佛山的冬天，如果你不查看日历是很难判断其季节的，紫荆盛开草木青翠。日子一天天，重重叠叠，走着走着时常会有种今夕为何夕的茫然感。
近来琐事缠身，好难得有机会出来，河西走廊是向往已久，而真正定下行程却很匆忙，订的是西宁的票，本来只打算在青海湖、德令哈周围看看就好，后来发现西宁通了高铁去敦煌才更改了路线。推荐感兴趣的童鞋观看记录片《河西走廊》。
1月4日广州—西宁—张掖 住临泽华侨酒店
广州飞西宁经停长沙，然后高铁到张掖，早班机，出门的时候天还没亮，也许是过于仓促竟没有过多的喜悦与期待。迷迷糊糊地就到了长沙。长沙，刚下过雨，地面还是湿漉漉的，飞机跑道两旁的草地已退了青，枯黄一片，走出机舱那一刹那顿觉寒气扑面而来，记得刚刚广播里讲长沙的地面温度是1℃，所以广东人的广东以北皆是北方的观念也不是不无道理，长沙也就在隔壁，但所触所觉已大不一样了。
到达西宁时是下午一点多，也是1℃，但寒意却没有长沙那么直接了，第一次体验了干冷和湿冷的区别。
西宁只有一个火车站，无论是开往拉萨的普快列车还是去甘肃西部及新疆地区的高铁动车都在一个车站候车。12年也曾路过这里，重逢已是七年之后的今天。
列车穿过祁连山深处的雪原，终于在夜幕低垂的时候到达张掖，为了看七彩丹霞的日出今晚的住宿定在了景区旁的七彩小镇，火车站出来右手边有一个直达景区的旅游巴士站，但是我们已经错过了末班车，所以只能打车过去了。
今天一天的时间都用在了路上。
我猜这里会不会是扁都口附近
1月5日 张掖-敦煌 住：敦煌号旅游列车
“张国臂掖，以通西域”张掖这个名字还是西汉时期汉武帝在河西设郡时定下的，这个地方在我们中国波澜壮阔的历史中也有着非凡的意义，来张掖的理由可以有很多，因为时间关系只选择了七彩丹霞地貌和马蹄寺。
我所住的七彩小镇是一座应七彩丹霞景区而起的商业区，就在景区北门边上，离张掖高铁站约40分钟的车程，冬季严寒这里大部分商家处于休市状态，西北地区本就地广人稀，散落的低矮楼房、停工的建筑工地难掩地平线的遥远，即使是正午时分这里也异常安静空旷。不知道是不是我的错觉，感觉昨天晚上住的酒店就只有我们两个客人，吃饭的地方也只有一家是正常营业的。
淡季景区的门票都打五折，因为行李还放在酒店所以我们只能选择从北门进北门出的路线。冬日下的丹霞地貌色彩稍微暗淡，植被凋零，残雪弥留之际寒冷仿佛将要带走这天地间余下的丝丝生机。区间车司机说我们来的不是时候，这是我第二次听到这句话，第一次是昨晚从高铁站送我们过来的大姐，后来这句话伴随我们走了一路啊！
算好时间，从景区出来我们坐上了2点钟开往市区的班车，班车师傅上来便问我们是怎么过来的，我们把这当做关心便如实回答了，后来他点人数时才发现会错意了，这辆车是上午10点从市区出发的，当时车上11个人，现在除了我俩车上一共8个人，少了3，然后车就停下等那三个人了，即使另一小姐姐提醒说那仨去吃饭了…无奈师傅为人执著。淡季客人少生活不易我们能理解，可我们下一个目的地是马蹄寺，这个地方离市区有100公里的路程，时间紧迫啊！
位于河西走廊中段的马蹄山和山下的临松薤谷，每年春夏松林滔滔绿草如茵，远处是祁连山上皑皑白雪，积雪融化流水潺潺。公元4世纪初中原发生了永嘉之乱，使得西晋王朝分崩离析，部分世家大族及学者西迁或南渡，河西走廊也成了中原文化的避祸之所。郭荷、郭瑀、刘昞师徒三代在此隐居，讲学著述之余他们还带领弟子们在山崖上开凿石窟。此后，山上的石窟再历经各朝各代崇尚开窟造像的佛教僧人的扩凿，塑佛像，绘壁画，于是形成了今日儒学与佛教文化交汇的代表之地——马蹄寺。这是我们旅程的重点。
然而，最终我们还是四点多才回到市区，这个季节昼短夜长只能错过马蹄寺了，班车师傅为了弥补我们的遗憾推荐我们去大佛寺，就在张掖市区。一座始建于西夏时期的古寺，格局是汉化的四合院式，从正门进入两边配有厢房分别是藏经阁和一些出土文物的展览馆研究院，正殿供奉着释迦摩尼的涅槃像，据说是全国最大的室内睡佛像，大佛寺也因此得名。天气寒冷游客稀少，也就我们两个游走其中，夕阳斜入，古树参天，如此的清净寂寥转眼间仿佛千年云烟飘过。
从大佛寺出来，售票处的工作人员推荐我们去附近的甘州市场尝尝当地特色—搓鱼面，这看着就是几个阿姨围坐在一起把面搓成筷子大小，长3-4厘米不等中间粗两头尖的面条。对于我们这种吃不惯面食的南方人而言吸引力不大，倒是这边的炒板栗不错，可能是西北地区干旱日照时间长，所以板栗也特别香甜。
张掖大佛寺正殿
1月6日 敦煌 住敦煌国际酒店
当我发现在黄色戈壁沙漠的远方有一个绿点，禁不住大声欢呼起来，骆驼好像也理解我的心情一样，一边在沙地上留下荷花般美丽的脚印，一边加快速度，把我驮到日思夜想的莫高窟。这是被誉为敦煌艺术守护神的常书鸿常先生对敦煌的第一印象。那个时候从兰州出发辗转一个多月才能到达敦煌，他在访谈中只用了寥寥数语概括这一路的艰辛，如今大半个世纪已经过去，骆驼渐渐退出交通的舞台，来敦煌有许多既方便又快捷交通工具，我们选择了在火车上睡一个晚上，第二天早晨到达。
这个季节的敦煌。茫茫戈壁，看不见一丝绿色，蓝天下只有干涸的沙土，第一感觉绝不会是美丽，而是一种执著生存的倔强。
敦煌地处河西走廊最西端，再往西便是塔克拉玛干沙漠，绵延千里荒无人烟，流动的沙丘闪烁着的是神秘莫测也是危险艰难，作为古丝绸之路的节点也是通往西域最后的补给站。过往商贾东奔西走为求平安于是纷纷开凿佛窟祈愿，从十六国前秦时期伊始，历经隋唐鼎盛时期，终于成就了莫高窟这座世界艺术宝库。
初遇敦煌
冰封的宕泉河
参观莫高窟必先提前在网上预约购买门票，然后到莫高窟数字展示中心取票及观看两部时长各20分钟的主题电影和球幕电影，提前了解莫高窟的背景知识，身临其境地观看洞窟建筑、彩塑和壁画，领略莫高窟博大精深的佛教艺术；然后乘坐摆渡车从数字展示中心抵达莫高窟景区，由讲解员引导按照既定路线进洞窟参观。
每年11月到次年4月是莫高窟的淡季，这期间来可以参观12个洞窟，而我们这次就很幸运地参观了几个比较著名的石窟，其中就有以画工精妙绝伦著称的220号窟，这是初唐时期由敦煌翟氏出资建造的家窟，洞中壁画所描绘的西方极乐世界是一个鸟鸣花香、四季如春的地方，在巨型水池的中央，阿弥陀佛坐于莲花宝座上，周围拥绕着的众多菩萨正在悉心聆听，化生童子游戏其中，空中乐器不鼓自鸣，让旁观者仿若可以聆听到这华丽美妙的旋律。如今壁画的作者虽已佚名，但被世人尊称为“李工”；第96号窟也就是九层塔，窟内的大佛高35.5米，两膝间宽度为12米，是莫高窟的第一大佛。 据敦煌遗书记载此佛最初建于唐代武则天时期，佛像的面相是根据武则天的面貌刻画，后几经修缮佛像已不复当时的模样,但气势犹在；第259号窟有一座北魏的坐佛像彩塑，刚进洞窟参观时可能因为里面采光不够的缘故，看得不是很清楚佛像的面部表情。但是当讲解员打开随身携带的手电，用一束灯光打在她的脸上时，如果你略微俯下身子，目光与其对视，就会看到她露出迷人的微笑，俯视众生。因此被誉为“东方的蒙娜丽莎”，只是当达芬奇的蒙娜丽莎出世之时，我们的这尊佛像已经笑了一千多年了；在第148窟我们又遇见释迦摩尼涅槃像，这是一尊盛唐时期的佛像，经过讲解员的提醒总结出一条规律，在盛世中的佛像面部表情都是庄严肃穆的，而乱世中则慈祥悲悯，这也符合了那个时代人们的精神需求，在太平盛世中神应当是高贵圣洁不可侵犯的，而在动荡不安的时代，人们需要佛的慈悲安抚在战乱中受伤的心灵。莫高窟已历经了一千多年的时光，她就像一面镜子照出历史的模样让今人得以窥探那古老悠远的岁月。萨埵太子舍身饲虎、九色鹿等经变故事，反弹琵琶等美轮美奂、神秘莫测的飞天。还有第17号窟藏经洞里的万千遗书。
莫高窟九层塔
莫高窟
从景区出来往南走会经过几座佛塔，姐姐在拍照，走近仔细看发现有一座就是属于道士王圆箓的，想想在历史的长河中，人的一生何其短暂，公道自在人心，我佛亦然，是是非非经过历史的洪流大浪淘沙之后自然可见分晓，否则三危山下，宕泉河畔佛教圣地岂能容他。再往前就是敦煌石窟文物保护研究陈列中心，这里存放着许多莫高窟壁画的临摹品及仿真品，刚刚没有过瘾的童鞋可以在这里细细观摩。
来到月牙泉景区已是黄昏，寒风凛冽，这个时候的鸣沙山应该是人流最少的时候，连骆驼都回家了，好不容易爬上一座沙丘，这时夜幕低垂，只有一个开沙漠越野车的大哥还没下班，努力的拉拢我们想要做成今天最后的一单生意，不可否认鸣沙山是我见过的沙漠中线条最美的，此起披伏的沙丘，一条条弧度顺畅的沙线蜿蜒伸入灰黑的夜空，夜空下几小束光散落在戈壁滩上，这就是现在的敦煌，再不复曾经的“敦，大也。煌，盛也”的景象。
月牙泉
鸣沙山
1月7日 敦煌 住敦煌国际酒店
敦煌的时间应该和北京时间有1个小时的时差，早上八点多天还没亮。和姐姐在酒店外面的马路边等车，天很冷，仿佛风也因为畏惧了这样的寒冷而躲藏起来，四周一片灰黑，光秃秃的树枝直立在路旁，听不到一丝声响。
从敦煌市区到阳关大约70公里的路程，到达景区时太阳才刚刚升起，朝阳之下曾经的大漠雄关已不复，只留下一座烽燧屹立在戈壁滩上，真正的关城遗址历经了两千多年的风沙侵浊早已被掩埋在十多公里以下的黄沙之中了。据带我们过来的司机说这是一个私人承包的景点，仿古建筑错落其间，只是登上城楼遥望远方，再也看不见古道西风瘦马。景区中还有一个博物馆，馆内主要展示一些西汉时期的军事器械和铜铁瓷器，讲解员说这里最有价值的藏品是一个汉代的婴儿棺椁，那是一个半圆柱体的形状物，长约50厘米，直径约30厘米，里面的婴儿干尸虽已难辨模样，但依稀看得清一些布帛碎片，干尸以前在新疆也看过一些，但不知道为什么这次没由的让人心慌，有种想要马上离开的冲动。
阳关
阳关烽燧
冬日的西北戈壁即使在烈日蓝天下也是寒冷无比，呼吸间出来的水汽在车窗的玻璃上凝结成冰，窗外模糊不堪，隐隐约约朦胧了大漠关城的孤寂与落寞，玉门关景区内共有3处景点，分别是小方盘城、汉长城和河仓城。汉时的玉门关其实并不寂寞，士兵一边驻守一边耕种屯垦戍边。《后汉书》记载，班超久在绝域，十二年上疏曰：昔苏武留匈奴中尚十九年，今臣幸得奉节带金银护西域，如自以寿终屯部，诚无所恨；然恐后世或名臣为没西域。臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。帝感其言，乃征超还，定远侯班超守护西域长达31年。文字表达出来的情思真的是永恒的，即使时隔将近两千年，仍然能感受得到出征将士的思归之心，关城正是他们心灵的归属地。如今无论是沙场将士还是边城关卡均已作古，只留下断壁残桓向我们述说那段铁血岁月。
玉门关小方盘城遗址
汉长城遗址
河仓城遗址
今天最后的景点是敦煌以西的雅丹魔鬼城。在敦煌这片的土地上除了人类的文明之外，大自然也创造了许多奇观异景。雅丹魔鬼城便是其中之一，这里和新疆的罗布泊无人区直线距离不到一百公里，风力尤为强劲。大风刮走了地面的细沙只留下粗大的黑色粒子，因此这边的戈壁与前面的都不大一样，沙地不再是单调的土黄色，而是焦黄中泛着青黑，像是有人在沙地上撒了黑色的煤渣粒子，这就是传说中的黑沙漠了。更神奇的是在这广阔的地域上屹立着无数的大小不一的雅丹，千年万年来风沙塑造了它们形状各异的样子，穿行在这片戈壁怪石当中仿佛可以听到风的声音在这里传唱千古绵延不绝。
雅丹魔鬼城——狮身人面
雅丹魔鬼城——西海舰队
雅丹魔鬼城——孔雀
渭城朝雨阳关三叠，古时的敦煌就犹如当代的上海、广州等对外经济开发区，只是千年之后是否会有人像如今的我们一样走过山山水水不远千里来瞻仰古迹？不过我想我们更应该关心的是如今的我们能给未来的人们留下什么？历史能否再现一个有意思的重叠？
1月8日 敦煌-西宁 住西宁白云翔羚酒店
敦煌回西宁的高铁，6个小时的车程，有一种回城的感觉，同姐姐说终于可以好好吃肉了。在敦煌,按出租车师傅的话就是：敦煌除了打车便宜之外别的都贵，因为沙地贫瘠气候恶劣，很不适合农业和畜牧业，敦煌人已经很久没有种庄稼了，要是没有莫高窟还真不知道在这偏远的不毛之地出路在哪，所以敦煌人是由衷的感谢这些古代文明的。
西宁的特产街叫莫家街。特产嘛，主要都是吃的，以牛肉为主，干的、生的、烤的、卤的等等应有尽有。一直很好奇为什么会没有羊肉干？尝了这里的特色小吃血肠，就是跟腊肠一个原理，不过血肠里面酿的是羊血或者猪血，只能说我们不习惯这种味道吧！还有酸奶，对西北的酸奶情有独钟，一次可以吃好几碗那种。
青海省博物馆因为装修闭馆，酒店大堂小姐姐推荐藏文化博物馆，顾名思义这是一个展示藏族历史文化及风土习俗的博物馆，对这方面感兴趣的童鞋不要错过，我们因为赶时间也没有仔细参观，不过里面展示的各地区藏族同胞的传统服饰特别精美，还有藏区一些著名的藏传佛教寺院的模型及简介，藏文佛经及手工艺品等等，除了展示唐卡的展厅之外均可免费参观，总之这是一个了解藏文化的好去处。
回程的那个上午西宁下雪了，给我们的行程画上了一个完满的句号，要知道广东的姑娘对雪是非常执着的，开心！本以为此行会是一段多愁善感的怀古之旅，但就是伤感不起来，是性格的原因吧！渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。与其为西出阳关的离情难于释怀，倒不如铭记客舍中的生机和活力。