夕阳下的挽歌

说起苏丹，大家会一下子联想到非洲大陆的苏丹共和国，因为达富尔问题而经常曝光于报端。但我们要说的苏丹并非是此苏丹，而是阿曼苏丹。

首先我们先做一下名词解释，不管哪种苏丹，都是缘自于阿拉伯语的音译。在阿拉伯语里，音译为苏丹的有两个单词，分别是“sultan”和“Sudan”。“sultan”在阿语中的解释是权力、权势、君主的意思；而“Sudan”的意思是指黑人、黑色人种。在苏丹共和国的国徽上，镶嵌着一只舒展双翼的雄鹰。鹰上端的饰带上用阿文写着“胜利属于我们”，下端的饰带上用阿文写着“苏丹共和国”。而里面阿文“苏丹”的拼法就是“Sudan”。而我们要说的“苏丹”则是另一个“苏丹”，即“sultan”。

“sultan”是某些伊斯兰国家最高统治者的称号，类似的还有埃米尔等。

桑给巴尔与“苏丹”的联系，来自于17世纪始的阿曼。17世纪，阿曼人的联合舰队南征东非海岸，驱逐了当时强大的葡萄牙势力，在东非建立了马兹鲁伊王朝。占领东非的同时，在本土也没闲着，1785年，阿曼本土阿布赛德王朝崛起。1804年，阿曼苏丹，也就是国王，赛义德·伊本·苏尔坦即位后，着力经营东非领地，灭马兹鲁伊王朝，占领重镇蒙巴萨（郑和曾到达过蒙巴萨），并逐步控制了从蒙巴萨到基卢瓦的整个东非海岸。

1840年，阿曼苏丹又将首府由马斯喀特迁至桑给巴尔。也就是说阿曼将首都从本土迁到了占领地。通过对阿曼历史的深入，我发觉一开始对桑给巴尔上的苏丹王宫的认识是错误的，桑给巴尔的苏丹王宫并非是一开始我以为的类似于总督府一样的宫殿，而是真正的阿曼苏丹的王宫。

桑给巴尔的风景不仅美如画，她还是“丁香之国”，岛上种植着各种香料，关于桑给巴尔的丁香园，我会在以后的篇幅中向大家介绍。阿曼苏丹将丁香引进桑给巴尔，倡导经营奴隶制丁香种植园，鼓励亚洲(主要是印度)商人移居桑给巴尔；同时支持阿拉伯人商队深入内陆，运出大量象牙和奴隶。丁香、象牙和奴隶的输出给桑给巴尔带来空前的繁荣。

1856年，老苏丹死后，两个儿子也别争了，分别继承了马斯喀特（原来的首都，在阿拉伯半岛上）和桑给巴尔王位，于是桑给巴尔苏丹国成为同阿曼本土分离的单一国家。

西方列强开始扩张殖民地，于1890年，大不列颠将桑给巴尔苏丹国沦为英国的保护国。1964年1月建立桑给巴尔人民共和国，然后桑给巴尔又与坦噶尼喀成立坦桑尼亚共和国。

这就是阿曼苏丹在桑给巴尔的历史。不可否认，外族的入侵给桑给巴尔带来了丁香和异域文明，但更多的是非洲人民的屈辱史。但一曲夕阳下的挽歌，何尝不是朝霞前的协奏曲呢。

这个角度让我想起了一部电视剧的片名，“历史的天空”

断壁残垣，几人环抱的石柱诉说曾经的繁荣。

苏丹王宫前的莲花池。很奇怪，莲花是佛教的象征，在奉行伊斯兰的苏丹王宫前怎会有它的踪迹

锥形房顶，每个锥面体镶着一块玻璃，以作采光用。
五六千年前，古埃及的工匠就试验烧制出了玻璃，因此玻璃在阿拉伯世界的广泛应用比其它的文明世界早许多。

桑给巴尔苏丹国鼎盛于十九世纪初，消亡于二十世纪中叶。
我很奇怪，这么近的历史，王宫怎会面目全非呢？当地人告诉我，苏丹王宫毁于一场大火，而失火的原因谁也不知道。

那晚究竟发生了什么，要知道阿曼王朝的历史是一部充斥着宫廷政变与轼君篡位的历史。
为此，我和友人请教了桑岛的一位部长，部长说这至今是一个不解的谜，在任何的历史档案里都没有失火原因的记载。
失火后，苏丹将宫殿搬到了石头城。

椰树十年成树结果，不知这些椰树度过了几个十年，它们是否目睹过那场惨烈的大火，也许它们就是从那场大火的灰烬中生长而出的。
椰树的声响，随着徐徐吹来的海风时而大，时而小。那些发生在遥远过去的事，仿佛在半梦半醒之间慢慢地镌刻出来。

一朵无名的花比身边的任何事物来得真实。无名，是因为我本不知道它的名字。

桑给巴尔苏丹国第一任苏丹，赛义德·伊本·苏尔坦。跟历史上的其他有雄心伟略的君主一样，完成霸业的时候，也给当地的人民带去了痛苦。
阿曼统治桑岛之前，桑岛人以种植椰树和渔业为生，苏丹到来后，他让他的臣民种植丁香，每栽一棵椰树，必须种植三株丁香。丁香、象牙和奴隶的输出给桑给巴尔带来空前的繁荣。

想像一下这些石窗里的故事，是重大事件前的密谋还是声色纵情。

相传五六千年前的古埃及，工匠们在一次陶土的焙制过程中，发现了一种晶体，于是聪慧敏锐的工匠们把这些晶体与陶土一起冶炼，玻璃就这样诞生了。
穹顶（dome），估计大多数人很少接触，一直以来，我们只接触过屋顶，或是带天花板的，中间开扇窗的屋顶，而穹顶一般只在古代建筑中出现，而这些建筑也往往与宗教有关。基督教堂和伊斯兰的清真寺多采用这种建筑形式。配合穹顶的建筑，一般在穹顶的下沿四壁都会以开侧窗的形式采光，而桑岛的苏丹王宫却不是这样，它的建筑采用了典形的伊斯兰风格，但穹顶偏又开了天窗。这样采光虽然更好了，建筑整体也更加美观了，但对密封性却提出了更高的要求。

正午的光从穹顶直射下来，似乎要将细沙铺就的地坪烧蚀出一个个洞。

王宫的墙体采用石灰与粘土夯实，建造工艺类似于我们以前的三合土。
王宫内壁每隔一定距离都会有一个通风孔，我想这些孔洞当时肯定是很规整的，而且有隔栅以防止蚁兽的入侵，现在虽然经过风沙长期的侵蚀，使那些通风孔看上去显得粗拙，但我们还是能明显地感受到这些建筑的精致壮观与实用。
实用性来自于墙壁的厚度，这些宽厚的墙体除了具有更好的防卫性外，也能过滤去赤道的炎热。

从窗向外望去，刚好能望见那片椰林，不知当时的景致是否是这样的。

典型的伊斯兰风格，通过此门往里走便是以前苏丹沐浴的地方。
我们可以尽情想像，当穿着阿拉伯长袍的苏丹从这扇门洞缓缓步入时，里面早已热汤翻滚，蒸汽袅袅，嫔妃们则一旁等待，此情此景何等香艳。

喜欢这些窗洞，喜欢从这些窗洞看外面的世界。同样的十八世纪，阿曼的苏丹可不像中国的皇帝一样，每天关在屋里，哪儿也不许去，憋闷时，只能望一眼紫禁城的上空，来透口气。

从这扇窗望去是两棵椰树，但在以前却是阿曼苏丹国的国旗在这儿飘扬。
桑岛的国庆日以前是11月18日，即苏丹的生日，充满了君主制国家的色彩。
当桑岛于1961独立后，将12月9日独立日作为国庆日，而后于1964年和坦噶尼喀组成坦桑尼亚共和国后，国庆日便改成了4月26日这个联合日。
桑给巴尔虽然现在是坦桑尼亚的一部份，但还是有自己的国旗和总统，以及议会与政府机构。

穹顶、椰浪、蓝天、白云，组成了对往事的怀想。

王宫前的水池除了美观点缀外，还起着降温与失火时急救的功能。

在王宫遗址前休憩的普通百姓，这在以前是多么的不可想像。

透过孩子纯真的眼睛，我们能看到桑给巴尔的过去与未来吗？