情缘阿里【找寻梦中的天堂——以我忏悔的心灵拜谒在您脚下，岗仁波齐】

QQ38 · 2008-06-28 22:39

在此需要特别和我们“情缘阿里”团队的朋友们作如下说明：

1。在本帖中可能会不止一次的使用到我们一路拍摄的照片，这些照片可能是您的作品，也许我无法逐一甄别加以注明作者，希望您不要认为我侵犯了您的著作权。

2。如果某些照片有您的肖像，那是为了叙述过程的需要，并非有意的美化或者丑化，更无意侵犯您的肖像权。如果您坚持不愿出镜，请与我悄悄话联络，我尽量进行合理的处理。已经造成的影响，我只能在此道歉了：对不起，希望您不要介意，我全无恶意！

QQ38 · 2008-06-28 22:50

下面图中的绿色细线是我们在西藏走过的路线：

QQ38 · 2008-06-28 23:12

2007 年 9 月 25 日
星期二
农历 8 月 15 日
丁亥年 己酉月 壬戌日
中秋节
在这一天的凌晨5：30，我从家里出发，接上平头的时候还未天亮。后来又在南头接上古原和米雪，终于开出了深圳。
23个半小时之后，我们离开京石高速，进入北京，行程2250公里。因为我们和在北京的红松约定从G109的零公里出发，经内蒙、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海经G214进入西藏。

在六里桥的如家快捷酒店休息一夜之后，我们于2007年9月27日清晨出发，非常正式地开去阜成门外大街，找G109的零公里，但并未发现那个0.000的里程碑。

下面是我们出八达岭（居庸关长城）的图片：

情缘阿里的两匹宝马。

老大的飒爽英姿。

QQ38 · 2008-06-28 23:37

G109从北京出发一直到青海的湟源，在倒淌河分路，右边是去格尔木上唐古拉山进藏的老路G109，左边就是G214，又称唐蕃古道，一直进藏与川藏北线的G317在类乌齐交汇。

应该说我们选择走G109线是个十分正确的决定，因为这一路的风景十分的不错，而且自离开北京之后就没有太多车，让你有心情享受那深深的秋意：

QQ38 · 2008-06-28 23:44

第一天晚上我们就赶到了鄂尔多斯住下，这里我2003年来过，记忆当中是个又小又脏的镇，没想到几年之内竟然变成如此漂亮：

第一天我们就一路撒欢，到了驻地，一看里程：712公里。要不是八达岭高速堵车近两个钟头，我们还不得飞到兰州去啊。看来在都市里憋屈的久了，就像是在笼子里关久了的鸟儿，出来就想飞。

G109国道真的很好跑，路并不是很宽，但是车少，这里的养路工人还在路两边种了一路的鲜花，可见他们对生活、对工作的热爱。致敬一个！

QQ38 · 2008-06-29 07:37

28日一早，从鄂尔多斯出来，一路的飞奔。两次被测速交警逮到，好在有我们的1号车，红松下车说：“阿SIR，辛苦了，你们内蒙把路修得这么好，一不小心就超了。。。”。我们另一哥们上去也不吭声，从口袋里掏出个本本给阿SIR一亮，慢不悠悠地忽悠了几句，搞定！”下面别开这么快了啊“警察放行了，哈哈！
以前只是听说这哥们是磨房的老驴，在磨房拥趸众多，而且饭菜煮的一流，没想到还有这一招，怪不得那么多MM、GG愿意认他为头驴，啊啊。。。从此之后我们称他是我们的警察GG。
后来的驴友可得注意了，在G109内蒙段，飞是可以的，但得有人拿望远镜看路，警察可在创收呢。

一路欢歌，20：30到了西宁，找了第一家距离高速不远的青年旅社，进去参观出来，大家都说再看看，先去吃饭。没想到这还对了，找到的饭馆旁边就是一家青年旅社。这家名字怪怪的旅社叫：“理体青年旅社”，是在一个高层公寓里面，每房可住6-8人，20元/人，房子是新的，也十分的干净，算可以了。如果磨房的驴友想去，可以留言给我，我留有那家的卡片，我们也承诺替人家宣传的。

这天晚餐，我们整了两瓶当地出产的白酒，因为是高原我们限制了MM们喝酒。结果引来了不满的抗议，可这毕竟刚上高原，来路方长，小心为妙啊。

一夜无话。

29日，早起。今天大家都兴奋起来，因为要走上真正的青藏高原，走上唐蕃古道。唐蕃古道就是唐朝和吐蕃之间的交通大道，是我国古代历史上一条非常著名的道路，也是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。著名的文成公主远嫁吐蕃王松赞干布走的就是这条大道。它的形成和畅通至今已有1300多年的历史。

我们住的这地方真好，楼下有羊杂汤喝，热热的一大碗才三块钱，白馍馍大饼一块钱两个，让红松想起新疆的馕来了。他对馕可是有感情的了，过新疆时从来都是买一大袋子放车上，赶路的时候只要有水有馕，可以一天不停车吃饭。在这里，我们的车上多了一大袋的白馍馍大饼。

车到湟源，刚出一级公路又见前车被警察路边叫停。我赶紧往中间躲，还好我没事，到前面远远的等他们。约么十来分钟，他们上来了，一问果然又是超速，果然又是我们的警察GG的忽悠和他那神秘的小本本，厉害啊！看来要开长途走中国，得跟他学两招啊。

超速又脱逃，心情极爽，很快踩上了日月山。今天的天气、时间都不太好，纵使日月山、日月亭有再美的传说也留不住我们西去的心。在日月山顶稍做停留，很快到了倒淌河，红松终于完成了他2004年的旧愿，补上了G109这一段未完之路。这样，从北京的阜成门外大街到樟木、尼泊尔，他们走完了完整的G109。

这是G109路边看到的国家体委高原训练基地

毕竟是9月末了，树叶黄了秋意浓！

刚逃过交警罚款的路边，再往前面几公里就是上日月山的分路口。

日月二亭。

日月山顶的经幡。

在倒淌河向左一拐，我们离开G109上了G214线，从这里起应该算是进藏的唐蕃古道了。车过共和，再翻过一个叫柳梢沟的山口(海拔3580)，进入了与西宁完全不同的世界。像极了06年走过的川西，从文川、里县翻过鹧鸪山，立马是另一番天地：天也蓝了，空气也透彻了，一眼望去是无边的云彩和天际。在青海的海南自治州更是如此，由于爬了几百米的山，过了垭口并不怎么下山，感觉上到了一个高高的坝子上，满眼绿色的草地，一眼可以望到天边，视野一下开阔之后感到云就在地上漂浮，突然之间没有了城市里的距离感和参照物。这时你可不能用平时的经验去目测距离或者高度，那一定会出错。

这种感觉之下，我在心里对自己说：又回来了，我的青藏高原！

过了共和后不久就得翻越这个垭口：柳梢沟山口(海拔3580)。

垭口山顶上的经幡。我兴奋地一路小跑来到这里。一来想看看刚刚分路而去的青海湖，二来想试试自己在这海拔3600米处的体能。可这一次
我又犯了老错误：在垭口下车一定得多穿衣服，那里的风让你感到并不冷，但奇怪的是极容易感冒。上了高原感冒，嘿嘿，那可不是啥好事。

这就是我所说的高原坝子了，有没有一路到天涯的感觉？

再来一张，这些地方若是赶上了一早一晚，绝对可以出好片，可惜得赶路，只好匆匆拍过算数。

QQ38 · 2008-06-29 16:10

在这里还有一个小插曲，车过了共和以后，车上几个GGMM都叫嚷着要在这美丽的地方爽一把。我明白她们的意思，一路从深圳出来只要我在车上，我是基本不离方向盘的。我倒没想太多，开车是对大家的的责任，也是我的爱好，我并不觉得开一整天的车有多累，或者说我乐意在开车方面多付出一些，在别的方面希望其他人多付出一些。因为一停下车来，我就会反复看地图研究路线，这也是我的爱好。这样一来，像找餐馆、旅店等张罗吃住的事情就得别人多干一些了。
好容易来到了风景好的高原，路上车又不多，要爽就让他们换着各开一段吧。我也可以在付驾的位置上欣赏一会风景了，哈哈。
可是没想到晚餐的时候我因此被红松“点了点”：QQ你的方向盘可不能太松啊，这一路还长着呢！
他这一批评，我倒真的恍然大悟，确实，这一路我们得走近两万公里呢，大家一同从深圳出来没错，大家都在磨房多年也没错，可毕竟没有一起长途出游过，各自的驾驶经验、水平如何，我完全不了解。在这样的情况下，把车贸然交给一个人来开，就是对其他人的不负责。我是车主，只有我最了解这部座驾的性能、车况，在不了解的前提下，我不能松方向盘。红松显然经验丰富，批评得对。
其实等我们的旅途结束的时候我才逐渐的了解，我们车上的都是“老手”，甚至车开的都不比我差。希望我的朋友们能理解我，如果曾受了我的委屈，我在这里向你们道歉，但是在当时，我必须那么做。

想起来看夕阳霄鼓他们的帖子，讲到那个老王从神山转山下来，已经累得半死了还不肯交钥匙给那个阿勇，还因此多在塔尔钦住了一个晚上，至少从我理解的这个角度，那是对的。

雨后彩虹，就快到花石峡了。

翻过这条河沟，再前行30公里就是今晚的驻地：玛多县的花石峡镇。事后证明，我们今晚的安排太欠缺经验了。

玛多县位于州境西北部。总面积25000平方千米。总人口1万人（2004年）。以藏族为主，约占总人口的85％，还有汉、回、撒拉等民族。县人民政府驻玛查里镇，距西宁市497千米，距州府驻地289千米。 玛多县辖2个镇、2个乡：玛查里镇、花石峡镇、黄河乡、扎陵湖乡。

自然条件

玛多县地处黄河源头，巴颜喀拉山北麓，阿尼玛卿山以西的黄河谷地。著名的扎陵湖、鄂陵湖在境内，素有“百湖之县”之称。属高原大陆性半湿润气候，年均温-4℃，年降水量585.5毫米。矿藏主要有煤、金、铜、水晶石等。野生动物有野马、野驴、熊、羚羊、石羊、雪豹、旱獭、红狐等。有各种鸟类38种。野生药用植物有冬虫夏草、贝母、雪莲等。湖泊河流产花斑裸鲤、鲤鱼等。

社会发展

工业以采矿业和牛羊肉加工为重点。以牧业为主，牧养牦牛、藏系绵羊、马等。青（海）康（西康）公路穿境，交通较便利。县设民族中学、普通中学，各乡设民族寄宿小学，已形成初具规模的民族教育体系。有医院、防疫站、卫生所等，医疗卫生机构9个。

扎陵湖、鄂陵湖，被称为黄河源头的姊妹湖，是天然趣成的山水画卷。两湖附近的玛查里是古代通往西藏的商道、驿站和渡口。在两湖之间景色秀丽的尕泽山顶铸立有“华夏之魂”青铜雕像，作为中国古代文明的黄河子孙象征，为全省旅游景点之一。

为了去黄河源，我们要么住玛多县，要么住花石峡镇。车到这里已经快天擦黑，住下吧。就这样大家住进了“花石峡幸福旅社”，可这一夜我们没有一个人感到幸福。

花石峡的海拔A4300米，当天的温度9度，这一夜是我们上来高原的第一夜。草草吃过饭后不久大家就睡下了，我们五个男的住一个六人间刚好，两个MM住几间之外的一个双人间。

从晚上8、9点开始一直到半夜，这个“幸福旅社”就没有安停过，不断的有人在走廊上走来喊去，上下楼梯的声音、喝酒的叫喊、找人的呼喝。。。没有停过，更要命的是我的头疼开始了，怎么也没法入睡。到了后半夜，好不容易房间外面的声音渐渐没有了，我却睡不着了。我以为只是我自己今天在垭口吹了凉风头疼，可第二天起来才知道，没有一个人能够幸免。

两个MM那边也未能安省，她们的高原反应可能还在其次，主要是受了一夜的惊吓。半夜有几个喝高了的货车司机去敲她们的门，不停的骚扰快到天亮才停手，手机没有信号，她们又不敢大声呼喊，又不知道那些人走了没有，总之一夜的担惊受怕。还好，恐惧之下她们不知何为高反。

等我们到了海南州的州府玉树才从给我们输液的大夫那里知道：214线上最流行的广告语“吃不在玛多，住不在花石峡”。我们犯了大忌，使得大家都没有休息好，三个人生病，我甚至连车也开不了了。这才刚上高原啊，就挨了当头的一棒，明天，我们还能去黄河源吗？

QQ38 · 2008-06-30 09:25

拖着疲惫的身体，架着昏沉的脑袋，起床，装车，早餐，出发。这是郁闷的一夜。

初沐阳光的草原

我在驾驶座位上用我的小竹炮“打”到的麻鹰。

车开出了花石峡，前面就已经是黄河最初始的流域了。前面即将翻越巴颜喀拉山山口。巴颜喀拉山藏语叫“职权玛尼木占木松”，即祖山的意思，它位于黄河源头与通天河之间，属于昆仑山脉中支东端。该山地势高耸，群山起伏，雄岭连绵，景象恢宏。大部分地区海拔均在4500-6000m之间，巴颜喀拉山属于大陆性寒冷气候，空气稀薄，气候酷寒，一年之中竞有八九个月时间飞雪不断，冬季最低温度可达-35℃左右，因而许多5000m左右的雪山有经年不融的皑皑积雪和终年不化的冻土层。而温暖季节则比较短暂，一般只有三个多月时间，而且气温较低，即使是盛夏季节，最高气温也不过10℃左右。由于相当海拔较高，加之地域辽阔，这里的山峰显得并不险峻，比较平缓。有的山峰很象米带笔下的五岭，浑圆粗犷，有的山峰远看名胜山，近看象川，山岭之间犹如平原一般广袤平坦。 我国古代称该山为“昆山”，又称“昆仑丘”或“小昆仑”。著名古籍《山海经》曾有记载：“昆仑山在西北，河水出其东北隅”。“出其东北隅，实惟河源”。可见从我国远古时代，人们就已认定巴颜喀拉山为黄河的发源地。 巴颜喀拉山是青海境内一座有名的大山。虽地势高寒，气候复杂，但雨量充沛，是青海南部重要的草原牧场。这里盛产被人们称之为"高原之舟"的牦牛和举世闻名的藏系绵羊，故有“牦牛的故乡”之称。

这里是长江与黄河源流区的分水岭，北麓的约古宗列渠是黄河源头所在，南麓是长江北源所在。巴颜喀拉山的主峰是青海与四川交界处久治县的年宝玉则峰,海拔5369米。而巴颜喀拉山山峰的海拔是5082米，G214经过的公路垭口的海拔是4824米。

QQ38 · 2008-06-30 09:34

美景接着贴：

这里应该算是黄河源头的湿地吧，这也不知叫什么鸟儿，这么自由自在。他们的命运不错，没有生长在富裕的广东。哈哈^_^。

这算是水天一色吧，这色彩，真有点美不胜收的意思啊。

QQ38 · 2008-06-30 09:35

鸟儿们好像肥的走不动了呢，能飞吗？

QQ38 · 2008-06-30 09:37

骤起的乌云笼罩了我们前行的路。这气势在高原经常会有，可是在平地是很少见到的。

QQ38 · 2008-06-30 09:38

刚才还是乌云密布，转过一个山口又是阳光明媚了。

车出花石峡大约50公里，前面的一号车突然慢了下来，停在路边。看，好多的野鸟。有好几百只呢，在路边的积水边嬉戏。看，还有两头野驴。这可是很多人第一次见到野驴。在公路的右边，大约有五到六百米的地方。她并没有被我们的到来所惊扰，仍然按照她自己的节奏，迈着悠扬的驴蹄，在散步，也许是她的晨练吧。

QQ38 · 2008-06-30 09:40

这样的美景，应该学学人家邹医生，停好车，搬出躺椅坐下来，点上气炉烧水，煮一壶南美咖啡。。。。。。那才叫人生享受！

QQ38 · 2008-06-30 10:09

我现在在都还记得我当时的忙乱情况，急急的停下车，端机就想拍可一想不对，又忙着到后尾箱去翻出我的那两个捷信来，咱可不能对不住这美景啊。这一阵咔嚓哟，好在是数码，只用电不花钱。

这片子，除了大小缩放之外，几乎没经过任何的PS，应该经得起行家的挑剔。对不起，又开始自吹了。寒！

QQ38 · 2008-06-30 10:10

请注意下面这张图片，远处的山上是未化的旧雪呢还是新落的霜花？这已是深秋了啊，想起那首费玉清的《秋蝉》。。。。。。

这图片，总是看不厌。这安宁、祥瑞的美景，这些自在飞翔的鸟儿，这不就是我们心中的天堂吗？

见到下面这个中国石油的加油站，就算是到了玛多了。我们在这里把两台车灌满汽油，把两个备用油桶也一并装满。准备好向黄河源开进。

QQ38 · 2008-06-30 10:11

玛多是中国黄河第一县，又称千湖之县，县城设在玛查理镇。海拔4220米。星罗棋布的湖泊有4077个，其中，扎陵湖、鄂陵湖被誉为黄河源头的两大明珠，两湖中有7个面积不到一平方公里的鸟岛，聚居着大量的水鸟。

黄河之水孕育了中华文明上下五千年, 滔滔之水奔流不息。然而在玛多这里却是另一番景象, 湖面如镜，水流舒缓而辗转,更象是一首大提琴协奏曲。

《西宁府新志》上有过这样的描写：星宿海“形如葫芦，腹东口西，南北汇水汪洋，西北乱泉星列，合为一体，状如石榴迸子。每月既望之夕，天开云净，月上东山，光浮水面，就岸观之，大海汪洋涌出一轮冰镜，亿万千百明泉掩映，又似大珠小珠落玉盘也。少焉，风起波回，银丽散涣，眩目惊心，真塞外奇观也”。

黄河流过星宿海（又称星星海），继续向东流去20多公里，沿途接纳大小支流，形成一条6－7米宽，两米多深的河流，然后进入一条宽阔而广袤的平川，并在这里形成了两座巨大的湖泊，这就是黄河上游最大的湖泊──扎陵湖和鄂陵湖。

天下黄河第一桥就坐落在玛多县城外的G214国道上, 平静而清澈的黄河水悠闲地在此流过；牛羊在不远处怡然自得地享受美餐。

过了这个玛多黄河桥，前行两三公里就可以看到著名的星宿海（又称星星海）。玛多县城在这图片的右后方，一共两条呈丁字型的街道，百十幢各式样的民房连接成街道。据说该县去年的财政收入总和是六十余万。可见这地方的贫瘠。其实想多一点，这里是中华民族生命的源头，本不适合太多人居住啊。如果有足够的国力，政府应该号召、鼓励这里的百姓移民才是最好的结局，是不是？

QQ38 · 2008-06-30 10:12

这便是去黄河源头的扎陵湖和鄂陵湖的必经之路。不巧昨夜下了一夜的大雨，路已经被冲毁。其实说是路，也就是在这草原上堆积起来的约一米高的路基而已，因为去黄河源的路正在修建，要一年以后才能通车。由于正在修路，所有的桥涵都不能使用，得绕下路基走泥路。遇上下大雨，就无法通行了。和我们同样遭遇的还有河南的一队人马，大家商量之后还是只好放弃。可惜我们就只能与这黄河源头著名的“二胡”擦肩而过了。

QQ38 · 2008-06-30 10:13

我们队里还有至少三名伤员，头痛发烧，高原反应。不能去黄河源的“二胡”，倒是比计划多出了一天的时间。可以慢慢的叹一顿午餐了。面对如此美丽的大草原，大家决定立地扎营，做午饭。

QQ38 · 2008-06-30 10:15

这叫大雨如注?

QQ38 · 2008-06-30 10:17

我从网上查到巴颜喀拉山的海拔是4824米，今天终于来到了这个著名的山口。拍照留念，手抡长炮的老大真是威风。

这时候,山口上,左边不紧不慢地开过来一辆 劳斯莱斯 ，啊，我看错了，是有点像？是我高原反应？

QQ38 · 2008-06-30 19:43

先用照片站好坑，龙门阵慢慢摆。。。。。。。

过了巴颜喀拉山口，一路飞奔。一来道路极好，二来前面提到我们有三个重伤员，都有比较严重的高原反应。所以就奔着海南自治州州府玉树去了。到了下午四五点才到了新寨。新寨这地方得说一说。

新寨这里有世界上最大的玛尼堆——新寨玛尼城。它建于公元1715年，奠基人为第一世加纳活佛宗求帕文，所以也称为“加纳玛尼堆”。玛尼堆藏语称“多崩”，意为“10万经石”，新寨玛尼城占地有两个足球场那么大，南部是新寨寺，其它各个方向均用玛尼石做城墙，围墙高处挂有经幡。历经300多年的日积月累，这里据说已有各种玛尼石25亿块，这些经石大小不一，形状各异，大的如同桌面，小的仅如鸡蛋。上面均镌刻着佛像或经文，最常见的是藏文六字箴言。尤为珍贵的是几万块刻有律法、历算、艺术论述和各种佛像的玛尼石精品，有的将整套的佛经完整地刻在很多块石头上，甚至包括封底、封面，组成一套套“经书”。据说玛尼石上刻的经文有近200亿字，可以称得上是“世界第一石刻图书馆”。每年农历十二月十四日至十六日，来自西藏、四川、青海的藏族同胞就在玛尼堆旁相聚，或转玛尼堆，或送玛尼石，尔后围绕着玛尼堆跳舞。

玛尼堆东侧有八座白塔和巨大的转经筒，另外一面几乎全是雕有佛像和经文的玛尼石，雕刻工艺精湛，色彩搭配和谐。新寨生活着有很多石刻艺人，他们在这玛尼城脚下，用祖传的手艺虔诚地雕刻，为自己累积善业，也为众生祈祷，刻石的丁当声和口中吟诵的六字真言相伴。来到这里的人有时会买上几块玛尼石，许上心愿，然后放在玛尼墙上，这些许过愿的石头是有灵性的，不能随便拿走。每天都有很多手摇经轮的藏民围着玛尼城转经，每转动一次经筒，就等于念了一次里面的经文。

上图这些就是围着用玛尼石做城墙的新寨寺转经的信徒，还有不少是来磕长头的。每次看见他们，我都心存无比的敬意。

QQ38 · 2008-06-30 19:45

巨大的六字真言玛尼石，下面就是新寨寺，门口还展示着获得上海吉尼斯总部颁发的吉尼斯证书呢。

QQ38 · 2008-06-30 19:46

下面的这个雕塑是玉树州政府大门前大广场上的格萨尔王的塑像。这是我见过的最大、最雄伟的格萨尔王塑像。

玉树州位于青海省的西南部，面积19.8万公里,占全省总面积的27.5%。人口中近97%是藏族，占全省藏簇人口的近1/4，是省内藏族分布最集中的地区。州境地内山河壮丽，巍峨的东屏障于西部，唐古拉山绵延于境南。海拔5000米以上的山峰多达2000余座，平均海拔4000～5000米。长江、黄河，澜沧江均发源天此。据众多古文化遗存和文献记载，在这片广袤的草原上约4000多年前就有人类的活动，主要为西羌地。隋朝为苏毗和多弥国一部分，唐时为叶蕃所属，草原辽阔，牧草肥美，是青海省的主要畜牧业基地之一（以牧为主、农牧结合）。农作物主要有青稞，树种主要为川西云杉。野生动植物资源十分丰富，野生植物药材200余种。列为全省重点保护的25种动物中本州就有23种。还有一定数量的鱼类资源。。加上它处于青海北部和西藏、四川之间重要的效能位置，为三省（区）商业贸易的重要集散地。自治州首府驻玉树县结古镇 少数民族以藏族为主，人口24.01万，占全州人口的95%，为全国少数民族人口比例最高的自治州。

玉树是唐蕃古道之重镇，伫立山巅的结古寺，格萨尔王策马奔出山间的雕像，可我最爱玉树的天高地阔和粗犷奔放。沿途我们走过草原，穿过群山对峙的巴彦喀拉山口，看着巴颜喀拉山的雨雪来去不定，伴我们一程又一程。白色的风马旗，凌乱却又另有章法。也许路途遥远，也许人烟荒芜，可绿色越来越浓，白云越来越多。

不到这里你永远没办法理解，就是那么简单的颜色怎能让人如此痴迷。那是因为每一种颜色都很纯粹，不掺一点杂质。就像在山口，热情地用仅会的一点汉语，询问我们从哪里来的藏民的眼睛，那么纯真，带着好奇与羞涩，然后诚挚地对你说：“扎西得勒”。其实历史早就已经成了过往，但是玉树沿途风光之美足以证明：真正的幸福无需故事描述，真正的美丽不需历史帮助。

到了结古镇，算是找到了州府，找到了组织。我们最重要的事情是——找医院看病。红松说今天啥也别说了，休整一天。我们三个身体出了问题的就去医院打吊瓶，每人大小三瓶。医生也够狠的，真想把我们打成筛子啊。

其实，经过花石峡这么一折腾，没病的也累得够呛，休整一天是非常必要的。

就我自己来说吧，平时极少交出方向盘的我都扛不住了，像个泄了气的皮球，一整天连话也懒得说，老老实实的在付驾的位子上睡了一天。我拖着沉重的步子进去医院，红松还跟我开玩笑说：我保证你两小时就好。结果那医生、那药还真的是神奇，三个小时我打完点滴，晚饭的时候就已经在找酒喝了，哈哈！

我感到我的高原反应竟然在这两三个小时之内突然一去不复返了，浑身的轻松劲儿，真的很爽！

QQ38 · 2008-07-01 15:29

上图山上的寺院是结古寺。位于玉树结古镇东结古山上，藏语称“结古顿珠楞”意为“结古义成洲”为萨迦派在青海省内的主寺，主要建筑有：经堂2座，僧舍220间，主体建筑“都文舟嘉措”可容纳100所哇诵经。讲经院、大昭殿、弥勒殿、嘉那和文保活佛院都各具特色。

寺院依山而建，殿堂僧舍错落。历史上一直是玉树北部地区萨迦派主寺，1937年藏历十二月一日，九世班禅却吉尼玛圆寂于此。嘉那佛是该寺最大活佛，与内地关系非常密切，故称“嘉那朱古”（汉族活佛之意），嘉那佛独创了称为“多顶求卓”的100多种舞蹈，从而使玉树成为歌舞之乡。

小河弯弯，向南流。。。。。。这是我们午餐的地方，午餐是红萝卜炖羊肉，还有一白一红两瓶酒哟。。。。。。

QQ38 · 2008-07-01 15:33

又遇到了一个风景绝美的高地，停下！埋锅造饭，岂有不慢慢欣赏的理由？

QQ38 · 2008-07-01 15:55

古原的这张片子抓得好。也近距离的让我们欣赏一下老大的装备：CANON 1D MKII ?还有那著名的红圈镜头，是16-35/2.8？抑或17-40/2.8？ 看老大的专注劲头，老革命了啊。

QQ38 · 2008-07-01 16:07

不明白为何快接近西藏的土地了，所有的泥土都渐变为红色的了。是因为这地下有丰富的铁矿存在吗？那敢情好，咱就不用受那些巴西、澳洲鬼的要挟了，哈哈。。。。。。

QQ38 · 2008-07-01 16:08

纯净的蓝，纯净的黄。这里除了偶尔有车来带起的沙尘之外，没有任何的污染。这是一个极其纯净的地方，这是一个收获美丽的季节。这一幕，我久久不能忘记。

QQ38 · 2008-07-01 16:28

风景就在路边，有没有一点“风吹草低见牛羊”的感觉？

QQ38 · 2008-07-01 16:29

我们走过的路。我们不远千山万水，历尽艰险磨难，就为了在这样的峡谷中穿越，在这美景中陶醉！

QQ38 · 2008-07-01 16:32

刚刚离开那个令人心醉的峡谷，转过一道山梁，忽见路边以大群的秃鹫。他们分别在路的两边各吃着一头牲畜。好像是两头猪。这里怎么会有猪？也许是那些农牧民送上来进献他们心中的神鸟的吧。

这些鸟在藏区可是被高高的供奉着的，所以他们完全不怕人的到来。我们在很近的距离，也就两三米吧，把他们拍了个够。

藏传佛教认为，生就是死，死就是生。人从出生的那一刻起就开始走向死亡，在死亡的那一刻他们的灵魂得以重生。在藏民的眼里，被视为神鸟的秃鹫就是他们灵魂重生的使者，通往天堂的阶梯。可惜今天看到的只是信徒专程送来山顶的两头牲畜。

QQ38 · 2008-07-01 16:34

这种鸟飞起来的时候极其壮观，翼展至少有1-2米，大的还不止，有3-4米，绝不夸张。

QQ38 · 2008-07-01 16:40

迟暮的夕阳照着这难见的雨后彩虹，随着这最后一抹阳光的逝去，我们今晚就要离开青海了。今晚的宿营地是西藏，是国道G317线和G214线的交汇点——类乌齐。

一直到接近九点我们才赶到类乌齐，这一段G214普普通通，标准的国道路面。但有一好处就是车少人少。我和红松一路飞奔，经常开到100KM/H以上，极爽。

类乌齐镇：昌都地区类乌齐县辖镇。位于县境中部。１９６０年建类乌齐乡，１９７５年改公社，１９８４年复乡，１９８９年将尼扎、君达、则桑乡合并为类乌齐镇。面积７９５．７平方千米。辖１６个村委会，有３６个自然村。镇政府驻地达果村。人口５　３２６，均为藏族。有森林，主要树种有杉、柏、松、桦等。野生动物有獐子、鹿、猞猁等。经济以牧业为主，农业为辅。耕地面积２９５．７公顷，种植青稞、小麦、油菜。产虫草、贝母、知母、雪莲花等药材。牧业以饲养牦牛、绵羊、山羊为主。有小学和卫生所。那曲—昌都公路经此境。

至此，我们进藏前的路算是走完了。下面是我们走过的部分路段：

QQ38 · 2008-07-02 16:12

宁静的藏区早晨，宁静的藏民小村庄。我们开着车路过都是一种罪过，这里原本没有一丝的污染。

QQ38 · 2008-07-02 16:14

沿着河边蜿蜒前行的就是著名的G317川藏北线了。这样的国道，标准是不是低了点？还好，不收费。

QQ38 · 2008-07-02 16:15

弯弯的小河 青青的山冈 依偎着小村庄 蓝蓝的天空 阵阵的花香 怎不叫人为你向往。。。。。。仿佛听到邓丽君悠扬的歌声。我们站在这幅美景前，20余分钟，不舍离去。后来还特意走进画中的那片小树林，就有了下面这一幅。

QQ38 · 2008-07-02 16:16

能爬山，是不是也能过水呢？试一试。河的岸边，就是今天的午餐地。今天的主食：康师傅方便面。

QQ38 · 2008-07-02 16:16

磕长头的藏人。照例，送一些吃的，送点钱。你看她们哪里是在经历风雨劳顿、病痛饥饿，那眼神分明是透出一种从容和幸福。信仰的力量啊！中华民族何时才都可以重拾这种精神的慰济！扯远了。。。

QQ38 · 2008-07-02 16:17

这一锅，可是好吃极了。至今想起来，还流口水。建议经G317路过丁青的驴子都去光顾，绝不会后悔。

QQ38 · 2008-07-02 16:18

积少成多！

下图是即将进入巴青时的日暮时分。

QQ38 · 2008-07-02 16:18

伟大的G317被山洪冲毁后，我们只能在这河滩上艰难前行。

在索线加油站遇到了成都428越野俱乐部的哥们。他们在为2008年4月的428拉力赛打前站，测量GPS数据。这哥们和我们一路分分合合，一直到阿里，他们回头南线去拉萨，我们翻界山达坂下新疆。有缘。

QQ38 · 2008-07-02 16:19

清晨，索县，袅袅炊烟中的赞丹寺。浑然一个小布达拉宫。

这便是当地人称“嘎切塘”的索县县城。县城中最显著的建筑是赞丹寺，一座红色宫殿高耸在县城中心的雅拉山上。索县位于西藏东北部、那曲地区东北部、怒江上游的索曲〈河〉流域.面积5986平方公里。耕地面积4.1万亩，森林面积35.9万亩，草原面积52万亩，索藏语意为“蒙古”。元朝时期称这一带为“索格”明代称为“琐庄”，明末清初，又归附于蒙古和项特部固始汗，1732年划归清政府西藏地方政府管辖，1751年归由驻藏大臣直接管辖。1960年成立索县人民政府。

险峻的G317，这里前后1公里没有会车的地方。

QQ38 · 2008-07-02 16:20

谁说好车不能进西藏？可他们能喝90甚至70的油吗？

QQ38 · 2008-07-02 16:20

为了应付G109路条规定的限速标准，只好停在一边休息。赌性不改的的我老想找点乐子，结果：斗地主输给了刚刚才手把手教会的“徒弟”，20个俯卧撑，在这藏北高原，4200米的海拔，记忆深刻！这世界，徒弟打死老师傅，阴沟里翻船的事情，时有发生啊！

天路经过的藏北羌塘。

QQ38 · 2008-07-02 16:21

纳木错湖面积有1940平方公里，湖面海拨4718米，是世界上海拔最高的大湖。纳木错还是西藏著名的佛教圣地，是西藏三大“圣湖”之一。藏历羊年正是藏传佛教传统的朝拜纳木错，到纳木错转湖的年头。在美丽的纳木错湖畔，信徒们围着著名的扎西岛不停地转经，在湖边和陡峭的山崖上挂着的是五色经幡，人们还用圣水洗涤身体和衣物，为了能使自己得到渊博的知识和无量功德，舍去恶习及痛苦，从而获得正果。这时我们才留意到，在青藏高原这中午灼人的骄阳下，一群群穿着厚厚的藏袍的藏民，扶老携幼，正用他们信念的步履丈量着脚下神圣的土地，祈祷着万物众生，一步步走向他们心中理想的境地。由于湖面太大，转一圈一般人要20－30天，最壮的小伙子也得跑10天，所以也有人用转延伸到湖中的扎西半岛来代替，围着扎西半岛转7圈就等于转湖一周。

我们还是赶上了纳木错最美丽的日落。这是我见过的最壮观的日落，血色残阳啊，在这纯净、圣洁的地方，照着美丽的神湖，照着雄伟的念青唐古拉。

QQ38 · 2008-07-02 16:21

楼主的“光”辉形象。这张照片是下午四五点的时候拍的，那时间我和古原一路爬了上来，离日落还早就又下了山。到山脚卸下帐篷等装备，突然想起是看日落的时间了，马上和红松、古原开上车就往山顶冲。那坡度估计在20度左右，这可是4700米海拔的高原，这辆120行吗？我心里一直打着鼓，但还是挂上低速四驱，缓而渐渐加大油门，稳住，上！没想到，这哥们真得挺露脸，只听那低沉的马达轰鸣声一阵阵传来，我们上来了。

慌忙中古原给我拍下了这张狼狈的“工作照”，我匆忙打开脚架，连小竹炮还没拿出来，就看见太阳慢慢沉下去了。我和红松、古原一个劲儿地后悔，哎、哎，早十分钟上来就好了。

QQ38 · 2008-07-02 16:22

我的“宝马”开上了纳木错扎西半岛合掌岩后面的小山，是在红松2004年就认识的一个纳木错旅店老板的介绍之下，找到一条小路，又绕了很远才找到这条上山的小道的。坡度不小，上来的时候还战战兢兢的呢。

开上山之后遇到一帮深圳的驴友，他们花了近两个小时爬上来，也在等着看日落。在这天边的地方，大家倍感亲切！真不容易，真不容易！

这张照片并不觉得险峻，可是坐在驾驶位上视野更高，感觉这车随时会翻下山去。当时的感觉就是：好一个上山容易下山难啊。

QQ38 · 2008-07-02 16:22

海拔7177米的念青唐古拉，它终年白雪皑皑，和纳木错彼此相伴已有七千万年。在流传久远的藏族民歌里，纳木错和念青唐古拉雪峰不仅是著名的神山圣湖，而且还是生死相依的恋人。念青唐古拉雪峰因纳木错的依偎而显得更加英俊伟岸，纳木错亦因念青唐古拉相伴而愈发妩媚动人

中间最高的山峰就是念青唐古拉中央峰。念青唐古拉山脉屹立在西藏高原中部，是藏南藏北的分水岭之一，也是藏北高原内流区与印度洋水系的分水岭之一。它绵延数百公里的山脊线位于当雄--羊八井以西，一般山峰均在5500-6000米以上，山形尖峭，巍峨峥嵘。在羊八井以北20余公里，青藏公路西侧的当雄草原上，西北--东南走向排列着念青唐古拉山脉的四座七千米以上的山峰，他的海拔依次为7162米、7111米、7117米和7046米。这四座山峰及其周边地区曾受到强烈的第四纪冰川作用，形成了如今较为陡峭的山岭，雪崩和冰崩普遍。

QQ38 · 2008-07-02 16:23

纳木错是喜马拉雅山运动凹陷而形成的巨大肖盆，现存的湖滨平原牧草良好，是天然的牧场。每当夏初，成群的野鸭飞来栖息，繁殖后代。

纳木错，是藏语“天湖”的意思。它位于西藏拉萨市以北当雄、班戈两县之间。湖南是雄伟壮丽的念青唐古拉山，北侧和西北侧是起伏和缓的藏北高原。湖开狭长，东西长70公里，南北宽30公里，面积为1940平方公里。

大约在距今200万年以前，地壳发生了一次强烈的运动，青藏高原大幅度隆起，岩层受到挤压，有的褶皱隆起，成为高山，有凹陷下落，成了谷地或山间盆地。纳木错就是在地壳构造运动陷落的基础上，又加上冰川活动的影响造成的。早期的纳木错湖面进非常辽阔，湖面海拔比现在低得多。那时气候相当温暖湿润，湖水盈盈，碧波万顷，就如同一个大海。后来由于地壳不断隆起，纳木错也跟着不断上升，加上在距今1万年以来，高原气候变是干燥，湖水来源减少，湖面就大大缩小了，湖泊则被抬升到现在的高度。现在湖面海拔4718米，是世界上海拔最高、面积超过1000平方公里的大湖。青藏高原的窝尔巴错，湖面海拔虽达5465米，但窝尔巴错面积很小。南美洲的安第斯山虽有著名的高山湖——的的喀喀湖，面积达8330平方公里，但的的喀喀湖的海拔仅3812米，比纳木错低将近1000米。

纳木错的湖水来源主要是天然降水和高山融冰化雪补给，湖水不能外流，是西藏第一大内陆湖。湖区降水衡少，日照强烈、水分蒸发较大。湖水苦咸，不能饮用，是我国仅次于青海湖的第二大咸水湖。

纳木错，又称腾格里海、腾格里湖。蒙语腾格里，意为“天”，这是因为湖水湛蓝明净如无云的蓝天，所以名之。湖周雪峰好像凝固的银涛，倒映于湖中，肃穆、庄严，极自然之致。湖中有3个岛屿，东南面是由石灰岩构成的半岛，发育成岩溶地形，有石柱、天生桥、溶洞等，景色美丽多姿。

由于气候高寒，冬季湖面结冰很厚，至翌年5月开始融化，融化时裂冰发出巨响，声传数里，亦为一自然奇景。

纳木错的资源相当丰富，蕴藏着丰富的矿产，例如食盐、碱、芒硝、硼等，藏量均很大。湖中盛产鱼类，细鳞鱼和无鳞鱼成群结队在湖里游弋，主要是鲤科的裂腹鱼和鳅科的条鳅。这些鱼和平原地区的同类鱼不一样，是200万年以来，由这里原有的鱼类，随着地壳地隆起，适应高原的特殊环境，逐步变异演化而来的。有些鱼还保留着头大尾短的原始特征。裂腹鱼一般可长到一二公斤，大的可长到七八公斤甚至几十公斤。过去由于藏族没有吃鱼的习惯，湖鱼自生自灭，从不怕人，人近湖边，鱼儿纷纷游来。每当夏季，湖中的鱼群从湖泊深处游到湖边滩地、河口产卵时，往往随手即可抓获。

QQ38 · 2008-07-02 16:25

两片巨石高约十米，厚不及半米，宽约两三米，上宽下窄，就像荒漠中巨大的仙人掌般耸立着，两片巨掌般的石头相对而立，像拜佛时合拢在胸前的双手，石间的缝隙仅容一人侧身而过。这是合掌石，纳木错畔著名一景。

合掌石下堆放着许多玛尼石，这里的玛尼石十分精巧。色彩也较丰富，有红、黄、青、白各色，每块玛尼石上都精雕细凿着许多藏文，字迹有长有短，行行列列，各不相同，每一个字符都拖着长长的卷曲尾巴，如蝌蚪般游动。石上刻着短短数字的应该是：“唵嘛呢叭咮哞”六字真言，而稍长一点的文字应该是一篇篇经文了。

QQ38 · 2008-07-02 16:25

再来两张，裁剪版的。

QQ38 · 2008-07-02 16:26

这是一张聚焦完全失败的照片，但却巧有新意。它的动感恰恰记录了2007年10月5日的那个夜晚，在璀璨的银河星光照耀下的纳木错露营帐篷里热闹的气氛以及我们大家兴奋的心情。每次面对高原广袤的天空，我常常会想，人在这个世界上走过，是多么渺小的一种存在啊。每个人的一生当中又有多少这样的夜晚能让我们如此的感动，如此的弥久不忘呢？谢谢你们，给予我如此感觉的伙伴！

QQ38 · 2008-07-02 16:38

纳木错“大本营”，即位于扎西半岛上的接待营地。所有来纳木错旅游的人如果停留，除了野外扎营就只能住在这了。现在来西藏的游客一年多过一年，而且随着青藏铁路的开通还在呈几何倍数的增长。下一次来也许这里会是人满为患了，门票的价格也会翻番。不过我到是赞同对一般游客多收费，但是多收的钱一定要用在纳木错本身的环保、管理上。这是西藏的一块瑰宝啊！

QQ38 · 2008-07-02 16:41

这是一个千里迢迢来圣湖朝拜的老妈妈。岁月的沧桑全写在她的脸上。

QQ38 · 2008-07-04 19:36

休息了一天再回来，发现帖子里多了好些与我们发帖初衷不符的不和谐声音。哎，都是我的不好。我不该休息，应该一贴一贴接着来，不停的有新东西上来，大家应接不暇，注意力自然就不会跑了偏。。。。。。

好，继续向前。

上回说到在纳木错露营、野餐。对了，后来还躺在地上看满天的星星。由于是深秋，天气又极好，夜空中仅有的几块云正巧把月亮遮了个严严实实。于是看到漫天的繁星，看到银河数以亿万计的星星。不知是在这4700米的高原空气稀薄、没有污染，或是这里本来就近水楼台，我感到从未距离银河系如此的近过，以至于总有一种想伸手去够的感觉。银河，银河，那已是非常遥远的童年的感觉了。

夜渐渐深了，今天，我躺在这纳木错的草地上，面对这样的景色，真是今夜无法入睡啊。忽然想起徐悲鸿的那首诗：“耿耿星河月在天，光芒北斗自高悬”。。。。。。

和古原试了好几次，想把对这耀眼的银河系的星光用B门拍下来，都失败了。实在是遗憾。

QQ38 · 2008-07-04 19:57

在纳木错扎西半岛小山顶飞扬的经幡，圣湖美若仙子。

QQ38 · 2008-07-04 19:58

圣湖之晨。

QQ38 · 2008-07-04 19:58

在晨光的沐浴下，我非常虔诚地来到湖边，单腿跪地，双手捧起一把圣湖的水，仰脖喝下。不但没有咸水湖的苦涩，甚至有一丝清甜。与2005年的感觉一模一样。

上图是我们的营地和辛苦收拾的伙伴，下图是湖边草场上生命力坚强的植物。收拾好行李，去到扎西半岛大本营红松那个04年就认识的朋友开的旅馆里吃完简单的早餐，我们又要上路了。今天开始，我们要绕过纳木错湖，向西北方向前进，正式进入前往阿里的“阿里大北线”。下面给出地图，由于地图已经由古原同学严格的按照GPS记录标明清楚了，如果有需要您可以放大下面的图，因此我就可以吧简单的海拔、距离、路线等信息略过了。

QQ38 · 2008-07-04 19:59

云雾缭绕的念青唐古拉主峰，中央峰，共计四座，海拔依次为7162米、7111米、7117米和7046米。

QQ38 · 2008-07-04 20:00

这一张是从纳木错的东边看过去的念青唐古拉山 中央峰。

这一张是从纳木错的北边看过去的念青唐古拉山 中央峰。从这个方向可以看到念青唐古拉山脉的全景。

QQ38 · 2008-07-04 20:00

纳木错北边的无名小湖上飞翔的野鸟。这就是斑头雁？

QQ38 · 2008-07-04 20:01

其实，纳木错环湖的风景都极好。尤其是北边，人迹罕至本身就是一种美丽。我们的阿里大北线就这样开始了。

QQ38 · 2008-07-04 20:01

从阿里回来以后，有一件事情一直后悔，象这样的地方，应该停下来，扎扎营，野野餐。多值得发发呆的地方啊。在这里等待日出日落，看看月明星希，岂不是人生至大的享受？

QQ38 · 2008-07-04 20:02

在这样的草原上，我们并肩驰骋，经常飞到140KM/H。爽！记得在夕阳霄鼓的帖子里，他们经常在这个路段陷车、拖车，前后几十公里的往返相救。。。。。。可见大北线，一定要在雨季过去之后再进入。我们自认为每年的十月之后进入会比较好。这个时间已是深秋，雨季已远去，路全干了你少了很多开行的麻烦；深秋的自然景色也更加好看了。

QQ38 · 2008-07-04 20:03

不同的时间，不同的角度就会有湖水不同的颜色。你可以夸我的拍摄水平，但不可以怀疑这色彩出自PHOTOSHOP的PS创作，因为大凡亲见过的驴友都会是我的证人。

QQ38 · 2008-07-04 20:11

被我们这些不速之客惊跑的白臀羊

鸳鸯戏水。

QQ38 · 2008-07-04 20:11

这几只小家伙好像并不怕我们，还很新奇呢。

QQ38 · 2008-07-04 20:13

湖边的湿地，茂盛的草原。

QQ38 · 2008-07-04 20:23

车在广袤的纳木错湖区转悠了快一天，终于在翻过一座5700米的高山后要进入班戈县城了。进城前有一段正在修的路，刚铺了细沙还未压实。我就在这里一不小心，左前轮滑陷下了路基。由于有40公分的细沙，怎么打方向，左前轮也上不来，四轮驱动顷刻失去了作用。

正在这时，前面县城出来了十好几个不知哪个庙里的喇嘛，他们远远的看到了我们的处境。一哄而上地跑了过来。我顿时心里一紧，呀，不会是来趁火打劫的吧。瞬间我又想，不对，这些人是喇嘛。在西藏他们可是上层人士啊，不可能干这事。

果不其然，这群年轻的喇嘛飞跑过来，围住了我的车，一部分人搬石头垫轮子，一部分人到后面去推车，很有组织地到了位，我油门一轰，车上来了！

紧接着下一个问题来了，他们这里也到处都是活雷锋？怎么处置这些帮忙的喇嘛？还是米雪有经验，她从尾箱找出一包糖来，给那十几个喇嘛一分，哗地一哄而散开，每人手中一小把水果糖。每个人都洋溢起灿烂无比的笑容，三五成群地走了。。。。。。

我一边把车往县城离开，一边想着这样的事情若是在内地的小乡村或者县城，很难说会发生些什么。想起刚才自己的紧张，突然间我为我这个大城市来的小人而惭愧起来，人家是看到我们遇到困难了，人家帮忙本来就没有想要回报的。西藏是一块多么纯洁的圣地啊！如果有一天，这里也如内地一般的发达了，这种纯洁还会有吗？刚才的事情还可能发生吗？

QQ38 · 2008-07-04 20:24

红水湖，这里应该是大雨形成的积水滩。这是放牧的好地方。

去班戈县城的路经常在草原上四分五道，不知所向。你可以任其驰骋，但也可能为其所误。

QQ38 · 2008-07-04 20:24

这是盐碱的世界，一望无边。前面地平线的山边已经可以隐约看到一线绿蓝色的水面，那里就是班戈湖了。

QQ38 · 2008-07-04 20:25

班戈湖完全是一个盐湖，湖的四周全无植物，不知这些牦牛吃什么呢？

QQ38 · 2008-07-04 20:26

这是一种在内地无法见到的让人心醉的蓝绿色盐湖。

QQ38 · 2008-07-04 20:26

花了接近7-8个小时，我们终于绕过了纳木错，来到传说中美丽的班戈错。

班戈错：

藏北羌塘高原南部内陆湖泊，盐湖。位于北纬31°42＇～31°45＇，东经89°29＇～89°5＇。由3个小湖组成，分布在冈底斯山脉北麓色林错—伦坡拉新生代断陷盆地内，湖面海拔4522米，面积共54平方公里。

班戈县(包括双湖特别区范围)位于藏北高原的纳木错、色林错两湖之间。

班戈藏语意为“吉祥保护神”，以境内的“班戈错”而得名。该县属南羌塘高原湖盆地区，山势平缓，草原开阔。全县平均海拔4700米。普保河谷将全县分割为南北两部分，南部位于纳木错畔，水草丰富；北部多为高寒和半荒漠草场。气候寒冷，空气稀薄，四季不分明，长冬无夏，多风雪天气。双湖以北即为无人区，是野生动物的天堂。

交通：青藏公路109国道3525公里处有一岔路口，至班戈79KM，至那曲38KM。但我们并未经过这一岔口，我们是从那曲并入G109国道的。之后我们走当雄进纳木错，在反时针绕行纳木错的环湖便道来到班戈错。

那曲到双湖约600公里路程，全是凹凸不平的土路和河沟。最好不要在冬夏两季前往，沼泽和寒冷会引发意料之外的麻烦。班戈和双湖看起来都挺繁华，吃住的地方不少，近两年还开了几家歌舞厅。班戈有个不错的宾馆，双湖住宿则较差些而且用电紧张。

进入班戈错湖边才发现，这个深秋的季节，湖水已经蒸发的差不多了，现在基本是一年当中水分最少的时期。湖面含盐量极大，已经结壳，且极硬。于是我试探着把车往湖心开去。大约走了七八百米远，红松的三菱一直跟在我后面。我知道他是想让我在前面把路探好了，他会比较有把握。但也正是这种想法是我们犯了严重的错误。

湖面虽然由于干旱已经结出硬壳，但毕竟这里曾是湖区，表面的这层盐层一定程度上保护了下面的水分的挥发速度，所以一旦表层不能承受车重的时候，陷车就发生了。

那为何我的车没陷呢？两个因素：一来我在前面走，开的是没被破坏的盐表层；二来我的车虽稍重，但我是275的宽胎，与地面的接触面相对大。

还好，我们早有准备。从车尾箱取出我在深圳出发前买的8MM钢缆，双股套车，加油一拖。。。没费啥劲，车就拖出来了。

没想到的是，五分钟内又陷了一次，这一次把红松都吓坏了。

从下面这张图可以看到，他的车陷得并不算深，但是前后左右没有我这部车的立足之地。怎么拖？强来很可能两部车都得进去。这地方，车开十个小时也不一定能见到一个人，我们又没有带卫星电话。一阵恐惧感袭来。。。

QQ38 · 2008-07-04 20:27

军人的威仪。

QQ38 · 2008-07-04 20:28

干涸的湖底。我们站在这里，感到一种苍凉。想起陈子昂的《登幽州台歌》：前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独苍然而涕下。

也许几年之后，也许就是明年、后年我们再来，这班戈错可能就已经完全干涸了。西藏尤其是这大北线的地质状况极其脆弱，变化多端，在全球环境恶化的今天，很难说今天我们看到的就不是绝版。

QQ38 · 2008-07-04 20:29

秀一秀我的NIKKOR 12-24/F4广角镜头，哈哈。

QQ38 · 2008-07-04 20:34

在这里踩出来的每一个脚印都可能是前无古人，后无来者的。

QQ38 · 2008-07-04 20:35

车行走在这样的地方，你经常会有一种错觉，以为自己是在月球表面开行。这些湖底干涸后裸露出来的石头，也许已经在这人迹罕至的偏远高原的湖底安静地存在了数十亿、数百亿万年，石头的颜色和种类都是我以前没有见过的。

本想走地图上标明的班戈错和色林错之间的那条小路去382道班，和省道S301会合，这样穿行在两个湖之间一定很爽。因为这两个湖在地图上看只相距10公里。但是不幸的是我们走到这里发现这条小路已经被这条季节性改道的小河阻断了。

下车仔细勘察过以后决定：沿路返回，绕道S301去382道班。

QQ38 · 2008-07-04 20:35

下图是离开班戈错以后快接近S301时，遇到的另一个小湖泊。其间有很多的野生鸟类在嬉戏，飞翔。

QQ38 · 2008-07-04 20:36

这感觉，如同置身于万里雪飘的北国。其实这就是班戈错的湖底，满目望出去都是湖水干涸之后结晶出来的钾盐。

从这张照片的左下角的泡泡可以看到，湖水只剩下很粘稠的液体了。这里蕴藏了极其丰富的钾盐资源。

QQ38 · 2008-07-04 20:36

从班戈错出来，大约两、三个小时以后我们来到了省道S301上著名的382道班（见地图标注）。这时已经是下午六点半，前行赶去尼玛还有237公里显然不现实，你知道阿里大北线的230公里意味着也许是整整一天的路程啊。

思量再三大家一致决定住在382道班。道班的住宿条件不难想象，但就阿里大北线，就这个前不着村后不着店的地方来说，已经是相当的凑合了。从车上卸下必要的东西，安排好大家的床位，请道班唯一的一个老师傅给我们烧上热水。我们算是住下来了。

382道班是通往双湖和尼玛的三岔路口，算是藏北的交通要道，这里只有一个道班和一个小旅馆。也许是来往的人员实在太少，旅馆已经关闭，只剩下一排空空如也的破旧小房屋。382道班是整个阿里大北线上最著名的道班。来往的司机旅客一般都会算好时间在这里落脚。还有很多关于这个道班的故事呢。我们和这位道班负责人聊了没几句，他主动说带我们去色林错湖边看日落。抬手一看时间，已近七点，赶快召集大家出发。

在这位瘦小且内向无语的藏族老人的带领下，我们沿着一条小路向湖边开进。后来我们把GPS资料和地图一比对才知道，这条路正是我们在班戈错向色林错行进时被小河阻断了的那条路的延伸。就是说如果那条路不断掉，我们正是沿着这条路的反方向开过来。

下面的照片就是在色林错湖边拍摄的。在这里，我们的三菱吉普再次陷入了湖边的泥沼里。我又倒回去，套上钢缆把她从无助中解救出来。哈哈，又一次英雄救美。

夕阳下的色林错湖边，景致美得让人感动。可给我们带路的老人好像全无感觉，他无聊地在不远处的草地上躺下，用他的帽子遮住脸假寐。也许我们在他的眼里简直是一群少见多怪的疯子：从那么远的地方，花那么多的金钱和时间，还得冒上各式各样的危险。。。。。。人，真是不同的角度有不同的价值观。

夕阳下水草肥美的湖岸、自由自在羊群。

QQ38 · 2008-07-04 20:37

仔细比较你会发现，从基本同一角度拍到的照片，其颜色反应夕阳越来越暗了，西边的太阳就要落山了，色林错上静悄悄，搭起我心爱的三脚架。。。。。。

QQ38 · 2008-07-04 20:37

色林错落日的余辉洒在我们这两辆“宝马”身上。这哥俩，风尘仆仆，肩并肩地飞了一路，情同手足啊。

QQ38 · 2008-07-04 20:38

西藏的照片为什么好看？大家说我拍摄技术高那是太抬举我了，这点自知之明还是有的，毕竟我学习数码也就是这几年，不敢当。

看了我拍的这么多照片，相信大家注意到了一个事实，那就是西藏的片子，不论你的主调是蓝色、红色、黄色还是绿色，其色纯度都极佳。这愈是在海拔高的地方，人迹罕至的地方，愈是明显。把你的相机设置好、架设好，正确聚焦，正确曝光，在这样的基础之上，如果你还有起码的美术、构图知识，你的器材也还基本OK，加上有耐心等光线，细心发现，想不拍得好都难。

哈哈，我知道磨房里高手如云，大言不惭地谈点自己的拍摄感受，仅仅为了抛砖引玉，有机会共同交流，大家别见笑啊。

这才叫纯水岸，天同色。

QQ38 · 2008-07-04 21:52

最美的景色来了，色林错日落。

QQ38 · 2008-07-04 21:55

如果你注意看我们前面在地图上标注的位置，你就会发现对面的山正好是色林错最北端向下突出的一小块。这一小块实际上是一个小山，所以才未被浩瀚的湖水淹没。由于这座小山几乎在我们拍摄地的正西边，所以挡住了落下的太阳，给了我们这么美妙的图画。

QQ38 · 2008-07-04 21:56

辛勤工作，忘我享受。哈哈。色林错落日的余辉已经在天边泛起了玫瑰色，我们也沉浸在这晚霞的辉映之中。

在着手编辑这些图片的时候，我忽然想起一个很青涩幼稚的问题：什么是朋友？怎样交到朋友？

这样的问题拿到百度上去搜索，可能会有几十万个答案，可我仍然不解。有些人，和你同事一辈子，朝夕相处，未必成朋友；有些人，酒场赌场地不离你左右，那很可能是酒肉朋友；但有些人只和你接触很短的时间，你们却可以成为真正的朋友。比方说大家共同去做一件事情，如长途旅行，如登山徒步等等。虽然是玩，在一起的时间也不长，但有时会面临困难、危险甚至生死相依。这是你在正常生活中很难遇到的场景，也是考验一个人的人品，能力的好机会。

我们的这次旅行，就使我在这方面收获良多。

QQ38 · 2008-07-04 22:12

这一夜，我们从色林错回来，大家都不想睡，就可劲地聊天。天南海北，古今东西。看见中间桌子上的那个透明塑料桶了吗？那不是矿泉水，是我们在甘肃白银买的二锅头酒。每人一纸杯，不算多，慢慢喝。聊到十一二点，那个憨厚老实的藏族老人——道班唯一的领导和员工——从不插话，一直坐在旁边听。我们以为可能是语言障碍，无法沟通，但是第二天古原和他单聊的时候发现他的汉语还可以的。可能真实的情况是，常年驻守这人迹罕至的道班，不得不使人变得寂寞寡语。

原来这个老人家是那曲地区索县的，家中妻儿老小都在，但他和公路局签了10年的合同，每月工资4500，每年常住道班，不负责养路只负责传递信息，一年当中有六至七个月是一个人孤独的呆在道班的，一直要到冬天大雪封路没有车开了，他才可以离开回家。

有一样是我们大家都很吃惊的，这个老人其实才48岁，但他已经做了太爷，他的孙子刚在去年给他添了重孙。

老人不胜酒力，但又不愿回去睡觉，一直都默默地坐在一旁听我们海聊。我们都各自在聊着自己的话题，但都在心底对这位老人满怀同情。因为他的收入在藏区百姓来说已经不低了，所以这不是那种对贫困的同情。也许是对孤独的同情，尤其对于我们这些来自相对富足之地的人来说，对这方面的理解，尤为深刻。

是的，当你在衣食尚忧的情况下面对的困难只是如何生存，那是一种本能的追求；当你在丰衣足食的情况之下，你有的烦恼或者孤独，那种困境甚至更加令你难以忍受。

这一夜之后，我们把所有剩下的白酒，一桶半，全部留给了这个老人。

QQ38 · 2008-07-04 22:12

第二天清晨，沐浴在朝阳里的382道班，有一种安详的美丽。因为这位藏族老人的关系，道班在大家的心中留下了不一样的感觉和记忆。382，在这茫茫荒原，你是过往阿里大北线上的司机们的一个坐标，一盏路灯，一线希望啊。

要走了，来一张做个留念。

QQ38 · 2008-07-05 08:17

可不是掉着我们“喂狗”

哈哈，不是这样吊我们胃口吧，最后怎么弄出来的？

对不起，绝非有意吊胃口。车自然还是被拖出来的。只是当时着实给吓了一跳。

后来红松老大说，他当时已想好了，万一两个车都陷在这里，他就留下必要的水和食物在这里看车。让我们带着食物和水往外走。以我们走磨房百公里的水平，单程三天；来回一周，一定可以搬来救兵。

啊啊，所以就算再没用，车里也要备足了水和干粮。“万一”当然是一万次才有一次，但这一次也许就得让你付出无以弥补的代价。

在西藏，在阿里，什么都有可能发生。老驴和新驴不同的地方不是谁的运气更好从而避过了危险，而是同样遭遇危险，老驴一是处理得当，二是有备在先。

这是我们第一次感到危险就在身边，后来我们又经历了四次，我会逐一道来，大家别急。

谢谢关注，两位。

QQ38/SYDNEY

QQ38 · 2008-07-08 07:32

哈哈版主，自驾之路，北人大侠，夕阳箫鼓，邹医生，野雁，梧桐山人，大地驴猴。。。。。。谢谢坛子里的众位老大！高人就是高人啊。你们一面义正词严地主持公道，一面宽容大度地点拨指教，顷刻间气氛已经完全不同。各位，楼主代表情缘阿里组的大家，在这里一并谢谢了啊！

北人的那句经典总结：“去过西藏应该见识了天地的广袤, 人心里边的那点计较能算个什么玩意儿?”可以收入磨房名言录了，专门对付拉磨途中的八卦事件。

现在大家的心态都调整过来了，不忿的心情也已逐渐平复，终于可以心气平和的讲故事了。其实，我开贴的最初就是和我的队友们讲好的，我来搭主干，大家来讲故事添枝加叶。。。我欢迎每一个参与过的人进来发表你的感言，描述从你的角度看出去的故事，但尽量不要轻易评论是非，更不好在这里攻击、谩骂。同一个事件允许有好几个版本，那正是我喜欢的盖·里奇的导演风格（看过《疯狂的石头》吗？）。

我想再啰嗦一遍：大家好不容易经历了这次让人难忘的阿里之行；大家庆幸的共同拥有磨房自驾版这个讲述、分享的平台；我们应该有足够的宽容、理解和珍惜啊！对人家讲的故事，合意的你可以捧哏；不合意的，你可以解释；解释不通的，你可以保留，甚至一笑而过。其实，那就是人生的一次旅行，合意的不合意的都已经过去，都值得记忆、珍惜！为此伤了大家的感情，那才是最大的损失！

好多人等不及了啊？还有人弄出好多后面路途的PP来“偷步”曝光啊。公社，我是淹不死的，盖过我我更欢迎。我说过抛砖引玉的，何况被你超越？来来来，连你老兄都亲自出山了，可见咱们的帖子繁荣啊。这正是我想要的“百花齐放”的局面。

再次感谢上面提到的、没有一一提到的各位大侠！队友们，拍砖有时也很有必要，那也是一种宣泄，我们可以宽容地抗住。现在砖也拍得差不多了，楼主也歇得差不多了，欢迎你们继续进来讲你们的故事。今晚我的作业也要继续了，要不然，好多驴友和读者都恐难以放过我了，哈哈！

QQ/SYDNEY

QQ38 · 2008-07-08 12:18

想起谷村新司作曲，梅艳芳演唱的那首《孤身走我路曲》： 孤身走我路，独个摸索我路途，寂寞满心内，是谁在耳边轻鼓舞。我要唱出心里谱，我已决意踏遍长路，跟心中拍子傲然独舞，永无停步，不想管终点何日到。 孤身走我路，但信心布满路途路，仍是我的路，寂寞时，伴我影歌中舞。

有很多语言往往都不能准确表达的感觉，歌曲却可以，无怪乎人面对感动的时候，想要K歌来表达，这是后话。

10月8日早上10点，我们从328道班出来，沿着色林错向西开去。我冲在前面，湖的右侧有一几十米高的小山，不算陡峭，但地上布满了比拳头略小的石头。我一心想着去到高处拍湖景，就小心的冲了上去。毕竟还是距湖边有些距离，湖景不如我想象的好，但是无意中拍到的这张红松PAJERO的PP倒是还不错。正好对应了大北线阿里之路的主题。下面这张图是开近了色林错湖边拍的。

QQ38 · 2008-07-08 12:20

站在色林错湖边的红松，看见我在拍他，高高的举起他的1D朝我打招呼。这一次有经验了，他远远的停了车，走过来湖边。从色林错出来以后的一路，我们没有再陷过车。

QQ38 · 2008-07-08 12:22

凡是河水泛滥过的地方都成了盐碱地，因为河水也从湖水中冲击而来，这里的高原湖泊几乎100%全是高盐湖。

阿里之路（第三幅）。其实现在看看，我应该把车开上照片左边的山岗上去的，因为我们在这里等候红松的1号车，有的是时间。从那个高岗上望出去，这条路一定更美。

QQ38 · 2008-07-08 12:23

从382道班出来后的那个中午，我们在一条蜿蜒的小溪边（上图）野炊，突然间，从远处传来一阵奔腾的蹄声，这队野驴在头驴的带领下排着整齐的步伐，一条线似的从我们不远的S301路边跑过去。驴蹄的声响极有节奏，不慌不乱。

这是我们从青海玉树出来以后再一次看到野驴，一下就这么一长队，很过瘾。头驴遥遥在前，其它的分寸不乱，显然它们有明确的目的地。这行为让我们这群也是来自远方的驴，嫉妒又感动。

QQ38 · 2008-07-08 12:23

这是距离尼玛已经不远的达则错。

达则错概况：西藏自治区黑阿公路S301以北较大的深咸水湖。曾称达格济错。位于藏北高原南部,北纬31°55′,东经87°30′，在那曲地区申扎县境内。海拔4461米。呈北东—南西向,最长22公里,最宽16公里，平均宽11公里。面积252平方公里，最大水深31.7米，周长66公里, pH值9.85，矿化度高达33.749克／升，属重硫酸盐型咸水湖。达则错系发育在班戈－东巧－怒江大断裂带中的构造断陷湖。全流域呈东西方向延伸达200公里，流域面积1.113万平方公里。东西两侧开阔，湖滨平原发育，南北两岸较窄，古湖岸线明显，最高一级高出湖面约50～60米。波仓藏布发源于巴林岗日雪山，长257公里，从西向东流,注入达则错。

QQ38 · 2008-07-08 12:24

达则错湖边，和湖边盐碱地上顽强生长的植物。

QQ38 · 2008-07-08 12:24

达则错远眺。这湖边的草场上生活着很多藏野驴、白臀羊，成群结队。。。。。。

这两匹自由自在的马，我真是由衷的羡慕。

QQ38 · 2008-07-08 12:25

尽管这里远离内蒙，远离大青山，但看见这幅图片我还是想起那首童谣：敕勒川阴山下 天似穹庐,笼盖四野。。。。。。这是另一种壮美！

由于周围参照物不明显，看不出来这是一个高达60-80米的山顶。我们是在等1号车的时候，我一看这山势，回头在估摸我的这辆LC120，上！没有犹豫，但我还是小心翼翼地开始爬坡。那坡度估计和在纳木错那个小山差不离把，但这个要高了不少。还好还好，上来之后我们看到了远处的雪峰。只是想不明白这满地的羊角是何物？家养的羊？野生的白臀羊？偷猎者？不得而知。。。。。。

QQ38 · 2008-07-08 12:25

雪山，草地，洁白的羊群。。。。。。这不就是人间的天堂？

QQ38 · 2008-07-08 12:27

开过前面一大段的烂路之后，来到这可以任意驰骋的草原。我停车拍张照片的功夫，原来在我后面的红松的PAJERO就已经跑远了，剩下一溜烟尘。

QQ38 · 2008-07-08 12:27

阿里之路（第一幅）。这样的大北线是不是很有特点啊？前面冒烟的是红松的PAJERO3.0。能不能要求卡版在甄选2009年的磨房台历图片的时候考虑考虑？

阿里之路（第二幅）。这就是大北线S301不同于阿里南线G219的公路特点。更加的宽阔，霸道和荒芜人烟。

QQ38 · 2008-07-08 12:28

来到洞错边。洞错位于西藏自治区阿里地区改则县以东约六十公里处,是一个咸水湖,海拔约4400米湖面面积约200平方公里.这里还是阿里大北线、小北线的交汇点。从措勤过来的小北线在此汇入大北线，向前约50公里就是改则县。小北线是指连接阿里南线G219和阿里大北线S301的连接公路。在G219上的连接点是桑桑镇，在S301上的连接点就是洞错乡。

S301来到洞错乡之前有一段相当难走的烂路，公路中间一个接一个的炮弹坑，有的地方甚至绕不过去，只好挂上四驱强行趟过去。可能是由于在洞错湖区的原因吧，也许夏天冰雪融化，雨季到来的原因令到湖水泛滥，淹没了建在湖区的道路，所以极其难走。不过好在只要过了这一段，过了洞错乡，就上了到改则的带路基的省道S301，基本上相当于内地的正常省道。有关好路的PP在349楼。

QQ38 · 2008-07-08 12:29

洞错的黄泛区——湿地，这是鸟儿们的天堂。

QQ38 · 2008-07-08 12:32

殊途同归。

QQ38 · 2008-07-08 13:03

回来深圳以后编辑照片才看到古原拍的这张片子，我给它起个名字叫“牧羊小曲”，或者直接叫“牧归”。你看，也就是车上的一个抓拍，没用脚架，也能聚焦这么好。前后景虚化的相当不错。看来不一定要好机器、好镜头才可以出好片子。我对这个AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 镜头的偏见从此可以抹去。

QQ38 · 2008-07-08 13:05

深圳磨房的驴友们对这里应该很熟悉吧。这就是尼玛县县城最好的大酒店。你先别笑，在大北线上经过一整天的跋涉来到这里已经是七点四十，一看里程表才跑了237公里。由此你可以想见我们一天是在什么样的路况上开行。一进尼玛县城见到这样的酒店，可以说出乎每个人的心理预期。

在这里住下，酒店并没有热水冲凉。要洗澡必须去外面的澡吧。在深圳听说过网吧、酒吧，来到西藏逐渐知道了还有话吧、澡吧。哈哈，有意思。

在尼玛吃晚饭还巧遇了珠海中国银行的一帮驴友，由近十个GGMM组成。他们趁国庆长假出来“逛”阿里，从南线转过去狮泉河，再绕大北线走班戈回去拉萨。他们是包车，专业司机跑得快，一周转一圈。

尼玛县概况：尼玛县位于西藏自治区北部、那曲地区西北部。总面积72499.41平方千米。总人口4万人（2003年）。县人民政府驻尼玛镇。尼玛，藏语意为“太阳”。原属纳仓部落。17世纪末归西藏噶厦管辖。1886年噶厦设申扎宗。1976年前现尼玛县所属地为申扎县管辖。1976年12月24日，经自治区党委批准，建立申扎县西五区办事处，为申扎县办事机构。1979年1月正式建立县级建制的文部办事处。1983年8月1日正式成立尼玛县，隶属那曲地区。

双湖特别区概况：双湖是藏文“两个湖”的意译。双湖特别区位于西藏自治区北部、那曲地区西北部。其前身是双湖办事处，它是为开发藏北“无人区”于1976年新建的行政区域。这是一个地域辽阔，居住极度分散的县级特别区。总面积10万平方千米（含申扎县面积）。总人口8000余人，辖2个区，4个乡，19个村委会。

双湖特别区（副县级）隶属于尼玛县管理。遗憾的是，我们在班戈县城住的时候遇到一辆北京的陆巡80，那哥们说进去容易出来相当的难。超过11点你就别想往外开了。还说他们另一辆车还陷在里面等救援，进去必须在当地的森林公安局办理特别通行证，而且只能在方圆30公里内有效云云。。。。。。经过大家简单商议，最终不得不放弃了进双湖的计划。

这是这一路内心的一个不甘，感到都到了门口了没能进去。哎，留点遗憾给下次再来找些理由吧。这是遗憾之一，下面我还会说到第二、第三。。。。。。

如果，磨房里有驴友去过或哪里有较好的游记链接，请发一个给我，好想看看双湖到底啥样。谢谢啦！

QQ38 · 2008-07-08 13:05

这叫“驴行天下”。从这皮毛颜色可以看出它们生活得很是自在啊。藏野驴，着实难得一见啊，何况这么近距离。

藏野驴资料：高原型动物，栖居于海拔3600米至5400米的地带、营群居生活，对寒冷、日晒和风雪均具有极强的耐受力，多半由5、6头组成小群，大的群体在10数头，最大群体可达上百头，小群由一头雄驴率领，营游移生活。清晨从荒漠或丘陵地区来到水源处饮水，白天大部分时间集合在水源附近的草地上觅食和休息，傍晚回到荒漠深处。藏野驴的行走方式是鱼贯而行，很少紊乱，雄驴领先，幼驴在中间，雌驴在最后，藏野驴走过的道路多半踏成一条明显的“驴径＂，在其经过的地方有大堆的粪便，因此很容易辨别出其活动路线。从宿地到水源草场，藏野驴每天要奔跑20多公里以上的路程，有很大的迁移性，有时与藏羚等偶蹄动物同栖一处，以高山植物为食，可以数日不饮水。

藏野驴5月中旬开始换毛，至8月中旬完全换成新毛，并开始肥壮起来，游移范围逐渐扩大，秋末为逐渐聚集大群生活。藏野驴视觉、听觉、嗅觉均很敏锐，尤其视、听觉更为发达。奔跑能力强，时速可达45公里，喜欢与越野汽车赛跑。当超过汽车时会停下来回眸注视，然后再跑，一直跑跑停停。藏野驴的叫声短促而嘶哑，远不及家驴洪亮，但能从鼻孔中发出与家驴同样的喷鼻声。

藏野驴喜成群活动，一般是由一只强壮的公驴和数只到十余只母驴组成。若几群合在一起，就会出现公驴殴斗的场面，互相用嘴啃，用后蹄踢，极力想把对方赶出队伍，特别在7一8月的合群交配季节，争斗更为凶猛。这时，藏野驴可聚集形成数千只的大群。那场面是非常壮观的。一个月后，又分散成小群，在这一群中，只有“首领”及其“妻妾”和当年生的幼仔，“首领”生的已经性成熟的“儿女”已被逐出群去。在野外，常常可遇到孤独的或三三两两在一起的野驴，那多是老、弱的公驴，是情斗的失败者。藏野驴集群的大小，与高原这一地区水草丰盛程度及数量有关。如在阿尔金山自然保护区，卡尔草原带的种群数量就大；在西部荒漠草原和高山荒漠地带，就不易组成较大的群体。藏野驴的"个性"极强。当汽车经过的声音惊扰了他们的闲情逸趣时，它们便会随着汽车一起奔跑，直到从行驶的汽车前面横穿过去才肯善罢甘休，这无疑体现了锲而不舍的精神。

因它仅分布于我国青藏高原，已被国家列入一类保护动物，严禁捕猎。在新疆，目前约有藏野驴2万头。

QQ38 · 2008-07-08 13:06

“藏野驴奔跑能力强，时速可达45公里，喜欢与越野汽车赛跑。当超过汽车时会停下来回眸注视，然后再跑，一直跑跑停停”。这是我们回来以后才从资料上查到的文字。果然如此啊，藏野驴的奔跑天性真的了得。与越野车有的一比。

QQ38 · 2008-07-08 13:07

赛布错的野鸟。看来，人是这个世界文明的创造者，更是这个世界生态的破坏者。这里才是原生的天堂，如果有一天西藏也大踏步地改革开放，发展经济，工业化扩张。。。。。。那一定是个巨大的悲剧。西藏绝不可以走沿海发展的老路，一定要有新的思路，否则，宁可暂时不要开发。如果这里的生态环境惨遭破坏，那将是中华民族甚至人类共同的一大悲剧。

QQ38 · 2008-07-08 14:02

这是我们进入改则之前的最后一个小插曲，但是故事我讲不全，还是请在场的当事人来叙述吧。

QQ38 · 2008-07-08 14:05

这样的路，我们在大北线上遇到，一点都不奇怪。所以我十分奇怪在狮泉河的那个汽车修理厂居然看到一辆因车祸在修理的广本雅阁2.0轿车。后来知道他们是从阿里南线G219进来阿里的。

这是我们这一路看到的唯一一条狼。它已经不算野狼了，因为它是藏民从狼窝里掏出来的小狼崽子，后来被改则武装部的兵哥哥收养长大的。现在仍然栓养在武装部大院内。除了喂养他的几个兵哥哥们，一般人还是不能接近它的。

QQ38 · 2008-07-08 16:52

2007.10.8 行程:237Km， 10:10 出发 S301 J4452Km/A4600m/10°C，过崩则错,吴如错,达则错。19:40 到尼玛县 J4689Km/A4640/19°C，入住尼玛宾馆。

2007.10.9 行程: 343Km， 9:20 出发 S301 J4689Km/A4640m/4°C，过扎西错,洞错。17:45 看到S301第一个路碑 S301/792Km，18:57 到改则县 J5032Km/A4390m/13°C，入住县武装部招待所

有关攻略，论坛里已经太多太多。我不必再多说。上面是有关路线的地图，供参考。

QQ38 · 2008-07-09 05:33

嗨嗨，楼上的各位：新华社的文章还未写到狮泉河呢，怎么你们就贴到哨所、甚至罗布泊了？这个可不行啊，这是严重的偷跑行为，知道不？不许了。。。。。。

给与米雪同学记大过一次，公社同学记小过一次。

QQ38 · 2008-07-19 11:20

回来深圳实在是没有时间来继续我的作业，在此先向一路以来关注我们“情缘阿里”作业的XDJM致歉。由于没有作业交出来，好多的朋友进来看看，看到气氛不咋地，自然是话也懒得说就避之不及了。解决这些问题的唯一办法就是继续上大家爱看的PP；讲大家爱听的故事。

2007.10.11 行程:480Km

8:00 出发 J5500Km/A4263m/-5°C

9:05 -11°C

12:40 到达兵站

19:00 到班公湖

22:30 回狮泉河 J5980/A4260m/0°C

上图是我们去边防哨所的路上随拍的景色。当时正经过一个藏族小村庄，这个小山就是村头的小土包，从山形和上面的小屋子来看，估计是他们的墓地。

QQ38 · 2008-07-19 11:22

路边的无名小湖，湖面的冰封还未全部融化。这色彩，漂亮得让人感动。

QQ38 · 2008-07-19 12:10

数以百计的野鸟是这里的主人。我们则是不速之客。

QQ38 · 2008-07-19 12:11

分层的湖水可以说明她的纯净。

QQ38 · 2008-07-19 12:12

这样的路边，大概古原同学是不想走了。前面的一号车不停地催我们，快点快点，战士们已经在列队欢迎咱们了。

QQ38 · 2008-07-19 12:21

野驴凝视着我们这些“天外来客”。

QQ38 · 2008-07-19 12:22

雪山、草原、野驴——最美的自然画卷。

QQ38 · 2008-07-19 12:23

快到狮泉河镇时，我们路遇一队丹顶鹤。

QQ38 · 2008-07-19 12:24

千山鸟飞绝，万径人踪灭。

QQ38 · 2008-07-19 12:25

我们的到来，惊艳了一众的野鸟。她们扑棱着翅膀，向湖中间游去，画出精彩的水迹。

QQ38 · 2008-07-19 12:25

车窗外，随便拍出去，都是绝佳的风景。

QQ38 · 2008-07-19 12:26

对面的雪山已经是印度。回来仔细对比过GOOGLE地图后确认，这处的地域是1962年中印战争我方占领的。那年的战争我方在灵芝地区后撤太多，领土吃了亏。但在这一边，我们是占了便宜的。。。。

QQ38 · 2008-07-19 12:30

不好意思，本驴工作照，背景是达则错。

QQ38 · 2008-07-19 12:31

千里奔袭。这就是著名的阿里大北线最典型的地貌和路况。我基本没有路书写给大家，图片真实地反映了一切：这就是著名的阿里大北线S302从班戈到洞错近1000公里的路况，没有路基，没有里程碑，好些地方没有路，好些地方又有十数条路。

QQ38 · 2008-07-19 12:32

这样的路不少。其实我感到，只要你避开7、8月的雨季。9月中旬以后来到大北线，菜一点的越野车甚至底盘稍高的轿车都可以走的，但是你得带一把好用的铁锹，准备每天修两三次路。

QQ38 · 2008-07-19 12:32

真正难走的阿里大北线在和小北线会合后大约100公里就到达改则县城了。从此，便是康庄大道了，哈哈。

QQ38 · 2008-07-19 12:33

这是一个正在开采的钾盐盐湖：聂耳错。

QQ38 · 2008-07-19 12:33

鹤舞白沙，我心飞翔。

QQ38 · 2008-07-19 12:35

在这天宽地阔的阿里高原，用心体验一下那些自由飞翔的丹顶鹤。。。。。。心中残存的一点丑恶也会荡涤得干干净净！

QQ38 · 2008-07-19 12:35

在这里开行，没有路，也不需要路。你可以任意西东！

QQ38 · 2008-07-19 12:36

经过垮塌路段。不仅不快速通过，还“停车坐爱风景美”，看来美景当前，安危已然不顾了啊。

QQ38 · 2008-07-19 12:36

为了证明是否真的还有冰，公社同志搬起了一块大石头，使劲向前扔了出去。。。。。。真的担心他砸了自己的脚。哈哈

QQ38 · 2008-07-19 12:37

噗通。

QQ38 · 2008-07-19 12:38

用这幅图片来为王勃的《滕王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。”做一个注解，如何？

QQ38 · 2008-07-19 12:38

这风景，这色彩，实在是太美了！这不就是我们千里迢迢奔波至此的目的所在吗？再来一张。

QQ38 · 2008-07-19 12:39

这里距离狮泉河镇200公里以上，距离最近的公路100公里以上，距离最近的村庄80公里以外。这里的美丽使我们不由自主地屏住呼吸，可以听见自己的心跳。这是个安静的世界，唯一留下的就是鸟儿之间的私语，尽管相隔数千米也可以清晰的听到。

这是一个极其和美的清晨，这是我有记忆以来最安静的一幅画面，天空是那么纯净的蓝，甚至没有一丝的白云；空气是那么的清新，甚至我不忍呼吸；看着这幅画面，我仿佛又回到了那个世外桃源。

QQ38 · 2008-07-19 12:40

这个湖与印度接壤，1962年以前的边界线从湖的中线切开，一家一半。1962年之后，几乎全部被我方收入囊中。但是这是边界上最重要的通道，因为冬季结冰之后，对方的重型坦克装甲可以通过前方的两个山口开过来，再经过这个湖湖面，前方就不再有大的阻碍，可以直达G219线。

QQ38 · 2008-07-19 12:40

这样的野鸭子，若是在广东，是不是餐桌上的佳肴？

QQ38 · 2008-07-19 12:41

写到这里，我不能不先说说红松。红松：70年入伍的老兵，参加过76年唐山大地震救援、84年对越自卫反击战。。。。。。我们亲切地称呼他为老大。这是他第三次来到阿里了。虽然他已经离开部队从商，但心可一直没有离开部队。2003年他第一次单车闯阿里，他在兰州军区的昔日战友在知道劝阻无效后，一个电话打给了阿里军分区首长，要求无论如何要保证他的安全。2005年他带着0595的几个XDJM又来了，2007年他带着【情缘阿里】的一帮DXJM又来了。。。。。。

记得在狮泉河，阿里军分区张司令回成都休假特意委托军分区参谋长给我们接风洗尘，席间参谋长问：“这次想去哪里看看？”红松毫不犹豫地回答：”还是某某卡“。

由于牵涉到不少的军事秘密，我们不能把一路所感都写上来，有些照片更是无法在这里张贴。大家只好从有限的这几张照片，听我讲故事了。

这个哨卡距离中印边界只有500米远，距离阿里首府狮泉河镇250公里。属于中国极度边缘的哨所了。在这里当兵的全都是18-22岁的青年。是一群可爱的孩子啊。看到他们，想起我远在澳洲的儿子，我忍不住会泪流满面。他们看见我们来到这边远的哨所却是满心的欢喜。

由于前一天首长已经有安排，电话早已打到了哨所。我们12：40赶到哨所，班里的厨师已经准备好了丰盛的午餐。完全出乎我们的意料，10余个菜啊，还有啤酒、牛奶。。。。。。战士们端出了所有可能的菜肴，把我们当成来自家乡的亲人！

这个中午，哨兵们轮流值哨，大家都沉浸在情感的享受之中。老大，公社仿佛回到了久违的部队，回到了军营生活。米雪，作为到达过这个哨所的仅有的两名女性之一（还有一名是0595的会飞的云），今天唯一的一名女性，自然成为了兵哥哥们关注的中心。。。。。。

几杯酒下肚，红松老大已经要求要唱K。显然，这场景，这人物，这菜，这酒，这情感，语言已经不能完全表达，只有借助歌声，老大才能抒发心中的情怀。

虽然这里的音响简陋，但红松老大声调激昂，唱的是泪流满面。那场景，我们一生难忘。

QQ38 · 2008-07-19 12:41

看着这一桌的美味佳肴，我想哭。战士们在这里一年也难有这样一餐。这是个连地图上都没有名字的地方，这是个冬天零下50度每年7-8个月都是冰雪世界的地方啊。

想起前些年在磨房看过一篇帖子，写深圳一位开律师楼的老板去到阿里。他独自在荒原开行几百公里找不到食宿，好不容易找到人烟，是个兵站。一个几乎刚满18的小兵热情地为他泡方便面，他一边和小兵聊家常一边问小兵在这高原几百公里没有人烟，生活艰苦，想不想家？苦不苦、累不累？等等。。。。。。

结果出人意料，那个小兵一边干着活，一边头也不回地指着背后的墙上。。。。。。那里贴着一行标语：”什么也不说，祖国知道我！“

这个做律师的老总回来深圳第一时间做了一件事，召开全体员工开会，郑重的宣布：今后谁要是敢偷税漏税，就立即开除谁，绝不饶恕！

这个故事令我感动，我相信但凡有良知的中国人都会感动。今天，在这边远的哨卡，我的感动不再是从故事里，而是实实在在的看到了这群“最可爱的人”。

QQ38 · 2008-07-19 12:42

最近几年，我们国家的经济状况逐渐好了起来，军费开支也逐年提高，所以边防哨所的条件也有所改善。营房还配备了简单的音响、电视。我们在和战士们聊天喝酒，红松打开音响电视先唱了起来，他唱着唱着甩开了麦克风。。。。。。

看看，这个老兵，此刻已经忘情！也许，他在怀念它生死与共的战友？也许，他在歌唱曾经战斗的军营。此刻，他的感伤和快乐，油然而生。

QQ38 · 2008-07-19 12:42

战士们唯一的要求就是要和美女喝酒，这下米雪有难了。

说到阿里的艰苦和阿里的战士，我想再插一幅图片：

这个故事，知道的人就更多了。这幅图片，足以感动中国。由于故事和故事的主人公都来自阿里和我所崇敬的阿里军人，所以转帖于此。其他的，我不必赘述。

QQ38 · 2008-07-19 12:43

整肃的军容，从此可见一斑。

QQ38 · 2008-07-19 12:43

要分手了，可爱的战士们自觉的列队欢送我们。一边是新兵，一边是老兵，老团长心事重重，欲语还休。

QQ38 · 2008-07-19 12:44

从这个里程碑分路去哨所，但因为里面前行100公里就到达中印边界线，属军事禁区，所行公路也是军事专线，所以尽管风景秀丽但是不建议大家进去。

QQ38 · 2008-07-19 12:44

班公湖野生裸鲤。今晚是我们的美餐。放血，是公社的要求，说是只有这样，生食才不会有土腥味。

班公湖：位于日土县，“班公”是印度语，大约是一方草甸之意，藏语称其为“措木昂拉仁波错”，意为“长的仙鸭湖”。奇特的界湖班公湖全长150公里，平均宽2-5公里,最窄处仅5米，从中国的日土县延伸到印度克什米尔境内。该湖的东段和西段的一部分在中国境内，长约百余公里。也许是造物主的公平主宰，该湖在中国境内湖水清辙甘甜可饮，湖中鱼多得可手到捞来，有裸鲤和奇特的裂腹鱼等，鸟岛雁、鸥、黑颈鹤等20条种鸟类栖息繁衍，铺天盖地，声闻数里，蔚为壮观，但湖边的山上一毛不长。　

QQ38 · 2008-07-19 12:45

班公湖上飞翔的红嘴鸥。展翅侧飞，被古原抓了下来。

QQ38 · 2008-07-19 12:45

看看这阿里高原，班公湖畔的花花_草草，在我们这些业余摄影师的镜头里竟有着完全不同于现实生活的美丽。

大部分到过班公湖的游人，如果你事先做足了功课的话，都会在这湖边的“班公湖鱼庄”稍作停留，就为了品尝这高原界湖味道鲜美的野生裸鲤。这里是全鱼宴，按人收费，管饱管够。但没人注意到这鱼庄旁边这片怒放的野花，她们生长在这人迹罕至的阿里高原、中印边陲，但一样的朝气蓬勃。

QQ38 · 2008-07-19 12:46

奇特的界湖班公湖位于日土县。它全长150公里，平均宽2-5公里，最窄处仅5米，从中国的日土县延伸到印度克什米尔境内。该湖的东段和西段的一部分在中国境内，长约百余公里。也许是造物主的公平主宰，该湖在中国境内湖水清辙甘甜可饮；湖中鱼多得可手到捞来，有裸鲤和奇特的裂腹鱼；鸟岛雁、鸥、黑颈鹤等20余种鸟类栖息繁衍，铺天盖地，声闻数里，蔚为壮观，但湖边的山上一毛不长。相反印度境内湖水咸而发臭，但湖边草甸肥美，生机一片。“班公”是印度语，大约是一方草甸之意，藏语称其为“措木昂拉仁波错”，意为“长的仙鸭湖”。 在改则、革吉一带，广阔的藏北高原人烟稀少，但却是野生动物的乐园。黄羊、岩羊、藏野驴、藏羚羊、野兔时常可见，有时还能碰到黄羊、藏羚羊与车竞赛的欢腾场面。真乃大自然的造化，活脱一个天然野生动物园。

QQ38 · 2008-07-19 12:46

等待已久的红嘴鸥终于抢到了她的晚餐。

QQ38 · 2008-07-19 12:47

记得在大学念书的时候看过亨利·方达， 凯瑟琳·赫本， 简·芳达主演的《金色池塘》，当时始终不解何为“金色”。古原同学的这两幅作品做了完美的注解。

QQ38 · 2008-07-19 12:48

在落日的余晖里自在游弋的红嘴鸥。古原的这幅PP抓到了最好的光线，金色和蓝色水乳交融。赞一个！

QQ38 · 2008-07-19 12:48

“班公湖野鱼庄”由来自新疆的一家三个河南人在承包经营。好像是每年向管辖他们的日土县政府缴纳6万元的“承包费”。在每年可以捕鱼的五个月里（其他时间都是冰封），是不限量捕捞的。所以他们也就尽可能的捕捞，卖不完的就晒鱼干，再运去内地卖。他们来这里承包已经有好几年，刚来的时候，随便一网就是几百斤鱼。现在就难了很多，往往一星期还捞不到一百斤。

一边听着老板的介绍，我们一边开始揪着心，真的担心以后来这里的驴友不再有这样的口福。

QQ38 · 2008-07-19 12:49

万里奔袭来到的班公湖边，开始享受我们的饕餮大餐。人民公社早有准备要生吃班公湖裸鲤，特意从深圳带来了吃生鱼片的芥末。还有我们一路没舍得喝的最后一瓶五粮液。

QQ38 · 2008-07-19 12:50

尽管时间有限，尽管力量微薄，但是我们依然在这祖国的最西边的班公湖边，做起了义工。

QQ38 · 2008-07-31 14:28

班公湖野鱼庄墙上的留言。在这里我们看到磨房车版LD子爵先我们三天也在这里FB过，现在还记得当时的惊讶和亲切。

QQ38 · 2008-08-02 08:00

哈哈，好久不上来。作业也好久没交，XDJM们一定等得急了。先谢谢大家，今天就补上补上。。。。。。

QQ38 · 2008-08-02 08:30

扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”，形态各异，并有早期人类洞窟遗址。

土林是经流水侵蚀而形成的特殊地貌，在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界。进入扎达，便会看到象泉河两岸土林环绕，巧夺天工，蜿蜒曲折数十里。有的形似勇士驻守山头，有的形似万马奔腾，有的形似虔诚教徒静坐修行……

QQ38 · 2008-08-02 08:32

土林和雪山交相辉映。这景色应该是扎达独有。我们拍照的这个地方是从扎达县城出来向巴尔兵站方向开行约15公里后的一座山上。当时我们是8点左右吃完早点后出发，拍照片的时间应该是早上9点左右。

QQ38 · 2008-08-02 08:33

扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”，形态各异，并有早期人类洞窟遗址。

扎达土林面积达数百公里之阔，其地貌在地质学上称河湖相。专家考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，逐渐冲磨出“建筑物”惟妙惟肖的形状与层高，数十万年风雨的侵蚀，犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨，更使他玲珑剔透出神入化。

远远望去，满眼的金碧辉煌；在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界。近前观瞧，便会看到象泉河两岸土林环绕，道不尽天工巧夺。那举世所无的奇观，像庄严宏伟的庙宇，像壁垒森严的碉楼，像恢弘高耸的佛塔，像极尽豪华的古代宫殿，像古朴威严的欧式城堡，也有的或如万马奔腾、昂首啸天，或如教徒修行、虔诚静坐，天工万象，无可尽数。

有时候我反复凝视这些土林的照片，会感受到她灵魂的存在。比如这张照片，不就像极了列队待检的士兵吗？他们正雄赳赳、气昂昂、肩并肩地伫立在阿里的大地上。。。。。。成百上千年的历史积淀赋予了这些圣神土地的灵与肉。

QQ38 · 2008-08-02 08:33

来一幅全景：PANAROMA ?

QQ38 · 2008-08-02 08:36

沙漠和草地映衬着雪山。景色太美了，不好意思，我也要留影一张。

QQ38 · 2008-08-02 08:37

第二天离开扎达县城后向巴尔兵站方向开去。在土林的深沟里穿行三四十公里后，我们爬上了这座小山，终于可以一览土林全景。

QQ38 · 2008-08-02 08:37

沙化严重的土地，与雪山相映成趣。

QQ38 · 2008-08-02 08:38

沙漠上的线条正如大自然的音率，小动物的脚印恰似跳动的音符。这是大自然的和音。

QQ38 · 2008-08-02 08:39

我那载着我们一路奔袭的铁甲伙伴，在狮泉河和红松分手后就只能是孤身上路了。红松他一人驾车翻过界山达坂经新疆回北京，我们掉头南下走扎达、神山。为此我们担心了一路——他的车车况相对老旧一些，界山达坂最高垭口处6700米，路上必须经过好几处艰难之地，没有通讯信号，一人独行没有照应。。。。。。我们后悔在狮泉河迎宾馆那个夜晚的会议决定，但除了听天由命已经没有办法，只能在祈祷、祝福中等待他到达叶城后传来的好消息了。

QQ38 · 2008-08-02 08:40

这里的山，色彩缤纷，怀疑是饱含有色金属。国家暂时不把西藏列入开发计划应该是有远虑的，留给儿孙的宝藏啊。

QQ38 · 2008-08-02 08:41

多么纯净的颜色！无论是天还是地，没有一丝的污染，这就是圣地，这就是阿里！

QQ38 · 2008-08-02 08:41

这幅画面，几乎在每个从古格经巴尔兵站去神山这条路走过的驴友的相机里都可以找到。

QQ38 · 2008-08-02 08:43

终于爬上了垭口，从这里一路下山到底就再度与G209会合。会合右转几百米路的右边就是巴尔兵站。

QQ38 · 2008-08-02 08:44

这一段其实是从狮泉河出来在G209分路去古格后的风景。路遇这辆老北京吉普2120，是一位阿里老师傅开的。由于路熟车熟技术好，他开的飞快，如果不是我凭借4000CC的动力爬陡坡抄近路，几乎被他甩掉。

QQ38 · 2008-08-02 08:45

翻越终年积雪的垭口。

QQ38 · 2008-08-02 08:45

进入扎达土林前有一个检查站，检查过往人员的身份证件。路边有藏民摆摊卖酥油茶和风干的牦牛肉，在等待检查的时间正好可以坐下来小憩片刻。在这里与那辆2120的藏族师傅，还有搭他车的一位活佛聊了半小时，知道他们是专门跑狮泉河--扎达线的班车，相当于我们的城际小巴吧。

QQ38 · 2008-08-02 08:46

米雪的这张PP拍的有点水平。晨光里，老师傅专注而愉快地撕着牦牛肉，虚化了的背景里有老活佛慈祥的眼神在呼应，生活的快乐跃然纸上，构图精巧，寓意无穷。

QQ38 · 2008-08-02 08:47

面对喜马拉雅山脉，我总是有一种未名的敬仰。我仿佛又回到了我2005年站在加乌拉山口的那一刻：

在海拔5210米的加乌拉山口的正南方，从左到右依次是玛卡鲁峰(海拔8463米,世界第五高峰)、洛子峰(海拔85l6米,世界第四高峰)、珠穆朗玛峰(海拔8844米,世界第一高峰)、卓奥友峰(海拔820l米,世界第六高峰)四座8000米以上巨大雪峰一字排开，傲立天际。

可是今天，我几乎站在了喜马拉雅山脉的最西端。

QQ38 · 2008-08-02 08:48

可爱的雪兔在注视着我们这群不速之客。

QQ38 · 2008-08-02 08:48

我一直坚定的认为这些经历过千百年历史和自然风霜洗礼的土林是具有生命、拥有灵魂的。她们有时是城堡，有时又像士兵，千百年来屹立在这人迹罕至的阿里高原，固执地守护着他们曾经的辉煌。

QQ38 · 2008-08-02 08:49

颇具美学、建筑学价值的自然遗迹，像不像古希腊风格的神殿？

QQ38 · 2008-08-02 08:49

像人类一样生生不息的高原植物顽强的繁殖出了果实。

QQ38 · 2008-08-02 08:50

大自然的鬼斧神工，挺拔伟岸的历史遗迹。

QQ38 · 2008-08-02 08:50

我们就在这河谷里穿越，两边是无尽的土林风貌，煞是雄伟。

QQ38 · 2008-08-02 08:51

站在古格王朝的顶端，向下看去，可以看到已经干枯的河流遗迹。也许正是自然气候的变化，使得这里逐渐不再适合人类大规模的生存，所以使得古格王朝逐渐衰败，终究走向了灭亡。

QQ38 · 2008-08-02 08:51

这张图片更是可以清晰地看到河流上方的田畴，说明数百年前这里是有河流、有农夫、有收成的富饶之地啊。

QQ38 · 2008-08-02 08:52

古格后山。如果有风我是不敢站在这里照相的，下面是断臂悬崖。

QQ38 · 2008-08-02 08:53

意外遇上的乌克兰MM。她的BF是古格研究专家，正在下面忙着拍DV，我见有机可乘便搂着金发MM留影一张。

QQ38 · 2008-08-02 08:54

古格王朝遗迹全貌，怎么看怎么像一个巨大的蚁穴。

QQ38 · 2008-08-02 08:55

水流交错的象泉河谷，孕育了一代又一代的阿里众生，至今流淌不息。

QQ38 · 2008-08-02 08:56

从古格王朝遗址下来后，正是夕阳西下时分，我们拍到的象泉河河谷。

象泉河又称朗钦藏布，是印度河最大支流萨特累季河的上游，也是西藏自治区阿里地区最主要的河流。发源于喜马拉雅山西段兰塔附近的现代冰川，源头海拔5300米。从源头西流至门士横切阿伊拉日居，经札达、什普奇，穿越喜马拉雅山后流入印度河。全长309公里，流域面积2.276万平方公里。从源头至曲松多为上游段，长74公里；由曲松多至扎布让为中游段，长130公里。其中，札达以上为峡谷，以下为宽谷，水流较缓，河道分叉，多江心洲，支流较多，阶地发育；扎布让至什普奇为下游段，长105公里，以峡谷为主。象泉河流域主要为沙生针茅占优势的亚高山荒漠草原，以放养藏绵羊、牦牛为主。农作物一年一熟，主要种植青稞、豌豆、春小麦等。什普奇一带作物一年两熟，可种植水稻，是阿里地区主要农牧区。

QQ38 · 2008-08-02 08:57

记得车版有一位MM从扎达回来后写的游记里描述土林是”没啥看头的荒漠“（非原意，不记得原话了），希望看完我们的PP后能够改变她的印象。

QQ38 · 2008-08-02 08:57

夕阳下，土林披上了金色的霞光，更加壮美了。

QQ38 · 2008-08-02 08:58

像不像列队待检的士兵？

QQ38 · 2008-10-08 04:22

从一拐上国道G219，路况即时变好。想不到吧，阿里高原，居然有这样等级的公路！这是从狮泉河去拉萨的“天路工程”的一部分，西段已经从狮泉河修到了神山脚下，东段已经从拉萨修到了拉孜。也许再过两年这条路就修通了，去阿里就是天堑通途了。

刚从烂路上一路颠簸下来，立马心情大好，坐地来一张。

QQ38 · 2008-10-08 04:23

一阵高高卷起的“龙卷风”，古原反应极快，抓了下来。还正巧对正了那辆修路运土的东风车。按GPS的指引，这里已经来到距神山不远的地方，这是不是上天的神灵在和我们打招呼啊？

QQ38 · 2008-10-08 04:23

天路通往神山。由于路况极佳，刚通车不久还没有警察来执法，我们一路飞奔，至少是120KM/H，很快来到神山脚下。

QQ38 · 2008-10-08 04:24

这就是我心中敬仰已久的冈仁波齐啊，这就是被藏传佛教、印度教等多个宗教信众奉为“世界中心”、“地球中心”、“宇宙中心”而顶礼膜拜的第一神山啊！我来了。

QQ38 · 2008-10-08 04:24

冈仁波齐的全景。脚下的是塔钦（音译，又称塔克钦、塔可钦、塔金等）小镇，每年来转山的信众和游客大都住在这里。这里也是一年比一年繁华，记得前年看别的驴友写的帖子，拍的照片，这个小镇远没有今天的规模。毕竟社会在发展，国家在进步，越来越多的人可以有能力和条件不远千里万里来转山了。

我们远远地看着神山，还有这个房房相连的小镇，继续沿着G219向东开去。我心中一直以为塔钦在神山的东侧，一定会有条路从G219向左分路出去，然后成90度拐去神山的东面。可是我们一路开了仅20-30公里也见不到什么分路口，越开越觉得不对了才找路边的修路工人问路，果然，我们已经走过了好远了。照片上的这个小镇就是塔钦。

两个原因使我们犯了错误，一是这一段修路，把个高原草地的植被完全破坏之后，干燥的气候和随时卷起的大风使得沿路车过之地尘土漫天，根本不敢开窗问路；第二个原因是我们的乘员当中有一位0595来转过神山的米雪儿，她怎么也不会到了这山脚还不认识塔钦这地方吧？哈哈，正是！

掉头向西，我们跟上了前面一台LC80。看来运气不错，我从车牌和司机对路况的熟悉程度判断：这是台本地车。果然，他不断的走捷径，好像想甩掉我似的开的飞快，我也乐的找到个飚车的对手，紧跟他很快到了塔钦镇口。

前面有人拦路收费。也许是转山的门票？不管，我装作和前车是一路的在他的后面停下。果然，他摇下车窗和收费员砍了几句就放行了，我当仁不让地紧跟着冲了过去。

不知这里是否真的需要收费？不知我们逃了多少的费用？我们一阵占了便宜的幸运感升上心头，在这神山脚下是不是不应该啊？

进入镇里，转了一圈算是检阅，然后挑了间还OK的旅店住下。在旅店的走廊里坐下来买了几壶酥油茶，一边喝一边斗地主，悠闲地度过了这个下午。我们需要养精蓄锐，明天要开始那艰难的58公里转神山的旅途了啊。

QQ38 · 2008-10-08 04:25

第一天晚上在旅店旁边的东北餐厅吃的晚餐，餐馆老板来这里开店已经数年。向他咨询了转山的技巧，我们得知有三种转法：

1. 超级强驴的转法：需要披星戴月地出发，中途不作长时间休息，然后当天晚上10点左右回到出发处。

2. 普通驴友的转法：不必太早出发，8点起床，悠闲地吃完头天定好的早餐，集结“山友”出发。中途住在18公里处的第一个休整点。第二天6-7点趁天未亮出发，10点左右翻过卓玛拉山口，大约晚上8点前可以到达塔钦。

3. 于第二条相同，不过第二天9点出发，前行25公里有第二个休息点。第三天走完最后的17公里。

我们研究了一下这三种转法，结合餐馆老板的建议，选了第二种。事后证明这是个正确的决定。我们的人在第二天晚上7-9点全部回到了塔钦。

留给想去转山的驴友的忠告：如果你走过磨房百公里，你就容易理解转山的难度以及我下面用百公里的感受所做的比方：

上述第一种转法就是那种头天晚上8点准时出发，第二天中午11点就已经到达百公里终点的那种人。第二种就是凭借自身体力在规定时间顽强走到终点的人。而第三种是那种走到大梅沙就再也不肯迈步的朋友。

你若是没经验选择哪种转法，参考我上面的比喻就比较清楚了。

这是我们刚刚出发时的留影，还很精神吧？一天之后，我们就变得快神经了，哈哈！这是后话。

QQ38 · 2008-10-08 04:25

这叫啥东东？神山脚下的草原上多得很，有翅膀，但又是钻地洞的，类似地鼠，吃的是草根。

QQ38 · 2008-10-08 04:26

我们的运气不错，神山不是经常这么轻易露出她老人家这神秘面容的。我们能近距离瞻仰她的威严。终年积雪的主峰上蒙了一层淡淡的轻雾，也许是高处的大风吹起的浮雪吧，更加增添了她的神秘和威严。

神山岗仁波齐位于西藏阿里地区普兰县境内，是冈底斯山的主峰，海拔6638米。岗仁波齐外形有如巨大水晶钻石，四周有八瓣莲花状的群峦护绕，雪峰洁白晶莹，一如圣女。其周围自然风景非常美丽：与藏族人称之为“圣母之山”的纳木那尼峰相距100公里遥遥相望，两峰之间是圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂错。它也是亚洲四大河流的发源地。

由岗仁波齐、纳木那尼、玛旁雍错和拉昂错两山两湖组成的地带被藏胞称为“神山圣湖”之地，藏语名为“冈错”。自古以来冈仁波钦和玛旁雍措湖被佛教、印度教、耆教和笨教誉为神山、圣湖，佛教信徒和苯教徒更把它看作是圣地和“世界中心”。神山、圣湖周围各教派的寺庙林立，古迹众多，还存留着相传是苯佛相争早期，佛教尊者米拉日巴与苯教徒纳若本琼于冈仁波齐斗法时的若干遗迹。 据《冈底斯山海志》中的描述，冈底斯为雪山之王，高不可攀，耸立云霄，其山脉里雪峰林立，是一片冰封雪冻的圣洁世界。以神山为中心，东边为万宝山，传说是佛祖释迦牟尼踏脚之地，西边为度母山，南为珠穆朗玛五神峰中的智慧女神峰纳木那尼，北为护战神大山。岗仁波齐则象国王的座床，四周的群峰象顺从的臣民低头环绕。在其白雪皑皑的主峰之顶有胜乐无量宫，山腰有五百罗汉散居在洞穴之中虔心修行，山腰之下又有无数的慧空行母在此修行、照管宫殿和侍候上界诸佛。 早于佛教出现，与佛教有着血缘关系的古香那教认为，这里是该教第一位获得解脱的尊者苦修得道的圣地，他们称此山为阿斯塔巴达，意为“获得解脱的圣地”，苯教发源于冈底斯山地区，苯教徒认为天为八幅伞盖，地为八瓣莲花，冈底斯山就是伞柄和莲花之根，是世界的中心。相传苯教的360位无上神灵就居住在此山中修行，印度人将岗仁波齐神山称作“凯拉斯”(kalmh)，这一叫法也是英语中岗仁波齐的名称。印度教认为这里是大梵天的驻锡地，岗仁波齐在梵语中又有“湿婆天堂”之意，而湿婆是印度教中最为殊胜和神圣的大神，他与配偶喜马拉雅之女乌玛在这里进行着永恒的修定；藏传佛教认为它是密宗胜乐之无量宫，包括其周围 雪山、湖泊、河流都是胜乐无量宫的组成部，其中蕴藏着深奥的宗教涵义。如此众多的宗教将岗仁波齐认定为神圣和无比尊贵的神山，这使得岗仁波齐成为亚洲最为著名的宗教圣地和殊胜之所。

神山岗仁波齐的传说佛祖释迦牟尼曾经塑三尊佛像分别供奉于神界、鲁界和人界。罗刹王贡布崩迎请人间的释尊佛像供奉，但没有供奉此佛的法座，于是想用神变将冈底斯神山背回去。这时释迦牟尼和五百罗仅立即飞往冈底斯神山，立于神山南面一个叫“五百罗汉聚盆”（也称“上坛域”）的巨大岩石上，同时还在神山的四角各留下了脚印，称为“冈底斯不动地钉”，使罗刹王无法将冈底斯神山背走，如今在网底斯山背后那块巨石和神山四角都能看到清晰的脚印痕迹。 “上路弘忌”时期的印度著名高僧阿底峡曾经路过此山， 在山脚下正彷徨不知其时时，忽然听到山上敲钟擂鼓梵音四起，他断定山上的五百罗汉正在从宫殿中走出，由此阿底峡推断出了时间。从此以后，凡是到了冈底斯神山脚下的人，无不期盼自己也能听到山上传来檀木板敲击之声，那代表着自己是一个有福之人。 苯教法师纳若苯琼自以为本领高强，向米拉日巴挑战，提出在十五黄道吉日之时看谁能先到神山山顶，先到者为神山之主。十五日晨，纳若苯琼手摇单钹，腰插皮鼓向山颠狂奔，而米拉日巴则安坐修行洞中与弟子们讲经说法。日上三竿之时，米拉日巳才出洞静观，见纳若苯琼正在拼命绕山而上，于是回洞对众弟子说道：“此人乃无能之辈“。又过了一会儿，米拉日巴方出洞扇动架架扶摇而上。待纳若苯琼精疲力竭奔到山顶，米拉日巴早已在此安坐修行许久了。纳若苯琼羞愧难当，两脚一软，连人带鼓滚下山去。岗仁波齐峰顶侧那道深深的纵贯而下的冰槽，传说就是当年纳若苯琼从山上滚下来时留下来的痕迹，而岗仁波齐山脚巨石上的窝痕印迹，是纳若苯琼连人带鼓砸出来的。

转山朝圣者们世代相传：围绕岗仁波齐转山一圈，可以洗净一生罪孽：转上十圈者，可以在五百轮回中免受地狱之苦：而转山百圈者，便可以成佛升天。因为这些神奇传说和充满魅力的解脱之法的诱惑，许多藏族人一生的梦想就是能来到岗仁波齐的脚下，哪怕远隔千山万水，哪怕卒于朝拜之路。

由于米拉日巴在岗仁波齐斗法战胜苯教徒的故事发生在藏历的马年，佛祖释迦牟尼的生肖属马，他得道解脱也是在马年，因此每隔十二年的藏历马年成为了四方信徒们的盛世。每逢此时，神山脚下的转山神道上云集着来自各个教派、各个国度和各个地区的虔诚信徒，虽然他们在转山神道上转山的方向不同（佛教徒是以岗仁波齐为中心顺时针转山，而苯教徒则相反），但却一致认为在马年转山一圈，其功德相当于其他年份转山十三圈所积的功德。

冈底斯神山有大小两条转山道。大转山道以岗仁波齐峰为核心，又称外围转山道，全长约为58公里，一般转山者需两到三天。以磕长头方式转山的虔诚信徒，转完一圈多需要15－20天。小转山道则是指围绕南侧因竭陀山为中心的转山道路，也称为内圈，朝圣者须转完十三圈外圈以后才能开始转内圈。

藏传佛教密宗认为，转山道就是自然界中的一个宇宙曼陀罗（坛城），朝圣者每一次环行就相当于举行一次坛城仪式。在58公里的大转山道沿途，殊胜圣迹难以计数，几乎每隔一里就有一处圣迹，与之相伴的是神奇的传说故事。朝圣者们每到一处都要进行磕头、供献等仪式，以此来消解所犯的罪孽，求得灵魂的解脱。

QQ38 · 2008-10-08 04:27

这是一个巨大的峡谷地带，我们要在这个峡谷里走近两个小时。峡谷左边是高高耸立的巨石峭壁，右边近处就是冈仁波齐峰顶。现在回想在这个峡谷里徒步一定是件十分享受的事情，可以从不同的位置和角度仰视这座神奇的山峰。

看过不少网友写的游记，都在抱怨在塔钦等了多久多久也未能等到云雾散尽，未能看到神山的尊容。我们的运气却出奇的好，大家一直走在普照的阳光里，一直看着金灿灿的阳光照耀在冈仁波齐那亿万年不化的冰雪上反射出晶莹剔透的光芒。

QQ38 · 2008-10-08 04:27

这张照片，我常常对着他发呆：美丽、庄严，都已达极致。我以为他有一种超能的力量，主宰着尘世万物的命运。信仰，不管是佛教、印度教、耆教或者笨教，能让你内心平和，与世无争；能让你视苦难若无物；能让你消尽了欲求；这是何等的伟大啊。

QQ38 · 2008-10-08 04:28

从这个角度看，神山冈仁波齐不像有6838米海拔那么高啊，我们脚下这里最多也就是4200-4300米（从我的CASIO PRO90上读到的海拔高度），这图片看上去有1500-1600的相对高度吗？距离和尺度的概念在此又一次迷失了。

QQ38 · 2008-10-08 04:29

这两个藏族孩子，左边的那个14岁，右边这个16岁，都来自日喀则，旅游季节就来这里做背夫赚钱。陪我们转山，一来做向导，二来帮忙背东西，两天下来可以赚150元。转山的这点体力对他们来说早已不是问题，你看等我们掉队的队员的空档，他们还在玩游戏机。

QQ38 · 2008-10-08 04:29

慢慢转山路，近四个小时了，我们还未能走出这个大峡谷。

QQ38 · 2008-10-08 04:30

再来一张仰望峰顶的照片，像是面对一位巨人。

QQ38 · 2008-10-08 04:30

经过近九个小时的跋涉，我们终于到达第一天的休息点：哲热普寺客栈。

这是一张很不易拍到的令人震撼和敬仰的图片。在一个挺巧的时间，神山头顶缭绕的云层忽然闪出一个空挡，反应敏捷的古原站在哲热普寺客栈的院子里拍摄到了这张冈仁波齐的“背影”。

据说这神山长年累月都隐匿在云雾缭绕之中，少有露真容也往往是轻纱佛面。而今天，这么近距离，这么清晰地面对着神山的背影，我不能不感到一种由衷的震撼。

从地理学、物理学的角度看，方圆几百里的山体大多由碎石、泥土而成，可唯一冈仁波齐主峰是一块一体的巨石，这背面像是从顶而下陡然刀劈而出的脊梁。她独秀于冈底斯山脉的群峰之中，俨然一尊真神！

写这个帖子时我忽然有个念头，想从哲热普寺客栈这里向前爬上照片上前景这两座由碎石组成的山口，近距离看看冈仁波齐主峰的全貌，那一定更加的震撼。不过虽说从照片上看似乎不远，但走起来可能至少得2-3个小时吧。也许下次来转山我们可以早些从塔钦出发，留下几个小时在哲热普寺这里来完成我今天的愿望吧。

QQ38 · 2008-10-08 04:31

在哲普寺客栈的这一夜，我受尽了折磨。

今天我第一个到达休整点，早早的定下了客栈，甚至还有时间闲逛。大家去买来了酥油茶和热开水，泡面加火腿肠就是今晚的美餐了。高原徒步，除了米雪儿大家都还是第一次，所以天一擦黑我们就尽量躺下休息了。由于我们少带了一个睡袋，我主动让出了，结果只好合衣躺下睡觉。这里是大多数转山的藏民、游客必住的客栈。从塔钦徒步到这里空手也得7-8个小时，一瓶开水10元钱，我估计这客栈开了多久，这被子就多久没洗过。果然，这一夜我几乎无法入睡。被子不盖显然不行，外面是零下一二十度，我们的房间里有炉子没火；盖吧，那味儿哦，刺鼻的难闻。

一路艰辛之后无法入睡！辗转反侧了不知多久，起来出门去小解，竟看见依稀星光下，昨天还干爽的大地上铺满了厚厚一层白雪。真是高海拔啊，说来就来，变天了。

痛苦万分中，我不知怎么熬到了闹表响铃。说起这事，我从平头那里学了一招，用自己的外衣挡住胸前至鼻子的这一段十分重要，只要找一件多余的外衣把客栈的被子和你的胸腔以上隔开就好了一大半。哎，真是高原反应啊，昨晚我那么久睡不着，怎么就想不到这出呢？还是平头这老驴有经验啊。

事实上根本用不着闹钟，早上5点来钟就有人起床出发了。听那阵势还不小，可能是那帮日本人的大队吧。我们大约6：30出发，那时外面还一片漆黑。顶上头灯，跟着零星的人声我们开始爬山。

上面这张照片是出发了近两个小时拍的，天已经慢慢亮了起来，不过这才算刚刚开始攀爬，后面的山路还长着呢。

QQ38 · 2008-10-08 04:31

我已经快记不得这两位驴友的ID了，只记得他们一个来自浙江叫飞扬，一个来自长沙叫老谢？他们路遇成友。转山时又和我们结伴一路，真是缘分。后来飞扬还发过EMAIL来，还要他们的照片，可惜我久不用那个邮箱，很久后才看到邮件，回了她，不知收到与否？

QQ38 · 2008-10-08 04:32

费尽千辛万苦终至顶峰（垭口），古原兴奋得像个孩子。

QQ38 · 2008-10-08 04:32

我则整理好发型，双手合十，开始念我的金刚经。

QQ38 · 2008-10-08 04:33

这位可是牛人一个。他是日本一个大财团的高层人物，据他说有好几个当政的腕儿都是他的同僚。他今年74岁，来神山转山是他一生的夙愿，今次终于达成。这次给他贴身护驾的家人有三个，但他公司内有数百人在关注着他们的这次壮举。

这老人家一路坚持自己走，计划分三天走完。不过人家的后勤保障工作也是了得。雇了一辆大东风运给养，从蔬菜到煤气罐，从厨师到医生，挑夫就更不用说了，浩浩荡荡二十几个人的队伍。

其实这不仅说明人家排场大，也说明人家准备充分，专业。你看这个日本老人浑身上下的行头，典型的日本人做法，即使玩也玩得认真，玩得PROFESSIONAL。

QQ38 · 2008-10-08 04:34

我们的第一梯队，还有2公里到山口。

QQ38 · 2008-10-08 04:35

这转山的一路，我们唯一担心的就是米雪儿的状态。果然，第一天她还基本跟得上队伍，可是第二天冲击卓玛拉山口的这一路，她就掉队很远了。

我们在前面走着，不停地向后寮望米雪儿的状况。尽管我们已经有意识地等她了，她还是很慢。于是我用纸条留在路上显著的地方，告诉她我们也不能等太久，乱了自己的节奏，也许后面会更难。我还吩咐挑夫小弟专门跟着米雪儿，保障她的安全。

这张PP是我们从山口向下拍到的米雪儿缓步攀爬的情景。我们在山口等了她差不多半小时，她终于上到了山顶。看起来也是极尽全力了。

在山口我和古原把挑夫小弟所背的背囊里的重要物件全都取了出来自己背，然后交代他：全程紧跟米雪儿，如果她有不适不能自己走了，就放弃背囊，把米雪儿背下山，我们会在下面接应。小弟才16岁，我真担心他背不动，所以特地告诉他会另外付给他高的报酬。没想到这小弟回头把米雪儿从上到下打量了一番，答应到：没问题，没问题！

更没想到的是，从山口向下有近3公里的大下坡，这一路米雪儿走得飞快。我们在后面拍个PP再一回头，她就没了踪影。平头开玩笑说，米雪儿是小夏利啊，上坡排量不够没力，但下坡挂空档，飞快。你别说，还真形象。

QQ38 · 2008-10-08 04:35

在这里攀爬，每向前十余步就好想停下来歇一会儿，其艰难的程度是你在平地徒步所不能想象的。不过我们还算是强驴了，我们没有一个人掉队下撤，也没有人需要吸氧或者别人搀扶，全都靠自己的能量完成了自己转山的心愿。

从阿里回来以后上网看到这冈仁波齐转山的徒步之旅被中国国家地理评为全中国 10条黄金徒步线路之四。记得我们走到艰难是不断重复说：“再也不来了，再也不来了” ， 但现在我敢说，一旦有机会回到阿里，我肯定还回去转山的。

我身后的玛尼堆处，就是天葬台。

QQ38 · 2008-10-08 04:36

藏族朝圣者认为：围绕岗仁波齐（神山）转山一圈可以洗尽一生罪孽，转上十圈者可以在五百轮回中免受地狱之苦，而转上百圈者便可以成佛升天。所以许多藏族人一生的梦想就是能来岗仁波齐，哪怕千山万水，哪怕卒于朝拜之路……

我和平头在卓玛拉山口终于等来了清晨第一缕破开云层的阳光。

QQ38 · 2008-10-08 04:37

卓玛拉山口巨大的冰瀑形成的蓝绿色的冰川，在难得露出云端的太阳照耀下晶莹剔透，煞是好看。

QQ38 · 2008-10-08 04:37

冰瀑近景。注意近处的雪可能是近年积下的，远处的冰川可是万年不化的。

QQ38 · 2008-10-08 04:38

卓玛拉山口的经幡。经幡中有一石头上有脚印，相传是当年米拉日巴和那诺本琼斗法时留下的。在这里你可以面对山神许下你的心愿；也可以留下信物象征从此抛弃病痛，比如你腿有伤痛，你可以在这里扔下一条裤腿；头痛你可以留下一顶帽子等等。。。。。。

QQ38 · 2008-10-08 04:39

在卓玛拉山口，面对冈仁波齐主峰，我虔诚的许下了三个愿望。

QQ38 · 2008-10-08 04:40

茫茫下山之路。走到这里，我们才完成了不到30公里，后面还有大约30公里，但最艰难的攀爬应该已经过去了。

其实这种想法一点都不正确，后面的一段路我们固然不用再爬山，但下陡坡也是极其耗费体力的，尤其是在这充满危险的高山上，更要命的是后一段我们必须面对的是体力耗尽时的状况。就如很多第一次走百公里的新驴，走到大梅沙吃完麦当劳，连一步也不愿意往前迈了。这可能是比我们冲击海拔5800米的卓玛拉山口更为艰巨的考验。

QQ38 · 2008-10-08 04:40

这个冰湖据说是山神洗脸用的。如果不是冰雪覆盖，我还真的想去喝上几口这洗脸水呢。

QQ38 · 2008-10-08 04:41

欢呼！我终于翻过这最为艰难的卓玛拉山口了。

QQ38 · 2008-10-08 04:55

磕长头转山的藏民，最虔诚的信众。他们大多要经过二十多天的艰难旅程才能完成它们的心愿。很多人，比如老人、病人就葬身在这转山路上了，甚至没法掩埋，任由野生动物啃噬。不过他们不但没有丝毫的畏惧，还视之为此生最幸福的归宿。

我们可能永远都无法真正了解他们的内心世界，但他们祈求来世的虔诚和奋不顾身，值得我们尊敬！

QQ38 · 2008-10-08 04:56

拉近距离，再仔细看看冈仁波齐顶上的皑皑白雪，还有那大自然造山运动形成的一道道横切出来的岁月年轮。是因为这陡峭的山势，还是她至高无上的圣灵？至今这冈仁波齐还是一座处女峰。

QQ38 · 2008-10-08 04:58

站在塔钦旅店的院子里，用长焦端拍摄到这张纳木那尼峰的照片，山脚环侍着的是圣湖玛旁雍错。

可惜，尽管此去只有短短的78公里；那天找塔钦时甚至已经去到相距10公里之遥，我们却与她失之交臂；一如9月30日我们去黄河源，只差区区10公里我们就可看到母亲河源头的扎陵、鄂陵两湖，可当时我们只能眼看着洪水冲毁的路基而望天兴叹。

没想到，这幅照片竟又是我们与圣湖玛旁雍错擦肩而过的唯一影像。

纳木那尼峰，方圆约200平方公里，海拔7728米，与冈仁波齐峰南北相望。纳木那尼峰也被称为“神女峰”，东面的山脊被侵蚀为刃脊，形成了高差近2000米的峭壁，西面的坡度则较为和缓。纳木那尼峰具有我国西喜马拉雅山最大冰川群。围绕峰区的冰川由3条晶莹透明的冰塔林组成，就像一座座童话的宫殿。

QQ38 · 2008-10-08 04:59

纳木那尼峰有一个美丽动人的爱情故事。相传，喜马拉雅山系和冈底斯山系是两个很有名望的家族，纳木那尼是喜马拉雅山系中一位美丽出众的女子。一天黄昏，纳木那尼在草原上赶着放牧的羊群回家，听到远处传来一 阵悠扬的歌声，渐渐听出这是唱给她的情歌，她不知不觉地朝着歌声的方向走去，走到跟前一看，他就是冈仁波齐(神山) . . .

QQ38 · 2008-10-08 04:59

再来一张冈仁波齐峰的PP。

喜马拉雅山脉是世界上最高大最雄伟的山脉。它耸立在青藏高原南缘，分布在我国西藏和巴基斯坦、印度、尼泊尔、锡金和不丹等国境内，其主要部分在我国和尼泊尔交接处。西起帕米尔高原的南迦帕尔巴特峰，东至雅鲁藏布江急转弯处的南迦巴瓦峰，全长约2500公里，宽200-300公里。

冈底斯山脉，横贯中国西藏自治区西南部，与喜马拉雅山脉平行，呈西北-东南走向，属褶皱山。冈底斯藏语意为众山之主。东接念青唐古拉山脉。长1100千米。海拔约6000米。玛法木错以北的主峰冈仁波齐峰，海拔6656米。位于普兰县。最高峰为冷布岗日，海拔7095米。喇嘛教以冈底斯山为宇宙中心，尊为圣地。尼泊尔人、印度人则以此山为湿婆（Siva，印度教三尊神之一）的乐园。冈仁波齐峰和纳木那尼峰间的玛旁雍错为圣湖。香客多来此朝拜。由巴噶经普兰，沿孔雀河谷有道路通往尼泊尔。地势高耸，为内陆水系和印度洋水系的分水岭。印度河上源狮泉河发源于冈底斯山北侧，朗钦藏布（象泉河）发源于山南，进入印度境内称萨特累季河。

从地图上看，喜马拉雅山脉与岗地斯山脉最近的接触点，就在这神山附近。

QQ38 · 2008-10-08 05:01

在这样的天路上驰骋，我想这是磨房里绝大多数驴友的梦想吧。

QQ38 · 2008-10-08 05:03

我的铁甲伙伴，从2005年起，带我两次游历西藏，两次奔走川西，行程超过四万公里。在这冈底斯山脉腹地，在冈仁波齐脚下的草原，我特意留下了他亲切而坚强的身影。

QQ38 · 2008-10-08 05:03

一眼望过去，这两条山脉相距也就是30公里，但是肯定不对，在这高原距离感是不能引以为据的。塔钦距圣湖是78公里，圣湖去到纳木那尼山脚至少还有100公里。也就是说，这两条山脉的最近距离至少在200公里上下。

QQ38 · 2008-10-08 05:04

刚转完神山回到旅店院子里的我。此刻，我已经达到体力和毅力的极限，单手扶着我的铁甲伙伴请挑夫小哥们为我留下了这张狼狈的照片。

的确，体力和毅力虽然已达极限，但内心的快乐、满足、自信的感觉让我一辈子的引以为傲。我深深的记住了这一天：2007年11月16日。

QQ38 · 2008-10-08 05:05

转山回来我们换了个地方住，青年旅社。这是由北京的几个志愿者来这里开的经营性扶助机构。因为他们从经营中赚到的收入会全部拿出来用于阿里地区少年儿童的救济和帮扶工作。

昨天转山回来的时候，我到处找吃东西的地方，居然一时找不到。好不容易找到这家正在打烊收摊的旅社，一看有厨房，炉子还红着，一听老板还是北京人，就央求人家给我做了五大碗糖水鸡蛋。我一边吃一边与老板聊天，才得知，原来11月16日已经太晚了，转山的人已经逐渐没有了。每年的这个时候都是大家撤离阿里，返回内地休息过冬的时间了。

更为着急的事情是加油的事。我车油箱里的油所剩不多了，虽说油表还未亮红灯，但车也是绝对开不回狮泉河的。没想到这家旅店的老板看与我们挺聊得来，竟把自己过冬用的汽油卖给我们一桶。记得好像是280元一桶，是那种军用油，大概有35-40公升，价钱不算贵。

在青年旅社睡了一夜，半夜醒来去门外小解，我又吓了一大跳。才几个钟头啊，昨天还是艳阳高照（只有山里面在下雪），这半夜怎么就下起了漫天大雪了呢？忽然想起红松老大说的阿里军区每年的过冬军需物资都必须在11月15日前从新疆运送完毕，否则过了15号就有可能因为大雪封山上不来了。

看着外面漫天的风雪，我低头一看表，今天正好17号，这么准？不觉中背后出了一身冷汗。

这里是4200米的阿里啊，如此这般，海拔6700米的界山达坂会是怎样的一番景象？我们还能下得去新疆吗？如果无法继续G219去叶城，我们岂不是只能东去拉萨走G109回青海？那我们明天去圣湖的计划岂不是得泡汤？一连串的问题冒了出来，回到床上的我再也无法入睡，一直到天光。

QQ38 · 2008-10-08 05:18

狂风卷起雪花从地面划过，外面是零下十几度的寒冷。

QQ38 · 2008-10-08 05:19

早上起来，我招集大家开了个会，商议后面的行程。我把我后半夜睡不着觉想的问题和大家说了，大家的想法和我基本一致。那么，我们在奔波了数千公里后来到这神山脚下，圣湖距我们只有78公里了，我们只能放弃？这是一个痛苦的决定，但是大家的一致意见是往回，向西去狮泉河，赶路下新疆重要！至于圣湖，就留作下次再来西藏，再走阿里的借口吧。你看人家古原，第一次进藏就冒险走最难的大北线，转神山，不也是连拉萨也未进去嘛？西藏，阿里，肯定还得再来的。只是，我们错过的是圣湖初雪的美景，悔啊！——这是后话。

车越往狮泉河走，路面的积雪就越厚。没有防滑链，我们的车速甚至不敢超过40公里。这张当时的照片越发印证了我们的决定是正确的。

QQ38 · 2008-10-08 05:20

这是去到狮泉河要翻越的最后一座山的山口。看到这里的积雪，我们大家都在心里暗自担忧：下面的新藏线可怎么走啊。

新藏线最有挑战性的路段就是从狮泉河到叶城。1060公里要经过几百公里的无人区，翻过7个大坂，最高的海拔6700米，一路遍布悬崖峭壁，坡陡路窄，还有很多被大货车压坏的烂路。有道是雄伟壮观的喀喇昆仑山使人感到渺小，荒凉辽阔的无人区使人感到震撼。可我们，能有运气飞过这道天险吗？

QQ38 · 2008-10-08 07:45

大浪淘沙，是自然界的规律。

一场旅途下来，快两个月，你能保证你不遇上些令你不快的事和人？相信你会说：“不快毕竟是一瞬间的，过后很快就忘了；而快乐是长久的，很多年后我还记得“。

对，我也会这么说。忽略那些不和谐的声音吧，蓝莓同学，欢迎你和我们一起分享阿里美丽的风景！

QQ38

QQ38 · 2008-10-23 19:24

我们9月27日出发，在阿里转完山应该是10月16日没错的。写的同想到的不同，啊啊！