2008年环印度旅行札记【图文并茂，记录精彩瞬间】

未来战士fox · 2008-05-05 08:15

终于等到1月24日出发的时刻，登上南航的班机，所有的犹豫不决和彷徨都被抛开。飞机先抵达广州，在新白云机场闲逛了四个多小时，终于在晚上7：50登上了广州飞往德里的CZ359航班。飞机是波音757，空间狭小，拥挤不堪，不过有机会在飞机上体验了一下印度的全素餐，那热辣的咖哩立即给了我一个下马威，让我的肠胃难受了好久。经过6个半小时的飞行，终于在晚上11点半抵达德里的英甘地国际机场，整整晚点2个小时。印度与中国时差晚2.5小时，虽然已是深夜，但机场却热闹非凡。老实讲，作为一个大国的门户，德里国际机场确实有点寒酸，建筑破旧且设施落后，入境边检大厅人满为患，由于印度边检效率极低，我排了1个多小时才通过边检。其实移民官的检查速度并不慢，也没有对中国人的特别刁难，就是边检通道太少，造成了通关不畅，这也算是第一次体验了印度式的效率吧！

完成边检已经是深夜12点半，先在机场换了50美元的卢比，汇率不太好，只有1美元：38.6卢比。然后，出机场直接按攻略的提示到出口右侧找到EATS机场巴士（有明显的黄色灯箱标记，很好找），该巴士的终点站是Connaught广场，途中会经过新德里火车站后街靠近地铁处。一开始还担心末班车时间已经过，但后来发现EATS公司的机场巴士是通宵服务，很不错。巴士很破旧，票价50卢比，因为夜间交通顺畅，约一个小时就到了新德里火车站。其间虽经我再三向司机确认我要下车的地方，还是差点被一些“热心”的印度人误导。由于我谨记印度旅行的格言——问路时一定要向三个以上的印度人确认才能相信，这才避免了在错误的地方下车。巴士停在新德里火车站的后面，经过穿越铁道的高架桥才到达火车站正面，背包旅行者集中的街区Paha Ganj（帕哈甘吉）就在火车站对面，街口有个警察岗亭，很好找。Paha Ganj小巷很长，沿途有很多旅馆，但经过一整天的旅行，疲惫不堪的我不愿再多走，随便找了一家旅馆住下，这里双人间300卢比，又小又脏。在肮脏且散发着异味的毯子下面，我辗转反侧，度过了在印度的第一个不眠之夜。

清晨起来，第一件事就是背起大背包去找一家像样的旅馆。走在Paha Ganj的街道上，破旧的楼房包裹着脏乱的小巷，两边铺子里面贩卖着各种廉价的生活用品和工艺品，简直仿佛回到了八十年代的中国。不过街上不时出现的牛和满眼的印地语招牌又将我拉回到身处印度的现实之中。整个小巷里人潮汹涌，喧哗躁动，走在路上尚未习惯左行的规则，还得不时的躲闪来往的摩托车和蹦蹦车。在小巷深处我终于找到小家叫Vivek Hotel的旅馆，外观看着还可以，而且欧美人居多，双人间400卢比（含卫浴，24小时热水），房间还算干净，懒得再找就住下了。印度旅馆的性价比真的很差，即使像Vivek Hotel较好的旅馆，床上的毛毯仍然脏得无法接触皮肤，不得不使用睡袋。安顿好今后几天的息身之处后，首先去新德里火车站购买两天后去阿格拉（AGRA）的车票。新德里火车站只是新德里市的火车站，根本不新，站前交通十分混乱，不时受到拉客司机和乞丐的骚扰，候车大厅也是人满为患。穿过拥挤的人群，上到车站二层的外国人订票处我，终于享受了一回外宾的优待，坐在松软的沙发上填好订票单，递给热情幽默的工作人员，立即买好了第三天去阿格拉的2002次BHOPAL SHTBDI的软座（CC Class），票价是375卢比（相当于75元人民币），相对于195公里的距离票价有点贵了。随后找了一辆停在路边的三轮摩的，这种被印度人称为Auto-rickshaw的机动三轮车可是印度城市的主要交通工具啊，经过与司机一番讨价还价，以50卢比去了德里著名的景点——红堡。可到达之后却被红堡前的卫兵告知，因为明天是印度的共和国日（是印度的制宪日，相当于我国的国庆节），红堡关闭准备明天的庆祝活动。无奈，只得红堡前面的拉合尔门前照了几张相后悻悻离去。红堡对面有一座规模宏大的耆那教寺庙，建筑风格相当精美，可免费参加。耆那教是印度一个古老的宗教，进入耆那教寺庙需要脱掉鞋袜，踩着冰冷的水泥地进入寺庙主殿。寺内殿眼花缭乱的雕塑和大殿内金壁辉煌的装饰有点让人不知所措，殿内挤满了虔诚的信众，向大殿正中供奉着的一尊赤身塑像跪拜，据说那是耆那教的主神——大雄。一般人对耆那教非常陌生，在印度信奉耆那教的人占极少数，但都是非常讲信用，因此，耆那教徒往往都是成功的商人。

从耆那教寺庙出来，花40卢比打三轮摩的直奔甘地陵。甘地陵实际上并不是埋葬圣雄甘地的地方，而是亚穆纳河岸边一个叫Raj Ghat的石阶码头，甘地遇刺后，他的遗体就是在这里火化的。因此，如果打摩的去甘地陵必须对司机讲去“Raj Ghat”，说别的人家根本就不知道。甘地陵坐落在亚穆纳河边一片绿草丛荫之中，在喧嚣的德里居然有如此宁静的地方真让人吃惊。通过一条被草坪环抱的甬道，脱鞋进入陵区，可见到一块黑色的大理石，上面摆满鲜花，还有一盏长明灯，闪烁着小小的火苗，那就是甘地陵。其实甘地陵并不是埋藏圣雄甘地的地方。甘地是印度教徒，他遇刺之后，按印度教的习俗遗体在亚穆纳河畔的Raj Ghat火化，骨灰撒入了印度的每一条河流之中，此处正是甘地火化的地方。我在很小的时候就知道圣雄甘地的名字，也了解过一些他的事迹；此次有幸亲自来拜谒甘地陵，心中油然而升起对这位提倡“非暴力不合作”的印度独立运动之父深深的敬意。

甘地陵门口就有共交车可去印度门，在向几位热心的印度人打听好乘车路线后，第一次体验了印度的公共汽车，车况极差且拥挤不堪，一路开下来还经常有人飞身上车，并将身体吊在车外，真是佩服了印度人的这般绝技。达到印度门后发现，由于第二天要举行国庆阅兵式，印度门周围的所有街区、景点都关闭了。而且不时有三轮摩的司机过来对我们讲“Everything is closed!”，并建议直接送我们回旅馆，真是无奈到了极点。已经到了吃午饭时间，我产生一种想体验了一次吃印度街摊的感受的冲动，于是在街边的一个小摊上，象许多印度人一样，花上10卢比买了一份Chapati套餐（包括两张现烙的小面饼和一小碟用咖哩煮的木豆糊糊）吃起来。虽然卫生状况令人担忧，但却也别具风味。接着又从旁边的茶摊花4卢比买了一杯印度式的奶茶（Chai）。当我亲眼目睹了制作奶茶的过程后。只见卖奶茶的小男孩先将一堆黑黑的茶沫倒入一个肮脏的小锅内，和着鲜奶煮着，然后取出一块坚果一样的东西（后来从其他旅伴那得知，这是一种叫Masry的印度香料），放在马路边的石台阶上，随手捡起一块石头，啪啪啪将那块香料砸得粉碎，然后用手搓起混合着地面灰尘和碎石末的香料粉一起扔进锅里，搅拌了两下倒出来，一杯印度式的奶茶就新鲜出炉了，看到这里我简直瞠目结舌了。虽然卫生很成问题，但奶茶却是非常香甜，还有一股淡淡的姜味，其味道令我至今难忘，在后来的印度旅行中，我再也没有喝过味道如此地道的奶茶了。

由于第二天国庆典礼的原因，令我在印度的第一天就要这样无所作为地度过了，感觉非常沮丧。就在我四处寻找印度门附近的Central Secretariat地铁站，准备打道回府的时候，发现街边的一个小岗亭前排了长长队伍，凑上前去一看，居然是在卖第二天国庆阅兵式的观礼券。这下令我过大喜过望，能够在异国他乡看到国庆阅兵式真是太有意义了。赶紧加入人龙，花50卢比卖了一张位置较靠前的观礼券。然后去乘地铁回Paha Ganj了。德里的地铁由日本援助承建，站台宽畅明亮，地铁车厢很宽而高。我在乘过广州、上海和南京的地铁，都不如德里地铁车厢宽畅，北京的地铁就更狭小了，德里的地铁是唯一令我感受到比中国发达的地方。但是，由于近年来伊斯兰极端主义分子在印度各地多次进行了恐怖爆炸活动，现在进入德里地铁站要经过严格的安检，非常不方便，每次进站都要经过印度大老爷们儿的黑手在身上摸来摸去的，感觉非常不好。目前，德里已经开通了三条铁线，另外还有多条线在大力建造中。其实这三条线已经可以给旅行者提供极大的方便了。比如背包族聚居区Paha Ganj小巷的南端就是地铁3号钱（蓝色线）的RK Ashram Marg站（千万别去2号线的New Delhi站，太绕远），从这里去各个景点都很方便，去Connaught广场可在Rajiv Chow站下；去长途汽车站可换2号线（黄色线）在Kashmere Gate站下，而去红堡和Jama清真寺则可在Chandni Chow站下；善用德里的地铁会给你带来无尽的便利。

第二天清晨，我随着大批人流来到印度门附近，经过极其严格的安检（都掏了裤裆啦！），相机、手机等一律不准带入。进入了总统府与印度门之间的迎宾大道两侧的观礼台。国庆典礼9点正式开始，首先，载有总统和总理的车队在骑兵卫队的指引下，缓缓经过迎宾大道驶向印度门方向，可清晰地看到印度女总统和总理辛格透过车窗向市民挥手致意，人群中响起了热烈的掌声。总统宣布阅兵式开始后，在隆隆的轰鸣声中，首先驶来两辆T90坦克，重量达70吨的巨大钢铁机器震得大地都在颤动，接着是几辆BMP－3型步兵战车及各种装甲维护车辆，这些都是俄罗斯提供的先进步战武器，随后展现的是被印度人自称为“自主研发”的布拉莫斯反舰导弹，空射、陆基和海基三种类型的都拿出来炫耀一番。接着展示的武器感觉都是一些落后的东西，只烈火中程导弹还算是值得一看。展示完各种武器装备后，开始了列兵式表演，先是印度的陆海空三军及各种特种兵方阵从面前走过，看着印度军队的军容还是相当整齐的。然后居然有骆驼骑兵队、马队，还有骑着大象的象兵队出现，真难以想象在现代战争中，居然还能骑着大象打仗，印度人也太搞笑了。最后天空出现了苏27战斗机群及两架30战斗轰炸机，战机在天空做着各种高难动作，战机掠过的轰鸣声和人群的欢呼声将阅兵式推向了最后的高潮。能够亲眼目睹印度独立日阅兵式可谓我此次印度之行最大的意外收获，也让我对印度的军队有了一个最直观的印象。印军已经不再像62年中印边境冲突中描述的那样，是一群那些披着麻袋片打仗的散兵游勇了，今天的印军，不论士兵还是军官，个个军容整洁，士气高昂，尤其是其中的锡克族士兵，其威武形象令人印象深刻。如果有朝一日中印两国要兵戎相见的话，印度军队还真不可小视。

阅兵式观礼结束后，我直接从印度门附近的Central Secretariat站乘地铁去了红堡。可达到后，发现红堡还是不对外开放，理由是独立日属于印度的共众假日，所有景点都休息，无语……。只得步行去附近的Jama清真寺，据攻略介绍，Jama清真寺是印度最大的清真寺，也是印度中世纪最后的一个辉煌建筑，随后两三个世纪里，印度建筑几乎处于停滞和衰落状态之中。穿越红堡对面小巷中的人流，再一次令我感受到印度市井生活的真实一面，行走在满是灰尘、杂物、动物粪便、红红口水印的路面，不时还能看到随意大小便者留下的排泄物，空气中弥漫着异味。感觉整个人身处在一种杂乱无章的环境之中，摆摊的、走路的、踩三轮车的、开摩的，互相闯道碰撞，整个环境嘈杂混乱，再加上破旧的建筑、简陋的店铺、杂乱的电线，我几乎要晕厥了。好不容易来到Jama清真寺前，踏上坐满乞丐的石台阶，来到清真寺大门前，这时有两个印度人过来，说进入清真寺要买门票，50卢比一个人。按我的经验，一般像这样的宗教建筑是不需要门票的，同时发现有几个西方游客随便进入却无人阻拦，我知道这其中肯定有问题，于是与这两个印度人理论，但是他们强力阻拦，一气之下转身走了。后来在离开印度前，我再次来到Jama清真寺，发现这里果然是免费参观的，那两个印度人只是千万骗子中的一员。其实，Jama清真寺仅仅是一个大院子，正对清真寺大门的带穹顶建筑物就是一面墙，根本没有遮风挡雨的室内建筑。如果时间不富裕，完全没有必要来此参观。最后，我在红堡对面的月光广场（就是一条购物街）逛了一圈，面对大街两侧商店中的廉价货，一点购物欲也没有，很快就结束了一天的活动回旅馆了。

未来战士fox · 2008-05-05 08:18

因为要赶6:15的2002次车去阿格拉，第三天一早天刚蒙蒙亮，我就从旅馆步行去新德里火车站。印度的火车站属于开放式的，可随便出入站台。从车站大厅的电子显示牌上很容易找到列车停靠的站台，随着乱哄哄的人群顺利登上了我所乘坐的列车。2002次BHOPAL SHTBDI列车是印度少有的几趟观光列车，条件非常好，但票价相当贵，因此乘客都有钱的印度人和外国游客。列车开出不久，乘务员就开始发放早餐，每人先发一壶红茶；早餐分素食和非素食，我要了非素食，包括煎蛋、面包及各种调味品。品尝着美食，欣赏着车窗外的田园风光，两个小时的车程很快过去，列车准时到达阿格拉兵站（AGRA CANNT），这是阿格拉市的中央车站，离泰姬陵最近。阿格拉的早晨还真有点冷，在瑟瑟的寒风中，我直接打摩的（40卢比）去了背包族旅馆集中的泰姬陵南门，这段距离还真有点远。由于时间尚早，泰姬陵南门附近的旅馆无有人退房，因此转了好几家才找到一家叫Shangti Lodge的旅馆，300卢比的双人间带卫浴及热水，条件不错，很值得推荐。这家旅馆离泰姬陵步行不到5分钟，非常方便，还可以从旅馆的顶层餐厅遥望泰姬陵，尤其是眺望晚霞中的泰姬陵，简直令人心醉。办理完Check in后，我直奔心中向往已久的泰姬陵。穿过层层民居包围的小巷，来到泰姬的正门（南门）口，在售票处买了我此行印度最贵的门票（5美元＋500卢比），领到一瓶水和一付鞋套，经过严格的安检，终于进入了刚成为世界新七大奇迹的泰姬陵。泰姬陵是莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗为其妃子慕塔姬（她的封号为Taj Mahal，意思为皇宫翘楚）修建的陵墓， 这位波斯女子自16岁嫁给沙贾汗开始，共生育14个孩子，在38岁时因生第15个孩子时难产而去世，整整22年都是在生养孩子中度过。沙贾汗太爱自己的这位妃子了，因而倾举国之力，历时22年才建造了这座具有典型伊斯兰风格的陵墓，据说作为有建筑艺术造诣的沙贾汗本人也参与了陵墓的设计。

进入泰姬陵大门，首先映入眼帘的，就是泰姬陵的主体建筑，那洁白秀美的身躯，安详地沐浴在明丽的晨曦之中。整个泰姬陵区呈长方形，正南方是一个正方形的波斯中亚式四分花园，泰姬陵主体建筑位于花园正北面。陵寝坐落在高高的方形平台之上，据说它的设计思想是为了使陵寝的背景只能是蓝天白云，这样的效果非常明显，感觉泰姬陵凌空飘逸，就像是在天和地之间浮动。平台的四角矗立着四座三层圆柱形尖塔，塔顶为钟形小圆亭，高约41米，尖塔不是垂直于地面，而是向外稍微倾斜，目的是防止地震时尖塔倒塌到寝宫上，可见沙贾汗设计之匠心。不完全八面形的寝宫位于平台正中，顶上为一个大型的双重复合穹隆，四周围绕着四个小型的钟形小圆亭。寝宫大厅为八面形，中间也是八面形的镂空大理石围屏，围屏镂出螺旋状的藤蔓图案，上面镶嵌着各种各样的宝石，围屏正中是慕塔姬的石棺，西侧稍大的石棺才是沙贾汗的，这些石棺都是象征性的棺椁，真正的尸骨埋在深层的地宫里。寝宫的东面和西面分别是红沙岩构建的厅房和清真寺。

有关泰姬陵的凄美的爱情故事早已为世人所熟知，我也曾无数次欣赏过泰姬陵的照片，但当自己亲临此境时感受这一旷世奇迹时，感觉却是非常的奇妙。我没有想到，照片所见的泰姬陵，竟会与我亲眼目睹这座白色大理石建筑存在如此巨大的差距，泰姬陵实在是太美了，简直无法用语言来形容，更无法用照片和文字来描述。泰姬陵内外墙表面装饰着无数精美的花卉，有些是栩栩如生的浮雕，更多的是那用五彩宝石嵌入大理石后，再经精心打磨而成的；尤其是陵寝内壁的花纹，简直可以用美轮美奂来形容。用眼睛来欣赏泰姬陵已经远远不够了，当我用手触摸部陵寝内壁时，那大理石壁给人一种温润如玉的质感，能够体验到一种无以伦比的美感，真正令人感受到泰姬陵的每一寸建筑都充满了沙贾汗国王对慕塔姬生死相随的爱情和穿越时空的思念。记得泰戈尔曾说过，泰姬陵是永恒面颊上的一滴泪珠，一个如此生动的比喻，道出了数说不尽的凄美爱情故事。我在泰姬陵的寝宫中逡巡着久久不愿离去，体验着一种从未有过的美感，那一刻我竟情不自禁地热泪盈眶了。终于在泰姬陵正门的右侧的一个博物馆中见到了慕塔姬的真容，那是一张很小的彩色画像，慕塔姬并没有倾国倾城的容貌，画像中仅是一位面容平常的中年妇人，反而另一幅画中沙贾汗国王却显得英俊潇洒，有几分英雄气概，这位国王的忠贞爱情更为世人所称道，而他们的爱情故事也因为泰姬陵的光彩而被续写，光阴轮回，代代不息，直到永恒。

从泰姬陵出来已是正午时分，发现门口排着长队，安检过程非常缓慢。因此建议来泰姬陵参观的人一定要在早晨过来，否则等到大队旅行团达到后，就不得不花大量的时间来排队等候。草草在街边的小摊上吃了一些印度的油炸食品，准备动身去阿格拉堡参观，并到亚穆纳河东岸去欣赏泰姬陵在水中的倒影。此时我做了一件傻事，去旅馆花50卢比租了辆自行车，准备骑车去上述景点。自以为来自自行车王国的我可以轻车熟路，结果一上路就傻了，阿格拉街道狭窄，道路崎岖不平，加上道路上人潮如织，骑在车上的我根本应付不了这局面，好几次差点撞上小孩，抑或自己也差点倒地。硬着头皮骑到了阿格拉堡，在景区门口的存车处存好车。阿格拉堡的门票是5美元，先前在泰姬陵买的那张500卢比的票（这是印度考古局ADA专门收费，包括整个阿格拉地区的5个景点）此时可以派上用处了。阿格拉堡由莫卧儿王朝第二代皇帝阿克巴大帝建造，这座城堡集皇宫居所和军事防御于一身，地形险要，固若金汤，堡内的建筑物也相当的壮观，有许多气派的宫殿、庭院、清真寺和陵墓，目前开放公众参观的只有一小部分。对于中国人来讲，欣赏着这些异域风情的古迹，缅怀当年阿克巴大帝统治的鼎盛时代，印度曾是南亚地区何等强大的一个国家。据说当年阿克巴大帝拥有后妃五千，除14位正妃居住在阿格拉堡的地面建筑外，其余三千妃子全部被拘禁在堡内的地下室，随时供这位皇帝享用。而且在庭院中还养着狮虎豹等猛兽，专门用来看管这些后妃，真有些难以想象啊！在阿格堡的边缘紧邻城墙处，有一座白色大理石亭，下昨亚穆纳河，可远眺泰姬陵，这里就是当年沙贾汗被其子篡位之后被囚禁的地方。这位老国王在此郁郁寡欢地度日，每日靠着眺望远方的泰姬陵、思念与爱妃曾经在一起的美好时光，度过自己凄惨的余生，真可谓“悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来”。阿格拉堡也有生动的另一面，这里竟也成了野生动物的乐园，里面有猴子，还有大量的松鼠。尤其是那些松鼠都不怕人，我拿出一些饼干屑放在手里，竟然引来了几只松鼠扒在我手上吃，好玩极了。人与动物的和谐相处，不也正是印度的一种特色风情吗？！

从阿格拉堡出来，因为先前领教了阿格拉复杂的交通状况，决定先回旅馆还了自行车，以150卢比包了一辆摩的，直奔泰姬陵对面的亚穆纳河东岸。这一路上再次领教了阿格拉恶劣的交通状况，摩的在各种机动车、人力车的包围下缓行如牛。用了快两个小时才达到目的地。停车处附近有一个公园，里面的人会误导游客“需要进公园才能欣赏到对岸的泰姬陵”，当然，要收100卢比的门票费。不要理会，径直沿公园围墙步行5分钟就达到亚穆纳河畔，不过我看到那里正在拉铁丝网，估计不久的将来这里将要收门票了。终于又远离了人群的喧嚣，能够一个人静下心来，再一次细细地欣赏着美丽的泰姬陵，那亭亭玉立的身躯矗立在亚穆纳河对岸，静静流淌的河水映射着洁白的倒影，让人体验到泰姬陵的另一种风情。夕阳渐渐西下，将整个泰姬陵映成暗红色，给人一种莫名的惆怅感。随着天色渐暗，泰姬陵也隐入黑夜之中。离开亚穆纳河畔，立即陷入更加严重的交通堵塞之中，期间要经过一座亚穆纳河的铁桥，桥上更是车流如织，饱尝了灰尘和尾气的污染，终于回到阿格拉市内。因为心中同情印度的摩司机，感觉他们挣那点钱太不容易，交通环境太恶劣了，于是同意他去逛了两家旅游纪念品商店，司机也能得到点免费汽油。商店基本都是经营大理石制品，不过，那些大理石工艺品的做工实在太粗糙了，看过泰姬陵内的大理石工艺，这里的东东根本不入眼，随便逛了逛，什么都没有买就回旅馆了。晚餐是在Shangti Lodge旁边的一家经营韩国菜的小餐馆里吃的，这里人气很旺，菜价也很实惠，韩式热汤面35卢比一碗，味道还满正宗的。连日来我被充满咖哩味的印度菜搞得肠胃不适，此时吃上一碗热汤面真是舒服极了，餐后老板还送了一杯Lassi（一种印度式半发酵的酸乳酪，我考证过了，不是酸奶），味道好极了。本想接着上旅馆的屋顶去欣赏夜色中的泰姬陵，听说那是一种别样的风情，可惜今夜恰好月亏，泰姬陵隐藏在黑夜中，什么也看不到，也只好回去睡觉了。

《走遍全球》和LP书中都讲到过有一种“阿格拉效应”，就是阿格拉的旅游业太发达了，到处是陷井，坑蒙拐骗的事常有发生，很多网友也提到“阿格拉是全印度骗子密度最大的地方”。不过我在阿格拉还是很幸运的，不论是问路、打三轮摩的，还是买东西、吃饭，遇到的印度人都非常热心、善良，基本没有被骗的经历。

未来战士fox · 2008-05-05 08:21

在阿格拉还有一座胜利之城的古堡，是阿克巴大帝时期修建的，因为我觉得可能与阿格拉堡的风格相同，于是决定放弃它，去离阿格拉约120公里的瓜里尔（Gwalior）古城，那里有一座规模更大、历史更悠久的古城堡。翌日一大早，打了摩的直奔阿格拉火车站。费了好大劲才搞清在印度买短途火车票的方法。原来印度的火车站有两处售票的地方，一处叫Reservation Office（所谓的订票处），是专门预售有席位的特快列车车票，不过当天票基本都会售罄。还有一处叫Booking Office（即售票处），这里卖的是无座票，持票可上任何一趟列车。好在瓜里尔是一个大站，有许多趟列车经过，于是我花了6卢比买了一张无座票，真的好便宜啊！此时恰好有一趟列车经过，于是顾不上多想就直接上了二硬座车厢，车厢拥挤得快赶上中国春运时的火车了，而且印度人都喜欢带着大包小包，摆了一地，让人连下脚的地方都没有。车开了才发现这是一趟超慢列车，见站就停，痛苦地捱了3个小时才到瓜里尔站。不过一路上也体验到了印度人民的热情，中途还有一位头包灰布的锡克教老人非给我让座，让我好感动啊！

下车后，我先去站内的存包处将背包存下。印度的火车站都有明显标记的Clock Room，这是印度铁路国营的存包处，每个包存一天要20卢比，安全有保障。然后花40卢比打了辆摩的直奔瓜里尔城堡。摩的在狭小的巷中穿行，街边小商辅林立，热闹非凡，可以看得出，瓜里尔是一座充满生活气息的小城，不一会就到了瓜里尔城堡南门。瓜里尔是一座有着悠久历史的城堡古城，建于公元8世纪，当时一个叫舒拉吉圣的军阀得了致命的疾病，后来被一位德高望重的隐士瓜里帕治疗痊愈。为纪念并感谢这位圣人，舒拉吉圣军阀建造了这座城堡，并命名为瓜里尔。瓜里尔曾经是古瓜里王朝的首都，拥有一段光辉灿烂的历史，在整个印度占有很重要的战略地位，是兵家必争之地。这座城堡是建在山丘顶部平地上的宫殿建筑，高出周围地面近100米，城堡被10公尺高的坚固外墙包围着，几乎覆盖了整个山顶。从东大门（也就是正门）进入古堡，先要在一位老者那里买15卢比一张的门票，然后沿着蜿蜒的登山道往上走。虽然爬得很辛苦，但在城墙的內部有很多壁画，据说都是重要的遗迹，尤其是城堡岩石表面上有一些14世纪期间的耆那教雕像，很值得一看。约摸用了一个小时，登上城堡，站在高高的城墙边，可将整个瓜里尔新老市区一览无余。突然发现这瓜里尔竟然是个蓝色之城，因为几乎所房屋的屋顶和墙都被涂成蓝色，很有特色。进入主城堡内还需买2美元或100卢比的门票，主要参观的是土邦王的皇宫和一些神庙遗址。历经1000多年的历史沧桑，许多曾经是雄伟辉煌的宫殿和庙宇，都已经化为一片废墟，淹没在杂草丛生之中，展现在眼前已经是一派破败不堪的景象。目前存留下来的建筑只有包括Teli-ka-Mandir神庙、Sasbahu Temple和Man Singh Palace王宫，其中一些宫殿和庙宇仍然显示出雄伟、独特的建筑风格，令人感到震撼。此处游人不多，可以细细地品味这座极具特色的千年古堡，行走在被荒草包围的楼台亭阁之间，仿佛是在历史的长河之中穿行，真正令人感受到印度历史悠久、文化底蕴之深厚。

从瓜里尔城堡出来已经是中午时分，在小城里随便找了一家当地餐馆，吃了一份印度套餐Thali，就直奔火车站，准备去往下一个目的地——占西（Jhansi），我将从占西转汽车去克久拉霍（Khajuraho）看那里有性爱雕塑的神庙。在一位热心的印度小伙子的指导下，买了去占西的特快车票。碰巧刚好有一趟车经过，于是匆忙取了行李登上列车，这一次列车速度快了许多，100公里的路程只用了1个半小时，约在4：40到达占西。占西在印度属于重要的旅游中转站，是去奥恰（Orchha）或克久拉霍的必经之处，火车站也颇具规模，而且站内还有一个旅游问讯服务处。于是我先去问讯处打听第二天去克久拉霍的汽车时刻及去占西汽车站的方法，结果居然被里面的工作人员告之，明天印度的旅游部长要到占西考察，所有长途车都要停运一天。听到这个消息我简直目瞪口呆了，在印度居然有这事，我有点不敢相信是真的，因为印度人的谎话世人皆知，所以决定先去汽车站确认一下。刚一出站，立即被一群三轮摩的司机包围，仿佛是一群饿狗见到了久违的食物一般，约有十几个人将我团团围住，纷纷抢着要做我的生意，真是服了他们了。正当我无助地举目四望时，发现不远处有一对年轻的西方老外也正被印度司机围困着，其中一个女老外正举目四处求助，于是我奋力脱离了印度司机的包围，向他们靠拢。那俩老外见到我像见到救星一般，连说“占西的situation是他们在印度见到最worst的”。经过交谈得知，他们来自墨西哥，也要去克久拉霍，而且已经去占西汽车站确认过了，火车站工作人员讲的是实情，两日之内占西所有长途运输全部停运。无奈之下，我们决定当晚合包一辆轿车去克久拉霍。在我们商量好立即有印度司机自告奋勇免费带我们去找包车的老板，估计他能得到些佣金。我们也管不了许多，上了三轮摩的，不一会到了一家旅行社门口。门口站着一位老者，估计是个包车头，开价就是2500卢比。老外也不多讲，把手中最新版的LP给老头看，其中已经明确列出了从占西到克久拉霍的包车价格在1500卢比左右，最后经过讨价还价，以1550卢比谈妥。

搭载我们的是一辆TATA牌轿车，虽然样式老，但乘着还算舒服，性能也不错，出发之后先去加油站加了油，看了油价让我吃惊不小，印度的汽油居然要48卢比（约合10元人民币）一升，太贵了。驶出占西不久，会路过一个叫奥恰的小镇，那里有一座临水而建的古堡，充满了别样的静谧和悠闲感，成为近年来背包客的最爱，因为赶时间，我们也只能与之擦肩而过了。从占西到克久拉霍约180公里，其间距况还算错，全部是柏油马路，车速基本保持在60公里左右。一路上基本都是广阔的田野，偶尔有一些矮小的民居，一派田园风光，也让人昏昏欲睡。开了3个半小时，约在晚上8点终于到达克久拉霍。虽然克久拉霍是位于印度中部的小镇，且交通十分不便，但由于这里拥有数十座公元十世纪昌德拉王朝时代的印度教神庙，却足以让它在印度文明史甚至在世界文明史上占据举足轻重的地位，尤其是这些神庙中大量赤裸裸地描述男女性爱的雕塑，每年吸引着成千上万的外国游客不远万里来此参观，真可谓趋之若鹜，整个小镇也变得热闹非凡。由于我们到得较晚，找旅馆颇费了一些劲，在小巷中找到一家叫Yogi Lodge的小旅馆，双人间带卫浴300卢比，卫生条件一般，在街上餐馆随便吃了炒面后，就休息了。

清晨起来先去Check out并在旅馆存了包，步行去了克久拉霍的主景点——西庙，西庙就在小镇主要大街的对面，从旅馆步行三分钟就到。西庙的门票是10美元或500卢比，相当贵啊，在这里终于又见到进入景区后，我直奔一座最近的神庙去满足期盼已久的好奇心。可是走到跟前后一看，虽然神庙外墙上布满各式各样的雕塑，却没有发现期待的那些性爱雕塑。围着神庙转了好几圈之后，终于在眼花缭乱的雕塑群中看到了几幅众神欢爱的雕像，高难度的性交动作表现着印度国粹瑜珈的功夫，看得令人面红耳赤、瞠目咂舌。原来，很多人都误以为克久拉霍的神庙里充满了色情雕塑，但真实情况是必须耐心在雕塑群中找，才能发现。西庙是克久拉霍规模最大的、也是唯一收费的景点，共由9座神庙组成，都是公元十世纪时昌德拉王朝的产物。离入口最近的是Lakshmana神庙，里面供奉着毗湿奴神。神庙建在四周雕刻着战象的台基上，高耸的主寺周身包裹着华美的高浮雕，像个骄傲的公主被四角的小塔拱卫。浮雕上那些众神慈爱中透露着阳刚，天女个个丰乳肥臀妩媚娇柔。领略完这些巧夺天工的石刻雕塑后，步入庙门扑面而来的仍然是铺天盖地的雕塑。那些精美的天花、匠心独具的屋檐、曲线柔媚的仙女他雕梁画栋的廊柱，都让人陶醉不已。徜徉在主殿环形的甬道里，我转了一圈又一圈，想把眼前这一切都铭刻在心间。此时的我只能偷偷感叹，千百年前的印度人民，就已经有了这样精湛的技艺，留下这不朽的传世之作，见证着一个东方古国的文明。园中最大的神庙是建于十一世纪的Kandariya-Mahadev天尊庙，供奉着湿婆大神，是北印度的代表性寺庙，与之并立的是湿婆的妻子雪山女神的神庙，这里才是众目所向的视觉焦点。克久拉霍的神庙因性爱雕塑而出名，而大量的男欢女爱场面都出现在这两座庙的外墙壁上。带着几分猎奇，或许还参杂着些许暧昧，人们奔向这里的脚步从来没有迟疑。这里的性爱雕塑最集中，光天化日之下随处可见一幅幅赤裸裸的性交雕像，有群交、有口交、有兽交、有自慰，有各种各样夸张的、高难度的动作，极尽了人类关于性爱的无穷想象力，你想得到的，这里肯定有，你没想到的，这里肯定也有。克久拉霍神庙的性爱雕塑被称为“米特纳像”，起源于十世纪时南亚地区的地母崇拜，是当时农耕民族的主要信仰之一，体现了女性的性魅力和性能力神化，不过依我看来，尽管这些石刻雕像很性感很撩人，但动作太过夸张，不太实用，象征作用大过实践意义。

由于西庙群中的神庙相对集中，即使是仔细欣赏、流连忘返，花上两个半小时也就足够了。从西庙出来，我按地图的指引徒步去了东庙，这段距离稍远，要步行30分钟。途中经过一个小村口，绕过一个水塘，因为正值印度的冬天，田野里没有一点绿色，一片肃杀的景象。虽然中间还有一片沼泽，但也已经干涸。但对于来自中国人来讲，25度以上气温依然令人感觉炎热，不过走在乡间小路更增添了几分乡野情趣。东庙景区仅有三座神庙，且分布较分散，分别坐落在田间和民居中，庙的规模很小，破坏较严重，但经过修缮后显得很新，看着不像是古迹，而且这里一幅性爱雕塑也没有。由于对东庙较失望，我没有再去更远一点的南庙，个人感觉如果从参观过西庙，东庙完全没有必要再去了。叫了一辆人力三轮车回旅馆，途中先去了长途车站，在那里买了下午2：30开往瑟德纳（Satana）的长途汽车票。在长途车站旁边有一个火车票联网售票处，正好晚上7：30的1093次特快列车会经过瑟德纳开往瓦拉那西（Varanasi），于是我找了长途车站工作人员，反复确认了搭乘2：30日长途车肯定能赶上这趟列车后，就买了张这趟车的A3卧铺车票，由于买得太晚，只有WL 12席位（候补第12位）。

终于在印度旅行的第五天，第一次有机会体验印度的长途汽车了。我们即将要乘的是一辆被装饰得花花绿绿的破旧客车，车厢内座位十分狭小，拥挤不堪，坐得很不舒服。客车准时出发，一路穿市镇，过乡村，见人客就停，见人就上，开出不到一个小时，乘客已经将车塞得满满的，还有若干人吊在车门外，这让我想起了电影《大蓬车》的情景。长途车在印度拥挤狭窄的乡村公路上走走停停，慢得让人焦心，简直是对人耐心的一种极大的考验。终于用了四个小时走完了这160公里的路程，于晚上6：50到达了瑟德纳。火车站离汽车站还有2－3公里的路程，又匆匆忙忙从汽车站打了辆三轮摩的去了瑟德纳火车站，并在Reservation Office顺利确认了铺位（看来只要WL的号码不太靠后，一般都能得到席位。）却发现列车晚点一个半小时进站，一路上我曾一直担心赶不上火车，现在突然回想起刚才在克久拉霍汽车站时，工作人员一本正经地对我说“即使你晚到了，火车也会等你的”，这一次是彻底醒悟了。我顺利找到自己的站台和车厢，开始了前往下一站瓦拉那西的旅行。这也是我第一次体验印度的卧铺列车，由于先前在短途车上我曾“考察”过Sleeper席位，那是一种无空调的三层卧铺，由于列车的密封性差，一路下来通常弄得乘客灰头土脸。因此，我决定还是腐败了一些，买了A3空调车厢卧位，由于空调车密封性好，车厢要干净得多，票价可也是Sleeper的三倍啊。

乘火车旅行绝对是零距离接触印度人民的好机会，这一次，与我邻铺的是几位胖胖的、腆着大肚子的印度大叔，个个看上去都像中国的农民企业家，他们相当的热情，一见来了我这位老外，立即招呼我坐下，其中一位还倒了一大杯威士忌酒给我。在印度能喝上烈性酒那可是极不容易的，我好奇地问他们“印度教徙不是都禁酒的吗？”结果他们的回答真让我吃惊，“在印度只有穷人才信宗教，有钱人不相信那东西，有钱就能享受，想干什么都可以。”于是在他们的诚邀之下，已经一个星期未沾酒的我，顾不上客气，加入了他们的吃喝Party，大家高谈阔论，喝得脸红脖粗，尽兴之后，各自睡去。在摇晃、嘈杂的车厢里，我迷迷糊糊地睡去了！

未来战士fox · 2008-05-05 08:24

列车于1月30凌晨抵达瓦拉纳西。天刚蒙蒙亮，虽然经过一夜的火车旅行让人感觉疲惫，但估计到此时去找旅馆肯定困难，于是我决定先去Main Ghat（主石阶码头）看恒河晨浴。Main Ghat的真名叫Dashashwamedh Ghat，但在打三轮摩的或人力三轮时，Main Ghat这个名称更通用。在瓦拉纳西火车站前找了一位拉客司机，费了半天口舌，最后商定以40卢比的车资去Main Ghat。三轮摩的急驰在空无一人的街道上，但从两侧密密麻麻、花花绿绿的招牌和广告牌中，仍然能感觉到这座城市的繁华。瓦拉纳西是一座具有3000多年历史的印度教圣城，也是耆那教的发源地，佛祖释迦牟尼曾在此讲经说法，而我国唐朝时的玄奘法师也曾到此游历并在他的著作《大唐西域记》中有详细的描述。由此可见，瓦拉纳西不仅在印度、甚至在全世界上来讲，都是一座沉淀了丰厚历史与文化的名城。在来印度之前，几位网友都对瓦拉纳西推崇倍至，说那是个体验和感受Incredible印度的好地方，并建议我在那里多住几天。体验瓦拉纳西的时候终于开始了，心中免不了有些激动。摩的约开了10几分钟，司机将车停在一个广场中央，然后告诉我，前面是步行街，机动车只能停在此了，往前走一点就能到Main Ghat。按司机的指引在小巷中走了约5分钟，向往已久的恒河终于映入了我的眼帘。恒河的英文名为Ganges，人们把它视为恒河女神（Gangamataji）的化身而崇拜。传说中当恒河女神从雪山天国降凡之际，印度教三大主神之一的湿婆为了避免水势过猛淹没众生，他亲自以头接水，让恒河在他的发绺间流转千年缓冲后再流到人间。印度教徒笃信因果、轮回和解脱，而在恒河水中洗澡则被认为是可以洗去所有的罪过，而死后骨灰投入恒河，就可以得到解脱，可以想象恒河对印度教徒的意义是多么的重大，于是每天有人会来恒河边的石阶码头来沐浴。

金色的朝霞已经洒向恒河畔，这条哺育了印度5000年文明的母亲河，在晨曦中静静流淌着，我紧跑了几步，来到河边，轻轻用手捧起恒河水，水凉凉的，有点脏，突然有种冲动想去尝一尝恒河水的味道，可一想起这里面可能还有撒入的骨灰，立即放弃了这一想法。此时身边已经有三三两两的印度人在晨浴。恒河的西岸很长，也很热闹，远远望去居然不分男女老少有成千上万人在沐浴，他们正用恒河圣水洗涤自己的罪孽，场面非常壮观。河岸边的建筑也是鳞次栉比、奇形怪状、花花绿绿的，非常有特色。我伫立在恒河岸边，面对眼前看到的这一切，已经能够充分体验到了印度宗教和文化的特色。

转眼已到上午九点，我决定去找旅馆，目标是网友推荐的Alka Hotel，沿河岸往北走约5分钟，有明显的路标，Alka Hotel是一座很新、很干净的建筑，在恒河畔的建筑群中显得鹤立鸡群，非常好找。当我到达时恰好有房子，双人间是400卢比带热水卫浴和彩电，性价比不错，住客中以欧洲游客居多，当然也碰到了好几位来自祖国的同胞；旅馆还带一个露天餐厅，可边就餐边欣赏恒河风光，老板也和善，强烈推荐。安顿好住宿后，决定先去火车站订后面行程的车票，再从那里去佛祖第一次传道的地方鹿野苑（Sarnath）。不过在去机动车停车点的路上，我却真正感受到了瓦拉纳西的另一面了，此时整个街道已经变得热闹非凡，行走在狭小的小巷中不时被乞丐和拉生意的印度人打扰，还数次被神牛阻挡，并要随时小心脚下新鲜的牛粪，弄得我狼狈不堪，好不容易冲出重围，又立即被摩的司机包围。费了一番口舌，打了一轮人力三轮车直奔火车站。瓦拉纳西火车站有专门为外宾设置的订票室，游客可坐在沙发上排队等候，售票的印度大叔英语标准、态度和善，让人感觉非常舒服，也免去了与印度人拥挤在一起排队买票的难堪。我顺利地买到了第三天晚上前往加尔各答、以及再从加尔各答去贾尔贡（Jalgon）的A3卧铺车票。接着又开始在火车站附近寻找前往鹿野苑的公交车，然而几乎问遍了车站内外所有人，得到的答案都是根本没有去鹿野苑的公交车，这一点与网友的攻略记载有出入。于是我不得已花250卢比包了一辆三轮摩的去距离瓦拉纳西10公里的鹿野苑。

鹿野苑是佛祖释迦牟尼大彻大悟之后的初次讲经说法的地方，是举世闻名的佛教圣地，玄奘法师也曾到此游历过。鹿野苑的得名还有一个典故，据传这里曾经是一片遮天蔽日的原始森林，林中有鹿群出没。此地的国王经常来此猎鹿，鹿王于心不忍，便与国王达成协议，每日向国王献上一鹿，以免群鹿遭殃。有一天，轮到一只怀孕母鹿要进献国王，鹿王十分不忍，正在为难之际，佛祖就变成鹿王代母鹿去见国王，并用语言感化国王，后来国王被佛祖的话所感动，从此不再猎鹿，并将此地辟为鹿苑。鹿野苑在印度历史上是重要的文化与宗教中心，有大量的宗教建筑，但在12世纪后期被入侵的奥斯曼土耳其大军所毁，现在已经成为了被茵茵绿草所包围的遗址公园。花2美元买了门票进入遗址公园，展现在眼前的是残败的红砖墙基静默在青葱的绿色之间，上下两层圆柱形的昙麦克佛塔浑圆质朴，是遗址中最显眼的标志。尽管近两千年的风风雨雨剥蚀了它外衣上的华美雕刻，空空的佛龛里面塑着金身的佛像也荡然无存，但是这些丝毫也不影响它作为佛陀人生足迹的见证，向今天的人们讲述那一段翻过去的历史。遗址公园中最重要的要数折断的阿育王柱，现被围栏重点保护起来，经历了两千多年岁月的磨砺，柱身的铭文还依稀可见。曾经四处征战、杀戮、开疆拓土的印度历史上最伟大的君王阿育王正是听从了高僧的教化，在此大力弘扬佛法。刻在石头上的律令远比写在书本上的牢靠，阿育王在为佛教传播做出巨大贡献的同时，也为后世树立了放下屠刀立地成佛的典范。不过，我的心中却有一丝悲凉，这样一处著名的佛教圣地，今天却变得如此衰败、冷清；作为佛教发源地的印度，如今却已被印度教的诸神统治着，对于充斥着乞丐和无家可归者的家园，大慈大悲的佛祖又何以面对呢？鹿野苑遗址公园马路对面左侧的有个考古学博物馆，非常值得参观，门票只有2卢比，里面陈列从各种精美的佛教和印度教的雕塑，其中阿育王柱头上三只雄狮并列的塑像，是印度国徽图案的来源，也是国家的传世之宝，绝对值得一看。

从鹿野苑回到Alka Hotel时已经是下午三点，在旅馆的露天餐厅大吃了一顿，发现这里的炒面和Thali味道真的棒极了，只可惜这里是素食餐厅，连鸡蛋也捞不着吃。饭后稍事休息，我决定去瓦拉纳西最神秘的地方——焚尸场。在恒河两岸的石阶码头上设有数个焚尸场，每天都有不少信奉印度教的逝者在这里被火化。因为印度教徒相信，管理死者“时限”的湿婆大神常在恒河岸边巡视，凡在此火化者，都可免受轮回再生之苦，直接升入天堂。为达此目的，家属们千里迢迢把亲人的遗体运到这里来，甚至有的病人或老人干脆在恒河岸边等死，以求早日得到解脱。瓦拉纳西最大的焚尸场位于恒河西岸的Manikarnika Ghat，老实讲那地方的确恐怖，至今回忆起来都让我不寒而栗。

从Alka Hotel出来沿着恒河边的石阶向北步行5、6分钟就达到了Manikarnika Ghat，其实离老远就能看到那一堆堆熊熊燃烧的烈火，加上腾空的浓烟，自己内心不由自主地“腾”的一下紧张起来。走到近前，可以看到在一个开阔地带上有十几堆柴火在熊熊燃烧，空气中弥漫着浓烈的焦油味道。在印度，死者家属并不避讳外人观看焚尸过程，但是严禁拍照，所以我只能藏起了相机，在焚尸场内来回转悠着；由于烧尸体的火堆之间距离很近，当我从中间穿过时，可以明显感觉到袭人的热浪。而从燃烧的火堆中，还能够清晰地分辨出被烧得扭曲发黑的尸体，不时可以看到烧尸工用长长的竹竿将火堆中漆黑的尸骸挑起来翻动着。对于这场面，心理素质不佳者绝对不宜观看。此时还有家属不时将一具具的尸体从各处抬过来，其中男死者由白布包裹，女死者由桔黄色布包裹，在这里根本看不能死者家属哭天呛地的场面，所有生者都表现得那么平静，这也是印度人民生死观的一种体现吧！正在此时，一位身穿白色长袍、又黑又瘦的老人象幽灵一般向我靠了过来，自我介绍是此处的Burning man（我估计是烧尸工），并自说自话地开始给我介绍起这个焚尸场的情况。据他讲，这里是印度最大的焚尸场，所有自然死亡的印度教徒都在此火化，每天约有200多具尸体在此被焚化，一天24小时都在不停地烧；每具尸体完全焚化需要26公斤柴，每公斤柴的价格是50卢比。接着这老头儿话锋一转，说瓦拉纳西有太多的Homeless，他们死后火化所用的柴都来自好心人的捐款，并希望我也能捐一些钱。按我在印度旅行的经验，在一些风景点总会有印度人会自说自话地过来当导游，赚些小费，一般给个10至20卢比就可打发了。正当我准备如法炮制拿出10卢比时将他打发走时，他居然张口就要500卢比，简直是敲竹杠，我当然严辞拒绝了。没有想到这老家伙的英语相当了得，竟然变着花样用极其恶毒的话来诅咒我，气得我想立即用F**k回骂，可觉得这不够力度，又想搬出Shiva（湿婆神）来诅咒他，可组织不起有效的语句，心中痛恨自己当初没学好英语。结果在一来二去的骂战中，我处在了下风，最后落荒而逃……

结束了惊心动魄的焚尸场之旅后，已经是晚上五点，来不及再回味那些不愉快的事，赶紧前往Main Ghat去看杜尔迦女神祭祀仪式。杜尔迦女神是湿婆的妃子，据称是位凶恶可怕的女神。杜尔迦女神祭祀仪式每晚6：00至7：00在Main Ghat举行，风雨无阻，足见瓦拉纳西民众对这位女神的崇拜。当我达到Main Ghat的时候，这里已经人满为患，我只能随便在路边找了个空隙坐下。祭典准时开始了，五位身着统一服装的年轻男子面向恒河，伴随着悠扬的颂歌声开始了祭祀礼，他们先是用白海螺盛上恒河水向四处洒了一圈，然后拿起一个点着数盏蜡烛的烛台在空中划圈挥舞，接着拿起香烟缭绕的烟盆挥舞，最后是拿起燃烧的火盆在空中挥舞。而此时高高挂在祭台上的铃铛也被同时摇动起来，于是铃声和着歌声，以及人们的祈祷声响彻恒河两岸。我听着天籁般的诵经声，欣赏着青年人的祭祀表演。晚风吹动，掀起河面的微澜与青年人的衣角，铃声与颂歌荡漾在每一个人的心中，那一刻我的心灵几乎陶醉了，仿佛溶入到那一片朝圣的真诚与感动之中，我甚至可以感受到宗教信仰带给人们如此强烈而震撼心灵的感觉。祭祀过程中会有人过来发放一些花瓣儿，这是活动的一部分不需要付钱，仪式即将结束的时候，人们纷纷走向河边，把这些花瓣儿撒向恒河，整个祭典仪式历时一个小时。

随着熙熙攘攘的人流，我回到了旅馆。打开电视，发现所有电台都播放有关圣雄甘地的节目，一查《走遍全球》才知道，今天正好是圣雄甘地遇刺60周年纪念日。电视中反复播放着圣雄甘地遇刺的情景，原来那是电影《甘地》的画面，由英国演员本·金格斯莱扮演的圣雄甘地实在是太惟妙惟肖了。只见甘地那苍老的身影，佝偻着背、在两名少女的搀扶下行走在一条长廊上；这时出现了一位年轻人，在向甘地行了一个合掌礼之后，突然掏出左轮手枪向甘地射击，伴随着枪响，甘地的身体被抛起又重重地率在地上，那场面太震撼了。这一事件发生在印巴刚刚分治之后，当时78岁的圣雄甘地刚刚结束了为期72小时的绝食，身体极度虚弱，而绝食行动是为了迫使政府归还巴基斯坦应该分得的财政收入。刺客曾是甘地的追随者，刺杀甘地的动机也正是因为甘地对巴基斯坦的温和态度。这真是整个印度民族的悲哀啊！印度人和巴基斯坦人本来属于一个民族，仅仅因为宗教信仰不同，最后发展到相互残杀，即使到了60年后的今天，双方都还恨不得用原子弹将对方彻底摧毁而后快，这绝对是史无前例的民族悲剧。

未来战士fox · 2008-05-05 08:26

当太阳再次升起在恒河畔的时候，我仿佛已经成为瓦拉纳西的熟客了。清晨起床后，在旅馆的餐厅草草吃过早饭。在好奇心的驱使下，我决定再一次去探访Manikarnika Ghat的焚尸场。不过这一次我有点心惊肉跳，刚好在去的路上碰到三位法国人也正往焚尸场方向走，于是上前向其中一位高大的老年男子讲，我一个人去看焚尸有点被害怕，能否与他们同行？那老者拍了拍我的肩，和蔼地说了句“Don’t worry. Join us.”，于是我们一起走了过去。没想到昨晚那老焚尸工居然还在那里，见我过去，又来要捐助。和我在一起的法国老者立即理智壮地说，我们已经捐过了，是捐给你们政府的。搞得那老家伙一点办法都没有，只能放我们过去。再一次领略了那些刺激的场面，其中还发现离焚尸柴堆很近的地方居然有不少买油炸食品的小摊，旁边竟然还有顾客站在那里津津有味地吃着，真是太不可思异了。

紧邻焚尸场耸立着一排有着尖尖屋顶的高楼，据传这曾经是过去某个朝代的王宫，现在显然已经荒废了，整个朝向恒河一面的楼壁在烧尸产生的浓烟长期熏染下，变得黑黝黝的，使得整个建筑都显得阴森森的。我们一行决定进入其中一座楼去看看，我胆战心惊地顺着阴暗的楼梯直接上到第四层，进入了一间门窗框都被拆掉的房间。这简直象一座鬼屋，从没有框的窗户往下望去，整个焚尸场一缆无余。望着那几十堆熊熊燃烧的焚尸火堆，以及徐徐升起的浓烈黑烟，那情景真的给人一种无法用语言形容的震撼和恐惧。因为窗户正好在面对恒河的下风处，当我刚从窗口探身往下看的时候，一股强烈的热浪夹带着难闻无比的焦尸味扑面而来，我一口气没喘上来，差点晕倒，紧接着胃部开始翻滚，早饭时吃的食物全部倒了出来，长这么大从来没有受过如此这般刺激的我，终于忍不住开始狂吐了。我的这次焚尸场之行又是以落荒而逃而告终！

接下来，我带着惊魂未定的心境开始在瓦拉那西市内闲逛。从恒河畔的石阶向上走，便进入了瓦拉那西市的闹市区。整个市区的房屋矮小，街道弯曲狭窄，有的地方只能容下一个人通过；而且经常有神牛倘佯，畅通无阻，在挤得水泄不通的闹市里大摇大摆，行人不时要躲避这些被奉若神灵的牛，还得提防地面上的牛粪、狗屎，可以想见穿行在瓦拉纳西的错综复杂的小巷中难度有多大，不过倒也乐趣无穷，有种时空倒转的感觉。让我感觉最吃惊的是瓦拉那西的小工商业会如此发达，在交织的小巷里，密布着各种各样的小店，几乎是店铺鳞次排比，地摊连成一片，商品琳琅满目。这里出售的羊绒围巾的性价比在全印度是最高，真后悔没有在此多买一些，在我后来的旅行中，发现其它地方都要贵不少；而且小店里卖的金属工艺品、玻璃首饰、木漆玩具也颇为精致。印度人很懂经营之道，会不不厌其烦地向游客推销，往往还会采取贴身紧逼的方式，不停地劝说你去他的店铺看看。我在闲逛中就碰到一位执着的印度人，一路跟踪追击，不管我说什么，总是不停地让劝我去他的店铺看看，弄得我不胜其扰，差点出言不逊；后来想想算了，人家也是为了做点小生意，不过这一路逛下来，骚扰不断也确实让人心烦意乱。瓦拉那西最让我难以忍受的，就是卫生太差了，所有街道地面上总是有一层厚厚的浮土，地面上布满了印度人嚼槟榔后吐出的红口水、牛粪、狗屎和各种垃圾，走路的时候一定要加十二万分的小心，以免采上“地雷”。逛一天街下来，往往弄得人灰头土脸，浑身上下肮脏不堪。

瓦拉那西最著名的印度教寺庙金庙也坐落在小巷深处，这里四周均被持枪荷弹的士兵把守着，进入附近的街区都要搜身，这是为了防范其它教派的恐怖袭击，可见印度宗教冲突之严重。其实金庙很小，因为供奉的是湿婆神，所以人气极其旺盛，每天都有大量信徒排队进入。虽然规定非印度都信徒不能进入，可当我路过时，不时会有人过来说可带我进去。其实，从在瓦拉那西遇见的几位中国旅行者口中，我已经得知这里是黑导游活动最猖獗的地方，那几位中国人朋友进去之后无一不受到勒索，最后败兴而归。于是我也只是在门口路过，没有勇气再进入了。

厌恶了小巷的嘈杂和小贩的骚扰，我决定还是到充满宗教和人文风情的恒河畔去散步。沿着恒河畔往南走，还有一大段热闹非凡的区域，一路走过去，不时看能够到沐浴、洗衣、洗头、打坐、练瑜珈、游泳的印度民众，热闹非凡。在人群之中，最显眼的莫过于圣人（印地语为Sadhu）了，他们穿着鲜艳的桔黄色长袍，外形奇异，留着长发，有的甚至头发长及腰部，看上去既像乞丐又像疯子。唯有那充满智慧且炯炯有神的目光，让人对他们肃然起敬，他们就是苦行僧，被人们誉为圣人。在印度这片神奇的土地上，这些印度教苦行僧很受尊敬。先前他们通常都是富人；一旦成为苦行僧后，他们首先要将自己的所有财产捐献给寺庙，然后严格遵守禁杀生、禁欲、禁贪婪的宗教信念。苦行是一种高尚的行为，圣人认为苦行能摆脱轮回，并能代民受苦，是一大善事；人间充满苦难，为了使大多数人摆脱苦难，必须有少数人去多受苦，圣人们勇敢地承担了这项责任，所以这些圣人都是一些道德高尚、值得尊敬的人。印度教徒认为人生有四大幸事，即：住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬奉湿婆神。看来除了去恒河水让我难以下咽外，其它三件事我都做到了！

原本以为焚尸场的噩梦已经过去，可没想到在从恒河岸边往南走的途中，又碰到了一个焚尸场，它位于Harishchandra Ghat。这是一处专门用于焚化非正常死亡印度教徒尸体的地方，这里没有前面那个焚尸场热闹，只有零散的几堆柴火在燃烧，而我也终于机会近距离完整地观看了焚尸的过程。当我路过此处时，正好碰上有人抬着一具尸体过来，尸体用白布包裹着，脸却露在外面。那是一张年轻的面孔，皮肤黑黑的，紧闭双眼，额头上涂了一大片红色的朱砂。尸体首先被抬到架好的柴堆上，有人从下面引燃了柴火，旁边有几个打板球的小孩都跑过来扒在地上帮忙吹火，不一会烈焰腾起，裹着尸体的白布开始燃烧，死者的脸也在烈火扭曲变形，周围有难闻的味道开始弥漫。突然尸体的胳膊和脚动了一下，吓得我差点拔脚就跑，但科学常识告诉我，这只是由于死者的神经受热后变形，造成的肌肉收缩，这可不是闹鬼。果然，随着火化的进行，渐渐的，尸体的四肢全部竖了起来。在整个火化过程中，柴堆周围有好几群小孩在玩耍戏闹，不远处的河边还有几位妇女在洗床单，好像一切都那么平常，印度人对死亡能够如此的泰然处之，我真是佩服得无话可说了！在与旁边的几位印度人闲谈中得知，这座焚尸场在全印度非常有名，以前遇刺的两位总理英迪拉·甘地和拉吉夫·甘地都是在此火葬，其中有一位还曾亲历过拉吉夫·甘地的火葬仪式，据说当年场面非常热烈，观众人山人海。

我在瓦拉那西的第三天仍然是以闲逛为主，早晨起来先去恒河边花100卢比租了一条船，一边悠闲地宁静的恒河上泛舟，一边与船夫聊天。船夫是一位看上去饱经沧桑的老汉，通过与他闲谈，我了解到了一些印度人民的生活状况，船夫介绍说，他有7个孩子，家里生活全靠他在恒河为游客划船赚来的钱，看来印度巨大的人口真是的国家贫困的根源。从船上欣赏恒河两岸风光有着别样的风味，形形色色的印度人每天在岸边做着重复的事情，他们虔诚地沐浴、祈祷、甚至捧起恒河水直接饮用。尽管在普通人眼中，恒河水又脏又臭；可在印度教徒心中，她代表着母亲、代表着净土、代表着进入极乐世界的桥梁。能在死后将骨灰撒入恒河是他们最大的心愿，而在恒河沐浴更能洗去罪孽、净化灵魂。作为一位外国游客，能够亲临恒河，圣洁的恒河水也给我留下一种触动心灵的回忆。瓦拉那西给我留下了太多的五味杂陈，我痛悢这里脏乱差的环境、永无休止的骚扰，感觉它是嘈杂与贫困的地狱；可我又痴迷这里独特的人文风情、宗教氛围和奇风异俗，敬仰它是众神与信仰的天国。瓦拉那西就这样一个需要细心体验的地方，如果认为它是天堂，那我们所在的地方是地狱吗？如果把它看作地狱，难道我们就身处天堂吗？

当晚，我登上17：00出发的3006次特快列车，前往下一个旅行目的地——加尔各答，在新的期待中度过一个不眠之夜。

未来战士fox · 2008-05-05 08:37

经过一夜的颠簸，列车于早晨8：00抵达加尔各答的豪拉火车站（Howrah Station）。加尔各答不愧是印度最大的城市，连火车站也呈现出庞大的规模，候车大厅宽阔无比，站台内布局错综复杂，很容易迷路。我随着熙熙攘攘的人流走出了火车站，发现这里根本找不着象印度其它城市那样的三轮摩的，站前停着清一色的出租车。我的目的地是背包客云集的萨德街（Sudder St.），就在印度博物馆附近，所以印度博物馆也就成了我问路时的参照物。当我问了几位出租车司机后，全都是狮子大开口，开价就要100卢比，我早已从地图上估算过距离，知道车费远低于这个价钱。一气之下，决定乘公交车前往。豪拉火车站左侧就是公交车终点停车场，经过询问得知，5路和6路公交车可达到印度博物馆，于是我登上了5路汽车。加尔各答的公交车真算得上是破旧不堪，不过车票极便宜，到印度博物馆只要6卢比。汽车离开火车站，经过胡戈里河上的大桥进入市区，交通一路畅顺，很快就有热心的加尔各答提醒我，前面就是Park St.，要去印度博物馆应该在这一站下车。

下车之后，过了马路往回走一点就到了萨德街。萨德街是东西方向的一条小街，街内布满了各式各样的小旅馆、餐馆、网吧、及外汇兑换店，这里聚集了来自世界各国的游客，算得上是真正的国际街道了。由于来得太早，多家旅馆均客满，无奈只能背着大包沿着萨德街走了很远，终于在小巷深处一家叫Pargon Guesthouse的小旅馆中找到了房间，300卢比的双人间，只有公共卫浴，条件实在一般，但鉴于这里的住宿太热门了，也只能凑合着住下。不过，这里人气很旺，来自五洲四海的游客总是将整个旅馆塞得满满的，而且旅馆门口有持枪的保安24小时站岗，安全保障肯定没有得说。安顿好住宿后，我开始细细品味这座极富特色的东方历史文化名城。

加尔各达是西孟加拉邦的首府，印度东海岸上最大的港口城市，有1300多万人口。加尔各答距今只有300多年的历史。1690年，英国殖民主义者侵入印度东部时，首先在恒河三角洲下游东岸登陆，并在那里建立著名的东印度公司，同时以当地的一个村名“加尔各答”命名了这座城市，以后这里逐渐发展成为国际大商埠和工业中心。加尔各答融合了东方文化和西洋色彩，这里到处可见遗留下来的英国建筑物、殖民地时代的遗迹和各种具有印度特色的宗教寺院，整个城市充满了浓厚的英国殖民色彩，形成了在印度其他城市内无法见到的特色。可以说，加尔各答是一个多样化的都市，现代文明和传统古老文化在此并存。我决定首先去迦利女神庙去看活斩山羊头祭祀仪式。从萨德街一出来往右拐走一点，就有一个叫Park Stree的地铁站。从这里乘地铁到Gali Ghat站下车，步行5分钟就可到迦利女神庙。加尔各答的地铁真可谓是老古董，据说有70多年历史，虽然显得有点破旧，但乘坐起来还是蛮方便的，车票价格也便宜，根据距离不同票价在4至7卢比之间，车站内还使用自动剪票系统；这里也是体验加尔各答市井生活的一个好去处。从Gali Ghat站出来后，经过多次问路终于来到迦利女神庙。其实这座神庙本身规模很小，坐落在民居深处；但这里人气极旺，等着朝拜迦利女神的人群在庙外排成了长龙，在印度教中，迦利女神是湿婆的妃子雪山女神的化身，传说迦利女神脾气暴躁被毗湿努切成51块，因为手指落在此处，所以这个地方就被作为圣地修建了迦利女神庙，用山羊头祭祀女神是这里最著名的传统宗教活动。由于寺庙里十分拥挤，我只能在神庙的庭院里转悠，突然发现在庭院西南角的一个棚子前人头攒动，上前一看，这里正在进行斩羊头的祭祀活动。只见几个人将一只黑色山羊的头卡在树杈山，另一个人捉住山羊后脚将羊的身体拉直，山羊发出凄惨的嚎叫；此时一位赤着背、只穿短裤的刽子手手持一把大铡刀走上前来，在阵阵鼓声中，手起刀落，山羊立即身首异处，接着，人们蜂拥上前，争用手沾着羊血抹在自己的前额。整个杀羊过程其残忍和暴力的情景让人震惊，据说每天有30至60只羊在此被杀掉用来祭祀，真想不到提倡不杀生的印度教会有如此很黄很暴力祭祀活动。

迦利女神庙里的黑导野导非常猖獗，我就碰上了一位。由于庙殿特别拥挤，根本无法挤进去。正当我在外面徘徊时，一位身穿印度传统白色长袍的中年野导靠上来，自说自话地帮我进入庙殿，终于在人缝中看到了迦利女神像，那是一张黑色的、且长着三只眼的丑陋女人像，看了让人感觉恐惧，让人很不舒服，实在不理解印度人为什么要崇拜她。然后，这位野导还想带我到别处参观，我急忙拒绝，并象往常一样拿出10卢比将他打发走。没想这位野导居然又让我为神庙捐款，说至少500卢比，并拿出一个小本，上面密密麻麻列着许多西方游客的捐款帐目，从几百到几千卢比不等，这不是讹诈吗？我坚持只给10卢比，这家伙不依不饶，于是在他声声“Bad Chinese”的叫骂声中，我逃离了迦利女神庙。整个过程简直是瓦拉那西恒河焚尸场事件的翻版，真是教训啊，以后再也不能信任印度人了。在后来的旅游景点中，只要见到主动靠过来的印度人，我一律以“No guide，No money”加以回绝，以致于有好心的印度人向我提供帮助也被我误会了。

离开迦利女神庙后，依然乘地铁去了位于市中心胡戈里河畔的Maidan公园。这里终于远离了印度城市特有的喧嚣和肮脏，公园面积很大，一片精心修剪的草坪和树木中，镶嵌着蜿蜒的石径小路；公园内的草坪上还辟出马球场和赛马场，处处透着英国人绅士的生活气息。不时可以看到在此散步、野餐、打板球的人们，整个环境一片宁静和谐，偶尔还能看到一辆英式的马车从眼前缓缓驶过，这一切的确与先前所见的印度脏乱差情景有着很大的反差。在匆匆的旅途中，能够有这样一个下午在异国他乡的公园里漫步，的确是件非常惬意的事；身处在这绿草荫荫、干净整洁的环境之中，难得能在印度享受这人间天堂的感觉。不过加尔各答上空的乌鸦实在太多，简直成灾了，成片地从空中掠过，发出阵阵的难听的叫声，让人闹心。我顺便逛了位于公园内的圣保罗大教堂和维多利亚纪念堂，圣保罗大教堂是典型的哥特式建筑，白色的外墙、尖尖的钟楼，充满欧式风格的彩色玻璃镶嵌内饰给人复古的感觉。教堂内十分安静，空无一人，我独处其中，一个人静静地坐在长椅上，举目仰望正前方的巨幅圣像，思索理想与现实、憧憬未来，感受人生如梦之超然。维多利亚纪念堂也是一座非常美丽的、融合了文艺复兴时期风格的白色建筑。由于它矗立在绿草地上，仿佛一艘荡漾在碧波上的白船，不幸正好赶上休息日，没有机会进入参观，只在外面欣赏一下就离开了。

当夜幕降临的时候，加尔各达更显得热闹非凡，似乎所有市民都涌上的街头，尤其是萨德街周围的街道更是热闹非凡，街道两侧商铺林立，从高科技的数码产品到服装、化妆品、工艺品、食品应有尽有。街道中间则被小吃摊、小商贩摆的各种摊位所占据。原来，萨德街周围一大片区域就是加尔各达最著名的New Market，自150年前由英国殖民者在此开设了第一家商店以来，这里已经发展成为全加尔各达最繁华的商业区。随着人流漫步其间，不由得感叹，加尔各达真是个充满生活气息的城市。在闲逛过程中，我居然还发现了久违了的超市，当然没有放过，进去大肆采购了一堆食品和饮料。走累了，随便找一家果汁店，点上一杯鲜榨果汁，坐到加尔各答市民中间，惬意地体验这市井的生活。我突然发现一个非常有趣的现象，很多市民之间是在用英语交流，一问才知道，原来很多加尔各达人是讲孟加来语的，所以当他们与讲印地语的其它族人交流时，只能用英语了。不过，在印度其它城市少见的丑恶面，在加尔各达也比比皆是。这里的男人居然毫不避讳外人就在街边蹲着小便，令人恶心；而且这里的Homeless非常多，经常可以看到这样的情景：一位浑身肮脏至极的妇女带着一群同样脏兮兮的小孩，在污水横流的街边埋锅煮饭，在墙根屋檐下搭了一块破旧的塑料布，就是他们的栖身之地，而他们的随身之物仅是一些又脏又黑的毯子和一些破旧的锅碗，简直惨不忍睹。当我经过这些地方时，他们总是可怜兮兮地过来乞讨，从内心讲，我真的很想帮助他们，可是他们的人数太多了，我帮助了一人，又如何能解救得了劳苦地大众呢？印度政府实在有责任去履行他们消除贫困的义务啊！

加尔各达在300多年前还是几个名不见经传的小渔村，自从1690年被英国的东印度公司买下后，迅速建成一个繁华的大都市，成为英国殖民时期印度的首都。如今这座名噪一时的城市，随着印度独立后首都的迁移而逐渐衰落，漂亮的欧式建筑早已开始剥蚀华丽的外衣，破旧的民房簇拥在路边形成低矮的棚户区。除了那些恋旧的英国游客，在这座当年顶着第二伦敦桂冠的城市，他们努力搜寻着祖先的印记外，几乎没有游客再把这里当作旅游目的地了。尽管现在加尔各答仍是一座大城市，但真正的旅游景点并不多，因此，在这里的旅行也仅属于城市观光，安排两天也就足够了。在加尔各答的第二天一早，还是像往常一样到地铁站乘地铁去加尔各答市中心的达尔豪西广场（加尔各答人一般用孟加拉语称为B.B.D. Bagh）。可是，当我到了地铁站口才知道，地铁在星期天只运营半天，要到下午2点后才开始运营，连公交运输业也要凑工休日的热闹，真是服了印度人的工作效率。不得已只能再到马路上去找公交车去B.B.D. Bagh，好在从印度博物馆前的焦龙基路有多趟汽车去那里。B.B.D. Bagh从英国殖民时期以来一直是加尔各答市的行政中心，这里可谓是殖民建筑的博物馆，形态各异的西洋特色建筑物分布在广场周围，除了圣·安德鲁教堂能够进入参观外，其它都是政府机关，只能在外面逛逛了。马路上还行驶着颇具怀旧色彩的单辫有轨电车，残存的欧陆风情固执地保留着曾经的殖民痕迹。印度的基础建设发展非常缓慢，这里就是一个最好的例证，据说，眼前所见到的建筑格局与加尔各答150年前的几乎一样。这里绝对是一个怀旧的好去处，我静静地坐在路边法国梧桐的树荫下，回忆同年时代在上海生活的时光，突然发现这里竟然有一些与记忆相似的痕迹。

离开B.B.D. Bagh后，在一位英俊高中生的热心指引下，我又步行去了Nakhoda清真寺。这座位于闹市中的清真大寺规模雄伟，站在狭窄的街边需要仰头才能看到清真寺的全貌。中午时分的天气格外火热，正好可以在宁静风凉的祷告大殿内小坐休息，也顺体验了一下印度穆斯林的寂静世界。终于等到下午2点地铁运营的时间，我走到Nakhoda清真寺附近的M.G. Road站，乘地铁去了位于Girish Park的泰戈尔故居（Tagore House），这里也是这位伟大作家的出生地。当我走出地铁站时，简直不敢相信自己的眼睛所见到的一切，这里依然是一派嘈杂、破旧、脏乱差的街景。我心中崇高的伟大作家难道就生活在这里吗？在询问了多人之后，终于找到了一座掩映在绿树丛中的红色小楼，那就是泰戈尔故居。泰戈尔是印度最伟大的文学家、诗人，他因一部颂神诗《吉檀迦利》而于1913年获得诺贝尔文学奖，从此他的作品在世界上广为传诵，这个在印度家喻户晓的名字也开始蜚声世界。在那年少轻狂的年代，我也个文学青年，读过像《园丁集》、《飞鸟集》、《新月集》等泰戈尔的诗作，清楚地了解这位受到了广大人民的爱戴、并被称为“印度良心”的伟大诗人，在他的作品中对劳苦大众倾注的极大关爱；也知道印度的国歌《人民的意志》就是由他作词。今天，当我终于能够亲身瞻仰他的故居，心中充满了无限的崇敬、激动和感慨。

我从一扇敞开的大门进入了这座被绿荫覆盖的庭院，街上的喧嚣和嘈杂终于被高高的墙隔绝，突然发现自己置身于一个宁静的小环境。我不由自主地吟诵起泰戈尔的一句诗来：“我在林中散步，感到了芳草的温柔；路旁的花朵使我喜跃，就是无穷的赐予，是散播在尘土里、在惊奇中唤醒了我的诗。”在庭院的一角，有一座由前苏联为泰戈尔树立的半身塑像，诗人身着白袍，留着长须，头发稀疏却有些凌乱，眼神若有所思，沉静而虔诚，气质如同圣者。我站在诗人的塑像前凝思良久，那一首首讴歌祖国、憧憬爱情的诗句在我脑海中浮现：“让我祖国的地和水，空气和果实甜美起来，我的上帝。让我祖国的家庭和市廛，森林和田野充盈起来，我的上帝。让我祖国的应许和希望，行为和言语真实起来，我的上帝。让我祖国儿女们的生活的心灵合一起来，我的上帝。”、“世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前，你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不能在一起。”、“起风了，看不见，但它存在，如同爱。爱是什么？爱是默默的注视着一个人，透过她的眼睛，你看到了美好；爱是什么？爱是静静的两个人偎依在一起，尽管身无旁物，亦不会觉的单调。”多么美妙的诗句啊！如同沁人心脾日甘露，点滴之间令人陶醉。诗人是“人类的儿童”，因为他们都是天真的、和善的；而泰戈尔就是一个“孩子的天使”。“现在我把我的诗，紧密地装在这本子里，像一只挤满了鸟雀的笼子一般送去给你；那碧空，那围抱星辰的无尽处，我的诗句群飞穿过的空间，都被留在外面。” 泰戈尔的诗正如这个天真烂漫的天使的脸，看着他，就知道一切事物的意义，就能感受到平和，感受到安慰，并且知道真正的相爱。

泰戈尔出生和居住过的红色小楼如今已经开辟为展览馆，里面的陈设还依然保持着诗人当年生活的场景原貌。我在楼门口买好50卢比的门票，脱鞋上了楼。展室里陈列着一代文学巨匠的手稿，虽然我不懂诗人那用孟加拉文写的诗句，但我相信，那字里行间一定流出的是诗人对祖国和人民的一片深情。在墙上的一组照片中，我突然发现了有一张徐悲鸿与泰戈尔的合影，原来我国著名画家徐悲鸿早就与泰戈尔相熟，并还专程到加尔各答拜访过他。泰戈尔是中国人民的朋友，他曾多次访问过中国，与中国人民结下了深厚的友谊。据说当年泰戈尔与徐志摩也有着深厚的友谊，在中国访问期间，他曾在徐志摩与陆小曼那充满古色古香的卧室内小住过，临别时还以诗相赠：“亲爱的，我羁留旅途；光阴枉掷，樱花已凋零，喜的是遍野的映山红，显现你慰藉的笑容。”泰戈尔的书房卧室还保持着原来的面貌，屏心静气站在诗人那摆满鲜花的床前，似乎还能感受到一代大师平静的呼吸。“年轻时，我的生命有如一朵花——当春天的轻风来到她的门前乞求时，从她的丰盛中飘落一两片花瓣，她你从未感到这是损失。现在，韶华已逝，我的生命有如一个果子，已经没有什么东西可以分让，只等待着将她和丰满甜美的全部负担一起奉献出发。”今天泰戈尔已经离去了半个多世纪，“当我的声音因死亡而沉寂时，我的歌仍将在你活泼泼的心中唱着。”他那脍炙人口的诗句却从未在我脑海里淡去，为了触摸诗人的人生足迹，我不惜从路途遥远的中国，重温诗人那流芳百世的佳作：“我的朋友，你的语音飘荡在我的心里，像那海水的低吟之声，缭绕在静听的松林之间。”就在这样一个盛夏的午后，我沉浸在对这位伟大诗人的缅怀中，被他的诗灌溉着。

当华灯初上，已是我向加尔各答道别的时候。因为要赶晚上的火车，我赶紧乘地铁回到旅馆取了行李，仍然来到Park St.对面的马路上，顺利地搭上一辆车身有“Howrah”标记的公交车去了豪拉火车站。正好赶上上下班高峰时间，道路拥堵得极其严重，汽车走走停停，经过一个多小时的爬行，汽车终于经过灯火通明的大桥，到达了火车站。这里更是难以名状的拥挤，出租车把站前广场和进站口挤得水泄不通。经过一翻奋战，终于进了车站大厅；站在来回涌动的滚滚人流中，找到并记下了液晶显示牌上显示的我所乘的车次和停靠的站台。离开车时间还早，我凭着A3卧铺票来到车站二层的卧铺候车室休息。这里又干净又安静，而且还有一个阳台，正对着豪拉大桥和胡戈里河。我站在阳台上凭栏远望，白天从豪拉大桥上匆匆而过，尚未仔细一睹胡戈里河的真容。如今在夜幕下的河水显得沉寂没落，偶有灯光昏黄的倒影，在那里孤独地倾诉着无尽的幽怨。到是豪拉大桥上灯火辉煌，桥上车火马龙、显得热闹非凡，颇有些横空出世的壮观感觉。虽然仅在加尔各答待了两天，心中感触还是蛮深的。这座为印度记录下多少辉煌历史的城市。如今已经开始破败，并成为整个印度社会的缩影，它的多样性和复杂性着实令人印象深刻。你可以看到有的人享受着天堂般的生活，而有人则在地狱中挣扎；有的人在天空翱翔，而有的人则在地上爬行；其反差就是如此强烈，截然不同的人生，竟能相安无事共存于一个世界。其实印度人千年以来都是自觉地按这种等级制度的划分去适应自己的等级社会，最大范围照应了社会各个阶层的人群，给不同的人提供不同的生存平台。在我内心深处还有一个小小的遗憾，我很想去特蕾莎修女曾经住过的修道院去看看，去缅怀一下这位从少女时代就离开祖国阿尔巴尼亚、并用自己的一生去帮助穷人的高尚修女，去做一天义工，去照顾那些孤儿或者贫病的老人，去体验因付出爱心而得到快乐的感觉。

离开加尔各答的时刻终于要到了，我随着熙熙攘攘的人流，登上了21：55发车的2130次特快列车，前往我的下一个目的地——贾贡（Jalgoan）。从那里，我将转车前往位于德干高原的Ellora和Ajanta石窟，那里不仅是印度璀璨历史文化的宝库，更是全世界人类的瑰宝，也是我此次印度之行最值得期待的旅行目的地。

未来战士fox · 2008-05-14 16:54

当列车驶出加尔各答的豪拉火车站后，立即进入了枯燥的黑夜旅程，但我的心目却油然而升起对未来旅程的无限憧憬。在我出发前往印度之前，好几位网友都极力推荐我到位于印度西部的阿旃陀和埃洛拉石窟一游，并宣称这里的石窟艺术如何完美，中国的敦煌石窟如何与之相形见绌，这使我将对两个石窟的行程安排为我此次旅行的重中之重。由于两个石窟均位于小村落中，附近最大的市镇是奥兰加巴德市（Aurangabad），这里距埃洛拉石窟很近，只有1个小时车程；但离阿旃陀却有100多公里，按印度长途车每小时30公里的速度，车程往往在3个小时以上。虽然几本参考书都将奥兰加巴德作为前往这两个石窟的中转站，但我从加尔各答出发，如果先到奥兰加巴德，再转车前往阿旃陀石窟，要走不少回头路。于是通过对印度地图的反复研究，终于发现了即靠近阿旃陀石窟、同时又处于东西铁路干线上的小镇贾尔贡。从贾尔贡到阿旃陀石窟仅有30公里，游览完阿旃陀石窟之后，再去距离埃洛拉石窟很近的奥兰加巴德，就可少走一大段冤枉路。终于确定了合理的路线图，但是在网上查询列车车次时，却均显示没有列车经过贾尔贡。后来，再将所有从加尔各答出发至孟买或浦纳列车的详细停靠站点都打印出来后，才找到了贾尔贡。当我在瓦拉纳西预订从加尔各答至贾尔贡的车票时，售票的大叔一再叮嘱我，列车在贾尔贡只停2分钟，千万别错过下车啊！看来这个站实在是太小了。

我乘坐的2130次特快列车从印度东海岸的加尔各答出发，终点站是印度西部重镇浦纳。列车将横穿整个印度平原，途中经过位于德干高原的小镇贾尔贡，这段路程为1547公里的路程，按行车时刻表将历时27小时，这是我此次印度之行中耗时最长的一次火车旅行。虽然旅行生活枯燥乏味，但也有不少机会与同车的印度人交流。由于整节车厢内有我这一位老外，常会有好奇的印度人过来搭讪，我也闲着没事与他们瞎扯。交谈之中发现，乘坐A3空调卧铺的都还是些有钱的中产人士，其中有IBM的职员、大学教授、公司经理等，这些印度人都很能侃，从国际形势到中印关系，个个都是“国际问题专家”。不过他们都有一个共同特点，都特别讨厌美国，对美国的霸权非常反感。而且普遍认为中国要比印度发展得好，印度现在的效率太低了，阻碍了国家的发展，并一致认为中印应该联手合作，这与我以前从国内媒体对印度人的了解还真不一样。邻座的一位女大学生则对中国充满了好奇，问这问那，交淡之中能够明显感觉到她对中国人民的友好，她在深夜下车时还特地与我道别。这趟火车旅行收获真的很大，以前对印度人的误解和偏见随着我在印度旅行的延长而渐渐消除，看来两国普通民众的交流对发展中印两国的关系实在太重要了。

按列车时刻表，我预计在第二天晚上10：30到贾尔贡，不料又遇到了可恶的晚点。在印度火车准点才是一件希罕事，这一路上除了去阿格拉的旅游特快列车外，其余全部晚点。不过这一次晚点得有点邪乎，列车经常在不知名的小站长时间的停车。由于我要去的地方也是个小站，而且印度的火车也从来不报站名，所以到了晚上10点以后，我开始坐立不安地四处打听，生怕错过站。终于在晚上12：40左右到达了贾尔贡，我独自背着大包下了车，迎面扑来的湿热空气告诉我，我已经置身于印度的南方了。贾尔贡仅相当于国内一个小县城的规模，站前大街就是小镇的主要街道，旅馆也大多集中在此。出站后，按LP的推荐直接步行去了离车站不远的Hotel Plaza，在LP中形容这里是“整个马哈拉斯特拉邦最干净、最受欢迎”的经济旅馆。当我敲开Hotel Plaza的大门，睡眼惺忪的店老板见到我这位深夜投宿的客人，立刻来了劲儿，双人间开价要400卢比。看了房间后发现卫生条件一般，还没有热水澡洗。于是还价到300卢比，那老板似乎吃定我了，死活不肯降价。虽然已是深夜1点多了，但面对性价比如此差的房间和老板一副敲竹杠的样子，我还是坚决地离去。好在街上有很多旅馆可以选择，终于找了一家双人间只要250卢比、又有热水澡洗的旅馆住下。不过，湿热的天气和猖狂的蚊子把我折腾得一夜未睡好！

在我睡意未消之前黎明就已经到来。由于今天有我最期盼的行程，不敢怠慢，迅速起床收拾完一切，打摩的去了1公里外的贾尔贡长途车站。从那里每天有很多班长途车会经过阿旃陀石窟，最早一班车在7：00出发。通过对印度人的询问，我上了一辆很破旧的客车；随着乘客陆续登车，不一会就坐满了人。汽车在乡间公路急速行驶着，中间几乎没有怎么停顿，约1个小时的车程即来到一个岔路口，售票员提醒我“阿旃陀石窟到了”。从下车地点到阿旃陀石窟所在的山坳还有约4公里，需乘景区内的班车前往，票价14卢比。到达后再登上一段山坡，在山崖壁旁的售票窗口前花5美元或250卢比买一张门票，便进入了石窟的核心景区。阿旃陀石窟开凿于公元前1世纪，在千余年的发展过程中，整个石窟群大致可分为早期佛教石窟（即公元3世纪前）和笈多王朝时期石窟（公元4至7世纪）两大部分。在早期，阿旃陀开凿的佛教石窟属小乘佛教，等到了笈多王朝时期则属于大乘佛教。公元七世纪这里曾达到鼎盛时期，当时有数千僧侣在此修行。我国唐代高僧玄奘也曾在此修道、讲学，在《大唐西域记》中曾描述“爰有伽蓝，基于幽谷；高堂邃宇，疏崖枕峰；重阁层台，背岩面壑。”足见当年佛门弟子在此修身养性、研读经书之盛景。阿旃陀石窟以其精美的壁画而著称，现已列入世界文化遗产名录，据说我国的古代佛教壁画皆源于此，国画大师张大千也曾在此临摹过壁画。

参观首先从1号窟开始，1号石窟朝崖壁内开凿，室内面积很大，中央大厅正门有6根石柱，厅内三边有多间石室和佛堂。大厅﹑佛堂及各石室都绘有精美的壁画。石窟内灯光昏暗，很难看清壁画图案；据说只有向管理人员交了“灯光费”后，才会开明亮的大灯。我早有准备，拿出强光手电，开始仔细欣赏这些精美绝伦的壁画和雕刻。壁画主要以佛教发源的故事为题材，表现了释迦牟尼的前生、今世、最终得到道成佛过程中的各种故事。如果要将这些壁画内容全部看懂，非得事先将佛教知识彻底学习一遍才行。不过会有一些管理人员主动过来讲解，当然听完后要给些小费。2号窟的壁画和雕刻也相当不错，尤其是窟室顶部的装饰更为华美，皆饰以图案、花草纹样和人物浮雕，值得细细观赏。随后的几个窟都是未完成的石窟，有的内部还被熏得漆黑，从9号窟开始一直到19号窟又是完整开凿的石窟了。再往后，除了第26号石窟内有一尊横卧的释迦牟尼涅槃雕像值得看外，几乎全是未完成的石窟。老实讲，阿旃陀石窟壁画的保存的完整性要比我想象的差很多，画面中还有很多缺陷，很难让人看清楚其中内容。依我个人的观点，阿旃陀石窟的文化艺术水准远不如我国的敦煌石窟，敦煌壁画的题材远比阿旃陀的要丰富、色彩也更鲜艳、保存程度也更完好。不过，阿旃陀石窟的建筑和雕刻艺术还是很值得称道的，其中以19号窟的佛殿建筑最为卓越，殿内正中的佛塔和门面的窗、门两边及周围墙面遍设大小神龕，内刻佛像或菩萨像，周围配以花草图案和各类细部装饰，这些千姿百态的佛像雕刻标志着笈多王朝时期佛教艺术的发达。

在参观过程中，终于见到了好几位来自国内的自助游客，我想能够不辞辛苦到如此偏远地方来的人一定是对石窟艺术有着强烈的嗜好。阿旃陀石窟所在的山坳对面山顶上有个观景台（当地人称View point），是当年英国殖民军的马德拉斯军团士兵在狩猎时首次发现阿旃陀石窟的地方，在这里能够看到整个石窟群的全景。从16、17号窟对面的一扇小门出来，走过干枯的河滩，然后开始登山。二月份在印度属于冬季，但天气依然炎热，在火辣辣太阳的照射下，真有点要虚脱的感觉，幸亏我带足了饮水。约30分钟登上山顶，从山顶的小亭内往下望去，可以观察到整个石窟群的结构，一间间开凿的石窟嵌在马蹄形的山坳中，很是壮观。山背后是一望无际的德干高原，由于是冬天，满眼是枯黄的草木，一派肃杀的景象，更显出高原的苍凉。

离开阿旃陀石窟时已近中午时分，我仍然回到长途车停靠的那个岔路口，搭过路的长途客车去奥兰加巴德。由于途经这里的长途车基本都是去奥兰加巴德的，因此很顺利地拦到了车。在拥挤不堪的汽车里晃了3个多小时，经过无数个市集和小镇，终于跑完了108公里的路程，到达奥兰加巴德的中央长途汽车站（当地人称为CST）。CST周围有不少经济旅馆，按《走遍全球》和LP的指引去找了几家，发现价格还可以，但都不提供热水洗澡。由于当地天气炎热，一天的活动使我满身是汗，急需洗热水澡；所以，不得不背着大包在汽车站前的街上来回寻找，真辛苦啊，经过一个多小时的不懈努力，终于在CST往北的一条小巷中，发现一间叫Hotel Ira Executive的旅馆，双人间700卢比，房间内的白床单、大盥洗室和24小时热水等条件都是在印度不多见的，卫生状况也令人满意。经过在印度一个多星期的旅行，身上的衣服早已脏得不成样子，借此机会好好地洗了全身的衣服，然后开始逛街。奥兰加巴德在印度算是一个中等规模的城市，相当繁华；但是城市面貌仍然显得脏乱不堪，也很少有象样的建筑。晚饭是在《走遍全球》中推荐的Hotel Kartiki的餐厅里吃的。这里离CST不远，菜价适中，还供应啤酒，这在印度是不多见的。第一次品尝了印度本地产的Kingfish牌啤酒，这酒很特别，酒精度居然达到8.9%，味道醇香，一瓶喝下之后，颇有酒量的我居然晕得连路也走不了，回到旅馆后呼呼大睡。

今天正好是农历除夕，根据行程安排将去埃洛拉石窟参观，这是我此次印度之行的重头戏，也算是过了一个非常有意义的新年。清晨起床后，先去前台Check out并存了行李，然后到CST乘长途车。由于埃洛拉石窟是印度的热门旅游景点，因此，每天从CST发往埃洛拉的班车非常频密，平均每半小时就有一趟；经过询问我很快找到了班车，经过不到1个小时的行驶即抵达了埃洛拉石窟景区。埃洛拉石窟是由一系列开凿于高高的陡峭玄武岩壁上、由印度教、佛教和耆那教三教合一的庞大石窟群，其中最早开凿的佛教石窟始建于公元6世纪，历经一千多年建造，形成了34座洞穴庙宇结构、排列有序、绵延2000多米的石窟群。在景区大门口的售票处花5美元或250卢比买好门票，进入景区大门，走过一条长长的甬道，直接通达第16号窟，即Kailasnath石窟，这个是整个埃洛拉石窟群中最精华的石窟。该石窟可称得上是一个建筑奇迹，因为它的整体是把一座山凿成了一座规模宏大的庙宇，没有添加其他任何建筑材料。整个神殿包括大门、难提殿和主殿，其间有天桥连接。大门人口两侧有巨大石像雄视四方，进入大门之后，便是难提殿。难提殿并不大，共分两层，殿前是雄健的神牛石雕难提，这是湿婆神的胯下坐骑，两侧有方形旗杆迎风而立。难提殿之后便是主殿，主殿高大宏伟，气势恢弘。与阿旃陀石窟以壁画而著称的艺术风格不同，埃洛拉石窟最突出的是其高超的浮雕雕刻艺术，整个寺院布满了华丽、精美的浮雕，其内容题材均是与印度教三大主神相关。穿行在殿堂回廊之间，我仔细欣赏着这些雕刻细腻、栩栩如生的浮雕，细心体会着其中的寓意，简直不敢相信这是一千多年以前的人类杰作。几度轮回，沧海桑田，虽然石窟的不少地方有些残破，但都得到了非常好的修补，使得石窟依然能够焕发出美仑美奂。我在Kailasnath石窟逡巡良久，总是不舍得离去，我完全被这世界上最美的石窟艺术所折服。在参观过程中，发现有许多成群结队的中小学生在老师的带领下在此参观，而埃洛拉石窟对印度国民的票价也只有20卢比，显然印度政府在大力弘扬本国历史文化方面的作法非常值得中国学习。

从Kailasnath石窟出来，接着去了山崖南部的第1至第12号佛教石窟，不过感觉非常失望，因为这些石窟内部基本被破坏殆尽，几乎没有什么完整的雕塑，也没有任何的修缮，一派悽凉的景象。这与前面印度教石窟良好的保护形成了鲜明的对比，充分显示了当前佛教在印度的衰落和印度教的兴盛。不过其中的第10窟还算有些看头，石窟外壁雕的石柱颇有些宏伟，柱顶横梁上刻有各式的雕像；窟内有座舍利塔，四周雕满了脚踏莲花的佛像，正中有三尊高大的佛像。随后，我去了居中的第13至29号印度教石窟，显然这些石窟的保存和修缮要比前面的佛教石窟好得多，也都是以精美的浮雕为主，雕刻的神像五花八门，但最多的要数大神湿婆和毗湿奴的神像。这些石窟的艺术规模和精美程度都远不及第16号窟。值得注意的是这些石窟中很多蝙蝠，参观时要小心，被蝙蝠咬后会得严重的传染病。

埃洛拉石窟群北端的第30窟至34窟为耆那教石窟，由于距离稍远，需要打三轮摩的过去，司机常会花言巧语借机开高价，其实距离也就1公里多一点，给20卢比就足够了。耆那教石窟的开凿时间稍晚，破坏也小，同样拥有非常生动细腻的浮雕雕刻，每人石窟都是一个神殿，内部的石柱和殿顶都布满了精美的浮雕装饰，正中供奉着裸身裸体的耆那教主神大雄的立像，神像两腿两臂缠绕着藤蔓植物，长发披肩，象征耆那教苦行不渝、返朴归直之意。其中的第32号窟规模最大，其雕刻也最精致，有上下层两层结构，各有一个完整的、精巧的祭祀圣堂，窟内还有通道与其它石窟相通。在圣堂的顶部点缀有美丽的石刻花朵图案，并雕刻着与耆那教传说有关的场景，很多图案都还彩色的。这几座耆那教石窟的艺术性、完整性在整个埃洛拉石窟群中是最好的，即使是外行也会为之着迷，非常值得在此细细品味。

从埃洛拉石窟景区出来已是下午2点，在乘长途车返回奥兰加巴德途中，我去了道拉塔巴德堡（Daulatabad）。道拉塔巴德堡与焦特布尔的梅黑格尔堡和海得拉巴的戈尔孔达堡共同被列为印度最著名的三大城堡，该城堡正好位于埃洛拉与奥兰加巴德之间，因此从埃洛拉回来时可顺道参观。城堡建在高高的山项，山脚下有一座桔红色的高塔非常漂亮。花2美元或100卢比买好门票，进入景区就开始了艰苦的登山，山路非常陡峭，加上天气炎热，这样的运动确实消耗大量的体力。不过，我还是咬着牙坚持向上攀登，攀爬了约1个小时，在经过一个黑暗、悠长的山洞后，终于抵达山顶的城堡。这座始建于900年前的城堡，其建筑已经破旧不堪，只有那炮台上一尊尊青铜大炮向人们述说着当年要塞的重要军事地位。从城堡最顶层向下俯瞰，整个德干高原的美景尽收眼底，那壮美的景色深深地印刻在我的脑海里。当我在城堡下的公路上拦车回到奥兰加巴德时，已经华灯初上。先去旅馆取了行李，然后在Hotel Kartiki的餐厅里吃了2007年的年夜饭，就匆匆赶往火车站。在那里，我将乘7058次特快列车前往印度最现代化的城市——孟买。

未来战士fox · 2008-05-15 13:18

庄严肃穆的甘地陵

印度国庆阅兵式上的烈火中程导弹

未来战士fox · 2008-05-16 15:33

泰姬陵正面像

泰姬陵内墙的精美装饰

从亚穆纳东岸看泰姬陵

未来战士fox · 2008-05-19 03:04

远眺瓜里尔城堡

少儿不宜的克久拉霍雕塑

未来战士fox · 2008-05-21 00:54

恒河畔的晨浴

鹿野苑遗址风光

祭祀杜尔迦女神的仪式

未来战士fox · 2008-05-23 02:24

恐怖的焚尸场景，心理脆弱者勿看

恒河畔遇圣人

恒河畔的建筑风光

未来战士fox · 2008-05-26 02:17

加尔各答街头的英式马车

泰戈尔雕像

豪拉大桥夜景

未来战士fox · 2008-05-27 11:52

阿旃陀石窟全景

阿旃陀石窟内的舍利塔

阿旃陀石窟内的的壁画

未来战士fox · 2008-05-29 09:39

埃洛拉石窟群中的Kailasnath石窟

耆那教石窟殿堂

道拉塔巴德堡

未来战士fox · 2008-05-30 10:37

不知从何时开始，我在印度的旅行生活居然变得像盲流一样，每天以火车和火车站为家。为了赶行程，我不得不白天去参观游览，而利用夜晚去乘火车赶路；每天的生活从火车站的盥洗室开始，又在火车站结束，辛苦奔波的滋味只有自己心里最清楚。当我从奥兰加巴德乘火车到达孟买的那个早晨，又是一个以这样的方式开始了一天的旅行生活。我先去拥挤的盥洗室与印度人抢水龙头洗脸、刷牙，然后到Clock room存了包，接着随熙熙攘攘的人流走出了孟买火车站。作为印度第二大城市，孟买在印度人心目中的地位好比中国的上海。这样一座现代化和国际化的大都市同样也有着复杂的铁路系统，光火车站就有五、六个，对于像我这样初来乍到的旅行者，更是无从适从。我所到达的西瓦吉（Shivaji）火车站本身就是一个历史文化遗迹，原名叫维多利亚火车站，建于1887年。印度独立后用，这座由英国殖民者留下的建筑被重新用印度独立英雄Chatrapati Shivaji的名字来命名，现已经被列入了世界文化遗产名录。走出火车站的大门来到站前广场，映入眼帘的是一座典型的哥特式建筑群，每座楼都有尖尖的钟楼顶，外墙装饰着精美的雕塑，很有特色。西瓦吉火车站的建筑群规模非常宏大，但有内部基本不对外开放，我也只能在外面围着它转了一圈，拍了几张照片就离开了。

由于在来印度之前，早有网友告诉我孟买的住宿如何昂贵，性价比如何差；更有一位来过两次印度的网友千叮咛万嘱咐我在孟买找旅馆时，一定要仔细检查铺位，因为她每次在孟买住旅馆时都碰到臭虫，被咬惨了！因此，我也只是将孟买作为一个匆匆而过的中转站，没有考虑在此过夜。离开西瓦吉火车站后，我首先准备到孟买中央火车站买当晚去果阿（Goa）的火车票。作为大城市的孟买，同样也没有像三轮摩的这样的交通工具，由于怵于与出租司机讨价，我还是选择了公交车前往。在经过一翻询问后，得知西瓦吉火车站附近的66路车可以到达中央火车站。可当我来到公交车站前，简直被印度人的乘车方式给惊呆了。只见公交车进站后只是减了一下速，根本就不停；而印度人不管男女老幼，个个都有铁道游击队员般的身手，所有人都是一个箭步蹿上汽车。由于汽车拥挤不堪，很多人只是抓住车身上的栏杆，整个身体吊在车厢外。我还真学不来，试了好几次都没有成功，最后终于跳上一辆不太挤的车。汽车在狭窄拥挤的市区街道行驶着，还真让我联想到了童年时在上海生活的情景，不过，经过“一年一个样，三年大变样”式的发展后，上海早已不是眼前这般景象了。经过约半个多小时的行驶，公交车到达了中央火车站，这个车站的规模似乎不如西瓦吉火车站。在车站的订票处，我第一次领教了印度售票员的恶劣服务态度。那是一位打扮入时的年轻妇女，一脸的傲慢，一边喝着奶茶，一边不耐烦地对我的所有询问一律说“No”，把我气得要死。好在有热心的印度大叔过来帮忙，一边解释说“印度国营企业的服务都是这个样”，一边帮我去订到果阿的车票。没想到去果阿的火车票特别紧张，当天的卧铺票已经waiting list到一百多位。没有办法，我只能放弃了乘火车的打算，决定改乘长途车去果阿。好在中央车站旁就是私营长途汽车票代办处的集中场所，车站左侧有一排平房，上面贴满了花花绿绿的长途汽车公司广告，非常好找。我直接去了网友推荐的Paulo Travel公司代办处，买了往返果阿的长途卧铺汽车票，单程450卢比。经营孟买至果阿间的长途车有好几家公司，而LP只推荐了Paulo Travel一家，由于乘坐该公司客车的西方游客较多，所以安全性也比其它的要好。

孟买不愧是个大城市，它的公交系统十分发达，不仅公共汽车四通八达，而且还有不错的轻轨系统，从中央火车站到繁华的古堡区就可乘轻轨电车。轻轨站就在中央车站的右侧站台，去孟买市中心可乘到教堂门（Church gate）车站下车，票价仅3.5卢比。在站台上等了几分钟，电车就来了，我未加思索就跳上一节车厢，结果当场傻眼了，发现满车厢都是穿着花花绿绿的妇女同志，我成了唯一的万花丛中那一点绿，原来这是印度的女士专门车厢。正在我尴尬万分之际，一位年龄稍大的女士主动安慰我说“没关系”，还要给我让座，真让我感动得不行。在满车厢印度妇女“怜惜”的目光下，我终于捱过了这段难忘的旅程。教堂门周围就是一个繁华的闹市，商铺林立；虽然没有看到想象中的高楼大厦，但周围的建筑物却是风格独特，基本都保留了殖民时期的特色。整个城区似乎成了建筑艺术的博物馆，每一栋大楼都有其鲜明的特点，而很多街道中央都矗立着极富艺术内涵的雕塑，令人印象深刻。其实我更喜欢这样的城市风格，我曾经在上海居住过，也去过一些诸如东京、汉城、新加彼城等亚洲城市，那种大都市特有的钢筋混凝土森林常会使人有种压抑感，反面像孟买这样的传统城市给人更加清新的感觉。从教堂门车站步行至印度门所在的东部海滨，一路上能够感受到一个完全不一样的印度，人们所见到的不再是那污水横流的街道、衣衫褴褛的乞丐，而是整洁宽敞的马路和衣着时尚的人群，而且孟买人的精神面貌也非常好。我也终于见到了久违的百货商店。随便逛了几家，发现里面商品的质量也明显强很多，但价格不便宜，甚至比中国的还要贵。我很想买一件印度式的衬衫，那种衬衫做工精致，领口和袖口都镶着花边，衣长过膝，价格相当于人民币120元左右。但一想起如果穿着这样的衬衫走在北京的大街上，肯定会引起人们的围观，最终我还是放弃了。一路走过孟买繁华的街区，能够深深感受到这座城市的繁荣与活力。虽然在孟买可以看到来自欧美和中东的各式各样的人们，甚至我还遇到了在华为工作的一批中国人，显示其非常浓厚的国际色彩；但我也听一些印度人讲过，孟买所在的马哈拉斯特拉邦自古就是民族自治运动的摇篮，在抵抗莫卧尔帝国及英国殖民统治的独立运动中都表现出了惊人的力量，这里的民族主义势力非常强大。整个孟买都蕴藏着一股与国际性相反的强烈排外情绪，在这里住久了，不管是印度的外地人还是外国人都会时常感受到这种排外的情绪，看来这一点到是和上海有点儿像啊。

位于古堡区东部的Colaba街区是孟买最繁华的地区，从教堂门车站走过来约半小时。这里附近的阿波罗码头（Apollo Bunder），面对孟买湾，就像许多沿海的大城市一样，在孟买海滨所见到的是又蓝又脏的阿拉伯海，靠近岸边的水面上漂满了垃圾。虽然如此，这里依然游人如织，热闹非凡；坐在岸边的石台阶上，吹吹海风，望着来来往往的各色人群，那份忙里愉闲的感觉也是很不错的。这里最著名的景点要数印度门和泰姬马哈饭店，印度门是一座融合印度和波斯文化建筑特色的拱门，据说它的外形与法国的凯旋门极为相似。印度门建于1911 年，是为纪念来访的英王乔治五世和玛丽皇后而兴建的，以示孟买是印度的门户，现已成为孟买的象征。不巧的是，我来的时候正好赶上印度门正在维修，建筑物完全被脚手架包围了，看不见它的真面目。在海滨大道的对面就是泰姬马哈饭店，这是孟买的另一个标志性建筑。泰姬马哈饭店是由TATA公司的老板塔塔出资兴建的印度第一座五星级酒店。据说当年塔塔在伦敦要请朋友到一家五星级酒店的餐厅吃饭，在大门口被门童拒之门外，这极大地刺激了他的民族自尊心。于是塔塔出巨资在孟买兴建了这座酒店，酒店内的很多设施都是从法国购买的，在当时都属于最高级的。泰姬马哈饭店分新楼和旧楼，旧楼的建筑融合了印度及西方的风格，的确非常有独特。泰姬马哈饭店内部到没有什么特色，也就是星级饭店的一般陈设而已。本想到酒店的咖啡厅去体验一下这座著名酒店的小资情调，不过看了那吓人的价目表后，我还是放弃了，改为享受了一下酒店的厕所。从海滨大道的最南侧的阿波罗码头可以乘船去神象岛，那里有一个印度教石窟，还被列入了世界文化遗产名录。因为我已经去过了埃洛拉和阿旃陀石窟，也就舍弃了这座从规模和艺术价值都要逊色的石窟。Colaba是购物与美物的天堂，在这里从最高档的精品到廉价物品应有尽有，不过这里饭馆里的菜价也贵得吓人，平均一份主食在人民币40元左右，真不知道孟买人的生活标准是否真的达到这样的消费水平？

我只逛了孟买的古堡区，可一天走下来，还是累得几乎要趴下了。快到傍晚时分，乘公交车先回到西瓦吉火车站取了行李，然后又一次施展了铁道游击队员的扒车功夫，乘66路来到中央车站前的私营长途车代理处，这里也是私营长途车的发车地点。Paulo公司的客车是一种双层卧铺客车，每个铺位长约1.8米、宽约半米，容纳两名乘客，铺位内侧有扇门，关上之后能形成自己的小环境。不过，如果是陌生的男女被安排在相邻的铺位上那是多尴尬的事啊！我就见过好几位老外与印度人邻铺，看着两位男人相依着睡在同一个狭小的铺位上，感觉滑稽极了。汽车在晚上6：30准时出发，就像许多大城市一样，孟买的市内交通也极拥堵，汽车走走停停，等到离开市区时，整整过去了三个小时。我所乘的Paulo公司客车的终点是果阿邦首府Panaji市，两地之间约有四百多公里，路况还是不错的，基本都是柏油马路。经过一夜的行驶，客车于凌晨5：40先到达了离Panaji还有10多公里的Mapusa镇，这里是去往各个海滩的中心地，我在此下了车。果阿是印度西南部紧邻阿拉伯海的一个邦，整个邦呈狭长形，有无数个面向阿拉伯海的海滩分别在各个角落。这些海滩景色秀丽、充满了欧陆风情，那里的白沙、蓝天、碧海、迷人的日落吸引了无数游客，我将去的海滩是著名的Anjuna海滩，这里是西方游客和嬉皮士的度假天堂。Mapusa镇直接有小巴开往Anjuna海滩，小巴集中出发的车站就在Paulo公司客车停靠地的旁边。因为客车到达是在凌晨，下车处有很多三轮摩的司机乘着游客处于晕头转向之机进行误导，有的说车站很远，要花50卢比打车才能到，更有的说没有公交车，必须乘摩的前往。幸亏我多了个心眼，先在四处走了走，很快发现了旁边的车站。随着当地居民一起登上拥挤的小巴，车费也只有5卢比。汽车行驶在果阿那风光旖旎的乡间公路上，早晨清爽的空气一扫我的困倦，车窗外椰林婆娑，偶尔有白色的教堂点缀其间，令人真正感受到了一个别样的印度。当曾经强大的葡萄牙海上军团耻辱地退出这座殖民了四百年的土地，在遥远的阿拉伯海边，印度面积最小的邦正式诞生了。即使到了今天，这里仍然残留着殖民时期城市的影子，甚至有人对于果阿是否是印度领土一事还有些耿耿于怀，所以，这里拥有与印度其它地方截然不同的特色风情。如果来自远方的游客厌倦了无处不在的印度教、佛教甚至伊斯兰教的文明，那么就来果阿吧，这颗被擦得雪亮的阿拉伯海珍珠，闪耀着教堂顶端的十字和圣母玛丽娅安详的微笑，一定会令你有一种崭新的体验。

小巴停在一个热闹的小集镇中央，从这里步行至海滩还有一段距离，沿途是众多欧洲风格的小院落，依稀可感受到殖民时代的奢华生活，如今虽有些破败，却也不失为临海的豪宅。没想到这之后的一个上午我都在为找旅馆而奔波。这里的住宿太热门了，我背着沉重的行囊，行走在炙热的骄阳下，几乎走遍了从集镇到海滩的所有旅馆，得到回答都是“It’s full”。几近中午时分，才在街边找到了一家名叫Sea Wave Inn的旅馆，这家旅馆坐落在棕榈林中，双人间500卢比，十分干净、环境舒适，旅馆内有个巨大的露天餐厅，提供廉价啤酒和各种美食，是个休闲度假的好住处。在经过近两个星期在印度的日夜奔波之后，我终于在Anjuna海滩渡过了无比悠闲的一天。找一家临海的露天酒吧，安坐在粗犷的木制露台上，要上一杯冰镇啤酒，享受着一份难得的宁静与平和。作为希望逃遁现实的旅人，我终于找到了最后的归宿，把懒散的一天彻底托付给这里。望着近在咫尺的蔚蓝色印度洋，近处色彩斑斓的礁石、摇曳的椰林，还有远方的孤舟，仿佛构成了一幅文艺复兴时期的油画，让人有一种身处抽象与现实中的疑惑。不知是强力的啤酒作用，还是被眼前若实还虚的景色所陶醉，我的思绪仿佛凝固了。不知不觉中已经到了傍晚时分，我起身付了帐，然后开始轻松地在小集镇中闲逛。黄昏时分的Anjuna是美妙的，柔和的光线抛撒过来，祥和的小镇宛如羞涩的孩子一样躲藏着冲动，街边精致的小杂货店随处可见，宽大的叶子呼啦啦的在微风中轻唱，一切都惬意得让我完全不想计较下一个目的地的行程。踏着斑驳的石板小路毫无目的的乱走，不经意地进入一些小礼品店中闲逛，希望发现一些盼望已久的特色礼物，可惜每次都是失望而出。Anjuna的夜晚是宁静的，星空清澈，海边星星灯火点缀着黑夜，然而我住的旅馆露天餐厅却是热闹非凡，伴着吵闹的爵士声，来自世界各地的游客肆无忌惮地狂欢、畅饮，使我根本无法入睡，于是干脆起床，加入这一巨大的露天Party，在酒精的催化下，亢奋地闹到后半夜才散去。

翌日清晨，我依依不舍地告别了在Anjuna海滩难得的悠闲时光，先搭小巴到Mapusa，然后再乘长途班车去了Panaji。Panaji虽不通火车，但在长途车站二楼却有一个联网的火车票预定处。我在这里定好了后面行程的火车票，并在车站附近的Paulo公司办事处存了行李，然后从长途车站乘班车去了旧果阿。旧果阿是葡萄牙殖民时期的首府，也是海上丝绸之路的起点，曾经拥有无比辉煌的历史，这里有许多极富建筑特色的教堂和修道院，现已被列入世界文化遗产目录。从Panaji到旧果阿很近，客车行驶约半个多小时就到达了。汽车停在主干道上，而那些十七世纪的教堂则散落在干道两侧的荫荫绿草之中，步行过去很方便。这些教堂中最值得参观的要数白色的Se Cathedral教堂、St. Francs of Assisi教堂和褐色的仁慈耶稣（Bom Jesus）大教堂，其规模之宏大，建筑风格之独特，在整个罗马天主教会中都闻名遐迩。教堂内部装修也非常华丽，站立在高高的穹顶下那金光闪闪的圣像前，使人感觉到在上帝面前人类的渺小。教堂四壁分布着多个神龛，都是用黄金装饰的耶和华、耶稣及圣母玛利亚的塑像，显示着当年葡萄牙人巨大的财力。其间还有多幅油画，描述当年传教的艰辛。紧邻St. Francs of Assisi教堂有一个博物馆，里面陈列着葡萄牙殖民时期的一些遗留物及描述传教故事的油画。另外，在仁慈耶稣（Bom Jesus）大教堂的右侧高处有一具巨大的银棺，里面装殓着葡萄牙传教士Francis Xavier的遗体，透过银棺一侧的玻璃窗，还能看到若隐若现的遗体。

旧果阿还有许多教堂，由于规模较小，而我又不信上帝，所以也懒得再去参观更多的教堂。当我在Se Cathedral教堂前的长椅上坐下小憩之际，遇到了一位来自上海的游客，他是带着老婆和8岁的儿子一起来印度自助旅行的；一想起那些热衷于休闲度假式的享受型旅游的上海朋友，我不由得开始佩服这位来自故乡的老兄。交谈之中了解到，这位老兄也是一路上吃尽了苦、倒透了霉，现在老婆崴了脚，儿子在拉稀，此刻正在旅馆休息，只有他一个人是健全的，能到景点来参观。据他讲，此前他们一家已去了印北地区，而且还曾去了瓦拉那西。听到这里让我吃惊不小，就问“你老婆和儿子如何能忍受得了瓦拉那西的肮脏和混乱？”，他的回答是“要让他的儿子了解到，在这个世界上，不光有物质优越的美国式生活方式，也有像印度这样的精神至上的生活方式。”听了这一席话，我感觉有些惭愧，一想起自己见到国内游客就抱怨印度的环境如何脏乱差，而忽略了来印度旅行的真正目的，我的境界真的不如他。

当我从旧果阿回到Panaji时，离晚上去孟买的客车出发时间还有几个小时，我在市区随便逛了逛，感觉这座城市虽小，但比印度的其它城市要干净整洁得多。这里有许多西洋建筑，尤其是位于市中心那座白色的Panaji教堂，将这里的殖民色彩展现得淋漓尽致，让人产生一种身处欧洲某一小城的错觉。值得一提的是Panaji饭馆的美食不错，不论是炒饭炒面、还是Thali套餐中，都配有鱼虾等海鲜，而且这里的啤酒很便宜。本来在印度喝啤酒是一件很奢侈的事，但在果阿邦，由于取消了酒税，使得啤酒的价格大幅下降，因此随处可见狂饮的游客。在果阿恍如隔世般的悠闲生活即将结束，我赶回长途汽车站，取了行李到长途车站前面的Pato大桥上去等回孟买的Paulo公司客车。Pato大桥是所有私营公司长途汽车的发车地点，在这里我遇到了好几位国内的自助游客，他们都将从这里出发去亨皮（Hampi），那里有一片神奇的14世纪神庙遗址，电影《神话》中就有一段那里的场景。其实我本来也想安排去那里，但由于时间紧迫，后面在北印还有一大段行程，所以也只能抱憾放弃了。长途车在晚上7:00准时从Panaji出发，驶往我熟悉的孟买。

Paulo公司的长途客车在清晨时到达孟买的中央火车站，我依旧像印度流浪汉一样，在车站的盥洗室里洗脸刷牙，存了行李。然后乘轻轨电车到教堂门，从那里步行去了位于教堂门车站西侧的海滨大道。孟买的海滨大道面对巴克湾，约2公里长，呈一道彩虹般的弧形，大道内侧高楼林立，这里号称是印度的曼哈顿，也是印度人最值得骄傲的地方。从教堂门车站步行15分钟即可抵达海滨大道，一路走过来，发现这里虽然没有Colaba街区那么热闹，但这里马路宽阔、街道干净整洁，确实有大城市的风范。海滨大道是个悠闲散步的好地方，迎着拂面的海风，漫步在被称为“女王的项链”的海滨大道上，眼前是鳞次栉比的高楼大厦，虽然这些楼房没有上海外滩的大楼那么崭新和漂亮，但可看见到有许多大楼仍在建设中，让人感受到一个充满活力和发展中的印度。也许再过5年或10年来到这里，人们将看到一个全新的孟买。据说海滨大道也是欣赏孟买夜景的好地方，每当夕阳西下，落日余晖撒向阿拉伯海面，渐渐消失在水平线下时，颇富诗情画意，而夜晚景色则更加旖旎，格外迷人。可惜我要赶当天下午开往乌黛布尔的火车，没有机会再见到孟买迷人的夜景了。

按照行程安排，当我完成印度南方的旅行之后，将前往北方拉贾斯坦邦的乌黛布尔市。虽然印度的火车轨道几乎遍布全国所有地方，但其铁路系统十分复杂。经营铁路运输的部门不仅有全国性的东部、西部及北方铁路公司，还有各个地方的铁路公司，铁轨也分宽轨、米轨和窄轨，火车仍然无法直接通达全国各地；所以，如果要乘火车直接从孟买去印北确实困难。为了这段行程，之前我问过好几位网友，他们都建议我先回德里转火车去印北。为了不走回头路，我煞费苦心地在网上寻找，终于发现了有一趟从孟买市郊的Bandra站始发开往乌黛布尔的火车，列车车次为2995，仅在每周三、五、日下午3：45发车。我在果阿的Panaji预订这趟车票时，只买到了Waiting list 第12位的A3卧铺票。从孟买市中心到Bandra的交通非常方便，直接在教堂门站乘轻轨电车就可到达。由于正赶上中午的上下班高峰，电车极度拥挤，在炎热的天气里背着沉重的大包和印度人一起挤车真不是滋味。到达Bandra后一打听，火车站距轻轨车站还有1公里，打摩的过去20卢比。虽然是郊区小站，Bandra火车站却是一座很新的建筑，有着宽敞整洁的候车厅，这里的环境要比许多印度大城市火车站还要好。随着发车时间的临近，我所乘坐的那趟列车却迟迟不进站，站台上站满了候车的人们。虽然印度火车晚点是常事，但没想到这次让我赶上了始发车晚点出发，真是背到家了。经过漫长的一个多小时的等待，火车终于姗姗来迟，又缓缓地离开了；我将告别南印度，去探访历史文化底蕴深厚的拉贾斯坦邦城市。

未来战士fox · 2008-06-05 08:33

孟买的西瓦吉火车站

旧果阿的教堂

未来战士fox · 2008-06-06 07:59

很多“驴友”都认为，印度的火车票订购系统是值得中国学习的地方，我并不同意这样的观点。印度的火车票实名制联网订票体系是英国殖民者遗留的产物，这一体系貌似先进，实则太过复杂，造成了售票效率极其低下。目前该订票系统依然能够顺利运转的一个重要原因，就是印度人普遍生活水平较低，出行的人少，即使出行也很少有人坐得起卧铺。每次我乘火车时都发现，一列火车只挂2到3节AC卧铺车厢，甚至经常只挂1节AC卧铺车厢，可见铺位的供需矛盾并不突出。如果有一天印度人也像中国人一样有钱，经常举家出游，出门就坐卧铺，那套订票系统非得瘫痪了不可。实际上，令人感觉麻烦的是印度的那个订座程序，如果你要买的座位等级有空位，那么万事大吉，立即出票，票上会注明你所乘列车的车厢号和铺位号，一切都OK了。如果碰到你所有备选的车次都没空位时（旅游旺季这种情况十分常见），你只能拿到印有“WL/<数字>”的票，WL的意思是Waiting list，数字代表你在候补列表里的顺序，通常十几位以前的序号都很有把握最终拿到铺位。但是最终是否能够候补到铺位，还需在列车开车前2小时去确认。可是如果谁不幸在开车前还无法确认得到铺位，那麻烦可就大了，行程也会全乱套了。当然，我也买过几次只有WL号的卧铺票，最终在开车前都确认了铺位。不过，这一次从孟买到乌黛布尔的旅行却不那么幸运，当我拿着WL/12的火车票在Bandra车站订票处进行确认时，发现售票员只在车票上写了车厢号，在铺位号的位置只写了“RAC/7”，据售票员讲，具体的辅位号要看列车员贴在车厢上的乘客名单。等到火车进站后，终于在车厢门旁的乘客名单上找到了自己的铺位，是车厢走道一侧两层铺位的下铺。一开始我还庆幸自己终于得到了铺位，不过好景不长，列车在停靠了几站后，列车员就领着一位小伙子走过来，对我解释说，这位小伙子被安排了与我同样的RAC号，因此，我必须与他分享一个卧铺，就是要折起卧铺，与他坐一个铺位的两侧。旁边有热心的印度大姐过来向我解释，RAC的意思是Reservation against cancellation，也就是我买好车票后，座位尚处于可能随时被取消的状态，这种情况相当于车站超卖了火车票，如果上车后铺位不够，两位持相同RAC号车票的旅客只能分享同一个侧铺。鬼才知道印度的火车订票系统竟然还有如此混账的条款，让我花卧铺的钱却要坐一夜，气得我当时直翻白眼。好在那位印度小伙绝对高风亮节，主动让出了他那一半铺位，到列车员席坐了一夜，使我能够在火车上安稳地睡了一夜。至令回忆起这位憨厚可爱的印度小伙，都让我感激不尽。

列车于早晨8：45到达乌黛布尔市火车站，我先将行李存在车站的Clock room，然后出站开始了一天的参观游览。乌黛布尔虽然是个小城市，但它的火车站却是我在印度所见最漂亮的，那白色的崭新建筑让人眼前一亮，站前是平整宽阔的广场，完全没有印度其它地方火车站的混乱。从车站打三轮摩的到市中心的最主要景点City Palace车资是40卢比，这段距离还是有点远的。乌黛布尔是一座位于拉贾斯坦邦沙漠深处的古城，建于16世纪，当时拉贾斯坦地方割据的藩王为了躲避莫卧尔王朝军队的侵袭而迁都至此，City Palace就是当时藩王的宫殿。这里先介绍一下乌黛布尔市的来历。乌黛布尔王室Sisodia家族，是世界上现存最古老的王室之一。虽然它从来都不是拉贾斯坦邦最强大的藩国，但它绝对是拉贾斯坦邦最具个性的诸侯国之一。有人说乌黛布尔是沙漠中的威尼斯，更有人认为乌黛布尔是湖边的白日梦。的确，乌黛布尔的由来就像是一场梦。传说在16世纪中叶，当时Sisodia王族与莫卧尔王朝军队的战事正在吃紧，旧都Chittorgarh 随时有陷落的危机，国王Maharaja Udai Singh二世来到沙漠中的一个山谷狩猎。在狩猎过程发生意外，幸好被一位不知名的瑜珈师所救，困惑的国王请教这位瑜珈师是否该迁都进行长期抵抗？瑜珈师指示国王迁都到眼前易守难攻的山谷中，则可以保持王业百年不倒。于是国王接受了迁都的建议，并在山谷中的Lake Pichola湖畔建造了City Palace。后来事实证明，Chittorgarh 在不久后被阿克巴大帝攻陷，之后长期遭到弃置，而建于山谷中的乌黛布尔则400年来屹立不摇。乌黛布尔（Udaipur）以建都国王Maharaja Udai Singh 二世的名字命名（Udai + pur，pur在印地语中是城市的意思）。由于Udai在印地语中是Sunrise的意思，因此，乌黛布尔又被称为日出之城。

三轮摩的通常将游客拉到市中心的Jagdish神庙前的交叉路口， Jagdish神庙本身就是一座古建筑，建于16世纪，属于印度教寺庙。寺庙的建筑规模宏大，神殿的白色外墙表面装饰了十分精美的雕刻，其艺术价值和精美程度绝对不亚于克久拉霍的雕塑，值得细细观赏。这座神庙也对非印度教徒开放，顺着陡峭的台阶登上高高的神殿，里挤满了虔诚的信徒在梵天大神前跪拜祈祷。即使不是印度教徒的人在此，也能受到眼前的景象所感染，让人对这里的一切都肃然起敬。从Jagdish神庙步行到City Palace的北广场只需几分钟，这里也是参观者的入口处。City Palace的门票为50卢比，而相机费却要200卢比，可不买，因为没有人会查你是否带了相机。在广场的入口处验票后便进入了宫殿前的广场，站在广场上，仰望这座由白色大理石建造的大型宫殿，在刺眼的阳光照射下，显得格外瑰丽壮观。进入宫殿大门时还要再验一次票，City Palace的内部结构非常复杂，各式大大小小的房间数不胜数，分别被王室成员专门用来办公、起居、午休、游戏等活动。房内陈列着昔日王公贵族的奢华用品，这里有来自北印、波斯、乃至欧洲的家具和装饰品。室内墙壁装饰更是独具特色，并悬挂了大量的水粉画，描绘了当年拉贾斯坦王公在狩猎中射杀猛虎的场景。最值得一看的是City Palace的一个上层庭院，四壁用五彩玻璃和镜子装饰成美丽的孔雀，那制作工艺可谓美妙绝伦、巧夺天工，令人感叹石代工匠无穷的智慧和超凡的技艺。City Palace的房屋之间由狭窄的走廊相连接，显得蜿蜒曲折、曲径通幽。顺着窄小的走廊和楼梯登上City Palace的最高层，从临湖一侧的窗口向外眺望，可清晰地看到建造在波光粼粼湖水中的湖上宫殿，这里以前也是王室的建筑，后来被改造成高级酒店，据说住上一晚要好几百美金。电影007系列中的《Octopussy（八爪女）》就是在湖上宫殿内拍摄的，影片中由罗杰摩尔扮演的邦德扮作鳄鱼，深夜从湖水中潜入湖上宫殿去会漂亮女郎的情景依然历历在目。乌黛布尔被称为“白色之城”，从City Palace的顶层的另一则就能俯瞰全城，所有建筑都呈现清一色的乳白色，真是名不虚传。

从City Palace出来时已近中午，在一家旅馆的屋顶餐厅吃了午饭，其间发生了一件不愉快的事。当我吃完饭结账时发现，账单上的价钱与我计算的出入很大，找来服务生一问，才知道要收12.5%的税，正当我惊诧地问“你没有告诉我要收税啊！”这可恶的家伙立即拿来菜单指给我看，原来在菜单极不显眼的角落有一条收税的说明，真是一个卑鄙的陷阱。（后来的经历表明，拉贾斯坦邦的很多餐馆都有这样的陷阱，所以我建议大家在拉贾斯坦邦旅行过程中，如果要就餐，一定要先仔细看菜单，如果发现有这样的收税陷阱，应毫不犹豫地离开，我非常不耻这种卑鄙的经营方式。）离开这家黑店之后，我去了Lake Pichola对岸，从City Palace北门旁通往湖畔的一条小路走过去，就可看到一座小桥连接着湖的两岸。走过小桥，在岸边找个好位置，就能看City Palace湖光倒影景色。乌黛布尔是个沙漠中的城市，这一汪湖水确实为City Palace增色不少。乌黛布尔的湖水属于半人工半天然形成的，由Maharaja Udai Singh二世国王亲自主持设计，通过利用原本沙漠中的绿洲沼泽，再加上修筑拦河大坝，拦截河水而形成巨大的库容，即解决了首都的饮水问题，也造就了优美的居住环境，在这沙漠深处形成了一个独特的绿色王国。看着眼前湖光、山色、古堡美景，不由得惊叹于古代印度人民高水平的水利建造技术。

早就听说乌黛布尔是印度的购物天堂，于是我利用整整一个下午在市内逛街。在小城蜿蜒曲折、纵横交错的巷子里散落着无数的小商铺，大多数是经营工艺品、羊绒织品和手饰等，商品虽不精致，但很有特色，非常适合旅行者购买用来当作纪念品。乌黛布尔也是克什米尔人聚居的地方，我就在一家工艺品店遇见这样一位老板，在得知我是中国人后，竟然对我说“感谢中国政府支持巴基斯坦”，弄得我好紧张，以为碰见印度的密探。再深入交谈，才知道这位老板是位来自克什米尔的穆斯林，在家乡深受印度军警的欺压，对印度政府深怀不满，心中向往自己真正的祖国——巴基斯坦，真是一种民族的无奈啊！在小巷里闲逛时，我居然还奇遇了一位在上海复旦大学学中文的印度小伙。当我经过他家店铺时，被他一眼认出是中国人，于是被邀请进店中喝奶茶。小伙子中英文都讲得不错，在异国他乡能和当地人用中文交流的确是件令人兴奋的事情。在闲扯了一些有关中国的话题后，小伙子把他父亲请了出来，开始给我介绍有关印度Pashmina羊绒披肩和围巾的相关知识。大意是：Pashmina是一种用生活在克什米尔高寒地带的山羊绒毛织出的织物，极其轻薄和柔软，并现场表演了将一大块披肩从一枚戒指中穿过去的过程。还说开价几百卢比的Pashmina都是假货，只有上千卢比的才是真正的Pashmina。然后开始极力推荐自己店中的Pashmina披肩和围巾，价格绝对不菲，基本在上千卢比；不过我并没有要买的意思，在他们失望的目光中我离开了这家小店。后来在德里我遇到了两位来自广东的小妞，据她们说在乌黛布尔也遇到了这位会说中国话的印度小伙，不过她们没有抵挡住诱惑，每人都花了几千卢比买一条Pashmina围巾，真是个厉害的托儿啊！

当夜幕降临之际，又到了与乌黛布尔告别的时候。我匆匆前往火车站，乘晚上9：45出发的2966列车前往拉贾斯坦邦的另一座城市斋浦尔（Jaipur）。连续的火车旅行令我疲惫不堪，一上车就躺下呼呼大睡，早晨起来的时候，列车已经在斋浦尔市郊缓行，这一次火车终于没有晚点，在早上7：10分准时抵达斋浦尔火车站。斋浦尔被誉为粉红城市，与白色城市乌黛布尔、蓝色城市焦特布尔一同被公认为拉贾斯坦邦最具特色的三座颜色之城。当我走出火车站那一刻，从眼前那粉红色的车站建筑，就已经能够感受到这座粉红之城的魅力了。来到这座陌生的城市，找旅馆是一件棘手的事。先前已从LP一书中了解到，离车站不远的M. I. Road是背包客旅馆较集中的地方。但这段距离有点尴尬，走过去有点远，打三轮摩的又太近，还要与印度司机费口舌。最后还是决定步行过去，我背着沉重的行囊顺着站前马路边走边问，约走了20分钟，才到达M. I. Road。这里有很多便宜旅馆可供选择，我住在Angan Guest House，双人间350卢比,24小时热水洗澡，卫生条件令人满意。

安顿好住宿后，马上乘三轮摩的去了斋浦尔的城市标志——风宫（Hawa Mahal）。风宫座落在一条集市大街边，那是一座布满了精工雕琢窗户的粉红色墙形建筑，据说上面共有九百五十三扇窗户，每个窗户四周以白色线条及图案构成，远远望去，感觉非常漂亮、别致。因为整个建筑表面布满了窗户，通风极佳，所以得名风宫。由于整座建筑物雄伟高大，站在街边须仰头才能观看到全景。我在外面照了几张相后，花100卢比买门票进入风宫内部，顺着细窄的斜坡走廊往上爬，途中会经过许多纵深很小的房屋，朝外的一面都是小窗户。在炎热的天气里，这里通风顺畅，令人倍感凉爽。从精致的窗户向下观看，可看到外面繁华的街景，别有情趣。当初拉贾斯坦的王公贵族为了即能满足宫中女眷想看看外面世界的愿望，可又不让她们在外人面前暴光，于是就修了这样一座特殊的宫殿，使她们即能隔墙透过小窗看到外面的街景，又能以墙面遮掩她们的花容月貌，可谓匠心独具啊！在风宫内行走时一定要留意这里的猴子，它们的攻击性极强。我在参观时就碰上几只猴子突然向我发起攻击，幸亏当时风宫内部正在装修，地上有许多用来搭脚手架的竹竿，我眼急手快，抄起一根粗大的竹竿朝猴群抡了过去，才打跑了这群畜生。

从风宫出来，步行去了不远处的City Palace。同乌黛布尔市一样，斋浦尔的City Palace也是拉贾斯坦邦一位藩王的宫殿。这里先介绍一下斋浦尔的历史，从16世纪开始，Kachwaha王公家族成为拉贾斯坦邦最重要的一支地方割据势力，其根据地就是斋浦尔。Maharaja Jai Singh二世是Kachwaha家族最出色的藩王，11岁登基，之后屡经磨难，尤其是此时强大的莫卧尔帝国强大的军事压力下，他能够能够审时度势，英明决断，通过联姻归顺了莫卧尔王朝，保全了家国，换来了斋浦尔数百年的发展机遇，使得整个家族能够延续至令。斋浦尔就是以该市的创建者、当时的藩王Maharaja Jai Singh二世的名字命名。直到今天Kachwaha王室仍然在延续，并仍然住在他们的宫殿；因此，斋浦尔的City Palace只部分对外开放。City Palace的对外宾门票是250卢比，不要嫌贵，因为凭这张门票还能在二日内游览另一个著名景点——Jaigarh城堡。斋浦尔的City Palace规模和气势远不及乌黛布尔的藩王王宫，主要建筑是一栋七层高、红黄色交错的楼房，里面展示了历代王公贵族的服饰。再往前走是贵宾觐见厅，大厅两侧各放一个巨大的银壶。这是由世界上最大的两个银铸水壶，已被收录在《吉尼斯世界纪录》中。据说当时的斋浦尔藩王是个虔诚的印度教徒，为去伦敦参加英国爱得华七世的加冕典礼，特地制造了这两个大银壶，以便装满恒河水供藩王每日沐浴之用。两罐水可使用半年，可见罐之大，盛水之多。在大厅的左边的墙上，有用步枪摆成的太阳图案，右边是古代兵器摆成的图案。大厅外还有历代王公用的各式车辆展览。再往里走，还有数个出售纪念品的大厅，里面陈列着各式的地毯，壁毯、绘画、特色服饰等商品。凭心而论，花250卢比参观这座City Palace真的有些不值，但凭此门票游览的Jaigarh堡，却是一座极具参观价值的城堡，所以要注意保留好City Palace的门票。

从City Palace出来，开始在周围的街区闲逛。这里属于斋浦尔的旧城区，绝大多数建筑物高低不齐、街道曲折狭窄、纵横交错，整个街区仍然保持着300多年前的格局，给人一种杂乱无章的感受。然而，在这种杂乱的格局中，却蕴含着重要的战略防御理念和非常丰富的创造力。旧城的主要街道皆有约为30公尺的统一宽度，整座城市划分为九大区，象征天上九大星象。城市的东西面都只有一座城门，以日、月命名；另外两面大门分别为北三南四，以回教徒的天文星座命名。城门穹顶建得特别高耸，这是为了能让大象通过。City Palace北面安置一大水池，以因应战争时或大旱灾的需要。王公墓园则安立于城外。至于大街外的小巷则刻意设计为曲折狭小，各区形成一个小单元，大门一闭立刻成为一组组防御碉堡。看来英明的Maharaja Jai Singh二世在建造这座城池的时候也考虑了战争防御需要，真正做到了未雨绸缪。幸运的是，在这位手腕高明灵活的藩王统治下，这种防御功能从未运用过。在斋浦尔逛街也绝对养眼，因为整个旧城区的街边建筑物全部是玫瑰般的粉红色。在1876年，为了欢迎到访的英国威尔士王子，当时的藩王Maharaja Ram Singh下令将斋浦尔城的所有建筑物全涂成粉红色。尤其是在蓝天的映衬下，这座粉红之城显现出与其它城市截然不同的风格。现在斋浦尔旧城区周围的分布着几座大型市场，使得整个街区都几乎布满了商铺，街边也充斥着小摊贩，售卖的东西从轻工日用品、手工艺品到纺织服装等可谓应有尽有，绝对是旅游者“血拼”的天堂。不过一圈逛下来，腿几乎都要走断了。

逛完旧城区后，打摩的回到旅馆。此是已是晚餐时间，位于旅馆附近的M. I. Rd.上有个商业中心，在里面发现了久违的“必胜客”，吃了多日的印度素食，我决定进去开开荤。在点了一份中号的比萨饼和一份鸡肉沙拉后，服务生还一个劲地劝我“是不是在比萨饼中多加些鸡肉和芝士”？我不假思索地说“of course”。结果吃完之后拿来账单一看，吓得我差点跳起来，竟要900卢比，这与我按菜单计算的价钱相去甚远。找来服务生一问，原来这里要收12.5%的营业税和12.5%的服务费，而且刚才服务生劝我在比萨饼中多加的鸡肉和芝士都要收取高额的额外费用。再拿来菜单仔细一看，终于发生在最下角有一行英文小字“本餐馆保留收取服务费和营业税的权力”。真没有想到如此正规的美国餐饭企业也会有一堆陷阱，老子又上印度阿三的当了，气得我大声地责问服务生，“菜单上连收多少服务费和营业税也没有注明，凭什么要多少我25%的额费用啊？”这些家伙不回答，只是一个劲儿地坏笑。最后经理出面，一口咬定这是所有“必胜客”连锁店的规定，我地无奈交了钱，摔门而去。不过我也有意外的发现，在商业中心旁有个小吃摊，出售的酸奶酪Lassi味道极佳。Lassi盛在一个红色的素烧陶杯里，上面撒了一些杏仁和不知名的印度香料，12卢比一杯，喝在嘴里有一种奇异的香味，这是我在整个印度旅行中所喝到的味道最美妙的Lassi。我每次路过此处都忍不住要去喝上一杯，在斋浦尔停留的两天里，总共喝了不下10杯，真怀疑里面是否添加了让人上瘾的成份。

第二天一早，我去在斋浦尔享有盛誉的琥珀宫（Amber Palace）。琥珀宫位于斋浦尔城北11公里处在山丘上，是16世纪初Kachwaha王公家族归顺莫卧尔王朝之前的宫殿城堡。风宫前有多趟公交车路过琥珀宫。《走遍全球》一书中介绍说，乘29路可到达琥珀宫。但我根据我的经历，乘29不可取，一是29路车的车况极差，且拥挤不堪；二是该路车的售票员对外国人乱收费。我在去琥珀宫时乘的是75路，车况好，还有座位，车票为5卢比。回来时乘了29路车，这车又破又挤，售票员开出的票价是每人20卢比。我明知道是乱收费，与那小子理论半天，发现没用；又向周围的印度人询问票价，竟然没有一个人敢站出来说话，只能眼睁睁地挨宰。虽然是小钱，但这种行为令人憎恨。所有公交车在经过琥珀宫时，司机都会主动提醒游客下车。下车后站在公路旁，抬头仰望就能看到耸立在山丘之上一大片城堡宫殿，那就是琥珀宫，非常的雄伟壮观。沿着陡峭的斜坡盘旋而上，来到一座拱形大门前，在门口的售票处花250卢比或5美元购门票，至此算是真正进入了琥珀宫。再往上爬过多层台阶，又进了一个门，可见到一个多层拱型、圆柱和格子走廊组成的大厅，这是一般觐见大厅。大厅周是一圈围廊，可在此凭栏俯瞰山下，周围景色一览无遗，可以看到远方的山丘之上有类似长城一样的城墙，每隔一段就会有一个要塞，能够感受到当年强大的军事防御能力。从大厅右侧门一直再往里走是琥珀宫的正殿，其中最值得一看的是镜宫，亦称胜利厅，厅内墙面上嵌钦着由彩色玻璃和小镜片拼成的花卉和器皿图案，房顶则全部用小镜片嵌成各种花卉及图案装饰，在阳光照射之下，闪闪发光，美轮美奂，令人叫绝。镜宫是欢喜厅，这里的墙面都装饰着浅色的花纹，中间流水环绕，水道直通庭园中的水池，避暑效果极佳，欢喜厅是帝王举办宴会的地方。再往上爬，还有许多宫殿、房舍和凉亭，宛如迷宫一般，我在里面绕来绕去，半天也摸不出个名堂。据说这里曾是藩王的后宫，里面住着众多深宫佳丽；不过，现在早已人去楼空，只留下空空荡荡的房间。

从琥珀宫出来，沿左侧的登山道再往后山上走约30分钟，就可到达Jaigarh城堡。这是一座距今有一千年的古堡，琥珀宫建成之前，Kachwaha王族就居住在这座城堡中。凭City Palace的门票可免费参观此堡，进入城堡后，我惊奇地发现，这座古堡居然保存得如此完好，几乎没有损毁。古堡四周围墙分布着很多防御堡垒和烽火台，城堡中央的房屋内陈列着当年使用的武器，其中有一门长达8米的巨炮，据说是世界上最长的大炮，这门大炮仅使用过一次。在经过一条狭窄的小径之后，眼前豁然开朗，那是一片干净整洁的庭院，里面绿树成荫、花草茂盛，俨然是一座空中花园，这是曾经王室居住的地方，这座古堡可谓兼顾了军事防御的坚固性和居住的舒适性。沿庭院的外侧走到尽头是一座高高的瞭望亭，站在亭中居高临下望去，琥珀宫全景和周围的山崖、村庄尽收眼底，令人倍感历史的沧桑。

从Jaigarh城堡下来已是下午， 2月份是虽是印度的冬季，但天气依然高达30度以上，似火的骄阳令人汗流浃背，让人充分感受到了拉贾斯坦邦炎热干燥的沙漠气候。在公路边拦车回城时，就碰上了那辆倒霉的29路公交车，差点被满车的印度人挤成照片，还被可恶的售票员宰了一刀，好不容易回到风宫前。先找了家饭馆，吃了饭，然后打了辆三轮的摩回旅馆取了行囊，直奔火车站。这次我将乘晚上7：20出发的9781次列车，前往印度西北边境城市——阿姆利则（Amritsar）。

未来战士fox · 2008-06-08 09:55

阿姆利则是位于印度西北旁遮普邦的一座重要城市，阿姆利则在印度语中意为“花蜜池塘”；它不仅是印度边境的要塞，也是锡克教的圣城。锡克教是一个极有特色的宗教，所有信奉锡克教的人都被称为锡克族，该族群以团结、尚武、英勇善战而闻名。这一次，我终于有机会来到了锡克教的发祥地，去了解这样一个勇猛果敢的族群。其实，对锡克教徒的了解从我登上开往阿姆利则的9781次列车就已经开始了。当我上车找到自己的铺位坐下，发现自己前后左右全都是身材高大、头戴布包的中年男子，见我是老外，也都彬彬有礼地与我打招呼，言谈之中虽然他们态度都很和善，但眉宇之间流露出一股坚定、沉稳、神圣不可侵犯的威武之气。举手投足之间，每人的右手腕上都会露出闪亮的钢镯。面对这样一群锡克教徒，我正好可以满足自己对锡克教的好奇心，于是在交谈之中，开始向他们询问起有关锡克教的情况。

原来锡克教是一个创建于15世纪、并融合了印度教和伊斯兰教的印度本土宗教。锡克教唯一信奉的神叫“古鲁”（Guru），意思是大师，他们都是从锡克教的创教者古鲁·纳那格传承下来的真人，但第十代古鲁在反抗莫卧尔帝国的武装斗争中牺牲了所有的子嗣，所以，自第十代古鲁之后，锡克教就以该教的圣经《Guru Granth Sahib》作为古鲁替代真人而永久传承下去。根据古鲁的旨意，所有锡克教徒都必须配带五件以K字开头的饰物：头缠布包、额前带发梳、腰佩短剑、手腕带钢镯、内穿短裤。所有锡克教徒都要在他们的名字后而加上代表雄狮含义的辛格（Singh），印度现任总理曼莫汉·辛格就是一位典型的锡克教徒。可以讲，锡克教从其创教之日起，锡克教徒们就一直在为实现他们的宗教理想而做着艰苦卓绝的奋斗，历经了常人难以想象的磨难。远的不说，在近代反抗英国殖民统治的斗争中，锡克族就付出了巨大的牺牲；仅在1918年4月13日英国殖民军在金庙前的Jallianwala广场所制造的大屠杀中，就射杀了1500多名和平示威锡克教徒。而在1947年印巴分治时，由于阿姆利则刚好位于印巴边界处，锡克教徒又与伊斯兰教徒之间发生了惨烈的相互屠杀，据说当时阿姆利则满大街都是被砍下的人头，从这些人头中可以很容易分辨出来：缠着布包的是锡克教徒人头，留着大胡子的是伊斯兰教徒人头，令人惨不忍睹。印度独立后，政府为了镇压锡克族的独立运动，多次强行派遣军队进驻金庙，导致了英·甘地总理被她的锡克教卫兵刺杀。而拉吉夫·甘地继任之后，立即向锡克族展开报复性的屠杀，又有数千名无辜的锡克教徒枉死，简直是骇人听闻啊。今天的锡克族人处境仍不乐观，因此，锡克族人的凝聚力和忧患意识极强，在他们身上永远体现着自强不息的精神。在座的一位锡克教徒自豪地对我说，在印度街头的乞丐和骗子中，永远没有锡克教徒。听着身边印度朋友娓娓道来的有关锡克教的一些事情，我心中不由得对锡克族人的遭遇深感同情，也对他们永不屈服的精神产生由衷的敬佩。

当清晨来临的时候，列车已经奔驰在旁遮普邦的大地上。车窗外展现出一望无际的田野风光，即使在冬天，仍然可以看到土地上长着各种庄稼，郁郁葱葱的。按列车时刻表，本次列车在早晨8：30就应到达阿姆利则，但这次出现了严重的晚点。列车常常在不知名的小站一停就是几十分钟。经过无数次的中途停车，终于在下午2：10分达到了阿姆利则火车站，整整晚了5个小时，本来计划好在达到后马上去金庙的行程彻底泡汤了。先在火车站对面的街区里找了一家叫Hotel Sonia的小旅馆，双人间350卢比，卫生条件一般，设施有些旧，因为地处闹市，交通很方便，我没有多计较就住下了。火车站对面的街区可选择的旅馆很多，如果哪位“驴友”有闲功夫，可仔细挑选。安顿好住宿后，我先去火车站售票处买了第二天开往Pathankot的火车车票，从那里我将换汽车前往达赖喇嘛的老巢——达兰萨拉（Dharam Salah）。因为Pathankot仅是旁遮普邦的一个边陲小镇，正式出版的列车时刻表上根本没有相关的列车信息。经过与售票窗口的印度大妈好费了一阵口舌，才买到了第二天下午开往Pathankot的火车车票，两地之间开行的是相当于中国的管内列车，因此，所有行车信息只能从站台内挂的消息板上去找。

买好票之后已近下午4点，赶紧在站前大街上找车去印巴边境小镇Wagah。Wagah是印巴交界的边境口岸，距阿姆利则约30公里，过了口岸就是巴基斯坦的历史文化名城拉合尔。自1947年印巴各自独立之后的50多年来，每天印巴双方的军人都要在相同的地点、相同的时间，以相同的方式面对面地举行降旗仪式。这里虽然没有刀枪相见、硝烟弥漫的火爆场面，但这一对冤家却通过每天进行的降旗仪式来发泄相互之间的仇恨。仪式中虽然双方都表现得剑拔弩张，但在外人看来，过于夸张的表现已经带上了些许搞笑的成分。因此，这里的降旗秀（Border Displays）已经成为一个举世闻名的奇特景观，使得全世界到此参观的游客趋之若鹜。我在站前大街很快与一位三轮摩的司机谈妥，以300卢比的车资包下该车的往返里程。为了打消我怕赶不上的担心，热心的司机告诉我，降旗秀冬天的开始时间是下午5：30，夏天还要再晚一个小时，所以我们有足够的时间。三轮摩的从火车站前大街出发后，一直沿着边境公路急驰，公路两旁全是军营，一路上也能见到大量的军车来来往往，令人感觉到浓烈的军事对抗气氛。摩的行驶了约1个小时，达到了Wagah小镇中的一个停车场，去降旗秀所在边境口岸还需要步行一段路，此时可以看到有大批的游客、有组织的和自发的印度民众在陆陆续续往口岸方向走。步行约10分钟，并经过严格的安检，终于了口岸国门前举行降旗秀的广场，广场的一侧有专门的看台，印度士兵将有组织的群众、自发的民众以及老外分别集中安置在不同的看台。降旗的地方其实是在一道横跨印巴两国国界线的大铁门前。大铁门的两扇大门上分别镶着两国的国徽，两扇门之间有一条很窄的隔离带，分立两侧的旗杆上，巴基斯坦的新月旗和印度的三色旗在风中傲然对视着。国门另一侧的巴基斯坦方也建有同样的看台，看台上同样座无虚席。此时，印度一侧的看台上已经人声鼎沸，人群中高喊着口号，有几个手持国旗的印度人在广场上疯狂地呼叫奔跑。从人群的呼喊声中，我只听懂了“印度斯坦”几个字，连忙找了一位维持秩序的军官去问，原来所有人们呼喊的是“印度万岁”，这位军官还告诉我，印方规定来这里的民众不能呼喊反巴辱巴的口号，否则要受到处罚，主要是为了避免引发不必要的双边冲突。

降旗秀于下午5：30准时开始了，曾经在电视节目中无数次看到过的著名场景，这一次终于能够亲临现场来观看了，我的心中充满了无限的激动。在一阵嘹亮的军号声中，首先，由一名头裹红布的锡克族军官带领4名仪仗兵出场了。这些军人的身高足有1米9以上，他们穿着具有浓郁民族特色、且红色而又花哨的军服，尤其是头上戴着像雄鸡鸡冠般的帽子，每一个人看起来都像个细长的怪物。仪仗兵在口号声中迈着英国式的正步向国门方向走去，他们夸张地将踢正步的脚抬高超过了腰部，摆动的双手也超过了头部，动作滑稽可笑。巴基斯坦一方的军人也穿着式样完全相同、只是颜色是深蓝色的军服，也同时向国门方向正步走来。而且双方的行走都是越来越快，似乎要直接冲向对方的国门。当走到距边界线几米的地方，两队人马同时“刹车”，双方仪仗兵面对面站着，怒视对方，仿佛等待着最后的决斗。这时双方各出一名仪仗兵，各自来了个高抬腿，几乎把脚甩过头顶，然后使足全身气力将皮靴砸在地上，发出巨大“噼啪”的响声，力量之大似有踏平对方之势，让人瞠目结舌。这时，观众的情绪被进一步调动起来，两边的欢呼声可谓“地动山摇”。印度这边的人数虽然占优，但声势却不如巴基斯坦一方。可能觉得单挑还不过瘾，双方又各出两名士兵进行同样的动作，只是脚抬得更高，鞋脚跺得更响。接着是三对三、四对四，将“对决”推向了新的高潮，我也被他们那夸张、搞笑的动作弄得忍俊不禁，差点笑出声来；但偷眼看了一下周围群情激愤的印度民众，只能使劲掐自己的大腿，将笑意强忍回去，心中暗自感叹“印度人民，你们太有才了。”

经过数个回合的比试，双方似乎没有分出胜负。这里，印度方面的一位仪仗兵突然一个急转身，夸张地踢着正步，快速地走回位于看台对面的营房前。紧接着从营房内又走出好几名身穿同样服装的仪仗兵，动作像“草上飞”一样快步走向的国门，原来是去搬救兵啊。此时由双方民众组成的“啦啦队”也较上了劲，呼喊声响成了一片。我所在看台的秩序早就乱成了一锅粥，不知何时我身边已经站满了印度人，他们一个个激动地挥舞拳头高喊口号。而旁边看台坐着一群身穿藕荷色长裙的女学生，疯狂地高呼“印度万岁”，声音尖利剌耳，让我好不生厌。此时我真想站出来为我们的巴基斯坦兄弟助一下威，无奈谁让我身处“敌营”，生怕遭来一顿暴打，最终还是不敢造次。终于在经过多个回合跺脚和怒吼的较量之后，各自的国门被轰然一声关闭，在军号声中，巴印双方国旗同时徐徐落下。印方仪仗兵叠好国旗，正步走回已方营房，本以为降旗秀就此落幕。没想到印度民众根本没有散去的意思，继续在那里高呼口号，紧接着就有人开始冲向国门方向，马上有一队印度士兵手挽手组成了人墙，然而更多的群众则像潮水般拥向前去，士兵组成的人墙一触即溃，根本挡不住群情激昂的人群。只见印巴双方的民众都已涌到各自的国门前，隔着栏杆相互叫骂，并使劲摇晃着铁门。我开始担心局势要失控了，心想如果没有严格的安检，双方群众肯定要带上砖头瓦块，甚至是武器，那还不打起来。眼看暴乱一触即发，此时有一大队印度士兵赶来，强力将人群驱离了国门。印度人到也听话一看这架势，个个都乖乖地离开了。这场闹剧般的降旗秀终于结束了，前后历时一个小时。这一次在亲历降旗秀之余，我算是真切领略了印度人民高涨的民族主义情绪，也感受到了印巴之间刻骨的仇恨。
回到旅馆已是晚上8点，随便找家饭馆吃了一份千篇一律的印度Thali，然后逛了离火车站不远的水果市场，发现旁遮普邦真不愧是农业大省啊，这里各种水果一应俱全，香蕉、橙子的个头特别大，木瓜则更是大得夸张，还有很多叫不出名子的瓜果；而且价格非常便宜，一个西瓜般大小的木瓜只要30卢比。于是我买了一大堆水果，算是补足了几个星期以来所缺的维生素。

在网上看到许多“驴友”评价，清晨日出时是最能感受金庙神秘之美的时刻，为此我第二天特地起了个大早，连早饭都没吃，就急忙找了辆人力三轮车赶赴位于阿姆利则旧城中心的金庙。当然我心里还有另外一个“小九九”，因为我了解到金庙会向每一位到访者提供食物，也就是说，我的早饭可在金庙里免费解决喽。金庙是锡克教最神圣的圣殿，锡克教徒称之为Darbar Sahib，由锡克教第五代“古鲁”阿尔琼主持建造，于1601年建成。金庙原本是用来供奉印度教湿婆神，曾屡遭劫掠，又几经重建修复。在1830年重修时，用了100公斤黄金来装饰表面，使之看起来格外灿烂耀眼，因此才有了金庙的俗称。三轮车载着我穿过阿姆利则旧城区狭窄的街道和民居，终于来到一片开阔的广场，眼前出现一座雄伟的白色伊斯兰风格建筑，那就是金庙。金庙向所有朝圣者和访客免费开放，但要进入其中还必须遵守一定的规矩。首先，所有访客必须脱掉鞋袜，将其留在金庙前的专门存鞋处，然后赤脚从大门口的水池里趟过，以示对锡克教“古鲁”的敬意。而且金庙不允许光着头的人进入，无论男女老少都必须戴帽子或裹头巾。由于早就了解这些规矩，我事先就带了一条毛巾，在进门之把它包在头了，偷偷找了面镜子一看，发现自己十分滑稽，活像个“偷地雷的”。清晨的气温很低，在金庙大门口卫兵的严格监督下，我痛苦地赤脚趟过冰凉的池水，又继续在庙内冰凉的大理石板路上行走了一段，脚就开始抽筋。此时也已来了到金庙内部，我索性坐下来仔细欣赏金庙内的景观。首先映入眼帘的是一片静谧的池水，这是被称为Amrit Sarovar（印地语，意为“花蜜池塘”）的圣水池，池中央有一座金色建筑，在水光的倒影下显得金碧辉煌，那就是金庙圣殿。据说圣殿的建筑造型被设计成一朵倒放的莲花，莲花反插于湖水、直通大地，象征着锡克教对人世间苦难的关心。圣殿的外观宏伟而不失精巧，其顶部为一大金圆顶，四角各立有一个小金圆顶。在早晨初升阳光的照耀下，整个圣殿熠熠闪烁着神秘的光芒，并与水面的倒影交相辉映，原本波澜不惊的池水，此时也显得波光粼粼，水纹中浮出一丝丝令人遐想的神秘气息。而扩音器中传来抑扬顿挫的诵经声，并伴随着悠扬的音乐，更给金庙增添了几分神秘的宗教色彩。圣水池四周被宽宽的大理石甬道所包围，此时有许多的锡克教徒从我身边的甬道上走过，他们有的双手合什喃喃自语，有的在池边对圣殿顶礼膜拜；更有甚者干脆脱掉衣服跳入水中沐浴嬉戏。据说金庙内的池水被锡克教徒奉为圣水，在此沐浴可以洗涤心灵。金庙内部的其它附属建筑都呈现白色的伊斯兰风格，如果不是池中的金色圣殿，几乎让人误以为进入了清真寺。

坐了一会之后，我的脚好多了，准备先享受一下金庙里的免费食物。在卫兵的指点下，找到了食堂，在门口排队领了一个不锈钢餐盘。进入食堂后，所有人都安顺序整齐地面向同一方向并排坐在地上，并将餐盘放在脚前静静地等候。不一会，几位工作人员手提盛着食物的铁桶走过来，开始给大家分发食物。食物包括米饭、Chapati（面饼）和煮得烂烂的木豆糊糊。一位工作人员看我是外国人，特意往我的餐盘里多盛了许多米饭和木豆糊糊，还加上两张Chapati，当我赶紧摆手阻止时，那位工作人员已经转身给下一位分发食物去了。望着眼前堆积如山的食物，我当场傻了眼。老实讲，食物的味道很一般，木豆糊糊更是咸得要死，显然金庙提供的免费餐只管吃饱、不管吃好。我狼吞虎咽地吃着免费的食物，吃了不到一半时已经感觉饱了，偷眼看看身边的印度人，不论男女老幼都将餐盘吃得干干净净，看样子对免费食物的浪费是一件极不道德的事，我只能使劲往嘴里填米饭和面饼。眼看身边的食客走了一拔又来一拔，只有自己还一直坐在地上吃，心中不由得暗暗叫苦。经过十二万分的努力，终于将所有食物全部塞到胃里，撑得我几乎无法站立，只能扶着墙慢慢走出食堂，可惜我吃的不是“金钱豹”的自助餐，看来这白食不能随便去吃啊。

为了尽快消化胃里的食物，我开始沿着圣水池的甬道散步。漫步之间发现而甬道外侧的墙上，铭刻着自锡克教创建以来的所有重大历史事件、以及在这些事件中牺牲的锡克族人的名字，其中还有我熟悉的一些事件，比如1984年英·甘地总理下令炮轰金庙、造成数百名锡克教徒丧生的事件，以及1986年拉吉夫·甘地总理为报复英·甘地被杀而开展的坦克围攻金庙事件。这些造成锡克族人死伤事件之多，几乎在整个环绕金庙的围墙上随处可见。而且在围墙上还看到了这样的宣传画面：一位“古鲁”右手持剑，将自己的头颅割下，托在左手中，手中自己的人头怒目圆睁；象征着锡克教徒为了宗教理想，不惜抛头颅、洒热血的献身精神。看着墙壁上记载的一幕幕锡克族人浴血奋战的光荣历史，我深深地被他们不畏牺牲的精神所感动，也使我对这一宗教团体更加敬佩。

圣水池中央的金庙圣殿通过一座大理石桥与外侧的甬道相联，所有男人在通过石桥进入金庙圣殿之前，还需要履行一定的程序。首先要在石桥对面的一间屋子的窗口捐些钱，一般从5卢比起，然后得到一张打印的清单，凭着清单到另一个窗领一份用荷叶包着的食物，那是一种黑乎乎、油腻腻的米糕，手持米糕就可进入大理石桥。到了另一端，会有工作人员将男人手中的米糕切下一半投入到另一口大锅中搅拌，而所有妇女和儿童在离开圣殿时，工作人员从那口大锅中挖出一些米糕分给她们。我估计这可能是锡克教要求所有男人要尽到扶持妇女和儿童义务的象征吧！金庙圣殿分为三层，第一层是祈祷大厅，大厅中央有几位宗师在诵经，周围挤满了朝拜的锡克教徒。顺着狭窄陡峭的楼梯上到二层，仍然看到几位宗师在诵经，屋里面也拥挤不堪。继续上到第三层，这里是圣物储藏室，屋内正中的祭坛上就放着用布包裹着的锡克教圣经《Guru Granth Sahib》原件，所有锡克教徒都跪下朝它顶礼膜拜。据说这份原件每天白天放此处供教徒朝拜，晚上则保存到锡克教议会大楼。圣殿的第三层外侧是一圈阳台，站在此处可亲手抚摸到镏金的外墙，近距离感受金庙圣殿那种伊斯兰教建筑的肃穆庄重和印度教建筑的绚丽璀璨。从圣殿出来，再次走过大理石桥，就可以将手中那油乎乎的米糕吃掉了。那东西看着不怎么样，可吃起来味道却不错，甜甜的，香香的。

金庙内面积很大，还有许多附属建筑可以参观，包括了锡克族博物馆、锡克族议会大楼等，由于要赶下午的火车，我走马观花般地看了一下就离开了。出了金庙之后，我在周围街区转了转，就叫了一辆人力三轮车回旅馆了。一路上我似乎有些心不在焉，因为在金庙所看见、所经历的一切令我印象太深刻了，以至于我的脑海中不时出现那金光闪闪的圣殿和锡克教宣传画那血淋淋的画面。锡克族真是一个多灾多难的族群，我衷心地希望他们未来能够得到更好的发展、最终实现自己的宗教理想，也希望那座被誉为“锡克教圣冠上的宝石”的金庙圣殿不再遭受到炮火的摧残，永远保持那典雅、优美风姿。

未来战士fox · 2008-06-10 11:57

湖边的乌黛布尔城市宫殿

乌黛布尔城市宫殿内的孔雀墙

未来战士fox · 2008-06-12 15:40

风宫

镜宫

未来战士fox · 2008-06-13 14:56

Wagha边境降旗秀中的印方士兵

朝霞中的金殿圣殿

未来战士fox · 2008-06-16 07:40

从阿姆利则到Pathankot是我在印度最后一次火车旅程，可却也是最痛苦的经历。预定于下午2：30从阿姆利则始发的列车虽然提前20分钟就进站了，我一看，那是一种只挂三节车厢的窄轨火车，列车也不对号入座。火车一进站，大批手持大包小包的印度一拥而上，男人凭力气、女人靠耍赖才能抢到座位，而苦的只有老人。我实在没有勇气与他们去挤车，只能最后上车，结果不得不扭曲着身体，被挤压在人群和行李之间。终于盼到开车的时间，列车却迟迟没有出发的意思。结果整整晚了一个小时，火车才出发。然而列车开出不到10分钟又停了下才，那是一个小站，又上来一大批手提大量行李的乘客，整个列车已经被人和行李塞得像个沙丁鱼罐头，我夹在其中的感觉就可想而知了。列车继续前进，平均每隔5至10分钟就停一站，几乎全是上客的；其实车厢内已经塞满人，根本不可能再容下上车的乘客。于是有不少印度人开始登上车顶，虽然我没有下车去看，但脑子里面已经可以想象出只在照片中见过的那种火车顶站满人的情景了。就这样，短短的100公里车程，列车整整行驶了3个多小时，而这段时间对我而言简直比3年还难熬。

Pathankot是一座位于旁遮普邦与喜马恰尔邦交界处的小城，整个城区街道混乱、肮脏，灰尘漫天，给我的印象很差。我在此没做任何停留，下了火车后，直接步行去了离火车站400米远的长途车站。这一次非常顺利，在车站仅等了10几分钟，就有一趟HRTC公司的长途客车经过；于是我登上这趟开往达兰萨拉的长途客车，向140公里外的目的地进发。汽车在旁遮普邦的平原上行驶了不久，但开始进入喜马恰尔邦的喜马拉雅山南麓山区，汽车一路吼叫着往上爬，翻过了一座又一座的高山。又渐渐暗下来，最后黑得伸手不见五指，只有远处的山谷中能够看到如点点星光般的灯光，心里开始担心汽车的行车安全，好在司机驾驶非常熟练，终于在晚上8点钟平安到达了海拔1200米的达兰萨拉。其实此处被称为下达兰萨拉，这里还不是以达赖喇嘛为首的西藏流亡政府所在地，藏独的大本营位于再往上约10公里的McLeod Ganj，也称为上达兰萨拉。由于时间太晚，从下达兰萨拉到McLeod Ganj的中巴早已收车。此时正好乘一趟长途车的几位美国游客也要去McLeod Ganj，于是我们以每人50卢比的车资合伙包了一辆小面包。小面包沿着狭窄的山路向上爬行，一路上从那几位美国人之间的谈话中得知，最近达赖喇嘛要在McLeod Ganj亲自主持传昭大学会，这些家伙都是来参加这次大法会的；一谈到要见到达赖喇嘛，个个都兴奋得像吃了春药。小面包行驶了半个小时，终于抵达了海拔1770米的McLeod Ganj。

因为到达时间较晚，找旅馆遇到了极大的困难，按LP和《走遍全球》的指引找了好几家旅馆均是客满，看着藏人服务生那闪烁其辞的眼神，我真怀疑是不是他们故意刁难来自祖国的游客。最后终于在汽车站小广场边找到一家叫“Lhasa Hotel”旅馆，带卫生间和热水洗澡的双人间只要300卢比，性价比很高，尤其是床上的床单和被褥，明显要比印度人开的旅馆要干净得多，电视节目中居然还能看到西藏卫视和四川卫视，真是出乎我的意料。在Check in的时候看到前台的正面持着达赖喇嘛的巨幅照片，似乎在告诫我已身处藏独大本营了。旅馆老板一家来自锡金，全家人在得知我是中国人后，对我格外的友好，耐心地解答我的所有问题，还给我指点了不少好吃、好玩的去处。虽然已到晚上10点，McLeod Ganj的街道上依然热闹，街上除了来自各国的游客外，还能看到许多身穿红色僧衣的喇嘛的身影，突然有一种身处西藏某个小城的感觉。我去了《走遍全球》推荐的雪狮饭馆，它属于雪狮宾馆的附属餐厅，在达兰萨拉颇有名气。进入饭馆内，发现里面特别热闹，一个欧洲的大团队正在边饮酒边高谈阔论，还有一些衣着光鲜的藏人也此用餐。作为中国人，我进入之后总感觉怪怪的，随便点了一份藏式面片汤和一份Momo（藏式蒸饺）。等到我点的食物端上来之后，发现那味道完全就是中国风味，实在是太美妙了。在印度20多天的旅行日子里，每天吃着千篇一律地印度食物，到后来几乎一闻到印度咖哩味我就想吐，吃饭已经是件痛苦的事；现在能吃到纯正的中国风味，简直赛过山珍海味。不过这里的价格可不便宜，那份藏式面片汤居然要55卢比，合11元人民币。

第二天清晨起来，先去退了房并将行李存在旅馆，然后上街找了一家旅行社，代办了晚上出发前往Dehra Dun的长途汽车票，然后开始通过逛街来了解眼前这个颇具争议的地方。如果说达兰萨拉还算是个小山城的话，那McLeod Ganj只能算是个小集镇，仅占了喜马拉雅山南麓半山腰的一小块平地，以汽车站所在的小广场为中心辐射出去三四条小街。不过这里看上去倒不贫困，街边基本都是3至4层的小楼，各种商铺、银行、网吧、旅行社一家挨一家，感觉甚至比印度其它地方还要富裕和繁华，估计是藏独组织拿了不少国际反华组织的黑钱建起来的。小街边最多的要算是书店和出售西藏特色纪念品的商店了，但是却满了浓厚的政治色彩，随处可见到商店的橱窗里都陈列着的雪山狮子旗、以及用五个手铐组成奥运五环用来侮辱北京奥运会的宣传画，最刺眼的要数一些书店门口贴着的用中英文写的标语：“中共在西藏杀了100万藏人”，其中的“100万”还特地用了巨大的滴着血的红色字体。藏独分子的老巢——西藏临时政府所在地位于McLeod Ganj南部，从汽车站广场往南沿Temple Rd.步行过去约7、8分钟，那是一座名叫“大昭寺”（藏语称为“Tsuglagkhang”）的寺庙建筑群，那是流亡政府借拉萨大昭寺搞出来的欺世盗名活动。“大昭寺”的正殿对游客开放，殿内正中供奉着释迦牟尼佛，左面是观世音菩萨，右面是莲花生大师的塑像。可以看到这里有许多来自欧美、台湾，甚至国内的旅行者在游荡，估计他们希望在此能够与达赖喇嘛不期而遇。这种可能性是有的，因为达赖喇嘛经常通过这里与海内外“群众”接触，我就碰见过几位国内来的达赖喇嘛崇拜者，他们就是通过这种方式见到了达赖喇嘛。“大昭寺”旁边还有一座叫“时轮寺”的小庙。西藏临时政府对外公布的达赖喇嘛住所就在“大昭寺”的对面，不过鬼才相信他会住在里面，否则这老秃驴早就让国内的有识之士给灭了。

说实在的，我对藏独那一套东西是很反感的，也没有兴趣去了解他们。反而是小镇的自然风光更吸引我，随便找一个制高点，就能将整个小镇的尽收眼底。放眼望去，在茂密的森林中矗立着一座座小楼，其间隐约可见到随风飘扬的五彩经幡，在远处是皑皑雪山的映衬下，完全是一幅藏族小村寨的风光，也让人产生了人间仙境的联想。抛开政治议题不谈，其实达兰萨拉还是非常美的。McLeod Ganj周边的Dal Lake和Bhagsu Nath神庙及附近的瀑布非常值得去走一走的。我决定先去Dal Lake，沿汽车站广场的Mall Rd.往北一直往上走就可达到。这是一条令人心情舒畅的森林徒步路线，行走的线路几乎全都分布在原始森林中。在2月份的喜马拉雅山的南麓地区，白天气温约在17、18度，感觉非常舒适。呼吸着充满富氧离子的清新空气，迎着透过树叶的斑驳阳光，轻松自在地在森林中散步，没有任何人的打扰，陪伴在身边的只有不远处的连绵雪峰，此情此景令人好不惬意。沿着林中的公路一直向上走，海拔也一点点升高，不一会就开始气喘吁吁。继续努力向上攀登，约行走一个小时，就到达了Dal Lake。这是一个冰川溶化形成的小湖，湖面很小，但此处已经到达了雪线，脚下踩着的就是喜马拉雅山的万年雪，那感觉简直像在做梦。

返回到McLeod Ganj时已近中午，先在小镇街边的摊上吃了现做的煎Momo，摆小吃摊的藏族大妈估计是从国内偷渡过来的，还用能用普通话与我闲聊了几句。然后我沿着Bhagsu Rd.一直往东走下去。行走过程中，我看到路旁的一栋小楼前挂着一块写着“Tibetan Youth Congress”的牌匾，当时还好奇“这是个什么组织？”但发生了3·14拉萨暴力事件后，我才了解到，那就是臭名昭著的恐怖组织“藏青会”的老巢，居然就坐落在Bhagsu Rd.上。徒步穿过繁华的街道，再经过一个小乡村，约走了半个多小时就到了Bhagsu Nath神庙。这是一座普通的印度教神庙，庙本身没有什么特点；但周围的环境幽雅，神庙下面有一汪清澈的水池，在水池边小坐，眺望远处的群山、瀑布，感觉很不错。由于还要赶晚上的长途车，我没有继续再往上走到瀑布边，就匆匆回到McLeod Ganj。从旅馆取了行李，在汽车站广场乘中巴到了下达赖喇嘛。这里看不到任何一丝藏式风情，下达赖喇嘛已经完全回归了印度城镇脏乱差的本来面貌。本想找一处藏式餐馆解决晚饭问题，结果走了大半个街区，没有发现一家。于是我灵机一动，向一位街上行走的穿着红色袈裟的喇嘛询问。在喇嘛的指点下，进入街边的一座没有任何标记的小门，沿狭窄的楼梯上到三层，那是一间家庭式的餐厅，几位食客也都是藏人，估计是熟客。看来在下达赖喇嘛，流亡藏人的活动已经转入地下了。餐厅的服务生是一位刚从四川甘孜州偷渡出来的小伙子，见我是来自祖国的同胞，便开始天南地北地聊起来。我很想问他“为什么要离开经济蒸蒸日上、生活日新月异的家乡到这个鬼地方来？”但最终没有说出口。不过，在这里吃到了正宗的牛肉汤面，我也就心满意足了。

开往Dehra Dun的长途汽车于晚上6：30准时从下达兰萨拉汽车站出发，由于这趟车由私营汽车公司经营，车况虽有些旧，但全部是高靠背座椅，乘坐还算舒适。我即将前往的Dehra Dun是北安恰尔邦首府，也是印度北方的一个重要交通枢纽，我将从那里转车到马苏里（Mussoorie）。老实讲，这一次我完全是被先前在占西遇到的那对墨西哥夫妇给忽悠到马苏里的。当时他们眉飞色舞地向我讲述马苏里如何wonderful的时候，我心里就开始发痒。后来到了达兰萨拉之后中，被喜马拉雅山南麓的自然风光所吸引，又在小日本写的《走遍全球》一书中看到，马苏里是能够眺望到喜马拉雅山景的城市之一，于是脑子一热，将马苏里了纳入我的行程。长途汽车经过一夜的行驶，于凌晨4：30到达Dehra Dun，汽车停靠在一个专用的私营长途汽车公司停车场；此时天还未亮，下车之后真是两眼一摸黑。正当我不知所措时，正好同车还有一位来自澳洲的老外也要去马苏里，我们一起去打听长途汽车站的位置；得知长途汽车站离此不远，步行10分钟就到了。由于时间太早，长途汽车站里面一片漆黑，连个问讯的人也没有；同那老外一商量，与其在此干等，还不如干脆合伙包出租车去马苏里。于是我们开始满大街找出租车，费了半天力气，终于找到一位肯去马苏里司机，开价750卢比，而且死活不接受还价。我们考虑到从Dehra Dun到马苏里有70多公里的里程，这个价格也不算邪乎，于是就妥协了。汽车驶出城之后，开始在上山的坡路上行驶，而且坡度越来越大，车身也严重向后倾斜，发动机几乎是在吼叫将汽车往上推。在这样陡坡路上行驶了约2个小时，终于看到了在远处高山上的点点灯火。司机告诉我们“那就是马苏里”，看来司机的开价并不高，汽车走这样陡的坡路肯定耗油量极大。

汽车到达马苏里时，东方已开始泛白。乘了一夜的车，此时感觉非常疲惫不堪，我想找一处旅馆先住下，睡一觉后再游览这座小山城。背着沉重的行囊在马苏里的主要街道上找了好长时间，发现这里的旅馆几乎都是高级度假宾馆，房价都在1500卢比左右，这对我这样的“穷驴”根本无法接受。原来，马苏里自19世纪被英国殖民者辟为避暑胜地以来，这里的所有设施和服务都为了富人躲避印度炎热的夏天而设立，价格自然是向富人靠拢。不过现在是冬天，这里已经冷得让我把包里的所有衣服都穿在了身上，哪有避暑的情绪，我决定继续发扬连续作战的精神，不在此住宿了。小城中央有个叫Gun Hill的小山，沿着登山道向上攀登，约莫半个小时，气喘吁吁上到山顶的观景平台，一块显眼的标志牌上写着“海拔2150米”。此时天已大亮，朝霞映照着这座宁静的小山城，将隐没在树林中的建筑物都染成了淡红色；在北面的青空下，是一片连绵起伏的群山，那就是喜马拉雅山脉。在更远处终年积雪的山峰在阳光下闪闪发光，真是一派奇妙的景观啊，若非亲临此处，根本无法想象此情此景。整个马苏里被一条主要街道贯穿，街道非常干净整洁，两旁的建筑物也古色古香，依然残存了一些殖民时期的风格。可能是淡季的缘故，整条街显得非常萧条，几乎没有什么游客，店铺里的伙计也懒洋洋的，失去了往日的死缠烂打式的推销热情。我在街上随便逛了逛就准备离开马苏里了。

小城主要街道的两头各有一个汽车站，都有中巴开往Dehra Dun，车票只要17卢比。由于是下陡路，中巴只行驶了1个半小时就抵达了Dehra Dun长途汽车站，此时才刚早晨9点。我决定继续继续前往离此60公里远的里希盖什（Rishikesh）。里希盖什在印度被誉为瑜珈之乡，是瑜珈的发源地，即使在世界范围内也广为人知。去问讯处一打叫，得知只有新长途客运站才有发往里希盖什的客车，而新长途客运站在Dehra Dun市郊，只得再打三轮摩的前往。费了一番周折，终于搭上开发里希盖什的客车，经过约1个半小时的乡间公路行驶，就达到了里希盖什。说老实话，里希盖什给我的印象不佳，建筑物破旧，街道脏乱不堪；而此处的天气也变得相当炎热，空气中充满了灰尘，几乎让人窒息。根本无法让人想象，这是一座印度教的圣城。穿过主干大街边的弄堂，可直接到达恒河畔。发源于喜马拉雅山中的恒河，在聚集了无数的支流，终于在此汇合，汹涌澎湃地在眼前奔流。与瓦拉纳西那污浊的河水相比，这里的恒河是淡蓝色的，清澈得令人难以致信。我终于能够捧起恒河水，用嘴品尝了一下，那冰凉感觉让人顿时清醒。沿恒河畔建有许多印度教的神庙和道场。虽然外观其貌不扬，但据说里面有许多印度教的得道高僧在此修行，所以在里希盖什能够看到许多身着鲜艳橘黄色衣服的圣人。里希盖什有许多瑜珈学校，要想学习到最正宗的瑜珈，这里应该是最佳之地，一路上可以看到许多运送学员的大巴。

里希盖什城区范围很小，逛了2个小时就几乎将整个市区走了个遍。此时才刚到下午1点，由于我不准备在此学习瑜珈，所以也只是走马观花在此一游。回到汽车站，刚好有一辆私营公司的长途车开往德里，经过在印度各地三个多星期的漂泊，身心疲惫的我终于要到印度的首都了。从里希盖什到德里约200公里的车程，绝对是考验一个人耐心的过程。汽车的车况虽然还可以，但这一段的交通状况实在是太遭了，公路本来的况就不好，加上各种大型卡车、散步的神牛、乱闯的行人将道路塞得满满的，长途车的行驶速度简直比牛还慢。我总结出一条规律，如果在印度选择长途车作为交通工具，很容易通过里程计算出行驶所需的时间。因为印度长途车不管车况如何，它的速度基本保持在每小时30公里。经过了难熬的7个的行驶，我终于在晚上9点到达了德里的省际长途汽车站（ISBT）。

未来战士fox · 2008-06-16 07:57

表面宁静的喜马拉雅山城－－达兰萨拉

喜马拉雅山的雪峰

藏独的宣传画

未来战士fox · 2008-06-20 14:36

当我乘坐的长途车驶入位于旧德里的ISBT时，已近晚上9点。由于先前住在新德里火车站附近背包旅行者聚集的Paha Ganj时，对那里旅馆的条件普遍不满意，更吃够了千篇一律的印度咖哩饭；于是这一次我决定换到“西藏村”去住宿，也算是延续了我未了的西藏情结。所谓“西藏村”，实际上是50年代末印度政府专门为逃亡到印度的西藏人开辟的集中居住地，它位于旧德里的Majnu Ka Tila区，紧邻亚穆纳河。“西藏村”的英文名为Tibetan Refugee Colony，看到这个名称大家就应该知道这个地方的特殊含义了。后来随着越来越多的西藏人从国内偷渡到印度来，这里渐渐发展成为藏人在德里的聚居区，他们在此开设了许多旅馆、饭店及旅行社。由于西藏人的生活饮食习惯更接近国内，这里很快吸引了大量华人旅行者来此投宿、吃饭，因此，“西藏村”的政治含义反而淡化了。

我按照网上提供的信息，顺利地在ISBT附近找到了地铁2号线的Kashmere Gate站，然后乘两站地铁到Vidhan Saba站下车。从地铁站到“西藏村”还有约1.5公里的距离，Vidhan Saba地铁站口处有趴活的人力三轮和三轮摩的，只需对车夫说“Tibetan Colony”，就能将你准确地拉到目的地，车资都是20卢比。由于当时没有距离的概念，也懒得与司机磨嘴皮子，我犯傻步行到了“西藏村”，结果累得半死。到达“西藏村”时已经是晚上10点多钟，寻找住宿遇到了极大的困难。我走遍了整个巷子，问遍了大小旅馆，全都说“客满”，我开始怀疑是否由于我是中国人而遭到歧视，故意不让我住。正当我陷于绝望之际，幸运地遇到一位刚从四川甘孜偷渡过来的小女孩。这女孩一看就像个高中生，见我是从国内来的，热心地领着我又在巷子的旅馆问了一大圈，结果还是客满。由于女孩懂藏语，很快就从旅馆前台了解到：因为最近在达兰萨拉要举行由达赖亲自主持的传昭大法会，散居在印度各地的藏人都要先到这里集合，然后再由西藏流亡政府派车集体转运到达兰萨拉，所以这几天“西藏村”的住宿特别紧。正在我无奈地准备离开此处时，女孩碰到一位小喇嘛，他们之间一番藏语交谈之后，那小喇嘛对我说，他在New Peace House旅馆中有一间房空着，那是为明天来的朋友订的，今晚可以借我住一宿，这简直像做梦一样。女孩和小喇嘛领我到了New Peace House旅馆，并陪我去前台开了房间。这里的住宿条件明显要比印度人开的旅馆强多了，房间宽敞整洁，加上雪白的床单、干净的被褥，双人间只要200卢比，简直太超值啊了，看来选择到“西藏村”来住宿真是个英明的决定。临分别时，那女孩告诉我，她叫拉康卓玛，如果再遇到什么困难需要帮助，可在这里的巷子中找到她。我知道 “卓玛” 在藏语中是观音菩萨的慈悲心化身——度母，难道她真的是观音菩萨派来解救我于困境之中的吗？

安顿好住宿后，来到小巷中找饭馆吃晚饭。虽然已是晚上11点了，但“西藏村”仍然热闹非凡，人来人往，许多饭馆仍然营业。我在旅馆附近的一家饭馆里，吃到了久违了的大碗牛肉面。要知道，我在印度将近4个星期的旅行中，几乎每顿都是印度餐，那充满咖哩味的食物早就让我忍无可忍，一闻到那特殊的香料气味我就想吐。今天能吃到味道正宗的牛肉面，简直胜过山珍海味，真是太知足了。饭馆的老板是位来自锡金的老太太，第一眼看上去就像一位慈祥的中国老奶奶。当她得知我来自中国，显得格外热情，问这问那，还一再说她非常喜欢中国和中国人，并热心地指点我从“西藏村”到德里市区如何选择交通工具、避免受骗上当。初到“西藏村”时的疑虑早已烟消云散，通过几件小事我已经深深体会到了“汉藏一家”的感觉。

第二天起得很晚，先到前台交还房间钥匙，并请经理从旅客的退房中给我预留一个房间，然后到旅馆的附属餐厅吃早饭。让我非常满意的是，这家附属餐厅完全是地道的中餐厅，早饭供应馒头、稀饭、四川泡菜，中晚餐则是地道的四川风味炒菜，厨师竟是一位来自成都的汉族人，据他说在此打工收入非常可观。没有想到在“西藏村”误打误撞，居然能够找到一个如此满意的落脚点。不过，对New Peace House旅馆更进一步的了解也让我吃惊，此处极有可能是一个藏独分子的据点。首先，旅馆的大堂正中高悬着三张并列的达赖喇嘛巨幅肖像，一旁挂着“雪山狮子旗”，大堂及每个房间内的茶几上都放着汉文版的《西藏流亡政府临时宪章》，我随手翻开瞄了一眼，宪章的第一条就是“要在西藏建立一个由全体藏族人组成的独立国家；国家的最高领袖是达赖喇嘛，政府的日常事务管理实行以总理大臣主的内阁负责制。”看来达赖喇嘛的“从未要求西藏独立，只要求自治”的谎言被这一本小册子给彻底揭穿了。旅馆常有身穿红色袈裟的喇嘛出入，我侧面一打听，原来这家旅馆属于达兰萨拉的一座寺庙，主要负责接待从国内偷渡出来的藏族人，在此暂住之后，再送到达兰萨拉那间寺庙接受“洗脑”。不过抛开政治因素，对于来自中国的旅行者，这家旅馆真是不错的住宿地。

连日的旅行奔波已经让我身心疲惫，所以这一整天都用来休整。首先仔细“考察”了一下“西藏村”，发现它仅由一条主巷和两边的楼房组成，主巷中央是一座藏传佛教寺庙，小巷内各种设施非常齐全，从旅馆饭店、商店、旅行社，到地下钱庄、通讯公司、网吧、棋牌室应有尽有，简直就是一个小社会。这里是来自四川的藏族人的天下，普通话交流在此通行无阻；小巷中密布的商铺摊位基本都是他们开的，所售的货物也都是从国内运来的。如果想吃涪榨菜或大白兔奶糖，在这里绝对能找到，偶尔能见到一、二个印度人的店铺也显得相当的孤立。不过，在这里我也发现一个非常不好的现象，每天都有大批的十几岁的小孩子被送来，又有另一批小孩被大客车接走，估计是送到达兰萨拉去接受“洗脑”。达赖集团深得“西藏独立要从娃娃做起”的要领，他们这一手可够狠的，需要引起中国政府的注意。在“西藏村”住宿的游客主要以西方人为主，也常常能看到台湾游客，本想过去与他们用普通话聊两句，结果却竟然受到他们的白眼，看来这藏独和台独有联合起来的趋势。

在“西藏村”闲逛过程中，终于遇到了一男一女两位中国人。女的二十多岁，来自北京；男的四十多岁，面色黝黑，一脸沧桑，来自成都，自称是国内知名的藏学家。这两个人通过网络认识，结伴来印度旅行，刚到德里没有几天。谈话之中发现，那女子对藏传佛教极度痴迷，对达赖喇嘛崇拜得五体投地，估计是受到那男子的蛊惑，此次来印度主要是参加3月初在达兰萨拉举行的传昭大法会。后来回国之后，我才了解到，达赖喇嘛是在1959年3月12日逃到印度的，所以每年3月初这段时间都要举行胜大的传昭法会来纪念这个日子，而达赖喇嘛也会亲自出马主持，这个传昭大法会在全世界的影响很大，现在已经成为各种藏独势力及国外利益集团的大杂烩。当这两人得知我刚从达兰萨拉过来，显得很感兴趣，向我打听那里的情况及往返交通，因为没有什么特别的安排，我也就乐得与他们坐下来聊天。

谈了一会在印度的见闻，话题很快转到了达赖喇嘛和藏传佛教本身，在他们一番藏传佛教是佛教的正统和达赖喇嘛是佛教界的最高大师的慷慨陈辞后，我一激动也发表了自己激烈的见解：藏传佛教根本就是披着佛教的外衣，行邪教之实。当初将佛教传入西藏的那些印度人本身就很可疑，像莲花生和米拉日巴这样被奉为藏传佛教创始人的家伙根本就是8世纪的印度术士，拿哈利波特里的话来讲就是“魔法师”。他们用法术骗倒了藏王，出谋划策大肆屠杀不信佛教的贵族，建立各种寺培养宣扬佛教的僧侣，为所谓“藏传佛教”在西藏的传承奠定了基础。而西藏的统治者也正是利用了这些集政客与术士于一身的刽子手，来愚弄百姓、镇压异己、巩固统治。我们普通人很难会想到这个所谓正宗的佛教在西藏的出现和发展，意味着多少人仅仅为了信仰不同而人头落地、血流成河。等到近代，藏传佛教被达赖喇嘛的老师、黄教的鼻祖宗喀巴再次发扬光大时，更变得面目全非。就拿被喇嘛教徒奉为密宗最高神秘经典的《时轮经》所阐述的藏传佛教传承15级灌顶仪轨来讲，其中较高级别的8至15级秘密灌顶术竟然是通过与所谓的“智慧女”行交合术来完成的。达赖、班禅及活佛上师可以直接修高级别的秘密灌顶术，普通教徒则必须不断向活佛高僧贡献自己的妻女、妹妹和母亲。而达赖在修行最高级别的秘密灌顶术时，还必须要处女，即所谓“明妃”。这一修行仪式还被美其名曰为“双修”，这和邪教有什么两样。怪不得那位因写了《西藏生死书》而迷倒一大群人、并被奉为达赖喇嘛上师的索甲仁波切，会因为在美国搞“双修”而官司缠身呢，那些洋妞虽然崇拜达赖喇嘛，可要上她们就是另外一回事了，管你是什么高僧活佛，一个强奸控告将这老秃驴送进了班房。听了我一席惊世骇俗的言论，直把那女子惊得目瞪口呆，那男的更是气急败坏，一时又无从辩驳，结果是不欢而散。不过，我也深切感受到，现在达赖喇嘛的影响力太大了，不仅在整个藏民族内部，连很多外国人和国内的汉族人也对他相当崇拜。所以中国政府与达赖喇嘛之间的斗争已经演化成人与神的斗争，结果难料啊。

转天一早醒来，多日旅行的疲惫早已散去；在旅馆的餐厅吃了早饭之后，就直接打三轮摩的去了胡马雍陵。胡马雍陵位于新德里的Nizamuddin火车站附近，从“西藏村”出来沿亚穆纳河一直往南走，两地之间距离约8、9公里，在与摩的司机的一番砍价之后，以80卢比成交，三轮摩的穿过德里热闹的市区，行驶了约40分钟就到达了目的地。胡马雍陵的门票是250卢比或5美元，这里实际上是一个陵墓群，整个陵园被高大的围墙所包围，陵园大门竖立着巨大的“世界文化遗产”标志。进入陵园大门，眼前豁然开朗，一直往前走，在一个宽阔碧绿的花园中，在一方微波荡漾的浅水后，一座清新典雅、润泽亮丽、红白相间的建筑静静地矗立在蓝天白云之下，天空是那样的爽朗，阳光是那样的灿烂，色彩是那样的明快，心情是那样的简单，这就是胡马雍陵。胡马雍是莫卧儿王朝第二代皇帝，赫赫有名的阿克巴大帝就是他的儿子。相对于他父亲巴布尔的骁勇善战和他儿子阿克巴的雄才大略，胡马雍为人文雅慈祥、正直宽容，但性情软弱、优柔寡断，他即位时，年仅二十三岁，对外无法抵抗阿富汗人的入侵，对内太过容忍异母兄弟的争权，以致战败丧国，流亡拉合尔。然而，胡马雍又是很有运气，当初其父巴布尔为他取名“胡马雍”就是希望他“幸运”。1542年在征战中已丢掉妻室的胡马雍和一个波斯学者的女儿哈吉·贝古姆结婚，1555年在伊朗国王萨菲的帮助下，重新占领德里和阿格拉，恢复了莫卧儿王朝的统治。哈吉·贝古姆不失为一个精明能干的贤妻，原来为逊尼派教徒而后改为什叶派的胡马雍能够借兵伊朗，最后咸鱼翻身重归印度，哈吉·贝古姆的影响恐怕是非常重要的。胡马雍于1556年初去世，据传是由于在他所居住地（旧堡）的图书馆梯上失足摔下而死的。而他的陵墓正是由他的遗孀哈吉·贝古姆主持修建的。顺台阶登上陵墓所在的寝宫，可以看到正中央有一具白色大理石质的石棺，里面装殓的正是胡马雍。寝宫大厅一侧三具小一点的石棺属于胡马雍的三个个儿子，另一侧则是胡马雍的妻子和女儿的石棺。整座寝宫的形状如同绽放的花朵，外形宏伟壮观；建筑全部用红砂岩砌成，并以内嵌的白色大理石花纹图案装饰，寝宫上方有低矮的穹顶，陵园的设计与建造充分体现出交融在一起的印度、波斯建筑风格，由于来此游览的人很少，环境显得非常幽静，甚至有此阴森森的。不过在天气炎热的印度，这里倒是避暑的好地方。

从胡马雍陵出来，花40卢比打三轮摩的去了位于胡马雍陵南方约5公里处的莲花寺。莲花寺的真名叫Bahai House，由于它的设计造型像一朵浮在水面、周围由荷叶衬托、含苞欲放的荷花，固而得名莲花寺，但在新德里问路或打摩的时，还得用Bahai House这个真名。莲花寺属于巴哈伊教的祈祷堂，巴哈伊教是起源于伊朗的一个特殊宗教，该教创立于1844年，它以人类和平统一为目的，以世界和平，不分种族，众生平等互爱，破除封建迷信，讲究科学为教义，属于集宗教与科学于一身的伊斯兰系新宗教。目前巴哈伊教共在7个国家建立了祈祷堂，都是根据当地特色所建，形状都不相同。新德里的巴哈伊教祈祷堂由世界著名的伊朗设计大师Faribuz Sahba设计，据说它曾考察了数百座印度教寺庙，最后确定以含苞欲放的印度国花——荷花为外形，以此象征宗教的圣洁、超凡脱俗，走向清净的大同境界。当三轮摩的接近莲花寺时，很远就能看到莲花寺如同洁白莲花般的独特造型。近距离观看这座极富特色的建筑时，能够清晰地看到莲花寺的外层用白色大理石贴面，通体雪白，纯洁无假，给人一种特别的美感。从外面观察，莲花寺共有4层，上面3层为莲花形，由27朵花瓣组成，每层9朵。第一层花瓣开放，第二层半开，最顶层含苞欲放，立体感强烈。底层每片花瓣之间修建了一个个椭圆形水池，注满清水后，给人的感觉仿佛是池塘正在把莲花托起，动感十足。莲花寺免费对外开放，但进入前必须脱鞋，所有参观的游客必须排好队由志愿者带队进入祈祷堂内部。祈祷堂也称为灵曦堂，等排队进入祈祷堂内，映入眼帘的是一个巨大的、可容纳几千人的大厅，里面放置了一排排大理石长椅；大厅的墙上雕刻成波浪形，象征湖水涟涟。在高高的穹顶上，阳光从二、三层花瓣的空隙射人，采光设计十分巧妙，别具一格。我静静地坐在冰凉的大理石长椅上，闭目冥想，仿佛能感受到来自遥远天国的召唤。这时有五名印度青年男女走到大厅的正前方，依次序开始用印地语高声唱诗，我虽然听不懂唱诗的内容，但他们的清凉悦耳、极富穿透力，在祈祷堂良好的回声效果作用下，仿佛是来自宇宙的天籁之音在大厅内回荡，余音袅袅。唱诗结束了，大家坐在长椅上久久不愿离去，回味着刚才那种天人合一的感觉。巴哈伊教建造莲花寺的目的，正是给信奉不同宗教的人一个与宇宙交流的共同场所，那一刻，我已经感受到了这种特殊的交流。

从莲花寺出来，准备打三轮摩的去印度门，不过在打车过程中，我却遇到了此行印度的最大一次挑战。莲花寺门口有许多趴活儿的三轮摩的司机，我特意找了一位头缠布包的锡克族司机，想象他应该是讲诚信的那种人吧，讲好40卢比到印度门。出发不久，这司机就开始说服我去他朋友的一个礼品店看看，我拒绝了。一路上他不断地旧事重提，非常难缠，弄得我好烦啊。在我多次拒绝之后，他竟说要带我去一个好玩的地方，但我早就识破了这种计量，坚决予以拒绝。这小子一边花言巧语，一边擅自改性方向，朝印度门相反方向驶去。没有办法，我只能做出了要跳车的架势，没想到这小子竟然突然加速，三轮摩的在马路上疯狂地摇摆着蛇行向前，形势变得危险之极。此时我急中生智，说出了一番重话。我说“我刚参观过阿姆利则的金庙，对你们民族为了理想而做出的牺牲表示钦佩，对你们锡克族人的诚实、守信用的人格表示尊敬。我不希望因为你一个锡克族人的不良行为而改变我对整个锡克族的看法。”听了我一席话，这小子乖乖地掉转方向驶往印度门，一路上再也不吭一声。

摩的很快达到印度门前的街边，那锡克族司机还问我下一步准备去哪里，可能还想做我的生意吧。而我将40卢比扔给那家伙，头也不回地向印度门方向走去了。印度位于新德里最主要的大街——Rajpath大道东端的一个等边六角形花园广场的中心。印度门是由英国殖民者建造的，外形有点类似于法国的凯旋门，顶端有一个巨大的火盆，里面点着长明灯。新德里这个标志性的建筑主要是为了纪念第一次世界大战时被英国征召而战死沙场的九万多名印度官兵，建筑表面密密麻麻地刻着这些官兵的名字。不过现在印度门被铁栅栏围着，并由有荷枪士兵在内把守，游客只能隔着围栏观望。尽管如此，还是能够感受到印度门的凝重和岿然不动的庄严气势。离开印度门后，我到附件的Central Secretariat站乘地铁去了Connaught广场，据说它新德里最大的商业、旅游与交通中心。其实这里就是一个圆形大广场，各式商店、旅游局、航空公司、银行及各种特色物产经销处都设在此，广场中央有个小公园，供疲倦的行人休想。这里倒是非常的热闹非凡，人来人往。在逛过之后，却令我失望，商店东西一般，但价格绝不便宜，很多都超过了国内的同类产品，而食物及纪念品价格更是高得吓人，我什么也没买就回旅馆了。结束了一天的行程，回到“西藏村”后，在旅馆的餐厅里享用了正宗的青椒炒牛肉丝、西红柿炒鸡蛋，那个美就别提了。

在德里的第三天，我去了印度国家博物馆，它就位于Rajpath大道的中部，从“西藏村”出来乘地铁就很方便地到达。印度国家博物馆的门票为300卢比，但凭国际学生证只要1卢比。这也是我在印度唯一一次使用国际学生证获得优惠的地方。博物馆的展品按时间顺序、从印度文明开始一直到近代的排列展出。但绝大多数展品是石雕，几乎没有青铜器文明的标志。不过，那些石雕还是相当精美的，需要静下心来仔细观察。唯一令人眼睛发亮的文物就是释迦牟尼佛的骨舍利，有好几颗，用一座金塔装殓。博物馆内还陈列着一些拉贾斯坦邦的水粉画，很有民族特色，也值得一看。其实，我进入博物馆那一刻，我就感到非常诧异，像印度这样历史悠久的大国，它的国家博物馆规模也太小了，显得很寒酸。而参观之后感觉更觉失望，对于一个拥有5000年灿烂辉煌历史的文明古国，居然找不到一件足以震惊世人的瑰宝级文物，真让人有点想不通。不过，在离开印度之前到此参观一下，却能对印度的历史作一个总结性的回顾，也不错啊！离开国家博物馆后，我步行去了位Rajpath大道西端的总统府。沿着宽阔的Rajpath大道一直往西走，两侧都是政府机关的大楼，这些机关大楼都是一些殖民时期留下的、具有英伦特色的建筑。Rajpath大道的尽头就是总统府，这里原为英国殖民时代的总督府，印度独立后改为总统府。总统府的主体建筑融合了印度传统式样与英国维多利亚时期的建筑式样。这里不对外开放，只能隔着铁栅栏看看里面的花园和建筑物。总统府前面的大道两侧有两座对称的古典式大厦，那是印度的国防部。从这里的一切景观，也终于能够感受到一个大国首都的风范。不过有一点我很不理解，为什么印度都独立这么久了，政府还要在这些早该成为博物馆的殖民时期建筑物里办公？怪不得有评论家说：印度对西方一直抱有一种很厚重的感情，他对奴役过自己的英国没有怨恨，没有愤怒，只有一种深深的惆怅，好像自己是一个被始乱终弃、却又余情未了的情妇。这样的印度，必然把对未来的期望寄托在西方身上，维护西方还来不及，当然不会威胁西方。这也正是西方媒体大力鼓吹印度即将超越中国的原因所在吧！

离开Rajpath大道之后，我乘地铁去了红堡。在多次扑空之后，今天我终于进入了红堡。红堡是印度最大的王宫，据传莫卧儿王朝第五代国王沙贾汗，因爱妻慕塔姬逝世，在故都阿格拉处处触景伤情而迁都德里后，仿照著名的阿格拉堡设计建造的。虽然印度人提起红堡，都说它是印度享誉世界的古老伊斯兰文化建筑名胜，但我参观之后，却感觉它还不如阿格拉堡保存得完好。据说红堡内所有内殿都是用大理石和其他名贵石料砌成，殿内墙壁上和石柱上刻有大师的花卉人物浮雕，在用整块大理石楼空的窗板上，镶嵌着各色宝石，灿烂夺目。但是大多数建筑目前损毁较严重，已经失去了惜日的辉煌；唯有红堡的正门拉合尔门依旧保存完好，从远处望去，显得格外雄伟壮丽。我从红堡出来时，正好赶上夕阳西下之际，拉合尔门那赭红色的庄严色调，在落日的余晖中更是鲜明耀眼，仿佛是一团炽热的火焰在燃烧，给人一种相当震撼的感觉。结束了一天的行程，再次回到了“西藏村”，度过我在印度的最后一夜。

众所周知，印度是世界第一电影大国，每年电影产量是美国好莱坞的4倍；如果来印度旅行不看印度电影的话，那将是一种很大的缺憾。因此，从我到达印度之日起，就一直寻找机会去看一场印度电影；可是每次都因这样那样的原因而错失，终于在我离开印度前的那一刻实现了这个愿望。一次偶然的机会，我在旅馆里与来自广东的两位“驴友”谈及在地铁里看到过一则电影广告，上面介绍了印度影片《Jodhaa Akbar》在近时公演。那两位“驴友”惊呼道，那是印度史诗级的大片《阿克巴大帝》，在好莱坞都非常出名啊。听到这此，我急忙在临回国那天一早动身去了Connaught广场，其实我早已踩好了点，知道那里有一家叫PVR的电影院。这次也真幸运，正好《Jodhaa Akbar》从前一天开始在这里公演，于是我花250卢比买了电影票。印度电影院的安检非常严格，而且不能携带相机和手机，如果被查出，一律被保安搜走锁到保险柜中，出来时才能取走。经过严格的安检，我进入了影院，电影在10：30开映，在播放了几小段广告后，电影《Jodhaa Akbar》正式开始了。电影的开头描述了胡马雍从图书馆楼梯上失足摔死，年幼的阿克巴即位，并在宰相培拉姆汗的领军下四外征战的情节。影片一开场就是极其震撼的万马奔腾、穿着铠甲士兵互相斯杀的战争场面，尤其是骑着大象的象兵部队冲入步兵群中横冲直撞、巨大的象足踩爆敌方士兵头颅的场面非常血腥，令人心惊胆颤。随后的情节转入了平缓，用大量的时间来表现阿克巴大帝成年后，与拉贾斯坦邦的拉杰普特王公家族公主Jodhaa之间的缠绵爱情故事。男主公英俊潇洒，棱角分明的脸庞透着一股英雄气概；而女主人公更是漂亮到极至，那结合了东西方古典美的娇好面容，加上洁白的皮肤，简直让人痴迷，与我在旅行中上所见到的印度人完成叛若两个民族。影片中的阿克巴和Jodhaa都是武术高手，经常有用弯刀相互比武的镜头，武打设计也相当出色，与徐克或成家班指导出来的动作片相比也绝对不逊色。只可惜电影全是印地语道白，且没有英文字幕，严重影响了我对故事情节的理解。

随着故事的发展，情节变得越来越冗长，而且不时穿插着大段的印度式歌舞，场面虽然宏大、服装也很艳丽，但看多了却也让人昏昏欲睡。经过中场休息后，故事情节更加乏味，都是一些有关阿克巴治国的繁文缛节之事，或是与Jodhaa之间的感情纠纷。这一切都与我所知道的一代明君阿克巴大帝大相径庭。据史料记载，阿克巴大帝是一位很像我国汉武帝那样、具有雄才大略的皇帝，他有一句名言：“一个帝王应该专心于征略，否则，他的邻国就会起兵打他。”他一生征战不息，统一了印度大部分国土，建立了不朽的基业。在生活中，他有后宫佳丽三千，哪有那么多精力只与一个妃子纠缠。不过抛开电影情节不谈，这部影片不论是摄影技术、舞台美术、服装设计，还是场景的布置及规模都是相当高水平的，而国内张艺谋、冯小刚拍的那些所谓大片与之相比要逊色得多，而陈凯歌的片子更是垃圾。如果《Jodhaa Akbar》能够入围奥斯卡的话，弄个最佳摄影、最佳服装设计、最佳艺术指导奖是绝对没有问题的。

整整4个半小时过去了，已经到了下午3点半，拖沓冗长的电影还没有要结束的意思，由于我要赶晚上10点的飞机回国，实在没有时间来把电影看完，就提前退场了。乘地铁回到“西藏村”，取了行李并匆匆吃了晚饭，在马路边花350卢比打了一辆出租车直奔英甘地国际机场。真是人算不如天算，出租车驶出不久便陷入了人海。原来今天是2月28日，正赶上印度的湿婆节，几乎所有马路上都在举行花车大游行，花车上立着五颜六色的湿婆像，人们敲锣打鼓，伴随着花车缓缓而行，汽车更是像乌龟一样在人海中爬行。我的心里那个急啊，用了整整3个小时，才到达机场，此时离飞机起飞只有一个半小时了。进入机场也是一个“乱”字了得，印度机场规定，所有乘客都不能手持行李上飞机，必须全部托运。于是在乱哄哄的人群中排队去给行李安检、打包。再奔到柜台去Check in，又遇到排长队，经过漫长的等待，终于轮到了我，发现这里竟然是手工办理并填写登机牌，印度不是号称软件大国和世界办公室吗？怎么不为自己国家的机场设计一套软件来增加办事效率呢？心里大骂印度的办事效率太低。在我不停的催促下，可以看得出办登记牌的印度漂亮美眉也开始手忙脚乱，忙了好一阵才为我办好登机手续。于是我一路小跑，到达边检处，发现这里也是排了长龙。终于通过了边检，此时离飞机起只有15分钟了，我一路狂奔冲到登机口，踏上了飞往祖国的南航CZ360班机。随着飞机滑向跑道、呼啸着冲上云天，我的心也随之飞向了祖国。

未来战士fox · 2008-06-27 08:40

胡马雍陵

莲花寺

印度国防部大楼

释迦牟尼的佛骨舍利

未来战士fox · 2008-06-28 08:51

此次印度之行，历时整三十天，总花费为：机票5300元，签证费331元，在印度旅行费用550美元，总计不到人民币1万元，应该讲这是一次相当节约的旅行。其实我发现，在印度除了食品及景点门票相对贵些以外，其他旅行费用并不高，到了最后阶段我都有些大手大脚了。从印度回来后，每日忙于杂事，曾经在印度遇到的那些不愉快，也随时间的推移渐渐淡忘了，沉淀下来的都是美好的回忆。总之，我对印度的整体印象是相当正面的。马克·吐温说过一句话：“旅游是一切仇恨、狭隘、种族主义以及阻碍好学的敌人。”现在新闻媒体和网络上常有一些关于印度的报道和传闻，但要真正了解印度，还需要用自己的两眼去看。对于很多人来讲，印度仍然是一个笼罩在迷雾中的地名，那是一片古老神秘的黃土大陸。在人类初始之际，它已迈出了文明的步履，但是，直到二十一世纪的今天，世人依旧拂不去它那层神秘面纱，宛如面对一位千年人瑞，明知她曾度过悠远的岁月，卻对她了解甚少……。

在印度的旅行过程中，除了被它那深厚的文化底蕴和善良的民风所感染与吸引之外，也对印度这个国家的现状和存在的问题有了进一步的了解。我所看到的是，印度到现在还没有一个值得一提的工业体系，连某个完整的现代产业都没有。印度目前的工业总体上讲还是以手工业为主，而被印度人引以为自豪的软件产业根本就没有体现在改善人民生活水平之中，而像塔塔和米塔尔这样的少数精英企业，也没有对国民经济的发展和国家的建设产生多大的推动。相比之下，中国的经济已经从农耕文明走出，正在高速进入工业化时代，机械化、自动化、大批量生产，产品像流水一样从工厂里涌出，进入人民的家庭、进入国际市场。这还仅仅是东部和南部几个省被发动起来的结果，在全国范围，我们已经听到了一群巨大机器的轰鸣声，一个可以匹敌工业强国的力量已经发动起来了。那么，如今西方学者大声鼓噪印度的“世界办公室”，不过是想诱骗中国放弃“世界工厂”这份很有前途的职业，去当仰人鼻息的“世界办公室”小职员。其心险恶，不可不察。

印度在独立之前就不是一个完整的国家，独立后也没有什么国家目标可言。也许是因为印度人酷爱研究哲学，因此印度作为一个国家，似乎不知道自己应该有什么作为，也没有什么努力的方向，这是由印度的文明本身所导致的。因此如此巨大的一个国家，在战后几十年的国际舞台上，没有发挥过什么值得一提的作用。唯一产生过影响的不结盟运动，也因为中国的不参与而日益没落。印度的文明，是没有力量的文明。伊朗前国王巴列维曾经说过：“中国是一个民族。他们可能讲不同的方言，但他们的书面语言是通用的。不管他们住在国内还是国外，都有着一种共同的社会感。这把他们紧密地联合在一起了。在政治问题上，他们相互之间可能也有尖锐的歧见，但是归根结底，他们都认为自己是中国人，并为他们的中国传统而感到骄傲。”“印度却是一个种族、宗教和语言的大杂烩，没有一种基本的印度语言。印度人在议会中唯一能够相通的语言是英语。”　印度次大陆的人民信奉六大宗教，讲十五种使用范围较广的语言和数千种次要的语言和方言；印度的历史又是如此错综复杂，以致无法计算它有多少种族和少数民族。在英国人把印度捏合在一起，使它置于英国的殖民统治之下以前，印度一直不是一个国家。印度是一个人口太多、资源太少的国家；相比之下，中国尽管人口众多，但具有丰富的资源和为自身提供吃穿的潜力。伊朗国王的论点是：印度几乎无法管理自己；这样一个没有追求的民族，是没有机会强大的。

就像每次出行后写的游记一样，在最后，我要为那些有打算赴印度旅行的朋友提供一些经验和提示：

[1] 为什么要去印度？去印度旅行之前，一定要对自己的旅行目的要有一个定位。印度是一个需要用心去体验的国家。如果仅仅是为了游山玩水、休闲度假，则我建议就别去印度了，否则你会被那里的环境所吓倒。印度旅行重在人文景观，其文化、历史、宗教、风俗民情等特色景观无处不在，值得细细品味。尤其像瓦拉纳西、加尔各答、果阿等地，需要在那里住上一段时间，才会有感觉。因为喜欢那里的文化，就不会在意那里脏乱差的环境，因为那也是印度文化的一种特色，脏乱差中孕育着印度人的生活哲理。尤其是中国人，调整好自己的心态非常重要，决不能用暴发户的心态来看待印度和印度人民。因为我们进入真正的工业文明也没有几年，在印度还保留着一些我们过去的影子，随着印度的经济发展，一切都会慢慢改变的，这需要时间，也许在印度所需要的时间更长一些。

[2] 如何与印度人打交道？印度普通老百姓普遍内心善良，可能是有宗教信仰的原因。一些商业从业人员经常会耍一些小伎俩，网上流传的有关印度人喜欢骗人的事确实常发生，这可能与印度人的思维方式有关，但他们的目的无非是想多赚几个卢比，但很少有杀人越货、强买强卖的事发生。因此，在与印度人打交道的时候，自己的心理素质一定要强，自己决定的事情不管谁劝也不改变，对印度人的态度一定要坚决，让他感觉到无任何可乘之机，他也就不会有进一步的打算。在印度受到骚扰是件很正常的事，绝大多数都是无害的，无非是印度人想推销他们自己的一些东西或服务，这就是印度人特有的商业活动方式，虽然很烦，但是要尊重人家的商业文化，只要管住自己的钱包就行。

[3] 如何与印度的摩的司机打交道？在印度各地旅行，打道最多的印度人恐怕就是摩的司机了。这种无处不在的交通工具确实给旅行者提供了极大的方便，但司机们随意的要价和无休止的讨价还价以及一不留神就挨宰的事确定让人烦恼。但是根据我的经验，只要把握好几个原则，就不会上大当。首先必须查好地图，知道要去的地方的大致位置和距离（用地图比例尺估算）；然后按照大城市10卢比/公里、小地方5卢比/公里的价格标准与司机砍价，一切都要事先说好，不要临时改变线路，最好将司机认可的价格写在纸上，不给不良司机反悔的余地。这样基本可以避免上当受骗。

[4] 在印度旅行安全吗？印度是个全民信教的国家，因此，印度人的行为基本是有约束的，很少发生杀人抢劫这样的恶性犯罪事件。安全是没有问题的。虽然在印度经常会发生一些小偷小骗事件，但不会像中国那样动不动就硬来的事情。但是，做个精明的旅行者也是非常重要的，经常在一些小事上会有陷阱，比如饭馆在菜单上就服务费或税做些手脚；打摩的时在价格上故意14、40或15、50不分，先报低价、再要高价；或是在旅馆开房时说好一个价格后，等临结账时又突然冒出服务费等。因此，处处小心为上，避免不必要的争执。上面讲的也只是少数经商者的行为，关键是遇到事情时千万别慌，一定要据理力争，印度人欺软怕硬；只要你强硬，他都会退让。但是印度普通百姓还是可以信赖的。

[5] 如何在印度买火车票或乘火车？在印度的旅行过程中，火车可谓是最迅捷、最方便且价格适中的交通工具，因此常常成为旅行者首选的交通方式。网上有关印度火车的介绍文章搜到一大堆。但是有几条事宜需要注意。首先，针对长途旅行的火车线路，一定要事先确定好出发时间和车次，然后至少提前三天去订票，如同下棋一样，要看好三步之内的棋局走法，一般都能买到卧铺车票，即使是候补的也能得到席位。如果万一买不到票，又不想改变行程的话。直接到位于火车站1号站台的站长办公室去找站长或相关的铁路官员去磨，印度的火车系统也有点像中国，站长那里都会预留机动的卧铺车票，而且他们有优待外国人的习惯。只能你能够开动三寸不烂之舌，大肆夸赞印度的文化和文明，并表示自己回国之后一定会宣扬这种文化，通常会得到意想不到的收获。如果是短途车票，不必事先购买，只要在Booking Office的窗口买到达目的地的Super Fast车票，然后按自己确定的车次直接上Sleeper车厢。因为那里没有乘务员管，而印度人一般都会让你在他的铺位上小坐一会儿，因此，非常方便和舒适。关于车厢等级，取决于个人的经济和舒适度考量。一般A3铺位是Sleeper价格的3倍，而A2是A3铺位的2倍。

[6] 如何从机场往返市区？这里只介绍从德里的英·甘地机场往返市区的交通。从机场去市区有两种选择方式，一是预付费出租车，到德里的Paha Ganj要350卢比，这是夜晚的价格。一般从国内到德里的航班都是在深夜到达，如果人多，这是一个不错的选择。如果是单人独骑，则可选择24小时运营的机场班车，每人50卢比，班车的终点站是Connaught广场，事先同司机说好，他会停在新德里火车站后街，翻过车站内横跨铁路的过街天桥，就到了Paha Ganj前面的大街了。从市区到机场的机场班车每天只有四班，从Connaught广场出发，需要根据自己航班的出发时间留出一定的提前量。印度的机场十分混乱，一定要提前2个小时以上到达。如果不选择班车，打三轮摩的的价格是250卢比，但一定要找老实的司机，否则他给你玩一点花活儿，肯定要耽误大事的。

未来战士fox · 2008-06-28 16:23

应各位“驴友”的要求，现在特将此次在印度旅行的全部行程提供给大家参考。

本人在印度旅行的行程表
第1日：早晨从北京出发，经停广州，深夜达到德里，住Paha Ganj；
第2日：在德里市内瞎逛，正式的景点只去了甘地陵；
第3日：幸运地观看了印度的国庆阅兵式，然后在德里市区瞎逛；
第4日：清晨乘火车去阿格拉，泰姬陵、阿格拉堡及其它景点观光；
第5日：清晨乘火车去瓜里尔，上午在瓜里尔观光，下午乘火车去占西，晚上包车到达克久拉霍；
第6日：上午在克久拉霍的西、东庙观光，下午乘长途到色德纳，晚上乘火车去瓦拉纳西；
第7日：清晨到达瓦拉纳西，上午去鹿野苑观光；下午在瓦拉纳西闲逛；
第8日：全天在瓦拉纳西闲逛；
第9日：上午恒河泛舟，并在市区观光，傍晚乘火车去加尔各达；
第10日：清晨抵达加尔各达，市区观光，重头戏是伽利女神庙；
第11日：全天在加尔各达市内观光，重点参观泰翁故居，晚上乘火车去Jalgoan；
第12日：全天在火车上，深夜抵达Jalgoan；
第13日：上午在Ajanta石窟参观；下午乘长途车傍晚抵达奥兰加巴德；
第14日：上午在Ellora石窟参观；下午参观Daulatabad堡，晚上乘火车前往孟买；
第15日：清晨到达孟买，全天市区观光，晚上乘长途车去果阿；
第16日：清晨到达果阿的Mapusa镇，全天在Anjuna海滩观光；
第17日：全天在旧果阿和Panaji观光，晚上乘长途车回孟买；
第18日：清晨到达孟买，上午在市区观光，下午从市郊的Bandra火车站乘车前往乌代布尔；
第19日：清晨到达乌代布尔，全天在市区内观光，晚上乘火车前往斋浦尔；
第20日：清晨到达斋浦尔，全天市内观光，重点参观风宫和城市宫殿；
第21日：全天在斋浦尔市内观光，重点参观琥珀宫和Jaigarh城堡，晚上乘火车前往阿姆利则；
第22日：火车严重晚点，下午抵达阿姆利则，傍晚去看边境降旗秀；
第23日：上午在金庙观光，下午乘火车去Pathankot，转长途车，晚上抵达达兰撒拉；
第24日：上午在森林途步，下午在达兰撒拉闲逛；晚上乘长途车去Dehra Dun；
第25日：清晨抵达Dehra Dun，转车去马苏里观光，下午在里希盖什观光，晚上抵达德里；
第26日：上午在“西藏村”休整，下午在月亮广场疯狂购物；
第27日：德里市内观光，重点是胡马雍陵、莲花寺、印度门和Connaught广场；
第28日：德里市内观光，重点是国家博物馆、Rajpath周围的政府建筑、红堡和Jama清真寺；
第29日：我只干了一件正经事——看电影《阿克巴大帝》，整整放映了5个小时（加中场休息），还没看完，晚上仓促去机场回国；
第30日：清晨抵达广州，下午回到北京。

本人在印度的旅行路线图（用红色箭头标记）