被爷爷奶奶辈攥着小手到寺庙里，稚嫩的面孔瞪圆的眼睛看着诚惶诚恐的老人们在不知名的菩萨面前不停的磕头，在被油灯香烛熏的烟雾缭绕略带阴森森的大殿里伴随和尚道士敲鼓鸣钟低头垂目不知所谓的诵经声中隐约传来“某某某菩萨，您保佑某某家身体安康，财源广进或者金榜题名，官运亨通，来年我一定过来还愿添多少香火钱或者重塑金身”等等不云。不谙世事的少年们被强按在菩萨面前的蒲团前叩拜作揖，有模有样的同时黑溜溜的眼珠却是四下扫荡。如果这就是我们初谙世事而被灌输的信仰，我宁肯不要信仰而纯粹的生活着。
渐渐长大后知道了什么是宗教，什么是信仰，也敬畏信仰的力量，但就是走不进它的世界，远远的围观也没有选择亦没有勇气去亵渎，生活隐隐感觉有种力量在推着我们前进，转过身却又空无一物，在车上和旅伴们讲过2个故事，一个来自书籍，一个来自长辈的口述，说来一听，博君一笑，亦真亦假，无从考证，
有个日本人长年梦见自己的前世是个战死沙场的武士，在梦境里他浴血疆场，为了自己的故国而奋勇杀敌，最后倒在了故国的城堡面前，在血雨腥风的前世梦境困扰下，他在退休后游历了大半个世界，终于在西藏最西部的阿里，在古格王朝的遗址脚下，一眼找到了与梦境重叠的场景，那个日本老人跪倒在荒凉的古堡下失声痛哭，老泪纵横，认定这便是前世流尽最后一滴血而奋战的故国。那个日本老人低头匍匐在古堡脚下，任凭黄沙掠过，魏巍颤抖的身躯无声的默默祭拜着前世的过去。老人回去后再也没有做过同样的梦，是缘是劫，无从说起，李商隐曾叹汉文帝：可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神，一年多年前的鬼神之问，在唐诗都是一声叹息。迷信和科学的关系：你死我活，迷信和自由的关联：永无交集。
年初和久违谋面的堂姑父重聚，堂姑父年逾八旬，德高望重，哈工大的高级教授，资深建筑领域的专业人士，话题从多年前陪他参观弘法寺和本焕老和尚的一场对话引起他前2年的一次亲身经历，堂姑父本是无神主义的忠实信徒，历来对于佛教的一些说法深不已为然，那是一个秋后，在韶关访友，闲暇之际无意走到南华寺，在参观完几个寺殿后无意走到宏伟的大殿门口，临近殿门，堂姑父突然莫名的跪倒在殿门，失声痛哭，久久没有起身，把陪同的亲友惊讶不已，诧异非常，素知堂姑父为人稳重，满腹学识，绝非一时兴起的儿戏之作，亦不敢轻易上前搀扶和询问，良久后堂姑父才起身询问殿堂里的和尚，此处供奉的菩萨是那路神仙，得知是禅宗六祖惠能后，直言今天六祖附身，此后笃信佛学，潜心修佛。一念愚既般若绝，一念智既般若生，我们无法去解释耳听眼观的镜像，除了感叹我们更多感觉旅行就像在重走似曾相识的前生路，那么我们千山万水来到古格凭吊前生的幽魂，仿佛是个一路都在试图遗忘过去的修行者，走过荒野，走过古老的废墟，却不知要到何时，独自仰望这余辉倾洒的天空，能不再感到孤单。

作别神山，过门土往西约七公里，经扎不日温泉，来到神奇的莲花生寺，五彩经幡下，象泉河静静地年复一年的流淌着，波澜不惊，岁月静好。象泉河又称朗钦藏布，是印度河的主要支流，发源于冈仁波齐，因其源头的山谷形似象鼻得名，象泉河是阿里最为重要的古代文明发源地，孕育了象雄王国和古格王朝。
莲花生寺又名扎不日寺。据说只转神山而不转寺是没用的，传说这里是神山冈仁波齐的衣领，转完神山13圈后才可以来这里内转一圈，这样才算是转山圆满，所以虽然偏僻，但却有大量的藏民前来转山......寺庙不大，却胜在特殊的地位，传说此地为白度母的领地，莲花生的护法神。苦感对藏传佛教知识的匮乏，纵然经过很多历史地位昂然的寺庙，却也只能是过眼烟云，转瞬即忘，在两个主殿晃荡了一圈，看起来每个队友都是满脸虔诚，神情肃穆，其实我隐约探知内心都是一片茫然无措，似懂非懂的面庞在配合时刻做出双手合十的朝拜姿势，忍俊不禁的憋屈着，走出大殿后本无信仰的大伙对寺庙后面的一个小洞，产生了极大的兴趣，相传这是一个神奇的石洞，里面有很多小石子，可以用“抓阄”的方式来测验你的来世，闭眼从洞里摸出两个小石子，若皆为白色，下辈子好命，若一黑一白，命运平稳，若皆黑色，命苦，则需去寺庙后转山一圈。大家嘻嘻哈哈的摸了一圈，每个人脸上都洋溢着幸福的笑容，想必来世皆为好命吧！

功德圆满的完成了转山的夙愿，走回门土，经过巴尔兵站径直往札达而去，全程是柏油路，经过一夜休整后大家身体的疲劳也都有了极大的缓解，一路上兴致高昂，欢声笑语。经过巴尔兵站在排队等候登记的时候还饶有兴致的和兵站的战士们聊了家常，言语间感受到他们志愿报国的热忱同时也对他们在高海拔生活枯燥和物质缺乏的日常生活而感动。没有网络，只有少数几个电视台可以观看，在我们第一眼惊艳的风景面前让他们连续几年的面对我想任何一个人对这片神奇的土地也没有了任何的非分之想了。

对于阿里，深入腹地后，就感觉走进了另一片时空领区，在这片曾经璀璨过的岁月时空里，象雄十八王曾策马扬鞭过这里，古格十万臣民曾生息劳作于此地，转瞬即逝的时空独留岁月斑驳的痕迹，孤立在余辉中不在乎寂寞的土林，向往来的人民默默倾诉着这千百年来的种种。

重重的踩下油门汽车发出低沉的怒吼冲上一个陡坡之后一个漂亮的左转弯，土林纵然一跃，仿佛是延伸到天际的画卷一般猛然打开，全景360度置身于这几百万年的土林里面，惊呼声此起彼伏，无不为这人类大自然的奇观而惊叹。远观土林，层峦叠嶂，陡缓相间，跌宕起伏，森若城廓，沿河谷亘横绵延数十公里，与四周的雪山交相辉映，岭翻浪涌，峰跃惊涛。连绵的土山被说不清的神力，一层层水平切割，起伏又不平整的沟壑，磅礴如海洋，绵延到雪山脚下的浩荡，惊叹到感觉身处在宇宙中某个外星球。

深藏在阿里深处的这片大地，果然神奇的非同人间，在高原迷幻光影的衬托下，宛如神话世界，千姿百态，鬼斧天工。远远看去，呈现出不同的神韵，有些像万马奔腾，有些像巍峨古堡。象泉河两岸土林环绕，道不尽天工巧夺。它会颠覆你对自然的认知，它会带给你触动心灵的叹服。

但是又有谁能想到，这一切都是流水的杰作。这一片荒芜而贫瘠的土地，在几百万年前竟然是一片汪洋，一座方圆500公里以上的湖泊，直到喜马拉雅造山运动，大地从水底升起，任凭雨雪浇灌，洪流冲刷，太阳烘烤，狂风洗礼，才形成了今天这壮阔如海的恢弘土林，我们现在所占的位置正是通往万年沉积的古老湖盆之中。

而我们要去的札达县城就位于土林的中央，山路十八弯，曲曲折折在土莽泥山中迂回穿梭，蜿蜒前行，在没有修通柏油路之前，可以想象之前通往这里的道路是多么的艰难，早些年就算你历经艰辛的到了阿里，想进入札达探秘古格都还是遥遥无期的事。一方面还是感叹社会进步带来的便捷性，让更多民众可以亲身过来探秘这远古的神话，同时随着映入眼帘的土林山影陷入无端的沉思中，幻想的帷幕缓缓敞开，遥远的1100年前，吉德尼玛衮那位历史中的核心人物吐蕃王朝末代王孙，阿里文明的中兴者，在吐蕃王朝覆灭之际，独自率领身边仅存的百余名亲信逃向西藏西部，在逃亡的路上，是否也是走在这条天路之上，在那更原始蛮荒的年代，他是如何避开追杀，躲开敌军，穿过风雪，翻越崇山峻岭，长途跋涉，抵达这被藏族先民称为“上部”的阿里？当他亡命至这片高原之上的高寒之地，身边随从所剩无几，心中是否心灰意冷？他是否也曾拜倒在冈仁波齐的脚下，祈祷神灵的庇佑？又可曾想到大难之后，会在玛旁雍错的湖畔绝处逢生，受到当地部落的礼遇，重振雄心，进而成为一方首领，最后称雄西部藏区的割据势力，最强盛时期光芒辐射全藏，重现了吐蕃王朝的盛况。

关于阿里的传说最绕不开的自然就是“阿里三围”公元九世纪末期，统治阿里地区长达千年之久的象雄古国已经濒临崩塌势力无存奄奄一息，避难于此的吉德尼玛衮顺势推翻了旧势力，建立了新的阿里秩序。去世前吉德尼玛衮对三个儿子进行了册封：长子继承雪山环绕的普兰，次子选择了土林环绕的札达，三子则占据湖泊林立的日土，这就是历史上的“三王占三围”，其中以札达为中心的古格王，最后征服了阿里全境，成就了雄踞西藏西部长达700年的高原帝国，也由此改写了阿里的历史。

穿过狭窄的土林，前面一块开阔谷地眼前开敞，一条略显干涸的小河缓缓流过，这里应该就是象泉河了，现在是冬季，河床大多都暴露在太阳底下，淤泥被高原的烈日暴晒下咧开大大的缝隙，像是在无言的呐喊，更像是垂死的挣扎。札达，藏语的意思为“下游有草的地方”几十万平方公里的土林深处唯独在这里得到上天的垂怜，一块绿洲成为居住在这里人民唯一的依靠，过河之前，再一次被检查边境通行证，才得知我们已经走到了中印边界线上。

札达县城，边陲小城，就一条主干道，还在进行人防工程，整个街道被肢解的千疮百孔，在这里做生意的多为四川人，也可能是饿坏了，感觉烹饪的水平非常合乎口味。食神吃罢后给了一个大大的赞。

古格王朝遗址距离札达县城仅为18公里，已近下午土林倒影的身躯犹如鬼魅般幽暗，来不及遐想，一座盘踞在高山之上的巍峨古堡，植根于山土的建筑，层层叠叠，与脚下的土林浑然一体，这是一片沧桑的土地，但是沧桑之中透着雄壮，这便是千年前弘扬佛法，万民来朝的古格王朝？这便是在历史上被描述为一夜覆灭，却奇迹般留存完整灭亡现场的神秘皇宫？这便是荒野里沉睡三百余年，直到近代才被发掘的古老废墟？

被隐隐兴奋与厚重历史感裹挟着，我们迫不及待的推开车门，想亲身下去感受，还来不及站稳在这黄色土地上，一阵风沙狂暴席卷而来，风中夹带的泥沙吹打在脸上隐隐作痛，身躯不禁退后几步才站稳脚步，有人已经经受不住这风沙的洗礼已经躲回车里，这莫非是远古的神灵在苍穹之上对我们远道而来造访他过去的辉煌而致以的敬意？

坚硬而倔强的古格遗址，历经时光的流逝，岁月的沧桑，还有风雨的侵蚀与洗涤，如今扔孤独顽强的耸立着，一个王朝的崛起与陨落让人唏嘘，我在那古迹上孤独行走而又心思密布当下的苟且，这样一座黄土夯筑的古城，光阴荏苒，白驹过隙，它渐渐衰败剥落并自然坍塌，阳光斜照下的残垣断壁轻轻诉说它的苍凉和悲壮，就像一个垂暮的老者，在经历了沧海桑田与时光变迁后，心中积淀下的是重重的回忆，沉沉的责任和厚厚的历史，盛世王朝，却如大厦倾颓，毁于一旦，其过程极具错觉感，而又无比真实，洞穴密布如蜂巢般的古格札布让王城遗址，很难洞察其曾有过怎样的繁荣昌盛。金戈铁马的声音犹在耳旁回荡，疾风狂沙硬生生的把我们扯回现实。

在古格王朝遗址我们请了在西藏地区唯一一次的寺庙讲解员，对于藏族阿佳关于寺庙的前世今生我已经忘记的差不多了，其实说实话，在讲解员卖力的解说中，我心神涣散，更多还是根据眼前看到的一切沉浸在自己对历史的想象中，不过唯独有一段讲解我记忆久远，这座经历过两次战争，十七世纪被遗弃的古堡，内部留存着的佛像壁画堪称绝世精品，最终却被毁于“伟大革命”，其中的悲愤天地可鉴，人为因素对于历史的改写力度之大远远超出了我们的想象，那场发源于天朝的运动，居然波及到了这遥远的边陲之地实在是把我惊讶到难以置信的地步。

踏着一层层残损的台阶，依山而上，一座盘踞在300米高山上的建筑，建筑面积达到72万平方米，整个王宫大体分为三层，高度上下300多米，445多栋房屋，879孔窑洞，58座碉堡，4条暗道和28座佛塔，依山叠砌，层层叠叠，等级分明，高居峰顶的核心位置是国王宫殿，中间层是贵族和僧侣的居所，最下面依崖开凿的洞穴，则居住着当时的王朝的平民。在这海拔接近5000米的地方我们走不了几步就要停下来喘息，那个时候居住在这里的人们想必也不是我们想象中那么惬意吧！

走在通往遗址山顶的道路上，古堡的城墙只要轻轻一碰，穴壁尘土就会脱落一片，历史，正前所未有的近在咫尺，触手可得，而我们又无能为力的看着它遭遇着雨蚀风坍。据管理员介绍，近几十年遗址的城墙最少坍塌了20%，一到春夏雨季的时候，土质就变的异常松软，非常容易塌方，我们亦在担忧，如此具有历史意义的城堡就这样经受岁月的冲刷，那么我们能看到的时间还有多久了？想起在青海路过的玉门关曾经也是何等雄伟的关隘如今不过只剩一个小土堆，供后来人观赏凭吊。那个时候除了你的想象力你在也不可能复原他曾经的辉煌。

透过取景框，屏住呼吸，迅速定格眼前绝美又短暂的光影流转，生怕错过了那怕一丝的光影神韵，而遗憾不已，有些地方我们真的可能一辈子就去那么一次。太阳慢慢开始在远处土林中滑落，余辉任意挥洒在这片神奇的堡垒上，一寸寸的渡上金色的光芒，绸缎式的流云在远处招摇，微红漫燃，极目所至，群山峰峦，极度壮丽，空城死寂，除了因缺氧而剧烈的心跳和粗重的呼吸声，就是回旋的风声，犹如古堡的叹息，不敢高声语，恐惊地下魂。盛世如灯灭，眨眼俱成灰，空空如也的古格，迷雾般的将无数历史的谜团深陷其中。

距离古堡一里之地有一个干尸洞，就在象泉河的边上，离地约2米不到，毫不起眼，洞口直径1米左右，壮着胆凑到洞口，只见里面尸骨残骸遍地都是，一股酸腐味扑鼻而来，而藏满干尸的洞穴还在里面，需要爬进这个洞穴后在深入里面才能看到，根据之前进去过的人描述，里面的洞大约十来个平方，层层叠叠堆满了干尸，比较恐怖的是所有的遗骸都没有头颅，在一些风干肢体，破碎麻布上，至今还残留着凝固的血迹，比较可信的说法是：当年古格兵败，入侵的拉达克人将宁死不屈的古格人斩去头颅，尸骨弃于此洞。
刚才还是趾高气昂的小伙伴们此刻都是偃旗息鼓，没人敢上去一探究竟，或许远远看一眼，更好过实际进去打扰沉睡几百年的灵魂更好吧！这个洞不过是隐藏了几百具战败的古格士兵，但是遥想王朝过去的盛况，将士必定不少，那更多战死沙场或者被俘虏的士兵又身处何处了，他们的遗骨是否也隐匿在这高山土林的那个角落或者洞窟里了？他们的灵魂是否已经魂归各处，转世轮回还是飘荡在这高原上的荒野空谷里阴魂不散。
带着无垠的臆想和波澜不惊的思绪我们回到札达县城，远处的古城遗址苍凉依旧，静寂无声。

第十篇东嘎皮央
以古格为圆心的东南西北，近年陆续发现了多香遗址，香孜遗址，东嘎皮央遗址和达巴遗址，尤其是东嘎皮央是近年来发现最宏伟的规模最大的遗址群，上千个大小的石窟遍布整个山崖，这些石窟群建于何年，它们与古格王朝有什么关系，这些问题都有待于考古学家的深度发掘和探秘。这样一个充满神秘感的遗迹当然不容错过。

札达县城还有一处寺庙也是富有深远的历史价值，托林寺，始建于北宋时期，是古格王国（公元10～17世纪）在阿里地区建造的第一座佛寺。1996年被列为“国家一级文物保护单位”。几百年以来，托林寺虽然历经各种自然和人为的破坏，但至今仍是殿宇林立，佛塔高耸。托林寺始建于公元996年，由古格王国国王益西沃和佛经翻译大师仁青桑布仿照前藏的桑耶寺设计建造。托林，意为飞翔空中永不坠落。由于古格王朝的大力兴佛，托林寺便逐渐成为当时的佛教中心。托林寺融合了印度、尼泊尔以及西藏本地的建筑风格，在藏族历史上，托林寺的地位举足轻重。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等人物的故事都以托林寺为背景展开，它凝结了印度、尼泊尔和拉达克的工匠的心血，也是三地的建筑和佛像风格的集大成者。也许是2次西藏行已经看过了太多寺庙，走到寺庙门口我却对位于寺庙左侧红色的佛塔产生了兴趣，独自一个人围绕红塔转了起来，根据我对西藏寺庙肤浅的认知，一般的寺庙周围都是白色佛塔，很少有其他的颜色，除非是这个寺庙的地位非常特殊。山南地区的桑耶寺就是西藏地区的第一座寺庙，围绕在桑耶寺周围的有4座佛塔，分别是红塔，白塔，绿塔，黑塔。鉴于托林寺是阿里地区的第一座佛寺，它的周围有红塔就不出为奇。
离开托林寺我们转道那木如绕行东嘎皮央今天的目的地就是阿里地区的首府狮泉河镇。走出县城迎接我们的依然是一道道土林峰峦，挺拔的亦如威风凛凛的古格将士，摆开仪仗，默默送行千里而来的信徒，出札达后我们还在车上为“那不如”这个地名打趣了很久，很多少数民族的地名确实有让我们百思不解之处。
行驶大约1个小时，东嘎皮央就呈现在我们眼前，站在皮央遗址的高处，远处的喜马拉雅山上，雪峰熠熠生辉，两条交汇的云彩像是谁给系上的白色哈达，阳光一览无余，毫无遮挡，一泻如注地直射在土林中，如同古格王朝绚丽的光芒，东嘎和皮央的遗址，就淹没在札达土林磅礴的躯体之下，陌生而神秘这是西藏已知的规模最大的佛教石窟遗址，在近千年的岁月里，经历过古格王朝的盛衰，渐渐与身后土黄色的山丘浑然一体，消隐于世外，在古格王朝时期，东嘎和皮央也曾达官显贵云集，商贾僧侣穿梭往来，形成了一个区域性的政治，文化和商业中心，当古格王朝从历史上消失的时候，古格的臣民们离开了巍峨的城堡和富足的土地，东嘎皮央可以想见，也随着古格人的外迁而人去楼空，只留下宏大的遗址，口口相传的故事及精美绝伦的壁画任人感慨。

我和八七两人连滚带爬的走到东嘎遗址的半山腰，站在松软的土墙上，一阵微风袭来，都感觉双脚打颤。踩过的泥土不时有碎快跌落山下，没有任何植被可以抓住，唯有死死的用双手趴紧，唯恐一脚不稳就有翻滚下去的危险，绕过一个洞穴后，发现里面竟然还有一片更大的洞穴，密密麻麻，数不清的排列在土林的山丘之上，在这死一般寂静的场所，轻轻的话语声居然惊动了一群穴居在山顶的飞鸟，突然铺天盖地飞腾而去的鸟群同样把我们惊吓的不轻。举起相机一阵快门声，感觉天空都短暂的被遮掩了。

东嘎皮央其实是2个村，东嘎村和皮央村，因为靠的很近，1994年发现的这群洞窟就以这2个村的名字命名了，村子很安静，大约一二十户人家，坐落在缓缓流经的小溪边，静的风吹过都不愿意发出声响，柳树依依，流水，犬吠，远处低头吃草的牦牛，一条弯曲的水泥路串连起散落的藏式民居，错落有序，风格别致，不远处洞窟的遗址，俨然成了整个村庄的背景。

离开东嘎皮央后，驶出土林环绕的札达盆地，翻上一个垭口后，眼前竟然出现了大片平坦原野，极目望去，寂静荒凉，毫无生机，道路时隐时现，预感告诉我今天的道路并不轻松，果然行走没多时一个大大的沟壑出现在眼前，下坡上坡，就像是平原上的裂谷一般，谷地不深，但是没走多远又是同样的地貌，如果从空中俯瞰应该是海拔5000米上的一块高原盆地，被远处雪山融化的冰水冲刷出很多条的河谷，而我们此时就在盆地中央，裂谷中上下穿梭，感觉就是冲浪一般。走完这一段后横亘在我们面前的就是著名的老子达板和儿子达板，这个地名同样让我们困惑，达坂”维吾尔语是“垭口”，狭窄的山口，指的是山脊上呈马鞍状的明显下凹处。垭口是高原上常见的一个词。不一定是山的顶峰，也许是山峰与山峰相接的地点。当地人不是为了登山而登山，他们只是要翻过垭口，用最短和最省力的路途进山和出山。而这里是藏区边陲，距离最近的新疆叶城也有上千公里，为何独自这2个大山是以达板来命名实在有点匪夷所思。老子达板和儿子达板的道路也是险峻异常，沿途很多道路又在施工建设，路况极差，上下坡度无不让我们胆战心惊，沿途看到一起车祸汽车直接翻到在路边，布满尘土，想必救出伤员后，已经无力在拯救这汽车了，就任由它在荒野中闲置。时刻提醒自己打起十二分精神小心驾驶。路过阿里昆莎机场的路标后，道路就变的平坦且都是柏油路面，紧张的情绪也随之舒缓。
穿过圣湖，走过神山，目睹土林，轻触古格一路西行的我们，终于抵达了狮泉河镇，阿里南线的终点，旅程也宣告过半，狮泉河近年来已经建设的非常现代化，和内地一些小县城已经没有太多差异，笔直宽敞干净整洁马路和我们满幅风尘的面容比较起来，倒让我们感觉和这个城市有些格格不入，如同出土文物一般灰头土脸的汽车此刻让我们异常的嫌弃。
狮泉河镇是阿里地区行署驻地，隶属噶尔县，东距拉萨1500公里，北离新疆叶城1100公里。方圆2600公里的无人荒原中，它是最大的城市，但是建镇也就50多年，著名劳模孔繁森就是在这边土地默默付出了自己的生命，站在酒店的窗口迎面看到的就是狮泉河，在柳树的树荫下，河水轻趟而去，想起去年的国庆路过叶城新藏线0公里的起点，心中默念终有一天我要从你这里走到对面的狮泉河去，今年我竟然出现在了你的对面，虽然没有横跨过你的背脊，毕竟我来到了。唯独的遗憾，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。
安顿好，女性小伙伴相约游走在狮泉河的大街小巷，我们几个司机就去检修汽车，补充新轮胎，毕竟最艰苦的路程从明天才算开始。一检查才吓的不轻，前车不知道何时后桥差速器已经撞裂一个缝隙，机油正在不停的滴落。无知者无惧，看到后已经后怕不已。如果汽车抛锚在半路的无人区，我们该如何应对了，想起北线的道路相比南线不知道凶险多少，就在也无法淡定，更不可能无视。而此时太阳西落，天气瞬间就降落到零度左右，昼夜温差高达几十度，这里所有的店铺太阳一落基本就关门歇业了。约好明天一早过来维修，回到酒店发现客房居然已经开启了暖气。真是白天穿短袖，晚上穿棉袄。

雾里清风 · 2017-11-17 10:46

第十一篇星空下的亚热

在狮泉河感觉是回到了最熟悉的人间，干净舒适的客房，终于不用在提心吊胆时刻没有热水的的洗手间可以让我们放肆的洗去一身的风尘，可口的菜肴可以大快朵颐，紧张的行程总算得到一个短暂的休整。疲惫的身躯和心灵总算找到了一个驿站打尖。
汽车维修虽然一波三折不过结局总算圆满，耽误了不少时间，打乱的行程都是可以弥补的，收拾起旧行囊，长途跋涉的旅行者，纵然疲惫不堪，内心不曾扑灭的期待再度燃起，眼前的道路，将带领我们走向一片更加神秘更加荒凉的远方-----方圆60万平方公里的藏北无人区。中国境内我想没有比藏北更寂寞更荒芜的土地了，世上最高寒的空地，茫茫数千里，渺无人烟，是举世公认的“生命禁地”，物极必反，就在这禁区里竟然成为了动物的天堂，无数的珍稀宝贵物种在这里繁衍生息，羚羊，野驴，黄羊。。。。。。没有人类这个最大的天敌，他们在这边土地上肆意奔放，追逐竞跑。同样看似荒凉贫瘠的大地，它竟然隐藏着数以千计的大小湖泊，一错在错的静候在漫漫前方，期待远足的行者们与之约会，天地，湖光，山色，云影，经幡，行人……

下午2点开出狮泉河，还没有走出几公里，大量基础建设改变了原来道路的方向，我们没有迷失在荒野中，竟然在现代化的城镇里彻底失去了方向，几经周折，数番打听总算回到正确的道路上，我们又耽误了宝贵的1个小时，刚到革吉检查站，兴奋劲还没有褪却的前车因为未按要求在指定的停车位置，而被藏族警察狠狠的教育了一顿，还一顿扬言要罚我们半个小时学习交通规则，想着今天的行程已经被打乱的支零破碎，如果在耽误一阵今天最近的一个住宿地都不一定能赶到，望着满脸严肃的警察我们只好唯唯是诺，低声求饶，禁不住我们的插诨打科，大手一挥，放我们通过的时候不禁又哄然大笑。离开平坦大道后很快就进入了砾石土路，颠簸成常态的大伙为不时出现在路边的野生动物而一阵狂呼，这是原始的自然，这是真正的越野，在这里没有路，又似乎处处都是道路，我们的汽车就像一只爬行的蜗牛，荒野中的一叶扁舟，颠簸爬行在苦寒的高原大地，孤独穿行在声浪滔天的海潮里，手攥紧车扶手，心跟着起伏不定的道路在跳跃，带着一种与大地共振的惬意和期待，我们一头闯进了藏北阿里最神秘最荒野的深处。
走到亚热已经夜深，我们决定不在赶路原地休息，深夜的亚热村里，道路上空旷无人，偶尔才有一个藏族青年骑着高分贝的摩托车疾驶而去，血液里流动的艺术细胞让藏族儿女对音乐都有一种天生的狂热追求。围绕小村转了几圈才在一个路过的大婶家里找到了食宿地，和昨天的狮泉河相比，这里的条件已经是天壤之别，睡的是大通铺，吃的就是现炒的蛋炒饭。可能赶路一下午，味道不怎么样而且加了很多味精的蛋炒饭也觉得是美味佳肴。在藏区期间酥油茶我还是认为是非常不错的饮品，唯独对甜茶一直是耿耿于怀，怎么喝都感觉是内地香飘飘或者优乐美调味包的勾兑品，为此同伴不知道笑话我很多次，不过我坚定的认为甜茶真的就是藏区版的香飘飘奶茶而已。
不过就在这个物质条件异常匮乏的亚热，我们奇迹般的遇到了最美的星空，在这个与世隔绝的小村落，离天空最近的土地上，黑,渐渐布满天空,无数的星星挣破夜幕探出来,夜的潮气在空气中漫漫地浸润，一带银河横跨整个星空，正缀满繁星，宛如来自天上的路途，静静的泻落在静谧的大地，忘了有多久，不曾看到如此璀璨又宁静的星空。痴痴的望着那闪烁的繁星，忘掉了寒冷，忘却了烦恼，遗忘了红尘……
作为一个合格而优秀的领队，在这样唯美的夜空下，身为一个文艺小清新的飞扬自然是不愿意就这么错过的，在他绘声绘色的描述他在尼泊尔拍的星空是多么美丽的鼓动下，我们几个男丁兴致勃勃的顾不上严寒，一边抹着控制不住往下流淌的鼻涕，一边在藏民的院落里找着不同的拍摄点，苦于都没有带脚架，手持的拍摄效果都不如人意，最后大家都把希望寄托在唯独带了脚架的飞扬哪里，几个人围着飞扬看着他手忙脚乱的在调整相机的角度和快门参数，等待的过程不停跺脚抵御着瞬间降到零度以下的气温。阿里昼夜的温差让我们还是有点措手不及，在等待尽半个小时的不停拍摄，相机屏幕上的画面居然都是漆黑一片，唯美的星空影子都没有出现在画面里，就在大家愕然的同时，飞扬低沉的怒吼了一句，“我X 镜头盖子忘记打开了”顿时感觉零下的气温被泼上一盆冷水，凉意从脚底瞬间蔓延到全身，我去，这个玩笑开的有点大。就在我们都抗不住寒风而躲回房间的时候，哆嗦的飞扬依旧蜷缩着蹲在院子里，颤抖的手还在按着冰冷的按键。后来据说，打开镜头盖后拍摄的星空亦如飞扬哆嗦的身影一样，充满了抽象派的风格。第2天浪公在后车确定对讲没有打开的前提下，压低嗓子满脸痛苦的神情对我们说，她在看到飞扬拍的那组星空照片后，整个人都惊呆了！！！

第十二篇诱惑下的一错在错

如果说昨天不过是进入阿里北线后的一个预热，那今天就是炼狱的开始，走出亚热马上就变成了尘土滚滚的沙石道路，前车一路驰骋卷的尘土遮天盖日，稍不留神跟的太近眼前瞬间就是一片黄色的迷雾，视线全无，同车人员直言这是一路在吃土。距离拉的稍微远一点，停车拍个照，前车就已经走的无影无踪。一阵对讲狂呼才把野牛般奔跑的前车嘞住。
狮泉河休整的时候，飞扬就非常严肃的告诉我们做好足够的心理准备，进入阿里北线后只能保证有的吃，但是不保证什么时候吃，在我们惊呆的眼神中其实更多感觉这不过是预防针，但是看飞扬的神情又似乎态度是认真的，终于我们完美的验证了预言，此后数天我们的标准进餐时间固定在起床早餐后，晚上8-10点能保证有中餐供应。在这种近乎摧残的餐饮限制下最大的好处就是绝不挑食，瞬间秒光盘。然后一桌人眼巴巴的看着门口，眼神中流露的饥渴就差把服务员一起吃掉了。一番风卷残云后满桌的人瘫坐在桌椅背上，目光呆滞，眼神空洞的对望着，暴饮暴食后血液上脑的疲惫展露无疑，吃的太撑都已经无力说话了。但是从上菜服务员淡定的眼神中自觉告诉我们，他们对这种情况的出现已经习以为常，见多不怪了，苦难的行程不过刚刚开始。
深入阿里后，就像走近了一个洪荒混沌未开的世界，这里有史前风光般亘古不变的风物，景象辽远，空灵，超凡脱俗，具有一种别具一格的荒野之美，没有人能在这些景物面前无动于衷。对于阿里，如果你不极度向往，一定是因为不够了解，如果你不疯狂惊艳，一定是因为不曾见面。每个角落都美的一塌糊涂。不到西藏就不懂西藏，如果你此生没有到过西藏，就没有见过真正的天和云，如果你此生没有到过阿里，就难以理解神山圣湖的宁静与圣洁，如果不曾在湖泊边长久的停留，就不会明白“美的极致”的含义，阿里是我遇见最缤纷的油画没有之一。

今天从亚热出发经过仁多最后到达措勤，全程350公里，耗时12个小时。途径仁青休布错和扎布耶茶卡盐湖。措勤的藏语意思为“大湖”，因扎日南木错而得名。扎日南木错在措勤东边磁石乡方向50km，是西藏第三大湖。湖泊东西长53.5km，南北最宽26km，湖水面积1023km2，咸水湖。湖滩地上植物生长良好，是藏北良好的牧场之一。

相比阿里南线，北线的山是最容易被忽略的，整体海拔的提升，山峰相对就低矮了不少，起伏的荒野更加辽阔，经常开出上百公里，放眼望去只有枯黄壮阔的荒原，冷峻光秃的高山，就是杳无人烟。湛蓝的天空之下只有大地，无垠的大地只有我们，除了我们的呼吸，汽车轰鸣，车轮碾过碎石的声音，什么动静都没有，行走在月球般沉寂的荒原上，出发时挺近无人区的兴奋，渐渐被寻找生命共鸣的渴望所取代。

物极必反的道理又一次的被验证，多么神奇的反差，不适应人类居住的荒漠，却成为野驴，野牦牛，藏羚羊，野狼，斑头雁等数不尽珍稀国家保护动物的天堂，这是我们梦中的天堂亦是它们的生活家园。这些脆弱又顽强的生命，给无边荒凉的无人区注入了生命的勃勃生机，一边是寂寞荒凉一边是生趣盎然，冰与火的交集在这里完美的结合，由衷的感叹世界的神奇和惊艳。

行进的路上不时闯入一只只野生动物，或成群结队，或孤身只影，又或者三五结伴。或远远观望，神奇的打量闯入这陌生领域的人类意欲何为，或埋头觅食，或无动于衷，看的最多的就是黄羊，一身漂亮的黄毛，竖着尖尖的耳朵，不是出现在山坡，路边，警觉地迎着我们的行动，只要我们稍微一接近，它们就迅速调头撒开四蹄，一溜烟跑的只见一缕烟尘消失在山的尽头，土拨鼠也是时常遇到，有时候马上窜到洞里躲起来，有时候冒出一个头四下张望，这些野生野长的原著民显然对于偶尔出闯入他们地盘的人类也同样充满了好奇心。湖边经常看到的就是黄鸭，缩着脖子，漂浮在水中，懒懒的动也不动，零星遇到的黑颈鹤，就非常的警觉，稍微一靠近或者发出声响，就猛地腾空而起，飞到空中还不忘发出清亮的鸣叫，声音划过长空，冲入云霄，化作一道道动人的风景。藏野驴也是常见的物种，长着棕褐花纹，发白肚皮，远远看去和野马长的极为类似，奔跑的姿势迅驰而优美，头颅高昂，鬓毛抖动，坚实飞蹄，“哒哒哒”的脚步声如同战场的鼓点节奏，充满了速度与激情。
忽然一片耀眼的蓝出现面前，天蓝，水更蓝。仁青休布错，第一眼给人的感觉：惊艳！因为地处阿里腹地，因为人迹罕至，因为不见经传，因为意外之外的美丽相遇，所以它的美，让你诧异。因为比天空还要蓝的蓝，比雪还要白的薄冰，比鸟岛更多更喧闹的海鸥，湖心如蓬莱仙境般的宁静小岛，仁青休布，它艳压群错，以至于相逢后，便再也不忘，之后的所有错，都已经无法压过它的美。一错再错之后，茫茫无人区，苍凉雪山环抱中，清澈碧蓝的仁青错，竟是最爱。仁青休布错位于西藏仲巴县，冈底斯山脉北麓，仁多去措勤路上，海拔4760米，面积187.1平方公里，咸水湖。藏在深闺的仁青休布错，人迹罕至，高远宁静，气度非凡，她完全是原生态的，她有安静湛蓝的湖水、皑皑的隆格尔雪山，她美得那么纯粹，那么悠远！如果仁青休布措你已去过，恭喜你，你已经是资深驴友了！当我们悄然的靠近她，她正躺卧在斑斓的大地上，一泓清碧，阳光下泛着柔绿的波纹，任群山环抱，她却不为所动，娇羞依旧。
在仁青休布错沉醉了大半天后，还没有从一泓温柔中缓过神来，一面白茫茫的奇景又把我们刚冷却的心抛到了半空，扎布耶茶卡，湖面海拔4429米，位于日喀则地区仲巴县隆格尔区仁多乡境内，据说是世界三大锂盐湖之一。这里年日照时数3300小时，降水量不到200mm，可蒸发量却有其11倍，达到为2200mm以上。这里经常刮风，年大风日达172天，年平均风速5.8m/s。湖盆为封闭内流盆地，接受河水、大气降水和地下水补给，以大气降水为主。藏语称湖泊为“错”，称盐湖为“茶卡”白茫茫的盐晶，积雪般铺展到天地尽头，盐晶和湖水浑然天成，分不清哪是盐层哪是湖面，我见过不少盐湖，但是扎布耶茶卡初见那一刹，还是把我震撼到了，从头震到脚，从里震到外，白云倒影其中，绰绰约约，天地人间融为一体，分不清云影，更像是玉暖生烟的如梦如幻。盐湖远比想象的要大，穿行在盐湖中间的道路上，路面两边都是盐晶堆砌的护栏，晶莹剔透在阳光下熠熠生辉，路过的晒盐池里，一层层粉红色的晶体把整个盐池妆点的如同藏区少女脸上飞扬的高原红，惹人心醉，大美无言，在这壮阔的世间美景面前，任何文字和摄影都如此的苍白，满湖冷玉波平如镜，翡翠般的绿，琼浆般的净，飘絮般的白，我收起单反，抱在怀里，倘若有一些美，只能属于自然及自己的记忆，与其用光影捕捉，不如屏住呼吸，用双眼凝视，用心静静的欣赏，此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？

雾里清风 · 2017-11-17 11:11

第十七篇此去经年长路将尽相望天涯

当窗外的阳光透过窗帘的缝隙，铺满了整个房间，刺痛了眼帘，用力闭着双眼双手挡住高原的晨曦，宿醉的头痛感依然隐隐袭来，猛的摇晃了几下脑袋，睁开睡眼惺忪的双眼，扯开窗帘，耀眼的光芒洪水般的滚滚而来，在阳光包围中的身影，斜斜的影在白墙上，望着窗外人来人往，分不清身在何方，分不清是行者或是原住民，分不清是故乡还是他乡。

昨晚杯觥交错的画面映入脑海，曾有人说：能一起转过神山，是前世修得的佛缘，因为这一份前生今世的缘分，我们四方而来，神山圣湖，土林遗址，荒漠戈壁，一错在错，一路朝夕相处半月有余，路的尽头，梦的起点，我们举杯告别，即将八方而去，风流云散，有些人或许今生也未必能再见，从此天涯陌路，但是一起走过的路，一起看过的风景，已然成为永生抹不去的痕迹深深的烙印在彼此心上，从不善酒的自己，在无数商务的酒宴中都以果汁代酒的我好像脱胎换骨一般，挨个举杯，轮番感谢每一个小伙伴的扶持和相伴，每一次的干杯，都是无尽的不舍。当酒精裹挟着真情，一点点渗入内心最柔软的深处，早已忘掉刚凑到一起时的矜持和伪装，自把大伙当作天涯孤旅的知己，醉眼朦胧地，看着听着旅伴们的推杯换盏，吐露心扉，说起旅途中的点点滴滴，回忆起旅途中的历险惊魂，哄然大笑中下这是旅途中最真情的时刻。不知道喝了多少杯，醉态酩酊，步屐踉踉跄跄走出藏餐厅，抬头望去，西藏的夜空纯净而绝美不知迷醉了多少人，这就是西藏，看似荒芜的大地之上却包容万象，风景各异，气势磅礴的雪山，静谧神圣的湖泊，穿行在这片高原腹地，刷新你看待历史和自然的眼光，给你全新的视角和体验，西藏容的下你所有的赞美，，颠覆了你之前的认知，带给你触动心灵的震撼。
难忘的西藏阿里大北线，无尽的感慨，需要这样一醉方休，回首走过的道路和湖水，心底最深沉的回音和自然最真实的召唤即使你已经身处妖娆的霓虹灯下也时刻潜伏在你内心最深层，美好的时光，终须离别，留恋，不舍，当时光走远，旅程结束，风景依旧留在原地，一起奔袭看风景的同伴，也即将天涯海角，人生一段段的邂逅和告别，何尝不是另一种形式旅程的开端了。在这后，我们各自生活在既定的轨道上，交集不多，随着朝九晚五的人们，迁徙般的涌向一个又一个即陌生又熟悉的红绿灯路口。只是又有几回能在某个深夜，望着窗外闪过的雷电，突然惊醒，想起曾经滑落在地毯上的泪珠，想起曾经行走在距离天堂最近的天涯，想起曾经的少年梦。此去经年，和缓缓落幕的青春道别，这些年走过漫漫的长路，路上看过无数的风景，那是一片神奇的近乎神话的大地--- 羊卓雍措，佛祖散落在人间的一颗绿松石耳坠，玛旁雍错的瑰丽日落，冈仁波齐，世界中心的模样，取决于你凝视他的目光，古格土林，只能感叹大自然的鬼斧神工，拉萨，一次相逢，一次寂寞，哪里有千里无人烟的孤寂，哪里有万里纵横风雪声的回响…….

感谢此行的召集领队—飞扬，细致入微的攻略带领我们一路走出阿里。感谢炫，沿途GPS轨迹导航，让我们没有迷失在荒原，兼顾餐饮顾问，尽心尽责。感谢八七，很好的平衡了我狂野的驾驶风格。感谢浪公，一路身背巨款，毫厘不差。感谢小莫，深感愧对于你，因为我驾驶的失误让你头长犄角，关键还一边长了一个，感谢Tracy，lanse，小飞，小软，小碧。文中图片有借用飞扬，炫，八七。水印是老莫制作的，一并感谢。

全文完

2017年11月14日