从成都出发－－更新至夏河与拉卜楞寺

成都是我最喜欢的城市之一。
这里有美食、美景、有悠闲的生活方式，更有我的好朋友们。

今天挑出几张关于成都的印象照片，它们是我心中的成都印象片断。

听说最近宽巷子又重新开张了，那我的记忆就从宽巷子开始吧

这里是宽巷子中的一家店子，它就开在老龙堂的隔壁、新龙堂的对面。“唯蜀有闲”，多么形象而生活的文字。

白天，宽巷子如同成都市内其它的一条无名小巷一样。随着傍晚的来临，宽巷子上临街就摆上了桌子和板凳。

arhu · 2008-06-24 23:13

成都的一切都是悠闲的。就连在路边卖西瓜的小贩也在午后打上了盹儿。

红墙绿树，在夏日的树荫下，悠闲的成都人打起了麻将。多么惬意！

arhu · 2008-06-24 23:15

龙堂和四号工厂是我在成都时住得最多的地方。它们给我的感觉就象家一样。这是四号工厂。

小通巷上有很多家店，我经常去这家“朵朵家”吃饭。道听途说原来店子是开在泸沽湖的，后来搬回了成都。

arhu · 2008-06-24 23:18

成都的锦里有很多吃食，也有很多艺人。这位街头雕塑家正在为游客现场塑像。

这位MM手工制作的布老虎十分可爱。她的店在黄龙溪，一个离成都很近的古镇。在成都不长的时间里，我前后去了四次。

arhu · 2008-06-24 23:27

成都的文殊院是一个前去喝茶的好地方，听说它的素斋做得相当不错

傍晚，正当我和朋友要离开文殊院时，一位僧人从堂前穿过。

arhu · 2008-06-24 23:30

我住的地方叫龙堂，在成都它就是我的家。很可惜，当然结束两个月的旅行回到老龙堂时，它已经被拆掉了。很可惜我还还有几件晾在天井里的衣物，还有钥匙的押金。它搬到了宽巷子街的对面。所幸的是，它的感觉还在。

老龙堂的大门，纪念一下。

到达成都的第一天下午，我在等我的朋友到来，龙堂里的服务员和厨师在天井里聚餐庆祝端午节。当时我随手拍下了他们聚餐的照片，今天看来却十分的温暖。　

arhu · 2008-06-24 23:33

与其它大多数的古镇不同，黄龙溪是一个活着的古镇。

走在街道上，两边是镇上的住家，让你感觉不是在逛一条商业街。

在古镇上，最好的去处是坐在黄龙溪水边上，叫上一壶香茶。时不时还有挑着货担来卖豆花的货郎，味道很不错。

arhu · 2008-06-24 23:36

虽然喜欢成都，可是当时拍成都的照片太少了，可惜呀。

arhu · 2008-06-27 18:33

谢谢各位朋友，“衰老”是肯定的事了
成都的照片实在没有几张，其余的很多都有朋友的正面出现，发到网上似乎有些不妥了。
再发几张成都周边的糖水照片以作纪念吧。

arhu · 2008-06-27 18:39

一个人出门旅行后，由于没有带三角架（想带也没有），而且一路上独行的时间居多，所以几乎没有自己的照片。
高原上的天气是说变就变，有一天傍晚我在阿坝县城突然遇到雷雨。雨后太阳又出现了，天边因此挂上了彩虹。在夕阳下，我给自己的背景照了张相。

大雨初歇，彩虹挂上了天空。

羊儿刚刚从避雨的土墙边走开。

arhu · 2008-06-27 18:41

7月的草原上，深蓝色的天空，碧绿的田野，还有点缀其中的阿坝民居

几个僧人穿行在田野上

中午时分的郎依寺

arhu · 2008-07-28 17:17

时光总是匆匆流走，一转眼已经一年多过去了。
执着于对过去的回忆，其实是对自己那逝去岁月的纪念。

七月的年保玉则，神山圣湖，鲜花盛开。我独自一人陶醉于这一切之中，一家友善的藏族朋友邀请我和他们一起野餐。

当天是一个神圣的日子，很多喇嘛正在这里做法事。画面中的那位是来自四川的一位活佛。

我要独自去湖的对面到冰川的脚下，唯一的道路就是趟过左边这条雪水化成的河流。

arhu · 2008-07-28 17:19

在雷电和暴雨中来到湖的对面，衣服和鞋子全湿透了。还好，我的帐篷就是我温暖的家。

这就是我的家了，赤脚坐在帐篷里，独自面对这开满鲜花的草原，这该是多大的幸福。

我的牦牛朋友。

arhu · 2008-07-28 17:22

高原的天气说变就变，第二天是如此的灿烂。在蓝天和草原之中，我被一种莫名而巨大的幸福感所沉醉

继续向里行进，跨过妖女湖。这里安静得只有风的声音，可是却美得令人窒息。

arhu · 2008-07-28 17:24

继续向前行进，远处可见到年保玉则以及从雪山上流下的冰川。

走进一些，冰川就在眼前。

arhu · 2008-07-28 17:26

在旅行中，有时候孤独也是一种享受。
一个人在寂寞的高原公路上等待过路的车辆，我不知道下一辆车来自哪里又去向何方。这里的时光仿佛和平时不在一个尺度。

arhu · 2008-08-01 20:11

这是一年前的旅行。既然过去了那么久，思绪也在一年的酝酿和沉淀中变得感性起来。
所以，这个贴子的照片有点信马由缰，哪个地方给我比较深的印象，我就把它们摘出来。

万象大慈法轮林，藏区第一宁玛大殿。

“林”就是“寺”的意思。

离红原城20多公里，去的人不多。找不到人拼车，只有我一个人租了一个小面包冒雨前往。

这里的转经道很长，红色的经道在绿色的山谷中。也许是偏僻的原因，来这里的人并不多。只有牛羊在山谷里安静的吃草。

寺庙的色彩很艳丽，我很喜欢。这里的喇嘛很和善，带着我进入正殿。

这道小门是进入寺中供着几尊金身佛祖的殿堂，外

墙上的图案已经美轮美奂。

arhu · 2008-08-01 20:14

我去的那天，好像有个剧组在那里拍个纪录片。有个小喇嘛是剧中的主角。

巨大的转经筒和辉煌的壁画，让我陶醉。

出得门来，看到这样一扇美丽的大门。

arhu · 2008-08-21 02:22

若尔盖－－最美的草原

7月20号到达若尔盖。若尔盖在草原上已经是个比较大的县城了，有好几万人居住。与大自然带来的蓝天和草原相比，城市是丑陋的。

在去若尔盖的路上，我碰到了一对从成都坐车来若尔盖旅游避暑的老夫妻。他们从炎热的成都北上避暑，却没有想到这里的温度如此之低，所以路上还临时买了一些衣服御寒。从若尔盖出发有长途班车去郎木寺，但是我希望可以中途去花湖，然后再去郎木寺。汽车站的售票员告诉我，从花湖再搭车去郎木寺会很困难。这也是独自出门旅行最大的麻烦了，坐班车总是不可能按自己的想法走走停停的。老夫妻知道我要去花湖，也想和我一起去看看。这下我们就可以租一个面包车了，从若尔盖往返花湖，一共120元。

面包车开出县城，飞奔在新修的国道上。两边是一望无际的大草原，雄鹰在空中盘旋。

走了一段路，两边的草原上开满了鲜花，花香弥满在草原上新鲜的空气中，令人心旷神怡。

arhu · 2008-08-21 02:28

花湖－－可恶的商业开发

“…… 简单，安静，却让人燃烧，这就是花湖，妖娆的花湖。花湖就位于若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，热尔大坝上有3个相邻的海子，最小的叫错尔干，最大的叫错热哈，花湖是居中的一个。湖水透彻的蓝有着无法形容的纯净；缱绻在水天之间的云彩，有着魔力般妖艳。经典时间是五六月份，湖畔五彩缤纷，好像云霞委地，而湖中则开满了水妖一样的绚丽花朵。花湖还是水禽的最佳冬日度假胜地之一。”

来自网上的这一段介绍让人对花湖的美充满期待。当我来到花湖“风景区”的门口时，我感到有些不妙了。拥挤的旅游团队，喧闹的人群，还有高昂的票价，这一切都和大草原的美丽格格不入。让人觉得这个风景区仿佛是若尔盖大草原上的一块疤痕，丑陋而生硬。

门票和车票总共78元。景区门口离花湖还有6公里左右的路程，进入景区的话只有坐景区提供的电动车。可恶的是景区只有两个电动车可以运行，而门口至少停着十几辆旅游巴士。每当电动车过来的时候，仿佛春运时的火车站一般混乱。

从旅游的管理而言，花湖是我这次旅行中所见过最差的一个景区了。以至于我在行程中每每建议别人不要再去花湖了。

很可惜，我去的时间没有花。
相比之下，若尔盖到花湖的那条国道更美丽。

还好，那天我先坐车从若尔盖到花湖。然后从花湖返回到若尔盖，傍晚时分又坐着长途班车从若尔盖经花湖到了朗木寺。一天之内把这条美丽的草原国道走了3次。

arhu · 2008-08-21 02:29

郎木寺

郎木寺到底是一座寺庙还是一个地名呢？事实上两者皆是。郎木寺位于碌曲县城南90公里处的郎木寺乡，西倾山支脉郭尔莽梁北麓的白龙江畔，地处甘、青、川三省边界。。实际上这座寺院的真正名字叫做“塞赤寺”，习惯上叫做郎木寺。郎木寺为藏传佛教寺院。

“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化，故名。寺后林荫深处有一虎穴，藏语称“德合仓”，故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。

郎木寺与四川境内的格尔底寺隔白龙江相望，早年曾盛极一时。1969年被毁，现得以逐年恢复。寺前有一山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。山下大片松林葱茏茂密。

我来到郎木寺已经是傍晚时分。这里街道很破旧，尘土飞扬，和任何一个西部小镇没有什么两样。在街道的两边有一条水流很急的小溪，由是刚刚从山上流出，水流还是很干净的。郎木寺的居民习惯上把所有的垃圾都扫到这条小溪中，看了很让人不快。事实上，在街道后面的平缓的河水中，已经积满了各色垃圾，看了让人反胃。

有意思的是，由于靠近兰州，这里已经有很多回民居住。所以街上各色清真食品也一应俱全，甚至还有个小小的清真寺。由于这些年来旅游的人越来越多，很多居民也在街边卖起了各式旅游纪念品。只是这些纪念品和全国任何一个旅游城市的并无二致。

傍晚时分，宁静而简单郎木寺的街道，泥土铺就的街道上不时扬起一阵阵黄土。远处就是红石崖。

住宿

这些年来，郎木寺已经新建了很多的宾馆。但是我还是住到了时间较久且驴子较多的郎木寺宾馆。虽然它的名字叫做郎木寺宾馆，但是它一来和郎木寺没有任何关联，二来最多只能算是个个体旅店，一晚上20元。

我住进旅店时，服务员问我介不介意和外国人一起住。在得到我的答复后把我安排到了一个房间，我走进去一看，原来偌大的房间里只有2张床！原来20元还有这么好的待遇啊？

等我去公共洗手间洗脸时才发现，为什么隔壁房间有6张房？！后来跟他们聊天才知道，这是一群从成都来的年青人。可能是初次出门或者对群居有特殊的爱好，他们不愿意分到两个房间里。所以他们把床挪到了一个房间里，虽然在房间里走动是很困难了，但是他们倒是很开心的样子。

饮食

如果想在郎木寺吃上一顿可口而实惠的饭菜，据说最佳的选择就是郎木寺宾馆楼下的川菜馆了。我自己没有去吃过，但是一个很熟悉这里的朋友去过，也证实了这样的结论。

大多数“小资”的游客，或是按着网上攻略按图索骥的旅行者，往往会去"丽莎咖啡"。这里如同汇聚了五湖四海的游人一样，同样汇聚了五湖四海的菜肴。有意思的是，这家餐馆的老板是个回族姑娘，她提供的饭菜却是藏餐和西餐。她开的小店成了外国游客的聚居地，据说她能做一手地道的外国菜，有意大利煎饼、英国汉堡以及各式西洋菜。问及她在哪里学的手艺时，她说是以前经常到这里游玩的英国人教的，那位英国人是伦敦的餐馆老板，做得一手好菜，来过几次之后，也就手把手教会了丽莎，丽莎也就用这来之不易的手艺引来了众多的外国朋友和他们的赞赏。

我的第一顿晚餐就是在LISA吃的，不过我是后来才知道这里是如此的小资和出名。说实在的，味道一般般，不是很正宗的西餐，大概就像是在美国的中餐厅一样吧。不过，这里的环境布置还是不错的，和外面尘土飞扬的街道形成了强烈的对比。我想这也是大多数人来这里吃饭的真正原因所在吧。

除此之外，这里还有众多的回民餐馆。各种西北面食能迎合各种人的口味，炒肉面、兰州拉面、手工面、炮仗面、大饼，让来到此地的朋友能美美享受一番民族风味。

当我离开郎木寺时，我就去回民餐馆切了一斤牛肉，再要了两个锅盔，一路上全解决了。味道还不错。

只认得钱的喇嘛

其实郎木寺早已经不是净土了。

早晨，我从郎木寺旁边经过，想爬上旁边的一个小山坡拍下寺庙的全景。一个喇嘛从旁边跑过来，操着生硬的普通话要我买票。原来这些年来这这里旅游的人越来越多，不但进入寺庙要收钱，连寺庙旁边的山坡、道路也要收钱方可得过了。以我对藏传佛教粗浅的了解，郎木寺在藏传佛教中地位甚低，实际上郎木寺的风景比起一路过来所见也相差甚远。

路边一个做买卖的小姑娘告诉我，前些天有个游人自己从别的道路爬到后山，结果被和和尚抓住还要罚几百块钱呢。看来和尚见了钱，也成了绿林好汉了。

郎木寺的最高处是天葬台，每天都有葬礼举行。但是，现在的天葬台就如同一个挣钱机器，向每个好奇的人收取过路费10元。在西藏，天葬是一个很神圣的仪式。如果连这么神圣的仪式也要收钱展览的话，无语了。后来同行的一个朋友告诉我，他在郎木寺的天葬边看到一具尸体已经放了很久，可能没有给开葬师钱的原因，那具尸体没有被处理。

朋友

当我一个人走进郎木寺宾馆的房间时，看到了一个小伙子在看书。我对他打招呼，却发现他茫然地看着我，原来他不懂中文。改用英文聊天以后才知道，他是一个日本人。他几乎一点中文都不会说，甚至连英文水平也很浅。他拿着一本日本出的关于中国西部旅游的介绍，打算赶去玉树参加那里盛大的赛马节。

一路上我碰到不少日本年青人独自在中国西部旅行。他们大多很节省，只住２０元以内的旅店，他们很多不会讲中文，甚至英文也很差。从他们身上，我看到了日本年青人的优点。

后来，我在西宁的塔尔寺又碰到了这个日本小伙子。

在郎木寺我还碰到了一位兰州的朋友，她是一位摄影爱好者。后来我到了兰州受到了她的款待；而且到了西宁以后又和她一起自驾游了一些地方。听她说她十一要去新疆拍胡杨林，不知道去了没有。

arhu · 2008-08-21 02:32

合作－－米拉日巴佛阁

揣着两个锅盔和一斤牛肉，我爬上了从郎木寺到合作的长途班车。

到达合作的时候，一向少雨的甘南竟然下起了大雨。在车站向当地人打听清楚了如何去米拉日巴佛阁之后，我找着40斤重的大包冒雨走出了车站。

合作是甘南藏族自治州的州府，虽然不能算繁华但有着明显的城市气息。在合作打车十分便宜，我从车站打车到效外的米拉日巴佛阁只要2块钱。

当我背起大包走近佛阁时，大雨一子停了，取而代之的是高原特有的蓝天白云。佛阁就在合作去夏河的国道路边。首先印入眼帘的是一座高大而纯白的佛塔。

米拉日巴佛阁是宁玛派白教的藏经阁，共九层，是全藏区仅有的一座供奉藏传佛教各派祖师的高层建筑。始建于清乾隆四十二年（公元1777年），距今已有二百余年历史，是为了纪念藏传佛教噶举派创始人米拉日巴而修建的。

米拉日巴小时候家境丰裕，7岁时，父亲去世，财产被伯父霸占，并把米拉日巴母子和他的妹妹三人赶出家门。为了报仇，米拉日巴的母亲卖掉了仅有的一点家产，让他跟随苯教徒学习巫术，几年后他学成巫术用降雹法杀死了仇人一家35人。此后非常后悔造孽太大，于是在38岁拜西藏苦修大师玛尔巴为师学习佛法。

后来，米拉日巴又在岗仁波卿雪山上苦修了9年，饮冰雪、食青苔，以至毛发肤色都变成了绿色，最终印证了“大手印”和“拙火定”密法。“拙火定”能够大幅度提高身体温度，因此即便是在冬季，他也只穿一袭布衣，人们称之为“米拉日巴”，意为米拉家族中穿布衣者。

arhu · 2008-09-26 17:50

虽然过去了很久，夏河在我的脑海中依然清晰。金色的大殿、虔诚的信徒、美丽的草原、还有难以忘怀的朋友，这一切并没有随着时间的流逝而远去，反而在心中最柔软的地方扎下了根。

拉卜楞是一种象征，拉卜楞是一种文化，拉卜楞充满着无穷的魅力。拉卜楞寺始建于清康熙四十八年 (公元1709年)，由一世寺嘉木样主持修建。拉卜楞寺本名为“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇贝琅”（意为具喜讲修兴旺吉祥右旋寺），简称“扎西奇寺”，一般称拉卜楞寺。

拉卜楞是藏语“拉章”的变音，意为僧侣的宫殿。拉卜楞寺在历史上号称有108属寺(其实要远大于此数)，是甘南地区的政教中心，目前拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系。与其说拉卜楞寺是一座寺庙，不如说它是一座大学。拉卜楞寺下设六大学院，其中一个显密学院，五个密宗学院。拉卜楞寺将一年划分为九个学期（四年大学期、二年中学期、三年小学期）。大学期，每学期为一月；中学期，每学期为二十天；小学期，每学期为十五天。六大学院分别为：

o 拉卜楞寺闻思学院

o 拉卜楞寺续部上学院

o 拉卜楞寺续部下学院

o 拉卜楞寺时轮学院

o 拉卜楞寺医药学院

o 拉卜楞寺喜金刚学院

我到达夏河的时间是夏天的一个下午。

在到达夏河之前已经查过《藏地牛皮书》，知道夏河只有一条街道，而拉卜楞寺就在街道的尽头。这里的街道和西北寻常小城没有什么两样，两边主要的建筑都是一些政府机关。越靠近拉卜楞寺，街道两边的招待所和饭馆越发的多了起来。事先从牛皮书中了解到卓玛旅馆紧挨着拉卜楞寺，而且也是各国背包客云集之地，于是我直奔卓玛而去。

非常有意思的是，卓玛的入口居然设在街上的一家杂货店中。当我走到街道的尽头，并且看到了卓玛的招牌却无法得其门而入时，杂货铺的老板告诉我入口就在店中。事实上卓玛还是有一个单独的大门的，而且朝西是面对着拉卜楞寺，只是初来的旅客往往找不到。

卓玛是一家装饰具有强烈藏族特色的旅社，老板是个藏族小伙子，可以讲不错的英文。也许是因为这家店名声在外，在店里入住的老外很多。我住到了一个多人间中，价格好像是40元一个床位。可能时间已经过去久了，我忘记了具体的价钱，但是只记得当时感觉价钱并不算便宜。

简单收拾完行李，迎着夕阳走进了拉卜楞寺。