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f/长假远行 • 2008-07-14 08:07
民工老钧

深爱中国河山：1个人的2/3中国之旅，400个难忘的旅行日夜

从大地震那天回到广州家中至今已经两个月零两天，原本想凭记忆写一下日记，但无奈自己还是一个网瘾少年，整天不是打机就是上网，还未去找工作，在家做啃老族，日记只是写了区区几页。我想从今天起尝试每天能否写2000字，边写边发，以期赚取一些点击率来提起自己写东西的兴致。

2007年4月9日至2008年5月11日，我在国内旅行了13个月，环游了三分之二个中国，历经17个省级行政区（直辖市、省和自治区），饱览华夏大好河山。对于从法显和尚到玄奘法师、从徐霞客到余纯顺等许许多多历史上伟大杰出的旅行家而言，这种通过现代化交通手段的旅行固然算不上什么，但对于我这么一个平凡人而言，这已是一次如史诗般的伟大旅行。我坚信，这次旅行只是一个起点，未来还会有第二次第三次环游中国的机会以及更宏大的旅行计划在前面等待着自己。

2004年四五月间从喀什噶尔（本文统一按旧称将喀什称为“喀什噶尔”，将乌鲁木齐称为“迪化”）疏附县返回广州历时五十余天的旅行，当时我以为那是一次“真正的卒业旅行”，兴许是青年阶段最后一次长途旅行的机会了。我想假如能够找到一份安稳的工作，我一定收心养性，兢兢业业地经营属于自己的人生。然而老天没有给我这样一个机会，此后三年我作为一个卑微的小职员整天呆坐在电脑前，虽然工作清闲，但薪水可怜。我为此挣扎过，再一次投考始终钟情的武汉大学世界史专业。老天再次与我开了一个玩笑，以4分之差落榜，遥想当年我以4分的微弱优势幸运考进执信中学，只能苦笑老天对待我真的很公平！从得知落榜之时起，我就自然而然地想到辞职旅行：自从上大学以后，旅行总是我逃避心中苦闷和不快的途径。原计划在2006年中出发，但2006年是世界杯年，我还是选择了在家中看电视。世界杯结束于7月中旬，此时已过了出发环游中国的最佳季节，不得已只能推迟一年出发。能够通过电视直播目睹最深爱的意大利国家队排除万难举起大力神杯，心中甚慰，心想就算推迟一年出发亦无憾。

从2006年3月起我便开始着手准备这次庞大的旅行计划，包括锻炼身体，周六与户外爱好者一起到广州近郊爬小丘陵，走“火帽线（火炉山——帽峰山）”等；采购装备，从帐篷到背包、鞋袜等。当然，筹备一次庞大旅行最重要的关键点还是制定路线以及掌握与之相关的攻略资料，下面我就以此为重点，扼述自己是如何制定旅行线路的。

自从十年前（1998）《地理知识》改版以来，直至及后更名为《中国国家地理》，我都是它最忠实的支持者，每期必买。十年来，《中国国家地理》一直不遗余力地向国人推介广袤西部的大好河山以及那些隐藏在闭塞之处尚未大规模开发的美景，这不仅改变了广大自助旅行者的出行趋势（从东部发达地区纷纷转向相对落后的西部地区旅行），更是深刻地影响了我。在高中时代，也就是十年前，我最向往的地区还是华东，即所谓六朝金粉、秦淮风月者也。然而当我读过一定数量的地理杂志后，便着了魔似的一次次到西部旅行，从山西、陕西到新疆、青海、西藏。事实上直至今日我依然没有到过昔日是如此向往的江南，也就是苏、皖、浙三省。

既然受《中国国家地理》影响如此深刻，从最开始的一刻起我就毅然放弃了深藏历史底蕴却消费昂贵的江南地区。那么从哪里出发最合适呢？这一度是一个困扰我的问题。从清西陵、北京直到最后我决定把第一站放在承德。这是因为，少年时代曾随家人跟旅行团到过承德，避暑山庄给我很美好的回忆，那里确乎是中国最大、布局最巧妙的皇家园林。通过网上查阅，得知每年4月15日之前避暑山庄仍会执行60元的淡季门票价格，此时华北和东北地区也开始回暖，正是出发最佳季节。于是出发的日子也大致定在4月15日之前的几天。

我一直自豪于自己珍藏着约100期《中国国家地理》，在制定线路的数个月里，这将近100本厚重的杂志成了重要的旅行目的地指南。一些不为人所共知及不曾被旅游书籍收录的名胜在杂志中都能够找到，比如黄河乾坤湾、统万城、年保玉则等，几乎可以这么说，整个旅行中的大部分壮美景观都能在杂志中找到相关的介绍文章。

《藏羚羊自助游》系列丛书是值得我感谢的第二本书。虽然书中的资料和攻略远落后于快速多变的时代，但这仍无法震撼其作为旅游指南的经典地位。这部丛书是第一套面向国内自助旅行者而写的较为详尽的旅游指南，我依然记得当我于2003年8月底在迪化南门书店买下第一版《新疆》时是多么的兴奋，依然记得请求潘晋在广州买下《西藏》《云南》二书并寄至疏附县的往事，依然记得当我手捧《西藏》一书参观大昭寺（2004年4月26日，第二次西藏旅行），用手敲打寺内历经1400年风雨的木柱竟然真如书中所写发出金玉之声时，激动得掉下眼泪的情景。因此，此系列丛书中的《西藏》《新疆》早已被我奉为经典。在制定旅行路线时，我又如习惯般参考了《东北》《内蒙古》二书（令人遗憾的是，此二书远远无法与《西藏》相提并论）。

从2006年底至2007年初的某个双休日下午，假如你在广州图书馆阅览室看到一个年轻人对着一堆旅游书籍和分省地图册埋头苦读并抄抄写写的话，那末这个年轻人很可能就是我。在广图，我主要参考《西南自助游》一书和各省地图册，准备的是甘南川北一线的资料。有时查完资料后，我还会从书架上挑出斯文赫定前半生大作《我的探险生涯》来阅读。事实上那段时间我很喜欢阅读大旅行家的游记，先后阅读了斯文赫定的《丝绸之路》和斯坦因所著《沙埋契丹废墟记》。为了给自己打气，出发前一个月，我甚至从网上找来余纯顺早年的旅行日记来品读。

单纯靠书籍只能找到一些关于景点景观的基本资料，要想知道旅行目的地的最新信息，还需要上网查找攻略。一直以来，我都可以依靠携程网和磨房论坛找到自己所需的旅行信息，有时也会上绿野了解一些户外方面的资料。如果以上三者都不够用的话，就只能在google和百度上直接输入旅行目的地名称以期能搜到相关游记。在火车时刻表方面，我拜托的是权威的更新迅速的OK旅行网列车时刻表数据库，这个网站我从出发之初一直使用到旅行的结束阶段。至于地图搜索方面，我依靠的是百度引擎中的“图片”搜索功能，几乎每一个县的地图都可从这里搜集得到。后来我每到一处，必先到网吧查到本地地图，然后用数码相机对着显示器一拍，便省却了大量买地图的钱。

民工老钧 · 2008-07-15 10:20

我终于知道自己为什么一个月才写了区区万余字的序言了，因为在电脑上搬够二千字都要成2个几小时，更何况逐个字写在纸面上。这也只能说明自己对写东西真是没有兴趣，或者说，文字水平实在太差。

日记我只是坚持了最初的三个月，然后就只是每天记一记自己用了多少钱而已，这是我每次旅行的习惯。通常记账了，就知道自己当天做过什么了，无论多少年以后。

因此，我只能说最多誊抄三个月的日记在此，此后的日记，恐怕是片言只语了，也就是给自己看吧。

向流浪、一斤、铛铛几位大哥致以问好，我就很奇怪现在这个论坛怎么没有人再走火帽了呢，如果各位有什么当日来回新路线，不妨短信通知一下，远一点扎营也可以，但不要贵过2够水，我已经很穷……

我可以自负地说，假如没有丰富的旅行经验，假如不是从小就热爱祖国的大好河山，假如缺乏对地图的执着喜爱，普通人根本无法设计出这样一条旅行线路。

最初的构想，只是将未去过的地方和值得再去一次的地方连成一线，计划四万五千元的预算，用六至八个月的时间，环游2/3个中国，起点定在河北承德，终点定在云南独龙江。我的如意算盘是，4月上旬出发，至10月下旬到达西南边陲，趁着尚能进山的最后时机走完独龙江，也就功德圆满地完成旅行。在东北，出于强烈的爱国情怀，旅行线路基本定在沿国境一线，包括兴凯湖、乌苏镇、漠河乡，这只是为了满足眺望一眼隔河相望的对岸故土的心愿。进入内蒙古后，旅行的主要区域是呼伦贝尔。而在我熟悉的新疆、西藏，几乎是沿着国道重复前两次的旅行而已。实际上，在整个旅行计划中只有两个省区以前从未踏足过，它们是内蒙古和宁夏。

但这样的构想无异于从前任何一次旅行，简单地领略一下当地在全国范围最负盛名的风光，充其量只是一次环中国“浅度游”。在出发之初的三个半月，我尚能恪守大致的日程安排；不过当我于2007年7月29日在青海省门源县青石咀镇遇到孙阿姨这位奇女子，此后我们同行了约一个月，去了几个计划外的地方之后，原本的“浅度游”计划逐渐衍变为实际的“中度游”。与之相应所付出的代价是舍弃了原计划内的不少地方，包括到达当地后发现早已封山无法步行进入的两个最重要目的地：墨脱和独龙江。到达怒江大峡谷所在的丙中洛镇已是2008年的新春期间，之后我没有如计划立即返回广州，而是用3个月时间加游了云贵高原的部分地区（实际上，在接触孙阿姨之后不久我便作出了加游黔东南州的决定）。遗憾的是，我最终没有坚守住富于浪漫主义的旅行信念，没有在旅行的最后阶段到达徽州民居和江南六镇：因忍受不住逐渐转热的天气和承受不了华东令人乍舌的高昂门票，2008年5月11日如溃败的逃兵般匆匆忙忙从桂林返回广州家中。整个旅行费用为差一点不足三万元。

为了能对这次历经400天的长途旅行有个清晰的思路，我大致将整个旅行划分为十个部分。以下是旅行的实际线路行程，奉劝在阅读下文前准备好大小地图，假如你能知道以下80%地名的具体位置，那么你已经可以被称为研究中国地图的专家了。

第一部分 盛清气象

广州—（石家庄）—承德【普陀宗承之庙、避暑山庄】—清东陵—（遵化、兴隆）—（承德）—（四合永、围场）—红山军马场【即内蒙古克什克腾旗乌兰布统乡，喇嘛山、将军泡子】—（四合永）—古北口—长城徒步—司马台—北京【故宫、什刹海】—山海关—兴城【宁远古城、兴城海滨】

说明：
1．中括号内为我参观的名胜与景点，但明显每个地区值得去的胜迹远不止这些，由于囊中羞涩，只能有挑选地去部分景点；小括号内仅为中转站或经停之处
2．承德的普宁寺和须弥福寿之庙应该也值得去，无奈我买不起门票
3．山海关只是在外围远眺了一下，40元的门票不值得
4．兴城不值得专程前往，古城只剩下两个牌坊和南门城楼，海滨更是不值一提

第二部分 白山黑水

兴城—（大连）—旅顺【旅顺军港、旅顺火车站、白玉山】—大连【老虎滩海滨、星海广场】—丹东【断桥、鸭绿江沿岸、参加首届丹东徒步节、虎山长城】—集安【好太王碑、将军坟、贵族墓、丸都山城】—（通化）—长白山北坡景区—（延吉）—（牡丹江）—密山【兴凯湖、密山国门】—（虎林）—饶河【乌苏里江畔】—抚远【黑龙江畔】—乌苏镇【东方第一哨、黑龙江和乌苏里江两河交汇口、远眺黑瞎子岛】—（抚远）—（前进镇）—哈尔滨【闲逛中央大街、太阳岛】—（北安）—五大连池【老黑山、南北泉】—（嫩江）—（漠河县）—漠河乡【神州北极第一哨、眺望对岸故土】

说明：
1．在白玉山上俯瞰旅顺军港令我心潮澎湃，这个国耻地令我几近落泪
2．大连有有轨电车，除大连外，中国内地好像只有长春还留存有轨电车
3．丹东实在太离谱，像断桥、抗美援朝纪念馆这些爱国注意教育基地都要收取不菲的门票，断桥20元，抗馆50元，我都没有进去，但现在抗馆估计已经免费；丹东的户外组织刚发端，因为参加由官方牵头组织的首个丹东徒步节，所以走25公里到达虎山长城，免去40元门票
4．集安高句丽遗址每个景点都是30元，值得去的只有将军坟，但其实规模不大，至少不像宣传那么宏伟。由于景点工作人员认不出我那个早已过期的导游证，所以四个景点都去了。据说集安的朝鲜菜最地道，小吃也很多，不过囊中羞涩，只吃了一个石锅拌饭，没有特别感觉
5．五一期间长白山天池还是一片冰原，北国风光
6．五月中旬，延吉以北，从凌晨四点不到就天亮
7．延边是朝鲜族自治州，所以延边州的邮戳上都应该有朝鲜文，我在延吉盖了一个带朝鲜文的邮戳
8．镜泊湖尽管现在贵为世界地质公园，不过2000年寒假的赏雪之旅曾经到过，看不到有什么印象深刻的美景，故没有再去
9．到达饶河只是为了中转到抚远，却意外发现那里的乌苏里江畔很美，值得用半天经停饶河游览；县城附近有一个四排赫哲族民族乡，可惜出发之初本没有打算特意观摩少数民族风情，因此十分后悔在东北全部放弃掉该去而没有去看的少数民族，如鄂伦春族和鄂温克族
10. 前进镇我特别提一下，那里的火车站有一幅我从未见过的中国原13个铁路局的管辖区域图，当我拿起相机时，当地民警以为我是间谍，质问我在干什么
11. 太阳岛公园门票30元，没有进，只在公园外面闲逛了半天。可能是因为我去得太早，中央大街也看不到传说中的东北美女
12. 在漠河乡最北端独自眺望对岸故土时，终于忍不住潸然泪下

第三部分 呼伦贝尔及辽国故土

漠河县—满归镇【电视塔山】—根河—莫尔道嘎镇—室韦—（恩和）—七卡—额尔古纳—黑山头新镇—（海拉尔）—满洲里【国门】—（新巴尔虎右旗）—（新巴尔虎左旗）—诺门汗战争遗址纪念馆—七仙湖—阿尔山【好森沟、阿尔山世界地质公园】—（乌兰浩特）—巴林左旗【召庙】—克什克腾旗【阿斯哈图、达里湖】—（集宁）—大同【上下华严寺、九龙壁、云冈石窟】

说明：
1．在满归镇以北有敖鲁古雅乡，是鄂温克猎人最后的家园，本打算前往，被当地人吓唬说
乡里没有旅馆，当时只是出发一个多月，经验不足，有点担心食宿问题，故没有前往，至今后悔不已
2．在满归镇附近有传说中比莫尔道嘎漂亮得多的伊克莎玛国家森林公园，不过很多当地人都不知其具体位置所在，前往的话必须包车，故而没有去
3．室韦和七卡都是额尔古纳河边的乡村，可眺望对岸的俄国村庄，其中前者入选央视评出的“中国十大魅力名镇”，也是中国最美的乡村之一，后者有大片草原
4．到黑山头新镇主要是为了领略草原风光，在这里也可以看到蜿蜒流淌的根河；而黑山头口岸（我没有前往）离黑山头镇还有一段距离
5．我认为入选世界地质公园名录的五大连池和阿尔山是中国最美的火山地貌所在，排第三的才是腾冲的火山
6．大同下华严寺也就是大同市博物馆所在。与1999年相比，寺内珍贵的辽代佛像彩塑已被严密保护起来，普通游客无从窥见。博物馆藏有64件禁止出国展出的国宝之一的司马金龙墓出土“彩绘人物故事漆屏”，不过当时未知它如此珍贵，竟未加留意。云冈石窟的变化更大，连入口的位置都更改了，石雕佛像重新上彩，反而给我一种未免“修旧如新”的遗憾

民工老钧 · 2008-07-16 11:55

第四部分 晋陕峡谷及塞上江南

大同—（临县）—碛口【西湾村、李家山】—（离石）—（绥德）—延川【黄河乾坤湾、小程村】—米脂【老城风貌】—榆林【镇北台、红石峡】—靖边【统万城】—银川【宁夏博物馆、西夏王陵】—中卫【高庙】—同心【清真大寺】—固原【须弥山石窟】—兰州【黄河铁桥、白塔山、甘肃省博物馆】

说明：
1．包括兴县、临县、离石（今吕梁市）等县市在内的面积广大的吕梁山区是中国最贫穷落后的地区之一。临县县城的面貌估计比广东最边远的乡镇还要落后。可能为生计所迫，临县的小偷在山西省很有名气，我的手机就是在临县的小巴车上被盗的，所幸，这也是13个月以来唯一的财物损失
2．陕北人并非想象中那么淳朴善良：在陕北搭班车，车主看你是外地人模样往往会报出一个比实际车费高一倍的价钱，必须问清楚当地人实际车费后再去压价。在陕北旅行同样应该注意防盗，2000年暑假我从韩城前往宜川的中巴车上就被打了荷包
3．在目的地选择上放弃了从前去过的悬空寺、五台山、平遥、壶口瀑布等地点。尽管当初平遥古城给我留下美好的深刻印象，但今日已商业气息浓重的平遥岂能与昔日尚能保持原始风貌的古城相提并论？为了保持一种美好的印象，我宁愿选择不再重游
4．宁夏同心，据说是中国唯一无法找到汉餐馆的县城，回族风情十分浓郁。无论是宁夏还是甘南，清真寺宏大张扬的建筑风格还是和新疆常见的内敛厚重风格（如库车大寺、艾提尕尔清真寺）有所差异的。第一次见到深绿色大洋葱头时，我还以为自己见到了俄式风格的东正教堂，问了很多人才确认那是他们日夜朝拜的清真寺
5．位于兰州的甘肃省博物馆藏有顶级国宝——从雷台汉墓出土的铜奔马，被郭沫若命名为“马踏飞燕”，为中国旅游行业标志。就甘肃省博的藏品质量和数量，以及博物馆本身的硬件设施而言，它在中国各个省博中应位居前列

第五部分 甘南川北及青海大地

兰州—夏河【拉卜楞寺】—玛曲—尕海—郎木寺—若尔盖【达扎寺】—索格藏寺【九曲黄河】—（红原）—阿坝【哇尔玛藏寨】—年保玉则—玛沁—贵德—西宁【东关清真寺】—互助—（大通）—青石咀、门源【油菜花】—祁连【牛心山、卓尔山】

说明：
1．原本以为在玛曲县城能看到很美的黄河，故专程前往，但其实只有一座黄河桥，大可不必去；相反倒是从夏河到郎木寺途中的尕海值得特意停留游玩
2．经过《中国国家地理》的推介后，若尔盖花湖门票涨至78元，这样的价格我是不会进去的。若尔盖本来只是从郎木寺到索格藏寺的经停之地，须停留半天等车。一位长我数岁以拍风景照投稿为生的大哥带我到县城外围达扎寺山后的草甸上拍照，竟看到了意外的美景：在七月中旬，草甸之上盛开五颜六色的鲜花，花海之下是蜿蜒流淌的河流，好一幅美丽的景致
3．阿坝县是到年保玉则的必须经停之处。原本想到闻名的格尔登寺，却错将客运站旁的寺院误认为是格尔登寺；好在也有意外收获，顺道去了客运站附近的哇尔玛乡：一处被大片新绿青稞田环绕的藏族村落
4．之所以去互助，是以为在县城就能看到土族风情，不过土族同胞的日常装束打扮已与汉族一样。至于北山国家森林公园，由于门票已涨至50元，故没有前往
5．祁连县城八宝镇景色不错，有牛心山、丹霞地貌等景观，堪称中国最美的县城之一

第六部分 丝绸之路

祁连—张掖【大佛寺、丹霞地貌地质公园】—高台【骆驼城】—嘉峪关【新城魏晋壁画墓、在外围观望嘉峪关】—（酒泉）—额济纳旗【黑水城、二道桥胡杨林】—（酒泉）—敦煌【在外围远眺鸣沙山、莫高窟】—瓜州【锁阳城】—（柳园）—哈密【回王陵】—巴里坤【巴里坤湖】—（哈密）—迪化

说明：
1．若非与奇女子孙阿姨结伴同行这一段，包括张掖丹霞地貌、骆驼城、锁阳城等地点我根本不知道更不会前往。与她同行，我收获很大，至少知道什么是“一万元半个中国”（不同于某人某书的那个噱头式标题）；经过她的指点，用傻瓜数码相机拍出来的照片也比最初3个月好了不少。我也正是从此时起，决意不再按预定计划赶行程，将“浅度游”变为“中度游”
2．黑水城现在需要50元门票。相对于那五座新漆的佛塔和遍地的瓦片，更加难忘的是骑车来回的艰苦旅程和晚上仰望的美妙星空
3．嘉峪关现已升格为5A级旅游区，门票涨到100元，鸣沙山月牙泉门票涨到120元；由于逃不了票，这么高昂的门票我们宁愿选择不进入景区
4．很多游人都有跟随老外在莫高窟蹭进过特窟的经验，但我不知道哪个是特窟，也就没有这样的机会。在莫高窟一整天，大概看了20个窟，尽管160元的门票有点离谱，但对比起其世界级文化宝藏的地位，还是物有所值的（假如能看到20个窟以上或者能蹭到特窟的话就更加物超所值了）。有人曾经这么做过，先买一本介绍莫高窟的书籍翻阅，然后就守在特窟门前专等导游小姐来开门，一般花大价钱看特窟的老外是不会计较的，导游小姐就更不会介意多为一个游人讲解了。另外，由于每个导游所擅长讲解的重点不同，对于同一个窟，不同的导游小姐也有不同的解说词，因此哪怕是同一个窟也不妨多看两遍
5．哈密回王陵只需20元门票，并配导游员讲解，个人认为这当中有哈密对口援助地——广州政府控制景点票价的功劳（因为大家知道广州的公园和景点票价多么便宜）。看过新疆三大名湖和藏区大小湖泊的话，大可不必特意前往平凡得不能再平凡的巴里坤湖

民工老钧 · 2008-07-17 13:50

在旅行以下部分路线的时候，因为已没有刻意保持写日记，故“说明”有越写越长之势，这些文字就是我对旅行最深刻的回忆。

第七部分 天山南北

以迪化为枢纽，分别去了伊犁、吐鲁番、喀纳斯三个方向

迪化【新疆自治区博物馆】—（奎屯）—赛里木湖—（清水河）—霍尔果斯口岸—霍城【惠远古城、伊犁将军府】—（伊宁市）—昭苏【圣佑庙、草原石人、格登碑、夏特温泉】—（特克斯）—巩留【库尔德宁】—（新源）—（那拉提）—（零公里）—巴音布鲁克【天鹅湖】—（和静）—迪化

迪化—鄯善【在景区外眺望库木塔格沙漠】—（鲁克沁）—吐峪沟—吐鲁番【苏公塔、坎儿井、交河故城】—迪化

迪化—（富蕴）—可可托海【三号矿脉、可可托海国家地质公园】—（富蕴、北屯、哈巴河）—白哈巴—喀纳斯湖—（布尔津、奎屯）—迪化

迪化—喀什噶尔【老城风貌、高台民居、香妃墓、艾提尕尔清真寺】—塔什库尔干【石头城、红其拉甫、提孜那甫】—喀喇库勒湖—奥依塔克（没有到达景区，只是到了从前乡委会所在）—喀什噶尔—叶城

说明：
1．这是我第三次到达新疆旅行，原计划去哈密魔鬼城、奇台魔鬼城、五彩城、恐龙沟，但这些景点都位于荒漠之中，没有班车前往，必须包车，故最终没有去成。作为旅行半程过后最大一次休整，在迪化的兄弟家中很愉快地先后住了半个月，每天都做着同样的事——上网、避暑休息。尽管住的很舒心，但因为这半个月的耽误，已无法在帕米尔高原上进行深入旅行，否则的话我担心大雪封山，连从叶城上阿里都有困难
2．原打算在喀什噶尔买一辆自行车，骑行于帕米尔高原之上进行深度旅行，包括前往中国最西端的伊尔克什坦口岸、瓦罕走廊、达布达尔、班迪尔等，甚至想过从塔县骑行至莎车，不过最终由于自己的怯懦和时间不足，终究成了痴人说梦
3．新疆美景众多，不过位于迪化市区的自治区博物馆也十分值得参观。在2007年，博物馆就极有人文关怀地于星期天免费开放（现在当然是全天候免费开放了）。展品有以“楼兰美女”为首的出土自几处著名考古遗址的干尸，展览的内容包括新疆境内各考古遗址的概况和对各少数民族风情的介绍。镇馆之宝当属64件禁止外展文物之首，出土于尼雅遗址的“五星出东方利中国”护膊锦，可惜馆内完全禁止拍照
4．夏特古道因中国户外界先驱董务新在此罹难而名震海内。只是到达夏特古道入口处温泉的我，都已经觉得那里景色迷人，不知徒步穿越的勇士们看到的是如何壮丽的景致！昭苏是在迪化南门书店翻阅旅游书籍时临时决定加游的，实乃意外收获
5．包括昭苏、巩留在内的伊犁地区下辖县，由于县境内有数个新疆建设兵团团场，故餐饮消费指数很低。在巩留县城可以见到不少写着“356小炒”的小餐馆，在2007年8月底，一盘分量不少的土豆丝只需3元，一份西红柿炒蛋5元，一份素菜炒肉片也不过6元而已
6．从那拉提镇本想沿217国道到乔尔玛，但数年来这一路段都被定性为“未经改造的危险路段”，禁行大型客货车辆，因此并没有长途客车在此营运，而5吨以上的超载货车也只能借着夜色掩护偷偷运营。要想到乔尔玛的话，就只能搭货车。不过由于自己的懦弱，最后没有去乔尔玛，而是在乔尔玛方向距零公里（即G217和G218岔路口）约7公里处的一个哈萨克牧民帐篷内颇无聊地住了三晚。没有到达奇台、唐布拉草原、乌恰、塔什库尔干境内各乡村，实为本次新疆行至憾之处
7．不知是不是游客日益增多的缘故，巴音布鲁克的天鹅已不怎么怕人，哪怕走到距离这些高傲的贵族只有十米之近，她们也只是像家养的肥鹅一样在湿地上自由散漫地嬉游而已
8．鄯善据说是世界上距沙漠最近的城市。库木塔格沙漠巨大的沙山就位于县城的外围。沙漠景区门票现已升到60元，如此高价不进也罢——其实在景区外面远观已可大致了解内里究竟，只是不能亲密接触柔细的沙子而已
9．在吐鲁番地区，由于气候炎热和风沙侵蚀，造就了大量奇形怪状的雅丹地貌和如同火焰山千沟万壑的山岭。从鄯善到鲁克沁的路上，可以看到很多类似的山岭，虽说它们只是位于绿洲边缘，但干燥难耐的气温令人难以靠近
10. 很多旅游书籍都曾经热炒过吐峪沟这个埋葬着7个伊斯兰教圣人，被称为“东方的麦加”或是“中国的麦加”的地方。就我个人感受而言，假如没有宗教上的追求，这里大可不必前往。横七竖八的黄土坯房代表了所谓的原生态，但这种“原生态”实在已经变味——就其古朴而言，比不上喀什噶尔老城；就人们的淳朴而言，经过旅游开发和市场经济的熏陶，无论食宿都开出了比实际高一倍的价钱
11. 除了昭苏之外，位于富蕴县的可可托海国家地质公园是此次新疆行的第二大收获。在九月中下旬，漫山或金黄或鲜红的树叶、清澈碧绿的额尔齐斯河源构成只有在童话世界才能看到的美景。可可托海镇上有一处专产稀有金属的矿坑“三号矿脉”，据说当年与苏联吵翻时，仅这个矿坑就为我们偿还了三分之一外债
12. 几乎所有的游客都认为禾木乡比喀纳斯景区更美，是世外桃源般的人间天堂，但这个“天堂”只是相对而言。由于大量游客蜂拥而入，禾木乡吃住费用不菲。被经营商垄断后，更是定出了180元的贵价门票（120元区间车费，60元门票）。遥想2001年暑假我们到达时的那种宁谧安详，我决定还是省钱保留一个美好印象算了
13. 对比起几年前，喀什噶尔老城又被拆了不少，甚至连艾提尕尔清真寺旁的街巷都不见了踪影。早几年，老城的街道内还不时可见马车、驴车与汽车竞驰的盛况，但现在几乎销声匿迹，难得再现了。不过好在生活在帕米尔高原上的塔吉克人仍如早前一样淳朴好客

第八部分 新藏天路及圣城拉萨

叶城—库地—康西瓦烈士陵园—多玛—狮泉河—大金（或译“塔钦”）—普兰—拉萨—桑耶寺（含青朴）—泽当【雍布拉康】—（加查）—朗县

说明：
1．从叶城至狮泉河镇的新藏线全长1060公里，这是我继2004年之后第二次乘车经由此路旅行。假如不是乘坐昼夜开行的藏羚羊客运或货车的话，一般会在路上留宿一到两个夜晚，视乎头天出发是在早上还是下午而定。由于我们是在傍晚时分驶离叶城，因此第一晚选择在库地边防检查站住宿；第二天进入海拔四千米至五千余米的“天堂路段”。司机大哥极不情愿在海拔5000米以上且意头不好的地名诸如“死人沟”之类留宿，勉为其难地开行了十四五小时到达日土县多玛乡住宿。如此一来，在天已全黑的20：20才到达传说中的界山达坂。在十月底，只要太阳一下山，气温便急剧下降。我们打开越野车门冲到纪念碑的短短几分钟，感觉呼啸狂风仿佛要把头吹断，严寒仿佛要把手冻掉，体感气温降到-20℃左有。不过尽管已是气候趋于恶劣的初冬季节，仍有数队国内外勇士骑行于这条天路之上，不得不令人敬服万分
2．我们的司机大哥坚称，在麻扎是望不到乔戈里峰的，只有在从叶城上来的第一个达坂（他称之为“库地达坂”）——在地图上标示为“阿卡孜达坂”，于天气清朗之时，方有机会远眺这座神秘的乔戈里峰。我们傍晚六点才离开叶城零公里，到达阿卡孜达坂时月亮已然升至半空，无从考究他的说法。不过从地图看，麻扎才是新藏线上距乔戈里峰最近的地方，而阿卡孜达坂离乔戈里峰至少还有150公里的直线距离
3．司机大哥称，新藏线上海拔最高的地点不在名闻遐迩的界山达坂，而在界山达坂与多玛乡之间的红土达坂（该达坂地图上没有标示）。我用自己的卡西欧表测量（在叶城零公里处以1350米校准），界山达坂5105米，红土达坂为5275米，部分验证了他的说法。顺带一提，界山达坂并不是疆藏分界线，而是完整地在西藏界内
4．在誊抄上文时，我翻阅了1976年印刷的第三版《中国地图册》，竟然惊人地发现新藏线曾经改道。从前的新藏线在新疆境内阿克塞钦湖以西的名叫“铁隆滩（刚查网页，据说这里才是真正的死人沟而非一般认为的泉水沟就是死人沟）”的地方向西拐行，西绕萨利吉勒干南库勒湖，直至多玛附近才汇入今日之正路；而今日的正路则是在萨利吉勒干南库勒湖以东很远的地方，怪不得当时我们死保阿克塞钦地区！由此我有点担心，萨利吉勒干南库勒湖以西地区是否还属于我们实控，希望我的担心是多余的
5．康西瓦烈士陵园现已重新修葺。除了高大的纪念碑仍然矗立在陵园的中央外，每位烈士都有了属于自己的黑色大理石墓碑。我们的司机大哥十分爱国，每次经过都会特意开车拐进陵园，用香烟、干馕和烧酒祭奠一番。问他为什么这样做，他回答道“纵使不是出于敬仰，他们的在天之灵也会保佑我们一路平安”。这里也许是那场1962年对印自卫反击战西线战场唯一纪念场所。一想到这些保家卫国的英雄所做的功绩与他们所得到的待遇多么不匹配——没有他们，我们也许就失去了阿克塞钦地区，也就失去了新藏线；但他们最终只是默默长眠于海拔四千米的无人区——我的心中充满怆然，跟着司机大哥平生第一次自觉地向着英雄们的纪念碑鞠了三躬
6．这是我第二次到达狮泉河镇。与2004年相比，这里的建筑和城镇面貌没有哪怕是一丝一毫的改变。稍为大一点的建筑都是由外省援建的，印象尤深的狮泉河（森格藏布）畔的一所医院由内蒙古援建，其他建筑的援建单位多为河北省和陕西省。数年前“神山旅游节”的巨型户外广告仍然保留在镇内显眼的位置。尽管这只是一个不入流的小镇，但加盖邮戳时我发现它却有着两套体制：狮泉河（森格藏布）北岸属于阿里地区首府狮泉河镇的地域，南岸则属于噶尔县城的地域，由噶尔县管理
7．与几年前相比，唯一发生巨大变化的是搭车费用。扎达离狮泉河镇不过320公里（新路），2004年4月的车费不过70元至100元，当地人说这已是一个偏贵的价钱（四月份打工者尚未上山，车少所以车费贵），然而现在从狮泉河镇到扎达车费动辄需要200元以上，阿里客运站不定期班车更是开价250元。我由于患了肺炎，没有再去扎达，急忙到海拔稍低（3700米）的普兰县城养病。普兰是一个雪山环抱的优美小镇，由于患了大病，没有到传说中的“普兰国际贸易市场”（当时也不知道具体位置）；更不敢抓住封山前的最后时机去转神山，想来很有必要第三次去阿里地区旅行
8．现在的大昭寺不再像从前那般好混进去了。我在早上混进去了一次，傍晚那次则被维持排队秩序的保安员从朝圣藏胞中捡了出来。在哲蚌寺被封锁的敏感时期，我和一个捷克老外偷混了进去，被抓获后又被好心的藏族民警礼送出来，真是一次难忘的经历
9．我最早的计划包含了从甘丹寺至桑耶寺的路线。由于淡季的缘故，已不知如何找伴，故此直接从拉萨乘车再渡船去了桑耶寺。选择从泽当到朗县，则是希望能在加查找到便车或者藏胞集体朝拜的大货车进入拉姆拉错。不过在加查县城停留片刻，看不到找便车的希望，便干脆回班车上直接去了朗县

民工老钧 · 2008-07-19 13:21

先发几张有纪念性的

中国最东界碑，位于乌苏里江汇入黑龙江支流的两河交汇口

黑瞎子岛上臭名昭著的东正教堂

中国最北界碑，位于漠河乡北极第一哨之下

中国的最北点，黑龙江及对岸故土

这里就不用说了吧

民工老钧 · 2008-07-22 09:24

第九部分 西康故地及成都平原

朗县—米林—派镇—直白村【远眺南迦巴瓦峰、沿途观赏雅鲁藏布江大峡谷入口处】—加拉村【大峡谷入口处最后一个村庄】—（直白村）—（派镇）—八一镇—通麦—易贡乡—（通麦）—岗乡—波密—然乌镇【然乌湖】—昌都【强巴林寺】—（类乌齐）—囊谦—玉树【文成公主庙、结古寺、新寨玛尼石城】—色须寺—石渠—马尼干戈【新路海】—德格【印经院及更庆寺】—甘孜【甘孜寺】—（道孚）—瓦泽乡【远眺贡嘎山】—康定—磨西—燕子沟徒步—（磨西）—泸定【泸定桥】—丹巴【布科村、中路乡、梭坡乡、党岭村】—马尔康【松岗碉楼、西索民居】—（小金）—日隆【长坪沟徒步】—（都江堰市）—九寨沟—（文县）—（碧口镇）—（宝轮镇）—昭化古城【即三国葭萌关】—（普安镇）—阆中【阆中古城】—成都—三星堆—（成都）—西昌【邛海】

说明：
1．这部分行程历经两个余月，包括西藏林芝地区、昌都地区、四川甘孜地区在内的广大地区均是昔日故西康省辖地范围，故以“西康故地”作为本部分行程之标题，虽未免不准确，亦可大致概括我旅行的地域
2．之所以到派镇，无非奔着墨脱而去。无奈到达之时已是11月中旬，多雄拉山口已被大雪覆盖封山，连墨脱当地人都无法从多雄拉这边走出来，只好退而求其次步行完成从派镇到加拉村观大峡谷入口和南迦巴瓦峰的旅程
3．易贡乡是易贡国家地质公园的核心景区所在。之所以到易贡乡，是受到一幅绚烂图片的诱惑（参见《中国国家地理》2006年4月刊第150至151页）：在天高云淡的蓝天之下，雪峰、森林和湖畔湿地在朝阳之下交相辉映，马儿正在悠闲地低头享用牧草，好一派西藏江南的诗意田园之景。可惜实地所见并非如此优美。易贡湖实非如同喀纳斯湖、然乌湖般的大面积过水湖，大片裸露的沙滩占据了湖盆中很大一部分面积，越野车甚至能在沙滩上飞驰，只有几条若即若离的脉络状河汊表明此处尚有流水气息。易贡国家地质公园是一个以保护地质灾害景观为主的自然公园，区内有大量泥石流灾害遗址和2000年湖堤崩溃时的遗迹。在易贡乡公所旁的巴玉村，有一系列发育完好的冰川群，其中的卡钦冰川（或译“恰青冰川”）是中国第三大冰川，由于没有钱雇请当地村民充当向导且没有带备露营装备，我不敢贸然前往
4．出于气候恶劣（阴雪天气）及自身怯懦（不敢独自一人去走冰川）的缘故，在藏东南先后错失了米堆冰川和来古冰川。当然，它们已经收取门票也是我决定不去的一个因素。连同之前没有去成的奥依塔克冰川和之后舍不得买门票的海螺沟冰川，本次旅行竟然没有看过一条真正意义上的冰川
5．2002年初次入藏旅行经验令我知道，从青海囊谦到西藏类乌齐是一段充满艰辛但风景殊胜的旅程，因此我选择了从昌都绕行玉树折返石渠这样一条迂回的旅行路线。与五年前相比，景还是那样的景，路却早已铺好。或许是没有了那种旅途艰辛的体会，或许是当初那种初次入藏紧张兴奋的心情不再，或许是这几年又多看了不少美景，又或许是冬季万物枯黄根本无法与夏季满目葱笼相提并论，总之在经过这个路段的时候竟没有预期那般令我兴奋。实际上，今天从昌都到囊谦，经班车转搭私人面包车，不过一天时间便可到达；而从前，我们要花两天半时间才从囊谦到达昌都
6．当我到达党岭的时候，我的旅行已经跨越了年度。路上遇到很多旅行者在了解我的旅行经历后都会好奇地询问“旅行这么久不感到厌倦吗”之类的问题，尽管我口头上不愿意承认审美疲劳，但事实上在欣赏过深秋北疆如幻似真的美景后，直至在直白村远观南迦巴瓦峰心底才涌起一阵“终于看到美景了”的激动。在万物荒芜的季节旅行于广袤的川西地区，难以看到令人欣喜的美景，更多的却是收获与预期所见不相符的失望。不必说党岭，就算在号称“摄影家天堂”的新都桥地区——具体说是瓦泽乡，满目尽是咖啡色调的褐土，鲜见亮丽的颜色。在四姑娘山长坪沟，除了枝头垂满果实的千年沙棘林外，万木凋零，由于此两年都是干冬，除了主峰尚且覆雪外，大峰、二峰、三峰的峰顶难见积雪的痕迹。“难怪是个健康人就可以去攀大峰、二峰了”，我心里不免如是想
7．这是我第一次到九寨沟旅行。之所以去九寨沟，是因为看中了相对低廉的淡季门票，只需要80元。我没有购车票，在景区内悠闲地徒步旅行了四天。毫无疑问，九寨沟是中国所有已开发的成熟景区中最美最令人神往的地方。冬季九寨沟景色自然比不上其他季节，不过胜在能明目张胆地住在景区内而不担心被景区管理人员抓出景区。后来我跟一些朋友讨论过，最差季节阴雪连绵的九寨沟景色尚且与最佳季节天朗气清之时的喀纳斯难分伯仲，难道还不足以说明九寨沟是中国最美的景点？
8．昭化古城，就是《三国演义》第六十五回中描述猛张飞挑灯夜战锦马超的葭萌关。这是一个位于四川广元尚未大规模旅游开发的小镇，尽管在古城外围的停车场旁已建起了一个旅游接待中心。小镇附近有蜀汉丞相费祎墓和蜀道遗迹。看惯了烦嚣甚于尘上、夜夜莺歌燕舞、外地人数倍于本地人的诸如丽江、凤凰者，再看看这样一个存在了一千多年宁静雅致的古镇，心中不免涌起特别的亲切感。镇上的居民很真实地将他们的安居乐业展现在我的眼前，日出而作，日落而息。到了晚上，白天繁华热闹的街市变得空荡宁静，想找一家仍在营业的店面都难
9．四川阆中古城，与山西平遥、云南丽江、安徽歙县一起并称中国四大古城。论知名度，阆中或许在四个古城中是最低的；但却是我最喜欢的古城。在这里，花很少钱就可以享受到地道的市井小民生活：刮去留了一整月的满面胡须只需2元，吃一碗阆中特有的糊状的张飞牛肉面只需3元，吃一碗足够撑饱肚子的大碗手擀面或刀削面只需4元，在普通的明清民居客栈住一晚只需20-30元不等。古城街中绝大多数都是做街坊生意的经商者，只有为数不多的店面面向游客专卖张飞牛肉、保宁醋等当地特产。古城内的四川贡院也许是中国规模最大展品最丰富的科举考试制度博物馆，值得一去；至于张桓侯庙，就如同长江边上的云阳张飞庙，四个字可以概括：不去也罢

民工老钧 · 2008-07-23 13:30

首先回一下执信师妹：

尽管我最深感情的还是越秀山下的二中，但无可否认，从高考后直至大四最后一次学生期间的旅行几乎每次都有执信同班同学或同级同学作伴。执信的学生是很喜欢旅行的。2001年我们在巴音布鲁克遇到一位98届师兄一男拖五女，2004年我在虎跳峡中峡客栈遇到另一位98届师兄，于是被请吃饭和那里有名的乌鸡汤。以至于之后每次遇到年纪相仿的广州自助旅行者，都要神经兮兮地打探人家的母校……不过，今次没有遇上校友

西昌—泸沽湖—丽江【丽江古城】—大理【大理古城、骑行环游洱海】—六库【登埂澡堂会】—丙中洛【怒江景色】—秋那桶—伍里寨—（丙中洛）—（六库）—腾冲及和顺【国殇墓园、叠水河瀑布、下绮罗村、来凤山、火山公园、樱花谷、和顺】—盈江【允燕佛塔、铜壁关中国榕树王】—瑞丽【弄岛芒丙口岸、大等喊奘寺】—潞西【树包塔、菩提寺、勐西娜巴奇珍园】—（保山）—（下关）—（楚雄）—元谋【班果土林、浪巴铺土林】—昆明【云南省博物馆】—石屏【孔庙、郑营村】—红河【撒玛坝梯田】—老元阳【龙树坝、多依书、坝达、箐口梯田】—建水【孔庙、团山村、双龙桥、古水井】—（开远）—丘北【普者黑】—罗平【金鸡峰林】—贵阳—（六枝特区）—梭嘎【长角苗】—（六枝特区）—（安顺）—紫云【格凸河穿洞】—（安顺）—（贵阳）—（凯里）—朗德上寨—西江—（凯里）—镇远【古城风貌、舞阳河】—（铜仁）—（江口）—梵净山—（江口、铜仁）—凤凰【凤凰古城】—（怀化）—芷江【抗战受降纪念馆】—（怀化、靖州）—黎平【隆里古城】—车江侗寨—大利侗寨—（榕江）—空申苗寨—（平阳乡、凯里）—施洞镇、台江县城【台江姊妹节】—榕江【增冲鼓楼】—从江【小黄侗寨】—肇兴—地坪风雨桥—三江【程阳八寨及风雨桥】—南宁—桂林—漓江徒步【从冠岩经半边渡、杨堤至兴坪】—阳朔—广州

说明：
1．最后这一段旅程用了三个半月去完成，也就是从2008年1月28日离开西昌起直到5月12日（正是汶川特大地震当日）回到广州为止。正如前述，在2月中旬新春期间到达丙中洛后才确认因早已大雪封山无法进入独龙江，此后三个月的旅行都是出发前所未拟定的，因此在路线上未免有点随性而为之，并非最佳之线路设计。我一直强调自己囊中羞涩，因此很多著名风景点或者以前曾经去过，或者因为门票过贵而放弃，在此不再一一说明。在这最后的行程中，最初的雄心壮志日渐消磨，且大部分所到之处并非如想象般美，未免泄气；不过当我想打道回府之时，好在下一站的美景或风情亦往往会恰时地令人精神为之一振，于是旅行得以坚持下去

2．泸沽湖可从西昌经盐源或丽江经宁蒗两路进入，均可乘班车到达。在必经之路上修一关卡，拿不出泸沽湖当地居民身份证或车票显示不是泸沽湖以远的乘客，请下车购买80大元的景区门票。从云南进入尚且有学生票优惠，而四川那边则没有，令同班车的几个寒假出游的大学生非常沮丧，这真是“有中国特色的拦路抢劫”啊。关于泸沽湖的风景，四字以蔽之“名过其实”，好在我的过期导游证被认可，免了高额门票

3．丽江、凤凰早已堕化成喧嚣的外来人口远大于本地土著的旅游小城，酒吧街上彻夜笙歌，临街店面直至晚上十一二点仍开门营业。尽管商业化如此严重，但我仍然认为就小城本身风景而言，丽江和凤凰的确是美丽的，这从一拨又一拨手持画板临街写生的美院学生就可以揣估。也正是这种高度商业化，大量外地人涌入做生意，造就了低廉的房价，15元就可以住一个床位（我是15元在丽江罢了一个房间），纵算呆坐在四方街或沱江边一整天看看如织的游人，也是颇有趣的事情。事实上我也是几乎如此地在两个小城各自呆了三天

4．六库的登埂澡堂会已越发保守。只有上了年纪的妇女和部分少妇裸露上身入浴，而大部分女子均是穿泳衣入浴，这不免令我这样的刻意猎奇者失望

5．平时的怒江景色平常，只有小雨凄迷云雾飘渺的怒江才仿如披着面纱的西施般迷人，可惜我只是在回程的班车上看到此番美景，无法下车拍照留念，殊为遗憾

6．腾冲有很多可以游览的地方，不过火山地貌远不及五大连池精彩，热海门票太贵所以选择了樱花谷，高黎贡山更不知该如何前往；但国殇墓园还是很令人震撼的，在此我平生第二次自觉地向着英烈们的墓碑鞠躬。而被央视评为“中国十大魅力名镇”之首荣获特别大奖的和顺镇更是一颗高黎贡山下的璀璨明珠，这里多书香门第，妇女洗菜浣衣仍然使用池塘或河水，乡民们过着宁静富足的生活。和顺离县城只有7公里，因此我选择住在和顺镇。正如在大理必须品尝烤乳扇一样，在腾冲也不得不吃“大救驾”——也就是炒饵块。饵块在云南各地都有，但腾冲的炒饵块是最闻名的，当地人告诉我腾冲米质好，所以做出来的饵块劲道而松软入口

7．德宏州是瑞丽江——大盈江国家级风景名胜区所在，这一名胜区并不特指某个收取门票的景点，而是泛指大半个德宏州。比较令人失望的是，这里既没有浓郁的民族风情——我只在盈江县城偶尔看见缠着红白绣花土布头巾和穿着竹筒裙的景颇族妇女，也没有壮丽的山河胜景。唯一令人称道的是生长于铜壁关自然保护区内的中国榕树王，这是一棵气根繁茂，独树成林的千年榕树，令人叹为观止

8．元谋的浪巴铺土林和元阳的哈尼族梯田堪称位于云南的两处令人震撼的世界级景观，所不同的是前者体现了大自然的鬼斧神工，后者历经千年数十代人工筑成。当我站在土林坝上俯瞰夕阳余晖照耀下金光灿灿的土林时，心想世上最壮观的美景也不过如此了；当我久立观景台苦等云雾缭绕的坝达梯田终露峥嵘一角时，竟然情不自禁地留下了热泪：千级梯田实在太壮观太震撼，完全超乎了想象

9．云南省博物馆现在主要展出滇国青铜器和大理国礼佛器物，属于比较值得参观的博物馆

10. 如果只是去城内早已名闻遐迩的朱家花园和文庙，未免会令游客失望，“这就是建水古城吗？”实际上，我认为建水城内最闻名的是开凿于古街旧巷中的水井，城外则非位于城西13公里处入选世界性建筑遗产名录的团山村莫属。建水古井闻名于水质好，造型从一眼井到四眼井皆而有之，直至今天仍是城内居民主要的饮用水来源。建水的党政机关并不都享用洋气十足的高楼大厦，而是喜欢选择古朴典雅的四合院建筑，比如县政府的外门就是一个如同中南海新华门那样的大红门，令人思疑那里是否正是古时县衙门所在；教育机构则往往一脉相承，古时的文庙、书院演化为今朝的中学、小学。朱家花园的门票现在升到60元，令人瞠目结舌，我没有进去。位于建水一中内号称全国第二大的文庙我是在傍晚混进去的，除了大成殿前的几棵古柏外，也没有深刻的印象

11. 早在甘肃的时候，由于受到孙阿姨的极力推荐，我就打定主意加游黔东南。所以在贵州这个我最后踏足的西部省份，除了到梭嘎乡探访长角苗，游览紫云的格突河穿洞，观光江口的梵净山外，其余的旅程都局限于黔东南州内。旅行到这个程度，再没有什么风景能令我惊叹——当然这也缘于黔东南是一个以观赏人文风情为主的地域——惟有苗侗老乡的热情好客令我感动。在格突河景区，山路上遇到一个喝到七八分的苗族老人硬是把我拉到他女婿家，然后再找来一班正在干农活的晚辈，要大家陪我喝一些。尽管家里很穷，尽管下酒菜只有我难以下咽的肥腊肉和玉米饭，但是大家围坐在火塘旁喝酒聊天其乐融融。临别，男主人还画了一幅详细的地图给我，以便让我找到闻名的洞中苗寨。在车江侗寨，只是缘于我把大背包放在小卖部委托老板照看一下，中午返回时老板就热情地拉着我说今天多做了几个菜，不妨吃了午饭再走，于是我得以享用一顿丰盛的免费午餐——这种淳朴的热情我只有几年前在帕米尔高原上的塔吉克人家经历过。凡此种种，我相信并非绝无仅有，我能遇到，其他旅行者同样会经历过

12. 景色美丽的地方每个人都向往，但门票的价格实在已超乎我能接受的水平，比如黄果树瀑布的门票现已高涨至180元（含天星桥、陡塘坡）。因之诸如黄果树瀑布、龙宫、织金洞这些贵州在全国最有人气的景点我一概没有去。至于荔波，最初的确动过去的念头，不过网上传言小七孔难与九寨沟相提并论，已列入世界自然遗产的茂兰喀斯特森林地貌因尚未大规模开发，难于单独深入旅行，遂放弃此念

13 .如果说整个旅行中有什么场景令我最难忘的话，那么台江姊妹节头天晚上的火龙会必定是反复回放于脑海中的精彩画面之一。入夜时分，几条纸扎的披彩长龙从各个角落齐聚于县城中心最大的十字路口处，这里早已堆放了上百个用碗口粗的竹筒自制的喷火筒，于是早已摩拳擦掌的自愿者点燃竹筒向龙头、龙身和赤裸上身的舞龙者喷洒绚烂的火花。喷火者不怕炙手的喷火筒，舞龙者亦无畏滚烫的火花。摄影者在火焰下左冲右突，但求拍出完美震撼的画面。围观者兴高采烈，舞龙者豪气冲天。这一刻，大家都成了无惧火海的浴火勇士。最令人紧张的还是喷火筒燃尽的一刻，因为是用土法自制，竹筒内的火药烧完后，有些制作不好的竹筒就会发生爆炸，人们就在惶恐与期待中等待着那一声惊天巨响。当所有喷火筒用完后，这场狂欢才会结束，历时约两个小时。谁说中国人只会循规蹈矩，我们也有难得展现疯狂的一面，这样的当街舞火龙堪称“中国式的狂欢夜”

14 .与2003年初次到达相比，位于广西三江的程阳八寨及风雨桥已成了一个名副其实的风景区，需要30元门票。风景区内物价很贵，包括日本人在内的外国游客众多（顺带提一句，在黔东南见到的老外人数之多，超过了我的预期，比丽江、元阳还要多。中国确实越来越开放了，老外也不只再满足于几大古都了），总之最初留下的美好印象已然消失殆尽

民工老钧 · 2008-07-23 13:40

再发几张有纪念性的

饶河县乌苏里江中的界碑

满洲里国门景区里面的界碑

恩和乡七卡村界碑

霍尔果斯口岸哈萨克界碑（因为己方界碑过多游人无法拍摄）

瑞丽弄岛界碑背面（缅文）

民工老钧 · 2008-07-27 12:44

这么一次长途旅行，需要总结的经验教训、不足之处有很多。为了未来尚有可能的长途旅行，以及作为本次旅行的反思回顾，我觉得有必要将自己的一些旅行经验和总结辑录下来。

以诚待人，才会得到别人的尊重，这是为人处世的原则，更是旅途中必须遵循的原则。的确坏人总是无处不在，但既出远门，还是要相信世上总是好人多，否则处处留心，时时提防，未免使旅行变为劳心费力的苦差事。火车站外的拉客仔大可不必理会，但假如在寂寞的火车旅行中坐在对面的乘客主动与你攀谈，不妨与他分享有趣的旅行见闻，这样几个小时的苦闷旅程就会感觉时光飞逝。在一个人只能住一个床位的低档旅馆房间，不妨主动与其他住客闲聊，这样会扯近大家的距离，尽管对方可能只是文化素质较你低的打工仔，如果实在聊不下去再缄口也不迟。

从前的旅行，只要无需出示身份证的场合，我总是自称非广东人，怕的是被人家认为既来自发达地区，必定很有钱，不宰你宰谁？本次旅行初段，我也总是自称学生，为的是在住店时能讨价还价少给点钱。不过后来我发现，没有善心的店家不会因为我是穷学生而少收几个钱，善良的店家会因为知道我独自出远门不易而多少给予关照。后来我就如实地说自己是广东人，是一个打了几年工然后辞职旅行的打工仔，尽管没有店家会因此而给我特别照顾，但也没有人因此而宰我一刀。更何况到了后来就是在西南的藏族、苗侗地区旅行，对着依然朴实的民族同胞，更没有必要撒谎了。

尽管在山西临县的中巴车上被小偷偷去了手机，那是因为太相信人的缘故。我的确很气愤，之前的两站——在内蒙古克什克腾旗，由于几个热心人的帮助我那个过期导游证才失而复得，从那时起我真是感觉仿佛全中国都是好人，我是多么热爱自己的祖国和人民！怎么过了几天就遇上了这样的装成好人的坏蛋呢？那一天我很怨自己大意，甚至希望自己再次回到临县寻找那个气人的小偷，将他绳之于法。不过第二天我就释然了，吕梁山区这个国家级贫困县实在太穷了，他去偷盗可能也是迫于生计，就当是捐个手机给老区人民做贡献吧。

这个事例就引出了第二个经验：按既定路线旅行下去，不要因为些许挫折而影响了长途旅行。有些人也是长途旅行，但他们出门就出门了，不知目的地在何处，只有大致的方向，大体的预算，出去了再算：这也是一种旅行方式。但他们有没有想过何时结束旅程呢？也许他们出门是为了逃避某种事物，也许当他们在路上一遇到不快的时候就想回家了。而我怎么会因为一点不悦而匆匆结束准备了几乎一年的长途旅行呢！我为自己定义了几个必须回家的条件：家中发生重大变故；预算用完；丢失相机或相机无法拍摄。实际上，在阿里地区患了肺炎之后，那时我想只要能坚持我也不会提早回家，事实也正是我继续旅行下去。至于我见过的一个日本旅行者铃木孝彰就更绝了，2003年国庆期间我在塔什库尔干遇到他。从伊斯坦布尔出发旅行了6个月的他，在阿富汗露街睡（为了省钱）的时候被抢去了小背包，里面有他4个月以来充满心血的笔记和尼康F60相机。要是我遇到这类不幸我也会回家。不过他在阿富汗买了台不知名的傻瓜相机后继续旅行，在帕米尔高原上他就是用这部聊胜于无的傻瓜机兴致勃勃地抓拍塔吉克女孩富于童趣的场景。

对于这样一次长时间的远途旅行，攻略和计划做得再详尽亦不足够。之前提过，我的攻略主要来源自《中国国家地理》杂志和《藏羚羊》一类旅行书籍，尤其是前者。由于地理杂志的介绍，几个不甚出名的地方我都去了，例如黄河乾坤湾和靖边统万城；但没有介绍到的更加出名的地方我却错失了，比如介休张壁村和永靖炳灵寺石窟。从未听说过张壁村和炳灵寺是最重要原因，但出发前既定的重风景轻人文的基调却是我没有留意这么重要的历史遗迹的首因，这才是值得我去反思的。

更令我懊悔的是，因为这种轻人文的想法导致我没有在东北探访捕鱼民族赫哲族、狩猎民族鄂伦春族和驯鹿民族鄂温克族，尽管我不认为他们的生活还有多么原始，但到博物馆看看他们的衣饰和用品总归还是很有意思的。直到在青海遇上孙阿姨后我才改变了这种想法，少数民族风情也是值得特意去看的，这才有了后来在黔东南旅行的经历。

即便在旅行前期，我也到达了少数民族地区。不过由于自己并非喜好摄影之人，更由于害怕得罪当地风俗，就没有拍下有关民族风情的照片。在室韦，在同心，我竟然没有拍下一幅有关俄裔百姓或回族同胞的照片，这令我十分后悔。同心是回族风情最为浓郁的地区，妇女包裹的头巾很有特色，颇值得留影。当然，突然在别人面前像猎人那样举起相机是不礼貌行为，但征得对方同意或偶尔偷拍一两张又何妨。

说起摄影，自己只知道一些摄影的基础理论，直到临出发才买了一台Panasonic FZ50。我买不起单反相机，实际上如此长途的旅行基本上也不允许我带两个镜头，只求相片能对得起所去的地方而已。在没有任何实操经验的前提下，最初几个月的照片都十分糟糕，也是直至遇到孙阿姨得到她的指点后才开始有所改善。这也是一个教训：千万要懂得熟练操作相机后才上路。别的装备也理应如此，比如要穿已经习惯了的鞋。

长途旅行对于一个人来说，不仅是对意志的考验，更是对知识面的全面检验。旅行者不仅是一个旅行者，最好能掌握各方面的知识，是一个地质学家、动植物学家、博物学家。我谙熟于中国历史，但也无法说出统万城的来历和赫连勃勃的事迹，更何况我对历史之外的其他常识基本没有了解，这就造成了旅途中的很多遗憾。在5月的哈尔滨，对着满树怒放的粉白色小花，我竟不识其为丁香；在好几个湖旁（阿尔山七仙湖、达里诺尔）看到的水禽我也叫不出名称；8月黑水城绚烂的星空下发生位移的星星，我道不清是流星、彗星还是人造飞行器；奇特的张掖丹霞地貌和褶皱的火焰山体，我不明白它们为何如此独特。所以假如还有下次长途旅行的话，我一定会多读一点书以后才出门。

以上是为序。

附：有关本次旅行的一些闲扯

13个月以来忘记补了多少回鞋，估计补鞋总花费在80-100元之间，最终得以一双鞋坚持到旅行结束。

13个月以来到网吧上网的开销估计至少500元以上，我上过最便宜的网吧1元/时，是在兴城和都江堰；西藏和西南相对落后地区的网吧普遍3元/时。狮泉河镇网吧4元/时，但配置很高；普兰网吧5元/时且配置很低，这是我见过的最贵网吧。最难忘的网吧在互助和米林，想不到相对落后的地方也有配置这么好环境如此优雅的网吧。为了在线收看2007年11月17日欧国杯外围赛倒数第二轮意大利客场对苏格兰的生死战，我在米林足足等了三天，在看了这场比赛之后我才心满意足地到派镇。

为了省住宿钱，我有几个通宵在网吧度过，分别是布尔津、囊谦、凤凰（在凤凰第一天是2008年清明节，第一个“黄金三日”房价超贵，住不起）和台江县施洞镇。

旅行中共理发8次，分别在辽宁丹东、内蒙古巴林左旗、青海互助、新疆鄯善、西藏拉萨、四川丹巴、云南腾冲和顺、湖南凤凰，价钱少则5元，贵则10元。后来那几次理发，一般就连带剃须了，但单纯剃须也有好几次。

共露宿8夜，分别在古北口长城、北京火车站（睡候车室，如果也算露宿的话）、年保玉则（睡在一个凿玛尼石的藏族老人的简易帐篷里）、骆驼城、赛里木湖边、隆里古城、车江侗寨、台江县城（真正的睡街）。

共扎帐篷5夜，分别在白哈巴至喀纳斯2夜、奥依塔克乡（没有到冰川景区，被迫在乡公所扎营）、燕子沟、长坪沟。

民工老钧 · 2008-07-30 14:36

那是旅行途中原本打算备用的QQ，后来发现各个地区的网吧都很正规，防火墙做到十足，也就很少用，于是就被腾讯收回了。QQ已改回来。

附：当我刚刚把以下文字搬到电脑时，对出发之初的事情已没有什么记忆了，真的仿如发了一场梦。谢谢大家支持和鼓励，我会继续搬字过纸的，因为前3个月的旅程都是有日记记录的，后来的大部分就只有费用的记录了。

最初几个月的旅程，我的相机包是塞进大背包的，也就是并非随身背着，所以很多地方都没有留下照片，想想真是遗憾。因为这个缘故，在石家庄也懒得从背包掏出相机，所以还是没有照片。

第一部分 盛清气象

D1-D2 4月9日 Mon 阴

4月10日 Tue 阴

“没有亲朋相送，没有豪言壮语，没有帐篷，野外露宿只能天被地席。想想当年的余纯顺，鼓起一口勇气，坚定毅然地踏上征程的第一步”，这原本是我设计好的出征豪言，准备一旦火车车轮启动就作为手机短信发给各个朋友。不过我最终也没有将这些话发给任何一个人，甚至旁边硬座席位上素昧平生的旅伴纷纷拿起手机给亲朋报平安诉离别的时候，我也没有拿出手机的冲动。这既不是因为我觉得自己设计的这句豪言壮语过于矫情，也不是由于没有信心走下去，仅仅是出于从来没有乱发短信的习惯。

距上一次长途旅行已有三年时间了，现在这次长途旅行是我一直梦寐以求的。在2003年的新疆，我先后遇到了用半年时间专程辞职环游半个中国的香港阿叔，同样用半年时间申请停薪留职从伊斯坦布尔旅行到帕米尔高原的东京教师铃木孝彰。从那时起我就立下心愿，三五十岁的香港人、日本人能坚持的长途旅行自己理应也能做到。

从去年4月份起我就着手准备本次旅行。包括有目的地跟一些户外爱好者去走火帽线以锻炼身体，从图书、地图、网络搜集旅游攻略，购买必需的旅游装备。当时的想法是最早于去年5月份出发，但一来金钱尚未凑够，心中的理想路线也未考量完善；二来也是最重要的，2006年是世界杯年，我不能错过自己深爱的意大利国家队的每一场电视转播。更为幸运的是，意大利国脚们竟然真的与历史巧合地在逆境中夺冠。纵使推迟一年出发，我也心满意足了。

一切都好像按照计划顺利进展，但最后还是出了至关紧要的意外情况——一直以来我都忽视了所有装备加起来的总重和自己背负重物的生理极限。我以为各种东西加起来满打满算不会超过18公斤，不过实际过秤却超过了我的预期，达到23-24公斤，这样的重量我可无法承受。每种东西都是精简再精简，甚至连替换的长袖内衣裤也不带了。在一筹莫展之下，只好留下了帐篷和没有必要的外套。这就意味着假如我仍坚持原计划尝试走一些徒步旅程的话，只能风餐露宿了。不，无论如何也不能放弃喀纳斯景区的徒步。我想起了留在迪化的三年前同在疏附做志愿者的兄弟，在出发前一晚，通过电话得到他的应允，可以把帐篷寄到迪化，在此之后我就有帐篷可用了。而那时我相信自己也适应了身负20多公斤的重量。

临出发的前两天都在一种对从未进行过的长途旅行而忐忑的状态中度过，甚至连睡觉也不安稳。出发的当天4月9日我拿着作为邮戳收集用的速写本到淘金北路邮政所准备加盖作为出发地的第一枚邮戳，但那位满脸严肃的女职员竟以邮戳具有法律效力为由，拒绝在白纸上盖戳，几番恳切言语也无法打动她的铁石心肠，无奈之下只好贴上一枚10分面值的邮票才得到第一个邮戳。当第二天（4月10日）到达石家庄时，车站邮政所的女孩同样拒绝在白纸上盖戳，并声明从两年前她参加工作起领导就教导她邮戳只能用来销邮票或是销邮资——也许她说的是实情吧，因为三年前的长途旅行，我收集到的疆、藏、滇三省区共10多个邮戳可都是加盖在一张空白的A4纸上的——于是我只能贴上30分面值的邮票才换来第二个地点石家庄的邮戳。

从广州发往石家庄的T90次列车在傍晚时分出发，我的关于旅行的一切烦恼也随之烟消云散。我已经踏出了旅程的第一步，纵使背包再重，路途艰难险阻，也只能逐一面对。列车上值得记录的事情有两件。我座位对面年纪比我还小两三岁的年轻人曾在内蒙古呼和浩特、鄂尔多斯地区当过特种兵，是一个极有修养的帅哥，他一看见我们厢座的桌面上、地面上出现垃圾，就会第一时间捡起来拿到车厢之间的垃圾袋中扔掉，要知道过道中站满了无座的乘客。在他的努力下，我们的厢座就好像未出发前一样，连积极打扫卫生的乘务员大哥都惊叹我们的座位为何能在人满为患的车厢中保持得如此整洁。从这位退役军人的身上我确实看到了优秀军人所具备的涵养素质。他还教晓了我如何从肩章看军衔，比如二杠四星是大校（副师级），以此往下类推，一杠一星就是少尉（排长），也就是级别最低的军官。

在连续几个车厢都坐着一群身穿红风衣的人，年纪老中青皆有。最初我还以为遇到罕见的乘坐硬座去旅行的旅行团，但实际上却是某集团河北省分部的直销人员（就是传销咯），因做够了业绩，得到了来广东“总部”“参观学习”的“奖励”。到了深夜，以中年人为首的一群人竟然聊发少年狂，在车厢中搞起了拉歌会，唱的全是《南泥湾》等革命老歌，旁若无人地开起了联欢会，直到有乘客投诉，列车长前来干涉，才令人稍感遗憾地结束了这场难得一见的列车party。

号称特快的T90次列车竟然慢点1个小时才抵达石家庄，幸而还是买上了傍晚7点一刻开往承德的普客硬座。石家庄毕竟是河北省首府，尚算是一座繁华的城市。火车站正对面就是一间大型的中信银行。车站邮政所对面竟然有一间名字充满广州气息的“越秀招待所”，旁边就是一间“东东云吞面馆”，不仅如此，里面的菜牌中还有“百合红豆沙”。细问之下，原来这家小食总汇的的老板是香港商人，于是我在河北省会也尝到了比较正宗的广东甜品。

普客列车每站都停，人们坐一两个站十几二十公里便下车，都把它当成是定点的公交车了，这在我看来未免新奇。不过此后到了东北也就见怪不怪了。在河北省望都县上来了貌似拾荒者的老两口，他们是去北京怀柔打工的，包吃包住，负责种树栽花铺草，每天干活12个小时左右。男的每天工薪50元，女的每天40元，这几乎就是我有工作时每天坐在办公室7小时所得到的收入，所以我认为也算一个不错的报酬了。

花费：
车票（广州——石家庄，硬座，连手续费）226+5
邮票0.3
晚餐（东东云吞面馆，熏肉大饼及红豆沙，饼内有香葱、熏肉、煎蛋，味道不错）4+2
脉动3.5 石家庄——承德（硬座）38
总计278.8元

民工老钧 · 2008-07-31 13:32

D3
4月11日 Wed 阴，有阳光

清晨五点半，列车抵达承德。承德只是一个过路小站，仅有两个月台，正因为站小，只有列车抵站的时候才打开地道口，列车过后地道口就被锁上。我因为要整理背包，误了出站时间，就被大铁门困在月台之上了。久候无人，无奈之下只好避开出站地道，从停车的二月台穿越铁轨，在一月台找到铁路职工才得以出站。坐过上百次火车，第一次遇到此等怪事！

坐公交车的时候，售票员以背包体积过大为由让我多买了一张票，看了一下承德公交公司对行李的定义，我的背包也确实超出了范围！在避暑山庄正门丽正门下车，看见一群群承德市民络绎不绝地跑向山庄入口晨运，心想这下应可逃票了，却被告知他们是买过山庄年票的。虽然只是一早，山庄外围已有很多拉客的大婶出动，寻觅游客带他们走逃票路线（但不包括宫殿区）或为游客找旅馆。在其中一个大婶的引领下，来到了山庄斜对面的“体育招待所”，实际上只是私人家庭旅社，尽管房间狭小昏暗，但床铺尚算干净，还有热水淋浴，没有犹豫的余地就给了钱。毕竟已经48小时没有睡过好觉了，尽快补充睡眠才最实际。

从7点半睡到10点半。出门后顺着丽正门前的街区绕了一圈，尝试找找是否还有1994年跟旅行团来承德时留下的模糊印象，十多年过后当然是物是人非了。在市中心的火神庙邮政所，热心的女职员为我在速写本的空白位置盖了邮戳，可见什么“邮戳只能销票”也不是铁规定。在邮政所外的十字路口，立有康熙皇帝骑马英姿的戎装铜像。

只剩下半天时间，我决定今天到普陀宗承之庙。在丽正门前一直等不来开往小布达拉宫的118路公交车，只好沿着武烈河畔步行前往。这段路程颇远，花了整一小时。四月的广州已经开始步入初夏，但承德只是刚刚进入初春，河边的落叶乔木依旧光秃秃的。放眼望向山庄之内，群山之上也没有了昔日满山翠绿的壮观景象。

看守普陀宗承之庙的帅哥居然认可了我的过期导游证，我就大摇大摆地进去了，省下了30元的门票。这座藏传佛教寺庙模仿布达拉宫而建，外观红墙白壁，因此被称为小布达拉宫，系乾隆皇帝为庆祝60大寿和皇太后80高寿专门兴建。修成这个模样既笼络了信奉格鲁派的藏蒙上层贵族，也彰显了自己统治下的天朝盛世。1771年建成之时适逢渥巴锡率土尔扈特部史诗般地胜利东归，乾隆皇帝专门在此接见了这位传奇英雄并与之一起聆听高僧大德弘扬佛法。在旅游淡季连旅行团都少，蹭不到免费的导游讲解，只能找些自己感兴趣的景物拍照而已。

庙内已辟为展览室。二层展览馆藏的佛塔、法器、佛像和佛龛，唯一有印象的是这些展品都属于藏传佛教的器物。工作人员向我介绍说镶嵌在佛塔上的一颗小绿松石都价值50美元，因此哪怕一座小型佛塔都价值连城。三层展览土尔扈特部东归的历史，这部分是我感兴趣的内容，可惜竟然禁止拍照。通过展览得知，土尔扈特部并不是突然与清王朝发生联系的，而是从清朝入关定鼎北京之日起他们的汗王就已经向顺治帝进贡，延续至1756年乾隆帝在位期间历代汗王总计十余次向清朝皇帝进贡。

下午4点半走出普陀宗乘之庙，步行前往几百米外的须弥福寿之庙，可惜工作人员认出了我的导游证已经过期，没有放我进去。

晚上在一家小餐馆用晚餐。刚想点一份饺子时，一个小姑娘进门开口就要一份烩饼外卖，我心里好奇，也要了一份。老板娘好言相劝，3元的分量太多，你就要2元吧。原来所谓烩饼，是河北这一带的常见小吃，就是将薄薄的烙饼切成丝状放到锅里和青菜一起煮，就像煮面条一样。于我来说，并不觉得好吃。这里的菜已明显偏近东北风味。味重且分量大，一盘菜可以抵广州餐馆的三盘，晚餐时的一份韭菜炒蛋根本吃不完。

花费：
公交车 2*1+1*2 煎饼果子（一个鸡蛋） 2.5 脉动 3
晚餐（韭菜炒蛋+烩饼）10 橡皮擦 1 住宿 20 总计 40.5

民工老钧 · 2008-07-31 13:46

前期照片太差，发几张，用光影魔术手严重改过的，真是不好意思示人。

民工老钧 · 2008-08-01 11:40

D4
4月12日 Thu 中雨转小雨

清晨门外淅淅沥沥的滴水声使我从睡梦中惊醒，慌忙冲出旅馆门口察看，确实下着大雨，气温也随之剧降。尽管我希望一早就进入避暑山庄参观，但也只能回到被窝裹紧棉被继续睡觉。待到11点雨量稍小，赶紧出门吃了碟饺子权作午餐，然后购买60元加2元保险的淡季门票进入避暑山庄。

承德避暑山庄是我国现存最大皇家园林（之所以说最大，估计也就只有完整的圆明园能够与之不相伯仲），是我国园林建筑艺术的极致典范。山庄因地制宜，分为宫殿区、湖区、平原区和山峦区，地势西高东低，南湖泊北平原，完全依据我国版图地形地貌布局设计。园内荟萃了众多江南形胜，若加上山庄以北的小布达拉宫、小扎什伦布寺（即须弥福寿之庙，又称班禅行宫），那么这里才是真正意义上的“锦绣中华”。山庄从康熙中后期开始兴建，最初只是康熙皇帝从北京前往木兰围场秋狝途中二十多座行宫之一，后来逐渐发展为主要行宫兼康熙皇帝夏季避暑场所。历经百年兴修，至乾隆年间方成今日规模，内有康乾御批三十六景共七十二处景致。当代的中国人假如想找一个地方体味康乾百年间的盛清气象，我认为避暑山庄是最理想的选择。自从念初一时来过这座宏大的园林后，一直对其恋恋不忘，再认真地看一看秀丽的景致是我的心愿，这也是我将承德作为漫长旅程首站的根本动机。不过令人遗憾的是现在还是封山育林季节，任何游人禁止进入山峦区，我想从山顶俯瞰小布达拉宫和小扎什伦布寺两大庙雄姿的愿望也就没有达成。

从丽正门进入宫殿区，现已被辟为博物馆，分别展出山庄典故、馆藏瓷器、珐琅器等。前朝为澹泊敬诚殿，是皇帝会见大臣处理国务的场所；后寝为烟波致爽殿，是皇帝的寝宫。烟波致爽殿也是避暑山庄这部鸿篇巨制交响乐中唯一不和谐的衰败乐章，两任皇帝驾崩于此。嘉庆帝在木兰围场行狩途中偶感风寒，匆匆起驾回山庄，几天后猝崩于此殿；内忧外患在承德避难将近一年的咸丰帝也是崩于此殿西暖阁，并在病榻上发出圣旨确认丧权辱国的《北京条约》和追认《中俄瑷珲条约》。也许是出于迷信，也许是国势已经无法挽回地衰颓，及后的同治帝和光绪帝再也没有以皇上的身份到过避暑山庄（同治帝小时曾到过山庄随驾避难）。不过在所有展览说明中都没有提及雍正、道光二帝，连工作人员都说他们二人从未以九五之尊的身份到过山庄，这就值得怀疑了。为此我特意在网络上查找答案，道光帝即位后的确没有到过承德，这可以从余秋雨先生《一个王朝的背影》中可以查到；而雍正帝也没有资料说明他即位后到过承德，我相信这位中国史上最为勤勉的君王的确没有到木兰秋狝的闲暇逸致。及咸丰帝崩后，这里又上演了风云变幻乃至改变中国近代史的一幕，慈禧太后联同恭亲王奕訢在此发动辛酉政变，处死八位顾命大臣，并最终垂帘听政。

这里的宫殿并不像紫禁城般富丽堂皇，而处处彰显古朴典雅。作为正殿的澹泊敬诚殿也只是面阔七间，而非彰显九五之尊的九间；各殿均为单檐而非重檐，檐上亦无镏金装饰的走兽。各殿支柱均用原色楠木，走在其中楠木清香阵阵扑鼻，宫殿之间遍载高大的油松，整体感觉更像古朴的唐代佛寺而非清朝皇宫，也许这才是山庄有别于紫禁城和沈阳故宫的独到之处。

走出宫殿区便步入湖区，数条仿西湖苏堤、白堤而建的长堤将湖泊分为大小不一的数个小湖，仿佛镶嵌在山庄这块巨大翡翠上的明珠。走于堤岸之上，移步成景，处处可远眺山庄之外的重峦叠嶂和磬锤峰。先后沿水心榭、金山、热河泉、烟雨楼、沧浪屿一路走下来，在微风细雨之中仿佛真的置身于梅雨时节的江南水乡。之后进入平原区，沿文津阁一线而行。在梨树峪入口尝试走进山区中的一段，竟然发现山间还结着薄冰，丛林中隐现不知是野生还是放养的黄羊，听到我这个陌生人的到访才慌忙逃离。及后经蒙古包、万树园到达山庄西门处的六和塔，再折返向南经过湖区，此时天已放晴，连忙趁着天色尚明补拍了几张刚才游玩时因下雨照的不好的景色。及至从城关门步出山庄时，已是傍晚六时许。

花费：
午餐（韭菜鸡蛋水饺4两） 4 避暑山庄门票 60+2
晚餐（猪肉白菜水饺3两） 3 油炸里脊肉 2
面包（预备第二天早餐） 3 住宿 20 总计 94

民工老钧 · 2008-08-03 12:02

D5
4月13日 Fri 晴

今天是出发以来身心最疲惫的一天，车费贵，景区门票也贵。从承德到遵化怎么说也不会超过200公里，尽管有一半路程是崎岖山路，但45元的车票（含1元保险费）平均下来1元只能跑4公里，随后从遵化到清东陵30公里路程7.5元的票价似乎也证实了这一点。回想起3年前在南疆1元车票至少跑7-8公里确实贵了许多。而清东陵门票竟然涨到120元，也不能挑其中一两个皇陵参观以节约门票。尽管最后凭借假学生证买到了半价票，但尽职的女售票员拿着那个假得离谱的学生证左看右看也不确认，直至另一个男工作人员同意了才肯卖给我学生票。然而门票只能当天有效，明天要继续参观的话还必须拿到女售票员处另外盖章，而且进每一个陵区时还要求核对学生证！我真怕明天露出破绽。经此折腾，我实在不敢再拿这个假的离谱的学生证去蒙人了。此刻我摊躺在床上，脑海中不断预算着金钱和行程日期，但得出的唯一结论是，在如此高昂的景区门票和非包车的不便利交通条件下，就算自己身体撑得住，4.5万元和8个月是绝无可能走完计划中的全程的。

（以上这段真实地再现了我当时的想法，事实上到最后仅用3万元旅行13个月，在那时根本不敢想象；车票1元能跑4公里，算是一个并不贵的票价，因为此后的一年物价飞涨，在黔东南车票的1元只能跑3公里）

昨天是霪雨纷飞，今天却晴空万里，阳光直射之处气温高达19度，而昨天我在避暑山庄游览时只有10度不到。前天下午游完小布达拉宫后专程去承德汽车东站打听到往遵化的客车每天只有早上八点一班，因此今天早上六点一刻就起身，六时半将背包寄存在旅馆后出门。在丽正门乘118路前往汽车东站（汽车东站与普陀宗乘之庙是相反的方向）。

开往遵化的中巴车8点钟出站，但在承德市区慢慢地绕了一个小时才驶上通往目的地的正道，不过在绕行途中也让我看到了承德的另一奇观——双塔山。在平坦的山脊线上凭空突兀地长出了两块柱状巨石，每块巨石目测高约三四十米，更为神奇的是每块巨石上各自建有一座宝塔，故此名为双塔山，蔚为奇观。至今无人知晓这两座奇塔如何建造。驶离市区不久便进入山区，盘山公路崎岖曲折，起伏高差数百米，急弯陡坡众多，司机大哥经常急刹弄得我几欲晕车。这段山路危险性和行车难度堪与川藏线、新藏线相比，只是海拔高度没有那么令乘客震撼而已。路上不断有乘客上下，中巴车拖拖拉拉地终于在午后1点前抵达遵化，恰好赶上了1点钟开往清东陵的小巴车，于是忍饥上车，只在车上吃点牛肉干填肚。一小时十五分后抵达清东陵的慈禧陵区域，复又忍饥买门票，各种曲折如上所述，终得入陵内参观。

清东陵的布局和历史沿革不在此细述。由于时间所限，下午只是去了慈禧陵、慈安陵和咸丰帝的定陵。个人认为，无论从展品水平和保护状况来说，清东陵都不值得120元的高价位门票。确实，清东陵很恢宏，但那只是上镜，我们普通人不可能从航拍或俯拍的角度欣赏她的全貌。每个陵可参观的展品很少，慈禧陵的地宫面积也小，基本上15分钟就可以把一个陵区转完。我曾经到过沈阳的清福陵和清昭陵，尽管陵园的面积也不大，但里面的展品较这里为多，至少享殿中供奉着墓主的画像。也许珍贵的文物都存放在几公里以外位于马兰峪镇的文管所，又或许都被以孙殿英为首的盗陵者洗劫得七七八八，所去无踪了。

慈禧、慈安陵的隆恩殿均使用原色木头，网上查到那是黄花梨木。在两个小时的游程中，留下印象的只有以下两点：慈禧陵的汉白玉石雕是风压龙，以凸现其至尊权威；慈禧陵东西配殿墙壁和横梁的纹饰均用金漆粉刷。相对于慈禧陵的人烟鼎沸，相邻的慈安陵则车马寥落，地砖、享殿也破落残旧了许多。至于位于最西边的定陵就更加破旧了，我进去时甚至没有工作人员检票。咸丰帝驾崩时正值大清国运衰败之时，况其英年早逝，陵寝不及详加准备，部分材料就地取材，拆用了他父亲道光帝原先选址清东陵时留下的材料。西配殿早已烧毁，而隆恩殿内供奉陵主神主牌的位置和后面的宝城都是重门深锁，不知其详，令游者索然。我认为，既然收取了高昂门票，就应该开放一些参观者感兴趣的重点，而且即便少游人前往，破旧的陵园也应该加以修葺维护。

离开定陵，在乾隆帝裕陵附件找了间“力园旅馆”住下，想继续进入裕陵和裕妃陵参观，不过工作人员已经下班，只好待到明天。

花费：
公车（从旅社至汽车东站）1 承德—遵化 44+1 遵化—清东陵 7.5
清东陵门票（学生票） 60 住宿 20 晚餐（京酱肉丝+红豆蒸米饭）11
总计 144.5

慈禧陵

清定陵隆恩殿

清定陵宝城

清定陵墓碑

民工老钧 · 2008-08-04 12:19

D6-D7

4月14日 Sat 晴
4月15日 Sun 阴

为了能尽早参观剩下的乾隆帝裕陵和裕妃陵，8点不到便到慈禧陵售票处想加盖今日的日期，但各陵园还没有开放，工作人员要8点半才上班，惟有回住处力园旅馆吃碗肉丝面作早餐。回过头来再去慈禧陵售票处找到昨天卖学生票给我的女工作人员，一开始我挺担心她又要查看我的假证，不过她很爽快地给我加盖了今日的日期（4月14日），于是半天的清东陵旅程开始了。

昨日做贼心虚，没有留意慈禧陵外有文物展览馆，馆内展出的都是些价值一般的普通文物，有的还是赝品。据工作人员说，好的珍品都被拿到北京故宫库存了。尽管是仿制品，但一座“木漆金塔”还是让我留下了印象。我以为展馆人员粗心大意将“金漆木塔”写成“木漆金塔”了；不过一打听，宝塔的质地还真的是黄金，外观却做成了木头的哑色，珍品已被拿到北京故宫。我就奇怪明明是黄金怎么可能做到跟木头一样！然而纵观网络，都没有对“木漆金塔”一词的解释。

之后参观慈禧陵以东之裕妃陵，也就是乾隆帝上名号妃子的坟墓群，里面安葬着以废皇后乌喇那拉氏为首包括容妃在内的30多位角色佳人。其中乌喇那拉氏、容妃的地宫均已打开供游人参观。陵园内古木参天，一座座坟茔如同一个个蒸熟的圆馒头散布其中。我留意了一下，容妃墓在陵园内第一排七个坟中的最东侧，可见这位维吾尔香妃在诸妃序列中排位颇高。生前在三宫六院争风吃醋的美女们，殁后纷争平息在此等幽雅的宝地相依作伴，也许是种不错的归宿吧。听导游小姐说，凡是皇帝陵享殿都是用明黄琉璃瓦，妃子墓的享殿则只能使用绿瓦，不过我注意到慈禧陵和慈安陵的享殿也是使用明黄瓦的。

出了裕妃陵，顺着小路走上旁边的一个小土坡，在这里可以从侧面拍摄到慈禧、慈安和裕妃三陵的全景。之后便进入清东陵中开发得最完善的皇陵——乾隆帝的裕陵。裕陵规模宏大，陵园之外东西两侧立有“官员到此下马”石碑。有内外金水河，外金水河位于午门之外，内金水河位于陵内隆恩殿之后、地宫大门之前。隆恩殿已辟为展览室，展出清东陵全景模型、慈禧太后69周岁寿诞所拍的19幅照片和清朝11位皇帝（从太祖至德宗）、皇后的玻璃画像。地宫之外有三重大门，分别是大门、二柱门和月城门。进入月城门顺着斜坡向下便进入地宫。地宫也是三重券门设计，内葬乾隆皇帝、两位皇后和三位皇贵妃。但由于地宫多次被盗，目前只能复原皇帝、两位皇贵妃的棺椁、一位皇贵妃的内棺，而两位皇后的棺椁已荡然无存。对比起位于北京昌平的明万历帝定陵地宫，乾隆帝地宫确实不大，但它却是一座无与伦比的石刻宝藏：在地宫四周铺设的汉白玉石上刻满了代表吉祥如意的佛教图案和纹饰、菩萨金刚立像以及代表密宗佛偈的藏文。之后还去了清东陵的主陵——顺治帝的孝陵，不过地宫没有打开，也就没有什么可看的。孝陵之外的神道并非笔直，而是有一定的弯曲状，不知依据什么风水学原理。

（当时尚属旅行最初阶段，为了严格恪守预计行程，没有完整地参观整个清东陵，包括没有游览康熙帝景陵、我最同情的皇帝同治帝惠陵和安葬孝庄文的昭西陵，实为遗憾）

总体而言，清东陵还是比较宏伟的，但就单个陵区的体制而言，似不及唐乾陵和明十三陵。以神道中的石像生为例，个体不大，数目也少，文宗定陵神道仅有5对神人神兽（参照网上资料，主陵孝陵为18对石像生、景陵5对、裕陵8对、惠陵不设石像生），但看陵园资料介绍，除夭折的同治帝外，每个陵园的修建期相当长，花费银两也在数百万两以上。关于清东陵形制，我心中还是有不少疑问的，比如慈安、慈禧何以各自独享一陵，而不合葬于咸丰帝？须知咸丰陵内只有以追谥为皇后的嫡福晋合葬，而没有真正的皇后相陪。皇帝陵与妃子陵的位置安排似乎也没有定制。比如定妃陵在定陵的东边，但裕妃陵却在裕陵的西边。皇帝陵分布也不是严格按照左昭右穆，道光帝原本应安葬在清东陵，但最后却放弃东陵，选择了清西陵作为自己死后的家园；由于父亲已葬在西陵，那么咸丰帝选择东陵也说得过去，但他的儿子同治帝却由慈禧做主选择了东陵。凡此种种，恐怕需要清史专家解释了。

中午回到力园旅馆吃午饭，与老板闲聊得知，他们都是满族，是守陵将士之后。清东陵本身就是一个东陵乡，而非如同一些游记攻略所写的“清东陵位于遵化马兰峪”。不过东陵乡本身没有邮政所，想盖邮戳必须要到马兰峪，收集邮戳之念也就作罢。

约一点半等来开往兴隆县的中巴车。车上遇到以下的奇闻。

途中上来了一个衣衫褴褛的乞丐，长裤上破了几个洞，肮脏的外套布满了毛头，留着山羊须，脖子上厚厚的污垢恐怕几块肥皂也洗不掉。他坐在我的身前，劣质香烟一根接一根不停地抽，为了省下一根火柴，看到别人口叼香烟就去问人借火。半路上来了一位刚看完病回家的老大爷，他就一个劲地向大爷推荐吃“大蚂蚁”，说是能包治百病，“大蚂蚁”“大蚂蚁”的一连说了几十次，那粗哑的河北方言听得我脑中嗡嗡作响。老大爷下车后，周围没有乘客了，他就问我是哪儿人士，我一口回绝他“我不想与你交谈”。之后，他拿出不知从哪里偷来的破手机，问人这值多少钱和怎样配手机卡，我听见都觉得好笑。到最后，最令人诧异的一幕发生了。车到兴隆县，卖票的汉子要他买车票，他竟然只掏出一毛钱并说身上只有这么多钱了。可惜我赶着下车，没有看到这出闹剧的最后一幕如何收场。

四点半时兴隆县已经没有班车发往承德市区。于是步行前往兴隆火车站。火车站离县城将近3公里，灵雾山景区也位于火车站那个方向。一打听，晚上8点有从北京开往承德的普客路过，于是候车的两个小时就在附近的网吧打发。火车上又遇到一怪事：一疯老头子可能患上强迫症，列车每一停站，他就要嚷着下车回家，好在被他的老伴和乘警制止才没有发生意外。

晚上11点抵承德火车站。我在夜色下匆匆步行回旅馆，目的就是趁到坝上之前洗一次热水澡。回到旅馆竟然发现背包底部被水泡湿了，之后洗澡、洗袜子，用电吹风吹干背包等湿物，直至凌晨2点才得以入睡。

4月15日没有特别值得记述之处，基本上就是赶路：从旅馆赶到火车站，从火车站乘列车到四合永，从四合永到围场客运站。昨天晚上在兴隆火车站外看见别人吃炒饼，自己也叫了一份，觉得味道不错，于是今日中午在上次吃烩饼的餐馆又吃了一次，确实比烩饼好吃多了。

最开始等不到公交车，以为会误火车，于是破费一回，打的赶到火车站，结果发现根本没有必要，因为我记错了发车时间，实际上尚有一个小时才发车。从四合永到围场幸运地搭上了只有我一个乘客的公交车，车子开得飞快，窗外景色也不错，十分惬意。从围场客运站到围场北站相距2.5公里，背着背包步行十分吃力，始觉得重装徒步对于我来说有点遥不可及。围场县城面积十分大，隔伊逊河两岸而建，东岸为城区，西岸相对偏僻。北站位于西岸偏于一隅之处。令我奇怪的是这样一个旅游资源大县，竟然看不到关于旅游景点的户外广告牌。在河北旅行了几天，发现人们还真爱踢毽子，深夜从承德火车站步行回旅馆路上都遇到有两组人就着路灯在踢毽。今天在围场也看到不少人在踢，看来“毽球之乡”的荣誉不应单让广州独享了。

晚上用餐，一碟青瓜、鸡蛋和肉片混炒在一起才6元，这是我13个月旅行中性价比最高的一顿饭，之后直至在昭苏、巩留才吃到如此便宜的炒菜。

旅游提示：

1．从承德往返清东陵交通有些不便，必须要先到遵化然后转车。承德到遵化的客车也少。
回程时我选择了从东陵乡至兴隆然后转火车，这样可以更加节省金钱。

2．从围场发往红山军马场和塞罕坝的班车是在围场北站发车，而非围场客运站。

花费：
4月14日 早餐（肉丝面）3 东陵乡—兴隆县 15 哇哈哈纯净水 1

晚餐（蛋炒饼）3 兴隆县—承德 7 背包寄存费 5 住宿 20

总计 67
4月15日 午餐（蛋肉炒饼）5 旅馆—火车站（打的）7.7 承德—四合永 8

四合永—围场 4 住宿 10 晚餐（蛋、肉片炒青瓜+米饭）7

干粮 7 总计48.7

清定陵

清孝陵

清孝陵

清裕陵

慈禧慈安陵

民工老钧 · 2008-08-05 10:51

D8
4月16日 Mon 多云

从围场开往红山军马场的班车每天只有早上10：30从北站开出的一趟，班车清晨7：00从红山军马场开往围场，到达围场北站后立即返回。正是由于要等候这班车，昨天我才选择了相对偏远的北站旁边的私人小店住下。北站有多趟发往内蒙古赤峰、克什克腾旗、多伦等地的省际班车，因而滋养了车站旁边众多为过客留宿而设的低档旅社。车站一大早便人声鼎沸，车水马龙，但当下午五点不到所有班车驶离后，一切都归于沉寂。在旅社吃过兼作午饭的早餐，就走进车站买票上路。

班车沿着伊逊河谷向北驶离围场县城，在进入塞罕坝国家森林公园大门之前，一路皆是平整的两车道柏油路，汽车开得飞快。尽管伊逊河两岸的白桦树依然光秃秃，河滩谷地才刚刚开垦，但可以相见盛夏季节当麦苗长起来时，大地繁花似锦，绿树成荫，远方群山映衬着蓝天白云，站在路边即可望见令人心旷神怡之美景。驶离县城不久有一丁字路口，直去通往坝上另一景区御道口，右拐驶向塞罕坝。

一进入塞罕坝森林公园大门，景致便与此前大异其趣。漫山光秃秃的林木之下铺满了盐霜般尚未融化的积雪，令人误以为尚处于寒冬；只有土路上的积雪因车轮碾过融化为泥浆，因而大大提升了驾驶难度。此后一路都是在泥浆路上爬坡，海拔高度抬升到1600米以上。从围场到赤峰按理说应该还有其他更好的公路，但不知为何大多数客车和货车都选择了塞罕坝这条路，正是超载的大货车造成了道路的堵塞。

事情经过如下所述。在一段路基松软的上坡道上，由于冰雪融化变得泥泞交加，几辆超载的大货车在上坡过程中深陷于泥沟之中，前后进退不得。司机们费了九牛二虎之力才把货车倒退回斜坡之下。这一堵就是两个小时。后面的司机们都等得不耐烦了，争先向坡下驶来，跃跃欲试想尽快克服这困难路段，一鼓作气冲上坡顶。然而情况又出现了。一辆空载货车在急速行驶过程中，后厢刮着了一辆满载砖块停在路边的货车。也不知道损害了后者的什么关键部位，受害司机要求赔偿一千元，肇事者当然不会答应这样的高价。于是两辆货车就并排堵在路中心，各自的主人顾着讨价还价，宁愿冒着他人的指责也不愿将车子驶离事故现场让道，真是好事多磨！又是堵了一个小时，肇事者终肯赔偿八百元，道路才恢复畅通。一辆辆客车货车来到坡下，像参加越野障碍赛的选手一样排队冲击泥泞的赛段。各式车辆：空载的、满载的、大型的、小型的，鼓足马力，呼啸着像气喘吁吁的老牛一样都慢慢地挪上去了。至于那些超载而马力不足的货车，今晚就只能在荒山野岭过夜了！终于轮到我们的客车了，司机大哥使劲地抓紧方向盘，时而向左打尽，时而向右打尽，尽量避免陷入泥泞的深沟。车子开始时还能保持平衡，但就在冲击坡顶的关键时刻，变得左摇右摆，就像万顷波涛中行将覆没的一叶孤舟，差点把人从座位上甩下来。困难时刻最终过去，客车驶上了坡顶，车内一片欢呼雀跃。

之后道路一片坦途，路面竟然变成了防滑的长条形石砖。海拔慢慢趋低，山间积雪全然消失，山坡上的树木也有了一点生气，开始见到常绿的松树。约大半小时后抵机械林场。这里俨然已成大型休闲度假村，宾馆饭馆林立，但在这个树杈尚未长出新绿的淡季，所有的营业设施都紧闭大门，仿佛一座死城。在机械林场一个醉汉上了车，装疯卖傻说车上某老人是军马场领导，自己养的马是军马场最好等等，目的就是不给车费，最终他的目的也达到了。从机械林场到红山军马场尚有15公里，开出8公里后便是河北和内蒙古的省界，也就是所谓的“界河”，但此时实在不见河的踪迹，甚至连溪流的模样也看不到。到达内蒙古克什克腾旗境内后，地貌变为高山草原牧场，开阔壮美，可惜草丛仍然是枯黄一片。在经过桦树沟、佟将军墓等景点之后，客车抵达红山军马场。

红山军马场，是北京军区后勤部养殖和训练军马的基地，实际上由内蒙古克什克腾旗乌兰布统乡管辖，当地人都喜用“军马场”称谓此地。这是我平生第一次踏上内蒙古的土地，愉悦之心情自不必说。到达时已是下午5：15，趁着太阳尚在未西倾的高角，便爬上旅社后面的山头上俯瞰军马场。山头之上有按照蒙古族习惯用石块垒起的敖包。小镇环境优美，群山环绕，东面的喇嘛山上长有几片彼此分离的天然白桦林，是拍摄照片的理想景致。

晚上我的房间住进了一个与我同龄专门收购动物毛皮的围场人。他开着摩托车在此处山区向乡民收购毛皮，既有普通家养的牛羊皮，当然更重要的是野生动物的皮子。乡民们用毒物药死了狐狸、獾等野生动物后，将整个动物卖给他，他再专卖给从河北保定过来的老板，从中赚取少量差价，一个月的收入大概一千来块钱。此人开始给我的印象不是太好，但很快大家便聊开了，觉得他颇健谈，为人还算实在。从闲聊中得知，围场农村直到现在还留传着早婚早育的陋习，而且男婚女嫁仍需要媒人撮合，极少有自由恋爱而结合的。不过他的脚丫实在太臭了！他自己说一年到头洗不了两次澡，一两个月才洗一次脚，但却从来不生皮肤病，以他自己的说法是“污垢长成了脚茧子才保暖呢”！

当天花费：
早饭（西红柿炒蛋+米饭）5 围场—红山军马场 20.5 花生米 1.5 香肠 2.5
晚餐（半斤饺子）6 住宿 15
总计 50.5

喇嘛山

红山军马场

山上的敖包

一座貌似清真寺的建筑

民工老钧 · 2008-08-07 03:38

D9-D10

4月17日 Tue 多云转晴
4月18日 Wed 晴

4月17日清晨，一阵急促的汽车喇叭声吵醒我，这时才5点半，原来那是6点钟开往克什克腾旗治所经棚镇的客车在提醒乘客尽快上车。此后不断有嘈杂的喇叭声，都是大早出发的班车鸣响的。7点钟，实在睡不下去，走出旅馆，天空乌云密布，气温降到4度左右，不久后还下起了雪粉。我赶紧缩回房子中，才知道房子里生了暖气，因此室内保持着令人不感觉冷的温度。在厨房中用煤生起炉子，通过导管传入房间的散热片中，我摸了一下散热片，此时还是温暖的。昨夜旅馆老板说会为我们生暖气，当时我以为他只是说说而已，他真是一个厚实人。

在旅馆吃了一碗面和两个煎蛋后，拿了昨晚买的干粮并装了两瓶开水，8点钟出门上路。真冷啊！头顶阴云密布，一片片黑浪般的乌云不断向我这边涌来，只有远处有一小块乌云环绕的蓝天，仿佛卫星地图上被高原包围的孤独湖泊。昨天傍晚那美好的夕阳不知躲到哪里去了。寒风凛冽，仿佛一把把尖刀从四面八方向我刺来，可怜我此刻只穿着一件普通长袖内衣，一件防风抓绒外套和一条秋裤而已！由于不时要拿出相机拍照，暴露于外的手指关节不久便红肿起来。双手一空闲便不断揉搓，一旦有少量热量，赶紧捂着耳朵作微不足道的保护，因为耳朵就快被刺刀般的寒风割下来啦。实在没有办法了，赶忙拿出最后一件备用的羊毛衣，可不是穿着，而是用来包裹头顶，双袖捂紧耳朵，袖端在下巴打了个活结，极像村妇裹头的毛巾。这副装束我维持了一整天，就算后来天空转晴也没有解下毛衣，因为气温和风力并没有好转。想必我的模样也实在可笑，但并没有人可为我拍下这副模样。

将军泡子在洪山军马场以西约9公里处。经当地人指点，沿着通往乌兰布统乡公所元宝山的柏油路一直走去就可看到。1690年，康熙皇帝在将军泡子附近发动了著名的平定噶尔丹叛乱的乌兰布统战役。电视剧《康熙王朝》就在此实景拍摄。康熙帝的舅舅、清朝大将佟国纲战死于此，康熙帝钦命战役发生地所在湖泊为“将军泡子”。将军的坟墓坐车来时已经车览。因此坝上既是自然风光优美的摄影圣地，也是思古怀幽的战场遗址。

走约1公里为熙水亭，这里有“辽河源第一泉”的石碑，据传康熙帝在此饮马，故名。泉井共两口，一大一小。夏天时旁边是绵延十几公里的金莲花基地，但现在只是一片枯草。又约1公里后，左边有一牌子标着“五彩山景区”，是一条由车轮碾出来的土路，遂离开柏油路向南拐入土路。天色仍然阴暗，远处的白桦林由于没有阳光滋润，黯淡无光，于是也顾不上拍照，只望远处大步赶路。未几，遇一老者赶着驴车从远处而来，问路被告知“五彩山尚有三十里地”，暗自决定走到11点左右便按原路回头折向将军泡子。从牌楼处拐入后走约1小时，过一处山口，天空豁然开朗，晴空万里，真是山北山南不同天，气温在阳光下也升到8度。山口之南是一片真正的高山牧场，尽管此时只有大片金黄色的枯草，但马群、牛群在各个山头悠然自乐，品尝着美味的草料。草原上不出三步就可以见到一堆马粪，吉普车辙将草原拦腰截成几大块，部分草地出现盐碱化迹象。我确实为这片摄影家创作灵感之源的前景而忧心，假如不节制过度放牧，也许不出二十年这里的高山牧场就会消失。

远处的山峰上突兀地横卧着一块奇异的石头，峰下是蔚蓝清澈的湖泊，我决定走到湖边就回头折返。这块无名湖泊是鸟类栖息的天堂。我的不速来访惊起了一群野鸟，它们“噗噗”地拍打着翅膀，从湖面上奋然跃起，整齐地向天际飞去。尽管已在天空，但鸟儿们仍在大声鸣叫，仿佛在向我这个异类示警。湖面上还浮游着两只貌似天鹅毛色雪白的禽类，它们显然已经知道我的来访，悠然地向对岸游去，可惜我的相机拉尽长焦也看不真切它们的倩影。如果真是天鹅的话，那就不用去巴音布鲁克，不用去达里诺尔（那一刻我没有意识到达里湖距此只有200公里不到），来坝上就可以观赏了。湖对岸还有一群马儿在悠然吃草。

在湖边歇息片刻，往回折返。返回时沿另一条路，经一村庄。世外桃源般的村庄，高山之上遍布的草原，散养在草甸的马群牛群，山坡上吉普车碾轧出来的便道，一切都多么熟悉，令人误以为又来到了新疆的伊犁河谷和布尔津河谷。但我已没有心情回忆新疆的美景了，正午的阳光尽管和煦，不过同样令我口干舌燥，连忙拿出一粒金嗓子含在口中。

半小时后终于又回到了柏油路上。这个岔路口有两块牌子，一块是“夹皮沟景区”，原来刚才村庄旁边的那条岔道是通往夹皮沟的；另一块写着“第三军马训练场”，路口这几间房子就是驯马人的家园。继续向西赶路。经过充满商业气息的影视基地，广告牌上是中国巨人鲍喜顺的肖像，他被聘为这里的形象使者以招徕游客。旅游旺季时这里游人络绎不绝，但此时此地只剩下空置的蒙古包。在经过两个山坡后，到达将军泡子。湖面的绝大部分仍然结着厚冰，只有靠近湖边的小块区域融化为水。湖对岸，也就是湖北岸屹然挺立着一座褐红色山峰。据网上资料，乌兰布统蒙语意为“红色坛形山”，其名估计出于此山。抵达将军泡子已是午后两点一刻，在此吃了干粮，补充了体力，半小时后踏上返程。途中沿着车辙进入草原，看到了形状独特的白桦树林。返回军马场时已是6点。

原以为仍如昨日一样可以看到壮丽的落日，于是爬上昨天爬过的山头等待。不想方才仍阳光普照，顷刻太阳已被乌云所吞噬，在山顶上只有挨风刀子的份，于是狂奔下山回旅馆。

4月18日早上7点从军马场乘班车回围场县城，下午3点从围场县城乘车到四合永。期间各在围场和四合永收集了邮戳和上网以打发时间。从围场到四合永巧遇来时乘坐的公交车（也就是只有我一个乘客的那辆），好心的司机大哥提醒我最好只走金山岭到司马台，如走古北口必须有向导。不管那么多了，明天到达古北口火车站再说吧，我只担心自己根本没有能力背着如此重的背包去走哪怕只是一小段的山路。在四合永为我盖邮戳的女职员是我出发10天来遇到最美的女子，不禁慨叹，西施为何总生于乡野之间。

花费：
4月17日 早餐（面条+2个煎蛋）4 晚餐（木须肉+饸饹）16 住宿 15

总计 35

注：木须肉和饸饹对于广东人来说十分陌生。木须肉是北方和东北家常菜，就是瘦肉、鸡蛋炒木耳和黄瓜。饸饹是荞麦面条。

4月18日 红山军马场—围场 20 早餐（半斤猪肉烙饼+黑米粥）6

午餐（韭菜煎蛋+米饭）6 上网（2/时）2*3+5.5

晚餐（青椒炒肉+米饭）6 钢笔 10 住宿（四合永车站旅馆）10

蒸馏水2瓶 2 黄瓜 0.5 总计 72

10天花费小结 831

将军泡子

民工老钧 · 2008-08-09 15:20

D11-D12

4月19日 Thu 阴
4月20日 Fri 晴

4月19日早上在四合永火车站正对面的餐馆用早餐。他们家的蒸包子十分不错，皮薄馅嫩，一咬下去浓稠的汤汁就溅入口中，但卖相却扁平丑陋。每斤包子14元，以个数算就是五毛钱一个。我点的时候担心不怎么好吃，只要了三个，当我想再要时，时间已经不允许，因为从乌兰浩特开往北京的2190次列车马上就要进站了。

昨天（4月18日）是全国铁道第六次大提速的日子，所有列车都修改了运行时刻。列车8点整从四合永开出，大约11点半到达古北口。

古北口系明代长城的险要关隘，历代均为兵家必争之地。明初大将徐达在此修筑营城。明后叶，名将戚继光镇守蓟州时，将此处长城加以维修巩固。1933年爆发了气壮山河的古北口抗战。今天的京承公路在此将明长城拦腰截成两段，有一小河与公路并排，因此古北口镇分为河西和河东两部分。卧虎山长城位于河西，是一个需要购票的景点；蟠龙山长城位于河东，与金山岭、司马台长城相连，是徒步长城的起点。古北口火车站是一个破旧的荒野小站，位于河西陡峭的半山坡上。走下山坡，看见路边有很多户经官方颁牌认可的民俗农家院经营餐饮住宿，他们就专做“五一”至“十一”期间的生意。通过不断打听，确认了前往蟠龙山长城的路径：出古北口火车站，沿水泥路向北，经卧虎山景点售票处，见一跨河大桥，过桥后到达京承公路，横过公路后北走两百米向右拐入村庄中；在古北口抗战纪念碑下方左侧的小径进入，经过一座柏树山后便可到达徒步的起点。在河东京承路沿线的餐馆吃过午饭，在村庄的入口处向一户山东籍人家买了一个馒头（又冷又硬，只能在毫无办法时作为干粮）后，便正式开始徒步了，此时是下午2点。

徒步路径已被京城人走成了高速公路，大部分路段十分好走，只有某些地段路基狭窄，仅有两三块石砖的宽度，必须加以小心。这是我第一次玩所谓的“户外”，背负着重达25公斤的背包，真是苦不堪言。我原本打算每隔二十五分钟就停下来休息一会，但事实上在陡峭的路段，每五六分钟我就必须歇息一次。山间开满洁白的杏花，与蜿蜒沧桑的古长城相映衬，景色优美，不过此时天色阴暗，拍不出什么好照片。但这种阴天于我保存体力和身体舒适感而言还是有利的，否则我将更加难受。越往高处，风刮得越大，身体凉爽了，但前行的难度也在增大，必须时刻保持警惕，否则有被刮下山崖的危险。4点钟不到，到达传说中可扎营的将军楼。继续前行，起伏坡度趋缓，当坡度又复加大时，二十四眼楼已经在清晰可见。二十四眼楼因有二十四个瞭望窗口而得名，是古北口长城段最大的一个敌楼，楼内棚顶业已完全坍塌，内部用钢筋铁架进行了加固，以防侧墙倾塌。到达二十四眼楼时近5点，我的麻烦也来了：背着背包再走一个敌楼，才发现已到达军事禁区，前方的敌楼已被堵死，不能前行，无奈折返二十四眼楼，卸下背包轻装探路。按照网上攻略，长城内侧是军事禁区——事实上也见到铁丝网沿山坡封起了一段——必须绕行于长城外侧的荆棘林。在长城外侧探路半小时，荆棘丛中荒径狭窄，始终没有通道可以重返长城路面，惟有返回二十四眼楼。经此折腾，元气大伤，时间已经6点，天色将黑。二十四眼楼内长有草丛，且有铁架，并非露宿的理想场所，也不愿背着背包往回走，只好硬着头皮探属于军事禁区的长城内侧。惊喜看到铁丝网底部穿了一个大洞，明显系前人所为，由于25公斤实在太重，只能用蛮力将背包拖过窟窿。重上长城后遗憾发现路基上长满灌木和杂草丛，绝非正路。无奈已筋疲力尽，向前走了两个敌楼后，看见一类似伙房的碉堡顶上平整干净，遂卸下背包，决定在此露宿。

这是我第一次露宿户外，而且是没有帐篷，既担心下雨，又担心有蛇。最初我忧心的是天气冷，穿起了羽绒衣，戴上绒帽和围巾，后来发觉实在不必，因为气温高达20度以上，而且风也竟然停止了。天空既无月色也无星星，浓厚云层遮盖了一切。然而最担心的还是蛇，对它的担心过于下雨。尽管地席附近撒了一些硫磺粉，但我仍然不安心地每隔15分钟就起来看看四围有无异常，一些蟋蟀之类的鸣虫鸣叫更令我误以为是什么毒物就在附近。在这寂寥的荒山之夜，陪伴我的只有一台收音机，接收到的尽是河北省或承德市的电台。10点以后，天色渐渐好转，我竟然认出了北斗七星——因为此时的天际只有十数颗星星，北斗七星异常明亮地闪现于头顶。这是我平生第一次认出星座！12点过后，天空繁星密布，但也起风了，风力达到四五级，北风左吹右刮，把旁边的地席都扬起了，我只能用鞋子等重物压着地席，此时已非担心蛇，而是担心大风会否把我的装备刮下山崖。我保护着重要的装备，便昏然入睡。

露宿之处

二十四眼楼

第二天（4月20日）醒来时已是6点半，清朗无风，吃了一根黄瓜和一点馒头（那个馒头实在太难吃了！）作为早餐。由于没有收拾背包的经验，先收拾了背包上部，导致睡袋仓塞不下睡袋，惟有倒出大部分东西重新收拾，如此又耗掉大半小时。当收拾停当时，已是8点钟。此时我只剩下不到两升水，决定不再冒险前行，打算顺着铁丝网下去长城内侧的村庄找水，然后取道回古北口镇。恰于此时，从二十四眼楼过来一位身负长枪短炮摄影器材的大叔，我连忙向他高喊，他甩手摇头。示意我不要大叫，但已经太迟了，山坡下岗哨中值勤的士兵向我们发出了警告的呼叫。原来山坡下的一排房子根本不是什么村庄，而是军事禁区的军营所在。被大兵们抓到的偷入军事禁区者，轻则打电话到家庭、工作单位盘问，重则拘留几小时，而我还打算下山自投罗网呢！大叔是古北口当地的摄影爱好者，是想进入军事禁区拍摄杏花，但被我坏了他的好事。经他指点，还是应该走长城外侧下山找到村庄补水，然后再找路上金山岭。

下山半小时后见一村庄，名叫麻地（音）。这条村庄很多恶狗，见生人狂吠不已。路遇一大娘，她知道我想要水后，便特意回家开动电泵给我灌了三升井水，真是感激。向几个村民问路，说法不一，我只能找到上山之前的路，而找不到最终上金山岭的小径，无奈之下只好将带路费从20元压至10元，找了一个当地的大姐带路。这段上山小径只是20分钟左右路程，在路的末段，还有大量旗帜作为路标。听大姐说，平时周六日都有很多老外走这段路，由导游领着，少则二三十人，多则七八十人。

金山岭的门票实在太难逃啦！在售票处附近的那段长城，要我补票的女职员已经认可了我的过期导游证，但以我不是带团为由还是要我购票，我好说歹说终于让她同意免了我的票。但在金山岭东段还是有一中年人查票，这一下导游证也不管用了，他硬是以我不是带团为由要我购票，无奈只好买了50元的门票。1点左右，在景区大门附近敌楼上的小卖部买了一个高价方便面作为午餐，还买了两瓶高价饮料。搞摄影的小卖部老板告诉我，今天晚上——由于是周五，就会有很多人从古北口走过来，因为他们要趁着夜色逃过50元的金山岭门票。

金山岭的将军楼

午后三四点，阳光普照。我已筋疲力尽，双腿的大小腿都濒临抽筋状态，每走几步就要停下来涂抹安美露。金山岭长城只是修葺了三分之一，还有三分之二是未经修葺的野长城。这里有设计独特的障墙，为长城中所特有，所谓障墙就是保护敌楼库房的防守墙。一旦敌人攻上长城，守军们还可利用障墙守卫敌楼库房，以争取时间等待援军。金山岭的将军楼实在太陡峭了，难以攀爬。幸而这里应是大部分人都觉得困难的路段，因而旁边有一小路绕开了包括将军楼在内的几座陡峭敌楼。

5点半抵达司马台地域。在食物和水源不够，宿营地也不理想的情况下——当然还有担心司马台也逃不了票——我决定直接沿小路下山，放弃了司马台东段的仙女楼、望京楼等险要地段。下山后是只有几户老人居住的小村庄，经他们指点，沿水泥公路步行2公里才到达司马台售票处附近的农家院住下，此时已是入黑后的8点多。

这户农家院的老板真是个好人。我洗了衣服，他主动提出用洗衣机帮我甩干；他的女儿也美丽善良，特意打手机为我打听明天去密云的车程。真是感激他们的热情帮助。

附：

农家院名称 北京旭颖民俗旅饭店 王丙伍 司马台长城景区18号

010-69036214 13651019217

花费：
4月19日 四合永—古北口 14 早餐（三个包子+玉米粥）2 零食（袋装锅巴）2

可乐（古北口镇买）3 午餐（蒜苔炒肉+米饭）10 馒头 0.5

总计 31.5
4月20日 带路费 10 午餐（方便面）6 瓶装饮料 6*2 金山岭门票 50

晚餐（黄瓜炒肉+米饭）10 住宿 20

总计 108

民工老钧 · 2008-08-14 11:27

D13-D15
4月21日 S at 晴 4月22日 Sun 晴
4月23日 Mon 阴

算起来，这是我从孩童至今第5次到达北京旅行了，包括卢沟桥在内市区的大部分景点都已经去过，加上不愿意买高价门票进入颐和园之类的世遗公园，所以这三天只是去了故宫这一个购票景点，其余两天就是到王府井和什刹海闲逛。

4月21日清晨6点就被可爱的女孩叫醒，因为7点不到开往密云的私人小面的就要发车。经过约40分钟车程，才终于开出山区回到京承路。在车上遗失了只用过一次的（就是古北口至司马台）的廉价登山杖——就是广州卖15、20元的那种。之后转了两次车才到达北京老站附近。出发前曾经问过para姐哪里可以找到廉价旅馆，她说前门外的大栅栏（读音为“da shi lan”）可以找到。我不知道大栅栏在哪，既然来到老站，我相信火车站附近同样有很多廉价旅社，便打定主意在此找住处。

火车站对面是一片尚未改造的胡同区，大多数建筑都是以平房为主，至多不过三层。很多低档的私人旅社在此开张。北京作为首都，住宿的价钱比较昂贵，最便宜的睡一个床位都要30元。我找了很久，才找到一个稍微干净一点的旅社。安顿下来后已是中午，出门吃了一碗刀削面，只需3元，我想这个街区大概是大京城里面的一个“底层孤岛”。

下午坐公交车到王府井大街附近转悠。大街上有一个规模颇大的灰墙教堂，大门紧闭，无从进入参观。之后在王府井邮电所盖了邮戳。在天安门广场得知中国国家博物馆因维修而闭馆，这一闭竟然长达四年之久（2007-2010）！

从进入北京城区的四环路开始，空中就飘着漫天飞舞的雪白毛绒。我以为是从哪辆运载家禽的货车上飘过来的鹅鸭绒毛，然而一路上都飘着这种棉状毛绒；我又以为是木棉树飘下来的棉花，但北京又何来这种南方名木？直到在天安门广场看到人行道旁一排齐整的垂柳，忽然醒悟这漫天飞絮应该就是宋词作家笔下的柳絮了。我以为初春时节，北京城应是沙尘满天，想不到“下”的却是类似雪花的飘飘白絮，对于我这个从未见识过柳絮的广东人来说是别样的感受。

入夜时分步行至前门外的大栅栏找便宜旅馆，这里的低档旅馆比苏州胡同那边更多，价位从20元一张床到60元一个小单间都有。根据此处巨幅户外广告的介绍，大栅栏商业街于2006年修复，同年晋升为全国重点文物保护单位，从明代算起，有着600年辉煌的商业史。大栅栏系老北京城的一个坊，也就是方形的街区：以煤市街为界，东段是名闻遐迩的老北京商业街，这里有中药第一字号——同仁堂总店、传统手工鞋业第一字号——内联升鞋店、中国第一座电影院——大观园等老字号，连天津狗不理、上海张小泉等名号在此也设立了分店；西段比起东段则破落了许多，是小商贩、小餐馆、小店铺的集中地，龙蛇混杂，没有一点大气，是市井小民消费的理想场所。

我想在此记录一下在苏州胡同、大栅栏煤市街一带见到的廉价旅馆的的住客。光顾这种卫生条件强差人意的廉价旅馆的，除了跑生意的老江湖、准备加入“京漂”大军的失意落魄者、进城务工的农民工外，还有一类人，就是专程从外省赶来北京各大著名医院求诊的病人。今天与我住在一起的就是从保定所辖郊县赶来北京同仁医院求医的两兄弟。弟弟外出打工时，眼珠子被钢筋划出了一道伤口，所幸所伤不深，只需要做一个几百元（“几百元”是哥哥的原话）的外伤缝合手术。哥哥专程陪护弟弟看病，每天早上5点不到就赶去同仁医院挂专家特诊号，确保弟弟每天都能复诊。他们在这个旅馆已经呆了将近一星期，除了看病外，就躲在旅馆里看电视，因为外出就意味着花更多的钱。他们也会外出吃碗面，但往往回来之后还要干吃方便面，说是不够饱。他们告诉我，之所以选择在苏州胡同附近住下，就是因为离同仁医院近，而北京同仁医院更是中国第一流的眼科医院。晚上在煤市街的小餐馆用餐时，又遇到另一对从青海赶来北京就医的哥俩。弟弟的腿脚有毛病，坐着轮椅就餐。哥哥告诉好意关心他俩的旁人，他们就住每天40元的旅馆。哎，不禁为他们兄弟情深和不幸遭遇而感叹。

4月22日决定搬家至大栅栏。时近中午，背上背包乘公交车到前门，搬进了煤市街旁边胡同里的京文前门招待所。我并不是不信任上北京治眼疾的兄弟俩，而是我实在忍受不了那张床的卫生状况和旅馆老板的市侩！

既然国博闭馆，那我还能到什么地方呢？对，还有什刹海未去过。什刹海近几年被称为北京胡同游的热点，是老外最喜欢的地方，最主要是无需门票。时间十分充裕，我决定步行前往。

前门地下过街隧道滋养着各色人等。有人拿着私人刊发的所谓《海南新闻报》，高喊“王菲自杀”“李亚鹏跳楼”之类的，弄得不知就里的外地游人一惊一诧。我平时不大留意这些娱乐人物，才不管王菲还是刘亦菲。国家博物馆门前台阶正中竖着一块北京奥运会电子液晶倒计时器，很多游人在此拍照留念；而毛主席纪念堂正在维修，因此不复见以往排队致献鲜花的长龙。步行到什刹海实在是挺远的，当我经天安门、午门前、西华门，再绕过北海公园终于到达后海西街时，右脚的脚脖子位置已经感到胀疼。

什刹海的范围包括三个从东南至西北分布的湖泊：前海、后海和西海。路上听一导游解说，什刹海得名于这里原有十个庙宇，故名“什刹海”，也不知此说真伪。在后海北街街口，郭沫若故居附近，已有十数辆取得经营许可的人力三轮车在此等候主顾，乘坐三轮车体味老北京胡同游的大多是成群结队的老外，但更多的却是被导游员领着前往恭王府花园参观的团客。行不多久，便到恭王府花园门口。恭王府就是和珅及后来恭亲王奕的私家府邸，现只开放花园部分，是近几年修葺开放的一个知名景点，旅行团必来此处，但六七年前从未听闻此景。再前行，遇一煎饼摊档，在此要了一瓶酸奶及煎饼充饥。北京人多喜欢瓶装酸奶，酸奶名曰“蜜糖酸奶”，用瓦瓶包装，甜而不酸，可口顺滑，比从前广州风行的玻璃瓶装酸奶好喝不少。之后到达后海湖畔，因是周日，游人如织。附近居民领着爱犬在岸边溜达，情侣在湖中泛舟，摄影爱好者举起相机在采风，更多的人在观鸟——因在湖中靠岸一侧建起了近百平方米的玻璃钢化岛供野鸭栖息繁衍，所以此处聚集了不少不惧人类的野生绿头鸭——后来更是发现不少上了年纪的老爷子在湖中游泳！真是佩服他们，一来天气尚不算热，水还是冰凉的；二来湖中水草众多，万一被水草缠绕可就糟糕了。

后海湖岸四周古建遗址和现代酒吧并行不悖，原本要发生冲突的东西方文化竟然在此营造了奇妙的协调。而在后海西北侧的西海，则完全是另一番景象。西海是垂钓区，依依垂柳下，几十张小凳一字铺开，钓鱼迷们正襟危坐在凳子上，丝毫不为外界所动，只顾紧盯各自杆上的鱼线。西海的恬静与后海的市井浮躁形成了鲜明的对照，而与后海相连通的前海也是一如后海浮躁的市井风景。

4月23日，进入故宫博物院参观。首先到天安门广场对人民大会堂、人民英雄纪念碑、国博、天安门等建筑物拍照留念。也许这六七年来见过太多壮观的美景，这些宏大的建筑物已不像昔日那样对我的心灵能产生巨大的冲击。站在这中国的心脏上，我甚至觉得刚才提到的建筑物都很渺小，就如同锦绣中华的微缩模型。看见守卫广场的解放军战士迈着整齐矫健的步伐笔直地来回巡逻，不禁想起2000年，我和潘晋雪夜从北京西站步行到北京老站转车上东北的情景。那一夜至少零下20度，在广场上我们看见轮值的四名战士如同现在一样迈着笔直的步伐来回巡视，空寂的广场上只能听见皮靴踏雪的脚步声。那时已是凌晨12点，没有长官监视，没有行人注视，他们大可打个盹，但我们的不速来访还是引起了他们的关注，甚至还招来了一辆警车要求我们尽快离开广场地带。多么难忘的一次经历。

故宫博物院门票60元，物超所值。我11：45进入午门，直到下午5点闭院时，还没有参观完毕，更不用说参观东路的珍宝馆了。故宫展品的丰富出乎我的想象，拍照花了不少时间，最后更是只顾着看清帝大婚展而来不及参观中和殿和保和殿。而这次，太和门与太和殿由于维修而没有开放，假如开放允许参观的话，那时间更是远远不够。别的不说，我觉得单是看养心殿、乾清宫和西六宫的古物布置，就已经值回60元的门票了。

为了省钱，也是为了赶车，晚上用防潮垫铺地睡于北京站候车室内。从前在西藏睡过中巴车、睡过大货车驾驶舱，也曾在2000年同样在北京站候车室守了一夜等去沈阳的列车。但像这次，就像一个乞丐一样直挺挺地睡在地上，还是第一次。满身行头，却如流浪汉一样睡地上，想想都觉得自己可笑，不过我知道，金钱能省则省，否则金钱不够又如何能完成行程？

花费：
4月21日 司马台—密云县980路总站 20 密云总站—左家庄（依维柯）10

24路公交车（左家庄—北京站）2 住宿 30 午餐（刀削面） 3

公车（北京站—王府井）1 邮票 0.1 上网（3.5/时）10

晚餐（烩面）3 地铁 3 豆浆 2 手机充值卡 50

北京—山海关（24日凌晨5点票）24 总计 158.1

4月22日 公交车 1*2 住宿 40 午餐（宫保鸡丁饭）6 煎饼+酸奶 4

韭菜饼 0.6 晚餐（鱼香肉丝+紫菜蛋花汤+米饭）12 总计 64..6

附：40元的住宿费用是本次旅行中住得最贵的唯一一次。

4月23日 早餐（小笼包+炸饺+豆浆）8 故宫门票 60 苹果 2

寄存背包 5 上网（3/时）6 晚餐（肉炒饭+韭菜炒蛋）12

公交车（前门—北京站）1 总计 94

王府井教堂

大栅栏的内联升总店

将相机伸入公园栏杆内拍下的北海白塔

前门和卖艺盲人

停在酒吧外的一排人力三轮车

什刹海

本行看到的第一个藏族同胞

养心殿

雍正帝泥塑坐像

民工老钧 · 2008-08-18 11:31

D16-D17

4月24日 Tue 晴
4月25日 Wed 晴有多云

睡在候车室的地板上是没有可能安睡的，只是迷迷糊糊地合了几小时眼。经过一夜折腾，在凌晨4：47终于登上了前往山海关的火车。这列火车从包头经北京开往沈阳北，作为途中的大站，车上的乘客在北京站下了大半，因而幸运地一上车就有位置可坐。这趟慢车慢的出奇，更要误点一小时，于上午10时方抵达山海关。

山海关，在1994年时曾跟旅行团到此游览过。今次特意在此下车，只是想望一眼山海关的雄姿。我原本就知道山海关的门票贵，也没有打算购票进入景点。旅游主管机构越来越聪明，他们将山海关城楼周围几百米圈起来作为公园范围，并用帆布遮蔽公园围栏，游人无法从外面领略山海关城楼的雄姿，更不用说与城楼合影留念了。在我的记忆中，从前山海关城楼之下是允许汽车通过的，只有登上城楼参观才需要购买门票。山海关城楼离火车站只有两公里不到，沿马路经靖边楼、牧远楼便可步行至天下第一关城楼下。由于无法拍摄城楼的整体雄姿，只能从不同角度对着“天下第一关”巨幅匾额拍照留念。

无论是山海关城楼还是兴城的宁远古城，都存在一个不容忽视的民生问题。这些古建遗迹或复原，或修葺，是够雄伟气派的，但旁边的民居仍然破落不堪，居住环境得不到丝毫改善。由于没有下水道，居民仍然使用公厕。走在砂石铺成的小胡同中，不时可以嗅到因乱扔垃圾而散发的臭味和人畜粪便特有的恶臭，卫生状况不容乐观。如果不是像我这样到处闲游的特殊游人，又有哪位普通游客会相信，在如此知名的景点旁边，人们竟然还过着不堪的生活。生活在票价如此高昂景点（山海关门票为40元）旁边的人们，竟然丝毫不能从旅游业中受惠，又有谁会相信。

从靖边楼旁边的公交车站乘两站到达兴华市场。在附近的邮局盖了邮戳。女职员一再说明她们的邮戳是标“秦皇岛”的而非“山海关”。她说从前也使用过“山海关”邮戳，但后来就统一改用“秦皇岛”邮戳，现在标有“山海关”的邮戳应该已经绝迹了。因此我在山海关地域要了一个“秦皇岛”邮戳。

下午在火车站乘4：45的火车，6点整抵达兴城。宁远古城离兴城火车站不到一公里，在夕阳相伴下，背着背包迈入略显空寂的古城。从古城的四个城门都可以望到位于古城正中央的钟鼓楼，城门之外都设有防守用的半圆形瓮城。整个古城显得陈旧，街道两旁也只是寻常的店铺，但却因此显得真实，而不像丽江、平遥那样熙来攘往。一入黑，大多数店铺都关门，街上行人就更少了。在古城内找了一间10元一床的旅馆，卫生条件尚可，而且还有电热毯。在钟鼓楼旁边的澡堂洗澡也只需2元，负责的澡堂女老板替我看管相机和财物。

这是我第一次在北方的公共澡堂冲凉。我个人没有洁癖，所以也像东北爷们一样冲好了身子后进入满是污垢的温水池中浸泡，感觉还不错。

4月25日。看了看宁远古城的门票价格，吓了一跳。一座小小的钟鼓楼，假如上去参观的话，竟要20元门票；包括钟鼓楼、城墙、将军府在内的通票，更要价50元：感觉有点像强盗打劫。在南大街，有一前一后两座祖氏牌坊，系1631年崇祯帝为安抚镇守辽东的祖氏兄弟颁旨而建。整整十年之后，祖大寿在锦州被围年余后被迫降清。这对牌坊成了对腐朽的明王朝的莫大讽刺。

走出古城南门，乘1路公交车到海滨。海滨门票5元，但里面也没有值得观赏的美景，不过就是还自己看过辽东渤海的心愿。这里的海滩沙质粗糙，沙滩上没有漂亮的贝壳，比起广东大多数海滩还差得远。到客运码头看了一下前往菊花岛的轮渡票价，轮渡往返65元，包括轮渡在内的参观通票130元，我当然不会去了。在礁石上小睡了一会，下午2点左右返回古城，之后的时间便在火车站附近的网吧打发。

花费：
4月24日 爆米花 1 寄存背包（山海关火车站）5 公交车 1

午餐（炒面+紫菜蛋花汤）9 上网（山海关，2/时）6 山海关—兴城 9

雪批（火车上）1 住宿（宁远古城内）10 晚餐（韭菜鸡蛋蒸饺半斤）5

洗澡+洗头膏 3 总计 40

4月25日 早餐（包子+油炸里脊+馄饨+切糕）7 公交车（南门口←→海滨）1*2

海滨门票 5 鞋垫 1.5 修拉链 1 午餐（杂酱面）3

上网（1/时）4 金嗓子喉片 3.7 晚餐（炒面）4

碗面+草纸+脉动 8 住宿 10

总计 49.2

民工老钧 · 2008-08-19 13:48

第二部分 白山黑水

D18-D19
4月26日 Thu 晴 4月27日 Fri 晴

6点钟，对于广州人而言，确实算是清晨，因为此时天色才刚刚发白；但对于我旅行所到的东三省而言，已不能算一大早，因为在这些纬度偏高的地区，5点左右晨曦已从东方升起。一小时以后，早起上班的工人和做小生意的各式商贩已在大街上汇成了熙来攘往的人流。因此当我5点半从旅馆出发步行到兴城火车站赶火车时，火红的太阳已在东方升至30度角的位置。年轻的朝阳与古城正中厚重的钟鼓楼，构成了一幅奇妙的景致，赶紧拿出相机拍一张。

原计划是要去沈阳拜谒皇太极的清昭陵的，但想到既已去过，况且时间上已超出了行程计划，于是决定放弃清昭陵，直接从兴城赶往大连。列车是从山海关始发的N147次，6：22从兴城开出，中午1点不到抵达大连。购票的时候售票小姐竟然告诉我当天票已售完，只能买明天的票。后来在其他工作人员指点下，在窗口买下第二天的票，然后找到车站职员加盖印记改为当天当次票，才得以上车。

上车后满眼都是空座，真不知何以说当天票已售光！在兴城上车时，仍有明媚的阳光温暖着身体，随着列车向东北快速行驶，天色变得越来越阴暗，气温也越降越低，不得不双手抱胸以保暖；但当火车从西柳站向西南折返时，天色竟也随之好转为温暖和煦。当到达大连时，正午的阳光已经灿烂地普照大地。

大连的确是一个繁华美丽的城市。大连火车站竟像地铁站一样，分南北两个出站口。出站口处竟有多达5、6个闸口验票，大大缓解了疲惫的旅客排队拥挤的状况。这一点广州火车站应向大连同行多加学习。从南站口出站，眼前是一派比北京站、广州站出站后所见更加繁荣的都市气派。问了几个行人，才搞清了北岗桥客运站的具体位置，背着沉重的背包走了半个多小时才到达长途客运站。在此寄存了背包，带上必需用品，便乘车前往旅顺口。

大连美则美矣，但客车经过的一整条长江路上，两旁的人行道都被挖成沟渠状以敷设管道，大连的时政建设堪与广州相媲美！虽然气温已高达20度以上，但人行道上我不知名的树木依然是光秃一片，叶芽无存，行人就这样忍受着烈日的暴晒。鲜见专属的自行车道，因此整条马路也难以见到两三个骑车人士。除了公交车、有轨电车外，大连还有一样公共交通工具——轻轨电车，有一条轻轨铁道就是沿着旅大公路铺设的，但长度只及旅大路长度的三分之一。经过大连市区的星海广场、星海公园、黑石礁汽车站、大连海事大学等地后，便驶上旅大路，一小时十分后抵达旅顺南部的旅顺客运站。

旅顺军港，因北洋水师、甲午战争、日俄战争、俄日苏先后侵占而出名，号称世界五大军港之一，但对于中国人来说，却是挥之不去的历史耻辱。尽管今天这里已是中国人民解放军的海军基地，早已不见昔日硝烟的痕迹，然而历史的伤痕在每个爱国人士的心底却难以消除，这里曾是中国史上规模最大的海军，亚洲第一舰队——北洋水师的维修基地，1894年9月16日北洋舰队从大连湾扬帆参加了那场足以决定命运的大东沟海战后，便是返回这里休养。但两个月后旅顺便沦陷，北洋水师只能回到威海卫固守直至全军覆没。此后，旅顺军港被俄日苏强租强占将近60年，怎能不令人心疼！

我决定先不找旅社，背负小包直接去军港公园，票价5元，其实不值，进去只能远望一下军港的出海口。出公园后，沿着海滨大道往西走去，先后看到旅顺火车站和苏军纪念塔。旅顺火车站是一座别致的具有俄式风格的木构建筑，有一个像东正教堂的大洋葱头，系沙俄强租旅顺时期所建。有一群学生就在路边对着此景写生。据说现在车站每天仍营运与大连对开的一对列车。苏军纪念塔，1955年建成，为纪念1945年苏联红军出击东北歼灭日本精锐的关东军而建，1955年苏联红军撤离旅顺港前建成。不过相比起纪念塔这样的死物，我对四围满树盛开的清香白色花儿更感兴趣。

时间已值下午5点半，夕阳西下，于是往回折返。随着上山锻炼的市民走上白玉山，因景区工作人员已经下班，逃过门票。山上锻炼的市民真不少，不禁慨叹旅顺是一个山海形胜、生活闲适的好地方。站在白玉塔下，眺望辽阔壮观的军港，胸中汹涌澎湃，如鲠在喉，眼眶几近湿润。如此易守难攻的优良军港，假如北洋水师善加利用，何至于最后退守威海卫而全军覆没！一想及这支中国史上最强大舰队的悲凉结局，就觉得哽咽难受。

4月27日早上乘中巴车返大连。一开始搭错车，开出5分钟后才搞明白，跑步回客运站方找到正确的车次。

在大连市区的星海公园下车，这里的沙滩也不见得比兴城好。星海公园是一个以机动游戏项目为主的游乐园，有速降、蹦极等刺激的项目，还有一个贵价的“圣亚极地动物馆”，据说里面甚至可以看到企鹅。从星海公园步行一公里到星海广场，它是亚洲最大的城市广场，广场正中建有一华表，四围绕以花坛，广场正南通往海滨处建有十数格长方形的欧式喷水池，将东西方建筑风格揉为一体。海滨旁有书本展开式的大型雕像和铺满各色百姓脚印的铜塑，寓意大连敞开胸怀，一步一脚印地迈向世界。铺满脚印的铜塑建于1999年大连建市100周年之际，具有特殊的纪念意义。在海滨逗留期间，听到远处传来的鞭炮声，不禁惊奇大连竟然没有禁放鞭炮。

乘公交车专程前往大连人民体育场，想到户外店买回一根登山杖，不过几家店子都只卖牌子货，没有二三十元的廉价品。回到北岗桥长途客运站，站内竟人满为患，原来各大中专院校从今天已提前放五一假期，学生们都赶着乘车返家探亲。只买到下午2：40发往丹东的加班车（原本最晚班车为2：30）。

这辆加班车真是破！在离开大连前不断绕路兜客。午后毒辣的阳光直射于我的座位，整辆车仿佛一个巨大的蒸笼，酷热难忍。开上高速公路只走了一小段便改道普通公路，之后不断停车上下客，直至晚上8点才到达东港市。东港是丹东下属的一个县级市，距丹东尚有36公里，班车又不负责地将我们剩下四个要到丹东的乘客转卖给一辆出租车，8点半才最终抵达丹东市。天早已全黑，只能跟着一个拉客大婶到一间私人招待所将就住下。

花费:
4月26日 兴城—大连 42 午餐（盒饭，大连北岗桥客运站旁）8 切糕 1

大连—旅顺 8 寄存背包 5*2（天） 住宿 10 晚餐（炒饭）5

上网 7 总计 96

4月27日 早餐（面+豆浆）4.5 旅顺—大连（搭错车）8+1 大连公交车 1*2

午餐（肉丝面）5 大连—丹东 61.5 住宿 15 晚餐（冷面）5

总计 102

旅顺军港1

旅顺军港2

旅顺军港3

旅顺火车站

旅顺火车站，背后为白玉塔

苏军纪念塔

纪念塔旁满树的白花

海军舰队码头的大门

夕阳

在星海公园偷拍的一个带小孩的美少妇

星海广场

民工老钧 · 2008-08-21 13:13

D20
4月28日 Sat 晴

如果按照出发前制定的旅行计划，今天应该要赶到桓仁，不过前两天都早起赶车，实在已经太累；何况假如赶往桓仁，今天就要6点起床，到鸭绿江畔看看铁桥后，10：10之前就要返回车站搭车。早起时有轻微感冒症状，遂决定在丹东多留一晚。

经过大半天在丹东市区闲逛，发现丹东真是一个规划整齐的城市。丹东建于鸭绿江口右岸一块与江面平行的长条形滩涂上，呈东北——西南走向（为能使下文表述清晰，可以将丹东近似地看成是北南走向），沈丹铁路将市区平均分为南北两部分。市内道路呈棋盘状十字交错，东西向叫“路”，南北向名“街”，只要知道丹东道路命名的特点，任何一个外地人都不会在市区内迷路。铁路以北道路以“经纬”命名，从“一纬路”到“十纬路”，从“一经街”到“十经街”；铁路以南道路以“振兴”命名，以“兴一路”“兴二路”、“振一街”“振二街”依序命名。

昨晚所住的房间实在太小，连背包都只能放在床上，无法安睡，因此早上起来就搬入另一个20元稍大一点的房间。出门后，先去客运站买了明天到桓仁的车票，然后根据攻略介绍，前往位于一纬路的步行街品尝丹东地道的传统小食——焖子。所谓焖子，就是用绿豆粉制成的透明状糕点，在平底锅上放油翻煎后，加上虾油、花生酱，或根据个人喜好，添加蒜蓉、辣酱、甜酱后即可食用。中国虽大，但南北小食是共通的，焖子就与后来在丽江吃到的鸡豆凉粉——无论在制法上还是在吃法上都差不多。就我个人而言，由于加有香浓的花生酱，口感美味嫩爽，而且只需1.5元，实在十分值得品尝。

在另一间小店吃了一份炒面作为午餐后，便前往鸭绿江边。状如其名，鸭绿江就像一条碧绿的玉带飘逸于中朝国界之上，我从来没有见过如此清澈的一级河流（嘉陵江或乌江或许可以媲美，但它们两者都是长江的支流）。对岸的朝鲜国境一片荒芜，只有几座木屋和几柱烟囱表明那里是一个有人生存的城镇。位于江中心属于朝鲜的威化岛更是杂草丛生，毫无人迹，我想假如彼岛隶属我方的话，早已开发为旅游度假的别墅区了。属于中国的边检船停泊在岛旁，并不见朝方的守军。而在我方这边的丹东市区，则是车水马龙，游人如织。不断有中方游船驶入朝鲜水域以期让游客能近距离地观察这个神秘国度，至于朝方的船只，则根本看不到。作为中朝友谊桥的鸭绿江铁路大桥已开辟为国门公园，但只有军人或由熟人带领才可上桥参观。我猜测口岸可能业已关闭，因为在江畔两个小时都不见有开往朝鲜运载物资的火车。铁路桥旁的断桥现为断桥公园，但20元的门票对我来说也是昂贵的。在断桥以南，对岸的景观有所好转，出现了屋舍和搁浅在河滩上的千吨轮船。在断桥墩附近，对岸甚至还有一个摩天轮以及代表那块土地所属的朝鲜国旗，不过通过相机长焦端观察，仍然看不见人烟。

步行到火车站，乘公交车前往位于市区西南部的抗美援朝纪念馆。首先要登临高高在上的抗美援朝纪念塔，根据塔后部铭文记载，该塔建于1993年，由邓小平亲自题写碑文。此时大约下午4点，已经闭馆，但40元的高价门票也注定我不会进去。作为爱国教育基地，这样的票价实在让人难以接受！馆外是一个露天兵器展区，摆放有参加过抗美援朝战争的苏制坦克、苏制火炮、苏制飞机等武器。在此还看到了难得一见的用起重机吊运军用飞机的过程，我想也许是纪念馆重新布展兵器以迎接“五一”的到来吧。

从抗馆步行回旅馆附近，遇有一户外店，进店买下一根35元的登山杖，这种便宜货在广州最多也就20元。从店主那里得知，明天是丹东市政府组织的丹东第一届徒步节，从市区千人徒步至20公里外的虎山长城。假如明天一早可以退掉桓仁车票的话，我也打算参加。晚上到外面的澡堂洗澡，顺便理发，头发虽不长，但在正午时的确太热。为我理发的是一个小美女，老板、理发、洗头全由她一个人干，从早上7点一只忙到晚上10点，她又美丽又能干，真是让我怦然心动，可惜我只是一个匆匆过客。

花费：
住宿 20 丹东—桓仁 35 焖子 1.5 午餐（炒面+蛋汤）4 杨梅 2
公交车 1*2 晚餐（宫爆鸡丁+鸭绿江啤酒+米饭）12 洗澡 4 理发5 登山杖 35
总计 120.5

对岸的景色

停在威化岛旁的中国巡逻艇

铁路桥

鸭绿江旁的丹东街景

抗馆

民工老钧 · 2008-08-22 10:21

D21-D22
4月29日 Sun 晴，灰霾
4月30日 Mon 阴

4月29日早起前往客运站询问退票事宜，美丽的咨客小姐礼貌地回答需要扣掉10%的手续费，去桓仁的车票价格为35元，也就是说只亏了3.5元。当下决定退掉桓仁车票，去参加从丹东市区到虎山长城的徒步活动，并买下次日8：30开往集安的车票。

返回旅馆拿照相机，往风衣袋里塞了两瓶水，戴上昨天户外店老板给的徒步节标识帽，便前往鸭绿江大桥，因为户外店老板说过徒步出发点就设在鸭绿江大桥以南的月亮岛上。在鸭绿江公园询问晨运的老人，他们都知道徒步节的事，并指点我沿江往南走就可以看见月亮岛。昨天下午看到的鸭绿江正值退潮期，今天早上看到的江面水涨了，对岸原被我误以为搁浅的千吨轮船现在算是漂浮于江面上啦。行不多久，便看见如同海上宫殿般漂浮在鸭绿江面上的月亮岛，岛上建满城堡式的别墅，与旁边杂树丛生的朝属岛屿形成鲜明对比。

八点半，我还未踏上连接月亮岛的公路桥，徒步队伍已经浩浩荡荡从月亮岛走过来。为首的是头戴蓝帽的市政府、市党委、政府办等各大机关的公务员，他们穿西服套装，脚踏皮鞋，怎么看也不像是徒步队伍，倒像是在参加每年元旦广州举办的公益基金百万行。后来才打听到，公务员们只是象征性地走3公里，到鸭绿江大桥便解散。今天仍非公休日（因“五一”长假的缘故），他们还要回各自的岗位上班。接着走过来的是戴红帽的各大企业集团的代表队伍。有一方阵来自名叫“鲭江眼镜”的企业，帅哥美女们穿着统一的橙色运动T恤，背着2公斤重的棉被，自始至终步伐整齐，非常惹眼。最后走来的才是头戴黄帽的各户外俱乐部队伍。为首的是丹东地区最出名的户外论坛“风云网”。丹东的户外俱乐部发端不足一年，一般周六爬山，周日徒步，本次丹东市首届徒步节就是在户外俱乐部首倡，市政府大力支持下举办的。不要看丹东地区户外活动历史尚短，但徒步人群中有帅哥背负着始祖鸟、ospery等贵族包，当然了，这在我看来未免像作秀。

昨天将朝属威化岛说成是一个无人的荒岛，其实不尽然。随着沿江北行，威化岛北部也出现了统一的两三层高的蓝色墙面楼房。在丹东市区的河岸边，有中年妇女和老妪蹲在石阶上浣衣，鸭绿江水之清澈可见一斑！一路沿江而行，经过高尔夫练习场、绿岛、太阳岛、鸭绿江支流爱河等地，中午1：10到达虎山长城脚下，历时4小时40分，全长25公里。途中看见江畔矗立一座金属质地的时钟塑像，时钟外框铭刻“1950.6.25-1953.7.27”，这应该是抗美援朝的起止日期吧；时钟指向3:39:50，至于这个具体时刻我就不知道其代表含义了。

之所以放弃去桓仁选择参加徒步，就是听说徒步者可免票登临虎山长城，直到到达终点，才确信可以凭黄色的徒步节标识帽免票。虎山长城位于鸭绿江之滨，扼山锁江，气势非凡，是明代长城的最东端，现修复9个敌楼作为游览景点，系鸭绿江国家级重点风景名胜区的构成部分之一。在我看来，这段长城比金山岭更为陡峭险峻，从最高的敌楼下来时，我的双腿甚至因畏高而微微发抖，双手不得不紧扶护栏慢慢往下挪，就算背着重包在金山岭也不曾如此谨慎。这里有一个中朝边境“一步跨”的景点，我方与朝属荒岛隔河相望。这条鸭绿江的支流只有四五米宽，双方都没有在此驻守，没有铁丝网，只有景点经营的旅游快艇。既然没有朝鲜人叛逃过来，我们中国人自然也不愿偷渡过去，我想这就是不设防的原因吧。虎山长城只需两个小时就可彻底游览一遍，假如购买40元门票就实在不值得了。

下午3点乘坐主办方的大巴车返回丹东市区。再次来到步行街，发现这里有很多各地小食，不过傍晚7点不到他们就打烊了，竟然只做白天生意。走了25公里公路感觉很累，晚上10点半就入睡了。

4月30日，早上赶到客运站准备搭乘8：30发往集安的班车，发现检票员中有一个美女。当准备上车时，我下定决心偷拍她，但由于做贼心虚手发抖，她在相片中只能勉强辨认。在丹东两天，感觉这个城市可用“美女如织”来形容，在街上随便望一眼，基本都可以瞅见一个美女，出现频率之高，追得上我心中的三大美女之城：重庆、成都、长沙。从丹东至集安，我以为仍需要绕行桓仁乃至通化，其实从集安到宽甸早已修了一条水泥铺成的国防公路，因此无须绕行，路程也就250公里左右。

下午3点抵集安。找到旅馆住下后，便步行前往城南的中朝边境鸭绿江畔。对岸仍旧很荒凉，但有整齐的屋舍和砂石路，还见到了汽车、自行车以及也许是干完农活返家做晚饭的农民。整体而言，对岸还是一个丝毫不受我们花花世界骚扰的宁静的世外桃源。鸭绿江清澈见底，靠岸的江水只有及膝深，宽不过30米，对岸居民要是想偷渡过来易如反掌，但他们并没有这样干，或许他们确实被愚化了，又或许他们知道逃得了个人逃不了家属。

集安作为一个县级市足够繁华。入夜，市中心高句丽遗址公园（也就是一个城市广场）的树枝上挂满了彩灯，大街上也是霓虹闪烁，颇有都市气息。

花费：
4月29日 丹东—集安 54 早餐（肉丝面+豆浆+咸蛋）4.5

午餐（炒面+汽水+小菜）7 上网（2/时）6 住宿 20

晚餐（炒饭+汽水）6 总计 97.5-31.5（退桓仁车票）=66

4月30日 早餐（鸡蛋煎饼）3 板蓝根冲剂 5 蒸馏水 1

午餐（盒饭）4 雪批 1 住宿 20

晚餐（炒饭+地三鲜）9 饮料 6.3 牛奶 1

总计 50.3

鸭绿江上的月亮岛

徒步队伍中的美女

江边洗衣的妇女

民工老钧 · 2008-08-26 11:06

D23
5月1日 Tue 小雨转晴

吉林省通化市下属的集安市，在我看来，是一个难以复制的一夜成名天下知的地方。环绕市区的洞沟高句丽古墓群，虽说早在1961年就被国务院批准为首批全国重点文物保护单位，在这一点上，国家一直将其视为与故宫、万里长城同等重要的古迹，但长久以来养在深闺人未识，直至2004年7月才发生翻天覆地的变化。这一年，由于中朝两国联合申报，高句丽遗址群得以入选联合国教科文组织世界文化遗产名录，朝鲜境内有62处遗址，中国境内有43处遗址，其中集安市内就占了42处，另一处则是辽宁省桓仁县五女山城（这也是我原计划去桓仁的原因）。这一次成功的申报，着实令我感到突然——因为在2000年左右中国的申遗预备清单上，本没有高句丽遗址这个项目。集安这颗尘封已久的璀璨明珠，仿佛一下子被清澈的鸭绿江水浣洗明净，以亮丽的姿态展现在国人的面前。三年过去，来集安观光的游客确实增加了不少，但大多数都是来自东三省，像我这样将集安专门作为长途旅行其中一站的广东人，恐怕只在少数。

国际劳动节的拂晓，窗外淅淅沥沥的雨声将我吵醒。我心中一惊，“千万不要因为下雨要在集安多逗留一天啊”。尽管之后继续入睡，但总睡不安稳。7点半醒来后一直留意着雨声的变化，直到9点钟窗外才终于回复宁静。外出吃过早餐后，返旅馆问好心的老板借来自行车，并自愿交给老板100元作为押金，开始一天的骑行之旅。

昨天在集安客运站用相机拍下了悬挂在候车室内的巨幅地图，这成为我今天旅程的指引。集安与丹东一样，东西向为路，使用蓝色路牌；南北向为街，使用绿色路牌，即便是外地人也对其路向一目了然。太王碑和太王陵位于市区以东五公里处，我决定首先前往那里。不知是不是为了迎接“五一”到来，竟然有企事业单位在雨后稍显泥泞的自行车道上搞起了长跑接力赛。约二十分钟后，到达好太王碑景区外。由于我早已查知高句丽遗址群每个景点需要30元门票，这对我来说是难以承受的价位，便只在外围拍摄好太王碑与太王陵的照片。拍照完毕后，我想何不尝试一下能否免门票，于是拿出过期导游证询问检票人员。集安毕竟是个小地方，工作人员都不认识这是好几年前的旧版导游证（旧版导游证是硬纸卡片，新导游证是IC卡），我得以免票进入；在后来的三个景点，我都顺利地免去门票。

太王碑景区包括好太王陵和太王碑，系高句丽政权第十九代国王谥号为好太王的王陵和功德纪念碑。公元前一世纪至公元七世纪，高句丽立国于东北地区和朝鲜半岛，在大部分历史时期，与中央王朝乃附属国之关系。由于高句丽没有自己的文字，也就没有流传下来属于本民族的史籍，而中原王朝对其记载也仅局限于只言片语，因此连史学家也很难对其历史进行深入研究。高句丽立国于公元前37年，亡国于668年唐高宗时代的东征，存国时间约700年。好太王碑之所以闻名，之所以对史学家具有非凡的意义，是因为它是唯一能确定王陵墓主身份的文献证据，其它高句丽王陵才得以据此而推断各自的墓主身份。好太王，谥号全称“国冈上广开土境平安好太王”，简称“好太王”，系高句丽第十九代君王，在位期间高句丽国力处于鼎盛时期。刚才提过，高句丽没有自己的文字，因此好太王碑四周镌刻的隶书和楷书汉字确认了该碑的价值和地位。整块碑是一方呈不规则长方形的巨石，由外地运至此处。令人惊奇的是它是一块“无根石”，它与地面之间没有任何接榫或粘合，历经1700年风吹雨打和地震灾害而屹然不倒，直到新中国政府建起碑亭和玻璃罩才将其严密保护起来。该碑于清末重现天日，当时碑身布满青苔，为了清除青苔，村民们用了火烧之术，结果使碑身出现皲裂，并且烧毁了百余个珍贵的文字。碑的正面记述了高句丽的起源和好太王的丰功伟绩，碑文中镌刻了好太王的完整谥号，因此说它是唯一确定王陵墓主身份的文物，而其它王陵功德碑早已荡然无存。碑的第二面记述高句丽和邻国的关系，其中提及了新罗、百济和倭，由称谓可知其与日本的敌对关系。碑的背面记述守陵制度，守陵人称“烟”，高等级者名“国烟”，低等级者名“看烟”。

太王陵距好太王碑约200米，系王与后的合葬陵，高约10米，由大小石块叠加垒成，呈方锥形。陪葬品已无存，仅遗石椁和石棺床。负责保卫的工作人员告诉我，从这里向四围望到的呈丘陵状的土堆，其实都是高句丽王陵。集安从前叫洞沟或通沟，因此这一大片高句丽遗址最早的叫法是“洞沟古墓群”，清末更名为辑安，直到建国后才正式定名为集安。

号称“东方金字塔”的将军坟实为好太王的儿子，高句丽国第二代国王长寿王的陵墓，相传他活到90多岁，因此谥号为长寿王。将军坟位于好太王碑东北约三公里出，骑车需逆坡而上。将军坟呈金字塔状，一层层堆石而成，共七级台阶，二十二层砌石，高13.1米，每边长31.6米，使用巨石千余条，据推算需要十五年才能竣工。墓室建于第五级坛阶上，同样是王与后的合葬陵，现仅存两具棺床。陵墓四周每边原有三块巨大的石板依靠在陵墓上，俗称“压陵石”，但现在陵墓背面缺少了一块，导致陵体部分石块向外坍塌，可见压陵石的重要作用。将军坟旁边现仅存一同样形制的小型陪葬墓，疑为王妃或王子的坟墓。

出将军坟景区已是中午12点半。天色转瞬阴暗，继复小雨，当过云雨飘散后，又复骑车前往下一处遗址——五盔坟。骑行在集安郊区的马路上，凉风习习，近处是历史气息厚重的王陵和乡野风光，远处隐约可见城市高楼，一时怀疑自己置身于丽江或阳朔，但这里又远离那种靡靡的小资情调。能在集安这个边境小城进行骑车一天的短途旅行，实在有一种说不出的惬意。

五盔坟是高句丽贵族的坟墓群，因有五个形似盔帽的坟墓集中在一起而得名，主要参观的是墓室内的壁画，现仅开放5号墓供游人参观。墓室内遗存三块石质棺床，分属于墓主、墓主正妻和墓主侧妻。墓室四壁的壁画大多氧化，仅模糊依稀可辨。壁上绘有伏羲、女娲、神农、燧人等传说人物以及按方位绘有青龙、白虎、朱雀、玄武等动物形象，画中的老虎长身瘦削，形象更似腾龙。壁画原用金箔金粉描绘并使用大量宝石镶嵌其中，此等宝贝早已被洗劫一空，唯一的沧海遗珠是镶嵌在牛面人身的神农氏眼珠上的绿松石。对比起模糊的壁画，墓室内湿冷的气温更令我印象深刻，墓室不过在地面以下数米，但温度却至少比地面低了五六度。

集安博物馆正在闭馆维修，无法前往这个文物最多的地方参观。于是骑行至位于集安市区西北数公里外的丸都山城，有公路可通达景点。公路沿集安市的水源保护地洞沟河而行，风光绮丽，村舍、耕牛、野花倒映于河水中，好一派田园气息。

高句丽都城分为平原城和山城，平原城为和平年代所用，山城为战争年代避战所用，即便在和平年代，也一样在山城储存军备，所以此二者是同时并存的关系。平原城是位于集安市内的国内城，而山城则是丸都山城，其考古意义在于丸都山城和位于桓仁的五女山城是唯一仅存的高句丽都城遗址。朝鲜境内高句丽遗址虽有62处之多，但却并不拥有都城遗址。丸都山城毁于四世纪燕国入侵时期，现仅存部分城墙、戍兵瞭望台和宫殿区的几行石基。在抗美援朝时期，这里还曾作过军队的后方医院。山城下有高句丽贵族墓葬群，达数十个坟墓之多，无非就是形制缩小许多的将军坟而已。

返回集安市区路上，看见湮灭于现代楼房之间的国内城城墙遗址，墙基上种满了美丽的花草，成为城市一景。而市民们对这些遍布四围的王陵、城墙早已处之漠然。

花费：
早餐（排骨面+煎蛋）6 鞋垫 2 电话（打回家）0.6
晚餐（石锅拌饭+青瓜炒蛋+韭菜盒子+汽水）11 上网（2/时）5 住宿 20 总计 44.6

民工老钧 · 2008-09-02 10:25

D24-D25
5月2日 Wed 阴
5月3日 Thu 长白山上气候变幻不定

5月2日一早醒来，到旅馆附近的澡堂洗澡，之后回去昨晚吃饭的餐馆用餐，因为那里菜肴便宜，而且味道也不错。考虑到今天一整天都会赶车，决定多吃一点，早午晚餐一次性吃饱了。回旅馆告别善良热心的老板夫妇后，乘公交车前往火车站。售票员卖给我的是无座车票，但上车后发现仍有很多空位（这趟列车始发站就是集安，终点站为通化），不知是何缘故(2014年注：当我乘过从嘉峪关到镜铁山的通勤列车票面上也是“无座”时，我才知道这是乡村通勤列车的惯例)。长大后我第一次乘坐这么慢的列车，从集安到通化只有115公里，中午12点整从集安出发，下午3：15才抵达通化。每个小站必停，甚至连根本不是站的小村庄也停留2分钟让村民上下车，也许火车是小村落沟通外界最方便的交通工具吧。列车广播员也尽职尽责，常用以下句式预报下一站“……距前方停车站列车运行区间14公里，运行用时20分……”这就是说时速只有40公里，全国列车第六次大提速是绝对不可能覆盖到这样偏远的乡间铁路的。铁路穿越覆盖着树林的山区，然而所有的树枝依旧是光秃秃的，正午的气温已经高达25度，真搞不懂那一片片树林是整片枯死了呢，还是确实由于早晚温差过大仍未发出嫩芽。

到达通化后转乘从沈阳始发途经通化开往白河的列车。在候车室待了一个多小时后，下午4：30上火车。我原计划去长白山西坡景区旅行，并打算如有机会就从西坡穿越至北坡（很热门的徒步路线），因此车票只是买到松江河；这是一个距西坡山门最近的小镇，除此之外我对松江河没有更多认识，因为连网络上也查不到详尽的旅行攻略。列车到达松江河的原定时刻为晚上8：42，那时早已天黑，夜色中在一个不知底细的小镇游荡具有一定风险。在临驶抵松江河之前，终究忍不住向旁座也是回松江河的中年男子打听情况，得到的回答竟然是“现在去长白山还不是时候，山上的积雪齐腰深，从西坡绝无可能上天池”。为了核实自己的说法，这位貌似生意人的好心大哥特意打手机询问朋友，确切的情况是参观山下的锦江大峡谷没有任何问题，上天池也可以，但有一定危险性，而且天池的冰雪尚未融化。再询问从松江河到西坡山门的车费，大哥说租一台车来回要价100-120元，这样的价格自己一个人是绝对承受不了的，况且这一节车厢没有到西坡旅行的游客，很难找人拼车；而赴北坡旅行的却有一对来自沈阳的年轻夫妇。当即决定放弃原计划，直抵白河，只游览长白山北坡景区。列车离开松江河后，上来了一个专门拉游客生意的孙姓老板，他告诉我们北坡旅游的基本情况，说从白河火车站到北坡山门中巴车单程每人10元，夏利车每人15元，这个价钱与网上查到的情况基本吻合，觉得他还算可靠，于是在白河下车后到火车站旁他自家开的旅社住下。

长白山北坡，2000年那个严寒的冬季我和潘晋曾经来过赏雪，那次我们无法登上天池，不过却是一次难忘的旅行经历。我们头天晚上从吉林市登上列车，破旧的绿皮车窗外结了一层厚实的冰霜。车窗与车皮之间的缝隙透着丝丝刺骨的寒风，车内没有电子供暖设备，仍然落后地依靠烧煤取暖，因此每几节车厢就配备了一个专职的烧煤工。一个喝的醉醺醺的大汉在车厢内滋事，差点动武。凌晨4点抵达安图后，站外一片昏暗，没有灯光，没有旅社，众多旅客只能躲回候车室避寒。但室内也没有供暖设备，只有一盏枯黄的电灯，我和潘晋使劲跺脚保暖才度过了漫长的两小时，6点钟天一亮就乘坐第一辆班车到二道白河。到达后才知道这种严冬季节根本没有车上山，无奈之下只好花400元包了一辆桑塔纳来回。小车将我们直接送抵长白山瀑布下的停车场。整座白茫茫的雪山只有我们两个孤独的年轻游人，我们踏着没过脚踝的积雪行至可远观长白瀑布的位置就再也不能向上攀登了；泡在温泉里的鸡蛋由于时间不够，打开后才刚刚变为固形物。那次我们在长白山只逗留了两个小时。这样难忘的旅行和旅行中结下的友谊总能令我长久回味。

这一次的到达已是“五一”期间。我原以为长白山早已春暖花开，阳光明媚；而事实上，长白山顶仍然是冬季，结冰的天池上铺着厚厚的积雪。若非观光栈道、天池长廊等旅游设施加以改善，我面临的是比七年前更加恶劣的境况。承托起设施改善的是高昂的观光票价，在此我有必要着重提及票价的高昂和不合理性。长白山北坡和西坡是分别售票的两个景区，门票分别是100大元，游完北坡后假如还想到西坡旅游，就要重新掏钱买门票。进山门后必须乘坐景区环保巴士（禁止一切外来车辆驶入景区山门），车费45元，外加5元保险费，在山门外就要购票。除此之外，在北坡景区，假如乘越野车上主峰天文峰，还要另交80元的来回车费，当然你也可以选择徒步走完这10.2公里的陡峭公路；假如要登临天池，还要交25元的天池长廊使用费，据说这条长廊是韩国人投资的，他们承包五十年，因此要藉向游客卖票收回成本并赚钱。

5月3日早上7点，我和沈阳年轻夫妇共三人从白河火车站乘坐夏利车出发。火车站距北坡山门约31公里，路经美人松苑、老虎苑等“人围景观”，约四十五分钟后抵北坡山门。山门外有商店出租御寒大衣，大多数游人都花了15元租借大衣，我为了省钱，也相信抓绒风衣的御寒能力，就没有租借。从山门乘坐景区环保大巴到倒站口只需半小时，如同在塞罕坝所见，即便在海拔只有一千余米的低山，即便已经是五月份，遍布于针叶松林间的积雪丝毫不见融化的迹象。倒站口就是需要换乘观光车的地方。左边立有“天池”牌坊的岔路是乘越野车上天文峰的公路，我当然不愿为俯瞰一下天池就多花80元，于是选择右边的岔路乘坐观光车前往长白瀑布。

长白瀑布以及周围的景观与我2000年来时别无二致。瀑布周围结着坚冰，只有瀑布正中几匹纤细的银链表明仍有活动着的水流。两旁呈扇状开放的巨大玄武岩山体上覆盖着厚厚的积雪，山体上的带状岳桦林不是光秃一片就是只长着枯黄凋零的叶片；只有从瀑布奔流而下的二道白河呈现出生机。观光栈道上的积雪被工作人员清理了，但栈道两旁的积雪有的齐腰深，有的甚至高过人头，出现人在雪隧中行走的奇景。冷感也随之而来，继红山军马场之后第二次忘记戴手套，只能将双手紧紧地插于衣袋中。半小时后来到瀑布下方，一片雪原之景，不知哪里是路，最安全的走法是沿着前人的足迹。我不识深浅地在雪上走了几步，一下子便陷入小腿深的积雪中，冰冷的雪粉灌进了鞋子内部。

交了25元去登天池长廊，以为能很安全地走到天池边，连长廊门口的指示牌也写着到天池水边只需40分钟。然而天池长廊是一个全封闭的建筑（建造它的目的就是为了防止脆弱的岩体落石击伤砸死游人），难见天日的环境令长廊石阶上的薄冰仍未融化，几乎所有的游人在攀爬陡峭的石阶时都是一步三滑，险象横生。一位在哈师大读书的来自深圳的女生于返程下石阶时就连续摔了几跤，她是我这次旅程中第二次遇到会说粤语的游人。经过约一小时小心翼翼的行走，终于步出了天池长廊。四周都是白茫茫的冰雪世界，只有山峰的向阳处裸露处黑色的山体。越发感到寒冷。刚才还是多云的天空转瞬下起了片状的中雪，无处可避，只能在风雪中前行。大多数游人都沿着游览栈道行进，不敢轻易走进雪原中，因为积雪达到了齐膝深。

约十分钟后，终见天池。天池仍旧结着厚厚的坚冰，没有一点融化迹象。站在天池边上，虽然飘雪已经散去，但劲风刺骨，让人无法久留。在天池边上拍了几张照片后，便踏上了返程。下了天池长廊，又复走过一段玻璃长廊，来到温泉边上。这时又突然下起了更加密集的中雪，连长白瀑布也无法望见，不久后复又转晴，天空中出现蓝天白云，长白山上的气候的确百幻莫测！在长白瀑布下啃过干粮后，沿栈道下至小天池，后又乘大巴至地下森林参观，后两处均为次要景观，不必在此累叙。

3点半走出长白山门，直至5点中巴才出发驶回白河火车站。昨晚住宿的旅社老板娘过于市侩，于是搬到火车站另一侧的旅店。新旅店的老板娘则善良热情，10块钱就独自睡了一晚三人坑。沈阳的年轻夫妇把吃剩打包的菜肴给了我，问老板娘买了两碗小馇米饭就着剩菜吃了算是晚餐，但这些朝式菜肴实在太辣，只吃了一半，剩菜的大部分都浪费掉了。

花费：
5月2日 洗澡 5 午餐（回锅肉+西红柿炒蛋+米饭+汽水）15 凡士林 2.5

集安公交车 1 集安—通化 8 通化—松江河 16

干粮（两罐八宝粥+一袋袋装面包，购自通化火车站）10

住宿（白河火车站、大炕）10

总计 67.5

5月3日 白河火车站—长白山北坡山门（夏利车）15 北坡景区门票 100

景区车票 45+5（保险费） 天池长廊 25

长白山北坡山门—白河火车站（中巴车）10 住宿 10

晚饭（小馇米饭两碗）2 上网（2/时）4

总计 216

长白瀑布

长白山天池

林间栈道

地下森林

民工老钧 · 2008-09-04 03:01

D26-D27
5月4日 Fri 阴转晴
5月5日 Sat 阴晴相间

这两天都是在赶车赶路，没有到任何具体景点参观游览。

5月4日早起，重新整理一下背包，过马路至白河火车站对面的客运站，幸亏来得及买最后一张票，赶上了7：50发往延吉的大巴。从白河到延吉的公路修的非常好，都是平整的柏油路，客车在途中休息两回，于中午12点之前抵达延吉客运站。

延吉是延边朝鲜族自治州的首府，按经济实力而言，应排在长春、吉林之后，位列吉林省第三位。这里也是让我刻骨铭心的地方，2000年旅行时在公交车上被小偷打了荷包，丢了600元，那时我平生第一次被小偷光顾。半年前看了由大美女陶红主演的电视连续剧《妈妈的酱汤馆》，故事就发生在延吉，因此对这里也留下了一定程度的好感。事实也是如此。延吉是一个充满都市气息，同时兼有山清水秀环境的优美城市。客车一进入延吉市区，便感受到浓郁的朝鲜族氛围。满街商店招牌和大型户外广告牌都是汉、朝两种文字并存，一般是朝文在上，汉字在下方，这种做法不知是不是刻意突出朝鲜族自治地位的需要。大街上稍为打扮入时的中年妇女，说的都是我无法听懂的朝鲜语。不过令人有点遗憾的是，也没有人身穿朝鲜传统服饰在闹市中招摇。连延边地区所使用的邮戳都是汉、朝两种文字并存。在延吉生活的朝鲜人据说达到总人口的三分之一。

在客运站打听了一下车票价格，到牡丹江大巴票价为55元，而在网上查到的火车票价才22元，遂决定乘火车。火车站离客运站有一站地，是一座极具现代气息的建筑，采用全玻璃落地外墙，两侧翼稍微向上翘，像是展翅高飞的苍鹰。此建筑更似空港而不像火车站。向售票员打听，得知前往牡丹江的列车只有凌晨3：17发车的一趟，也只能买下车票了。随后出售票厅到旁边的旅店寄存了背包，乘公交车进入市中心。公交车总站的站牌设计很具人性化，站牌用图示方式标出行经路线和地名，我这个外地人单看站牌就知道哪条路线行经市中心；当然少不了的还有用汉、朝两种文字标记站名，车上的录音也是使用汉、朝双语报播。在市中心的邮局询问才知，邮政绿卡因为在集安按错了三次以上密码被暂时冻结，未来一段日子只能单靠建行龙卡提钱了。

中午1点半找到一家位于地下的美食广场，要了一份朝鲜特色的牛肉汤饭，就是用熟牛肉泡在酱汤中送饭。热情的老板——一个朝鲜族大妈让我白吃她家腌制的大豆芽、大白菜等酱菜，结帐时才知道那几小碟酱菜是免费送我品尝的，而其他当地食客面前则只摆了一碟酱菜，对此我惟有连声道谢。

还有12小时才能上火车，这么漫长的时光该到哪里打发呢？无意中从公交站牌看到“延边大学”的站名，当即决定到宁静的校园安心补写前几天的日记。从延边大学的大字报栏大致可以猜出它是一座以理工类为主的大学。大学虽然地处闹市区，但校园内依然保持了宁静的修学氛围。现在仍是假期，但每个教室都有勤奋的学生在自修。在教室内与用功的学生坐在一起写了三个小时的日记，直至笔中的墨水用完为止。之后只能到校外的网吧街上网打发，五个小时后，直至晚上11点才从延边大学步行回火车站。我曾经试过很多次独自一人在一个陌生的城市从一个地点穿越到另一地点，能在夜深人静时分观察一个城市的另一面，每一次都感到既刺激又兴奋。

到旅店拿回寄存的背包后，饥肠辘辘地到旁边的餐馆吃一份炒面作为晚餐，时已近午夜1点。一边吃面一边和值夜班的年轻厨师聊天，话题涉及到当地朝鲜族的生活方式。他告诉我，朝鲜族很容易申请到韩国的旅游签证，凭借语言优势在韩国打工，一月大约能赚一万人民币，三个月签证期满后回国，钱花光后又再申请出国打工，周而复始，所以当地朝鲜族孩子都较汉族小孩有钱。正言谈间，几个朝鲜族十几岁小伙咕咕噜噜地闯入餐馆，原来他们有朋友喝醉了，不想回家，打算给二十元到这里睡上一觉就算了（这个小餐馆同时也经营旅馆生意）。年轻的厨师不过24岁，吉林辽源人，初中毕业时看到很多本科生都找不到工作，遂自动辍学闯世界，到过广东揭阳、呼和浩特等地打工，越聊兴致越高，无奈列车钟点将至，只能告别。

东北地区天亮得真是早，刚上火车不久东方已发鱼肚白，4点不到红彤彤的太阳已从东方升出地平线。四周的乘客竟然是朝鲜族居多，各自用我丝毫不懂的朝鲜话交谈着，毫不疲倦。而我就困倦得只顾沉沉睡去。

5月5日早上9：55，列车抵达牡丹江火车站。看来经过近几年建设，牡丹江也成为东北地区的一个大城市，如同大连一样，牡丹江火车站也有两个出口。无须出站，在月台就可以买到前往密山的火车票，10：56转乘由牡丹江始发往东方红的列车。一路向北，开始见到翻犁过准备播种的黑土地以及用于储存粮食的圆锥顶粮仓，而白桦树依然未长出新绿的叶芽。下午4：35列车抵达密山。

密山这个地处中俄边境的小城，则又是另一番景象，站前一带洋溢着浓厚的俄国色彩，不时可以遇到金发碧眼高鼻梁的“老毛子”（俄国人）。这一带的商店、餐厅招牌都标有中俄两种文字，有些商店还打出广告招聘懂俄语者。从火车站广场直行数百米处有一花圈，花圈中有一石刻小碑，正反两面分别用中俄两种文字镌刻，系为纪念1945年苏联红军出兵东北击溃日本关东军而建。当晚到附近澡堂洗完澡，便早早入睡了，因为昨晚在列车上根本没有安睡。

花费：
5月4日 早餐（白河客运站，面条+鸡蛋）5 白河——延吉 34

午餐（牛肉汤饭）6 延吉公交车 1*2 延吉——牡丹江 22

上网 1*6 雪碧 3 炒面（加两个煎蛋）7 碗面 3

乡巴佬鸡爪 1*2 电话费 1.2 总计 91.2

5月5日 牡丹江——密山 25 住宿 20

晚餐（韭菜饼+肉饼+小米粥+小菜）2 洗澡 3 牙膏 1.2

蒸馏水 1 棉花糖 1 总计 55.2

延吉火车站

延吉的公交站牌，比广州先进得多

民工老钧 · 2008-09-05 12:22

D28
5月6日 Sun 阴雨转晴

从兴凯湖开始直到漠河为止旅程的一大部分，都无法绕开令中国人心痛的沉重主题——清末割让给沙俄的东北亚国土，尽管我内心极不愿意承认乌苏镇、漠河就是我们最东端、最北端的国土，但中俄之间已经以国家条约形式规定了乌苏里江和黑龙江为两国界江，身为中国人也只能站在江边望江轻叹了。

兴凯湖，唐称湄沱湖，因湖形如“月琴”，故金代有“北琴海”之称。清代改称“兴凯湖”，“兴凯”满语意为水从高处向低处流。150年前还是我们的内湖，假如现在仍为我所有，至少是我国第一大淡水湖——或许还会超过青海湖成为我国第一大湖，不过现在我国只拥有从当壁镇至龙王庙一线以北，约占全湖面积三分之一的水域，而俄国则拥有三分之二的水域。兴凯湖是国际重要保护湿地，2002年从省级自然保护区晋升为国家级自然保护区，以保护湿地、野鸟、大白鱼为主。

按网上攻略介绍及向当地人打听，去兴凯湖旅游应乘到兴凯湖农场——当地人叫“总场”的班车抵达分隔大小兴凯湖的沙坝。沙坝上有新旧两座泄洪闸，分别称第一泄洪闸和第二泄洪闸。旅游的话买票时说到“二闸”即可。早上7点乘第一班到兴凯湖农场的中巴车，出密山后先往东北方向，后折返东南方向，途经知一镇、白泡子乡、兴凯湖乡、养殖场后进入兴凯湖自然保护区牌坊，经过新开流度假区和一闸，抵达二闸时已是9点。二闸处已建起度假宾馆，虽说仍处于黄金周期间，但根本没有游人，也不见宾馆职员。当即决定在附近游玩两个小时，待到11点左右乘来时车返回密山，再转乘下午的班车到当壁镇。

分隔大小兴凯湖的沙坝已修成旅游等级的柏油路，道路两旁的树木大多还是光秃秃的，也有部分常绿松树。不时可见群聚的湖鸥在湖面上盘旋飞翔。去兴凯湖之前我以为自己会面向宽如海面的大湖发一通怀古之思，甚至跟阿秉说会在湖边玩“天体”以宣示中国对兴凯湖的完整主权，但下车后什么也没有去想，只是感到冷。风力达5-6级，湖面惊涛拍岸，虽说不上浊浪滔天，但浪头也足有二三十公分高，未走近湖岸就可听见类似瀑布拍打岩石或山洪倾泻的巨响。这一带的湖岸只有堤坝，没有浅滩，兴凯湖慑人的气势甚至令我不敢把手伸入湖中。如果说兴凯湖像孔武有力的青年的话，那么泄洪闸内侧的小兴凯湖就如同温顺婉约的少女，连微波浅漾也说不上，大风之下也只是泛起丝丝涟漪——湖面上长了不少金黄色的芦苇荡，将恶魔般的大风屏蔽于湖外。沿柏油路往回走了三公里，边寻景拍照边聆听惊涛声和鸟鸣声，亦属舒心乐事。十一点十分等来了返回密山的中巴车，幸而及时上车，因为十一点半又下起了倾盆大雨，兴凯湖的天气实在如长白山一样变幻莫测。

在密山客运站旁吃了一份炒面后，花了2元买了份《体坛周报》看欧冠半决赛米兰3比0大胜曼联的详细报导，顺便等车。下午2：40乘往当壁镇的中巴车。这真是一辆破车，走走停停，不时上货卸货，30公里的路程走了将近两小时。到达当壁镇后，按惯例向司机询问班车往回发的情况，司机大哥二话不说拿起手机叫一个青年骑摩托车出来接我入湖区。这个长相俊朗的青年告诉我每个床位20元，由他搭载我进去还可避开旅游度假区20元的门票，感觉20元住宿费还不贵，于是便由他载我进入度假区。私人小旅馆干净卫生，床铺还带有电热褥，但准老板娘——也就是青年的女朋友竟然收了我100元押金，直至老板的老妈推荐我吃兴凯湖的特产大白鱼才知道，收这么贵的押金是希望我吃鱼。我当然不会吃几十元一斤的冰鲜大白鱼，就算是鲜美至极的新鲜鱼类，也不知东北人会拿什么烹饪方式去糟蹋。由于已经交了100元，又不肯吃大白鱼，不知店家会对我怎样，整个下午心情都不爽，误以为自己进了黑店。后来才了解到100元押金应该是惯例，因为大多数游人来度假区就是冲着品尝美味的大白鱼而来的。

整个度假区除我外就只有稀稀疏疏几个游人。兴凯湖在这里呈现出另一番迷人景象，天空一片湛蓝，湖水碧绿宁静，湖畔沙质柔滑，还能望见远方位于俄国境内的群山。夏天这里是消夏避暑的湖滨浴场，但此时湖水冰凉，还无法进入湖中畅泳，这是因为今年如往常一样也是在4月中旬冰面才消融的缘故。沿湖畔沙滩往西面偏南而行，约3公里后便到达两国边境的戍军驻守区，铁丝网讲沙滩拦腰截断，铁丝网内就是驻军营地。只能折返回度假区。区内湖鸥众多，或栖息于沼泽滩涂，或结伴盘旋，或迎着夕阳吟唱。这里既是度假区，也是国家级自然保护区所在，真是人与自然的和谐融合。在度假区内还看到王震将军率部开垦北大荒的纪念碑和纪念馆。老天作美，巨大通红的夕阳掩映于树丛之中，赶紧对着夕阳拍了几张照片，也算不枉此行。

傍晚7点返回旅馆。店家知道我省钱，为我准备了他们作为晚饭的韭菜盒子、粥、酱菜之类，只是收了5元。哎，将善心人错怪为黑店了。农村人也么有什么消遣，尽管有电视可看，但待我吃饱后收拾干净，8点钟左右便早早歇息了。

花费：
早餐（韭菜盒子+豆腐脑+小菜）2.5 密山←→兴凯湖二闸 15*2
午餐（炒面+蛋）5 密山——当壁镇 7.5
椰子糖 6*0.5 体坛周报 2 住宿 20 晚餐 5
总计 75

兴凯湖第二泄洪闸

狂暴的兴凯湖

寂寥的湖岸公路

当壁镇的兴凯湖，可依稀看到俄国境内的山

度假区内的晚霞

民工老钧 · 2008-09-07 11:05

D29-D31
5月7日 Mon 晴
5月8日 Tue 小雨转晴
5月9日 Wed 饶河 晴，抚远 小雨转晴间微雨

昨晚傍晚在王震将军纪念馆拍下了度假区和密山口岸方位示意图。5月7日清晨与店家一起吃过早餐后，便按图索骥沿昨天下午行经路线——走一段湖滨沙滩后折返度假区，再沿机耕小道走出度假区前往密山口岸。走在湖滨的沙滩上，虽然只是7点过5分，但骄阳早已悬挂在30度的斜角，金色的晨曦倒映在碧绿的湖面上，泛起粼粼波光。湖面像大海一样浩渺，没有参照物，只有远方俄国境内勾勒出的朦胧山脉。走进沙堤上的桦树林中，满地枯黄的树叶和依旧光秃的黑色树干相映成趣。出度假区后沿机耕小道向正西方而行，不时需跨越灌溉渠和踩踏泥泞，经生活在边境的村民指点，才走上通往国门的大道。9点钟之前来到国门之前。

密山口岸是中俄两国的陆路口岸，以白棱河为界，河东仍是中国国土，河西则属俄国。国门不知从何时起成为观光旅游区，也不知从何时起禁止普通游人进入，除非有熟人领着或本身就是边防军人。密山口岸本身就包含着一段屈辱的历史。据悬挂在口岸警戒区栏杆上的景区指南介绍，现在的白棱河原名土尔河，真正的白棱河在现俄国境内，由于清政府腐败无能，沙俄不费一兵一卒便将国界线前移到现在的位置，强横地将土尔河改名为白棱河，并竖立界碑将此确认为事实。现今中国国门和俄国国门区区几百米之间的缓冲区，有一座载入吉尼斯世界纪录大全的最小的界桥——当然现在已经弃用，早已被公路大桥取代。两国界碑也立于界桥附近，然则界桥和界碑在国门外都无法望见。我询问哨兵能否进入国门，当值的胸牌上写着“科长”的长官遗憾地告诉我只能在警戒区外拍摄国门。但不久开来了一辆小汽车，在一个熟人带领下三个游人轻而易举地进入了国门内。我在国门前呆了将近二十分钟，无论入关还是出关，四分之三都是俄国长途客车或货车，只有四分之一是归属于中国的车辆。不少俄国人在中国国门的仓储区排队接受我边防军检查，等候上车出关。国门前道路两侧有几间出售俄国工艺品的商店，还有一座大门紧闭的中俄贸易发展史展馆，也许要等到旅游旺季才开放。

由于要赶10点钟返回密山的班车，我于9：10便离开国门返当壁镇。镇中心离口岸1.3公里，十几分钟可走到镇上的人字路口。刚到路口，两个身穿军装的年轻士兵迎上来礼貌地询问我是否有进入铁丝网——也就是国界线外的边防巡逻路，并请我到军营接受身份检查。军营长官——高大瘦削的连长正坐在营房外的台阶上晒着太阳，一见到我便板起与热情的年轻士兵截然相反的冷峻面孔，从哪里来，为何而来，袋子里装了什么，昨晚住在哪里，逐一盘问。临末，突然语气生硬地冒出一句：

“村民们说你想偷渡过界河，有这样的事吗？”

“谁说的？你叫他过来跟我对质！”我觉得这是对我人格的一种侮辱。

“还谁说的呢。好几个村民都看见你想渡河，我们这里边境的村民警觉性高，一看见陌生人就会向我们报告。”

“我是遵纪守法的中国公民。一个大城市的居民会偷渡过去老毛那边的穷乡僻壤？再说了，只要生活还过得去，就算种地的中国农民也不愿偷渡过去！”我义正词严地表明了自己的态度。其实我心中暗自在说“就算大摇大摆明目张胆走过去又怎样，那在过去也是我们的国土!”当然这样偏激略显“愤青”的话语我不会说出口，否则只会给自己招来更多麻烦。

接着我主动掏出身份证让他过目，并让他登记。这个边防驻军长官见盘问良久也看不出破绽，说他们这里不登记，边防派出所才负责登记外来人员。他让身旁一直静候的两个小兵的其中之一领我到旁边的派出所登记身份证。这个来自加格达奇的小兵驻戍在此已经一年多，竟然还不知道两百米外的派出所的具体位置。边防驻军的生活实在是太艰苦了！

在派出所里接受了同样的盘问，愚蠢的中年警员对着电脑只会上QQ，想核定我的身份证却不知道应上哪个网页。他带着恫吓地告诉我外来人口到此边境住宿应办理暂住证。我心想昨天没有登记我的身份证，那是身为人民警察的你们偷懒失职，何况这里是旅游度假区，哪有可能每个游客都办暂住证。不过表面上我仍唯唯诺诺，但求尽快了事。登记完后，中年警员把身份证往我面前一送，“尽快乘10点钟的车离开”。

我赶忙答应：“不乘车离开还能在这里干什么？难道真的偷渡过境!”

后来打听到，俄国近几年在远东区采取排华政策，并一直向我方驻军施加压力。据说一旦看到有非法偷渡者过境，俄方会不分青红皂白立即开枪射击。他们对我严加盘问，可能也只是为我安全着想。

10点钟的班车是从密山开过来即往回返的中巴，车内很干净，开得也快，一小时便回到密山。从密山没有班车直达下一个目的地抚远，甚至也没有车到中转站饶河，而东方红林业局是离饶河最近的一个火车站，于是买下午2：30开往东方红的火车票。回旅馆取寄存的背包时，好心的老板善意提醒我东方红没有汽车客运站，到虎林的话或许开往饶河的客车会多一些。决定听从他的建议，后来改在途中的虎林下车。在旅馆再次见到昨天临出门前见过的服务员，这是一个小巧玲珑谈吐得体的极品美女，很想给她拍张照，但是有色心无色胆，最终不好意思说出口。（2011年11月29日凌晨注：当时没有开口说一番表白爱意的话，在火车上时我就后悔得想哭；没有到东方红林场也是一件遗憾的事，也许能收集到一个盖有“东方红”字样的邮戳）

我乘坐的是最慢的列车，不过正好让我欣赏沿途的黑土地。车内反复播放着《阿诗玛》《康定情歌》《敖包相会》等优美旋律，眼中看到的是东北肥沃的黑土地，心中想的却是西南迷人的风景，这真是一种特别的感受，亦不免慨叹中国国土之辽阔！

4点半在虎林下车。虽然和密山一样，虎林同属鸡西市辖下的县级市，但却显得落后，街道又脏又乱。火车站对面的客运站已经停止营业（才下午4点半啊！），上客运站招待所打听才知道，虎林每天只有一趟中午12点发往饶河的班车，无奈只能在这个破旧的小城卫生条件极差的客运站招待所逗留一晚。尽管小城中不见一座像样的商厦，但网吧的网速却是相当快，看来网络的触角已经伸及中国的每一个角落了。

5月8日一早下到客运站买了去饶河的车票。由于天下着小雨，不得不在网吧打发时间。

开往饶河的是一辆十分破旧的国产客车，侧厢非常肮脏，只好把背包捆在车顶，与打工者的包袱、轮胎等杂物为伍——未来的旅程时常要如此，只是现在是第一次，多少有些心疼出发时还是全新的背包。车上卖票的中年汉子既狡猾又小心眼，经常多收中途搭车者的车费，乘客拎着大包小包上车，不要说伸手帮一帮，他连看都不会多看一眼，还动辄加收货物票价。到达饶河后，我请求他帮我将背包从车顶卸下来，他双手抱胸，“你没有给我装卸费，凭什么要我卸货”。最后还是司机大哥看我良久解不开车顶的捆网，他亲自爬上车顶把我的背包从杂物中解救了出来。

从虎林到饶河行经虎头镇、珍宝岛乡、五林洞林场一线。虎头有二战时日军修筑的地下要塞，珍宝岛乡有珍宝岛，这些在当地都是有名的旅游点。我在搜集攻略时也知道这些地方，但由于不了解这段历史，尤其是珍宝岛自卫反击战的历史对我而言是一片空白，所以我并没有前往。从虎头到五林洞，路边分布着数个湿地和鸟类自然保护区，客车不是绕行于泡子边上就是穿行于林区小路——蔚蓝的天空、碧绿的泡子、挺拔的白桦、枯黄的落叶、盛开的野花、壮阔的山林、金黄的芦苇荡，在我看来，无一处不是美景，只是惜于无法下车拍照留念。一路上不断有人搬袋装活鱼上车运往饶河。在中国各个欠发达地区的乡镇，经常可以看到人们托司机带货物到某处给某人，自己不上车，只给货物运费，这在城市是绝不可能见到的事情。

200公里出头的路程行驶了四个半小时，下午4点半到达饶河县客运站。看惯了新疆、西藏乃至广西的边境小城，不禁惊讶于饶河县城的大气和繁华。街道规划整齐宽阔，路面干净，有一种都市气势，面貌胜过作为县级市的密山和虎林。下车后被一名中年男子带至他家的家庭旅馆，10元一床，干净卫生。他看见我挎着一个貌似专业的摄影包，以为我是搞摄影的，一到他家就打开电脑，热情地让我看饶河县政府网上的风光图片。在他的指点下，沿客运站所在的通江街步行15分钟到达乌苏里江边。江岸上建有广场和欧式门廊，铺有图案精美的地砖，乌苏里江碧绿清澈，对岸属于我方的小岛上长满桦树林，真想不到连县城都有此等风景。

沿江北行，沿江建有街心公园和康乐设施，不少群众傍晚来此遛狗和锻炼。行至江岸北端，有一名为“饶河岛”的江边湿地。岛上北侧立有中俄两国编号为“280（1）”的界碑，刻有“1993”字样，估计是1993年所立。这是我第一次见识到江心上的界碑。在岛上可以望见对岸俄方的瞭望塔，并可远眺乌苏里江畔的饶河面貌。

由于从饶河到抚远也只有早上5：05的一趟班车，5月9日又不得不早起赶车。前面已经提过，东北与北京时差将近一小时，而且纬度偏高，早上三点东方发白，五点天已大亮，因此就算四点醒来也不觉疲惫。途经小佳河镇、胜利农场、前锋农场、前哨农场等地，单听名字就知道，这里已经进入东北的大粮仓——三江平原。这些农场的中心位置已经建成为独立的乡镇，保留“农场”一词只是沿用旧称。在胜利农场和前锋农场客运站，扒手很多，车一到站，车上卖票的中年人就提醒大家不要再打盹，注意看管财物、钱包和手机。果不其然，在前锋农场两个女孩甫一上车就惊觉自己丢失了手机，也不知是被往车上挤的的小偷掏去的还是被下车的扒手顺手扒走的。当时想不到的是，一个月后我也逃不过在中巴车上被偷手机的命运。

清晨的饶河还是朝阳灿烂，进入抚远境内后，太阳收起了笑脸，竟下起了小雨。一路上路面湿润，乡间土路充满泥泞，可见抚远已连续下过两三天雨了。在进入抚远县城前，公路左侧出现了一狭长型大湖，地图上标示为“大力加湖”，可能由于下雨和季节不对，并没有网上攻略所写那么美。

从饶河到抚远230多公里，客车行驶五个小时，于上午10点半左右驶抵抚远县客运站。抚远县城面貌崭新，面积应该很大，因为不时可见到道路上行驶有分为1号、2号、3号线的公共小巴；但总体感觉还是比饶河为差。这里的客运站自诩为国际客运站，特别有意思的是，分别用普通话和英文双语播报车次，英语说得标准流利，声音甜美，印象中好像连广东省客运站和广州市客运站也不曾用英语播报车次。不过令我不解的是，来抚远的外国人中除了老毛子（俄国人）外难道还有其他友邦人士？老毛子能听懂标准纯正的英语吗？

往乌苏镇只有下午2：30的一趟中巴。外面雨小了，花5元在客运站寄存了背包后，向路人打听邮局所在。邮政大楼正在被推土机推倒，邮局被临时设在大楼废墟后面的平房里。盖了邮戳后，买了三套面值60分的邮资明信片。由于现在邮资已提升到8角，遂决定叫职员小姐将抚远邮戳盖在明信片空白位置，待到漠河之后再实寄给同学和朋友。离邮局不远有一个专门面向俄国采购者的跳蚤市场，日用百货几乎都可以在这里买到，但最多的还是服装店面。

一条中俄商贸街通往黑龙江边，但街上如同天气一样冷冷清清，只有几个俄国人。一座中俄贸易商城也已是人去楼空，大门紧锁。江边有一座同样寂寥的沿江公园。浑浊的江面上漂着我方的挖沙船和几艘小渔艇，无景色可言，比起饶河县城的乌苏里江景差了许多。只有江边有一块刻有“东极抚远”的麻石碑提醒着我，自己已经到达当今中国最东部的县城。抚远是中俄两国间的水路口岸，在公园的旁边就是抚远口岸，也就是俄国驶过来的船舶的靠岸码头。口岸外的江畔立有编号为“258（1）”的界碑，同样在碑身下方刻有“1993”字样。

前往乌苏的中巴票价8元，路程30多公里，一个多小时到达，抵乌苏时已4点。乌苏镇实际上是华夏东方第一哨所在，只有一户人家，连一个村庄都算不上，不知哪位上级领导提议，才命名为“乌苏镇”，但实际上并不是真正的行政建制镇。哨所旁边是唯一的住宿地——东极宾馆，由于未到旅游季节，尚未正式开业，只有两个50多岁的老者在看守。房内断电断水，10元一人，每个房间都有游客住过的胡乱痕迹，只能挑一个稍为整洁的床位住下。

边防哨所濒临乌苏里江，“中国东方第一哨”系由胡耀邦命名并亲自题词。对岸抓吉山（疑为“抓髻山”谐音）山体巨大，长满各式树木，郁郁葱葱。烟雨凄迷下的山河胜景，中国之大亦恐难觅他处，可惜现在已为俄国所有，身为中国人只能远观而不能登临其上，实令壮士扼腕，英雄叹息！悲愤中不禁想起初中历史课本上提到抗金名将宗泽逝世前连呼三声“过河！”抱憾而逝，不知我辈子孙能否看到英勇的人民解放军挥戈过江（乌苏里江）再过江（黑龙江）的那一天！乌苏里江上有很多我国的机动渔船，俄国边防巡逻快艇不时穿梭江面，勒令过界捕鱼的中国渔船返回，但我却见不到我方哨所外停泊有自己的边防巡逻艇。

除去被俄国非法侵占的黑瞎子岛，真正的中国最东国土——也就是乌苏里江与黑龙江岔航道汇合处的夹角位，离东方第一哨尚有三四公里，4点半左右我出发前往。约两公里后进入树林，路边多有人粪、草纸遗迹，这也难怪，因为中国渔民吃喝拉撒都在此处，从这里开始可以清晰望见对岸伯力郊区的乡村屋舍和停靠岸边的俄国边防巡逻快艇。约5点半抵达两江汇合的夹角位置。这里既立有编号为“260（1）”的界碑，也是中国渔民扎帐篷露营的地方，界碑几乎被帐篷团团包围。黑龙江黑瞎子岛以南的岔航道只有几十米宽，可以清晰望到对岸黑瞎子岛上俄国非法修建的臭名昭著的东正教堂。渔民们来自附近抓吉镇南岗村，因此每条捕渔艇上都标有“南岗xxx号”的字样。他们说今年江冰融化得早，4月初就开江了，比往年早了十天，每年的禁渔期是6月15日——9月15日（抑或10月15日？忘记了），乌苏里江11月中旬结冰。除了禁渔期和江面封冰期，能捕鱼的几个月他们都驻守于此，几个月的辛苦劳动也足以维持一整年的生活。他们风餐露宿于缺电且卫生条件极差的江畔，长期与鱼腥恶臭打交道，也的确够艰苦的。他们对我很感兴趣，问东问西，我怕单身有危险，以天将近黑为由尽快离开，天全黑之前的7点返回东极宾馆。

两个看守旅馆的老大哥特意买了乌苏里江鱼款待我，做了炖鱼和杀生鱼。杀生鱼，也就是将生鱼肉起片，拌醋、辣油、酱油后与卷心菜一起拌着吃。江鱼肉质细嫩，味道极鲜，桌上还循东北规矩喝了一杯白酒。虽然这顿饭要了我20元，是我出发以来最奢侈的一顿，但能吃到真正的乌苏里江鱼，也该知足了。这里只能用自制的天线收到四个俄国电视台，连中央一台也只能闻声不见影像，真不知此地为何地。

花费：

5月7日 早餐（随旅馆店家一起吃，馒头+白粥+凉菜）5

当壁镇——密山 7 午餐（烧豆腐+米饭）7 上网（2/小时）3

密山——东方红（实到虎林）10 美年达 2.5

住宿（虎林客运站招待所）10 晚餐（炒面）3

上网（虎林，1/小时）3 总计 50.5

5月8日 早餐（两个糖饼+绿豆粥+卤蛋+凉菜）5.5

上网（1.5/小时）5 公厕 0.5

虎林——饶河 30 干粮+水 7.5 饶河住宿 10

晚餐（木须肉+炒面）13 总计 71.5

5月9日 饶河——抚远 39 寄存背包（抚远客运站）5

明信片 5*3套 午餐（杂食）8

抚远——乌苏镇 8 住宿（东极宾馆）10

晚餐（乌苏里江鲤鱼）20 总计 105

兴凯湖的中方军营，远方的山峦在俄境内

密山口岸

用长焦端拍的界桥

乌苏里江边的饶河县

饶河对岸的俄方瞭望塔

饶河客运站对面的粮仓

东方第一哨

渔民们

俄方巡逻快艇

对岸抓吉山下的农村，即伯力郊区

民工老钧 · 2008-09-09 12:27

D32-D34
5月10日 Thu 晴 5月11日 Fri 小雨
5月12日 Sat 阴晴相间

假如要在乌苏镇迎接中国的第一缕阳光，必须要在凌晨3点之前醒来守候在冰冷的乌苏里江边。在黑龙江省邮政局发行的乌苏里江风光明信片上，乌苏里江日出的风光十分壮观。昨天在抚远县境内下了一整天菲菲霪雨，想来今天也不太可能有日出可观，因此没有调校闹钟。当我醒来时，已是5月10日凌晨3点半，东方天际早已大亮，水天一色之间现出几片红霞，朝阳还躲藏在云雾之间。未几，半轮红日突然跃出云端，我想冲出旅馆，但我在三楼，而且红日转瞬又躲入云间。应该说，我看到了中国最东端的日出，不过不是红日从江面跃出的壮观景象，只是从东极宾馆三楼远观太阳跃出云端。红日一直被云层所掩盖，当再次显现于天际时，已升至20-30度的斜角。

在室内看到朝阳终于挣脱厚云束缚，便走出旅馆来至江边观看金光铺洒在江面上的美景。天气真冷啊，只有走到阳光底下才稍感温暖。虽然只是大早，江面上已有十几条中国捕鱼艇开始了一天的辛劳。俄国边防巡逻快艇也没有睡懒觉，一早就开出来巡视中国渔民是否越界捕鱼。阳光只能照亮一小段江面，江面南部依然晨雾缭绕，仿似秘境。由于实在寒冷，在江边堤岸上走了几百米，便回室内继续睡觉。

当再次醒来时，已是6：15。由于返回抚远县城的中巴车只有早上7点从抓吉镇开出的一班，大概7：15左右抵达乌苏路口，因此匆忙洗漱后便走出路口候车。昨天细雨绵绵，云雾遮蔽对岸抓吉山，今天才真切地看清了它的完整面目，比昨天更加壮观，再次叹息如此江山已不复为我所有。上县城的人真多，把中巴车都挤满了，基本上都是出城采购生活用品再乘下午班车返回抓吉镇的乡民。8点半左右抵达抚远县城，买10：20发车前往富锦的班车，不过我只是到中途的前进镇。班车的侧厢都放满了麻袋包装的抚远出产的鲜活江鱼，背包只能再次放车顶。车上卖票的小伙也够义气，承诺一定将我的背包卸下来，当到达前进镇时他真的爬上车顶解下我的背包。

（我后悔自己没有到同江市松花江和黑龙江的交汇口看一看，后来听孙阿姨说秋天的时候同江221国道零公里的风景不错。假如还有机会的话，好想沿着东北万里界江走一走）

中午1点班车抵前进镇，这里其实应叫“前进农场”，但火车站和全国联网的火车时刻表查询这里都叫“前进镇”。火车站就位于离主干公路只有200米的岔道内。到哈尔滨还有卧铺票，但为了省钱，我只买了座位。在这么一个中国最东北端的小站，我竟然看到了悬挂在墙上的全国十三大铁路局辖区地图！我坐过一百次以上火车，却从来数不齐中国有哪些铁路局，更不知它们那比一省面积还要大许多的具体管辖范围，现在有幸得见，连忙拿相机拍下。站内民警以为我要干什么，出面阻止，经我解释一番才允许我拍照。这幅地图有大出我意想之处，汕头、梅州一带的铁路，已受上海铁路局管辖，而非广铁集团管辖；而我一直以为广铁集团最北管辖至武昌，但实际上只管到岳阳附近。

列车傍晚时分才开出，背着背包走到主干公路另一侧的镇中心位置找餐馆填饱饥肠，并到镇邮局盖邮戳。我以为前进隶属同江，但邮戳上显示的是“黑龙江建三江前进”字样。我只知道建三江是一个农垦总场，但不清楚它是不是一个独立于县市之外的编制。

列车上有人告诉我，窗外这块三江平原上的黑土地五月插秧，九至十月间收获，每年只产一季水稻。就靠这一次收获，足以维持整年生计。有很多后台过硬的人物通过关系承包几十到几百亩土地，每年能赚十几到几十万。几乎可以肯定的是，国家永远不会开发征用这块出产金黄稻穗的黑土地。在长三角、珠三角已从农村转变为城镇群的现状下，三江平原和华北平原共同构筑起国家粮食安全的最后保障。在车上，我遇到一个回铁力县桃山镇打工的少年，年纪才17，无论长相还是发型，正面还是侧面，实在太像现在仍在日本攻读硕士的大学同窗邹天晓！很不好意思地请求少年让我拍了正面照和侧面照各一张。

经过一夜艰辛的乘坐，5月11日早上8点抵达哈尔滨。出站后返回售票处买了13日前往北安的火车票。原本打算到中央大街附近找旅馆，但想到13日的4031次普快早上7点钟就会开出，于是走地下隧道在火车站对面红军街附近找旅馆住下。20元的住宿费用换来的只是一张床的位置，背包还得放在床上，不过晚上能热水淋浴，还算值得。出站时天色昏暗，午后竟下起小雨，但没有关系，这一天我只是睡觉休息和整理日记。睡了几小时后，下午两三点冒着小雨走到红军街上气势恢宏的建行提钱，并闲逛了附近街区，发现汽车站附近有很多条件一般的家庭旅馆，估计也就10元一个床位。晚上在小餐馆吃饭时，确认东北人将鸡蛋称为“木须”，菜牌上的“木须饭”就是蛋炒饭，“木须瓜片”就是黄瓜炒肉，“木须韭菜”就是韭菜炒蛋，更气煞人的是通行全国的西红柿炒蛋在东北竟然叫做“木须柿子”，累我从吉林省起一直以为这个“柿子”就是我们广东人在中秋夜必吃的水果柿子。

5月12日在哈尔滨市区闲逛。这时节哈尔滨街头开满了很香的粉白色的丁香花（当时不识其为丁香，查网络得知）。按图索骥来至闻名全国欧式建筑集中的中央大街，餐饮店和商店几乎各占大街的半壁江山，令人稍感遗憾的是，这条长街竟然没有供游人休憩的长椅，要想歇一下脚的话，只能移步到大街旁边的横街或入餐饮店破费了。这里的建筑外墙比起2000年时焕然一新，但正因为翻修掩盖了原本的沧桑，有一种不真实感，在我看来未免是画蛇添足。长街上中国移动在地上拉起长幅白布让游人签名支持北京奥运，另一边厢却是穿着粉红制服的美丽护士小姐在为男性专科医院做宣传！大街末段正在整修，只能绕行才到达防洪纪念塔。纪念塔建于1958年，为纪念1950年代初哈尔滨连续几年遭受洪水以及1957年建成松花江防洪大堤而建，但大堤还是未能成功抵御1998年全国百年一遇的全流域性特大洪水。1998年洪水高度铭牌位于纪念塔正面底部，不认真观察是找不到的。

由于是周末，斯大林公园和松花江自然形成的沙洲上游人如织。游人在江岸上踩滚轴溜冰，在沙洲上放着各式各样的风筝，一派盎然的春意。沙洲在冬天就成为冰雪大世界的会场。通过沙包垒成的小桥走上沙洲并乘单程2元的龙凤船往返太阳岛。太阳岛公园门票30元，当然不会进去。在岛上看看俄式建筑，远眺对岸的哈尔滨市区，感觉还是相当不错。返回纪念塔后，看见旁边已搭起了很多小食摊位，有新疆烤肉串、大连烤鱿鱼、四川麻辣烫等。在附近的沃尔玛购买了立顿奶茶冲剂和午餐肉罐头，这是为后来的呼伦贝尔地区旅行准备的。

之后在中央大街附近街区闲逛，并凭借记忆走到圣索菲亚教堂广场。广场虽然经过扩建，但四围建起了很多现代的气派建筑，看起来却是比2000年更为狭窄。在教堂斜对面的“东方饺子王”吃韭菜猪肉煎饺，每两3元，一两6个，不算贵，这是我出发以来吃得最滋味的一顿饺子。饺子吃完后，我的哈尔滨一天闲逛之旅也随之结束了。

花费：
5月10日 乌苏——抚远 8 早餐（包子+豆浆+小菜）2.5 抚远——前进镇 30

前进镇——哈尔滨 53 午餐（韭菜鸡蛋水饺半斤）7

干粮（碗面+乡巴佬鸡爪+水）6 圆珠笔 1 总计107.5

5月11日 哈尔滨——北安 25 住宿 20 午餐（羊肉菠菜汤+蛋炒饭）8

镜头纸 5 晚餐（酱炒蛋+黄豆炒肉+米饭）14

草纸 1.5 总计 73.5

5月12日 早餐（水饺）4 酸奶 2 防洪纪念塔←→太阳岛 2*2

邮票 0.1*24 午餐（猪肉韭菜煎饺3两）9 午餐肉罐头 5.9

立顿奶茶冲剂 11.9 晚餐（斋汤面）3 上网 2*3

住宿 20 总计 57.5

东方第一哨日出

清晨乌苏里江景

清晨乌苏里江景（太阳照不到之处）

抓吉山及渔船

前进镇的十三大铁路局辖地图

中央大街

防洪纪念塔

沙洲上的风筝摊位

太阳岛上的剧院

索菲亚教堂

民工老钧 · 2008-09-11 13:23

回复楼上两位：

既然两年半前我起名就是“民工”，民工还有挑肥拣瘦的道理吗？是工作我就会尝试去做的，根本不可能轮到我去挑工作啊。

D35-D36
5月13日 Sun 小雨
5月14日 Mon 多云转晴

5月13日晨起赶7：02从哈尔滨站开出的4031次列车前往北安。在东北旅行期间，不知是不是由于天亮得早的缘故，基本不会睡懒觉：早者4点钟就醒来，醒后看见天已大亮，亦很难再次入睡；迟者也不会超过6点半，因此即使连日大早赶车，亦不甚疲惫，——当然上车后是必须合眼打盹的，否则无以弥补早晨失去的睡眠。4031次列车乘客可真多，很多人从一开始就是站着，还有不少人上车后才补票，大多数人都是乘往北安以南的地方，真正要到终点站黑河者很少。这趟车次时间合适，价格便宜，乘客多也就不足为奇了。在车上听到乘客议论，从哈尔滨至北安归属国有铁路，从北安至黑河归属地方铁路，因此相应地也是一天开行国铁列车，另一天开行地铁列车。我们坐的这趟车乘务员穿着统一的深蓝色制服，因此是地方铁路的列车。我对此很感好奇，因为这是我第一次听到地方铁路公司也有属于自己的列车。

由于记错到达北安的时间，没有准备干粮，午后2点抵达北安后，第一件事就是填肚。客运站在火车站前200米处，小食店就在客运站旁一字排开。客运站外有很多开往五大连池的蓝色私营中巴车，票价13元；客运站内的公营客车票价也是13元，但却是大巴，由于不是旅游旺季，空位很多，那当然是选择公营班车了。吃了一份炒面后，沿大街向北走几百米来到邮局盖邮戳后返回客运站乘2：50开往五大连池风景区的大巴。

北安是一个隶属于黑河市的县级市，市容崭新繁华，堪比落后省份的地级市。比如火车站前的马路是双向四车道的大道，还辟有专门的自行车道，这在东北的县级市实在难得。客车在这条大道上行驶了十来分钟才驶出市区。在大道的末端有一个环形广场，广场内树木参天，枝条上挂满了代表喜庆的红灯笼，这里已成为北安市民休闲活动的理想场所。班车在此折向西方，驶上了通往五大连池的水泥公路。

我以前从未见过现实中的监狱，在客车呼啸而逝的高速中，我领略了这条大道上两座监狱的外观：一座是北安市监狱，另一座是开出五大连池市不久后的五大连池市监狱。虽然同是五六人高的厚实外墙外加瞭望哨塔的设置，但五大连池的监狱明显人性化许多，面向公路的墙体上雕了石刻图案，高墙上也不再配置铁丝网，令我怀疑到底是不是监狱，直到看到“五大连池市监狱”的指路牌为止。不过对于相距区区几十公里的公路边就有两座监狱的密度，我不仅担忧起是监狱建多了呢，还是犯人真的就是如此之多。但愿监狱远未达到满员的程度。一路上风光如画，广袤平整的黑土地不时显现大小泡子和像春苗一样从地底冒出的方形常绿防风林。约五十分钟后到达五大连池市，客运站就在过境公路边上，看见一辆蓝色私营中巴正停在站外等客，庆幸自己坐了公营客车。风景区离五大连池市还有17公里，20分钟后抵达风景区。

知道我是游客，车上卖票的中年妇女打手机叫儿子和儿媳开面包车前来接我到她家开的旅馆。这种假意的好心遇得多了，不得不提防。年轻夫妇解释了很久，我才肯卸下背包上他们的面包车。风景区客运站离镇中心尚有两、三公里，到达他们的私人旅馆后我以离镇偏远为由不肯住下，于是他们把我拉到北饮泉旁边的五龙美食度假村安顿下来。与他们约好第二天20元车费送我到几个景点，尽管后来因找到租借的自行车而没有坐他们的面包车，不过他们也没有为难我，真是感谢这对好心的年轻夫妇。我所住的地方，标价双人间每床40元，现在因是淡季，20元就让我住下双人间，有电视、电热褥，还可以饮用从北泉打来的矿泉水，还是很值得的。

五大连池，从前单听名字总以为是火山堰塞湖旅游区，是以看水为主的。直至真正查攻略才知道，五大连池是观赏火山遗迹为主的旅游区兼矿泉疗养度假区，包括老黑山、龙门石寨、南北饮泉等几个收费景点，2004年被评为首批世界地质公园。老黑山是中国保存得最好的火山口，考虑到门票价格的因素，我只打算前往老黑山参观。

在房间放下背包后，直奔镇上不用买门票的药泉山。沿火山路西行，一路经过南北饮泉的大门口、省工人疗养院、镇中心的十字路口、鸡西市疗养院，直至路尽头的哈尔滨铁路局疗养院。据说工人疗养院房价是最贵的，后来看到不少老毛子出入于那里，歌厅传来前苏联流行歌，才知道那里是专门接待前来度假旅游的俄国人的。服务员基本都懂俄语，大厅一楼的小卖部有自行车出租，租价高达10元/小时，可想而知那里的房价了。林业疗养院外观十分破旧，好像还未开业。至于哈尔滨铁路局疗养院，则据说是领导人前来度假疗养时指定下榻的地方。

药泉山还在铁路局疗养院以北几百米处。山下有一“二龙泉”，当地人经常前来挑水回家做饭洗衣。药泉山是一座小型火山遗迹，火山口处建成一座钟灵寺，票价15元。走上药泉山，可俯瞰五大连池镇全貌和远望一字排开的四座火山。不久又下起小雨，虽然看不到夕阳，但在远方天际乌云下出现了半段美丽的彩虹。晚饭时打听到镇中心的自行车修理店可租借自行车，于是决定第二天骑车游玩老黑山。

5月14日早上前往镇中心租自行车，押金100元，租车一天仅需5元。租费这么便宜是有原因的，都是一些破车，根本没有车闸，轮胎和车框都是歪斜的，反正能骑就行，骑慢点就是了。沿着矿泉路向北骑行，不久见到一座“五大连池火山地质博物馆”和两个小湖泊，我以为这就是五大连池中的“头池”和“二池”，后查地图知道头池和二池要大许多，这只是药泉湖其中一部分。不久又见路边有一“翻花泉”，原需门票，现在无人看守门口。进去一看，只见十几个身患皮肤病的汉子赤条条地泡在泉水引入的池子中。我问他们是否觉得冷，他们叫我下去试试不就知道了。看见他们满身的花斑，谁有这个胆量下去与他们共浴一池啊！看说明牌介绍，这里的泉水是重碳酸水，对牛皮癣、银屑病等皮肤病具特效。另听人说，此泉水洗脚可治脚气，泡头可医高血压。继续骑行至五大连池镇北端，见一指路牌，标有距天池17公里，距新期火山观光区4公里。新期火山观光区就是指老黑山，但我以为老黑山离镇不会这么近，于是过景区大门而不入，直奔10多公里外的天池而去。

后来骑行约10公里，遇一大庆农场检查站，经人指点才知道天池所在已是南北格拉球山，既已骑行一大半，就不能不上格拉球山。剩下这七八公里路十分难骑，一路都是向上的缓坡，从海拔400米不到上升到500多米，由于是一辆破车，不敢发力过猛，部分路段只能推车而行。路经一处“怪坡”，但看不出有何怪异。终到天池脚下，还要爬坡上山。格拉球山只有一百多米高，上山路也是处于密林中的宽阔土路，但由于骑行已耗掉我大量元气，加上坡度也有30度以上，上得山来已是气喘吁吁，风衣上布满了汗水渗出的盐渍。山上哪有什么“天池”，死火山口处只有丛生的乱木，不过总归可以远眺平原上突兀生成的十几座火山。喝一口旅馆带来的北饮泉水，这种据说堪与法国维希矿泉水媲美的珍品是重碳酸水，略带涩味，一入口可真难喝，只有多喝两口方能慢慢接受；而且卖相也不好，从泉眼直接灌来未经加工的泉水呈现带有火山灰的灰黑色。山顶多野蝇和昆虫，拍了几张相片后赶紧下撤。返程太爽了，一路下坡，凉风习习，但由于没有车闸，不得不用脚触地刹车，以免车速过快。在大庆农场检查站外的养鱼塘边吃过饼干后，便往回骑行至老黑山景区门口，此时已是午后1点半。

过期导游证又令我得以免票进入景区。大门离老黑山尚有五六公里，一路都是修缮完好的水泥公路，路边各种火山遗迹遍布，每处景观都有说明牌，以中、英、俄三国文字加以介绍。毕竟是世界地质公园，旅游设施这一环还是做得很好的。老黑山主要参观它保持完好的火山口和副火山口，修有旅游栈道，一路上都有木牌提醒游人不要采集火山石等标本。火山口处布满像煤块一样的火山岩石，火山坑里也非死气沉沉，长有不少发育不良的火山杨。站在火山口巅举目远眺，四周十几座火山环抱，间夹有五大连池湖泊和地毯般的绿色农田和黑土地，真是壮观的景色。隔着火山口还可远眺上午攀爬过的格拉球山。下老黑山后看到火山熔岩冷却后形成的黑色石海，如同冰川一样壮阔，只不过冰川是雪白或灰白色，而这里的火山熔岩却是乌黑得发亮。

离开老黑山并不需要原路返回，而是沿着旅游公路直出三池。三池是一个比较大的火山堰塞湖，这附近形成一个天然渔村，开有不少饭店。在烤鱼档吃了几串烤鱼，由于香辛料放得过多，并不觉美味。这里离镇尚有六七公里，骑车沿二池湖畔公路而行，约40分钟后返回镇上。交还自行车时是午后5点半。

由于喝了两瓶北饮泉水，觉得肠胃十分空虚，晚餐时吃了两大碗饭和一大盘菜才觉得饱，但吃得过多，却把胃撑坏了，异常难受。看来五大连池的这种矿泉珍品，外地人还是少喝为妙。

花费：
5月13日 北安——五大连池 13 午餐（炒面）5 香蕉两根 2

住宿 20 总计 52

5月14日 早餐（馒头+粥+鸡蛋+小菜）3 租自行车 5 干粮 6

烤鱼 4 上网（2/小时）6
晚餐（砂锅豆腐+番茄炒蛋+米饭）13 住宿 20
总计 57

附言：

之所以舍弃了扎龙，是因为计划路线时看到某篇游记写那里不值得去，实情如何，我并不知道。另外我很后悔没有到珲春防川、绥芬河，没有沿黑河——呼玛——漠河一线旅行，如果有人参照我的行程的话，应该加上以上地点为好。镜泊湖也可以加上，只是我曾经在冬天到过，没有好印象，故没有再次前往。

药泉山上望到的五大连池镇

药泉山上望到的

骑行时看到的

一字排开的5个火山锥

老黑山

格拉球山上望到的老黑山

路边发育不良的火山杨

老黑山望到的

老黑山望南北格拉球山

老黑山的火山口

老黑山火山口发育不良的火山杨

地表苔藓

回程看到的三池

民工老钧 · 2008-09-15 09:50

D37-D39
5月15日 Tue 多云转小雨 5月16日 Wed 小雨转晴
5月17日 Thu 小雨转晴

昨天下午骑车回镇中心时顺道到风景区客运站打听，这里没有车始发前往嫩江，不过从北安或五大连池市至嫩江的班车会路经此处。客运站的时刻表标明早上7：20该车路过风景区，但工作人员也说不准是否属实，因为它并不开入客运站停靠。不过早上8：30我骑出镇中心时，看见一辆车况良好前往嫩江的客车高速疾驰经过风景区，纵使等不来7：20的车，也可以等8：30的车，于是5月15日晨7时便告别五龙美食度假村善良的女老板和服务员，背起背包到北饮泉大门外的公路边候车。

在路边候车真不是一件好差事，吸尘吃风，需拒绝缠人的出租车司机问询，需迎接骑车路人怪异的目光，他们可能会想，这个年轻人的大包里装的到底是什么，又准备到哪里去？因为到五大连池旅游并不需要一个大背包，也只需打车就可很方便地到各个景点。——我这样揣测他们也不是没有根据的，一路上不少没有见过旅行背包的山里人总喜欢问我包里装的是什么货物，准备到哪里跑生意，我不得不向他们解释自己纯粹只是旅行，头脑中并没有一本生意经，但他们大多仍不愿相信。7：20的车没有等到，连班车也少，只有一两辆从五大连池市开到镇中心的中巴。忽然想起昨晚洗了一双袜子，现在正好是机会拿出来晾凉，平时不见得我这般聪明，这次却是聪明没有记性，临开拔时因过于匆忙将晾晒的袜子遗忘在路边。一直等到8：30，一个出租车司机开着车过来问我要到哪里，当得知我是要到嫩江后，善意地提醒我还是要到客运站看看，因为去嫩江的车并一定经过镇中心，也可以走镇之外的过境公路。想想有理，时间也到点了，于是急急背起背包向客运站走去，——就是这个时候把袜子遗忘了——，走不多远，北安开出的班车就迎面驶来。

五大连池风景区到嫩江约150公里，因车况好，11点之前抵达嫩江县城。从风景区开出不久，天一直下着小雨。冒雨出站到嫩江县城中心的专卖店购回一双运动袜。嫩江县城面积不小，也足够繁华，镇中心大街有几间颇有规模的运动专卖店，路面上也行驶着两条线路的公交车，但镇容还是略显脏乱。旅行了一个月，外套、鞋子都开始出现问题，外套装钱包的内袋的拉链坏了，鞋底和鞋面之间也出现了裂隙，找了一档修鞋匠修链补鞋。在和老师傅的交流中我得出这样一个信息：黑河地区人民收入水平不低，在编职工收入都有2000-3000元/月，老是说振兴东北老工业基地，如果补鞋匠所说属实，这种近似中东部大城市中等水平的收入还有什么可振兴的呢？

嫩江火车站离镇中心尚有两公里，午餐后步行前往。有一个肩扛二三十公斤大麻包袋同是赶火车的老大爷一路快步走于我前面，实在令身负舒适背包的我自愧不如。在候车室睡了一个午觉，乘下午5点开出的6245次慢车前往漠河县。列车上空位很多，乘客在嫩江站就基本下光了。开出不久经过嫩江桥后，便到达内蒙古呼伦贝尔境内一个叫哈达阳的小站，此后内蒙境内各站站牌上都标上了蒙古文字。晚上，因昨晚吃的过饱加上中午那盘油腻的炒面，胸中发闷，肚子发胀，更复发热症状，不久后便翻江倒海地呕吐，连昨晚所吃的番茄炒蛋都吐了出来。吐后反觉轻松了许多。打算补卧铺票好好休息，列车员提醒说之后各站都很少人上车，可以横卧在椅子上入睡。于是掏出羽绒衣裹在身上熬过了这一夜。

醒来时已是清晨4点半，列车行至黑龙江省塔河县境内的大兴安岭山区，窗外又下起了中雨。就算车厢内都感到十分阴冷！尽管身裹羽绒衣，也不大够暖，又不想打开难以收拾的睡袋，便只能仅仅蜷缩于座椅一角。远游打工者将自备的毛毯盖于身上，没有毛毯的（哪怕已身穿两件毛衣）便只能在过道上来回踱步以增加体热。我终于明白东北人为何如此嗜好烈酒，因为那是御寒法宝。天大亮时列车员推来了开水泡开的炼乳，喝了一口吃下几块饼干后始觉温暖。无意中看到固定于车厢内的温度计，极限最低温的刻度竟然标在零下40度处。从聂河站到长缨站一线铁路经过真正的大兴安岭林区，窗外万顷林海，壮观异常，不过令人遗憾的是，目之所及树径都只有海碗口粗细，恐怕这些都是人工次生林吧，至于想象中的遮天蔽日盛况则没有看到。列车于上午9点半抵达漠河县火车站。

漠河县城西林吉镇距火车站还有两公里以远，不过一出站就有前往漠河乡的大客举着牌子在站前接车。不知是前往打工还是打工后返乡，总之乘客真不少，但旅行者只有我一人。西林吉镇距漠河乡88公里，都是好走的柏油路，不足一个半小时车程便抵达漠河乡。在漠河县零公里防火检查站，管理员上车查看客车的防火证并询问大家是否携带火种，据说严格的时候还会个别乘客搜身检查。进入漠河乡首先经过一个牌坊和漠河乡派出所，乡中心的十字路口离牌坊尚有三、四公里，客运站就在十字路口旁边不远处。所谓客运站其实每天只有两趟往返于漠河乡与西林吉镇的私营客车，经营客运的中年阿姨在客运站同时经营起家庭旅馆，丈夫负责看守旅馆，自己则在客车上卖票。客运站的房间干净卫生，一晚只需15元。由于身体不适兼且下着小雨，我决定16日这一天只是休息。昏昏睡至下午三点半，醒来时发现停水停电。一打听才知道，县城的水电还没有拉到这个大名鼎鼎的中国北极村，目前乡里还只能做到限时供水供电，只在早上集中供一次自来水，各家庭须在这段时间储好水；供电则是从早上8点至中午1点，从晚上7点至11点，一超时间便自动拉闸断电。据说今年黑龙江省长来此参观时才知道这种情况，责成县政府拉水拉电至乡里，今年6月12日之后就可以全天候供水供电以迎接夏至节了。

既已醒来，便外出到客运站旁的邮局手机中国最北端的邮戳，吃了两个馒头和粥应付一下肠胃，便返回房间写明信片寄给同学和朋友。天已放晴，走到黑龙江边的北极广场眺望江景，广场处江面只有五六十米宽，水流急速，下游稍作拐弯后江面方显宽阔。对岸尽是褶皱状山崖，山崖上长满针叶松。沿江边水泥路向北走，路边建有不少农家院旅馆，现在没有多少游客，估计还未开业。夕阳西下，炊烟袅袅，忽然觉得这里与禾木有几分相像。北行两公里，到达中国最北之家，这是一座两层高的别致木构小别墅，现在大概已作为家庭旅馆开放。再北行两百米，就到达“中国最北端”石碑前。此时夕阳西沉，我便原路返回乡中心。

如果说到乌苏和漠河只是单纯为了满足自己曾经到过中国最东端和最北端国土的虚荣心的话，那么并不尽然，心中更多的是希望望一眼对岸曾经的故土。与乌苏镇将一个哨所荣升为“镇”刚好相反，漠河乡本身就是一个行政建制乡，但游客却喜欢将它变小，称为“北极村”。也许是处于旅游宣传的考虑，不知从哪一年起漠河乡更名为“北极乡”，现在行政机构门外的挂牌都使用“北极乡”字样，位于乡中心的小学也叫“北极乡中心小学”。近十年来政府确实加大了对教育事业的投入，全乡最气派的建筑就是这座中心小学，它也是乡里为数不多全天供电的地方之一。据当地人说，全乡现有约五百户人家，人口介乎二千至三千，大部分以务农为生，还有不少人经营餐旅馆及一部分渔民。往年这个时候江面上已漂有不少渔船，但今年县政府换届，新县长上台后狠抓山林防火，这个举措就等于一纸禁渔令，因为渔民打渔理所当然要在野外生活做饭。渔民都把渔船运回家中了，因此江面上不见一条帆影。从1980年代起就有不少游人来漠河乡旅游，但那时以外国游人为主，中国游客只占很少数，大规模开发宣传旅游还只是三年前开始的事。冬天在冰封的黑龙江面上进行的汽车拉力赛已连续举办三届，但参赛车辆每况愈下，从前年的100多辆到去年的70多辆直至今年只有国内参赛的40余辆。也许是旅游资源乏善可陈，游客人数亦呈明显下降趋势，从前年一万余人蜂拥而至体验夏至当日漫长的白昼到去年只有几千人前来参加夏至节。按理说现在这时节应已有不少游人，但我到达当日只有我一个游客，对此客运站的老板娘不免忧心忡忡。

在游人稀少的时节漠河绝对是一个宁静安详的乡村。我在这里睡了自旅行以来最香甜的一觉，虽然早上6点多曾经醒来，但很快便又进入沉睡的梦乡，直到10点。出门时天空晴朗，阳光普照大地，但很快就变天，不知从哪里飘来厚厚的云层，乌云压境。乡中心小学背后有一座基督教堂，外观与普通农户无异，门外贴着春联和“福”字贴纸，只有门内高悬的十字架和铁门上“神爱世人”的纹饰告知大家它是一个西洋宗教场所。由于昨天太晚，无法从“中国最北端”石碑处继续向北行，于是我决定今天一定要到达现今中国国土最北端的黑龙江边。

向北刚出乡不久，路边就有一名护林员向我检查防火证，知道我是一名游客后，便给我开了一张。姓名、日期、原由都由他填写在一张已盖公章的纸上，无非是提醒人们切勿携带火种到户外。不少开往江边耕地开犁的拖拉机都停下来补开防火证，我请求其中一辆顺道捎我一程。这里已远离江边供游人观光的沿江水泥路，是一条供乡民出入于乡中家庭和乡外耕地的土路，开出两三公里到达一个岔路口，拖拉机放我下来，我步行一小段穿过密集的芦苇丛就到达现今国土真正最北端的黑龙江边。

这里的江面更加狭窄，目测只有五十米不到。黑龙江，顾名思义，江水呈咖啡调的棕色。对岸尽是裸露山崖和松树，不见村庄和人民。如果说在乌苏镇的乌苏里江边和乡中心的北极广场处因为人多，尚能抑制胸中汹涌澎湃的情感的话，现在四野无人，独自面对对岸故土，竟再也不能抑止心中激愤，不禁潸然泪下。俄罗斯民族，一个曾经诞生过璨若群星的杰出文学家和音乐家的民族，一个曾经深刻影响过中国人的民族，一个堪称伟大的民族——假如没有俄罗斯人，现在的世界还不知是何模样（指苏联在苏德战争中的贡献）——但正因为有这样一个打败过拿破仑和希特勒的强邻，那它就永远是我们中华民族最大的威胁！对俄罗斯民族，我真是既敬佩又畏惧，相信很多中国人对俄罗斯的感情都像我一样复杂。尽管对岸景色不显殊胜，但毕竟是过去的国土，拿起相机乱拍一通。冒着胃肠炎加重的危险，双手掬起一抔岸边的龙江水，一饮而尽，竟觉清甜异常，堪比名泉之水，禁不住连喝几大口。由于江水实在很冷，不敢脱光玩“天体”，那就用神圣的龙江水泡一下脚吧。正当我意犹未尽之时，小雨不期而至，匆忙穿上鞋袜，收拾相机。原打算向上游再走一段，但现在只能沿江向下游返回。在卵石构成的河滩上有不少破碎的啤酒瓶，许是也有游人像我一样在岸边慷慨激昂一番。在江流从西东方向折向北南方向的转角处，对岸的悬崖之上出现了一座哨兵亭，但既不见俄国国旗也没有俄军把守。再往前走，卵石河滩消失，代之以湿滑泥泞的滩涂，不久便遇到一条溪流挡道，惟有脱掉鞋袜淌水过溪。之后无法再走滩涂，只能走在岸边密集的芦苇丛中，很艰难才找到走出芦苇丛的路返回江边的水泥公路上。看看手表，自己不知不觉已在岸边走了一个多小时。

回到客运站换下打湿的衣服后，从北极广场沿水泥公路向南前往中国北极第一哨。与广场北边的农家院正好相反，这边的路旁建了很多房价明显昂贵的山庄别墅。几座豪华别致的欧式别墅矗立于江畔，带有私家花园，每个房间都装有分体式空调。真是奇怪，电力都供应不上，配备空调又有什么意义呢。下游的江面明显增宽，宽者能达两百余米。对岸是一个宁谧的世外桃源似的小村庄，江畔建有瞭望塔，与之相对的是我们这边的北极哨所，也就是北极乡边防部队驻守的所在。编号为“139（1）”的界碑就安放在哨所大院之内。有一建筑队正在营建边防部队的厨房，原来他们都是附近各地（包括呼伦贝尔）过来的农民工。当我从哨所返回北极广场的路上，一辆辆拖拉机带着泥土芳香像赛车似的从身边欢快地驶过，那是农民大哥辛勤劳作一天之后赶着回家与家人吃晚饭。与昨天一样，小雨过后温暖和煦的夕阳又出来了，给大地、村舍、江面铺洒上一层绯红的颜料。坐在北极广场上观看这美丽的落日，直至夕阳西沉才离开。

花费：
5月15日 五大连池风景区——嫩江 25 袜子 18 鞋垫 5

修链补鞋 2 午餐（菠菜汤+炒面）9.5 嫩江——漠河县 38

饼干 2 蒸馏水 1 总计 101.5

5月16日 漠河县——北极乡 16 住宿 15 午餐（馒头+粥）1.5

晚餐（韭菜炒蛋+面条，分量大，吃不完）11 藿香正气胶囊 2

总计 45.5

5月17日 住宿 15 午餐（地三鲜+面条）8 晚餐（烧烤）11

百事可乐 3 透明胶纸 1 总计 38

北极广场南面宽阔的江面

基督教堂

对岸的哨亭

对岸的乡村

我方哨所瞭望塔

深巷中跳绳的两个小姐妹

北极广场

民工老钧 · 2008-09-18 13:27

第三部分 呼伦贝尔及辽国故土

D40—D43
5月18日 Fri 晴间多云 5月19日 Sat 阴，刮风扬沙
5月20日 Sun 多云 5月21日 Mon 阴转多云

尽管宁静安逸的北极乡是一个适宜睡觉的好地方，但5月18日这天不得不再次早起赶车。早上开往漠河县城的班车6：20开出，只有乘这趟车，才来得及乘中午1点从漠河县开往满归镇的唯一一趟班车，在当天赶到满归镇。来时因下小雨加之身体不适没有在意路边景观，返程才看到山间树林中长满当地人俗称“大头香”的淡紫色野花，不过下午在前往满归的路上就看不到这种可爱的小花朵。在离县城约10公里的乡村，涌上不少乘客，估计他们平日就是赶这趟班车前往县城上班的。

8点钟抵达漠河县客运站。买了前往满归的车票并寄存背包后，带上洗漱用具便进入县城闲逛。从离开哈尔滨算起，我已经整整五天没有洗澡了，当务之急是找到浴室好好冲刷一下疲惫的身躯。据当地人说，现在的县城是在1987年大火后在原址上重建的，因此城区面貌崭新整洁，主街上的政府机构建筑颇有西洋气息，给人的整体印象是一个环境优美适宜居住的边陲小城——当然了，在阳光普照的地面此时气温已达20摄氏度，至于严冬季节这里又是何等景象，那是我无法想象的了。在县城中心大街的末端，有一座寓意腾飞的雕塑建于山岗之上，但山上除了雕塑外，只有一个平整的小型广场，没有城市常见的街心公园中的康体设施。在小镇中闲逛半天，发现这里既没有街道名称也没有门牌号码，只有街区的划分，比如镇中心我就看到一个广告牌上写着是第二十六区，真不知寄信时该如何填写地址。无意中看到泥泞的小巷中有一个澡堂，连忙进去舒服地洗了个澡。

从漠河县城到满归镇途中经过几个林场，每经过一个林场都需要接受防火检查。与想象中盘山曲折的林区公路不同，全程都是略有坡度的平整宽阔砂土路。班车开得飞快，三个小时后也就是下午4点抵满归镇。曾经想过在距满归镇17公里的敖鲁古雅乡下车，那是鄂温克族林间原始部落猎人最后的守望地，司机大哥一再提醒我鄂温克人在去年底已全部迁走，那里目前正在大搞旅游前期建设，只有打工者，连住宿的旅馆也没有。他的说法印证了上午在漠河县城上网查到的信息，遂决定直接前往满归镇。除了在红山军马场算是踏足内蒙境内和乘火车到漠河县时经过内蒙外，从满归开始才算是我第一次真正进入内蒙古腹地。

在满归火车站前的大街上，聚集了从中档到低档的各式旅馆，它们明显因火车站而生，为中转的旅客提供留宿一夜的便利。我住的那家小旅馆，一张床位只需5元，还有电视可看。我向旅馆的工作人员打听伊克莎玛国家森林公园所在，竟无人知晓，有一个貌似旅馆领导的中年人说到那里必须包车，可能要价80元左右。伊克莎玛，仿佛真如传说中的嫦娥，只闻其名不见其形，几乎所有旅游书籍均只载及名字而不提如何前往，而出发前也只曾在磨房论坛找到过一篇记载了她名字的游记而已（现在竟也搜索不到了）。

满归镇容破旧落后，整个小镇只有十字相交的两条水泥路，其他道路都是汽车开过即会扬起漫天灰尘的砂土路，不过面积和人口仍较想象中为好。小镇因伐木而生，虽说大部分原始林已禁伐，但镇上仍有存贮原木的转运站。小镇建于翠绿群山环抱的河谷盆地，两条交汇的小河环绕于镇外，环境优美。镇边缘处建有电视发射塔的小山名翠凝山，满归人将这里建设成为一个山顶公园，一个小镇能靠自己的力量建设一个公园，实属不易。从陡峭的石阶道登山令人气喘，中途必须休息几次，在山顶能俯瞰全镇面貌和眺望远方群山，再辛苦也值得。回镇上的邮电局想收集邮戳，但室内没有任何邮政职员。旁边电信柜台的小姐告诉我，这两天由于全镇停电维修线路，邮局都不用上班了，要到20日（也就是星期天）才上班，而电信部门本身能自己发电，所以她们还得当值。由于没电而全面停止关乎民生的重要工作，从这一点说，满归镇还是一个落后的地方。晚上在小旅馆中兴致盎然地收看了中央10台关于博物馆日的特别节目《中国记忆》，节目中详实地介绍了故宫、汉阳陵等十余座博物馆，这也算是旅途中意外的知识收获了。

从满归镇发往海拉尔的4182次列车早上6：05就开出，不过旅馆离小镇的火车站只有几百米，因此睡到5点半才起床。在早发的列车上遇到了本次旅行至今为止最有趣的人，值得在此记叙。列车上空位很多，开出不久之后我位置对面的空位置来了一个农民工模样的人，40岁左右的年纪，也许太久没有梳洗，下巴留着两三厘米长的零乱胡子，手指上沾着黑色的油渍，指甲中藏着厚实的脏黑污垢，一副令人生厌的模样。我已经忘记最初的话匣子是如何打开的，大概就是他说我们昨天同乘一辆班车而来，他也爬了翠凝山看见了我。据他自己介绍，他是哈尔滨旁边的肇东人士，从事建筑装修中的瓷砖粘贴工作，虽工作艰辛，但日薪可高达300元！他一年到头大半年都在外地，哪里有工程就到哪里，他昨天刚从敖鲁古雅乡出来，现在准备返回家乡。敖鲁古雅乡正在大规模开发旅游，他在那里已经干两年了。鄂温克人的确已集体从敖乡迁出，但那里依旧保留着民俗博物馆，收藏着老猎人使用过的旧猎枪、穿过的毛皮大衣等。据他听说，鄂温克人的确以凶悍刚毅著称，他们嗜酒，一饮了酒就上山打猎，竟可以将几个月大的婴儿捆绑在树上不管死活，几天后回来若孩子还活着就领回家中，若孩子已经夭折则就地扔弃。敖乡附近有参天蔽日的原始森林，不过入山需由当地人领着，否则进去半小时后就会迷路，我越听越后悔为何不在敖乡下车。接着他谈起自己的理想，今年他才31岁（由于浓密的胡子和长期辛劳的关系，他看起来确实很显老），已有一个10岁大的儿子，计划在45岁之前攒足20万元，然后花两年时间旅行全中国。还不单如此，他还计划找齐全国56个民族的人进行交流，并拍下他们的影像资料。为此，与他一起计划出游的最好的朋友正在刻苦学习着个少数民族的文字语言，而他本人由于只念过小学三年级，对此是心有余而力不足。用他自己的话说是“连中国人自己都未走过中国，那实在是太遗憾了”。闻此一言，大有遇到知己之感。他说之所以将计划定在十几年之后，是因为那时儿子已经自立，而45岁自信身体还很健壮，能够走遍中国。我问他将计划定得这么久之后，难道就不怕其中发生什么意外，比方说不幸死掉吗。他回答说，既然已经定下目标，并为此付出过努力，就算最终不能实现也无怨无悔了。我提醒他应加紧锻炼，保持健壮的体魄。他说平时除了辛勤工作外，空余时间会打拳击、跑步；虽然家中有两辆山地摩托车和一辆小汽车，但如无必要他几乎从不使用，他最喜欢的交通工具还是自行车。他还告诉我，他参加了哈尔滨有名的野外生存俱乐部，每年要交5000元年费，他是为数不多坚持下来的老会员之一。试过几次被直升机从空中吊下至密林中尝试野外生存的经验。临下车时见我背起背包，他就问我是否带备绳子和岩栓，见我听不明“岩栓”一词，就解释说是塞在岩缝中的栓子。天啊，我只是长途旅行而已，又不是去攀山，怎么可能有这个装备。什么叫“人不可貌相”，以前我只算是听说过这句谚语，今天我总算是真切地理解这句话了！

列车于10点抵达根河市，火车站离市中心尚有两公里，步行前往市中心找到一间条件不错的“建设招待所”住下。原打算在此清洗衣物，好好休整一下，不想全市停了一整天水电，直到晚上11点才恢复供应。中午外出吃饭时天空刮起大风，沙尘滚滚而来，连小推车摊的遮阳伞都吹倒了不少，这种天气当然只能困守招待所补写日记了。晚上在点着蜡烛的房间百无聊赖地打开短波收音机，收听BBC，才知道正在直播Manchester Utd.对Chelsea的足总杯决赛。即便后来有电了，在内蒙古也无法通过电视收看这样的豪门对决。

5月20日一早起来便清洗衣物。那件穿在身上40多天的外套也是时候洗涤了。好心的招待所老板允许我使用店中的洗衣机，还让我使用洗衣粉，10元一晚的住宿费竟有这样的服务，实在太难得了！顺带提一句吧，这间位于根河的“建设招待所”是我到达有背包客栈的康定之前住过最舒适的旅馆，10元一床的住宿费就可以住一个有电视的宽大的三人间——就算有其他客人，老板也不会安排进来；十分干净，客人一走，床单必洗换。过了很久之后我想起这事都觉得不可思议，老板简直就是东北活雷锋嘛！

洗完衣服后又回到床上睡了一上午（招待所环境安静），中午才外出在市区转悠了一圈。与满归镇一样，小城环抱于群山之中，一条小河绕半城而过，环境十分优美。不过城市面积也确实小，只有一条主街。下午在网吧上了一下午网，看了一下移动硬盘中储存的前面拍下的照片，这是我第一次看自己的照片，失望地觉得自己拍照的水平实在是太差了。

本打算在根河市通过网吧收看24日凌晨AC米兰对利物浦的欧冠决赛复仇战，如此还得在根河多呆三天，这样长的时间我可耗不起，只能遗憾地错过欧冠决赛。但两天以来大部分时间我只是呆在招待所里或是上网，根本未领略根河周边的风光，怎能就此告别美丽的小城呢。于是21日这天我租了辆自行车到处溜达。

沿城市主街中央路向北到尽头处小河边的丁字路口，见一指路牌，向左拐到XX山庄（忘记山庄名字），向右拐到迎宾桥。凭直觉向左拐沿河骑行，尽管一有大车经过便扬起滚滚沙尘，但沿路风光确实漂亮。不久遇一桥，过河后向路人打听确认此路通向心中想去的目的地乌力库玛林场。骑行不远，遇见“根河市木屋度假村”门坊。进去看时，见售票处写着门券每人10元，不过整个度假村像鬼城一样空无一人。我对此类人造景观不感兴趣，进去看几眼便折返。此时突降小雨，正想找地方躲避时，雨就停了。沿途经常遇到捆着层叠成几层楼高的原木超载行驶运往市区的拖拉机。再骑行五六公里，遇到林场的防火检查站，任凭我怎样解释也不让进入，得到的理由只是“没有防火证任何普通人等在防火期间不得进入林场”。无奈只好返回市区。归途沿路风光优美，草地、河流、屋舍、刚长出新绿的白桦树，枝头仍挂着红叶的不知名大树，各种景物构成一幅斑斓的图画。我索性把自行车推入草地，脱下鞋袜将脚泡在小河中，边享用作为午餐的饼干边欣赏这迷人的景致。

当我返回市区时只是正午12点，离约好的环车时间还很充裕。我决定绕着小城骑行并前往位于根河西南偏西两公里处的敖鲁古雅乡。沿着根河火车站前的大路前往便可到达。此敖乡正是鄂温克人从原敖乡集体迁出后政府兴建的新居所。一排排齐整雅致红瓦白墙的小平房构成了这个人造乡村的主体部分，村后还有建来专为饲养驯鹿的几十座屋舍。也许驯鹿都入屋午睡了，反正屋前的笼子里看不到这种可爱生灵的踪影。在村口有一座“中国鹿文化博物馆”，不知是尚未开业还是已经关门大吉，大门紧锁，只有几个工人在整饰外墙。

离开敖乡时刚过午后2点。沿着通往拉布大林的水泥公路向前骑行一小段，路旁群山尽是次生林，景观与之前无异。我想起乘火车前来时根河郊区的景色相当不错，于是决定折返前往铁路沿线。过了铁路道口向左拐，沿得耳布尔街骑行便到达根河市西的郊区。景色果然很美，甚至胜于早上看到的景致。很多村妇骑自行车前来进入草地采捡野菜。沿砂石路向北一直至一丁字路口，向正在筑路的工人打听，原来面前东西向的砂石路是通往满归镇的公路。时间尚早！于是左拐向满归方向骑行一小段看看景色如何。遇路边一小山，坡度不陡，忽闻山顶有异常动静，抬头一看，原来是两只受惊的可爱小鹿，转瞬即逝，连模样都未来及看清，只看到它们矫健奔跑的姿影。上到山顶，已难觅其芳踪。此可算根河之行最大收获。在城市近郊都可以看见野生鹿，可以想象大兴安岭野生动物资源之丰富！在山顶可远眺根河市区全貌和俯瞰附近的美景，也不枉登临此山。当我返回自行车店还车时，才不过下午5点半。

每一次骑车之后总觉得特别饥饿。我依然没有吸取上次教训，吃得过饱，胃部异常难受，吞下几片藿香正气丸睡上一觉后症状才算有所缓解。

花费：
5月18日 漠河乡——漠河县 16 漠河县——满归镇 33.5

早餐（两个包子+粥+咸蛋+茶叶蛋）2.5 洗澡（包括洗头膏等）7

蓝莓果肉饮料（呼伦贝尔特产）3.5 硫磺皂 2 牙刷 1.5

上网 2 午餐（4两饺子）5 住宿（满归）5 干粮 7.5

晚餐（面条+两个煎蛋）7 总计 96

5月19日 满归镇——根河 14 住宿 10 午餐（盒饭）5 修链 1

烤玉米 2 晚餐（牛肉面+拌土豆丝）6 总计 38

5月20日 早餐（牛肉包2个+茶叶蛋+豆浆+黑米粥）2.8 脚气一喷净 8

大麦可乐 3 午餐（牛肉馅饼2件+冷面）5.5 上网9.5

烤肠 1.2*2 晚餐（炒米线）3 住宿 10 方便面（作为宵夜）3

总计 47.2

5月21日 早餐（2个包+黑米粥+茶叶蛋）2.3 饮料 2.3 八宝粥 3

达能饼干 4.2 租自行车 5 烤肠 1.2*2

香蕉2根 1.4 晚餐（韭菜炒豆芽+西红柿炒蛋+盖饭）15

藿香正气丸 1.5 住宿 10 总计 47.1

满归镇翠凝山

俯瞰满归镇

满归镇郊外的河谷地

满归镇的木头转运站

根河的景色

远眺根河市

民工老钧 · 2008-09-21 10:59

D44-D45
5月22日 Tue 晴转阴
5月23日 Wed 阴间小雨

我承认，在正式制订旅行路线之前我并没有听说过莫尔道嘎的名字。当开始着手查找资料的时候，几乎所有关于内蒙古的攻略都有提及莫尔道嘎，一个挂着成吉思汗狩猎地，中国面积最大国家森林公园两块金漆招牌的地方，足以令每一位游客充满期待和留有巨大的想象空间。不过正如两份攻略（一份出自携程社区，另一份出自磨房论坛）同时提到莫尔道嘎景色一般一样，我在这个时节看不到什么美景，甚至可以说是一次失败的旅程。

5月22日，按习惯早起赶车。从海拉尔开往莫尔道嘎的6269次列车早上7：48从根河开出。由根河市区到火车站相距两公里，考虑到背着背包走得较慢，6点半不到便起床，代价是在火车上昏昏沉睡，直到抵达得耳布尔镇之后才总算能张大眼睛欣赏沿途的景色。火车开出约半小时后到达一个叫朝中的林场，铁路在此分岔，向左前往莫尔道嘎镇，向右回满归镇。约一小时后到达得耳布尔。从火车上望过去，镇容繁荣，近处是一大片尚未长草的草地，远方是长满桦树的群山，景色优美。之后列车一直在林间运行，约10：40抵达莫尔道嘎火车站。火车站离镇上尚有三公里左右，早有几十辆小面包车在站外等客。东北人确实不拿钱当回事，每个人都宁愿花四、五元搭车而不愿走这段不算远的路程。我作为外地游人，人生路不熟，加上总不能独自背着沉重背包走路这么丢人，交4元车费搭到镇上了事。从的哥那里打听到白鹿岛要到5月26日才开业，现在可去看樟子松。樟子松那些原始大树离镇上38公里，按当地租车习惯两元钱走一公里算，单程前往需80元，但往返也是80元，如果有三、四个人包车的话，分摊下来车费也确实不贵，不过我一个人就承受不起了。还是按惯例看看能否租到自行车吧。

找了几所旅社都不甚满意，最后还是到客运站旅馆住下。原价15-20元一床，因是淡季，10元住下，连续两晚一人占着四人间的大房子，十分值得。发往室韦的班车隔日开，下午3点发车，今天就有车，因此必须住两晚，24日才能去室韦。在房间放下背包后，外出盖邮戳，找自行车、上网查资料。在镇中心的三岔路口附近就有一个自行车店，所卖车辆还挺有档次的，从300元普通变速车到1200的吉安特都有，租金每天20-30元不等。从车店老板娘那里打听到，森林公园大门所在当地人称为新青林场，距离镇上只有12公里；白鹿岛当地人俗称“128”，大概是指那里的里程碑为128公里之意，距离镇上100公里。之后上网查莫尔道嘎森林公园地图，虽然很多网站都有地图，但均是转载自同一幅图，对第二天的骑车行程一点用处都没有！

在我看来，莫尔道嘎已算是一个十分不错的北方边陲小镇。交通方便，镇上有很多三轮蹦蹦车，1元就可以走遍全镇；旅店、饭馆众多，也有中小学和网吧，镇容并不差。不过后来在室韦，有人告诉我，90年代时莫尔道嘎建设得十分漂亮，很多建筑外墙都绘有蓝天白云的图案，就像一个大花园一样，后来林业衰落了，没钱投入再建设，因此现在的莫尔道嘎比90年代时破落了许多。看来大兴安岭林区确实有很多地方盛也林业，败也林业。

5月23日一早便去租自行车。普通山地车押金300元，租金20元。刚骑上车就想起应办一个防火证，否则很有可能像在根河不能进入林场那样，连森林公园大门也进不了。向路人打听得知防火证就在镇上过河后的森林防火支队办理。办防火证还需要介绍信，向主管的戴眼镜胖主任说明来意后，他大手一挥，行，千里迢迢单身从广东来旅行，特例特办。但具体的开证人员迟到了半小时，直到9点才来上班。这个敦厚的戴眼镜中年男子一边诚恳地跟等得不耐烦的各位道歉，一边快手快脚地开证。果然，刚出镇不久就遇到防火检查站，没有防火证就不能通过，而且还要登记防火证以及进出关卡的时间。沿拉莫公路（拉布大林——莫尔道嘎）骑行便可到达森林公园，这条平整的柏油路是前两年修好的，车辆很少，可以骑得很快，自己估计时速达25公里左右。公园大门在201公里里程牌附近。据携程攻略介绍，过大门几公里后有岔路口可拐入公园内，这样就可逃掉50大元的森林公园门票。在197里程碑附近有岔路口向右拐（也就是森林公园方向），但进入后却发现只是一个挖河沙的工地。在195里程碑附近终于看到岔路口，向左是拉莫公路，一直去是通往太平屯的路，向右拐是正在修建的根河至白鹿岛的公路——现在也叫莫激（莫尔道嘎——激流河）公路——只是一条砂土路。右拐过莫尔道嘎河（地图将此河命名为“莫尔道嘎河”）后，不断向上爬缓坡，不时有装载铺路石料的大卡车驶过，扬起漫天沙尘。路边景色一般，尽是一些次生白桦林。体力也不如之前那么猛，有一些路段不得不推车前行。在莫激线24公里里程碑附近遇见一个筑路队，一位工作人员告诉我前轮胎没有气了，我都不知在哪里扎了胎，怪不得骑得如此狼狈。筑路工人说这条路只能通往白鹿岛，不能绕回公园大门口，也不能去看樟子松林区。无奈只能带着遗憾的心情返回，轮胎尚能坚持，大部分路段都滑行而下。尽管路上风光一般，但既然来了，还是拍几张照片留念吧。在莫尔道嘎河边泡脚、吃八宝粥作午餐后，沿拉莫公路骑行返回公园大门，此时是午后1点半。

时值5月，森林公园竟然还未正式开业，只有一户人家在把守大门。男主人认可我的过期导游证，幸运地免票进入。在大兴安岭生态园牌子处遇到当地人在小河旁打水，打听之下，与携程攻略所说一样，牌子之前那个路口向右拐便可返回莫尔道嘎镇，而且比拉莫公路少走两公里。沿着标有“生态景区”的砂土路深入公园内部，四周空无一人，只能听见类似布谷鸟的鸣叫声和水鸟的惊起声。缓坡路段一处接一处，讨厌的山蝇也多起来，也许它们已经许久未见过步行的人了，绕着我的脑袋一直紧跟我前行。当进入到砂土路8公里的时候，轮胎再也不能支持了，连内胎都露了出来，我的心一下子就凉了，这意味着我需要推行20公里返回莫尔道嘎镇。当即决定推车往回返。当人心无杂念只顾赶路的时候，走得确实快，只用70分钟便走了七公里回到大兴安岭生态园牌子处。一路上几十只山蝇萦绕脑际、脸庞之上，不过此时我并不觉得它们讨厌，因为一个人孤独地行走在乌云之下的密林之中实在是一件令人恐惧的事，有它们相伴多少能缓解我的恐惧不安。我决定拐入生态园牌子之前的岔路而不走拉莫公路，这样可省下三公里的距离。不久天降小雨，继而中雨，路旁只是一些灌木丛，无处可避，只能冒雨在泥泞土路中推车前行。偶见几个修在山坡上的坟堆，不禁有点毛骨悚然。这一段约七公里的路程我只用一小时便走完了。过桥不久遇一拖拉机驶过，扬手请求搭我一段，好心的老乡把自行车托上后面的货兜，我自己也扶着自行车坐在货兜里。尽管路途十分颠簸难受，但总算少走了最后两公里。原来这条路的出口处就在早上办防火证的森林防火支队对面。

返回镇中心大约是傍晚6：20，自行车店已提前关门，只好把自行车推回客运站旅馆存放一晚。吸取前两次教训，晚餐不敢多吃，肠胃总算没出问题。晚上因牵挂欧冠决赛，没有安睡，直到凌晨2点半还专门起来抱着最后一线希望看看东方卫视会否直播，但等来的却是西甲皇马赛事的重播。约凌晨4点梦见利物浦门将Reina被红牌罚下，两年前的利物浦英雄Dudek上场，最终利物浦1：0再次获胜，不过梦与现实总是相反的。早上6点半准时收看中央五台新闻，得知米兰2：1获胜，才总算安心。

回顾整个莫尔道嘎旅程，美景看不到，被雨水淋了一身，被迫徒步将近二十公里，还错过了收看欧冠决赛，真不可谓不失败。

花费：
5月22日 早餐（2个牛肉包子+豆浆）1.7 根河——莫尔道嘎 7

莫尔道嘎火车站——莫尔道嘎镇 4 午餐（盒饭）7.5 住宿 10

上网 2*5 干粮 7 晚餐（拉面+鸡蛋）4 总计 57.2

5月23日 早餐（3个包子+两碗豆浆）3.1 租自行车 20 晚餐（盒饭）4.5

营养快线 3.5 两袋装酸奶 1*2 换胎费用 5 总计 48.1

莫尔道嘎森林公园内的砂石路，我就是在这条路上被迫推车

颇有艺术性的倒映，这也是那天我看过最美的景致了

民工老钧 · 2008-09-23 13:04

D46-D48
5月24日 Thu. 小雨转晴 5月25日 Fri. 多云间小雨
5月26日 Sat 晴

5 月24日清晨，也就是我起来收看中央五台体育新闻的时候，窗外下起滂沱大雨。直至7点半左右，雨才稍微变小。将自行车推回车店，由于内胎已经扎破，店家收了我5元换胎费，也足够便宜的了。由于下雨，原本打算爬上附近山头俯瞰莫尔道嘎镇的打算也只能取消，整个上午在房间里补写日记。中午外出吃饭后又上了一个半小时网，下午3点乘班车前往室韦，票价20元，路程约88公里。走的是拉莫公路，路况好，客车快得像是飞离了地面。由于昨晚没有睡好，加上窗外景致一般，上车不久便睡着，直至到达室韦之前有人下车才从沉睡中醒来。窗外景色异常壮美，头脑一下子便振奋起来。山丘、草甸、树林、山涧、河流、灌木丛，恰如一幅五彩油画。看看路边的里程碑，此处位于201省道10公里处附近，也就是距离室韦10公里的地方。再开10分钟，班车抵达室韦，此时是下午4：30。在进入室韦之前，有一岔路向右拐入边防哨所。到达哨所必须要经此路，因为哨所在一条小河对面，只有此路才有跨河桥梁。因此哨所与室韦虽然直线距离不远，但由于绕路的关系，步行过去起码五六公里。下车前与司机讲好明早坐此车返回刚才风景不错的“10公里”处。

室韦，蒙古族的发祥地之一（据说蒙兀室韦部于8世纪在成吉思汗的祖先孛儿贴赤那的带领下从额尔古纳河西迁至斡难河，后成吉思汗一部发迹于斡难河），今天中国唯一的俄罗斯民族乡、昔日康熙皇帝曾为之与沙俄帝国剑拔弩张的额尔古纳河今天作为中俄界河在此静静流淌，两岸村庄一派睦邻友好的景象。十几年前中俄两国决定在此建立公路口岸，室韦得以知名。两年前公路修好后开始大力发展旅游业，并被中央电视台评选为中国十大魅力名镇，日渐成为呼伦贝尔知名的旅游胜地。当我看到“10公里”的美景时，就知道这个边陲小镇成为全国知名旅游目的地只是迟早的事！

离班车停靠点最近的是木刻楞式的友谊旅馆，一个俄罗斯族长相的少妇告诉我店内已没有空余的房间，要住只能与他人同住一房，15元一床。她告诉我，“六一”之后这里就改建为专门接待游客的“俄罗斯民族之家”了，那时会升到30元每床。得知俄族民居都需要30元一床后，便放弃了住木刻楞房的打算。在站前旅店之前的十字路口向右（向西）拐，有一个汉族开的迎宾旅店，10元一床，老板一家热心善良，店里挂有拾金不昧的锦旗和感谢信。在此住了两晚，确有一种温馨如家的感觉。

放下背包后便外出闲逛。此时下起小雨，反正昨天在荒野已挨过中雨，今天淋些小雨又何妨，不过很快就停雨了。这里有乡邮政所，然而连续两天大门都从里面反锁着，因此收集不到室韦的邮戳。室韦建于额尔古纳河右岸，沿河之外100米一线都修筑了铁丝护栏以防边民越界。现在开放旅游了，边防支队在铁丝网开了一道缺口以方便游客靠近界河游览。从乡中心步行至此缺口约需十分钟。额尔古纳河在此大致呈西东流向，室韦与俄国村庄隔河相望，对岸的村庄甚至比室韦更靠近河流，亦没有我方那样有铁丝网相隔。河面大约只有30米宽，对岸有两艘百吨级货船搁浅在滩涂，而我方岸边则只有牧场，不见任何船只。两岸风光如画，尤其是下游拐向北方的转弯位隔岸相望的白桦林特别优美，我方的边防瞭望塔就建于一片茂密的桦树林中。沿河边望上游走去，回顾位于左手边的室韦乡，从几十座木刻楞房中同时升起袅袅炊烟，突然觉得自己仿佛已置身于新疆的禾木乡。按惯例捧饮一口界河水，虽然额尔古纳河是黑龙江上游，但并不觉得河水如在下游北极乡时那般甜洌。原本打算走到上游口岸界桥处找缺口穿越铁丝网返回乡里，但走了很长一段，发现各处的铁丝网都是封得严密无比，根本无法穿过，此时傍晚7点半，天色已接近全黑，无奈只好折返缺口处再回旅店。

5月25日早上，天气比昨天有所好转。8点半乘昨天从莫尔道嘎开过来现返回拉布大林的班车前往13公里开外拉莫公路路口，卖票的帅哥也算心黑，13公里竟收了我7元。路边的景致基本是半牧半林交织地带，草场十分开阔，虽然还未到鲜花盛开的季节，但草丛中早已长起淡紫色的野花和黄色的野菊花。草丛中有很多牛粪，不过并没有过度放牧的迹象，草的长势良好。较远的山脊上则长着白桦林。天空乌云聚拢，不是飘下微微细雨，这丝毫不影响我游玩的兴致，因为这附近的风光实在太美。我决定向莫尔道嘎方向走几公里，看看那边风光如何。刚走几步，便下起了密雨，急忙跑到离岔路口只有200米的桥洞下避雨。雨停后向前走两公里，远方的壮阔景色都被路边的密集树丛遮蔽了，爬上山坡遥望岔路口这边，尽管天色黯淡，仍不失为一幅壮观的油画。时近中午，在山上吃了一点干粮后，便步行返回岔路口。

岔路口处有一幅大型的“CCTV魅力名镇”广告牌和刻着“蒙兀室韦”的石碑，石碑背后刻着拉莫公路的介绍，还有一座工程奠基碑。拉莫公路全长223公里，修筑时间为2003年7月5日至2005年9月9日，工程耗资达2亿1982万元。之后边欣赏沿途美景边缓步向室韦方向返回。天公不作美！当我行至景色最壮观的10公里处时，云层越积越厚，最后竟下起密雨。牛儿依旧悠然地吃着青草，我就不得不迅步跑下路面寻杂茂密的灌木丛希冀避雨，但光秃秃的灌木丛哪里顶用，全身还是被淋透了，只能紧紧地搂着小背包让它少受点湿。我不禁诅咒老天，扬言要炸开它，但老天爷何曾听到我这个凡人的抱怨呢，雨一直下了半个多小时才总算停了。之后景色愈加不错，10公里的路程竟走了三个半小时。在口岸附近，草场上堆积着大量桦树和杉树的粗大原木，开始我以为室韦要大兴土木建设木刻楞房迎接旅游旺季，不过后来旅店老板告诉我这些都是从俄国进口的原木，只是暂时存放在村里。想在口岸警戒区前拍摄界桥，一个军官模样的人阻止了我，说有规定不能拍摄界桥，假如想进入口岸参观，可到乡里旅游公司购买10元的门票，但进去仍然不能拍照。既然不能在警戒区前拍，那就在哨兵看不到偏远一点的地方拍就是了。大概下午6点半左右回到旅馆吃完饭，与老板、各住客一起同吃，有小鸡炖蘑菇等好几个菜，餐费只收了我6元。之后趁太阳还未完全下山，快步走到界河抓拍了几幅夕阳染红桦树林的照片。

额尔古纳河风光

对岸风光

草场上的野花

岔路口

我爬上这片桦树林俯瞰

桦树林对面的山头

以上为”10公里“附近的风光

在路上可以远远望到俄国的村庄

右手的红色小楼是我方哨所

民工老钧 · 2008-09-25 10:41

在室韦打听到从拉布大林有班车开往七卡，途中经过恩和。于是决定不直接到拉布大林，而是到恩和后再转车去七卡，看看这个界河边上尚未开发旅游的村屯景色如何。5月26日晨8点半，还是乘前往拉布大林的班车，室韦到恩和约70公里，车程70分钟，票价20元。前半段道路两旁是辽阔的草场和山间草甸；中段看见一片仍然长着金黄树叶的桦林，在5月时节依然见到黄叶，实在有一种奇特的感受；当靠近恩和时，景色变得平凡，因为大片草原上的草还未长出来，地表依然是去年的枯草。班车并不只是停在恩和路口，而是直接开进乡里的政府办公楼前。向当地人询问得知拉布大林的班车2点到此，停留一小时后3点出发前往七卡。一名俄罗斯族大爷看我是背包客，提醒我到七卡这种边境地域需要到乡政府登记。乡政府门前悬挂的牌匾竟然是“室韦俄罗斯民族乡人民政府”“中共室韦俄罗斯民族乡委员会”，我心存疑惑，后来向政府工作人员打听才知道去年底撤乡并镇，原室韦乡和恩和乡合并成新的室韦乡，乡党委设在原室韦，乡政府设在原恩和，而七卡、八卡、九卡、水磨等自然村都受现在的大室韦乡管辖。

今天是星期六，只有几个人留守政府楼的办公室。得知我是远道而来的游客，很热情地让我卸下背包放在室内，还打电话给乡长确认是否需办理手续。得到的最后指示是乡政府不负责此类性质的工作，我应去边防派出所登记。派出所位于乡边缘步行前往需半小时。派出所的公务人员其实都是边防战士，从边防连队调来暂时充当地方民警的角色。在这里警民关系无比融洽，我亲眼看到一位包姓指导员开着吉普送一位腿脚不便的大娘往返乡卫生所，尽管她的家离卫生所也就几百米远。这位指导员对我还是留有情面，只是登记了我的身份证，询问我的原工作单位和来此的目的，临行前还送给我一瓶康师傅绿茶。我希望他能开给我一纸证明，说明他已经登记了我的身份，以便我在七卡时减少麻烦，但他说只要报上他的姓氏就可以了。

午后到政府后面的恩和河边转了一下，其实风景尚算可以，就是泥泞的河滩堆积了大量垃圾这点令人生厌。乡里正在筹建俄罗斯民俗博物馆，路边有大批木刻楞房破土动工，政府的办公室里也存放了十几块“俄罗斯民族之家”牌匾，看来这里大规模开发旅游势在必然，不久的将来也许恩和会成为一个旅游热点。

关于木刻楞房，我听一位年约七旬的第三代华俄后裔说，它只有取材方便节省资金的优点，住起来却是冬冷夏不凉，而且由于使用的是木头原料，使用寿命也没有钢筋水泥长。现在还大量修建木刻楞房，只是由于发展旅游业需要，实际上当地俄罗斯族都宁愿居住砖房。

从恩和到七卡约50公里，由于一路上都是砂土路，车程约需两小时。途中还经过朝阳、向阳、正阳三个小村屯。在朝阳和向阳之间，看见一大块深绿色长势很好的草原，我从来没有看见过如此面积广大的绿地毯。你可以想象，数百上千个绿草如茵的足球场并排放在一起是何等壮观！在朝阳，刚下车的几个久别重逢的俄罗斯老人在行拥抱和贴面礼，这种礼仪我在塔什库尔干也曾见过，不过那是塔吉克人。大约下午5点抵达七卡。住下后立即前往旁边的边防连队报到。几个边防战士对我也是百般刁难，在我几番请求下才达成以下妥协：到界河可以，但不能拍摄界河，不能拍摄俄方国土，不能拍摄我方军事设施。

七卡是一个自然景色优美的边陲小村屯，周围都是牧场、山坡，平地上绿草油油，大群温顺的绵羊、奶牛沐浴于夕阳之下。额尔古纳河离七卡尚有两三公里，沿着一条宽阔的砂土路前行便可到达。这条砂土路通向我边防巡逻艇码头。额尔古纳河开江才大半个月，巡逻艇还未来得及放下河中，因此码头也就没有边防战士把守。跨过铁丝护栏来到界河边，尽管这里是上游，但河面感觉上比下游室韦还要宽广，景色却比室韦逊色许多。对岸的俄国村庄就算让我拍摄也不可能拍到，因为那里离界河还有四五公里以远。由于是偷越过铁丝护栏，加上这里边防管理严格，我也不敢在河边久留，拍了位于河边的编号为“101（1）”界碑便匆匆离开。返途中遇见一汉族中年牧民，他老家在赤峰，来此投靠亲戚已十几年，三个儿子都在此成家立业了。他的经历与我在恩和听到的说法相符——大批汉族、蒙古族牧民由于所在地区草场沙化严重，集体迁至此处放牧，对此政府也无法管束，致使呼伦贝尔地区的草质每况愈下。我真担心十几年之后这里会像科尔沁一样更名为“呼伦贝尔沙地”。

花费：
5月24日 早餐（馄饨+豆浆）3.5 午餐（盒饭+豆浆）10.8

莫尔道嘎——室韦 20 晚餐（方便面+乡巴佬鸡爪）5

花生 0.5 住宿 10 总计 53.8

5月25日 早餐（旅店吃，馒头+稀饭+酱菜）3 干粮 5

室韦——岔路口（13公里处）7 晚餐（随店家吃）6

住宿 10 草纸 0.5 总计 31.5

5月26日 早餐 3 室韦——恩和 20 午餐（面+青瓜炒蛋）8

恩和——七卡 14 晚餐 6 住宿 8

总计 59

恩和将建的俄罗斯民俗博物馆对中国俄罗斯族的简介

七卡草场

七卡

七卡界碑可参看最前面发的界碑相

民工老钧 · 2008-10-03 09:54

D51-D52
5月29日 Tue 晴
5月30日 Wed 阴

每天从黑山头旧镇发往拉布大林的班车有三班，分别在上午7：30、8：30和10：30经过新镇。由于家庭旅馆老板娘告诉我镇西北有一个“大铁桥度假村”，风景不错，我决定一早到那里，然后在10：30之前赶回来乘坐最晚的那躺班车。清晨5点半灿烂的阳光早已照在屁股上，6点我便动身出发。昨晚与我同住的是一个来自鄂温克旗的鄂温克人，睡得比我要晚，起得比我还早。他来此的目的是收购畜牧业家庭生产的牛奶，然后卖给奶业公司赚取差价（）。晚上12点他还打手机用本民族语言与朋友聊天，而且他身上的那股浓重的羊膻味实在令我难以忍受。还是那句老话，纵使很想了解某个少数民族的民俗风情，但当他们真的出现在你面前的时候，你将很难接受他们的一些生活习惯。

大铁桥度假村距离新镇约三公里。沿公路向旧镇方向走，刚出镇便有岔路口，向右拐进砂石路一直向前便是。红褐浑浊的根河在此静静流淌，岸边有一丛野果树林，林中建有两三座蒙古包，摆上几辆木制勒勒车，就成了度假村。当地人看惯了辽阔的草原，若能看到能蔽日遮阴的树木便以为是好景致，在我看来实在是普通至极的一片树林。一条长达三四十米的铁桥横跨根河沟通两岸，因此称此处为“大铁桥”。过了铁桥，又是一片开阔的草原，不过青草长势衰微，灌木丛生，大有电视所见非洲半荒漠草原之感。目力所及之远方群山估计已在俄国境内。因为时间约束，不敢向前走得更远，爬上附近一个山头，气象豁然开朗，原本平淡无奇的根河恰如蜿蜒飘逸的玉带划过草原，这里正是根河湿地保护区的核心地带。逆光下的根河剪影，如同人的血脉一样清晰，壮观程度堪比任何一条长河。

走下山头返到镇上时8：30的班车刚好开走，又不想返回旅馆等候，于是违反规定跨过铁丝护栏走入受保护的草场。当走到一个山头时，一大片灿烂盛放的野花就如同巨大的黄地毯铺在眼前，其茂密程度更甚于室韦附近所见。能看到如此美景，总算不枉我一早起床。返回拉布大林的班车司机是一名俄族汉子，普通话说得十分标准，只可惜此行只遇到一名华俄美女，更不用说偷拍她们了。

在拉布大林吃过午饭后便乘班车往海拉尔，车程约需2小时。这段公路旁边草场的状况已令人担忧。抵达海拉尔时是下午2点半。如同中国各地的每一座大城市，海拉尔亦毫无特别之处，灯红酒绿的大街，车水马龙的道路，妙龄女郎的绰约姿影随处可见。原打算在海拉尔住两晚，到附近鄂温克旗的民俗博物馆和市内的西山森林公园，但既看到海拉尔市区毫无吸引之处，遂立即决定放弃以上两个地方，连邮戳也来不及盖，直接去火车站转车到满洲里。碰巧遇到海拉尔不知发生什么大案要案，边防战士和民警把守候车室门口联合设岗稽查男性旅客。我的身份证放在大背包深处，拿出来有点困难，加上民警不友好的态度，差点让我与他发生争执。这些平时为所欲为的权力部门，假如预先说明是在查案并且态度友好一点，我是一定会积极配合的。刚好从北京开往满洲里的1301次列车3点半经过海拉尔，于是便乘这个车次前往满洲里。一路上铁轨两旁的草地已呈荒漠化甚至已经完全变成沙地，但只要在有草的地方，牧民就会继续放牧，羊儿也会在沙地中执着地觅食。火车上整节车厢都是来自全国各地的农民工兄弟，其中以江苏南通和四川为主，他们被集体组织起来出境打工，到俄国的伊尔库茨克干地盘活。一月到头无休息日，而且是从早干到晚，月薪才3000人民币，这点收入甚至还比不上我一路听说的国内地盘工人的收入（我听说通常做小工也有七八十至上百一天），但他们却说，俄国老板不会那么苛刻，而且更主要的是准时给付工钱——这实在令我无言。

到达满洲里才知道，这个边陲小城已被中央电视台评为中国十大魅力名城，到处都是热火朝天的地盘。无论站在市区中哪个地点，都可以看到正在整修外墙的棚架或建筑地盘上的高大吊臂。小城中遍布俄式建筑，或哥特式的尖顶，或东正教的洋葱头，旧建筑外墙都被粉刷成各种颜色，真的很有外国情调，但这些都是中国人刻意模仿的；出火车站后向左拐（东拐）行两百米，有一组旧式石建平房，那才是受保护的真正的旧俄建筑。满洲里以铁路为界划分为道南道北，火车站在道南，市区在道北。道北东西向有六条大街，从南到北依次为头道街、二道街直至六道街，其中真正的市中心在四道街和五道街，这也是俄国人集中的地方。火车站旁边通往头道街的人行天桥关闭维修，我只能背着沉重的背包绕行立交桥前往道北，最终找到一间“满洲里青年旅馆”住下。晚饭就在四道街的“名点美食”吃了一份最便宜的6块钱的扬州炒饭，里面竟然放了虾仁，还略带甜味，确实是正宗的南方风味。

这一晚与我同住的是一位来自青海互助土族自治县的孔姓汉族青年，比我大一岁，正在这里等待第二次赴俄的工作签证，我十分高兴能认识他。尽管这一天都在赶车，身体十分疲惫，但我还是和他一只聊到凌晨2点才睡觉。他告诉我他的成长经历，他第一次在俄国工作的见闻，我告诉他从前和今次旅行中耳闻目睹的中国各地的情况。据他描述，我感觉俄国人的饮食习惯与我国维吾尔族十分相似：俄国人一日三餐都可以用奶茶和面包打发，好一点的会用土豆、红萝卜、洋葱和牛肉烩在一起就着面包吃；而维吾尔族则是一日三餐馕不离口，好一点的会用土豆、黄萝卜、大白菜和羊肉烩在一起拌馕吃。他还告诉我一些老家的趣事：互助县城有一个中学美术老师、一个人民警察和一个贩卖翻版DVD的联合起来租了县图书馆的放映室，每周六、日专门投影欧洲文艺片，两元钱就可以进去从早看到晚，风雨无改，从不间断。我告诉他自己不知道广州哪里有这样的民间组织，否则一定捧场。5月31日临告别前，他还送给我一张10卢布纸币留作纪念。

满洲里可以旅游的地方有好几个，但最值得参观的景点还是中俄铁路口岸，也就是国门景区。由于不知道从北方市场开往国门的通勤车几点发车，而国门离市区也只有八公里，沿着一条康庄大道便可前往，于是我打定主意步行往返。5月30日早上，在孔哥的领路下，在三道街、四道街转了半圈，路上遇到的俄国人可真不少。孔哥告诉我，俄国政府由于希望增加关税收入，早前收紧了入境政策，每人限带货物从原先的50公斤削减为现在的35公斤，俄国民众认为来中国购物不再像以前那么划算，因此现在满洲里的俄国人比以前算是少了许多。不少商厦受此拖累，在国门大道有一座规模宏大的义乌商贸城，但只有两三户商客进驻，门可罗雀。从义乌商贸城前往国门，先后要经过极具欧式风格的满洲里体育馆、套娃广场、雕塑园、国际会展中心，不知是刚建好还是重铺草皮，反正这些建筑门前都铺满了泥土，感觉相当脏乱。前行五公里有一个十字路口，向南五公里为满洲里机场，向北一公里为中俄公路口岸，原本公路、铁路都在国门那边，只是后来才分开的。再前行三公里便到达国门景区大门。

这附近有一个中俄互贸区，不少人搭乘专门的公交车来此经营生意，也许携程攻略所说的国门通勤车指的就是他们乘坐的这种公交车。但孔哥说这种公交车是他们出钱包起来的，一般不许游客搭乘（不过他后来补充说现在也可能有公交车通往国门了）。国门景区外陈列一台老式蒸汽机车，1950年毛主席就是乘坐这台“满洲里号”牵引的列车从这里离开中国前往莫斯科的。景区内中俄两国高大的国门隔着国界线相互呼应，中国国门在横构梁顶上悬挂五星与天安门的国徽，俄国国门则在柱上刻上双头鹰徽记。我方国门有五层楼高，在第四层的展览室对历代国门的沿革作了系统介绍，现在所见的国门已是满洲里修建铁路以来的第四代国门。原来的中苏国界还在几公里以外今属俄国的外贝加尔斯克，后来苏联将国门修建到现在的地方并使中苏国界定于此处成为既成事实。苏联老大哥真是对我们做了不少“好事”啊！国门之下是编号为“41”的界碑，与此相对应的则是俄国编号为“40”的界碑。俄国界碑非常简朴，只是红绿相间的条状立柱，顶上镶嵌银色双头鹰徽记而已。我实在想不明白俄国界碑为何漆上红绿二色，因为绿色并不是俄国国旗的颜色。国门旁边的小卖部有一风景日戳盖戳处，单纯盖戳免费，但要是购买这里的国门信封再盖日戳实寄的话，则需要五元的天价，我想寄几个给朋友的念头也随之打消。

除了国门、界碑可以参观外，这里还是百大红色景点之一，辟有专门的展览馆介绍中共早期领导人如何秘密地通过满洲里进出苏联学习进修。景区内还有一条中共领导人出入满洲里的秘密通道遗迹，实际上就是今天铁路从俄国过来后第一个桥涵所在。通过参观展览，我了解到包括蒋介石、刘伯承、叶剑英、许光达、李达、乌兰夫在内的大批将帅都曾从满洲里进入苏联学习。展馆内主要展出苏联实物，包括大量列宁像章、纪念勋章、庆典旗帜等，还有一个展品是当时中共满洲里秘密联络站的实景再现，权当温习一遍中共党史和苏联早期历史吧。其实我更想了解的是国门本身的问题，比如中苏交恶时期，国门的货运吞度量如何，边贸地区的局势又如何；中俄新关系时期，国门又将会发挥一个什么样的作用等等。不过对于这些，景区内都没有作详细介绍。

离开国门景区时是下午3点半，大约5点回到市区。先去建设银行提了五百元现金，再到网吧打发了两小时，之后才到面馆用晚餐。

花费：
5月29日 黑山头新镇——拉布大林 10 烤肠 1*2 午餐（西红柿炒蛋盒饭）6

雪糕 1 拉布大林——海拉尔 25 海拉尔——满洲里 22

住宿 15 蛋糕 4.3 晚餐（扬州炒饭）6 干粮 8.7

野果饮料 3.5 雪糕 1.7 袋装奶 1+1.2 草纸 1

总计 108.4

5月30日 蒸馏水 1 上网 5 烤肠 1*2 住宿 15 总计 28

远处的山峦也许已在俄国境内

远眺黑山头新镇

根河

洒满黄色小花的草场

花朵

满洲里市体育馆

套娃广场

徐徐驶来的俄国机车

俄国国门

俄国寮望塔

俄国界碑（我方界碑可见本帖最前的的照片）

展览馆内的前苏联旗帜（估计是16个加盟共和国的国徽徽记）

民工老钧 · 2008-10-06 12:59

D53-D57
5月31日 Thu 阴，起风 6月1日 Fri 多云，灰霾
6月2日 Sat 多云，强风 6月3日 Sun 阴有小雨
6月4日 Mon 多云

当补写这几天的日记时，我已端坐在阿尔山国家森林公园之内兴安林场的一家旅店内，享受着明媚的阳光和清新的气息。之所以现在才补写，一是旅途中没有时间，没有条件容我记录，二是这几天经过的地方只是中转站，满洲里之后下一个真正的目的地是阿尔山，因此这几天的见闻便连在一起写了。由于一星期已经过去，我只能凭记忆补叙旅途中的点滴。

5月31日，孔哥执意要送我到客运站。在去客运站之前，先到位于四道街的邮局往家中寄包裹，目的是寄出多余的毛衣和一些冗余的杂物。按从满洲里到广州在3000公里至3500公里算，每公斤包裹邮资为14元，连同包装盒包装费用及挂号费共计24元。客运站位于头道街，当地人习惯将新巴尔虎右旗称为西旗，将新巴尔虎左旗称为东旗，满洲里到西旗的班车从早上7点到中午1点每小时一班。我乘坐的是中午12点的班车。在候车室内孔哥陪了我大半小时，他继续向我介绍俄国的见闻，回答我感兴趣的问题，当真正分别的时刻来临时，彼此就像认识多年的朋友，互道保重并依依惜别。

新右旗县城名阿拉坦额莫勒镇，一个十分难记的名字。从满洲里前往新右旗车程约两个半小时，一路上的草原早已荒漠化，县城之外有一个由几顶蒙古包构成的巴尔虎草原度假村，不过在我看来这里应改为“新巴尔虎沙地”似更恰当。当地人老是说这七八年天旱，雨量不足草就长不起来，但在我看来纵使下再多的雨，草原也回复不了原来的长势，也拯救不了这里过度放牧所导致的荒漠化，比如行车途中就下了一场不大不小的中雨。县城比我想象中气派得多，可能是靠近中蒙口岸的关系，这里的政府机构和住宅小区外墙都像满洲里一样漆上了各种颜色，有的还建起了尖顶。后来打听到这里有一条外蒙古生意人聚居的“蒙古街”，不过我没有前往。镇上有一个在建的“思歌腾广场”，有几个网吧，但当我到达时，恰逢全镇大停电。

尽管这里是县城，但据我推测，蒙古族人口至少占全镇人口的70%，大部分蒙族都穿着时尚服饰，看起来与汉族无异，只有少数老妪依旧穿着蒙族长袍弓着腰走在大街上。剩下的30%人口，都是从河北等地前来打工、做生意的汉族，有些汉族发现这里生意好做，干脆娶了蒙族女子在此成家立室了。在内蒙古地域旅行半个月，我发现大凡在叫“市”的地方，想找一个真正的蒙古族都困难，比如满洲里、根河、额尔古纳；大凡在叫“旗”的地方，想找一个汉族常住民也非易事，例如新巴尔虎右旗和新巴尔虎左旗。我所住家庭旅馆老板的儿子叫高峰，父亲也姓高，却是地道的蒙古族。他们说的汉语是带有东北方言的普通话，但在家庭内部，还是用蒙古语交流。任凭他们怎样解释，我也想不明白蒙古族怎么会有一个汉族姓氏，然后还有一个面对蒙族人才使用的蒙古名字。一路上接触了几个蒙族，他们对外蒙古人的评价普遍不高：贫穷、狡猾、刻薄。比方说他们穷得买不起一盒烟，只能在我们这里按支数买。国内蒙族所说的语言与外蒙古的语言略有差异，不过仍能相互沟通，但我们的蒙族仍使用传统蒙文，外蒙古则自创了仿俄文的用西里尔字母组成的新蒙文，文字方面就完全不能相互领会了。对这一点我不知是悲是喜，至少居于内蒙古的蒙族没有叛离倾向，但冀盼外蒙古重回中华民族大家庭，至少在文化上就愈加困难了。在这里我发现两点特别之处：一是蒙族并不像想象中那么早婚，高峰27岁，他的姐姐29岁，以及在诺门罕遇到的山丹也是27岁，但都未结婚；二是县城里开出租车的以“的姐”居多，开的都是不打“出租”标识的包括捷达在内的私家车，而“的哥”则相对较少。

原打算到贝尔湖，不过在客运站打听到：没有班车可到湖畔，只能坐到贝尔苏木，然后乘摩托车前往。我怕坐摩托车的费用贵，所以就作罢了。从新巴尔虎右旗（西旗）到新巴尔虎左旗（东旗）的班车每天只有9点一班，车程两小时。路上经过的草原辽阔广袤，但长势不好也是不争的事实。离新左旗还有十多公里处有一岔路口拐入甘珠尔庙，岔路口距离寺庙只有两公里。甘珠尔庙也许是我国最东北部的藏传佛教寺院，附近苏木的那达慕大会每年都在这里举行，但相比于位于青藏高原的格鲁派六大寺，甘珠尔庙只能算是资历尚浅的“小朋友”，因此原计划中我就没有打算前往。

新巴尔虎左旗县城名阿木古郎镇，总体建设比新右旗逊色，但却是部队驻军所在，有一个规模宏大的甘珠尔广场和一个部队建设的双拥广场，镇外还有一个据小朋友说淹死过不少人的小型人工湖。在县城没有什么地方值得游玩，只能休整：洗澡、洗衣服……中午过后出外闲逛，来到县城边缘，举目所见尽是大片荒漠化草原。也许是远方刮起大风扬起沙尘，天际一如广州般灰霾，从草原的现状推断，“蓝蓝的天上白云飘”的景象应该是很难遇见的了。这一天适逢“六一”国际儿童节，一群儿童在甘珠尔广场上玩耍嬉戏，看到他们自己仿佛也年轻了十多岁。反正也无事可干，便主动过去与他们聊天。孩子们上午参加学校组织的联欢会，下午放假。跟新疆一样，序列号为奇数的学校例如第一小学、第一中学均为民族学校；序列数为偶数的学校例如第二小学、第二中学均为汉语教学的学校。孩子中的大多数都是蒙古族，比较一致的是男孩们都念二小，女孩们都念一小，他们都能说标准流利的普通话；所不同的是念一小的还能说蒙语写蒙文，念二小的既不会说蒙语也不能写蒙文了，因为老师要求家长们在家也要少说蒙语，以免影响孩子的普通话发音。对于少数民族家长主动送孩子进汉语学校接受汉化这一点，真不知是喜还是忧。望着小女孩拉着小男孩的小手学习滚轴滑轮的背影，心底突然涌起对“青梅竹马”一词的感动。

招待所的女服务员年轻俊俏，开始我以为是汉族，后来见她用蒙语与人交流才知道她是蒙族。一天到晚总在辛勤地整理房间，清洗痰盂，打扫卫生间，干一天休息一天。休息室内还有没电视机等消遣，月薪不过五六百元。这样的工作实在太辛苦了。

从新左旗开往阿尔山的班车每天只有一班，早上8：10开出。从海拉尔开往阿尔山的客车也途经新左旗，但只是路过不进客运站。6月2日买下前往诺门罕的车票。尽管明知没有什么值得参观，但诺门罕是苏联伟大元帅朱可夫的一战成名之地，也是世界上第一场立体战争的战场所在，单凭这两点就值得前往缅怀一番。开出阿木古郎镇约20分钟，路旁的草原越来越辽阔茂盛，也许这才是众口所说“新左旗的草比较不错”的原因。再过五十分钟，客车便到达了一个叫“诺门罕布日德”的小村庄，我也在此下车。在村庄西北一公里处是我边防连队驻地，那里修有一座高大的瞭望塔，据说彼处离中蒙边境线只有几百米。在村庄东南两公里处是诺们罕战争遗址陈列馆，那里才是当年战场的前沿阵地所在。在村庄离公路的远端有一片水域，我想当然地以为那是哈拉哈河，过了水域便是外蒙古，但走近了才知道那只是一片湿地，地图上标示的哈拉哈河更在十几公里以外的外蒙古境内。这片湿地成了过境候鸟们的天堂，有在湖中畅游的，有在滩涂觅食的，有展翅高翔的，有欢声鸣唱的。尽管我蹑手蹑脚地靠近它们，但这些美好生灵显然对我这个陌生访客相当警觉，未及三十米之内便扑哧腾飞了。

从湿地边上返回公路途中，眼看两辆从海拉尔开往阿尔山的客车呼啸而过，心想若下午拦不到便车，便只能在村庄住一晚。在公路上步行两公里到达陈列馆。途中曾被一骑摩托的边防战士要求检查身份。战争遗址陈列馆外用出土的废弃炮弹外壳在地上铺成“和平”两个大字。馆内只有一个解说员，后来聊开了，知道她名叫山丹，蒙古族，就生活在旁边的小村庄诺门罕布日德。尽管精通汉语，但她却是念民族学校出身，会说写蒙文。馆内展品不多，只有一千余件，大部分是日军遗留的枪支炮弹等军备，还有日军铭牌、眼镜、水壶、残破书籍等个人用品，几乎没有苏军的遗物，更不用说关于朱可夫元帅的事迹了。展馆中唯一与苏联元帅有关的是一张他和乔巴山联合指挥苏蒙军队的照片。不过可幸的是山丹的解说十分到位，详细地介绍了战争的概况、双方的军力对比、双方的前沿阵地等等。日军在明知必败的最后阶段殊死一搏地在人类历史上首次使用了细菌战——在双方唯一的水源地哈拉哈河投放霍乱病菌，由于国际法明令禁用细菌战，日军指挥官也不敢向将士们明说河中投了细菌，只是告诫千万别喝哈拉哈河水，但不少人因无法忍受炎热的天气偷饮哈拉哈河水，因此日军本身亦耗员不少。至于苏军方面对此则无明确记载，朱可夫在回忆录中只是隐晦地提到因饮用哈拉哈河水导致不少士兵感染了类似伤寒的疾病。山丹还向我介绍了这样一次理应在世界战争史上留下浓重一笔的诺门罕战争（1939.5-1939.9）为何很少为人所知的原因：对于中国而言，这次战争没有中共军队参与，与中共没有任何关联，代表中国参与这场战争的是伪满洲国，但是中国政府和世界各国历来不曾承认在中国东北曾经存在过这样一个政权，而且最重要的一点是，中国与外蒙古的边界原本在哈拉哈河，但朱可夫将苏军前沿战线推至现今的中蒙国界并最终定性为国界，中国由此失去了600平方公里领土，这才是中国不愿也无法宣传这场战争的原因。对于日本而言，这是皇家陆军史上第一次空前的惨败，这样的伤心往事日本当然不愿过多提及，不过现在越来越多的日本年轻人来此凭吊一番了，留言簿上我就看到了几条日文留言。对于苏联而言，相对比日后伟大的卫国战争，这是在远东地区的一场无关国体（苏联只是把远东看作边疆地区）轻重的胜利，所以并没有大力宣传。对于外蒙古而言，本身只是苏联的附庸，国力微弱，任凭怎样宣传也不可能在国际上掀起风浪。

陈列馆正在离现馆两公里以外的地方建设全景式新展览馆，预计三年后完工，届时这里将变为食住游一体化的大型战争遗址公园。一位雕塑师和他的助手目前正住在现馆内参与新馆的塑像设计工作，很巧合，雕塑师也姓韩，他很热情地留我吃了一顿午饭，并与善良的山丹商量好，假如我拦不到过路车前往七仙湖，今晚可以住在陈列馆内工作职员的小房间里。山丹在此事上也很为难，万一陈列馆丢失了什么东西或发生什么问题，她就会失去工作，但善良的她最后还是冒着丢掉工作的风险允许我住下。这里的生活条件的确艰苦，离有人烟的村庄还有两公里远，电力暂时还没有通到这里，只能靠风力发电，由于当日储电瓶坏了，也就只能日出而作，日落而息了；水要靠人力从井里泵出来，水质还不算干净。午饭在我看来已经是十分丰盛的一餐了：主食是馒头，菜肴有卤牛肉、煮花生米和瓜片番茄煮牛肉。午饭后在小房间里睡了一小时，三点半出公路上拦车。中国的司机们到目前为止还没有顺道捎人一程的习惯，我迎着五六级大风在公路边站了一个多小时，无论大车小车、公车私车，甚至没有司机愿意减慢车速停下来问我一句要去哪里。有一辆奸诈的私车停下来询价，张口就是200元，其实到七仙湖只有区区三十五公里的路程。无奈之下，只好返回陈列馆住宿一晚。

下午没有游客前来，蒙族姑娘山丹也乐于与我聊天。从她那里我知道这段中蒙边境的管理十分严格（怪不得边防战士要检查我身份），原因是不时有朝鲜人从这里偷渡到外蒙古。朝鲜人之所以不远千里穿越中国偷渡到另一个与他们境况相当的国家，并不是由于他们贪图外蒙古的安逸，而是因为外蒙古与朝鲜没有外交关系，被外蒙边防兵抓住的话，就只能把他们遣送到朝鲜的邻国——韩国。如此一来，他们终究辗转完成了从地狱到天堂的旅程。所以他们到达外蒙古后恨不得立即被外蒙边防哨所发现并抓起来。假如他们不被发现的话，甚至有饿死于荒茫大漠的可能。你可能会问他们为何不直接穿越“三八线”偷渡到韩国而要经历如此的曲折，当时我也是这样问山丹的。山丹提醒我，朝鲜和韩国作为敌对的国家，边境管理是十分严格的，穿越“三八线”基本没有可能，而越过鸭绿江偷渡到友好的中国则相对轻松。她还听说，通过中国偷渡到外蒙古这样一趟的偷渡费用折合人民币2万元每人，费用都是由韩国的亲戚汇到朝鲜的，要偷渡的话还要全家大小一起行动，否则的话留在朝鲜的亲属会受株连。她不知从哪里听说到，假如被中国当局发现并遣返回朝鲜的话，这些可怜的偷渡客将会承受“金家王朝”制定的惨酷肉刑——铁链会穿过他们肩胛骨，他们会被连串锁在一起。对此我不大相信，不过作为旅行见闻，我还是在此如实地将她的话记录下来。

陈列馆周围的草地已呈沙漠化趋势，虽然强风并没有刮起沙尘，但我想这里的风力之所以如此厉害，与草原上草被的稀少有密切关系。晚上窗外强风呼啸，吵得让人难以入眠。天黑后实在无事可干，打开收音机收听中央人民广播电台每周六才有的《体育评书》，发现这个节目生动幽默，切中中国体育界时弊，就这样伴着收音机声响悄然进入梦乡——后来的旅程有几次野外露宿时也碰巧地听得着这个节目。

6月3日早上到公路边候车，与昨天的时间一样，9：20左右等来了从新左旗开往阿尔山的班车。七仙湖在35公里之外的新左旗境内，车程约四十分钟。路边出现树林，感觉上越往兴安盟方向走，地貌就越变得半林半牧。客车开得飞快，但车上的乘客还是幸运地看到路中央的一只受惊而逃的赤红色小狐狸。这两天之所以连续到诺门罕和七仙湖停留，是出于以下原因考虑：我在莫尔道嘎听到一个搞公路勘测的工程人员说，阿尔山森林公园门票已经涨到260元，假如再加上包车的费用，我一个人绝对承受不了，这样的话我就不得不放弃前往森林公园了，为了弥补这个遗憾，我只能认真地参观诺门罕和七仙湖。

七仙湖并非如同一些旅游攻略所写的那么美，也不是七个湖连在一起，而是在一定的区域内有大小不等的七个湖泊。一般的游客如我者只能游览在路边就已经能望到的两个湖，加上天气不好，湖面黯淡无光，很有一种被攻略欺骗之感。不过就建在公路边上的巴尔虎民俗园还是颇值得住宿一晚的。蒙古包内布置讲究，挂有弓箭袋、筷子袋、擀面棍袋、皮带、马蹬、杵奶桶等蒙古族常用器物，还有对巴尔虎部落习俗作了介绍的一些图片。床褥舒适干净，还送给每个住客一枚香皂。蒙古族老板夫妇工于言辞，即便对我这个寒酸的游客也十分客气，据他们介绍，民俗园开业以来已接待过8000多名游客，其中包括蒙古族著名长调演唱家和外国友人，现在他们已经开通了网站对七仙湖和民俗园作宣传推介。

在蒙古包放下背包后，便轻装外出走近湖面。老实说，湖本身景色实在一般，也许能站在高处俯瞰湖面景色会不错，但湖泊附近既没有山头也没有高地，而且四周草场草被的长势也并不丰茂。不过值得庆幸的是，由于人迹罕至，这里成了候鸟迁徙途中栖息的乐园，不少种类的野鸟在湖面嬉戏，更多的鸟儿在湖畔含大量盐分的滩涂上觅食。在离民俗园稍远的大湖上，甚至看到了两只全身洁白貌似天鹅的大鸟游荡在湖面中央，不过由于湖面太大，最终也不能确定那是否就是天鹅。令人惊奇的是，无论从前在巴音布鲁克见到的真天鹅还是在洪山军马场无名泡子或现在七仙湖见到的疑似“天鹅”，它们总是成双成对自由嬉戏的。后来在草丛中还见到了长在牛粪上的蘑菇，不过民俗园的老板娘告诉我那种蘑菇是不能食用的。沿着大湖岸边向远处走去，草丛中像似蟋蟀的昆虫越来越多，只要我的脚步一踏进去，无数虫儿便从草中弹跳出来，甚为可怖。我真担心它们联合起来围攻我的双脚，幸而它们没有这样做。在大湖的末端有一个湖湾，无数鸟儿闲适地浮游在水面上，我稍一靠近，它们便成群地受惊而起，可惜我的相机对焦速度太慢，拍不到这个令人兴奋的壮观场面。返回民俗园路上特意绕到草原旁边的樟子松林，有几棵老树长势奇特，还是颇值得一看的。

当天气温急剧骤降，从前两天的30摄氏度以上突降至5至6摄氏度，我不得不掏出已压在包底的抓绒外套。当晚为了让我不受凉，老板特意拿出羊毛毯把蒙古包的透风缝隙全部堵上，我真感谢他们的细心周到。

6月4日早上10点，乘过路的新左旗开出的班车前往阿尔山，车程约一个半小时。在新左旗境内时天色还十分阴暗，但一进入兴安盟境内天空便明媚起来，仿佛在迎接我的到来。在离伊尔施镇不远处，客车路过山巅上布满奇特石头的玫瑰峰景区。

不少攻略提到阿尔山市是中国最小的城市，只有一条主街，开始我还不相信，不过去到后发现确实如此。根河市和额尔古纳市（拉布大林镇）都比它大许多，从前我以为面积很小的阿勒泰市区也比它大。有一家名叫“海神”的大酒店，不知凭什么过硬后台独占了阿尔山70多口泉眼中的40多口，泡一次温泉要价至少100多元，这样的高价我是舍不得享受的。按照携程攻略提示，下车后前往白桦林自助旅行社询问是否有人拼车，现在并非旅游旺季，除我外并没有游客找过他们。从他们那里得知，阿尔山森林公园目前的门票是150元，曾一度想涨至260元，但自治区管理层并不批准这样的天价。诚然，260元不知还能招来多少游客呢。不过，6月20日之后，也就是一旦学生们放了假，门票会涨到230元，因为届时进入大门之后必须改乘80元所谓的“景区环保车”。

旅行社一个胖胖的年轻职员知道我不愿花150元的高价去森林公园，便告知我他们曾经走过的一条徒步路线：从伊尔施镇乘班车前往南沟林场（也就是一个叫“平原”的小村庄），然后徒步五小时便可到达好森沟景区，那里的门票只需25元，路上景色相当不错。他一边回忆一边为我写下注意事项：从伊尔施开往南沟林场的班车逢每周二、四、六开，所以6月5日前往必须要在6月7日才能返回伊尔施；不需要带太多水，一路上都可以通过山涧溪流补水；在伊尔施乘班车的位置；办防火证（因还是防火戒严期，所以必须办理防火证）的地点等。不过他还是留了一手，没有告诉我每周一、三、五有班车从伊尔施开往兴安——也就是阿尔山森林公园所在，假如他把这个消息也告诉我的话，他们的饭碗也就很可能不保了。当然我对他的热心相助还是心存感激的。当我从“白桦林”出来时，已是中午12点半。

我沿着主街寻找邮政局。由于是午休时间，只剩下一位美丽的小姐在值班。这位当值小姐一边与男朋友聊手机，一边为我盖邮戳，不幸的是，她把邮戳文字上下方向颠倒了，这是我自出发以来除邮戳本身质量外盖得最差的一枚邮戳。之后在阿尔山的一个小吃店吃午饭，午饭后花3元乘中巴前往伊尔施镇。经中巴司机的指点，我在南沟林场班车出发的地点——距离镇中心一公里以外的运输管理局门前，当地人称为“运修”的地方——下了车。办理防火证的森林防火办公室就在此附近，林业部门的工作人员对我这个身背大包的陌生访客很感兴趣，问东问西，并且带有好意地吓唬我绝不可能从南沟走到好森沟，因为太远了。他们的话也一度令我动摇，不过既然“白桦林”的人说五小时便可走到，那么实在再远也有限。从他们那里我也获知了每周一、三、五有班车往返于伊尔施和兴安的信息。

从森林防火办一直往伊尔施镇中心方向走，在看到的第一间家庭旅店——天池旅店便住下了。这里的地理位置很好，离班车出发地“运修”不远，附近就有一个网吧，对面是电视塔山，沿着台阶上去可俯瞰伊尔施镇全貌，只不过由于天气不好，我没有爬上去而已。下午外出买东西，返程途中竟然被骑着摩托的边防警察“捡”到镇子另一端的派出所检查身份证，可想而知中蒙边境的边防管理真是相当严格。只要见到你是外来的陌生人，边防战士一定会检查你的证件并详细地盘问你。不过这个边警大哥相当有人情味，在我的请求下，他用摩托车把我送回了两公里以外的旅店。

晚上旅店的女老板为我缝了外裤的裆部，这条运动裤的裆部一早便已撕破了，只不过由于未来两天的长距离步行可能会使我出更大的洋相，临急临忙地便想找人为我补一下，热心的女老板便主动应承为我缝补。在这一点上我真是感谢她。不过旅店本身条件并不好，老板一家在地下室还兼营起KTV，房间有大半夜吵个不停，令人难以安睡。

花费：
5月31日 邮寄包裹（连箱子及包装费用）24 满洲里——西旗 19.7 住宿 10

午餐（炸酱面）5 袋装奶 1.2*2+1 雪糕 1.5 炒米 2

文具袋 2 总计 67.6

6月1日 早餐（2个羊肉包）1*2 冰红茶 2.5

新巴尔虎右旗（西旗）——新巴尔虎左旗（东旗）20.5

住宿 15 洗澡 4 午餐（木须肉+米饭）16 营养快线 3.5

第5季石榴汁 2.5 小布丁 0.5 晚餐（拉面+煎蛋）5

八宝粥罐头 3.5 总计 75

6月2日 早餐（2个牛肉包+1个韭菜包+奶茶+茶叶蛋）3.5

新巴尔虎左旗（东旗）——诺门罕 16 诺门罕战争遗址陈列馆 10

总计 29.5

6月3日 诺门罕——七仙湖 15

住宿（巴尔虎民俗园，连晚餐面条及第二天早餐馒头+泡菜）35

总计 50

6月4日 七仙湖——阿尔山 20 午餐（炒面+煎饼2块）5 阿尔山——伊尔施 3

阿尔山防火证 2 住宿 10 袋装奶 1.2*2+1.8 干粮 18

香蕉 2 晚产（韭菜炒豆芽+蛋炒饭）9 总计 73.2

清晨新巴尔虎右旗街景，拍自家庭旅馆的阳台窗口

新巴尔虎左旗一家面馆内一幅有成吉思汗像及大帝国版图的月历（仅拍了我认得的英文部分），无论之前的呼伦贝尔盟的各地还是之后的兴安盟、巴林左旗、克什克腾旗、额济纳旗、新疆巴音郭楞州都没有见过像东旗、西旗如此崇拜这位世界征服者的，几乎每个餐馆都可见这张也许是进口自外蒙古的月历，可惜我没有成张拍下来

诺门罕布日德及边防哨所

诺门罕旁边的小湖泊

诺门罕战争遗址陈列馆

七仙湖

七仙湖的水禽

七仙湖附近的草场

民工老钧 · 2008-10-11 06:05

分两次发
D58-D60
6月5日 Tue 晴 6月6日 Wed 晴
6月7日 Thu 晴有多云

现在我开始动笔补记这篇日记之时已是6月13日在克什克腾旗阿斯哈图世界地质公园门外的蒙古包客房内，一个多星期晃眼而过，还不知何时才能写完，仅凭记忆点滴叙述。

6月5日早上7：10我便将收拾好的背包交给女老板寄存于天池旅店内，背起装满干粮的小包和相机，腿缠护膝，手抓在丹东花35元买下的廉价登山杖，前往一公里以外的“运修”门前乘班车前往南沟林场（此地亦叫“平原”村）。我到达班车出发点才7：30，距发车时间还有整整半小时，但客车上早已挤满乘客：乘客之间的缝隙——包括过道、乘客的大腿上，所有能填塞东西的地方都塞满各式各样的货物，有蔬菜水果、蛋米麦面，还有一些看似是打工者的个人包袱。卖票的阿姨知道我要坐到终点，而且是外来的旅行者，硬生生地在放在副驾驶位置的小箱子上挤出半屁股空间让我坐下，否则夹在连脚都站不稳的缝隙中，真够难受。

这是一辆破旧的小巴，车前的玻璃已经裂开，驾驶员位置旁边的玻璃窗户也早已卸下，透着丝丝凉风，不过司机大哥倒也开得四平八稳。班车从伊尔施开出不久，便进入山区林场，只觉风光绮丽，处处皆景，尤以忽左忽右穿插于公路两旁清澈秀丽的哈拉哈河为最，仿佛一条潜戏于山间的游龙。车行40公里到达金江沟林场，金江沟温泉还在两三公里以外的山沟之内，公路上正在修建金江沟景区大门，大规模旅游开发已初现端倪。在大约55公里处（也就是伊尔施——兴安旅游公路为55公里的里程碑处）是阿尔山国家森林公园大门所在，因是乘班车过境之故，名正言顺地逃脱了150元的门票。两公里后到达遍布餐旅馆的天池镇，这里也是景点之一天池的所在。前行几百米，向右有一路口拐入两公里到达另一景点三塘峡。我们的班车则还在几百米后才向右拐，驶入开进南沟林场的砂石路。在这个岔路口有一指示牌，标示从岔路口到好森沟还有52公里。开入岔路口不久，便见路的右侧有一秀气清丽的火山堰塞湖，不过现在已被个人承包起来养鱼，湖中央布起了渔网围栏，显得大煞风光。从岔路口到南沟林场里程数是21公里，因道路不平，约半小时后才抵达终点。南沟林场只是一个有几十户人家的小村庄，道旁有一座旧平房，上面写着“平原车站”，对面则是一座已遭废弃的平房——“职工俱乐部”。这里虽然名为林场，实则是半林半牧地带，一片可以跑马的碧绿草地旁边便是通往好森沟的砂石路，也是我即将步行的起点。此时大约上午10点半左右。

反正需要步行五小时，还是慢慢走吧，开始阶段道路尚算平整。20分钟后到达第一补水点，一座小型木桥横跨小河之上，溪流清澈，蜿蜒流向远方的山林深处。这一天艳阳高照，晴空万里，蔚蓝的天幕上没有一丝浮云。蓝天、绿树、木桥、流水，好一幅绚丽的景致。溪水也是清甜润喉，连忙喝光一瓶开水，补灌一瓶溪水。之后的道路一直在上缓坡，从出发点南沟林场（平原村）到南沟林场与好森沟林场的分界线那道山梁，缓慢上升了170多米。有些路段布满乱石，走起来会有点难度。时近中午，阳光直射于路面，气温亦随之升至30度以上，外衣和小包肩带早已渗出汗水蒸发后留下的盐渍。由于不知下一个补水点还有多远，故也不敢多喝水。大约12点到达第二补水点，这里有与之前一样的小木桥、小河，真是“有水则灵”，只要有流水，景色就会提升一个档次。喝光一瓶水，将两个瓶子都灌满，继续上路。约一小时后到达火山遗址地貌带，道路两旁遍布火山熔岩，熔岩上长着一些倾斜的松树。熔岩旁是一片恬静的草场，这里有一户牧民人家，向他们打听得知好森沟尚在十几公里之外。在路旁寻到一段断桦木，坐在木头上边欣赏美景享受阳光，边啃掉一筒饼干权当午餐。之后的道路开始曲折爬坡，直到南沟林场与好森沟林场分界的山梁为止，这段路用时约一小时。到达好森沟林场管理站也就是好森沟公园售票处时是午后2点。

看管好森沟林场兼作售票员的是一对中年夫妇，男管理员告诉我景区里面的山庄还没有开业，要不他用摩托车载我往返于景点与管理站，晚上可住在离此几百米刚才经过的南沟林场管理站，与那位刚才还邀我入室饮水并登记防火证的热心大叔同住，这样他只收我10元汽油钱；要不还要向前走20多公里才能到达好森沟林场，那里才有住宿点。我谢绝了他赚钱的企图——其实景点离此只有一公里距离，心里想即便走到20多公里开外的好森沟林场顶多走到天黑也就到了。

过了管理站所在的山梁，道路急降，一直在两山之间的狭长地带前行，我想这就是所谓的“沟”吧。沟内气温没有下降多少，然而背阳处竟然还有尚未融化的坚冰！下至沟底，有两条稍为休整过的石阶岔路通往几个景点：麒麟峰、猎人峰、天河峡谷，前两者不过是长在树林中的奇石而已，天河峡谷更是早已干涸，只剩下碎石乱木，很有一种被愚弄之感——当然，这是我第二天返回时顺道参观才知道的，当时在烈日下只顾一心赶路，根本注意不到通往景点的石阶路。一直向前走都看不见补水点：看到有几条溪流的河床，但由于气候久旱，溪水早已断流，只剩下滋生蚊虫的一滩死水。越走越后怕，步行将近五小时，除了一户牧民和林场管理站外，不见一个人烟，更不用说驶过的越野车了。一路上只能听见自己脚步踩踏碎石的沙沙声和呼气吸气的鼻息声，心里不断安慰自己：千万坚持住，假如一直步行至好森沟林场，自己也许是第一个徒步穿越南沟林场至好森沟林场的外地游人！

终于在下午3点到达一个叫“夏日冰峪”的景点。这里确是一处奇观，纵使暴晒在烈日之下，气温高达30摄氏度以上，但河床上仍热结着厚厚的坚冰，据说这样的坚冰终年不化。再行约四十分钟，到达住宿点“麒麟山庄”。十分幸运！老板今天刚上山，房间厨房桌椅碗筷尚在擦拭收拾之中，还未正式营业就迎来了我这个客人。作为新年度迎接的第一个客人，老板娘10元一晚就同意我住下了。也许是佩服我独自徒步至此的作为吧，晚餐和第二天的早餐与老板及厨师一起吃，尚算丰盛的饭菜，老板娘连住宿也只是收了我30元而已。不过由于尚未正式开业，不能发电，晚上住在小木屋里只能点蜡烛代替电灯了。

本日步行时间约五小时，保守估计步行了20公里。

步行的起点平原村

一个蝴蝶形状的坡面

所走的路就是这样的

这些石头我认为都和火山熔岩有关（只是个人认为，最好有专家确认一下啦），表面都是长了青苔的

经过唯一一家牧民家庭的羊群

一大块冰面

已经到达来了好森沟的范围，上面长在树林中的那块石是麒麟峰

终年不化的夏日冰峪

住宿地麒麟山庄附近的树林

民工老钧 · 2008-10-13 11:25

续发

6月6日依然是天色晴朗，阳光灿烂。早上9点与山庄老板一起吃过早饭后，便启程原路返回。由于只打算返回南沟林场（平原村），晚上找一户老乡家寄宿，因此开始时走得很慢，尽找路旁的花花草草拍摄。今天比昨天稍好，不至于一路孤单一人。在麒麟峰那里遇到一队开越野车前来的游人和几个采山蕨菜的山民。本想请求那几位游人让我搭一程顺风车，但他们却是从另一边的好森沟林场来的。返程与昨天相当，不再累叙，返回平原村时已是下午3点。

进入平原村唯一的楼房——南沟林场管理局想打听一下住宿情况，谁想林场人员都外出采山蕨菜争创收去了（估计现在停止森林砍伐，他们除此外已没有什么收入，因此平原村现在才这么萧条），里面空无一人。旁边平房尚有一对值班的年轻夫妇，他们告诉我领导都不在，不能安排住宿，村里也没有旅店。向在道旁干农活的几个村民打听，她们态度很生硬地告诉我这里没有住宿点，我想也许小村庄很少出现陌生人，村民对外面世界都保持一种警惕态度吧，想在此投宿恐怕是多此一举了。既然天池镇离这里22公里，那么到晚上应该也能走到了，在体力尚可的情况下，我决定继续步行前往天池镇。

幸运之神再次垂青于我！还没走出几步，一辆带有“警察”标识的丰田4500越野车从身后呼啸驶来，两个小时前在路上我就看到它驶向好森沟方向，现在它正从我身旁返回天池镇。还犹豫什么呢？连忙向警车扬起双手。越野车在我身前开出十几米才停得下来，在详细询问我的情况和检查了身份证后，几位警察大哥应承载我一程。我当即改变主意，既然能搭顺风车到达天池镇，那么干脆从天池镇步行到兴安林场，这段距离只有17公里而已，如此一来我连阿尔山国家森林公园也游览了。越野车才驶出几分钟，左后胎竟然被尖锐的砾石戳穿了，不得不停下来换胎。在先前提到的被人承包养鱼的火山堰塞湖旁的一潭池水中，刚孵化出来的几只漂亮水禽正列队浮游于水面上，警察大哥们很想隔着车窗用手机拍下这一场面，但囿于手机所限无法拍摄。我也很想冲下车去拍摄，但最终忍住，毕竟是搭人家的顺风车。越野车把我送至天池镇和兴安林场的岔路口时是下午4：08，我对警察大哥们连声道谢，便开始了前往兴安的步行之旅。

从这里一直到兴安已进入阿尔山国家森林公园核心区，也就是旅游公路里程碑57公里至75公里处。公路两旁树林和火山地貌交相辉映，火山熔岩上长满黄色苔藓和松树，和五大连池相比，阿尔山火山地貌的特点是植被茂盛，火山湖泊也更多。公路边不时出现大小不等的火山湖，只不过由于炎热少雨，不少小型湖泊早已干涸无水，惟留下一个湖盆供游人观瞻。路旁还有很多长得颇高大的小树，开着淡淡的小花，充满盈盈香气，后来向当地人打听，得知这是一种俗称“臭李子（抑或‘臭梨子’）”的野果，真不知如此香的花儿为何会有一个相反的名字。在大约里程碑65公里处，便进入石塘林景区，这里需要验票，但我的过期导游证再次发生效用，得以免票进入，这样一来我真的省下了150元的森林公园门票。石塘林本是一个观赏火山熔岩和火山湖的景点，不过几个火山湖的水面缩小得只剩原来的十分之一，也就没有什么好看的了。在里程碑大约70公里处，有一处观赏火山岩熔的景点，大量火山锥、火山碟堆积成各种惟妙惟肖的人像、动物造型，此时天已将黑，也就没有进去欣赏了。当我拖着疲惫的双脚抵达兴安时，已是傍晚8：15。兴安林场现已变成兴安旅游度假区，路的一边一字排开十多家餐旅馆，任君选择。住宿倒也不算贵，都是15-20元一床，就是吃价格较高。林场职工现已迁至伊尔施镇上班，这里只留下一小段窄轨铁路和小火车作为林场历史的见证。

本日步行时间约九个半小时，从麒麟山庄到南沟林场约20公里，从岔路口到兴安17公里，保守估计步行路程约37公里。

6月7日早上阳光灿烂，天气炎热，中午时分阳光被云层阻挡，略微收敛。今天的任务是步行往返于兴安和17公里之外的驼峰岭天池，并顺道参观距兴安2.5公里的杜鹃湖。8点钟在旅店吃过早饭后便沿公路进发了，约四十分钟到达杜鹃湖景区门口，由于一心想赶往驼峰岭天池，决定返回时才进入杜鹃湖。一路上已不见火山熔岩，尽是草原松林，但由于已开辟了旅游公路，树荫遮不到路上，炎热非常。行约7公里，柏油路便到了尽头，此后的道路由于正在施工，一旦汽车驶过，便扬起滚滚沙尘。行不多久，路的左手方向出现一大湖，不过距路面尚有数百米，望得也不真切。又行约5公里，路旁出现一块大型水泥石碑，写着“扎兰屯国家重点风景名胜区”，据石碑背面的文字介绍，扎兰屯名胜区的核心景区是柴河源，包括7个大小不等的火山天池，驼峰岭天池（海拔1270米）是其中最著名的一个。后来向人打听才知道，驼峰岭天池在地界上已属于呼伦贝尔市的扎兰屯市（县级市），但仍然受阿尔山林业局管辖，因此也算是阿尔山国家森林公园的一个景点。11点抵驼峰岭天池脚下，感觉这段路程没有17公里，因为在炎热的阳光下我不大可能在三小时内步行17公里。由于以为途中能够补水，水也没有带够，死皮赖面地跟两位自驾游带家人游玩的大哥要了三瓶阿尔山矿泉水才缓解了口渴。在驼峰岭下休息了半小时方登山，山脊都修成了栈道，路很好走。驼峰岭天池貌似人的脚板，就天池本身而言不算太美，不过这里人迹罕至，有一种难得的恬静。登上驼峰岭主峰的过程中更是可以远眺杜鹃湖和刚才路经的湖泊，连同远方的群山密林和辽阔草原，景色壮美无比。在天池湖畔吃干粮，躲过炙热的正午阳光，下午2点起程返回。午后来来往往铺路的卡车增加了许多，我简直成了活动的吸尘机。一位热心肠的卡车师傅主动载了我一程，把我送到柏油路的尽头，使我少受了几公里的罪。也许是这几天走得太累了，在柏油路边席地一坐就是半个小时，当我抵达杜鹃湖时已是6点钟。

杜鹃湖是一个面积不小的火山堰塞湖，因湖边长满杜鹃而得名，不过此时已过了花期。湖岸四周都是树林和草地，湖中央还有一块延伸出来半岛状的草地。夕阳照射在湖面上，金光粼粼，再聆听山谷中的鸟鸣声，实在是一种纾解心灵的享受。当我返回兴安的旅馆时，手表显示是7：15.

本日步行时间约七小时，步行路程约30公里。

花费：
6月5日 早餐（三个肉包子+粥）2 伊尔施——南沟林场（平原村）10

好森沟门票 25 住宿晚餐连早餐 30 总计 67

6月6日 住宿（兴安林场龙泉湖旅店）15 晚餐（山野菜煮豆腐+米饭）20

总计 35

6月7日 早餐（粥+3块烤饼）4 住宿 15 晚餐（土豆煮蘑菇+面条）20

总计 39

后记：本次日记完成于6月17日克什克腾旗经棚镇质量宾馆。

民工老钧 · 2008-10-13 11:36

路边的野花，6月6日，好森沟

麒麟峰，在我看来更像是吠日的哮天犬

同样长在山林中的猎人峰

当地人称为“臭李子”的花

以上为石塘林景区

民工老钧 · 2008-10-13 11:37

路边的火山堰塞湖，6月7日徒步

应该是啄木鸟吧，摄于驼峰岭天池上

杜鹃湖

夕阳射在杜鹃湖上

民工老钧 · 2008-10-13 11:39

以下为驼峰岭天池

民工老钧 · 2008-10-16 10:40

D61-D64
6月8日 Fri 晴转多云 6月9日 Sat 晴转阴
6月10日 Sun 阴，刮风扬沙 6月11日 Mon 晴转阴，刮风扬沙

6月8日是星期五，这一天早上有班车从伊尔施“运修”门前开往柴河源，中午从柴河源返回伊尔施，这样我就可以从途中的兴安上车回到伊尔施。因此一早醒来后我就呆在房间里补写日记，既可以避开炎炎丽日，也能够好好休息一下以恢复前三天所消耗的大量体力。在11点终于等来从伊尔施开出的班车，不过司机大哥说返回经过兴安时会是午后2点，与他口头约定乘他的车回伊尔施。中午12点驶来一辆小面包车使劲按喇叭提醒人们有车去伊尔施，虽然严重超载，但既然能提早返回伊尔施，又为何不乘呢，不过屈着膝盖坐在狭小的空间中真是辛苦。沿途见到许多山蕨菜收购点，收购价格每斤2.7-2.8元，据说山民们在这个季节采个把月蕨菜就足够大半年的开销了，怪不得南沟林场的职工们都忙着外出采蕨菜。大凡看到摩托车后座载着巨大的麻包袋，里面装的就是山民们辛勤劳动挖来的蕨菜。回到伊尔施后还是住在天池旅店，要不是看在女老板帮我补裤裆的份上，我是一定不会住条件如此差的旅店的。整个下午忙着洗澡、买干粮、上网，自从5月31日离开满洲里之后，我已经整整一个星期没有上网吧了，就连新浪体育网页都看得津津有味。得知意大利国家队先后客胜弱旅法罗群岛、立陶宛，虽然仍然面临对法国、苏格兰、乌克兰的连场恶战，但目前战绩已攀升至欧锦赛外围赛小组第二位，心中甚感欣然。

6月9日需要一大早赶火车。昨晚地下室又传来午夜狼嚎，加上半夜12点我的房间又住进来一名打工者，因此整晚基本没有睡着。尽管女老板很热心地一大早就来叫醒我，但已无法弥补我对这家旅店的不良印象。背起背包出门时才5：15，花2元钱叫了辆三轮蹦蹦车到火车站。这是一个位于铁路尽头处的乡村小站，没有站台，只有两排铁轨，候车室偏于一角，大多数乘客甚至不愿意进入售票处买票。6点钟终于等来了昨晚从吉林省白城市开出的脏兮兮的绿皮慢车。待车上乘客下车后，我们这些在铁轨旁久候的乘客甫一上车，列车就往阿尔山返回。车厢内弥漫着昨夜旅客遗留下的臭脚味、烟丝味，原本透明的车窗铺满了厚厚的污垢，大小蛾虫围绕着车窗、桌椅飞舞，坐过百多次火车，还没有见过此等恶劣的车厢！尽管车速极慢，从伊尔施开到阿尔山也只需半小时，一直待到7：20才从阿尔山出发开往白城，停留期间我甚至可以走出阿尔山火车站买包子作为早点。由于昨夜没有安睡，火车从阿尔山开出后我就昏昏糊糊地打盹，直到中午1点半到达乌兰浩特为止。

乌兰浩特火车站正在进行大规模整修，临时售票棚设在一个颇隐蔽的地方。我原以为从乌兰浩特转乘火车到巴林左旗必须通过通辽中转，但事实上有一趟从乌兰浩特开往呼和浩特的1820次普快途经巴林左旗，中午2：21发车，如此一来我还未来得及浏览乌兰浩特城貌，只在火车站外的小餐馆匆匆吃了一碗蛋炒饭，便又坐上了列车。

虽然只是绿皮的普快列车，但比上午那趟慢车干净明亮了许多，列车员礼貌文明的服务态度亦令我印象深刻。坐在我座位对面的是两个20岁左右的蒙古族青年，他们的汉语水平一般，只能用简单的普通话与我交流。他们两手空空，没有任何行李，但却带了两大袋包括方便面、熟食、啤酒、汽水在内的干粮，据他们说这些花费了两百元，刚一上车就在我面前大吃大喝；他们的目的地是呼和浩特，但他们只买了最近的一站——白城的火车票。当火车开过白城后列车员再次查票时，他们又补了两张通辽的火车票。我很想知道他们能否以这种狡猾的套票方式顺利抵达呼和浩特，但在到达通辽前他们就离开原来的座位以逃避列车员的检查。坐在我座位斜对面的是一家三口的汉族家庭，他们的女儿是我平生所见最超凡脱俗的少女——我用的不是“美丽”，而是“脱俗”一词。她的笑容如天仙般恬静纯洁，假如不是有父母陪伴她左右，我想我会斗胆过去和她搭讪，或许幸运的话还能拍下她的笑容，然而我还未敢有所行动他们就在通辽下车了。从乌兰浩特开出后，火车一路经过吉林省白城市、洮南市、开通镇等站抵达通辽。在延吉时听说白城这边的经济不是很好，不过在火车上远观白城、洮南的市容还是相当繁荣的。火车抵达通辽后，乘客就基本上下光了。晚上11点，火车终于抵达巴林左旗治所林东镇。

火车站距林东镇尚有六、七公里。本打算就住在火车站旁的小旅店算了，但条件实在过差，而且室内闷热非常，只好花5元坐出租车到镇上客运站旁的旅店一条街找旅店。镇里宽阔的大街上乌灯黑火，司机说晚上10：20过后所有的路灯就要全部熄灭。凑巧今天是高考最后一天，大部分小旅店都被各乡镇出来县城赶考的蒙古族考生住满了。大家都还在外面酒家喝庆功酒呢。很艰难才找到一个凉爽的地下室住下，也要15元的住宿费。

今天乘火车总计14.5小时，虽然我不能确定具体的里程数，但估计也有从广州至岳阳的距离了，从另一个侧面也反映了内蒙古疆域之辽阔。

巴林左旗不是我计划中必到的地方，只知道这里值得去的有一个辽代“真寂之寺”，里面可参观辽代石窟造像，但我并不知道该寺的具体位置和应该怎样去。因此6月10日这天我决定只是上网查找“真寂之寺”的攻略，并好好休整：理发、洗澡、洗衣服、补写日记。不过一早第一件事就是搬离地下室，换到条件稍为好一点的车站招待所住下。经过上网查找，知道“真寂之寺”一般称为召庙，位于林东镇西南20公里查干哈达镇的深山之中。既然离此并不远，这样我又可以使用老“法宝”骑自行车前往。巴林左旗还有辽上京遗址、辽太祖耶律阿保机陵、奉陵邑祖州城可前往参观，不过这些遗址大多只剩下残砖瓦片，我就不会专程前往了。午饭后在林东镇闲逛，无意中看到位于客运站东北方向山坡之上的北塔。此塔是辽上京建筑遗迹，六角五层密檐式砖塔，现残高13.7米。林东镇有中国银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄，但惟独没有建设银行。先前在延吉我就忘记了邮政绿卡的密码，只剩下一张建行龙卡，尽管现金将近用尽，也只能熬到克什克腾旗再提钱了。下午刮起大风，风云暗淡，飞沙走石，人们纷纷关起门窗躲避，不过这似乎不算是异常气象，因为6月11日傍晚时分我又感受了同样的一幕。

来到巴林左旗，就算是结束几十天来的东北旅程，正式回到华北大地了，对于这种因地域差异而带来的不同体验，我的感受还是颇深的。当晚上网时我在QQ上给几个死党作了以下的留言：

“昨天我从阿尔山坐近1000公里火车到达巴林左旗，终于从东北回到了华北，这种感觉真是好，除了天气热以外。

菜单上不再看到‘木须柿子’‘木须瓜片’，而正式更名为全国通用的‘西红柿炒蛋’‘瓜片炒蛋’；点菜时服务员小姐不再问我还需要酒吗，然后我说不要时，她使劲盯我一眼，仿佛在说这算是男人吗，这直接导致我今晚吃饭时自出行以来第一次主动要了一杯扎啤；不用再看到女人抽烟，在东北内蒙古境内的一些林业小镇（从满归一直到伊尔施这种现象都很常见），女人吸烟仿佛是与生俱来的天赋；终于看到有人将剩菜和水饺打包，而在东北，两人吃三大盘菜剩下两大盘才显得豪气；终于不再听到东北腔普通话，不用再‘哥们’‘爷们’的称兄道弟，不用再‘老好’‘老贵’形容某物；终于不再是三点天亮九点天黑。”

6月11日早上过马路到车站旅店对面的面馆吃了碗抻面——与拉面没有什么两样，应该只是叫法不同，华北叫“抻面”，西北叫“拉面”——作为早餐，到超市买了饮料和干粮，然后到附近的自行车店租了辆车便出发骑行前往召庙。根据查得的网上资料，出林东镇西南沿305国道一直前行便是。在305国道780公里里程碑附近有一岔路口，向左可前往林东火车站，一直走是305国道，在此岔路口可远眺左岔道上与辽上京北塔遥遥相望的南塔。此后的路段是缓慢的上坡路，由于天气炎热，加上这只是一辆普通自行车，又不敢瞪得太猛，以免像在莫尔道嘎那样出了问题便只能推着走，因此骑行过程颇为辛苦。有些路段累得只能推车步行，就差坐下来歇息了。骑行大约一小时，到达770公里里程碑处的大通路。东西向的省道修的比305国道还要平整宽阔，向左（向东）可通往阿鲁科尔沁旗治天山镇，向右（向西）可通往巴林右旗治大板镇。召庙景区则一直向南2.8公里便是。

这2.8公里都是上山的陡坡，不过在缓慢骑行过程中可以欣赏西面，也就是前行方向右手边几座形状奇特的山头和嶙峋的怪石，然而背景的天空灰蒙蒙一片，并不十分上镜，我也就没有拍照了。召庙景区的工作人员认可了我的过期导游证，又免了10元门票。

真寂之寺深藏于两块奇石所形成的峡谷之中，古朴清幽，不仅概叹辽代皇族真会挑选风水宝地。寺庙背枕的那块奇石状似水蜜桃，名为桃石山，山上更有一颗酷似小仙桃的石头。现时寺庙归属于藏传佛教格鲁派管理，庙内有16名僧人，均是蒙古族。我在寺内逗留了两个半小时，也不见他们打坐念经，可见其修行并不严格，不过也没有像内地某些寺庙那样装模作样地纠缠你看面相。几位僧人热情好客，他们对我的旅行经历很感兴趣，问这问那，临别时还送给我一本集资刊发的唐三藏《功德经》。

真寂之寺主要参观的是辽代佛教石窟造像，窟内光线昏暗，幸而我带了头灯，得以窥见这些艺术珍宝的真面目。据僧人们说，石窟在文革期间曾遭到严重破坏，目前所看到的大部分造像都是1980年代后重新上彩修复的，只有最北面的第四窟才保留了修复前的原貌。刻凿在侧墙上的一排排小佛像神态各异，着色艳丽，面貌安详，从它们的容貌和服饰大致可以推测辽代契丹人的面容和衣着习惯。我真不明白这样珍贵的辽代石窟艺术宝库为何直至2004年才被列为全国重点文物保护单位，而且现在的保护力度还不足够，游客可以随意抚摸造像。在得到僧人允许的前提下，我拍下了几幅石窟造像的照片。

在一位大师的宿舍内喝了几口茶后，便出寺门绕路爬上桃石山。寺庙旁有一条陡峭的“阎王道”可直上山顶，我当然不会在可以选择的情况下走这么险峻的山道了。山顶上除了奇石怪洞外，还有因冰川作用形成的波纹状岩石和圆形冰臼。回到山下吃掉所有的干粮后，便骑车出发返回林东。与骑来时的艰辛相反，回程一直都是下坡路，异常轻松，四十分钟便回到林东镇内。网上资料一般写召庙离林东镇20公里或25公里，因此回程时我特意留意了里程碑，奇石从召庙景区大门到林东镇只有15公里左右。

不知是为了重新铺整路面还是敷设管道，林东镇几条主要接到的路面都被挖开，沙尘很大。走了大半个林东才找到补鞋匠。走了两个月路，鞋底走蚀了，鞋面也开胶了，只能应付地修补一下。这对鞋还真不知能否撑得住未来几个月的路（注：当时是这样写的，实际上还有11个月的路要走，万幸经过十数次补鞋，终于一双鞋完成了旅程）。在林东镇几条主街走了这一圈，发现林东镇的面积也确是颇大，至少比我想象的要大许多。

花费：
6月8日 兴安——伊尔施 10 寄存 10 住宿 10 洗澡 3

冰棒 0.5 香蕉三根 2 方便面 3*2

乡巴佬鸡爪 1.2*3 草纸 1 牙膏 1.5 上网 2*3

晚餐（芹菜炒肉+米饭）10 总计 63.6
6月9日 伊尔施——乌兰浩特 18 矿泉水 2 雪糕 1

天池旅店——伊尔施火车站（三轮蹦蹦）2 午餐（乌兰浩特站外，蛋炒饭）4

乌拉浩特——林东镇（即巴林左旗）46 晚餐（火车上盒饭）10

林东火车站——林东镇（出租车讲价）5 住宿（地下室）15 总计 100
6月10日 袋装奶 1*2+1.2 饮料 2.3 营养快线 3.4 剃须刀 12

住宿（车站旅店）20 午餐（炒面）5 冰棒 0.5

理发 5 洗澡 4 晚餐（炒瓜片+鸡蛋炒饼+扎啤）12 上网 5

总计 82.4
6月11日 早餐（牛肉抻面）3 饮料及干粮 7.9 租自行车 3

纯净水 1.5*2 补鞋修链 7 冰棒 1.5

酸奶（买后发觉已过期）2 住宿 12 总计 39.4

巴林左旗北塔

左边为桃石山，两山之间就是真寂之寺

寺内石窟造像，从中可以窥见契丹人的衣着

桃石山顶的敖包和因冰川作用形成的岩石纹理

民工老钧 · 2008-10-20 11:55

D65-D66
6月12日 Tue 阴，有夕阳 6月13日 Wed 阴转晴

从巴林左旗到克什克腾旗的班车每天只有一班，早上7：40发车，因此在享受了两天晚起的待遇后，6月12日不得不恢复早起赶车的“习惯”。昨天没留神买了过期的变质酸奶，喝了一袋后功效立见，连拉了几次肚子，甚至连晚餐也不敢吃；起床后饥饿难忍，趁等车的间隙吃了碗抻面感觉才好了点。班车先后经过巴林右旗大板镇，林西县、克旗宇宙地镇、热水塘镇，最终抵达克旗旗治经棚镇，用时约三个半小时。班车没有进入大板镇，不过从外围望去，道路平整宽阔，气象颇新，应是一个规模与林东镇相当的县城；林西县城则显得比较陈旧，但也有作为公交工具的中巴车；至于热水塘镇，作为克什克腾旗世界地质公园组成的一部分，在国道两旁名副其实地修起了不少温泉疗养院。

这应该算是我第二次来到克什克腾旗了，在旅行的开始阶段我曾到过红山军马场，也就是克什克腾旗的乌兰布统乡。作为克旗的治所，经棚镇以天赐的自然资源为依靠，仿如一颗草原上的明珠正在欣欣向荣地蓬勃发展。镇容的主体部分是两条东西向的主街，布满了中低档宾馆、中小型餐馆、超市、商店和网吧。在镇的东部外围，有火车站和新建的客运站，还有正在兴建的貌似博物馆的大型建筑。虽然已有了新客运站，但各类班车还是按乘客们的搭乘习惯驶到镇中心的原客运站旧址处下客，于是我随班车也来到了镇中心。我的原计划是在经棚镇先住下，然后上网查找攻略如何前往阿斯哈图，因为除了携程的一篇攻略模糊提到可以乘班车前往外，其余资料均显示需要从经棚镇或天合园乡包车前往。不过在原客运站附近转悠了一圈后，发现有一辆大巴窗外贴着“阿斯哈图”字样。向司机打听情况，该车中午1：30发车，开往巴彦高勒乡，途经阿斯哈图，第二天早上6：30左右路经阿斯哈图返回经棚镇。闻此言后决定直接前往阿斯哈图，以免再在经棚镇浪费时间和金钱。这时我身上的现金已不大够用，幸好克旗有建设银行，用龙卡提了500元解决“粮草”问题。考虑到景区内吃得较贵，到超市买了不少干粮。午饭吃了一顿对于自己来说已是昂贵的饭菜：点了一盘锅包肉和一碗炸酱面。原来菜牌上常见的“锅包肉”就是糖醋里脊，只不过少了糖醋；克旗所谓的“炸酱面”更是不值一提，吃了两次均不见炸酱，只有葱花加酱油。

班车从原客运站旧址开出后还要到新客运站接正式购票上车的乘客。在新站上来了两个在上海工作前来内蒙古旅行的女孩，一个来自湖北当阳，一个来自陕西宝鸡。她们刚从西乌珠穆沁旗来到克旗，便如我一样赶赴阿斯哈图。未来几天我们一起结伴游览了阿斯哈图和达里诺尔。旅途中第二次认识旅伴，而且还是异性，那几天确实过得心情舒畅。

从经棚镇到阿斯哈图车程原本只需两个半小时，无奈从锡林浩特到经棚镇一线的公路都在大修，班车只能走沙石便道，沙尘滚滚不说而且速度极慢，加上沿途乘客上下的时间，四个半小时后才驶抵阿斯哈图。班车驶离沙石便道后便拐上为阿斯哈图专门铺成柏油路的旅游公路。一路上都是草原景致，草的长势和草原规模可以与在黑山头新镇牧场所见相媲美，但两女孩说，西乌旗的草原比这更美。假如这种说法成立，岂不是西乌旗草原比呼伦贝尔草原更好？

抵达阿斯哈图时已是下午6点钟。原本打算用半个下午游玩然后第二天早上赶回经棚镇的计划已不再可行。与两女孩一商量，决定在此住两晚，后天返回经棚镇。我们觉得离景区大门远的住宿点应更便宜，于是便各自背着包往回走，班车司机见我们这般可怜，顺道载我们一程回到距景区大门约两公里的蒙古包住宿点。在一个由汉族经营名叫“安达部落”的接待站，两个女孩硬是将100元的蒙古包压价至60元住下。趁天色尚早，我们放下背包外出闲逛。大家聊开了，原来这两个女孩分别小我一届和两届，她们只是前同事关系，尽管只做了一年同事，但却保持了很深的友谊。这一次当阳女孩再次辞职了，宝鸡女孩利用年假专程赶到北京陪她一起旅游：同事之间能建立如此深厚的友谊确实令我既羡慕又感动。其中当阳女孩毕业自我心仪已久却一直无法考上的武汉大学，这一点令我对她好感倍增。她们要求我讲述这60多天的旅行经历，尽管明知讲了她们也无心装载，但我还是很认真地与她们分享了旅途中的趣闻。我们原想爬上一处山头，但爬到中途我怕女孩受不住便放弃了。回到蒙古包后不久看到了极其壮观的落日和火烧云，其壮观程度堪比2004年我在塔克拉玛干沙漠公路上所见的一幕。一整天天空都是灰蒙蒙的，原来太阳公公早已把最辉煌的一刻留待最后一瞬给我们欣赏。

原以为有了旅伴伙食会有所改善，但两个女孩在看过菜单后觉得点菜昂贵，干脆连晚饭也不吃了。未来三天她们都保持了这种朴素的风格，确实让我有点意外。因为回到接待站后又拉了一次肚子，所以我也把晚饭给省了。

6月13日一整天我们都在阿斯哈图景区内游玩。我拿出过期导游证想蒙混过关，售票员倒不是说我导游证已过期，而是以我不是带团导游为由名正言顺地拒绝我免票。我不甘心，问走路不乘车的话能否免去区间车票，答曰不能免，车票已含在门票内。无奈只好掏出100元买门票。我想起携程攻略有提到门票中附送精美光盘，便又问售票员为何只有一张如此简陋的门票，她说新公司刚接手景区，把旧门票和旧光盘全都销毁了，新光盘正在制作中，如有需要，可留下地址日后寄上。也不管真假了，大笔一书便给她留下了家庭地址。

尽管只有我们三名游客，但景区还是出动了大巴运送我们，享受了贵宾般的待遇。后来我们见到还有比我们更牛的，一个人占据了一辆大巴的游客。据司机师傅说，景区大门离第一景区5公里，第一景区规模最大，景色也最美；第二、三、四景区规模都较小，风景也比不上第一景区。大巴开出后，就在山谷中盘旋而上，两边景色也不错，都是草原和桦树林。我提议师傅把我们直接送到最远的第四景区，再把我们送到第三景区，之后就不用再让师傅等了，我们自己步行参观第二和第一景区，两个女孩不知深浅地答应了。后来她们抱怨今天走了多远多远，我笑着说要不是认识我，你们还不知道自己有多大能耐能走多远呢。其实这一天连同景区游玩在内我们总共只是走了10公里左右，不过对于坐惯办公室的白领女孩来说，这已经是不短的距离了。在第四景区附近，看到阿斯哈图景区的另一个门口，那应该就是从天合园乡过来的老路，不过既然现在修好了旅游公路，走老路前来的游客自然少了许多。

第一次听到“阿斯哈图”这个名字大约是在2002年的某本旅游杂志上。当我初次看到它的图片时就已经为之倾倒，并惊异于它的奇特之处，在高山草原上怎么会长着如此奇形怪状的石头？因此在旅行路线还没有眉目时，我早已把阿斯哈图定为必去之处。事实也是如此，各景区的石林姿态各异，步移景异，处处皆胜景。公园根据每块石头的不同形态，为它们各自起了形似的名字以激发游客的想象力和审美情趣。但我觉得，作为世界地质公园，这种如同普通景区那样随便起个名字引起游客联想的做法是远远不够的。虽然也有一些说明文字介绍阿斯哈图是冰川作用和风蚀作用相互影响而形成的石林，另有一些文字简要介绍某些独特景观的成因，但这些理应作为公园设施一部分的介绍标牌早已破旧不堪，无法引起游客的重视。至于我最感兴趣的两个问题“为何只有阿斯哈图这个方圆十几平方公里的区域才长出这样怪异的石林，附近的高山草原却没有这种石林”以及“每块石头为何都如同页岩那样形成层积状的褶皱纹理”，介绍标牌却根本没有提及这方面内容。公园未来的建设方向应是建起一个小型影视厅和展览馆，用以介绍冰石林的成因，形成过程和专家们的研究成果等。尽管目前存在这样那样的种种不足，但我还是认为，阿斯哈图堪称中国最壮美的自然景观之一，假如要评选中国自然景观最美的三十处地方，除了必然入选的几处自然遗产外，我会为阿斯哈图投上一张选票。

各个景区各自有自己的特点。第四景区可以看到壮阔的高山草原和茂密的白桦树林，第三景区可以看到草甸上丛生的五颜六色小野花，第二景区可以远眺整个第一景区，有两处标志性的风蚀石柱“三结义”和“拴马桩”，第一景区是最美的景区，众多代表性风景图片都出自这里，其中最出名的就是“七仙女”石林和石墙。我最初就是为那张突兀长于高山草原之上，背景是茂密白桦林的石墙图片所倾倒而记住“阿斯哈图”这个名字的。上午在第四和第三景区时天色阴暗，下午在第二和第一景区时天色转晴，空中一片蔚蓝，拿起傻瓜机随便拍，一天下来拍了130幅相，创下了出发以来单日拍照最多记录。

游完第一景区后已是下午5点，竟然没有大巴再上来接我们，只好决定徒步，好在没有走出几步，就拦到一辆自驾游的商务车把我们送下山。我们向工作人员投诉，他们只是一味道歉，并提醒我们景区服务电话就在景区乘车票的单据上。我们只是社会经验尚浅的年轻人，没有什么过分的经济赔偿要求，见他们态度颇诚恳，也就算了。

晚上两个女孩要到景区大门前参加篝火晚会。我对这些商业性质的东西历来不感兴趣，况且还要补写日记。回来后听她们说其实只是欢迎领导莅临视察的“马屁大会”，我不禁庆幸自己没有跟着前往。

后记：本次日记开始于6月22日陕西省临县碛口镇，是日在临县客运站附近的中巴车上被小偷偷走手机，心情不爽，写了日记后才觉得有所舒心，晚上享受了难得的熟睡，一直睡到第二天早上7点半。完成于6月23日晚上碛口镇某农家院内。

花费：
6月12日 巴林左旗（林东镇）——克什克腾旗（经棚镇）40 早餐（抻面+鸡蛋）4

一瓶激活 3 午餐（锅包肉+炸酱面）17 干粮 17

经棚镇——阿斯哈图 29 住宿 20 总计 130

6月13日 早餐（疙瘩汤）15/5 阿斯哈图门票 100

晚餐（疙瘩汤+炸馒头）30/3 住宿 20 总计 135

阿斯哈图景区门口的蒙古包住宿点

以上为第四景区

以上为第三景区

第二景区“三结义”及“拴马石”

“拴马石”

阿斯哈图的标志

以上为第一景区

民工老钧 · 2008-10-23 12:54

D67-D70
6月14日 Thu 多云 6月15日 Fri 阴，小雨
6月16日 Sat 阴 6月17日 Sun 阴

虽然班车司机说过早上6：30左右才会经过阿斯哈图返回经棚镇，但班车只有这么一班，错过了就必须包车返经棚。两个女孩昨夜从篝火晚会回来后就立即安睡，为的是今早5点钟醒来到路边候车，生怕错过这返回经棚的唯一机会。直到6：20，班车才如约而来，此时我们在路边已吃足一小时草原晨风了。车上乘客很多，我们刚好填补了最后一排的三个位置，此后上车的就只能拿小板凳坐在过道上了。因为昨晚睡得不好，一上车便打起盹来，醒来的间隙偷眼望一下当阳女孩，只见她杏目圆睁，紧紧地将自己的小包搂于胸前，不禁佩服她怎么这般好精神。返程时间比来时稍微缩短，10点半左右返抵经棚镇。两个女孩觉得前天中午吃的涮羊肉十分美味，提议不妨再吃一次，于是自出发一来第一次吃火锅，也吃了最为丰盛的一顿。这间火锅店的价钱也实在公道：锅底汤料每人5元，羊肉卷每碟10元，送四碟配菜，青菜类大致每碟2元。我们要了四碟羊肉卷，两碟青菜，三罐饮料，吃得肚子饱饱的，也只是70元结账。席间开了花7元从外面士多店买来的二两装马奶酒，一口下去觉得烧喉，仔细看包装才惊觉酒精度为46%，两个女孩连忙摆手拒绝，我也只是本着不浪费精神抿了一小杯了事。

达里诺尔也就是达里湖，本不在我旅行计划内，但既然难得有两个女孩相伴，况且金钱方面仍在控制之内，那还是花两天时间去看看这个传说中的“天鹅湖”（尽管明知这时节没有天鹅）为好。不料这次计划外的旅行引发了丢失导游证的意外，并让我感受到几个热心人的善举，我对他们的善行从心底表示由衷的感激。

吃过涮羊肉后，花三元叫了辆三轮蹦蹦车到位于镇外围的新客运站。达里诺尔是内蒙古第二大内流湖，面积有238平方公里（取自网上数据），湖畔有几个旅游点，但坐班车只能到达达里湖渔场，这也是旅游点中开发得最为成熟的一个。从经棚镇到渔场的班车每天只有一班，中午12：30开出。这辆班车是一辆大巴，车况很好，随车充当司乘人员的是一个英俊的年轻人，他的神态很像我已失去联系的同学朱渭滨，因此一看见他我就有一种亲切感。为什么如此着重描写他？因为全靠他的热心相助我才拿回丢失的导游证！从经棚镇到渔场原本的车程只需两个半小时，但由于锡林浩特到克什克腾旗一线都在重新铺路以迎接内蒙古自治区成立五十周年大庆，我们一路颠簸，司机大哥和年轻人还要不时下车拿铁锨铲沙填路（我以为此种境况只有在青海、西藏才会遇到），四个半小时后才得以抵达渔场。在达里镇之后，班车驶经几个较大规模的风力发电群，这是除达坂城、新巴尔虎右旗外，我第三次看到这种大型风车。令人奇怪的是，窗外的风并不大，但风车却在打转。我们抵达渔场时已是下午5点，原打算用半个下午看一下达里诺尔，然后第二天一早返回经棚镇的计划又泡汤了，不得已只能在渔场逗留两晚。两个女孩继续保持朴素本色，不肯住价钱较贵的标准间，这一点深得我心。找了几间旅馆后，终于在“中国信合”楼的招待所以每床15元的价钱住下。晚饭时她们看到菜价较贵，于是三人各自要了一小碗饸饹（类似面条的小吃，用莜麦或荞麦制成，我本人不太习惯）外加半斤羊肉饺子了事。原以为三个人一起吃饭伙食质量会有所改善，想不到她们和我一样省。

我们打听到入达里湖景区要20元门票，无非就是湖畔的草场景色稍为好一点；进入达里诺尔自然博物馆也需要门票，到几公里外的观鸟亭也还是要钱的：这年头，谁不想方设法赚钱呢。我们沿着柏油路在铁围栏外走了几百米，但最终还是不敢爬进景区，怕被抓着了补交20元。当阳女孩提议，不如往回走返回招待所背后的天然大石山——砧子山（注：据《中国国家地理》2009年2月P167，我才知道这座山叫“砧子山”而非“榛子山”）看看。这块天然巨石很突兀的屹立于草原之上，据一位知情的来自北京的户外爱好者说，达里诺尔的古代湖盆很大，砧子山是达里诺尔的湖心岛，后来湖水干涸了，湖心岛也就露出来了。一路上我们跨越了几重用于保护草场的铁围栏，看到了蓝天白云、高大整齐的白桦树、干枯轻盈的蒲公英，在砧子山旁边我们还欣赏了壮观的落日，这成了达里诺尔两天行程的唯一亮点。

6月15日天色与昨天迥异。一大早天色就灰蒙蒙的，从我们住宿的三楼竟然无法望到几百米外的达里诺尔。为了节省20元的景区门票，我们决定从远离景区的地方靠近达里湖畔。向着自然博物馆的方向走出两公里，遇见一片沙地，从这里就可以走近湖边。一群牛儿慢吞吞地从草地越过沙地走到湖边饮水，这一点让我诧异，作为内流湖，达里诺尔的盐度应该不低，这些牲畜怎么能忍受得了咸水？一群接一群同种类的鸟儿在湖畔滩涂上嬉戏，这些身体洁白头染黑点的鸟儿一点也不怕人类，我走到十米附近它们仍在怡然地觅食饮水，不过一旦走进十米之内，它们便会警觉地扑哧而起不知所踪。还有几只全身黄褐色的鸟儿对人类的活动很敏感，我还在几十米之外时它们就警惕地从水面腾空飞起了。在此处湖畔我只看到了这两种鸟儿，更不用说什么白天鹅了。两个女孩觉得再往前走景色也是如此，加上天色不好，不如早早返回招待所休息，因为未来两天她们要连续坐车返回北京。在返程中，天空果然下起了小雨。遇见一条高约二三十厘米的土墩横贯草原，不知是天然形成还是人类遗迹，我开玩笑地对她们说，这可能就是金代长城遗址了（注：在达里诺尔附近确实是有金代长城遗迹的）。当然这只是玩笑，因为附近没有任何标记说明这就是金代长城。

在经棚镇时我们就准备了一些干粮，回到招待所后，干脆连午餐也省了，把所有干粮都解决掉。之后美美地睡了两个小时午觉，我几乎怀疑这是我两个多月来第一次正式睡午觉。午睡前拿出内蒙古省图标记了阿斯哈图的位置，就是这个不经意之举使我将地图和夹在地图里面的过期导游证遗忘在招待所里，至今半个月过去了，我实在想不起怎么会把这么重要的东西给遗忘了。晚饭时两个女孩说实在再吃不下饸饹和水饺了，就点了一份蘑菇炒肉和几件羊肉烙饼，不过口味非常重，到后来我要把咸味用水洗掉才能吃得下。

6月16日早上6点半乘班车从达里湖渔场返回经棚镇，较前两天修路的进度也进展了一些，客车少走了一些便道，三个半小时后便返回了经棚镇。在拐入经棚镇的高速路口，两个女孩由年轻人安排直接登上了停在路边等客开往赤峰的大巴，这样我和她们还未吃上一顿告别午餐便匆匆离别了。在旧客运站附近下车后，找了间看起来最廉价最不起眼的“粮食招待所”住下，不过房价也要20元，这里各方面条件实在太差！怪不得服务员还来不及登记就急忙要我交了房费。不过我也庆幸自己没有在当天就离开克旗，否则我就真的再找不回导游证了。

在确认自己丢失导游证后，我急得如同油锅上的蚂蚁，连忙打电话及发短信问当阳女孩有否见过我的导游证，在她们回复不曾拿过或见过地图及导游证之后，我确定它们被遗留在招待所了。我打114查询，对方的声讯小姐说达里湖渔场的旅馆只有度假村登机了电话号码。怎样才能与达里湖渔场的“中国信合”招待所取得联系呢？我想到了可以请求班车上的年轻人帮我去打听一下。于是叫了一辆三轮蹦蹦车到新客运站，此时才11点多，12点半发车的班车还未进站。在候车室苦等的一个多小时中，我突然想起了达里湖渔场景区门口有一个派出所，连忙打114获知了该派出所的电话号码，再从派出所那里知道了“中国信合”招待所的号码。我把电话打过去后，那边的服务员说我们所住的房间没有遗留下任何东西。我不甘心，刚放下电话便又打过去，找到女老板，申明导游证对自己的重要性，恳求她们再认真地找一下，并留下自己的手机号码，希望她们一找到就马上通知我。不久之后，班车开来了。我找到年轻人，把一张写有自己姓名、手机号码、委托他带回可能找到的导游证等事项的纸条交给他，请他一定要多多帮忙。年轻人弄清事情原委后，收好了纸条，说要我放心，只要导游证找到了，明天早上他一定帮我带回来。随后他还留给我他的手机号码。这天傍晚及第二天早上，我几次打电话及发短信提醒他不要忘记我的事，他都不厌其烦地给我回了短信，说请我一定放心，他一定能把导游证交还给我。这个年轻人确实是一个善良的热心人！

当以上事情都办好后，我顶着正午酷暑踌躇地步行返回镇中心。一回到镇上，我便又打电话到“中国信合”招待所，但服务员说仍然找不到。随便找了一家小餐馆，也没有心情吃饭了，只是叫了一碗面条。正当我起筷子准备夹起第一箸面条的时候，一个陌生的手机号码打进来了，一接听原来是招待所的女老板，她告诉我地图和导游证都找到了。我激动得声音都亢奋了，向她表示虽然自己不能从金钱上报酬她，但自己从心底非常非常感激她，因为导游证对我来说实在太重要了——此后这个过期的导游证在后来的旅程中确实继续发挥着它应有的余热。听到这个消息后连胃口也变好了，当即加点了一份熘肚片。如此一来，单等明天早上年轻人帮我带回导游证了。

6月17日一早搬到粮食招待所附近但条件好了许多的质量宾馆。10点钟左右，我在质量宾馆楼下的路边等来了返回的班车，年轻人如约将地图和导游证交给了我。我掏出20元递给他作为小小心意，他摇手表示不需要；于是我只拿出5元，跟他说这姑且作为你打电话给我的手机费用吧，但他依然婉言谢绝。由于路边是禁停区，年轻人匆匆上车随班车开走了。他真是一个好人！我想自己一辈子都会记得他的模样。

中国的河山是多么壮美，中国老百姓的心灵是多么美好啊！一瞬间我觉得天空是那般的蔚蓝，心情是那般的开朗！中午上网的时候，我将自己的QQ名字从2006年世界杯开始便使用的“松毛狗派路”改成了“深爱中国河山”，并换上了一张阿斯哈图的风景图片作为头像。——不过，就是因为在克什克腾旗的美好经历使我放松了警惕，误以为整个世界都是好人，直接导致了五天后，也就是6月22日在穷山恶水的山西省临县被毛头小贼偷去了手机。唉，出门在外，还是不得不时刻提高警觉性啊！

晚上与同住一房前来做生意的河北省遵化的中年大哥闲聊，得知这么一个信息：私人是可以承包国家的矿产资源的，不过承包期只有三年，不少人从而成为亿万富翁。他自己也是十多年前也就是1990年代初，有别人注资给他承包铁矿从而赚到第一桶金的，现在他仍然是某个铁矿的承包者。不过现在承包矿产没有十多年前那么容易了，因为大家都知道这容易发财，要承包的话必须要靠后台或过硬的关系。他说铁锌铅三种矿产是最不可或缺也是产量最稳定的，他只投资这三种矿。根据十多年来的经验，他现在可以根据矿山找到矿脉，根据矿脉可以推算出储存量，这一点确实令我佩服。他的学历水平只是初中肄业，但却读过不少书，一身充满书卷气，说起道理来头头是道，与一般满身铜臭的暴发户又有所不同。比方说，他身家千万，却像我一样屈就于20元一晚的小宾馆里，这一点就与别不同了。

顺带说一句，克什克腾旗当地人的口味很重，尤其是凉菜咸得简直让人入口即吐，不知他们是如何吃得下去的，也不知他们是否懂得吃得过咸会诱发高血压和其他心脑血管病的医学常识。

花费：
6月14日 阿斯哈图——经棚镇 30 午餐（火锅+马奶酒+香瓜）80/3

经棚镇——达里湖渔场 26 住宿 15 晚餐（饸饹+羊肉饺子）12/3

总计 101
6月15日 早餐（饸饹+炸馒头）5 透明胶 0.5 饮料+杏脯 8.8

住宿+洗澡 20 晚餐（蘑菇炒肉+羊肉饸饹+米饭）+西瓜 18 总计 52.3
6月16日 达里湖渔场——经棚镇 25 住宿（粮食招待所，十分不值）20

午餐（面条+熘肚片）13 经棚镇——新客运站（三轮蹦蹦）3

电话费 2 上网 2*5 晚餐（瓜片炒肉+米饭+凉菜）8.5

总计 81.5
6月17日 住宿（质量宾馆）20 早餐（蒸饺）7 上网 2*3.5

午餐（面条+小菜，咸，难吃）3.5 晚餐（面条）2.5

香口胶 3.6 糖 1.5 总计 45.1

光秃秃的桦树

远处的是风车，近处草地上长成深绿色的一束束草丛，那是牛儿不会吃的害草，假如不加以遏制的话，整块草地将会消亡

牛儿和鸟儿饮水互不干扰

民工老钧 · 2008-10-26 11:49

谢谢各位的支持，旅程第三部分的最后一站——大同

D71-D73

6月18日 Mon 阴，小雨（大同） 6月19日 Tue 阴
6月20日 Wed 阴转小到大雨

从克什克腾旗的经棚车站没有火车直抵大同，必须经过集宁，也就是现在称为乌兰察布市集宁区的地方中转才能抵达大同。比较合适的车次是从齐齐哈尔开往包头的1814次，早上8：40路过经棚。从经棚镇到火车站的路程比到新汽车站还要远一倍，而且还需绕过一条小河，攀上建于山坡上的小站。假如背着背包走这样的路程很是痛苦，于是花五元叫了辆面的赶至火车站。克什克腾旗在内蒙古算是富甲一方的重镇了，但经棚车站却实在只是一个小站。小站正在重新翻修，只留下一个窗口售票，候车室的椅子都搬到露天站台去了，连车站人员检票也只能在露天站台上执行。开过来的火车只在小站停留两分钟，不过也足够了，因为上下车的乘客本来就不多。

从集宁到通辽的铁路横贯内蒙古高原，被美誉为“草原铁路”，这原本应是一条极大方便内蒙古人民出行，沟通内蒙东西两部分的黄金通道，但两次乘车经历（从乌兰浩特到巴林左旗林东车站，从克旗经棚车站到集宁南站）表明，客运运力实在有点过剩，无论从哪个车站上车，都会有不少剩余位置，这在运力紧张的京广、京哈、浙赣等大动脉根本不可想象。尽管有“草原铁路”的美誉，不过实际上并非一路坦途，为了尽量减少对生态环境的破坏，铁路不得不经常绕过牧场，呈“U”型、“S”型甚至“W”的大盘旋，这种曲折盘旋的铁路从前我只在南疆铁路翻越天山山脉的路段见过。开出经棚车站之后，在很长一段时间内都是经停一些镇级小站，午后才驶抵正镶白旗。这的确是一个奇怪的地名，按满蒙八旗制度，要不名叫“正白旗”，要不名叫“镶白旗”，现在竟多了个“正镶白旗”，实在令人摸不着头脑（注：百度百科解释皆因是正白旗和镶白旗两者联合起来，故名正镶白旗）。透过车窗望去，正镶白旗显得很落后，后来查地图才知道，这并不是县城，只是离县城最近的车站而已。驶离正镶白旗后就进入了乌兰察布的辖地，在商都县车站涌上来很多乘客，他们几乎都是到集宁的；而在我下车后，从集宁上车的乘客就如潮水般把原本空荡的车厢都挤满了，他们都是到呼和浩特或包头的。从下午起天色越加昏暗，到后来竟下起了小雨，我就是在雨中下火车的。

我乘的火车晚点了几分钟，按理说是赶不上我希望中转的从包头开往宁波的K258次了，不过向站台工作人员打听，K258次也晚点了，急忙从下车的第一站台穿地道走上第二站台，再等了10来分钟，K258次才姗姗驶来。上车找到座位后立即找到车厢办公席补票，但其实不补票也可以，因为车上和出站口都没有工作人员检票。现在的列车车厢确实比以前改善了许多，一节车厢有三、四台电视，在乘车的两个小时里，我看了大半出张国荣生前与方中信主演的枪战片，张的演技和气质深深吸引住我，以至于窗外的景致也没有细看。

到达大同时已是傍晚6点半，天依然下着小雨。到售票窗口问询，从大通发至岢岚的火车在第7次提速后确实停开了，这样我就需要另想法子到达临县。在一个拉客大婶的引领下，走上火车站附近的一个廉价旅社的五楼顶层，讲价至10元住下。外面正下着雨，想再找一个既卫生又安全的廉价旅馆不是易事，也就将就一晚，明天再说吧。

提起大同，这是一个令我心伤的地方。我至今为止最难受的时刻就是在此度过的。1999年高考后的暑假，我和同学朱渭滨一起第一次脱离父母外出旅行，选择的是从山西吉县壶口瀑布到大同的路线。7月28日白天，我们在云冈石窟游玩得兴致勃勃，但晚上打电话回家时，却得知高考成绩仅比第一批本科线高出8分（当时是标准分）的噩耗，面临上不了重点大学的命运。这对于我来说是难以置信且无法接受的，整个头脑一下子就发懵了。我们早已买好了到北京的硬座票（打算从北京中转回广州），那晚我和朱渭滨相对无言，彼此都不知道是如何挨到北京的。当时全国大部分大城市都已实现电脑联网售票，但大同却仍然使用硬质纸板片，这张车票我一直珍藏着，不过同时也给了我一个印象：大同依旧是一个落后的地方。

6月19日一早便背着包离开昨晚住的廉价地方。在出火车站后右拐的方向，有几间打着铁路局标志由铁路部门开办的招待所。在离火车站最近的春蕾旅店，以每床20元的价钱住在三人间，服务员每天都更换床单，住得也心安一点，晚上由于没有人入住，因此就只有我一人独居三人间。这一天适逢端午节，向服务员打听当地有什么民间传统，也就是与我们南方一样吃粽子，但龙舟是不可能划的了，因为这一带没有大江大河。在房间小憩一阵后，便外出闲逛大同古城，和八年前一样，打算参观城内的九龙壁和上、下华严寺。

先说一下对大同的整体印象。大同贵为中国历史文化名城，几朝古都（北魏都城，辽、金陪都）、山西省第二大城市，却是脏乱不堪。市区的街道上几乎看不到垃圾桶、果皮箱之类的环保设施，这两天下过雨，有些路段排水不畅，污水积聚，坑坑洼洼。古城内我估计没有下水道，小巷甚至大街之上我都见过几次人粪；如果说这是可以原谅的话，不知何故在新建北路等新城区的大路上也有粪便的痕迹。古城小巷内的坑渠边通常垃圾积聚如小山，发出阵阵恶臭，行人掩鼻而行。大同是中国的一张名片，在这里我第一次见到日本旅行团（甚至在故宫、避暑山庄也没有见过日本团），还有很多外国自助游客，不知他们看到这样的市容时会对大同乃至中国作何感想。

从火车站到古城内还有几公里路程，沿着新建北路走一大段再向东拐便可进入古城内。像“新建X路”这样的路名在一些古城很常见，比如后来在陕西榆林也见到一条新建北路，大概是通过路名将新城区与老城区区分开来吧。古城城门早已荡然无存，只在城中心留下一座鼓楼，湮没于民居之中的城墙遗址高达七八米，厚达两三米，可以想象当年大同作为边关要塞的气势。九龙壁就座落于鼓楼附近的东大街上，门票已升至十元，过期导游证不可用，为了一窥这件国宝，也只能交钱进去了。

据介绍，九龙壁建于明洪武三十五年（1392），原为明太祖朱元璋第十三子代王朱桂府前照壁，坐南向北，全长45.5米，高8米，壁厚2.02米，是我国现存最大的琉璃龙壁。影壁上已浮雕形式雕刻了九条龙，蓝色衬底寓意龙翔于空，或一龙玩珠，或二龙戏珠，神态各异，栩栩如生。因此处原只是王爷府，所以每条龙都只有四爪，实为四爪蟒。壁的两侧分别刻有日和月，寓意日月交泰。在壁的旁边立有几副石碑，碑上记载了历代对九龙壁的修缮情况及捐款人姓名。

上、下华严寺距九龙壁只有十五分钟的行程。八年前上、下华严寺虽然也是分别售票，但有一门互通，现在把小门堵了，两寺成了完全独立的寺庙，门票各自二十元。上华严寺原本应是欣赏辽代佛教造像和壁画的文物保护场所，但现在仿佛成了香客的圣地。殿内用高高的铁栏将佛像和壁画保护起来，光线昏暗，尽管戴了头灯，但由于不是聚焦的强光头灯，仍然无法好好地欣赏壁画。尽管如此，其盛名依然吸引了很多游客，先前提到的日本旅行团就是在这里遇到的，此外还有一些自助游中国的老外。轻盈的家燕倒是很有灵性，成群结队地盘旋于寺庙上空，叽叽喳喳地欢叫不停。

下华严寺现在是大同市博物馆。就寺庙本身而言，可以参观的是建于辽重熙七年（1038）的薄伽教藏殿，殿内可欣赏辽代建筑艺术和佛教造像。如同上华严寺一样，高大的铁栏将佛像与游客阻隔开，只能透过铁栏远观这些稀世佛像，至于被誉为“建筑奇迹”的拱桥楼阁深藏于佛像背后，普通游客根本不可能一窥其姿容。薄伽教藏殿之下的侧殿收藏了十数块大同有名的历代书法碑刻，在一座殿宇遗址的台基上则展出了从别处搬来的甬道石兽石像和镇河铁兽。由于兼有博物馆的功能，专辟五个展室展览了“辽金元西京文化展”，从习俗、服饰、葬俗、建筑、陶瓷、家具、绘画等各个方面对这一大同历史上的辉煌时代作总体介绍。当时印象深刻的是展室内展出了一副辽代石棺和辽金两代葬俗中必需的祭器：招魂罐、招魂瓮、招魂塔。实际上，镇馆之宝是“司马金龙墓出土漆屏”，为64件禁止外展的顶级国宝之一，当时我不知其珍稀性，故竟不加留意。

出华严寺后走在大西街上，这里应该是大同市最重要的商业区，可以看到一家肯德基快餐店，终于有了一点大城市的气息。后来在大北街邮局盖了邮戳，随后乘公交车返回火车站附近的网吧上网，一天的大同市区行程也随之结束了。

6月20日将背包收拾好寄存于旅店，然后在火车站前的公交总站乘3-2线旅游巴士前往云冈石窟。我的计划是游完石窟后回旅店取背包，乘晚上的火车到太原，在太原逗留一天游玩晋祠，再从太原乘长途车到临县碛口镇。然而在石窟遇到一个当地女孩，她提醒我可从大同新南站乘车到临县而无须绕道太原。这一次临时改变计划使我在穷山恶水的吕梁山区临县被毛头小贼偷去了手机，当然我并不是怪责善心提醒我的女孩，只怪自己太大意了。

司机大哥不知赶着干什么事，3-2巴士开得飞快，40分钟便到达云冈石窟。路经几个煤矿，其中规模最大的一个叫“晋华宫矿”，隔河远望，简直有城中城之感，宿舍排列整齐，市场、学校等一应俱全。记忆中八年前到云冈石窟是颇不方便的，乘短途班车到国道路口然后改搭摩托车顺坡而下才到达石窟景区门口，不过现在国道该道了，石窟不再位于国道下方而处于国道上方，如此一来石窟可以免遭超载运煤车的损害了。作为世界文化遗产，云冈石窟60元的门票尚算合理公道，我曾先后到过云冈石窟、龙门石窟，个人感觉前者的佛像雕刻比后者精美细腻，且比后者开凿得更早。我还未到达莫高窟，众所周知莫高窟是世之瑰宝，假如它的石刻还要精美的话，那我实在无法想象它是如何的璀璨夺目了，因为我觉得云冈已是无以复加的人间奇迹。（注：看完莫高窟后，个人觉得中国佛窟类四大世界文化遗产中，莫高窟以壁画著称于世——因我们这种出不起巨大价钱的普通游客不可能去看特窟，造像之精美当数云冈，看气势当去龙门，大足则介乎云冈与龙门二者之间；因此就可看性而言，应是莫高窟稍胜于或等同于云冈，龙门次之，大足更次之。）

云冈石窟可供参观的共有45窟，一般主要参观第1-20号窟，由于第21窟之后的次要小窟正在整修，因此实际开放的也是1-20号窟。云冈石窟的历史野史，趣闻典故恐怕用一本书都无法详述完整。八年前我和朱渭滨雇了一个摆摊拍照的师傅给我们做导游讲解石窟艺术，师傅讲解得很详细，并指出哪些佛像的造型是最美的，但今次就没有这么幸运了，我到达时没有一个旅行团，因此就无法蹭到导游的讲解。不过我仍然记得当年师傅给我们讲述的石窟开凿原理，主要采用的是“天窗法”，即从半山腰凿一石窗，从外向内开凿，待达到一定宽度后，再自上而下凿至地面，继而向外凿穿石墙，将废弃的石料直接从地面运送出去，因此现在所看到的窟孔有天窗、地门各一个，藏身于窟内的佛像更显神秘深邃。这也是我喜欢云冈石窟更胜于龙门石窟的原因之一，因为龙门石窟都是直接从外至内开凿或露天开凿的。

据景区的文字介绍，云冈石窟，最初开凿于北魏和平初年（460），由著名和尚昙曜主持，在京城西郊武州塞，开凿石窟五所，也就是现在的云冈第16-20号窟，即所谓的“昙曜五窟”，其它洞窟也大多完成于北魏太和十八年（494）孝文帝迁都洛阳之前。因此今天我们所见的这些人类艺术奇迹，确凿地说是一千五百年前古人的遗物了。其中5号窟内藏着整个石窟群中最大的佛像，这个佛祖坐像高达17米，慈眉善目。也是在这里我遇上已经提到的那个大同女孩，她不像普通游人那样匆匆而过，而是捧着一本关于云冈石窟的书籍在5号窟内一站就是半小时，我不禁好奇上前打听她是不是研究艺术的学生，原来女孩是尚未上岗的导游，正对着书本更加深刻地了解云冈的历史。后来我和她一起参观了几个窟孔，并要她向我简要介绍有关窟孔的典故。

6号窟是瑰宝中的瑰宝，奇迹中的奇迹。其富丽堂皇程度令人难以想象。窟内四壁、立柱上都是数不尽的佛龛和佛像，东、南、西壁以及明窗两则有浮雕33幅，描绘了佛祖释迦牟尼从诞生到悟道到传教到涅槃的全过程，八年前那位师傅曾详细为我们讲解了每一幅浮雕的典故。这一次趁着没有其他游人，我又得以静静地欣赏这人世间的艺术珍品，驻足于这巨大的佛龛中，仿佛心灵都得到了荡涤。

第9、10窟之外有五条立柱，共六个门洞，俗称“五华洞”。据说从前五华洞的整体造型是一头大象，一个鼻子在前，五条立柱分别是四条腿和一条尾巴。而且每根立柱都雕成大象形状，立柱本身就是一条象鼻，立柱底部还有四条小象腿支撑着立柱，但这些现在都只能依稀可辨了。

第12窟是一个乐伎窟，窟外的乐师造像带有明显的胡人外貌。第13窟有著名的扛臂力士像。当参观到第15窟时，天色渐暗并随即下起了中雨，我和大同女孩不得不在窟内避了半小时雨。此时已是下午3点，来此参观的旅行团越来越多，因此也听到了导游关于昙曜五窟的讲解。据说五个窟孔内的佛像分别代表了北魏前期的五位皇帝，因而佛像的面容都很人性化，而非宗教惯用的庄严肃穆。雨一直都下个不停，实在不能再躲下去了，于是冒着相机被淋坏的危险抓拍了剩下的几个窟孔。值得一提的是第20号窟的露天弥勒大佛，它一直都是云冈石窟的名片和标志，但实际上它只是云冈石窟中的第三大佛，而且论起其艺术价值，它当然是比不上精美绝伦的第6窟的。

下午5点回到旅店拿背包。按女孩指点，在火车站乘30路公交车坐到总站就是新南站了。去往临县的班车早上6：50发车，因此必须在新南站附近住一晚。新南站位于大同市郊，只在车站对面有两间廉价肮脏的小旅店可供住宿，连厕所都没有的那种。晚上跟几个同样是第二天赶临县车的农民工挤在一个房间里睡了一夜。这一晚是我400天旅行中住宿条件最差的一晚之一。

花费：
6月19日 住宿（春蕾旅店）20 早餐（刀削面+凉菜）5 两袋牛奶+冰棒 3.7

九龙壁门票 10 下华严寺门票 20 雀巢袋装绿茶饮料 11.4

菓珍冲击 9.5 牙刷 6 词典 35 公交车 1

上网 5 晚餐（木须肉+刀削面）11 总计 137.6

6月20日 早餐（刀削面+凉菜）6 火车站←→云冈石窟 2.5*2 蒸馏水 1

云冈石窟门票 60 火车站—新南站 1*2
住宿（新南站外廉价小旅馆）10 晚餐（刀削面+卤蛋）4
总计 87

九龙壁局部，可以看到龙是四爪的，实为蟒

大同鼓楼

上华严寺

上华严寺的屋顶装饰，我觉得是似鲤似龙似麒麟的三不像

下华严寺即大同博物馆内展览的辽代招魂瓶

云冈石窟三号窟（不知有无记错）

一号或二号窟

六号窟中偷拍（偷拍了好几张，就这张没有手抖）

民工老钧 · 2008-11-02 13:28

D74-D75
6月21日 Thu 阴 6月22日 Fri 阴

为了赶车，6月21日早上6点不到便醒来了，事实上也容不得我贪睡，几个农民工5点钟起床时便把我吵醒了。新南站旁有几个卫生条件不好的小吃摊点，昨晚作为晚餐迫不得已吃了碗刀削面，早餐能不吃就不吃了。从大同到临县应有四百公里的路程，车票76元，包括路上堵车和在兴县修车的时间，下午6点才抵达临县。也就是从早上7点到下午6点，整整一天时间都在车上度过了。

整个山西就是一个大煤矿，无论在什么路段都可以看到来来往往超负荷装载的运煤车，我不知道终有一天煤都被采空的时候，还靠什么来支撑山西经济。班车先后经过朔州、宁武、岢岚、兴县一线驶往临县。约10点左右抵达朔州，从城市外围望过去朔州建设得并不怎样好，看不到特别繁华的高楼大厦，我心想作为山西第二大城市的大同也不过如此，更不用提除太原外的其他地方了。下午2点抵达岢岚，岢岚是平原地带和吕梁山区的分界线，车过岢岚之后一直在黄土高原上走曲折的盘山路，海拔始终维持在1000米以上。从这里开始窑洞成了最常见的建筑形式，有钱一点的就修成砖窑，穷一点的就在土坡上挖土窑。偶尔可见只有几十户人家的小村庄生存于与公路相隔一条深达一两百米深谷沟壑的对面山峦中，那些人家只靠一道与公路相连的钢筋水泥桥沟通外界，桥的高度和跨度与那些盘绕在山头上的羊肠小道无一处不令人心惊肉跳。4点左右抵达兴县客运站。兴县是一个贫困的山区县，县城偏安于一处狭长的河谷地带，与过境公路隔河相对，不过河流已干涸得如同一条臭水沟。这一天碰上吕梁地区统一中考，某些路段被封，班车还得绕道驶入客运站。整个县城没有一处交通岗，连普通小县城都有的大十字路口在此也无法看见，除了县政府门口的那条主街铺上了水泥外，其它道路都是坑坑洼洼的泥泞路（由于这几天山西大部分地区都在下雨）。街道狭窄，只能勉强容下两辆汽车并排通过，加上小贩占道经营，班车司机使劲按喇叭也无法吓走他们，真不知两辆大客车迎面相遇时该怎么办——恐怕哪里的土地都比不上这些贫困的山区小县城宝贵，因为想开拓一下土地，拓宽一下道路都是如此困难，甚至是牵一发而动全身。客运站内的停车场并没有铺整过，尽是泥浆四溅的烂泥地，连沿海地区的乡村小站都不如。全县城唯一的亮点是有一个上千平方米的方砖铺成的广场，广场一隅立有大屏幕电视供城镇居民消遣，广场旁边有一座较大规模的商厦，我特意数了一下有五层高，这已经是全县城最富丽堂皇的建筑物了。

班车驶入兴县客运站后就不能动弹了，司机怎么修也无法修好，最后只好把我们剩下的十多个乘客转到一辆车况很好的大巴上送到临县。一整天只在中午停车休息时吃了一个方便面和一根火腿肠，饿极了，趁修车的时候出站买了几根香蕉撑一下。下午6点终于抵达临县。临县县城分为河东和河西两部分，过境公路位于河东，此处也是县城的外围；河西才是县城的城区部分。我背着沉重的背包从河东走到河西找旅馆，由于各乡镇的初中生都集中到县城赶考，普通的一张床位也被抬到三四十元，宾馆标间更是高达二百元。我疑惑这么贫困的县城怎么会有如此昂贵的房价，后来与邵老论及此事，他说也许二百元的房间是供暴富的小煤矿主住的，对此我也深以为然。河西的旅馆我是住不起了，于是回到河东找到一间私人小店15元住下，还可淋浴。

6月22日这一天需要赶到碛口古镇。考虑到至少要在碛口住两晚，不如趁一早先闲逛临县县城，找邮局盖了邮戳再到碛口也未迟（因为当时误以为要从碛口返回临县才能转车到离石）。于是把背包留在小旅馆，轻装过桥到河西。从路上经过的小吃店看到临县人的早餐食品不外乎烙饼（通常是将一张大烙饼剪碎了放在碗里吃），小米粥和小笼蒸包，几乎看不到面条的踪影，更不用说豆浆、鸡蛋或其它什么了。我原以为山西各地都可以尝到美味的刀削面，但临县人说刀削面只盛行于大同和运城地区，吕梁山区基本不吃刀削面，他们只会做手擀面。没有办法，早餐只好要了一碗烙饼尝一下，没有肉馅，也没有酱料，索然无味，不过也对得起它一元的低价位了。

昨天傍晚打听到房价如此昂贵，以为临县建设得还不错，但事实上县城面貌比兴县更糟糕。如同兴县一样，临县县城没有交通岗，没有大十字路口，但更没有广场或大型电视屏幕。一条主街半小时可以从头走到尾，整条街道都是两层的小楼房，最豪华的建筑要数位于街尾的邮电局了。这座红色墙面建筑有四层高，然而可悲的是大半个铺面都租给专做死人生意的花圈店了，邮政营业厅缩于一角，我几乎找不到它的入口。在贫穷落后的晋北陕北，死人生意做得很是红火，经常可在主街路面见到寿衣寿材店、花圈店或者棺材铺。尽管临县县城很小，不过有一些我们在楼盘中常见的电瓶车充当公共交通工具，扬手即停，随叫随下，票价一元。我很奇怪乘坐这种车的人还是很多，因为我觉得纵使一元但对当地人来说也是颇贵的消费了。

总体而言，山西吕梁山区的这些县城是我所见过的中国最贫穷的地区之一，仅比青藏高原上的县城好一些。新疆的贫困县从经济总量上说比吕梁山区更差，但县城面貌建设得一定比后者好。在互联网如此普及的网络时代，连新疆的大部分县城都可以轻而易举地找到网吧的年代，但在临县找个正规网吧难过登天！（注：我从百度上查到临县似乎有很多无牌经营的黑网吧，另据一位大侠的文章，临县网吧都集中于一个不易找到的大院内）这真是一个未受网络污染的“世外桃源”啊！

由于我根本没有想过吕梁山区是如此落后，两日来我连续发短信给同学抒发旅行感想和描写见闻。想不到这天上午是我最后一次用手机发短信了，因为两个小时后我的手机就被狡猾的小毛贼偷去。

事件经过叙述如下。本来每天从临县发往碛口镇的中巴车有六、七趟之多，但6月22日这一天恰逢中考结束，每辆中巴车都声言只载考生返回各自的乡镇，不载其他乘客。尽管车站的工作人员和一个要回碛口的女孩告诉我下午还会有车从碛口返临县然后再发往碛口，但我在车站从10点一直等到12点都不见有车从碛口开来，生怕当天赶不到碛口，于是便背着沉重的背包到过境公路上等车。一个貌似热心的年轻人过来用比较纯正的普通话询问我要去哪里，因为当地未受过中等教育的人几乎都说不出纯正的普通话，他们说的方言听起来如同外省人听我们说粤语一样艰深，因而我对这个年轻人顿生好感，便告诉他自己要到碛口旅行。两辆开往碛口的中巴驶过来了，年轻人推搡着我上车，然而车上挤满了初中考生，连插上一脚的可能都没有。由于几天之前在克旗正是遇上热心人我的过期导游证才失而复得，所以我对年轻人的过分热情也不抱怀疑，误以为他是其中某辆中巴车的拉客仔而已。第三辆超载的中巴车也驶来了，车门位置尚可挤上一、两人，我连忙抓着车门问是否可把我送至碛口，收车费的女人说可以，于是卸下背包放到车尾厢，仅缠着腰包上车，这时年轻人和另一个人也从我身后挤上了车门。尽管我对他们的举动心里生疑，但更庆幸自己能到碛口了，也就没有再多想什么。可恶的中巴车就这样敞开车门慢吞吞地行驶了两分钟拐进一个不知什么鬼地方停下了，我身后的两个毛贼趁机下车转瞬而逝，二十秒后我惊觉自己的腰包链子已被拉开，手机早已不翼而飞，不过幸而放在另一格的钱包依然安在。在这里需要说明的是，由于T-shirt没有口袋，而裤袋没有拉链，自从天气转热以来，我就一直把钱包和手机放在腰包里。一个月来没有被盗，原来不是自己有多么细心看管财物，只是东北的贼人们还没有把我这个穷人视为猎物而已；但到了穷山恶水的临县，我的打扮足以让我赫然成为标准的有钱人。我那个价值600元的手机无论放在哪个城市都不算是贵重财物，不过在依然普遍使用黑白屏手机的临县，这可算是一个价值不菲的宝贝了。

我心中当然不甘，明知不可能追到毛贼，但还是发泄般地往回狂奔了一程，还未等我喘过气来，回头却发现可恶的中巴不等我这个乘客一溜烟开走了。我心中惊慌，手机才价值600元，放在中巴后厢的背包连同相机等所有财物在内起码价值六七千啊。站在路中央尝试拦几辆大车都不肯载我，之后驶来一辆二轮摩托车，我二话不说，抓紧车后座一把蹬坐在中年骑士的身后。由于动作过快，小腿碰到排气管烫伤了一点表皮，但当时都不觉得疼。中年人很是热心肠，在听了我的解释后没有赶我下车，发狠地帮我向前追赶中巴车，终于在一公里后赶上了那辆讨厌的中巴。由于严重超载，车行驶得很慢，40多公里路程竟然行驶了两个小时，下午2点半才抵达碛口古镇。一路上每当经过一个村庄，村里都会有组织地燃放鞭炮及敲锣欢迎这些接受了中考的考生，这样的盛况城市人无法想象。我背着背包沿着黄河找旅馆，现在的旅馆都升价了，整修得最好的碛口客栈最便宜也要30元一床，普通旅馆也要20元一床，最后在碛口客栈和黄河宾馆之间找到一个农家院，以10元一晚住下，并且连住了三晚。当我第三天临走的时候，甚至对这个窑洞小院有一丝留恋。

身心俱疲啊。住下后就到古镇的移动话吧分别打电话给老母和邵老叙述了手机被偷的经历，之后随便吃一些东西填饱肚子便回农家院睡觉。倒是农家院的大婶劝我“手机被偷了就偷了，生活还是要开心地继续的”，随后两天她和老伴尽自家最大能力热情地招待我，对此我十分感激，因为通过他们我又看到了人世间真诚的一面。

后记：本次日记完成于7月4日银川市中心肯德基快餐店内。

花费：
6月21日
大同——临县 76 午餐（方便面+火腿肠+乡巴佬鸡脖子*2）6.5 雪糕（难吃） 1
香蕉四根 3 住宿 15 晚餐（炒面）4.5 冰红茶 2.5 总计 110

6月22日
早餐（烙饼+小米粥）2.5 手机费（借中巴售票员手机打给老母报告被偷手机）3
临县——碛口 7 电话费 7.8 午餐（烧豆腐+擦尖）（难吃）9
住宿 10 总计 39.5

民工老钧 · 2008-11-02 13:32

D76-D77
6月23日 Sat 晴 6月24日 Sun 晴

碛口古镇大致以高踞于湫水河流入黄河入口处的黑龙庙为界分为两部分：沿湫水河方向的青石板街和平房民居是镇中心，大部分商铺和移动、联通营业处以及邮局、临县五中都位于此处；沿黄河岸边的是清一色的依山而筑的窑洞民居和修复的古旧商铺，客栈和饭店都集中于此。从前的碛口是黄河边上的交通要道，晋商云集，祁县、平遥的巨商大贾都曾在此开设分号，不过民国初年之后，公路通水路衰，碛口从此一蹶不振。只是直至最近十几年，人们重新认识到碛口的历史文化价值，部分旧商铺才得以修复供游人参观，一些当地先富起来的人将商号遗址买下来，重新装修建成客栈接待游客。因此现在的碛口，对于山西人和北京人来说，算是一个知名的旅游目的地。

碛口古镇最有特色的建筑是黄河边上的窑洞民居，依山势而建，像梯田一样分为四、五层。最底层窑洞就在黄河边上，自成一个四合院，从第二层窑洞开始，每层窑洞均以下一层窑洞的顶部为地基修筑而成，连同门外的空地，每一层窑洞都是一个面向黄河的半开放式小院落。每层窑洞都是一个相对独立的空间，层与层之间没有梯级相连。一般每层窑洞有四到五个窑孔，通常一户人家只拥有一到两个窑孔，因此一个小院落里会有两三户人家。譬如我所住的农家院就位于第三层，共有五个窑孔分属于三户人家居住。从黄河边上有倾斜的石板巷道通往上层的窑洞，巷道上垫有细条状石条，据说这种设计是为了方便昔日繁华年代搬运工人搬运货物，不过在我看来这更像今日人行天桥下坡道常见的防滑设计。巷道不仅方便居民进入，更兼有排水道的功能，当天降大雨时，山上和院落的积水就可以顺坡而下排到黄河里去了。

我在农家院住了两天三晚，通过与大婶的交谈，对碛口古镇的情况有了一些了解。大婶今年60岁，家里只有她和老伴，还有一个老母亲。两个儿子今年已经三十多岁，分别在太原、离石成家立业，小女儿与我年纪相仿，也在太原。我原以为在穷山恶水的临县，生活条件如此恶劣，医疗设施如此贫乏，群众的平均寿命一定不会长，谁知大婶说在碛口附近的村落里就有几位百岁以上的人瑞，八十多岁以上的老人也很多，她家中的老母亲也已经九十多岁了，眼不花耳不聋，不过罹患帕金森症，时常记不起事了。碛口人之所以这般长寿，除了自给自足，与世无争，容易知足等由环境及心理造成的原因外，我觉得还与他们常吃素菜，口味清淡的饮食习惯密切相关。普通人家由于经济困难，一日两餐（大婶说当地人一般每日只吃两顿，可能也是出于贫困的原因），只吃素菜，常见的烩菜由土豆、豆腐、茄子或交瓜一起煮成。尽管地处山区，尽管经济贫困，但碛口人没有像湘西、四川、贵州等贫困山区那样用咸、辣等重口味来调味，口味十分清淡，这一点确实值得大书特书。之前在东北、内蒙乃至大同口味都比较重，现在突然转淡，确实连我都接受不了。我在大婶家中吃了几顿饭，无论是米饭还是手擀面，饭菜端上来后，桌面上总是放着一小碗盐、一小碗芝麻、一大碗香菜和一大碗葱花，谁喜欢什么佐料就往自己的碗里放。我最喜欢香菜和炒得红褐色的香芝麻了，每次都往自己的碗里放很多。碛口镇早在三十多年前就已经通电了，但通自来水还是上世纪九十年代初的事儿，从前没有自来水的时候，人们从黄河提水待沙子沉淀后直接煮菜做饭，不过现在黄河污染得厉害，来源于黄河的自来水人们也不敢食用了，只用来洗衣洗澡，食用的水还得从山上的泉眼挑下来。据大婶说，他们家在碛口当地已算是中上人家，所以尚有余力为游客提供食宿以帮补家计，碛口镇还有很多人挣扎在贫困线上领低保，还有不少人谁家有红白喜事就去骗一顿吃的，但求吃饱。按普通城市人的眼光看来，大婶家尚属贫困。他们家的窑孔内除了一台产自二十年前的八频道老式国产电视机外，再也没有其他家电。窑洞依然使用烧柴的炉灶，还有我从来没有见过的手摇鼓风机。大婶一家尽自己最大能力招待我，但三天来我没有吃过一块肉，她总是变着法子炒鸡蛋：黄瓜炒蛋、洋葱炒蛋等等，不过我真的已经十分知足，因为每顿只需要五元，而且每天我都可以吃到大米饭。我已经记不清上次吃米饭是在何时何地了！尽管大婶声言他们也经常吃米饭，但我还是感激地认为大婶是为了照顾我才煮的米饭，因为实在很难想象普通山西人会以米饭作为主食。碛口自古有以商为本的传统，因此山坡上都看不到梯田，只有黄河冲积而成的滩涂上种有蔬菜和杏树等作物。我很奇怪人们为什么不在山坡上放养土鸡，土鸡既会下蛋，同时解决了吃肉问题，不过在整个碛口镇我都看不到一只鸡的身影。

6月23日一改前几天阴暗降水的天气，尽管一早还有很厚的云层，但毕竟见到了久违的阳光。这一天我的目的地是碛口镇以南两公里处山沟内的李家山。李家山由大画家吴冠中发现并从此扬名，被誉为世界独一无二的窑洞民居建筑群，是油画家和摄影师创作的源泉和圣地。向大婶问清如何前往后，9点钟左右便出发。黄河水量比昨天大了很多，有如洪流爆发之势，据大婶说这是上游水库放水排沙了。河面上漂浮着大量浮冰状的泡沫，我也弄不清楚这些泡沫是如何形成的，反正蔚为壮观。昨天游人还可以踩着水面上的石块走到麒麟滩上游玩，不过今天经水流一冲，麒麟滩基本上都被淹没了，我想走上麒麟滩近距离看看黄河碛口的愿望也无法实现了，只能站在公路边上远距离拍摄位于陕西那边的“大同碛”题字。从前游人可以乘机动木艇靠近黄河碛口，从今年“五一”期间开始，不知是真的出于安全因素考虑还是出于经济利益驱使，政府明文禁止机动木艇往来于晋陕之间，游人若想畅游黄河，只能乘坐价钱高出十倍的快艇，而且还不能靠近碛口，因此乘艇游玩黄河的游客比从前大大减少了。沿着黄河边上向南走了一大段，还向西拐了一个弯，感觉已不止走了两公里，却还不见李家山的影子。向路边一个阿婆打听，很艰难才听懂她是叫我向山上走，这时我才想起李家山应在山沟内而不是在公路边。沿山坡向上爬了二三十米，再走了两三百米可通小车的山路，终于到达李家山。

李家山仿佛一座依山而筑的窑洞宫殿，给我的感觉有点像远在阿里的古格遗址。虽然不少窑洞破旧不堪乃至荒凉凋零，但整体气势仍在。一些民居的门匾上刻着“耕读传家”的字样，仿佛在向世人昭示李家山固有的书香气息。不少民居院内盛开或粉红或鲜红的芍药，给满山黄土带来一丝绚丽。在一些山道上可以看到石碾磨和专门饲养牲畜的窑孔，我很奇怪这些原属私人财产的东西怎么不设在自家院内而是安置于公共通道上。在李家山山巅，一户农家院的老板娘问我昨天是不是丢了手机，6月24日在碛口镇依然有人问我是否找回了手机。唉，由于手机被偷，我在这里一下子成了“知名人士”。

离开李家山后原打算继续到西湾村和冯家会土柱林，但正午的太阳太毒了，坚持走下去也许会中暑，只好返回农家院午睡。下午5点钟再出去参观碛口古镇和黑龙庙。在半山腰有一条山路可俯瞰黄河边上的半个碛口镇并直通黑龙庙。黑龙庙规模虽小，但雄踞山头，扼守碛口，颇有一副王者气势。入去一看，庙内只有一个面阔三间的佛殿和一个戏台，戏台两侧分列钟鼓。在黑龙庙的阁楼内看到了壮美的碛口夕阳，也总算是不枉此行了。

6月24日，天空继续放晴。这一天我的目的地是距碛口镇一公里的西湾村和距碛口镇五公里的冯家会土柱林。大婶告诉我，农历逢五逢十碛口镇便会有集市，今天是五月初十，可以看到碛口人的赶集。不过在我看来，晋中山区的赶集也没有什么特别的，只是青石板街上的商贩和人流量确实比前两天多了不少。碛口镇邮政所位于青石板街的尽头，也是镇上最气派的建筑物，在这里盖了邮戳后继续前往西湾村。出了邮政所，不过湫水河，沿大路走二十分钟便到达西湾村。

西湾村位于湫水河畔的狭长地带，倚山而筑，由明代陈姓人家构建，历经二百年经营方成今日规模，被评为中国一百个历史文化名村之一。西湾村的最初发现者是古建学家罗哲文教授，在古建筑外面的围墙上也有他所书的“西湾村”三个大字。整个村落修成一个堡垒状，易守难攻。堡中有十数个四合院，每个四合院即为一户。居正中的主四合院砌有亭台楼阁，雕梁画栋，甚有气势。普通人家门匾上亦有“耕读传家”的石碑，墙壁上嵌有“泰山石敢当”方砖，隐隐透露出自己乃是书香门第。户与户之间靠巷道相连，每户皆通，巷道七弯八拐，或倚有高墙，或穿越门孔，宛如迷宫，外人进入后亦一时难辨西东。山下的一些小四合院已经荒芜，但主四合院内仍旧居住着人家，不知他们是否还是陈姓后裔？

参观完西湾村后，踏着石头过清浅的湫水河回到主公路上。湫水河上很多垃圾，不过仍有很多村姑蹲在河床上浣衣。冯家会与西湾村一样位于湫水河西岸，不过两者不能直接相通，必须走湫水河东岸的公路，然后过桥返回西岸才能抵达冯家会。顶着烈日沿公路走了约四公里才到达通往冯家会的大桥（这是从碛口镇麒麟桥算起的第四座跨河桥），大桥旁有广告牌标示“冯家会高原土柱林地质公园”。过桥后问人得知土柱林还在一公里以外，沿土路往碛口方向走便是。原以为能称得上地质公园者，土柱林的面积应该很大，但其实只在山谷入口处左右各有一片土柱林，面积大概在几十平方米和一百平方米左右。虽然顺着土路还能走进山谷约一公里，不过走进去的话只能看到黄土高原的贫瘠和荒芜。土柱林面积虽小，亦足以称奇。每根土柱呈细条状，高者十几米，矮者一两米，最值得称道的是每根土柱顶部都有一块如同人工放上去一样的土块，土块的面积刚刚等于或稍大于土柱的横截面，所以不至于塌陷下来。整体看上去土柱林就如同一盆红褐色的金针菇或黄豆芽。按理说，在黄土高原这样干旱的气候条件下，土柱林只能由风蚀作用形成，但为何独独只有这面积不大的两片，确实令人不解。

返回时没有走原路，而是淌水过湫水河回到公路上，这样就少走了两公里。回到碛口镇后再认真看一下被修复的古旧商铺，这些商铺大多数都没有重新开业，只有门前的中英文介绍标牌在诉说着它们昔日的辉煌。商铺中有香油店、米铺、印染店、年画店、银号等，还有一家与我同姓的“义姓韩”药店，据标牌介绍这位韩姓商人由于诚信经营，生意规模做得很大，两个儿子还分别开了不同的分号。

傍晚时我希望能淋浴冲洗一下身上多日的污垢，大婶也满足了我的要求，原来她家在房子顶部安装了一个贮水箱，经太阳一整天暴晒，箱里的水滚烫得像开水一样，用塑料管将水连入浴室，再经自来水一兑便可淋浴了。这确是一种省钱方便的利用太阳能的方式。

晚上我特意走出房间听一下滔滔黄河的惊涛声。虽然在临县被偷了手机，但碛口古镇的厚重和大婶一家的热诚招待还是值得我留恋的，我想假以时日，我会忘记手机被偷的具体经过，不过不会忘记自己曾在这个农家院住过三晚以及窑洞下那条奔流不息的黄河。

花费：
6月23日 住宿连三餐 25 袋装奶 2*2 蛋黄派 5 草纸 1

总计 35
6月24日 住宿连两餐 20 电话费 0.3 雪碧 3 总计 23.3

农家院旁边的旅馆

泡沫状的浮沙

黄河碛口

碛口下游的黄河

碛口的客栈

半个碛口镇及黄河

民工老钧 · 2008-11-02 13:35

以上为李家山

民工老钧 · 2008-11-02 13:36

以上为黑龙庙

民工老钧 · 2008-11-02 13:39

以上为西湾村

以上为冯家会土柱林

以上为碛口镇

民工老钧 · 2008-11-11 15:00

D78-D80
6月25日 Mon 晴 6月26日 Tue 阴
6月27日 Wed 晴，多云

在碛口打听到从离石只有班车到陕西绥德，而没有班车直达延川，因此6月25日这天最好的预期也只是到达绥德而已。早上6点不到便辞别大婶，背起背包沿黄河走到麒麟桥等车。6点钟发往太远的大客已经开走，上了一辆停在桥边候客的中巴，未几6点钟从索达干发车开往离石的小巴便开过来了，于是摆脱中巴司机的纠缠，匆匆背起背包下中巴上小巴。一直以来从碛口到离石的车票都是10元，这几天离石交警严打超载，小巴不能超载便把超额利润分摊到乘客头上，票价升到15元，一元只能走三公里实在算是颇高的票价了。不过盘山公路也的确难走，50公里不到的路程小巴竟然走了两个多小时，纵使小巴走得再慢，但曲折盘旋的山道也是主要的原因。路上经过一两个小煤窑，甚至有陕西小老板过来打听煤价行情，不过当地政府大力提倡的还是绿色经济——以种植大枣作为主要的收入来源。9点不到驶抵离石，这几年中国大地上增加了很多地级市，名称也随之改变了，现在在应叫吕梁市离石区。毕竟升格为地级市了，城市面貌比想象中为好。从碛口、临县开过来的中小巴只能停靠在城市外围，花1元乘公交车进入市中心，见到一个较为宏大的城市广场和KFC快餐店，在河边的山腰处有一处壮观的古代寺庙群。入客运站一打听，发往绥德的班车11：50开，11点才开始售票（这也是山西的落后之处，不要说离石，就算在大同我也只是在发车前10分钟才能买前往临县的车票。而在银川，甚至可以提前4天买车票），到站外的小摊位吃了碗米线后，剩下的时间便在客运站斜对面的的网吧里打发了。

从山西离石到陕西绥德约100公里，车票30元。之后在陕北乘班车，也基本维持在一元走三公里的水平。从离石开出26公里到达柳林。在碛口时就听大婶说柳林是吕梁地区最发达的地方，因为在柳林有大型煤矿。果然名不虚传。班车只在柳林外围绕过，放眼望去，城内高楼林立，街道宽阔，车水马龙，颇有城市气象。在过境国道的显眼处，甚至还有一座高达二十余层的超级烂尾楼。国道上有很多公交车站，我怀疑柳林是整个吕梁地区唯一有公交车的县城。

不要以为中国最烂的国道在阿里，只要曾乘车经过从山西柳林到陕西绥德的国道，就知道什么是最烂的路了。这段国道来来往往的都是从山西运往陕西的严重超载运煤拖车、挂车，以及从陕西运往山西的油罐车、气罐车，这些笨重的野蛮家伙早已把道路压得坑坑洼洼，有的地方甚至连路基也压坏了，只有极少数路段能看到道路的本来面目。由于柏油路已被压坏，路上布满了黄土高原撒下的沙尘，汽车一过便沙尘漫天，连拴在车顶我的背包也披上了一层薄沙。从柳林开出二十公里不到便抵达黄河边，过了黄河大桥就是陕西的吴堡县，在离黄河大桥上游一两百米河面上正在兴建黄河二桥，由于是乘班车经过，很遗憾不能拍下此处黄河的景致。吴堡位于黄土高原之下黄河岸边的狭长条状河谷地带，这个小县城也许比吕梁山区的县城还要贫困，与兴县、临县一样，只有一条主街，大多数楼房都只有两三层高，但吴堡城区的面积更小，只有路边的县城客运站停靠的几辆开往西安的豪华高客才多少显示出这里还算是一个县城。班车经常被超载运煤车阻挡，行驶得异常缓慢，下午4点半才抵达绥德县城，100公里多一点的路程竟然走了四个多小时。

原以为陕西黄土高原如同山西吕梁山区一样荒凉贫瘠，但其实不然，自从1990年代初在榆林相继发现石油和天然气以来，这里已经逐渐成为中国最重要的能源基地之一，经济面貌也因之发生巨大提升。譬如绥德就是面积颇大、经济繁华的县城，有几条公交线路穿梭于城区。入客运站打听，绥德没有直达延川的班车，只能坐前往延安的过路车在延川下车。陕北地区有一点十分不好的现象，客运站都不售近距离班车车票，只能上车后向车主买票。车主见我是外地人便哄抬票价，在陕北旅行的几天，我只能以比正常票价高5元、10元的价钱乘车，至于转卖乘客换乘别的车更是常有的事。因此我对陕北人的整体评价是：市侩、狡猾。这样的评价与人们想象中淳厚朴实的陕北老乡不尽相同，不过现在的实情确实如此。

我带着无奈走出客运站即被两个拉客仔拉住，说他们的车到延川，他们报出的票价竟然高达40元。我明知从绥德到延川只有88公里，便故意问拉客仔有多远，他们竟然谎报有100多公里。犹豫之际随他们上了客车，但实在不甘心这样白白受骗，急忙下车自己打开后背厢背起背包逃离。恰好有一辆开往城郊火车站的公交车经过，鬼使神差地上车去了县城之外几公里的火车站一趟。我心里想也许有可能从延川到延安旅游一天，然后从延安乘火车直接到榆林，不过在火车站看到的列车时刻表一点都不适合我的旅行安排。回到绥德城区后在客运站旁的金融宾馆住下。客运站是绥德县城中心所在，一到晚上，客运站外面便摆满了小吃摊位，人们纷纷来此乘凉、喝啤酒，人声鼎沸。作为古城，绥德县城还是值得用半天时间好好看一下的，这里是抗金名将韩世忠的故乡，城里有他的塑像；城内还有“天下名川”牌坊、蒙恬墓、扶苏墓和汉代石刻博物馆，很遗憾由于做旅行计划时没有做这些功课，所以最终都没有好好地游览一下绥德城。

6月26日早上8点半从绥德客运站乘车前往延川。途径清涧县，路边有一石碑刻着“全秦要塞”，不知是谁刻的字，何以得出这样的结论。有几块大型广告牌在为大枣做广告，由此知道清涧的特产是大枣。陕北这边路况都很好，全是平整的柏油路，不过班车顾着拉客，走走停停，两小时后才抵达延川路口。在路口打听到往土岗乡的中巴要到延川汽车南站乘坐，于是乘公交车横跨整个县城到南站——其实南站只是一个发车点，到各主要乡镇的中巴都停靠在这里。延川仍然是国家级贫困县，不过就公车上所见而言，县城建设得还不错，繁华程度稍逊于绥德。南站没有卖票窗口，更没有寄存行李的服务，幸而楼房中有一个招待所，将背包放在招待所寄存，吃了碗面撑肚子后，便乘中巴车前往土岗乡。

中巴甫离开县城便驶上土路，开始盘绕上山，直到路途的后半段才复出现水泥路。水泥路竟然是从乡镇修起，县城外围还是土路，这一点真是有点不可思议。由于路途难行，四十多公里的距离走了两个小时，下午2点半抵达土岗乡。乾坤湾离土岗乡还有十一公里，没有班车通达，不过已修成水泥路面的旅游公路，加上天气凉爽，我决意步行完成剩余的路程。这十一公里大部分都是下坡路，走约四公里可隐约望见黄河，因为云雾缭绕，只可见影影绰绰的轮廓，此附近有岔路通往清水关。走十公里遇岔路，直行通往延水关，右拐可抵乾坤湾。后来了解到整个延川县的黄河段都被纳入黄河蛇曲地貌国家地质公园范围，只是乾坤湾最为人所熟知而已，因此从延水关有旅游公路直通乾坤湾。约5点到达乾坤湾，竟然无须门票，大喜过望，路边有度假村及在建博物馆。由于天色不佳，等不到夕阳，便上坡走入小程村。

小程村，最初由中央美术学院教授靳之林发现，一个以剪纸闻名的陕北村落，早在2001年的某期《地理知识》杂志便对其进行过介绍。印象最深刻的是那幅全体村民在文化活动室前的大合影。不过六年过去了，村民当初的淳朴已经不再，代之以商业意识的觉醒。比方说，小程村文化活动室和碾畔村黄河生态博物馆平时都是大门紧闭，想进入必须找人开门，当然交点钱是必不可少的了，因此我没有进去。再就是吃住的性价比太低，我住的农家院主人在当地算是知名人士了，但这家的老婆子实在赚得很深。住窑洞一晚10元，窑洞的装修倒是很新净，不过还没有通电，晚上只能使用电瓶灯。这种条件我能接受，然而吃得实在太差了，一顿10元，尽是馒头、麻食（一种类似通心粉的面食，但粗糙难吃），不用提米饭，更遑论肉和蔬菜了。后来我对麻食实在忍无可忍，问老婆子能否为我煮碗面条，她说面条只有方便面，于是两个方便面加一个鸡蛋就收了我10元。当我夹起方便面的一刻，真是想念碛口镇农家院善良的大婶。后来老婆子好像良心发现，28日早上我临走前硬是塞给我两个粽子，但我坚拒不受，谁知会不会再收我10元。

在这个农家院内还住着一个来自四川承建博物馆的小包工头和延川县国土局专门负责地质公园事项的公务员。后者是一个很有趣的人，戴着眼镜像是文人，但喝起酒来像水牛，挺着一个啤酒肚，一天到晚只顾喝啤酒，几乎不用吃饭。他说啤酒就是自己的粮食，还请我喝了三瓶啤酒。他说正是靠他搜集编写材料，乾坤湾才得以申请成为国家地质公园的，除了本职工作外，他还申请了贷款办企业。在延川，很多公务员都像他这样贷款办企业，凭借关系和官商勾结，基本没有打不开销路的，他说假如不办企业的话，单凭那一丁点工资连给儿子买奶粉也不够。贫困山区各方面都落后，据他说博物馆已建了三年，现在仍只是筑了一个轮廓，他强调说这里的运输条件、地质条件有多难多差，所以用时良久；但在我看来，那一个小小的博物馆建筑，最多两个月就可建好的。

6月27日天色转晴，天空又出现了蓝天白云。这一天主要是沿着黄河边上悬岩顶的公路转，观看黄河蛇曲地貌。由于是站在高出俯瞰，这一段黄河显得特别壮观，气势宏大的拐弯一个接一个，有很多“Ω”湾、“S”湾。河对面的山西省河怀村也使人震撼，那是一个位于黄河边上的小村庄，低于山岗梁子两三百米，从山梁下去村庄的崎岖山道就像绣在山坡斜面上的美妙花纹，那是村庄沟通外界的唯一通道。我想任何人只要看过这样的景观，就会知道什么是生活的艰辛了。

在黄土高原上走了大半天，发现陕北窑洞有其特别之处：院门的开向都不正对窑孔，而是与窑孔呈60度的夹角。这种设计不知是风水原因还是出于遮挡视线的考虑。而在碛口镇所见的民居，院门的开向基本上都是正对窑孔，考究的只会在院门内加一扇屏风用以遮挡视线。

下午坐在乾坤湾边等日落，无聊中翻看大半个月前从阿尔山兴安林场捡来的5月31日《新京报》，里面有关于迪化旅游的详细报道。虽然眼前面对的是中华母亲河黄河最壮观的乾坤湾，但我的心竟然一下子飞到了新疆，心中一下子便冒出了喀什噶尔民歌《送你一支玫瑰花》的优美旋律，这真是一种奇特的感受。我是多么期待两个月后和朋友们在新疆的相聚啊！

花费：
6月25日 碛口——离石 15 上网（离石）5 早餐（凉面+两个茶叶蛋）4

离石公交车 1 离石——绥德（连保险）31 蒸馏水 2

绥德公交车（客运站←→火车站）2*2 住宿（金融宾馆）20

晚餐（蒸水蛋+米饭）12 电话费 0.9 总计 94.9

6月26日 绥德——延川（连保险）26 （实际价钱21）

延川公交车 1 蒸馏水 1 午餐（凉面+两个茶叶蛋）4

延川——土岗乡 15 住宿及晚餐 10+10 总计 69

6月27日 住宿及两餐（难吃，不提也罢）30 方便面 2

康师傅瓶装绿茶 3 总计 35

后记：本次日记完成于7月13日凌晨夏河县卓玛旅社内。

民工老钧 · 2008-11-11 15:02

从土岗乡到乾坤湾步行时所见

民工老钧 · 2008-11-11 15:07

普通民居中的剪纸

小程村的介绍

小程村

正在歇息的老乡

小程村小学，我没有进去打搅他们

碾畔村的博物馆

河对面山西的河怀村（图过小，看不清）

民工老钧 · 2008-11-11 15:11

乾坤湾及黄河地貌，乾坤湾的照片因在傻瓜机上加了放大镜，虚化得厉害，不过图小也看不清晰

民工老钧 · 2008-11-17 06:24

D81-D83
6月28日 Thu 多云转阴有阵雨 6月29日 Fri 多云
6月30日 Sat 阴转晴

为了省下10元昂贵而难吃的早餐，也为了赶路，6月28日一大早6点半便离开小程村那个印象不好的农家院，步行返回土岗乡。来时全是下坡路，走了两个半小时，回时则全是上坡路，预计要走三个小时，幸而发现很多村民们走出来的取直道的山野小径，节省了不少时间。这些山路只有上坡时才能发现，来时由于全是下坡则无法看到。9点钟左右返抵土岗乡。土岗乡其实就是建在山岗梁子上的一条街道，海拔1100米左右，街道两侧开满食杂店和小饭馆，还有中国移动营业处和邮政所，可惜我把邮戳本留在大背包里，无法收集土岗乡的邮戳。返程的中巴由于走的多是下坡路，一个半小时便回到延川汽车南站。从招待所取回寄存的背包，吃过面条后，便顶着烈日在路边等候公交车。正值中午放学时间，公交车上塞满了中小学生，直至第四辆公交车才总算稍为空一点。我的确曾考虑过去延安，然后从延安直接乘火车到榆林——不过最终还是决定按原计划到米脂，因为这样更顺道，而且几年前我就去过延安了。

我乘坐的是一辆从延安开往榆林的依维柯客车，票贩子不但乱喊票价，到了绥德后还把我们整车乘客转卖给另一辆从绥德开往榆林的中巴，搞到大家怨声载道。陕北地区貌似繁华，但某些硬件建设还是显得落后，比如对这些违法中小巴客运主管部门就采取了放任不管的态度。经此折腾，下午3点才最终抵达米脂。

米脂之所以天下闻名，只由于两位历史名人的缘故，一是此地为闯王李自成的故乡，二是它也是传说中古典四大美人之一貂蝉的故乡（另一说为山西忻州人）。尽管明知米脂美女只存在于传说中，但我还是固执地从最开始就将米脂定入行程计划。的确这里闻名的“婆姨”们怎么看也不像美女；在米脂呆了大半天，我的眼瞪得雪亮，也没有发现特别靓丽的美人。米脂在历史上以贫困闻名，直至今日还没有消除贫困的阴影，除了名为“银州路”的主街稍有人气外，县城大部分地方仍显陈旧。然而来此做生意的外来人口还是很多，满街林立的川菜馆就是例证之一。尽管不甚繁华，但最简陋的招待所一张床位也要20元，不少没有名气的大学招生联系点也设在这些招待所里。背着沉重的背包从银州路一端走到另一端，问了几间小旅馆之后才在路中段一个私人招待所安顿下来。

6月29日上午用了一个半小时闲逛米脂古城。古城就在银州路旁边不远处，但如果不仔细留意或不知道米脂本身就是一个古城的话，会很难发现它的存在。我其实也只是想到米脂县城内唯一的景点——李自成行宫参观，不过顺着银州路上的指示牌走过去却发现行宫，也就是今天的米脂县博物馆正在进行大维修，不对外开放。于是顺着巷道通过北门走入古城，古城至今仍保存着北面的城墙，尽管城内街道狭窄，但四轮小汽车和摩托车穿梭不停。这也难怪，因为米脂县城很小，古城仍然是其主要组成部分。米脂古城很值得用半天时间好好闲逛，几乎每一院人家的门前都有一对抱鼓石，这些民居少则一两百年，多则四五百年历史。保存完好的抱鼓石刻工精美，雕龙绘狮，依稀可见当年大院主人的高贵身份，不过今时今日的这些四合院已沦落到四五户居民拥挤地聚居在一起的地步。县城居民的日常生活都在古城内进行，在中央十字路口我看到的是如同农贸集市的景象，有卖禽畜种苗的，有卖水果蔬菜的，还有卖香料佐料的，这些小摊贩在银州路上是绝不可能看到的。仿佛银州路上林立的商铺是其亮丽的外表，只有古城内的一切才是米脂县城鲜活的内涵。不知是不是昨天晚餐时吃了不洁的烧烤，在古城内走着的时候就想拉肚子，虽然陈旧的古城内也有肮脏的公厕，但相机和小包却没有地方放置，只能返回招待所解决问题，于是我的米脂之旅就这样匆匆结束了。

中午时分走到国道边拦过路车去榆林。从绥德开往榆林的班车一般都会在米脂县城的国道上等客，因此只要是白天都可以很方便地乘车。从米脂到榆林约70公里，正常票价10元即可，但我还是被多收了5元车票。下午2点抵榆林市。榆林比预想中还要大气繁华，市区面积很大，高楼大厦遍布市内，有多条公交线路，十多年来天然气、石油的开采彻底改变了这里原本贫穷落后的面貌。在客运站外面有一个规模宏大的城市广场，广场另一端的小山岗上有一座多层古塔。市区的招待所多是30元一个单人间，找了很久才在古塔下的一个小宾馆安顿下来。住最差的房间，20元一晚，还可以淋浴，相当心满意足了。

榆林市政建设搞得很好，修复了古城内的仿古一条街，从南门直到北门，长约两公里余。大街上修复或新建了四五座过街牌楼，其中印象深刻的是一座西洋式牌楼，南面门匾写着“南控乌延”，背面门匾写着“北临雁塞”。大街两旁全是仿木构瓦顶的商铺，绝大多数是小食店，还有一些卖各种商品的小商店、邮政所、移动营业处、网吧等等。这里的小吃既美味又便宜，我在这条街上品尝过2.5元一碗的羊杂碎，4.5元一碗的正宗陕西岐山哨子面，0.5元一个的灌汤包。不过最有名的还是1元4个的蜂蜜小面包，每人限购5元，任何时刻店外都排满了想要购买的顾客，我由于没有耐性排长队，两天来都没有机会品尝它的味道。事前我只知道榆林可参观镇北台和红石峡，但至于如何前往却不甚清楚，于是整个下午都在网吧内查找攻略打发。

6月30日游览在榆林市北3公里处的镇北台和红石峡。昨天上网查到在人民路口乘3路中巴前往即可，于是步行到人民路口，顺道再次参观仿古一条街，并在街上的邮政所收集了邮戳。镇北台和红石峡门票各20元，分别位于国道的两边，由于检票员认穿了我的过期导游证，不得不购买门票。镇北台建于明万历35年（1607），由延绥巡抚都御使凃宗浚所建，至今台之二层南面仍有其亲书石刻“向明”二字，表达其忠心报国的热诚。由于处于扼守边陲的重要位置，镇北台与山海关、居庸关、嘉峪关并称雄关，号为“万里长城第一台”。现在所见新修复的镇北台为四层楼台建筑，但就台本身而言，20元门票绝对不值，不过站在台顶，可俯视周边的明代长城遗址，纵览毛乌素沙漠周边的绿洲地带，远眺位于沙漠边缘的石油天然气开采基地，颇有豁然开朗之感。抚今追昔，榆林无论在什么时候都在中国历史上扮演着重要角色，从前它是长城上的要塞，扼守着农耕文明和游牧文明的分界线；今天它华丽转身成为中国最重要的能源基地之一。尤其是近十几年来，榆林人将昔日贫穷落后的小县城建成今日繁荣富庶的大城市，真是不由你不佩服他们的坚强魄力。

参观镇北台约用一个半小时，上午10点半左右移步前往红石峡。从前我只知道榆林是中国历史文化名城，素有“驼城”之称，不过无论镇北台还是红石峡，之前都没有听说过。参观完红石峡之后，我感觉这个小小的峡谷确实值得一游，正如门票上所写“集奇山秀水、石窟古刹、摩崖石刻、水利枢纽于一体，被誉为‘塞上碑林’和万里长城上罕见的旅游胜地”。景区内有多处石窟，估计是文革破坏之故，窟内造像消失殆尽，只有部分窟顶残存壁画遗痕。这里还是中共某次重要会议的遗址。当然，这里最重要的景观还是摩崖石刻，小河两岸的石壁上布满了大大小小数百处题字，当中大部分为清末民初所刻。其中印象最深的是马占山所书上下两行一模一样的四个隶属大字“还我河山”，还有民国二年不知由哪位达官贵人所书的楷体大字“汉蒙一家”，均体现了当年仁人志士的爱国之心。在对岸，有一幅汉满文同题一壁的石刻（具体为何字已忘），据导游说这在全国都是很罕见的。红石峡不仅是外地游客必到之处，还是榆林市民、学生消暑戏水的好去处。这一天正值周六，不少市民一家大小带备干粮来此避夏，我就遇到几个当地大学生请我为他们合影的。

下午1点半参观完红石峡，走到国道边乘3路中巴返回市区，我的榆林之旅也随之宣告结束。下午的时间就在市区网吧打发。行于市区途中，看到有一间KFC快餐店，也算是一个发现吧。

后记：本次日记完成于7月16日晚郎木寺宾馆内。

花费：
6月28日 土岗乡——延川 15 午餐（哨子面）4 背包寄存费用 10

延川——米脂 30 住宿 20 上网 2 电话费 0.3

晚餐（10串烤羊肉+木须肉+米饭）19 脉动 3 总计 35

6月29日 蒸馏水 1 藿香正气丸 2.5 米脂——榆林 15 住宿 20

黑米粥 2 上网 2*4 肉包及素菜包子 2 羊杂碎 2.5

总计 53

6月30日 早餐（哨子面）3.5 三个肉包子 1.5 榆林市区←→镇北台 1*2

镇北台门票 20 红石峡门票 20 午餐（刀削面）6

上网 13 晚餐（6个肉包子+八宝粥）4.5 袋装奶 1*2

电话费 1.2 住宿 20 总计 93.7

李自成行宫

米脂古城北门

普通人家四合院门前的抱鼓石

影壁

拍这张相只是想说明在旧城内也可望见吊臂，有朝一日也会拆到旧城，
米脂古城不知会不会在还不为世人熟知的情况下就消失了。像米脂这样的旧城，
普通人家门前就有这样多的抱鼓石，从前我未在任何所谓的“古镇”“古村落”见过。
因为旅行经验不多，所以我不敢随便进民居跟居民拉家常（如果是在旅行后期，
我一定会进去问问这些四合院的历史）；因为拉肚子，只拍了这几张相片，颇感
遗憾

民工老钧 · 2008-11-17 07:39

榆林仿古街的牌楼

镇北台

依稀望到石油和天然气的采区

还我河山

汉蒙一家

某个窟的天花

民工老钧 · 2008-11-22 12:04

D84-D85
7月1日 Sun 晴间多云，有夕阳 7月2日 Mon 阴，有夕阳

从榆林到靖边的班车由大早到下午有多个班次，因此7月1日这天我并没有赶早，到仿古街吃了碗米线才回宾馆退房，背着背包去到客运站时已是10点。由于走高速公路，票价较贵，需要36元。在售票厅买了车票，上中巴后将车票递给车主时却被恐吓一番：“不能到售票厅买票，必须将车费直接交给他，否则买了票也无效，念你是外地人，今回也就算了。”陕北这些私人承包的客运班车真是到了无法无天的地步！除去绕路拉客的时间，大约一个半小时即可到达靖边。靖边是毛乌素沙漠边缘的一个县，原以为应比较贫穷落后，实际上其县城比预想中繁荣许多，这同样是托了油气田开采之福。客运站附近比较繁华，有大型超市和酒店，我以为这里便是县城中心，但其实城中心还在两公里以外。尽管公交车数量较少，不过确实有几条固定线路穿梭于城内。在客运站打听到往统万城的班车要到客运东分站乘坐——很多旅游攻略将东分站写成“东风站”，这是由于西北人的口音之故，他们一般将“分（fen）”读成“风（feng）”，将“村（cun）”读成“葱（cong）”——于是在附近找了间便宜的私人招待所放下背包，再到东分站打探详情。从东分站开往统万城，也就是红敦界乡白城则村的班车每天只有中午1点开出的一班，我到达东分站时班车刚刚开走。实在怪自己没有抓紧时间离开榆林，不然就不会像现在这样多等一天了。下午如往常一样只能到网吧打发时间。晚饭到四川人开的一家小餐馆就餐，也许靖边人的钱容易赚，味道很差的排骨盖饭也收了我10元。晚上回到招待所，发现壁扇竟无法开动，蚊子乱窜，咬得我难以入眠。不过当晚陕西的电视台播出了我最喜欢的发哥早期作品《赌神》，令我得以重温这部经典的港产片。

统万城，从前不要说它具体在哪里，就连名字我也没有听过。由于《中国国家地理》的陕西专辑对它的介绍，统万城才开始为广大世人所知。印象尤深的是，单之蔷先生曾撰文提到，位于陕蒙交界的统万城原本应是农牧文明的分界线，但在这里此种界限变得十分模糊，陕西农民也放羊，内蒙牧民也种粮，经常有陕西农民跑到内蒙买畜种，也有内蒙牧民过来陕西买麦苗的。因此从一开始制定路线的时候，我就将这个奇特的地方列入行程之内。

统万城，其实是1500年前东晋十六国时期由匈奴人赫连勃勃建立起来的大夏国都城，寓“统一天下，君临万邦”之意。单先生曾在文中引用了一句“可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人”，这句原本不甚出名的唐诗立即成了统万城最好的广告词。的确，统万城就位于无定河边，作为都城，可以想象当年它的周围是何等水草肥美，牧畜繁盛。然而随着气候的变迁，沙漠的南移，今天的统万城只剩下城内的漫漫黄土和环绕在它北面无边的毛乌素沙漠。我知道古城遗迹之间都很难相比较的，但如果硬要拿另一座古城与统万城比照的话，我会说，交河故城与之很相似。两者都是小国的都城，都建立在易守难攻的类似孤岛的高地之上，至今在通往内蒙古乌审旗巴图湾的公路上仍可遥望统万城的遗址。今日的统万城貌似死城，但顽强的陕北人仍旧在城内黄土处种植庄稼，而城墙之下那些窑洞遗痕更是统万城生生不息的最好证明，只不过窑洞内的居民早在二十年前就已经搬出来了。

我是在7月2日下午2点半到达统万城外围的。在交叉路口有指路牌指示统万城的方向，顺着公路及土路前往便是。古城遗址很大，无法修筑铁丝栏将这个遗址围起来，因此给了我逃票的机会。今天所见的统万城遗址其实只是宫城部分，城墙、四个城楼、城中类似佛塔的建筑仍历历可辨，至于宫城外百姓居住的都城部分，建筑遗迹已荡然无存。为了避开售票处的视线，我没有走大路，而是拾小路迈过黄沙走到东北角楼。由东北角楼通往西北角楼的北城墙仍保存得很完整，城墙呈灰白色，城墙之下的地基处有十数眼前文已提到的民居窑洞，开始我以为是古迹，后来发现窑洞前有院落，才知道这其实是现代遗址。在南城墙之下也有几处现代窑洞遗痕。陕北人真会利用老祖宗遗产，在古城墙下修窑洞，连砖瓦都省了。宫城约一公里见方，最大规模的建筑遗迹也是统万城的标志是号称“龙墩”的西南角城楼，高十余米，宽二三米，城楼上有很多看似是窗户的方形小洞，不过现在几乎都成了鸟儿的窝巢。据《中国国家地理》2007年10月刊写道“……修筑统万城使用的是‘三合土’，即生石灰加水过滤发酵后与白胶泥、细沙相拌而成，由于生石灰加水后会产生高温爆裂，蒸汽上升，所以给古人的印象好像是经过蒸煮一样……”（P255），大概就是这个原因，“龙墩”才历经1500余年至今而屹立不倒。离开时我没有走原路返回，而是沿“龙墩”旁的黄沙路下至白城则村，此时约下午5点半。白城则村没有住宿的旅店，来时班车司机说过假如找不到民居住宿可住他家，于是在路边等待他的班车再次从靖边返回。正在此时，一辆空载出租车驶过，师傅原本是到巴图湾的长庆油田基地接人，愿以10元的价钱顺道把我捎回靖边。想想也划算，毕竟班车都要8元，于是便坐他的车返回靖边。在车上看到路边有很美的夕阳。真是奇怪，整天阴天，我还以为等不到夕阳才早早离开统万城的。

在靖边吃了一碗刀削面作为晚餐后，想找间条件好一些的旅馆。找了一间每床10元的，但条件更加恶劣，还是回原来的招待所吧，毕竟背包还寄存在那里。晚上抱着“与蚊斗，其乐无穷”的精神，在十平方米的房间里打死了20只以上的蚊子，才终得以安睡。

花费：
7月1日 早餐（米线+三个肉包子）4.5 榆林——靖边 36 住宿 20

午餐（炒面，分量足但难吃）5 公厕 0.5 上网 3*4

晚餐（排骨盒饭）10 总计 88

7月2日 干粮 12 早餐（粉汤）3 烤肠 1*2 上网 3*1 香蕉三根 2

靖边——统万城 8 统万城——靖边 10 袋装奶 1.4*2

牙膏 1.6 草纸 2 方便面 2.8 晚餐（刀削面）5

住宿 20 总计 74.2

附言：据说统万城以其唯一一座存世 匈奴 城市的地位，以及其首创的三合土筑城法，已进入中国申报世界文化遗产预备清单，假如三年内成为世界文化遗产亦无需惊讶。要去就趁早了。

北城墙脚下的窑洞

城墙之上

望向城内

方形要塞内芳草萋萋

城墙脚下驴儿休闲地吃草

各个方向看到的龙墩

城内的佛塔

南城墙下的窑洞

民工老钧 · 2008-11-26 11:57

D86-D88
7月3日 Tue 晴 7月4日 Wed 阴 7月5日 Thu 阴，有小雨

靖边之后原计划是到内蒙古杭爱旗的库布齐沙漠沙漠响沙湾（伊金霍洛旗的成吉思汗陵由于门票高达90元，一早已置于计划之外），但考虑到多花三四天绕道七八百公里只为看看沙漠边缘，况且自己不是前往穿越沙漠，这种代价似乎大了一点，遂决定改道从靖边直接到银川。从靖边到银川有多个班次，也无须起早，于是看了中央五台转播的美洲杯阿根廷3：2胜哥伦比亚的比赛才动身。300多公里的路程，全程高速，票价71元，算是比较便宜。后来到了宁夏才了解，在宁夏，如果不走高速的话，一元的车票能走6—7公里，几乎等同于空调列车票价。宁夏有一个“宁天豹”客运集团，车况好，票价低，除去某些景点的高价位门票外，在宁夏旅行实在很划算。

自开始旅行以来，我的路线一直避开省会城市和地级市，因为大城市消费高，低价位招待所难找，因此银川只是继北京、哈尔滨以来的第三个省会级城市。根据前两个大城市的经验，我对银川的住宿预算是每个床位30元，不过去到才发现那里的住宿竟是如此便宜（下文会提到，一个床位14元），所以我对银川的第一印象十分好。从靖边到银川车程约3个半小时，在进入银川之前经过黄河公路大桥和一个建设得很美的有芦苇荡和水车的大型生态公园。抵达银川时约下午4点。银川客运站就位于市中心号称“小天安门”的南门广场旁边，很多游记和攻略都写这里有一个微缩天安门，未看到之前还不相信，一看吓一跳，这座微缩建筑跟北京天安门一模一样，只是规模小了很多，城楼正中竟还绘有主席像，感觉真是有点不伦不类。正因为感觉不好，所以在银川逗留两天半都没有在此留影。走出客运站，马路正对面就有一座四层楼的规格颇高的“宁运招待所”，透过落地玻璃窗就可以看到房价，三人间只需14元一床，有吊扇和公共淋浴，监控防盗措施也做得很好，大喜过望。前台负责登记的阿姨相当热情，向她请教如何到达西夏陵，她很详细地告诉我前往方法：在新华街金凤电影院对面的2路中巴总站乘车直到另一头的总站西夏广场，然后再打三轮蹦蹦车前往，并提醒我2路中巴车不同于2路公交车。

在房间放下背包后，便外出闲逛市区。银川大体分为新旧两个城区，一般所说的市区是指旧城区，也就是兴庆区，2路中巴总站就位于兴庆区的商业中心地段。鼓楼以南七八百米是银川市商业步行街，街虽不长，却充满现代元素。鼓楼以东两三百米处的马路上有另一座城楼——玉皇阁。同为省会，银川市保护古迹这一点做得非常好，像广州这样有两千多年历史的城市，却连一座城门、一座城楼，哪怕是一座牌楼都没有保存下来。因为天气炎热，街头上有很多摆卖瓶装酸奶的摊点，光顾的市民也很多。我尝了一瓶酸奶，竟出乎意料的甜。摊主阿姨说，从阿拉善左旗来的内蒙人口感更甜，他们甚至还要求往奶里加白糖。——我一直以为广东人是最嗜甜的，但看来还远不及阿拉善左旗人的程度。晚上南门广场十分热闹，很多市民都在广场上乘凉消暑，因此冷饮摊位的生意特别红火。街头艺术家的演唱惹得观众里三层外三层，并引来阵阵喝彩。

一般游客游览银川不外乎到以下几个景点：西夏陵、镇北堡影视城、沙湖、贺兰山岩画、拜寺沟双塔。在这些景点中，我只选择前往早已闻名海内，从小就十分向往的西夏陵。之所以放弃其他地方，原因不外乎门票过贵及包车费用过高，但具体理由各有不同：镇北堡尽管号称中国第一影视城，不过毕竟是现代人造景点，不去也罢；沙湖门票80大元，其景色与高昂的门票并不相称；贺兰山岩画，在全世界都少有名气，但我不是考古学家，远观岩画看不真切，也不明白所以然。真正觉得可惜的是拜寺沟双塔，这里曾出土过不少珍贵的西夏文物，看风光照片上的景色也甚为壮美，不能近距离接触这座西夏建筑遗构的确有点遗憾。

7月4日天色阴暗，遂决定推迟一天前往西夏陵，这天只到市区内的承天寺和一些游记提到的南关清真寺参观。由于时间充裕，一早在兴庆区逛了小半圈，并盖了邮戳。银川除了古迹保护得好外，街道绿化也搞得很好，除了最主要的商业地段外，一般街道的两旁绿树成荫，大多数马路都设有自行车道，而不像广州那样将自行车道都改为公交车道而使交通混乱不堪。总之，银川给我一种很宁静很安逸的感觉。

承天寺现在是自治区博物馆，门票22元，工作人员认可我的过期导游证，幸而免票进入。馆内有三个常规展厅和一个临时展览，分别是西夏文物、宁夏民俗展、贺兰山岩画展及民间收藏的西夏陶器展。文物展厅主要展出西夏陵和拜寺沟出土的珍贵西夏文物，其中大多数是西夏陵建筑构件，包括：作为神兽的纯白石马；传说中来自喜马拉雅山的“妙音鸟”迦陵频伽——一种长有翅膀的人身鸟形灵鸟，类似西方的天使，作为屋檐的装饰；雕有腾龙的石柱等。当然少不了代表西夏习俗和最高石雕艺术成就的男女人像负碑石座，石座以极其夸张的手法表现了负重者的神态，实属西夏遗留下来的传世艺术珍品。另外还展出了西夏木刻活字、西夏帛画、西夏钱币等，并向参观者解释了西夏文的几种构字方法。在民俗展厅，印象最深的是幻方，也就是一个6*6的正方形，里面填上1至36共36个数字，无论纵、横或对角斜线之和均为111，伊斯兰世界认为，幻方有保护生命和医治疾病的巨大力量。通过参观该展览，还学到了一点历史知识，原来常遇春、海瑞、李贽均为回族，以前我还真不知道这一点。至于岩画展，由于没有多大兴趣，只是匆匆浏览而已。陶器展由于不允许拍照，也没有深刻印象，只记得展品中最多的是沙漠驼队常用的那种扁大圆形陶壶。我就奇怪，这些陶壶又笨重又易碎，党项人为何如此喜欢使用它们。博物馆内还有一座佛塔，由于在寺内，所以名承天寺塔。佛家崇尚单数，塔外观十三层，内实十一层，塔梯狭窄陡峭，无论上塔下塔都颇为不易。因为银川没有多少高楼大厦——这也是我喜欢银川的原因之一，登至塔顶几乎可俯瞰整个兴庆区，还望见北方有一座几乎与此塔一模一样的宝塔。下至塔底向一位摆卖旅游纪念品的老人家打听方知，承天寺塔被银川人称为“西塔”，与之遥遥呼应的那一座是“北塔”。

午后步行到“小天安门”附近的南关清真寺参观。南关清真寺号称银川最大的清真寺，但其实是改革开放后由回民集资兴建的，最初的集资额只有三万元人民币，因此清真寺规模不大也没甚气势，只是在外墙贴上了马赛克瓷片而已。纵使这样的小地方，也需门票12元，我凭过期导游证又混过去。此时正值午课（大约中午1点半左右），在阿訇的带领下，一众头戴白帽的男性穆斯林脱鞋面西在礼拜殿内站成几排横列，当中有手拄拐杖腿有残障的虔诚老者。阿訇口中念念有词，跪拜在地，他身后上百名笃信的穆斯林也跟着默祷，跪倒在地，整个过程庄严肃穆，容不得半点不敬。我们作为游客，只能站在门内远观，而不能进入殿内。这一点也许是宁夏政府出于保护回族利益考虑，不过在新疆，男性游客只要脱掉鞋子，都是允许进入礼拜殿内参观乃至观摩礼拜过程的。参观清真寺只用了半个小时，下午在鼓楼步行街旁的KFC快餐店内补写完6月22日在山西省临县被偷手机的日记。

7月5日天色继续阴暗，但我不能再推迟前往西夏陵了。按攻略和招待所阿姨教的方法，乘2路中巴车到终点站西夏广场，然后再花7元打辆三轮蹦蹦沿通往阿拉善左旗的公路前往。看地图就知道银川市新旧市区之间相距较远，我以为有10多公里远，事实上还远不止，兴庆区与西夏区之间相距约30公里，中巴车就走了一个半小时。西夏陵区面积很大，依贺兰山脉东麓而建，“南北绵延10公里，东西4公里的范围内分布着9座帝陵，250多座陪葬墓”（《中国国家地理》2004年1月刊）。这么大的陵区，逃票是很容易的事。所谓景区，只是在西夏开国君主李元昊的3号陵前设了一道闸门，收取门票，无论从其他王陵走入3号陵，或是从3号陵走出去其他王陵，都没有工作人员把守。当然这些情况都是我进入3号陵以后才知道的，到了景区门口也只能乖乖掏出20元买半票进入——工作人员认可我的过期导游证，但说我不是带团，必须购买半票。

门票包括的内容有乘坐景区内电瓶车，参观西夏博物馆和3号陵。西夏博物馆的展品和承天寺西夏文物展基本相同，不过规模更大，内容更翔实，通过录像影片、模型、地图、实物等详细展现了西夏由创建到强盛再转衰亡的整个过程，更介绍了西夏的官制、服饰、习俗等。像我这样喜欢研究历史的人还是很值得入去参观的。走出博物馆，竟下起了小雨，只能冒雨参观3号陵。按《中国国家地理》2004年1月刊的说法，3号陵“据推测其为西夏开国帝皇李元昊的陵墓”，“由角台、鹊台、碑亭、月城、陵城、门厥、角厥，以及陵城内的献殿、陵台等建筑组成”，“陵园内最为高大醒目的建筑是一座残高2.1米，状如窝土的夯土堆，考古学家一般称之为陵台，未毁坏前应为八角七层实心密檐塔。陵台周身的洞眼，有些可能是建筑‘悬臂梁’留下的。而碑亭处所立4通人像石座，除最左侧为复制品外，其余3件均为出土原件。与唐宋陵墓中常见的龟趺碑座不同的是：西夏王陵碑座为正方形人像石座。人像屈膝跪坐，瞪目咬牙，全身裸露，双乳下垂，考古人员称之为力士座。力士本为佛国人物。据佛经记载，拘尸那城有力士族，力大可敌千人，佛瘗时，由此辈抬棺椁。”

西夏陵尽管有其明显的党项族特色，但形制上还是依照中原汉族惯例，采用中轴线左右完全对称的布局，比如角台、鹊台、碑亭等建筑都是左右各有一个。可以说，西夏陵是我从小就向往的旅行目的地，但可能这几年我看过的壮丽景色实在太多，现在当它真切展现在面前时却没有激动之感——不过这也可能是天色阴暗所致，贺兰山只为我呈现了朦胧的山廓。假如天气足够晴朗，浑厚的西夏陵背倚粗犷的贺兰山脉，应该是一幅令人震撼的壮景。

参观3号陵满打满算只用了一个半小时，我原打算用一整天时间参观西夏陵，当然不希望这么早就返回市区。从陵台背后的小道走出3号陵区，可远眺位于南部的“双陵”，也就是元昊祖父李继迁的裕陵和元昊父亲李德明的嘉陵。考虑到双陵路途较远，我决定沿小路向北步行约2公里到紧依贺兰山而建的6号陵——西夏四任帝崇宗李乾顺的显陵。贺兰山旁有一条沿山公路。据说这附近有一个颇为机密的军事禁区，连小山头都有铁丝护栏阻隔起来，可能山区深处真的有要紧的军事基地（注：Googleearth中看不出来有军事设施）。在到达6号陵之前首先经过一个形制颇大、陵台甚高的墓，开始我以为这也是一个王陵，后来才知道这是6号陵的一个陪葬墓，但也是整个西夏陵区最大的陪葬墓。6号陵呈西北至东南走向，背枕贺兰山，就位于沿山公路旁，遗址保存得比较完整，角台、鹊台、碑亭、月城、陵城等遗迹均可辨别，加以修葺的话，其规模可比3号陵。这一段时间雨水颇丰，戈壁滩上长起了茂密的草丛，滋生了大量恶毒的草原蚊子。脚踏在草丛中，惊扰了蚊子，数量多得几乎可以把我抬起来，叮得我疼痒难忍，匆匆离开6号陵。

按原路返回3号陵后，再向北走到散布于戈壁滩上的陪葬墓区。大多数陪葬墓都是或方体状或圆柱状的土墩，不过也见到一个佛塔状的如同帝王陵台那样的建筑，具体为何建筑也不知晓。这里的毒蚊更加厉害，由于是在戈壁滩上，避无可避，叮得我手臂、胳膊都红肿起来，直至五六天后才消肿。走出戈壁滩直接返回公路上，拦了一辆从阿拉善左旗开往银川的班车回到南门广场，我的两天半银川之旅至此也宣告结束了。

后记：本次日记完成于7月26日西宁市云凌招待所内。

花费：
7月3日 靖边——银川 71 火腿肠 1*2 住宿（宁运招待所）14

袋装奶及饮料冲剂 15.2 晚餐（茄子+青菜+米饭）11 酸奶 2.5

上网 2*3.5 总计 122.7
7月4日 跌打镇痛膏 7.6 早餐（哨子面+茶叶蛋+豆浆）6.5 KFC雪糕 6

晚餐（4两水饺）8 上网 2*3.5 住宿 14 总计49.1
7月5日 早餐（牛肉粉条+煎蛋+黑米粥+小菜+油条）10

市区——西夏广场（2路中巴）2.5 西夏广场——西夏陵（三轮蹦蹦）7

西夏陵门票（半票）20 西夏陵——南门广场 8

晚餐（韭菜炒蛋+排骨砂锅+米饭）12 上网 2*3.5 住宿 14

蒸馏水 1.2 总计 74.7

银川街景

民工老钧 · 2008-11-26 12:00

石马

男力士碑座

女力士碑座

力士碑座，最左为复制品

瓦当

铜牛

幻方

伊斯兰旗帜？忘记是什么了

承天寺塔

民工老钧 · 2008-11-26 12:04

南关清真寺

迦陵频伽

雕龙石柱

民工老钧 · 2008-11-26 12:08

6号陵旁最大的陪葬墓

从陪葬墓望6号陵

以上为6号陵

民工老钧 · 2008-11-26 12:09

以上为主景区3号陵

以上为戈壁滩上散布的陪葬墓

民工老钧 · 2008-11-28 09:52

D89
7月6日 Fri. 晴

这几年中国政府大力推行行政地域改革，撤乡并镇，撤县建市，不少地区升格为地级市，一些原本贫困落后的小县城由此发生翻天覆地的变化，这其中就包括了中卫和固原。若非亲自去过，实在想不到这两个古城会焕发如此蓬勃生机。

从银川南门客运站有很多班车前往中卫，走高速公路车票也不过29元，至于普客就更便宜了，只需24元。由于不赶时间且车票便宜，我选择了普客，不过车况已足够好，是配有空调的大巴。游人到中卫一般会去沙坡头景区和市区内的高庙，我只选择前往高庙，因为沙坡头的门票需要60大元而且大多数都是供游客消遣的娱乐项目，这样的景区我是不会前往的。7月6日这天的计划就是到达中卫后下午逛逛高庙而已。也是由于这个原因，早上10点才离开住了三晚感觉很不错的宁运招待所，到南门广场附近的一家清真面馆用早餐兼午餐。

餐馆中的一个小伙计看模样最多不过十六七岁，头戴穆斯林惯有的小白帽。他似乎对我这个远道而来的游客很感兴趣（因为他看到了我的大背包），自称从小就崇拜那些具有冒险精神的长途旅行家，对我问这问那，到最后还拿出一个软皮抄要我签名，并称这个本子对他来说很重要，他一定不会弄丢的。咦，竟然有人要我的签名，何乐而不为呢！软皮抄的扉页有一个红章，红章上有“青海民和”的字样，原来是1980年代初期某次会议的纪念品。我便问小伙计是否青海人，他给了我肯定的回答，并说这个面馆只有他是外地人，其他伙计都是宁夏人。这时我要的面食送上来了，小伙计有点紧张地在本子上写了几个字，并把本子推至我吃面的碗旁。

“我也不打搅你吃东西了，这是我的名字，知道了吗？”

我一看，单行纸上只有四个字“不要换钱”。恰好此时有邻居老板找面馆老板换钱，但被面馆老板拒绝了，一时也搞得我紧张兮兮的。

“嗯，我记住了。”于紧张的情绪中我还懂得随机应变。

不过那个人并没有问我们这些食客换钱就出去了。我的情绪才放松下来，不过这碗肉末拌面也实在太难吃了，怪不得才五元。及至我到柜台结账，面貌温柔的女老板打开抽屉，拿出一整叠10元出来问我是否可换一张整百元的。到这时我才知道小伙计善意提醒我的良苦用心。我从裤袋掏出来早已准备好的五元零钱递给女老板，背起背包便离开面馆。小伙计也快步追了出来，

“这里的人就是这样坏，老是拿换钱蒙骗外地游客，你可要小心啊。”

我十分感激地拍了拍他的肩膀：“谢谢你，小兄弟。你也要小心啊，毕竟她是你的老板。”

告别了可爱的小伙计，便到客运站买票前往中卫。由于坐的是普客，走的是国道，车程约需两个半小时。中卫新客运站位于城外，虽然还未最终建成，但各地的客车都停靠在这里而不进城。下车后花四元叫了辆三轮蹦蹦车前往中卫火车站，也就是市区所在。火车站一带有很多干净廉价的私人招待所，20元便可住一个配备卫生间的小套间，出来这么久，还是第一次遇到如此的住宿待遇。

中卫高庙之所以有点名气，是因为它是佛、道、儒三教合一的寺庙。中卫火车站，高庙和鼓楼连在一起形成中卫市区的中轴线。高庙离火车站只有四五百米远，外围建了一个小型公园，可以免费进入，在这个炎夏时节成了市民们消暑避夏的好去处。不过进入高庙就要收取20元门票，我的过期证被人认出，只好乖乖掏出20元。高庙里面包括古建本身以及新修的罗汉堂和类似娱乐园的地狱。高庙是如何集三教于一身，我没有看出来，不过亭台楼榭、飞檐画栋确实十分别致，在别的庙堂难得一见。其占地面积虽小，但却庄严肃穆，从入口走到最后的主殿需登几重台阶，游客无论站在庙内什么位置，都必须仰视正殿，宗教的尊严正体现于此。在闹市区中心藏着这样一座特别的古代寺庙，实属可贵。地狱是高庙下部新建的一个光电化现代游乐园，里面按照传说描绘了地狱百态和各种酷刑，生动逼真的蜡像和恐怖的尖叫声颇为吓人。不过对我而言，这条长达一两百米的曲折地道阴森清凉，可以暂时躲避炎炎夏日。

走出高庙回到街道上，看到一群金发碧眼的外国游人，他们正在干洗店前询问洗衣价钱。在这样一个小城竟然能看到外国人，实出意料之外。鼓楼的红墙上拉着红底白字横幅，大意是务必搞好全国沙运会，想不到中卫这等小城竟也获得了举办全国性运动会的殊荣，看来在不久的将来中卫必会建设得更加繁荣富强。晚餐只是吃了碗排骨面，不够饱，10点半外出街头觅宵夜。火车站附近有不少夜宵摊点，有烧烤、有熟食、有啤酒，一碗馄饨1.5元，一只卤羊蹄1.5元，既便宜又美味。因此我对中卫这个小城很有好感，如果时间允许的话真想在这里多住几晚。

花费：
早餐（肉末拌面）5 香蕉两根 1 银川——中卫 24 中卫汽车站——市区 4
住宿 20 高庙门票 20 晚餐（排骨面）4.5 袋装奶 1.1 清凉油 1.3
上网 5 馄饨 1.5 卤鸡蛋 0.5 卤羊蹄 1.5 总计 90.5

一些中卫高庙的照片

中卫鼓楼

民工老钧 · 2008-11-30 08:57

楼上的，如你所愿，因为本月照片还有空间，我决定发自己旅行中唯一的几张单人照。

阿尔山石塘林，一个景区保安员帮我拍的

张掖丹霞地貌地质公园，孙阿姨的三脚架拍的
腰包里一直放着钱包和手机，手机因此被盗

班公错，2007年10月23日，已经很冷了

2008年4月4日，贵州铜仁火车站前，将相机放在花坛上拍
我很喜欢这张，突然的灵感让我自拍下这张照片
我自以为似余纯顺，同学却说像加图索

民工老钧 · 2008-11-30 09:02

D90
7月7日 Sat 阴

由于昨天出门时忘记带邮戳本，7月7日早上打算盖了中卫的邮戳再乘火车到同心。不过到最近的车站邮政所一看，却发现该处要到早上10点才开门营业，但那时我大概已在火车上了。此时已是9:10，离此最近的中卫邮政总局尚有一公里余，假如快步来回的话，应还能赶得上10点钟左右的火车。于是打听清楚总局的方向后，便大步流星地赶去盖邮戳，然后返回招待所收拾背包。好在火车晚点，不但赶得上，还在候车室等候了十多分钟。约两个小时后火车抵达同心。

同心位于宁夏中南部，是一个回族风情浓郁的小县城，这一点在火车上就可见一斑。满满一车厢都是头戴小白帽的男性穆斯林和头缠彩色丝巾的回族妇女。据说单同心县城回族人口就占到90%，剩下的10%是在此工作或前来做生意的汉族。在同心闲逛半天，发现很多年轻一辈的回族都不再头顶具有穆斯林标志的小白帽，因此我误以为他们是汉族，但只要上前打听，他们都会一致地回答自己是回族。另外据说同心还是全国唯一一个找不到汉族餐馆的县城，对这一点开始我也不相信，仔细留意一下各餐馆的门面，发现都打上了“清真”二字，也就九成相信了，剩下的一成是因为自己毕竟没有走遍县城，尚抱有一丝怀疑态度。

同心火车站离同心县城还比较远，有公交车可通往县城。在火车站外面的大道旁就有一座阿拉伯风格的清真寺——阿印科清真大寺，深绿色的洋葱头穹顶上挂着代表伊斯兰教的一弯新月。由于在新疆看惯了艾提尕尔式简朴古旧的清真寺，刚开始对这种新建的外墙铺有瓷片的洋葱头式建筑还真不习惯，以为自己又回到了东北，又看到了东正教堂。后来在甘肃临夏，青海西宁等地看到的清真寺都是洋葱头式，才逐渐相信洋葱头不单是东正教的标志，也是伊斯兰教的标志。

公交车刚进县城，我一看到比较繁华的地段便下了车，说是比较繁华，其实只是人稍多一点而已：同心城内根本不存在灯红酒绿的商业地段。之所以人比较多，是因为此处是农贸市场，除了蔬果禽畜的交易外，还有不少露天摆卖或入室经营的衣裤鞋袜摊档。临街也有多间低档宾馆和清真宾馆。此时日已中天，饥肠辘辘，连忙选了一家餐馆进去吃面。向老板打听同心清真大寺位置，尚在两公里外的城南边缘，城中心的大十字也在西面一公里处。我想大十字应较这里繁华，或许还能找到上网的地方，于是背着沉重的背包走到大十字一带。中档宾馆都集中在大十字附近，但各个宾馆一打听，房价显然超出了我的预期，仿佛统一定价似的普通单人间都是30元：如此贫穷落后的县城，房价竟然还这么贵！新华书店招待所倒是10元一床，原本都已经住下了，却发现没有风扇，热的连午觉也睡不着，连忙背起背包匆匆下楼逃离。绕了县城一圈，最后又回到了出发地农贸市场，随便选了一所低档招待所住下，事实上还不如新华书店招待所，同样没有风扇，却是14元一床。

美美地睡了一个午觉后便外出闲逛。虽然回族年轻男性已很少佩戴小白帽，但回族妇女大多谨守教规，头披素色纱巾或戴上类似从前纺织女工所戴的淡蓝色工装小帽——这样的装束与后来在甘肃青海所见有很大差异，甘青两省的回族妇女大多头戴能包裹额头，两边脸颊、下巴的深绿色盖头，对妇女的道德约束明显要强于同心。凭服饰上的不同这一点我怀疑宁夏回族和甘青回族是回族内部相互有别的两个分支。县城内还有伊斯兰服饰店和伊斯兰书店，售卖的书都是阿拉伯文或翻译成中文的阐释《古兰经》的书籍。由于时近傍晚，我并未打算今天就前往清真大寺，只是在城南的旱桥上远远地眺望了一下。在返回招待所的路上，遇到中午吃面的餐馆老板，我忘记询问他的姓名，在这里只能称他为热心大哥。他对我说自己很久也未到过清真大寺了，提议一起骑车前往，他还可以做我的向导。说话间便从自家餐馆里推出一辆自行车，并问邻居借了一辆。既然大哥这么热情，那就骑车去看一下清真大寺吧。我们骑车穿过农贸市场所在的大街，向东拐到城南的旱桥，推车下到桥下的土路，再沿着土路一直向南骑几分钟便到达清真大寺。

加在同心清真大寺身上的有很多足以令同心人感到自豪的荣光：全国重点文物保护单位、全国100个爱国主义教育基地之一、全国100个红色经典景区之一、全国十大古旧清真寺之一，但就是这样一个集数种荣光于一身的古朴建筑却无需任何门票，真是既意外又感动。清真大寺建于元末明初，历经三次大规模维修和扩建方成今天规模，是一座完全汉式风格建筑，若非影壁上写着“同心清真大寺”及雕刻了阿拉伯文符号，会让人误以为是道教庙宇。至于建筑本身，唯一能看出这是清真寺之处的仅屋顶上悬挂的新月标志而已。同心清真大寺远看像一座城楼，与别的清真寺不同，大门坐东向西，而根据伊斯兰习惯，礼拜必须朝着圣城麦加的方向，因此正殿坐西向东。如此一来，走进大门，登上台阶还必须往身后方向折返才能看到礼拜大殿。由于非礼拜期间大殿一直紧闭，无以窥见殿内面貌，不过就殿外南北两面墙壁的雕刻而言，雕刻内容都是古朴典雅的小说书籍和梅兰竹菊，给人的感觉更像是教书育人的私塾。平时寺内只有几个习经的穆斯林，显得冷冷清清，一旦到了主麻日，附近数千名男性穆斯林便会汇聚于此做礼拜，声势异常浩大。经大哥指点，清真大寺北面是同心县穆斯林最大的墓园，不过在我看来墓园显得十分破旧；清真大寺南面是从银川通往固原的国道，新建的红军纪念馆和保留下来的红军井也位于南边。1936年10月20日红军长征曾路经于此，并在清真大寺建立了第一个回民自治政权——陕甘宁省豫海县回民自治政府（同心旧称“豫海”）开创了民族自治的先河，因此同心清真大寺也获得了“全国100个红色经典景区之一”的殊荣。在清真大寺门外还有一块“全国重点文物保护单位——长城”的指示牌，不过无论我怎样眺望，都无法看出哪一边是长城的遗迹。

日落之前一起骑车回到大哥的餐馆。他说自己也并非县城居民，只是在此租下铺面做饮食生意而已，生意还算过得去，又叫妻子开了一个香瓜一起吃。对于他的热情我无以为报，只能连声道谢。这一晚正值亚洲杯开幕，通过中央五台看了泰国1：1逼平伊拉克的揭幕战。

第二天早上依旧到清真大寺游览，由于昨天天色已晚，所以今天才补拍一些照片。之后走公路回到新华书店所在的那条主街上。早餐摊档毫不例外地都由回族经营。在这个贫困县，物价并不低，乞丐却很多：一个小小的羊肉包子要五毛钱，几个中老年妇女围着摊档行乞。她们的要求并不过分，一两毛钱就已经心满意足了，假如有食客肯施以吃剩的包子，她们更是千恩万谢，也许对她们而言，食物比金钱更重要。在藏区见惯那些伸手就向游客要钱的无赖，才真切感受到在这里她们真的是出于贫困出于无奈才行乞，我也动了恻隐之心，给了一个阿婆一些零钱和一个包子。

花费：
中卫——同心 8 同心公交车 0.5 午餐（哨子面）4 住宿 14
袋装奶 1.1*2 康师傅饮料 2.5 晚餐（炒饭）5 总计 36.2

以下是同心清真大寺的一些照片

说明介绍

进入门洞前的影壁

宣礼塔

礼拜殿外左右墙壁上的雕刻

礼拜殿上悬挂的牌匾

不知同长城有没有关系

民工老钧 · 2008-12-03 13:32

D91-D92
7月8日 Sun 晴，炎热 7月9日 Mon 晴

从同心到固原，可以乘坐昨天已乘过的从银川开往平凉南的7514次普慢。这趟车从同心开出是中午时分，由于时间充裕，之前的一个小时只能在候车室无聊打发。这一天阳光毒辣，天气炎热，气温在30℃以上，绿皮车厢连风扇也不开，人就像被困在大蒸笼内，我恨不得连皮也剥下来。在这样的蒸笼里煎熬了将近三个小时才终于抵达固原。

固原火车站位于城市东北边缘，出站后不见公交车。在火车上坐我旁边的一位大哥可能赶着出市区，劝我一起打的，也就五元而已。当到达市区我正想掏属于自己的车费时，大哥忙摆手，说由他一个人付就可以了。古道热肠的宁夏人啊！

固原是中国历史文化名城，从汉武帝起就在此设安定郡，历朝历代都是扼守边防，延控大漠的边关要塞，在此留下了不少建筑遗迹。但是从近代以来，随着沙漠的日益扩大和水源的日渐稀缺，这里逐渐成了贫困的代名词。中国最贫困落后地区之一的“西海固”中的“固”指的就是固原。这几年政府花大力气改善这一地区的生态环境，缺水状况得以缓解，与此对应的是固原从一个小县城升格为地级市，经济也随之飞速发展，已日渐成为一个中等规模的城市。我的原计划下一站是到“西海固”的西吉，按地图显示，从西吉乘客车至兰州应该颇为方便，但到客运站一打听十分失望：从西吉没有班车发往兰州，只有从固原发往兰州的班车路过西吉，且是隔天一班。闻此言，取消了去窥探宁夏最穷县西吉和游览刚升为国家地质公园的火石寨丹霞地貌的打算，不过现在回想，没有到西吉实在十分可惜，因为那里回民风俗浓郁程度应至少不亚于同心。在市中心客运站旁边的交通饭店住下后，剩下的任务便是打听如何前往须弥山石窟。经向几个人核实，在客运站斜对面两三百米处的西门市郊公交车站可以乘黄色中巴到三营镇，然后再转乘私人小面包车前往即可。

7月9日一早将背包寄存于旅馆，准备乘车前往三营镇。这时发生了一段小插曲：下到饭店大厅我发现自己的遮阳帽丢了。思前想后，帽子只能是遗忘在昨夜上网的网吧里，于是抱着一线希望到网吧找找看。经过通宵的营业，网吧正处于歇业状态，大铁闸与地面之间只留下50厘米的缝隙。我蹲身钻了过去，拍醒正在昏昏沉睡的老板。网吧服务员还算负责，晚上清理座位时看到帽子便收拾起来。我的帽子总算失而复得了。（这顶帽子我以为会和背包、鞋子一样伴随我13个月返回广州，可惜在吐鲁番步行至交河故城时不知何时被大风吹走了。）

经过此番折腾，时针已指向9点，连早饭也来不及吃了，买了些干粮和饮料准备当作在景区的午餐，再到邮局盖了邮戳后便乘车前往三营镇。在市区途经固原博物馆，固原虽小，但博物馆外观却甚为大气，并富有现代感。据某篇游记攻略所写，馆内有价值的文物不少，值得前往。可惜我没有时间去参观了。

三营镇位于固原市西北，从市区乘黄色中巴70分钟便可到达。三营镇虽然只有一条街，但由于位于从银川到固原的交通要道上，非常繁荣，邮局、电信、移动等营业场所齐备，从镇南到镇北足有两公里余。向西拐入须弥山石窟的岔路口位于镇北，我在此下车，却看不到传说中的充当乡村公交车的私人小面包车。一辆小面包车像苍蝇嗅到肉腥味一样开到我的跟前，开价须弥山往返60元，这样的要价我当然是不能接受的。小面包车司机说这段路上是不会有班车的，要有也是下午才有。我回应说，假如不能去就算了，要去的话我走着也能去，不就只有十六七公里的距离吗，反正60元我是不能承受的。试着扬手拦车，不是不肯停下来就是说并不到须弥山。正当我失望无奈之际，一个大哥走过来问我是不是要搭车，原来连上我刚好凑够一车人，可以出发了。正说话间，他打开旁边一个院子的铁门，从里面开出一辆八座松花江小面包车。乡村公交车还是有的，不过并不固定，也不在路边等客，只有当凑够人数时才会出发。

虽然小面包车严重超载，但还是庆幸自己花五元车费就可到达须弥山。在我预想中，只要往西海固地区底下的乡村走，就会异常荒凉，不过事实上这一路都是平整的柏油路，还经过一个黄铎堡乡，满目皆是盛开的向日葵田。尽管正值盛夏，但看到向日葵田里由绿叶组成的浩瀚绿海，也油然生出丝丝凉意。再向前走，道路就离开绿野进入没有多少植被的干热河谷地带。河谷两旁都是赤红色的秃山，加上蔚蓝的天空和丝丝浮云，又是一幅美丽的景致。最初之所以确定游历西海固地区，是由于在中央少儿频道看了关于西海固儿童求学的电影《上学路上》，当我看到电影中的外景时就诧异于它的荒凉，心中暗问难道地球上真的存在如同火星一样荒凉的地方吗？现在能目睹这种荒凉的另类美景，也算是满足了自己的愿望。

须弥山石窟门票30元，被人认出我的导游证已过期，更受到恐吓说上网查到我的证真的过期的话会被没收。在这种山高皇帝远的地方，我岂会如此容易被吓到！磨了一番之后，买半票进入，不过换来的却是3张印着“5元”票价制作粗糙的停车收据。唉，为省钱而助长了这里的贪污之风。须弥山是一个上规模的石窟群，据百度百科的说法，“初创于北魏孝文帝太和年间(477～499年)，兴盛于北周和唐代，是我国开凿最早的十大石窟之一，也是古代丝绸之路沿线著名的佛教石窟之一，其开凿规模、造像风格、艺术成就可与大同云冈、洛阳龙门等大型石窟媲美。历经西魏、北周、隋唐续凿及宋元明清各代修葺经营，须弥山石窟成为古代原州规模最大的一处佛寺禅院，历时已有1500多年”。整个石窟群分为大佛楼、子孙宫、圆光寺、相国寺、桃花洞五个景区，蜿蜒约两公里。进入景区首先要到的是子孙宫，此时日已当空，酷日难当，走到半山腰遇一凉亭，便进去避暑。凉亭和天空成一定夹角，无意中发现天空中有一弯淡淡的月芽，在自古以来的佛教胜地看到日月交辉的景象，不知是必然的安排还是偶然的巧合？来之前查过一篇攻略，说须弥山石窟虽号称在中国各大石窟中排名第六，但实则大多洞窟空空如也，对比其偏僻的位置和30元的票价，实在不值得前往。亲眼所见如其所言，绝大多数洞窟内无一像，估计早已被盗掠，或有一说为地震坍塌所致，且洞窟前铁栏紧锁，不得入内。若不是每个洞窟标着编号，大量中小型方形洞窟会让我误以为是僧人修行场所，因为它们与西藏山南青朴修行地苦行者修炼的洞窟太相似了。继而到达圆光寺，此处是须弥山石窟精妙之所在，寺高二层，依山而筑，里面藏着北周开凿的须弥山最好的造像，其中以二楼的第46、48号窟为最好。所谓最好只是保存相对完整而已，佛像大多破损残缺，人为破坏痕迹明显。拿着头灯在阴凉昏暗的洞窟中转了一圈了事。圆光寺内有一七旬老尼姑，既在此修行也负责看管洞窟，她劝我向大佛上一炷香并指点我上二楼可参观46、48号窟，我不忍伤老人的心，装模作样地供奉了三根香并向化缘箱里塞了一元钱。在一棵杏树下吃了些干粮及摘了一些成熟的杏果后，复转到须弥山另一侧的大佛楼。大佛楼只是一个旧名，早已不存在这样的木构楼阁。此处为第1-5号窟，其中以5号窟巨大的坐佛而知名。据介绍，这尊弥勒坐佛高达20.6米，佛头高5米，耳长3米，系须弥山石窟的标志性造像。大佛楼所在更有一旧地名，曰“石门关”，乃唐王朝之前各朝代对抗西北游牧民族的边关要地。

除了不甚好的石窟外，须弥山其实还有可以观赏的风景，那就是奇特的山势和红色的岩体。沿着石阶信步走上须弥山顶，可见如同黄山松一样长势奇特怪异的松树。远眺四周，但见尽是荒凉的红体群山，甚少植被，心中不由得生起一种震撼：艰苦卓绝的人们怎么能在如此恶劣的环境下生存？

在景区内，我遇到两个如同《上学路上》所描述一样的面临失学的女孩，一个在开学后就要上初三了，另一个开学后要上六年级。为了能赚够下学期上学的学费，两个小伙伴一放暑假便每天来到景区守候，希望能为游客带路从而赚一些钱。不过来须弥山游览的客人实在非常少，有时一天到晚还不到十个人，况且她们今天只遇到我，而以我的经济条件也不可能直接给她们钱。据年纪大的女孩说，家境好的同学早就到固原市区读书了，家境可以的也到三营镇读书，只有包括她在内的几个同学留在黄铎堡乡学校上学。男孩们都利用假期外出打工，她作为女孩，家里不允许自己也不敢随着同学外出打工，只能自己想办法赚学费。她憧憬着能继续学业，但若因交不起学费而辍学，大概只有嫁人一条出路了。她说现在退牧还草，不准放羊，生活比从前更困难了，不过水倒是不缺。我没有细问“水不缺”是指什么，应该是指饮用水不缺吧，至于洗衣服、洗澡我想应该还是大问题。年纪小的女孩家境稍为好一点，她来这里主要是帮妈妈看水果摊点的，为游客带路只是“外快”。这对小伙伴为了省钱，连午饭也不吃，饿了就摘一些杏果充饥。我分给她们一些干粮和香蕉，她们起初不好意思吃，后来才胆怯地接受了。

当我离开须弥山石窟时是下午3点半。年纪大的女孩在离大门几百米处的公路上等我，手中拧着一大袋杏果，这大概是她今天最大的收获了。她说她家离公路只需十分钟，热情地邀我到她家里喝口水。我实在是很想去，但一来考虑到她父母是否欢迎我——我确实是这样想的，毕竟她家是回族，一个女孩叫一个汉族大哥回家的话好像不太合规矩，二来我还要赶回固原市，怕迟了就没有中巴车从三营镇回固原，所以我婉言拒绝了她的好意。这段路车辆极少，走了一大段都看不到小面包车，扬手拦大货车也不愿停下。步行途中看到路边有一座新建的清真寺。终于走了5公里回到黄铎堡乡后坐小面包车返回三营镇。

既然西吉不去了，那么能否一直向南到六盘山和崆峒山？然而昨晚上网，查不到任何一篇关于六盘山的详细攻略。崆峒山的门票已上涨到100元，因此放弃。于是我决定今晚坐火车直接前往兰州。

花费：
7月8日 早餐（5个羊肉包子+黑米粥）3 同心公交车至火车站 0.5

同心——固原 8 固原住宿（交通饭店一个床位）15 上网 8

晚餐（鸡腿+鸡爪+烩面片）11 总计 49

7月9日 早餐（两个豆沙包+韭菜合子）1.5 饮料3瓶 8.2 香蕉 2.5

麻花 1 固原←→三营镇 5*2 三营镇—须弥山 5

须弥山石窟半票 15 黄铎堡乡南城村—三营镇 3

晚餐（拉面）3 固原市区——火车站（拼出租车）2

固原—兰州（卧铺）89 总计 140.2

民工老钧 · 2008-12-03 13:45

左上角有一弯淡淡的月牙

站在须弥山腰看周围山势

圆光寺

民工老钧 · 2008-12-03 13:47

以上是圆光寺内的北周造像，看点是造像衣衫皱折的轻盈之感，破坏十分严重：随处可见“到此一游”的题刻签名，直到现在都没有被严密保护起来。

民工老钧 · 2008-12-03 13:50

1号窟

5号窟，须弥山石窟标志

5号窟头部

5号窟

路边的清真寺，一座实心塔

路边所见

之所以拍这张相，可能是因为当时觉得左边的岩石像城墙遗址

民工老钧 · 2008-12-03 13:54

三个月有系统地记录的日记至此结束，经过我的努力，再补写了第五部分，直至8月1日到达张掖为止。
张掖之后的旅行，我最多只能做到看图说话，写写流水账及记下每日花费了。
谢谢各位看官将近半年来的关注，其实长途旅行每个人都可以做到，只是看你有没有决心去做。

民工老钧 · 2008-12-08 11:59

第五部分 甘南川北及青海大地

D93-D94
7月10日 Tue 多云 7月11日 Wed 晴转小到中雨

从出发起坚持写了三个月的日记，到今天终于难以为继，此后的旅程我只是记下所到之处及当日花费。我将借助自己的记忆尽量清晰地写下今天以后的见闻，但不可能做到往日那般详细，而且不敢保证自己的记忆是否如同所写的那么准确。

现在我想述及听到的一些有关宁夏的传闻，这些传闻是从一名姓刘的年轻人那里听来的。7月9日晚在固原火车站候车百无聊赖的数小时中，我与同样在等车的他闲聊了一晚。刘姓青年是宁夏吴忠的回族，家里经营货运生意，有几辆大平板挂车，由父亲和哥哥打理。他不是坐享其成的少爷，父亲逼他学跑长途，现在他准备到兰州后就第一次跟师傅运货到甘南和青海。吴忠人实在穷怕了，想方设法找出路。有少许钱的，都贷款买二手货车跑长途运输。以他的说法，两家人贷款十几万，两家轮流跑，两年左右就收回成本，怕就怕出意外，包括人身伤亡和货车报废。我问他那么多人竞争跑货运，有这么多主顾吗。他说每个地区都有货运信息部，交一二百元给中介，就会提供这方面的信息：总会有很多老板找人运货到甘南和青藏高原。由此我想到2004年在八一镇碰到的一个比我还后生却跑了几年运输的青海撒拉族青年，看来确实有很多回民在这一行营生。

还有更多缺钱的人走上了贩毒之路，以同心县尤甚。他告诉我他有几个兄弟就是专门做这门生意的，还有夫妻一起走私毒品的，他甚至告诉我毒品销售最严重的乡镇是同心县下马关。在我写这篇日记时，为了核实他的说法，在百度引擎打了“同心 贩毒”，果然搜出多条记录。他还告诉我，全宁夏最缺水的是一个叫“喊叫水”的地方，不过自从建了一个红寺堡开发区后，政府把所有缺水地方的人民都迁移到那里，生活状况已有所改善。

当我上列车时才知道，这趟车是从平凉开过来的，绕行同心、中卫、白银一线到兰州，早知要走回头路，倒不如去西吉再到兰州为好。兰州市非常大，第二天早上从车窗望到黄河直至到达市区的兰州站为止，竟也用去了近一小时。说起来我和兰州的渊源可以说是因之高考。假如当年我能尚算成功地考上兰州大学的话，也许我早已遍游西北五省，也许现在我不会如此落魄。2002年初次入藏旅行曾在兰州逗留半天，游览了白塔山和未改建前的甘肃博物馆。那一次因为改建，竟没有看到馆藏的“马踏飞燕”，今次来兰州的主要目的之一，就是看一看这一件国宝。

出站后与刘姓青年道别。火车站前有汽车站，但却被告知往甘南方向的班车要在汽车南站乘坐。这也正好，因为携程网有人建议我到省博附近找旅馆，那边离汽车南站也近。当我到达网友建议我住的背包旅馆时，却发现位于一家餐厅内，室内极其简单，只有上下铺的床位，而且除我外也没有人住下。这样的旅馆性价比也低了一些，于是回到西津东路这条主干道上找住宿。我背负沉重的背包在路上来回溜达半小时，找了好几间，最便宜的都是30元。最后我决定先到汽车南站看看，寄存了背包然后空身回来找旅馆也不迟。

此时已是中午，首先要解决温饱。进入路边一间客流量大的拉面馆吃了一份干拌面，面条爽嫩而有劲道，不愧“兰州拉面”的称号。接着乘公交车到汽车南站询问夏河班车事宜。汽车南站位于南郊，在兰州工业大学对面。南郊一带是回民区，到处可见绘有星月标志的清真饭馆和头戴白帽的穆斯林。开往夏河的班车最晚一趟是下午2点，车主系藏族，给了我一张联系名片。寄存背包后，返回西津东路找旅馆。

终于找到一个干净一点的小房间住下。这些小旅馆，大多有打扮妩媚的“驻店小姐”，我想我住的那个旅馆也有。她们白天总是在房间里睡觉，晚上才出去大宾馆做皮肉生意；她们是不会在所住地方烦扰住客的，因为住这种小旅馆的想必不会是有钱人，所以小旅馆对于她们来说只是住宿点，而不是工作地点。在旅馆的公共浴室洗了澡小睡了一会便出门前往白塔山。

市区的黄河边上成了市民们休闲避暑的好地方，河岸边开有茶馆，生意兴隆。花十元八元要一杯茶就可以在此泡一天，或好友知己打打牌，或聊天观景。向一个推车摊买了一瓶酸奶，付钱时竟要价3.5元，摊主——一个中年大妈倒是振振有词，说这个价钱是经过市府核定的，她们都有合法营业证明，河堤上租位很贵，所以饮料也就卖得贵了。黄河铁桥和白塔山处于同一直线上，过了桥，黄河北岸便是白塔山。五年前白塔山门票5元，现在也只是6元而已，没有怎样涨价实在令我意外。白塔山因山顶有白塔而得名。一般来说，白塔应为藏传佛教建筑，不过现存白塔实为半汉半藏式实心砖塔建筑，塔座为圆筒形的藏式，塔身为七层八面体的汉式，高17米。在山顶能俯瞰兰州市中心和黄河铁桥。

回到黄河南岸，沿岸一线是河滨休闲区，在这里有黄河母亲塑像。有人做乘坐羊皮筏游黄河的生意，也有人做快艇生意。我还看到有缆车横跨河面沟通两岸。

旅行3个月之后终于抵达兰州，晚上上网时禁不住表露自己的兴奋，将QQ上的签名改为“踏正暑期，抵达兰州，终抵广袤西部，华彩乐章即将上演”。

7月11日晨8点半，进入甘肃省博物馆参观。当时的门票仍需30元（现在各省博已经免票），拿过期导游证在保安员面前晃了晃便直接进入馆内。改建后的博物馆比几年前的旧馆宏大气派许多，大厅处有数台计算机提供展品相片、展品介绍和检索服务，供游客免费阅览。甘肃省博主要参观的是省内出土的文物精品和古生物化石。整个博物馆细细游览的话，需要三四个小时，参观后我得出的印象是不愧为中国最好的省级博物馆之一。

文物展馆的藏品十分丰富，件件精品，大致可分为青铜器、彩陶器、陶俑器、石刻造像、珍贵文献等几大类。馆内所有展品皆可拍摄，只要不使用闪光灯即可，可惜我没有三脚架，也就拍不出好照片。除了那件举世为之倾倒的马踏飞燕外，还有很多直接从石窟中搬过来的大件造像，在投射光营造的氛围下不失庄严神秘。展品中还有难得一见的箔金书写的西夏文《金光明经》和从塔克拉玛干的安迪尔古城采集的佉卢文木牍。在古生物展馆里则展出大至恐龙骨架和黄河古象骨架，小至史前三叶草和微生物的化石。

从兰州到夏河约280公里（我没有记下汽车站的里程表，网上有240公里、280公里、290公里、306公里等多个版本，采信第二种说法），客车需走4个半小时。车况很好，全密封的空调大巴上贴有很多英文的欢迎标语。短短的280公里就跨越了汉族聚居区、回族聚居区和藏族聚居区，经历了从平原农耕区至青藏高原畜牧区的过程。南出兰州不久，原本晴朗的天空便乌云聚集，继而下起纷飞小雨。一个半小时后，抵广河县境内三甲集镇。回族气息越发浓厚。镇内唯一的大街上人流如织，客车到此不得不慢行。商铺云集，大多是经营百货者，更多的是数百米之内必见的清真寺。老人都头戴白帽，蓄着花白长髯；年轻女子头缠黄头巾；妇女则多披连下颚都包在一起的深绿色盖头。尽管只是车览，但这里的装束给我一种好像已经出国的不真实感。这时我突然记起前天刘姓青年提过，三甲集也是一个贩毒十分严重的地方。

临夏之后的一大段路程都是沿着河边而行。透过朦胧雨幕，不时可以见到河对岸田野中辉煌的清真大寺，这种情况直至一个叫“土门关”的地方为止。一过“土门关”的跨路牌楼，景色骤然一变，路边出现藏传佛教白塔和小喇嘛寺，始见藏族装束打扮的路人，还有骑着高头大马驰行于公路的小伙。我知道自己已经来到甘南，想来已是第三次在藏区旅行了。

下午6点半抵夏河。县城只有一条大街，客运站在一头，拉卜楞寺却在大街另一头。下车时已转至中雨，花一元与其他乘客共乘面包车到拉卜楞寺那边找旅馆。最闻名的卓玛旅社告知我已满员，于是就在马路对面的武装部招待所住下，15元一个床位，可看电视，即刻看中央五台转播的亚洲杯伊朗和乌兹别克的比赛。这里的服务员基本不懂汉语。夏河海拔约2845米。昨晚在兰州还要开空调，今夜在夏河人们却已经要烤火取暖。

花费：
7月10日 兰州公交车 1*2+0.5 午餐（干拌面+小菜+卤蛋）6.1

寄存背包 6 住宿 30 饮料及花露水 20.4

酸奶 3.5 晚餐（糖醋里脊+香菇菜心+米饭）21.5 上网 2*2.5

总计 95.9

7月11日 兰州公交车1*2+0.5 早餐（三个肉包）1

午餐（凉面+肉+蛋）5.1 兰州——夏河 44.5

夏河汽车站——拉卜楞寺 1 住宿（武装部招待所）15

晚餐（家常豆腐+蛋炒饭）10 电话费 1.2 总计 80.3

黄河铁桥及对岸的白塔山

黄河铁桥

可见黄河上有缆车沟通两岸

白塔山下有清真寺

从白塔山俯瞰黄河及兰州市中心

民工老钧 · 2008-12-08 12:05

白塔

以下是甘肃博物馆的藏品

民工老钧 · 2008-12-08 12:09

黄河古象骨架化石

摆在最后的是镇馆之宝，顶级国宝郭沫若起名为“马踏飞燕”的铜奔马，中国旅游行业标志，每个导游证上都有的logo。

正面，手持不稳，图像有点发虚

反面

从马头望去

民工老钧 · 2008-12-12 11:01

D95-D96

7月12日 Thu 多云，小到中雨
7月13日 Fri 阵雨

武装部招待所不能淋浴，另外住宿环境也很差，一早醒来便搬到对面的卓玛旅社，虽然20元只换来一张床位，但毕竟有热水淋浴。走出卓玛旅社的第一件事是到镇中心的邮局盖邮戳。已经很久没有遇到为难我的邮政职员了，满脸高原红的藏族女子却仍执拗地坚持非要我加贴邮票才肯盖戳，无奈只能买了张40分的邮票加盖。离开时我揶揄地说“大姐你是这里的班长吧，不然不会这样为难的”，女子刹那间绽放出迷人的笑容。

夏河给我的印象是外国游客与国内游客数量相当。如果单以卓玛旅社的住客计，那么实在是前者的人数远远多于后者。旅社的老板是一个黝黑的藏族汉子，能说流利的英语，每天繁忙地为各国游客协调住宿、订票、租车等事宜。我很思疑lonely planet是否将甘南—郎木寺—若尔盖—九寨沟—成都一线作为中国最好旅游线路推荐给全世界，否则无以解释拉卜楞寺为何有这么多各国游人。

拉卜楞寺系格鲁派六大寺之一，由第一世嘉木样始建于1709年。寺院位于大夏河畔，背枕山峦，共有经堂6座，佛殿48座，藏式楼31座，活佛住舍30院，大厨房6所，印经院1所，讲经院2处，经轮房500余间，僧舍万余间，占地千余亩，转经道长3.5公里，单凭数据就可以想见其宏大的气派。现存建筑中以大经堂和贡唐宝塔最为辉煌。全寺没有院墙，进入殿堂才需购票，因此就算没有买票也可自由徜徉于寺院建筑之间。我才刚走到拉卜楞寺的边缘，就看到一群藏胞围成一圈在围观什么，原来圈内是一群韩国人。这群无耻的韩国人，在转经道旁支起一个大录音机，播放起节奏强劲的音乐在跳舞，还向藏族热情地招手邀请共舞。由此我想起2002年在兰州白塔山顶，一群韩国女生旁若无人地面向黄河做起她们的广播体操，当时我觉得很新鲜，现在只感觉气愤。竟敢在我泱泱中华国土内宣扬起自己的所好，尤其是对淳朴的藏胞而言，岂不是变相之文化侵略？

在通往中心的大经堂之前要经过一片僧舍。僧舍前的道路泥泞，经过昨天雨水浸润，尤显难走。路经的一个小佛堂前，妇女们向着新绘的佛教壁画行五体投地之礼，虽然以前也见过多次，但仍感到新鲜，静静驻足在一旁观看了十分钟有余。大经堂外门紧闭，从侧门却可以进去，也没有人查票。上百个僧人在室内分坐数排打坐诵经，早已有几个游人在门口静坐观看，信众也不敢进殿惊扰，只在门口叩头行礼而已。之后从殿外楼梯上楼看金顶。在楼顶拍了几张照片，突然不知从哪里冒出一个僧人阻止我继续拍，并要求查看我的照片。不得已只好把之前的照片删掉。

中午步行回镇上吃饭，然后返回寺院继续参观。下午游客多了不少，主要是随团客人。与几个老外跟着带团导游进了一间漆黑的佛堂，里面也看不见什么，出来的时候居然遇着几个僧人在验票。情急之下掏出过期导游证在他们门前晃了晃，从几个补票的老外中冲出重围，不过不敢再进殿堂，此后的整个下午都只是在殿外徜徉或者走转经道而已。五点半居然下了一阵中雨，急急忙奔跑回旅社，不久又复转晴，于是回到寺院西南面的山坡上拍了几幅相片便结束了一天的拉卜楞寺之旅。

晚上与我同住的是一个就读兰州大学的大一学生，计划旅行甘南一线回至四川家中。他比我幸运，大一就已经独自旅行，而我那时家里还要求我必须与同学一起出游以有照应。我提醒他就算不写旅行日记，也可记下每日的花费，这样过了很久也不会遗忘当天做过什么。看到他半夜起来补写日记的勤奋样子，我很高兴自己启蒙了一个未来的大旅行家。

这一夜基本没有睡，因为老是担心睡过头赶不上第二天6：40开往玛曲的班车。晨6点起来步行到县城另一端的客运站，直到客车出发的前一刻，工作人员才姗姗来迟地打开电脑开始售票。约8点半，抵达合作。米拉日巴佛阁很显眼地矗立在进市区前的过境公路旁。班车不入市区，却开到合作汽车南站停留半小时等客。早起来不及吃早餐的乘客可以利用这半小时填饱肚子。

汽车南站只有一个茅厕，那卫生状况是我见过最差的，在茅厕五米外就要掩鼻，进去后更是蝇蠕遍地恶臭难当，几乎把昨天的饭都呕出来。出来后责问看茅厕收钱的。她却说，我们这里条件就是这样了，无法和你们大城市相比。其实有很多外国游客都会从夏河坐车到此转车往若尔盖，同车的就有两个昨夜也住在卓玛旅社的年轻貌美的荷兰姑娘，不知她们会如何学习忍受如此的茅厕。

9点钟上车，约一个多小时抵碌曲县城。县城外有一清澈河流，城内也算繁华。又一小时后抵尕海岔路口，从此直向东南往郎木寺，西转往玛曲。自尕海开始，海拔明显上升，曲折的盘山公路一直相随至玛曲县城。尕海蔚蓝恬静，岸边盛开金黄野花，湖中密布水生植物，对岸则是碧绿的草甸，真是一幅大自然调和的油画，心中决定回程时一定要在尕海下车游玩一番。临抵玛曲前，路边的高山草甸的坡顶突兀地矗立着阿斯哈图式的巨石群，可惜无法拍照留念。

玛曲，即藏语“黄河”之意，系中国唯一用黄河命名的县。据说这里的黄河很美，我来此只为看一眼黄河。找到旅馆住下后，便出发往观黄河。相较于以前所见的藏区高原县城，玛曲县城已属繁华，有一个十字路口，有一个格萨尔广场，还有网吧。这里海拔约3400米，午餐后明显感觉头疼，有高原反应迹象。赶忙到一小店买一包袋装红糖。因为玛曲地处偏僻，连红糖也是过期的，可我也顾不上了，大口大口地咀嚼粘在一起的糖块；不知是不是心理作用，不久头便不疼了。黄河在县城西南四五公里处，可沿着公路前往，公路旁边就是大片草原。下午3点，抵黄河边，这里有一座建于1979年8月的黄河公路桥。大桥的护栏上按照藏族的风俗，挂满了五色经幡。黄河水浑浊泥黄，并无特别之处。看到对岸有几个小山岗，希望能爬上去俯瞰黄河，遂过桥。还未走到山下我便放弃了，尽管只有一两百米高，但对于初抵高原的我来说它是那么高不可攀。

路边草甸上盛开黄色野花，几户牧民扎营于此，牦牛悠闲地踱步吃草，看守牛群忠心的牧犬匍匐在草甸上对我虎视眈眈。正当我想继续往草甸深处走去时，突然风云大变，黑压压的乌云盖顶而来，急忙往回走，刚回到公路，豆大的雨滴便砸了下来。两个藏族汉子骑着摩托呼啸而过，见我如此狼狈，刹停车闸，用手指了指黄河对岸的县城方向，并示意我上车。来不及多想，我便跨上车尾坐在一汉子身后。尽管摩托开得慢且有汉子在身前挡风，但仍然觉得冷，心中祈祷千万不要生病。另一方面又暗想，到底下车时给多少钱才算合适呢。这高原的鬼天气，不过五分钟雨便转小，继而停住了。藏族汉子的家在县城外围，在那里我下了摩托，他并没有向我要钱，真是以小人之心度君子之腹了。在此我要感激这个不知名藏族汉子的热诚帮助。时间尚早，我又在县城外围闲逛了一圈才返回城里的网吧上网，一天也就如此过去了。

花费：
7月12日 住宿（卓玛旅社）20 早餐（牛肉面）2.5 邮票（盖戳用）0.4

午餐（炒油菜+蛋炒饭，难吃）10 晚餐（黄瓜炒肉+蛋炒饭）12

总计 44.9

7月13日 夏河——玛曲 45 早餐（牛肉面+鸡蛋，合作汽车南站）3.7

公厕（非常难忍，合作汽车南站）0.5 住宿 15

午餐（排骨面+2个蛋，玛曲）8 红糖 3 蛋黄派+牛奶 6

雪糕 1 上网（3/小时）5

晚餐（平菇炒肉+米饭，多肥肉，难吃）13 总计 100.2

民工老钧 · 2008-12-12 11:07

灯柱上挂着的“夏河县接受‘两基’达标倒计时”广告箱

以上为卓玛旅社天台上乱拍

民工老钧 · 2008-12-12 11:15

拉卜楞寺某个小经堂的天花顶

在小佛堂外五体投地的妇女，旁边还有一个正在捧奶瓶的小孩

明天继续发几张图吧

民工老钧 · 2008-12-13 09:17

小和尚走进大厨房，这个厨房是不让拍照的，所以只能远远地拍一下

下课后，一班僧人走出殿堂，一个年轻僧人拿出新手机在拍照（图中看不到他的手机），引得一群年轻喇嘛围观

几个旁边晒太阳的中年僧人的目光也被手机吸引过去了

民工老钧 · 2008-12-13 09:23

希望有人告诉我这种动物（是神兽还是怪兽？）叫什么名字

背着婴儿在转经道上的藏族妇人

拉卜楞寺的标志——贡唐宝塔

寺庙的旁边，县城的外围

民工老钧 · 2008-12-13 09:26
民工老钧 · 2008-12-13 09:30

以上四张为玛曲黄河大桥

风姿绰约藏族少妇，可惜腿有些许残疾

黄河

民工老钧 · 2008-12-17 11:26

D97-99

7月14日 Sat 晴 7月15日 Sun 晴转多云
7月16日 Mon 阴转多云

从玛曲有路直通郎木寺。最初从合作到玛曲必须绕行甘川交界的郎木寺，不过自从尕海到玛曲的直路修通后，郎木寺到玛曲这段原本的必经之道反而被班车废弃了。所以现在我仍然要坐班车回尕海路口再转车往郎木寺。9点钟到达汽车站时，一辆回合作的班车刚好离开，下一趟车要到10点半才发车。售票处不售卖尕海的短途票，我便只能和其他打工者一样坐在出站口路边等班车出站才上车。

从玛曲到尕海路口车程约一小时。当从班车上一望到尕海的时候我就想下车，不过司机说这里只能望到尕海，但走不到湖边（因为有铁丝护栏），他多开了一公里才让我下车。我踩着草甸来到湖边，深深地吸了一口新鲜的空气。尕海的确是一个很美的高原湖，她有别于藏区常见的那些四围都是雪山毫无生气的湖泊，湖中生长着红黄二色的水生植物，湖边有长势茂盛的草甸，草甸上盛开野花。如果说玛曲的景色不能尽如人意的话，那么尕海的美丽很好地弥补了玛曲的遗憾。原本想沿着湖边浅滩走过去，但不久湖岸便到了尽头。从我下车的地方到尕海路口有6公里，在正午背着背包走公路颇感辛苦，规定自己每走一公里可以停下歇息一次，休息了好几次才走完这段路。

尕海路口处有一排平房，那是正在营业的饭馆和提供住宿的地方。尽管饥饿，但唯恐进去就餐就错过了路过的班车，只敢一直守在路边。我扔下背包走到两百米开外拍摄一个里程牌，回来时被好心的过路人提醒要注意财物安全。这段国道少有汽车经过，平均每5分钟才过往一辆车。每当望到有大客车开过来，往往心中一阵窃喜，然而不是西拐入玛曲，就是窗前悬着“旅游包车”牌子。后来我甚至逢车必扬手，但当然没有司机肯理会我。下午2点半，一个皮肤黝黑手捻佛珠的年轻人站在与我同方向的路边等车，我心想终于有同路人了，便走过去问他要到哪里，是否还有班车开往郎木寺。年轻人语音柔弱而清晰，谈吐得体，后来等车的半小时我都在聆听他的故事。

他比我大两岁，兰州市郊人，自幼失怙，母亲前两年也病逝了，目前只有妹妹一个亲人。他在格尔木修过青藏铁路，也曾在此（尕海）修过213国道，还到过深圳打工。他从小就对佛教产生兴趣，这次来甘南就是为了到贡巴找师傅——一个地方活佛，假如师傅说他尘缘未尽，那他就回归尘世；假如师傅说他尘缘已尽，那他就遁入空门。他目前身无分文，前面的路途都是一段段地搭免费顺风车，如果找不到车肯搭他的话，他就步行往贡巴，其实也就剩下20公里路途了。上车后我为他付了这一段车费（4块钱），他对我表达了诚恳的谢意。我问他身为汉族，为何不学汉传佛法，而到藏地出家。他说曾想过到五台山出家，但不被接纳，且他感觉在汉地学不到真正的佛法。我又问他藏传佛教僧人为什么可以吃肉。他回答说，喇嘛可吃肉也可不吃肉，但藏传佛教本身不禁止吃肉，而且在高寒地区不吃肉的话，根本难以抵御艰苦的生存环境，所以僧人吃肉是被允许的，不过酒是绝对不能沾的。他还介绍说，藏传佛教的上师不仅可吃肉，还可以有老婆孩子，比如他去拜访的活佛就是有家室之人。后来在藏地旅行中一次偶然的机会得知第十世班禅大师也娶了妻生了女（可以从网上查到），似乎喇嘛娶妻确实没有什么可怪之处。

下午3点，等来了开往郎木寺的班车。路旁是一望无边的甘南草原，天际开阔。客车在平整的柏油路面飞驰，不过几年前这段公路并非如此可爱。2002年暑假我从拉萨坐5天（5天是因为当时修青藏铁路堵车，这5天是一次超级痛苦而难忘的经历）的超级长途车经西宁、兰州、甘南至成都，晚上路经甘南时，司机声明无论遇到什么事，他都不会停车，因为害怕这一带的车匪路霸。现在国道修好了，汽车疾驰而过，歹徒自然也就偃旗息鼓。

约4点抵郎木寺。车上有一队外国青年比我先下车，走在我前面。我决定跟着他们，反正郎木寺我没有做攻略，跟着老外走应该能找到合适的住处。走了一小段，我实在忍不住便走快几步上前问他们。

“你们是在找旅馆（guest house）吗？”

“谢谢，我们自己找就可以了。”一个有点像德国队长Ballack的帅气小伙（后来他给了我一张名片，名叫Thomas Orr，中文名马杉）用流利清晰的普通话对我说，明显误以为我是旅馆的拉客仔。

“不，我是说我也是去找旅馆的，你们不是按着lonely planet之类去找住宿的吗？“

“哈哈，我们从不用lonely planet的，我们会到当地问清楚再决定。”

“那我跟着你们一起找旅馆可以吗？”

一问一答之间我和他们已成旅伴，并决定先一起吃了迟到的午餐再找旅馆。纵使没有LP在手，他们的选择也和LP推介的毫无二致——在丽萨餐馆吃午餐，在萨娜宾馆住宿。丽萨的鼎鼎大名从前听过，但想不到它是回族人家经营的小店，老板娘喜戴深绿色的头巾。四面墙壁上贴满了来自世界各地游人的相片、祝福和签名。几个老外并没有点中国人常点的苹果派之类西式甜品，而是要了中式饭菜。这令我怀疑他们只是被室内的装饰以及中英文对照菜单所吸引。我很惊讶他们为何使用筷子如此熟练，他们解释说在国内本来就常去中餐馆。这顿午餐他们请了我，我坚持要给自己的份钱，但马杉说就当是请新朋友吃饭吧。后来当他们决定在“萨娜”住下时，请求我也跟他们住在一起，我推辞说25元一个床位已经超出我每晚住宿20元的范围，马杉劝诱我说如果跟他们一起住下，晚餐他们也请我。还是算了吧，被人一请再请，岂不有失人格国格！我答应他们尽管我住在不同的地方，未来两天我会和他们在一起游玩。

这是一个五人组成的旅行团，领队是马杉，系南非Stellenbosch大学中国研究中心的驻华代表，目前在北京留学。四个同伴都是他在南非的朋友，他们都是荷兰裔南非人。四人都是第一次来中国，问及他们对中国的感受，回答得最多的是“amazing”。马杉前两年到过夏河，一个偶然的机会认识了当地的藏族小伙，今年他带着伙伴在藏族朋友的家里住了三四天，然后才从夏河来到郎木寺。连我都羡慕他们，居然能和藏族交朋友，并且他的藏族朋友带他们到过一些不为外人所知的山谷游玩。马杉也曾到过塔什库尔干，他与我一致认为那是中国最迷人的县城，不过两天后他就对我说“I found a more beautiful place than Tashkurghan,it’s here.”郎木寺海拔才3280米左右，不过几个老外明显感觉不适，有少许高反症状，于是我拿出昨天买的红糖给他们。马杉似乎未见过这个东西，跟他说是brown sugar也听不懂，后来尝了一下，跟同伴说了一个英文单词，才确认这是糖。

这天下午有亚洲杯中国对伊朗的赛事，但郎木寺只能收几个电视台，其中没有中央五台，也就无法看了。与一个最年轻英俊的老外（马杉女朋友的弟弟）一起爬一个小坡，大致了解一下郎木寺的全景。他是五人中的摄影发烧友，翻出储存在Nikon D200中的很多好照片给我看。晚上几个老外又到一个酒吧吃饭，尽管有点贵，也只能跟着他们去了。

郎木寺其实横跨甘川两省，以白龙江为界，北面隶属甘肃碌曲县郎木寺镇，南面隶属四川若尔盖县红星乡。郎木寺也被一分为二，北面叫达仓郎木寺，南面叫格尔底寺。由于红星乡多回民，在喇嘛寺包夹之中，一座小型清真寺拔地而起，形成了佛教和回教相安而处的难得景象。15日这一天，我和几个老外游览了属于四川的地域，也就是白龙江峡谷之所在。9点钟到达寺庙前的售票处，本想逃票，但几个僧人出来拦住我们，都怪老外们目标太大了。我也不想再拿过期导游证招摇，因为昨晚听几个游人说，郎木寺的门票收入用于当地小学教育（希望是真的才好），所以乖乖地买了门票。寺庙大殿没有开门，心想是不是僧人们也有休息日（这一天是星期天）。峡谷入口处的两山之间挂满经幡，明显藏族人把此处当成是圣地。未几，见一潭泉水，被奉为“白龙江源头”。再深入时，不复见溪流，惟小径可循。偶见一弧彩虹挂于左侧山顶之上。峡谷的尽头处是一个被四围怪石山峦密闭起来的山间草甸，尽管离入口处只有半小时行程，但走到此处的游客甚少，来此朝拜的多是藏族，原来在难以攀爬的半山之上有一个被他们视为圣地的小洞穴。老外十分开放，马杉的老友和女朋友当着我们的面在此旁若无人地拥抱激吻。

我们跟着几个藏族老乡去爬那个朝圣的洞穴，确实比较艰辛，没有明显的路，只是在带刺的灌木丛中穿行。洞穴位于悬崖边上，洞前挂了经幡。狭浅的洞内有一潭脏兮兮的死水，藏胞们把它当成圣水照喝不误，马杉和朋友也捧起来喝了一口。而我看到那些长在水中的青苔就失去喝一口的勇气了。这附近的山头怪石嶙峋，能透过山鞍望到远方山峦及高山草甸。几个老外开心地说着他们的有趣故事，我英语水平极为有限，插不上嘴，于是下午便与他们分开，单独行动。

下午5点半，我回到格尔底寺的大殿前。这时殿内有众多僧人在念经，殿外却有几个小和尚在玩耍。大者不过十四五，小者只有七八岁，其中只有两三人略通汉语。我坐在草坪上忍受着蚊子的叮咬与他们闲聊。说了些什么已忘记，只记得他们十分爱零食，每人都拿着一小包类似味精的红色粉末吃得津津有味。

7月16日主要游览甘肃部分的郎木寺。中午回镇上吃饭时偶遇一个从川藏线骑车入拉萨，再从青藏线骑车出来的福建大哥，他与我一样，也是4月份出发。我陪他去买绿松石。镇上的主街有很多经营饰品生意的外地人，一克绿松石从8元到50元等而有之，也不知真伪优劣。我与他没有过多交流。言谈间他对自己的经历颇为炫耀，这并非我所喜。

下午到天葬台。天葬台位于甘肃境内，沿着一条砂石路一直上去便是，不难找。午后阳光明媚，好多僧人出来闲躺着晒太阳。我爬上一个插有风马旗和经幡的山头，这里能望到对面四川境内壮观的乱石山和远处的一列红石山，还可俯瞰半个郎木寺镇，静静地坐在草坪上观察着云彩移动给景观带来的变化，一呆就是一个多小时。下了山头后，远远地望到一块草坪上乱插着风马旗，果然那里便是天葬台。靠近的话可闻到轻微的尸臭味。爬上背枕的山头，竟然偶遇马杉等人。在山上与几个老外合照了几张相片作为留念。

晚餐是在一个回族面馆吃的。6元一份的干拌面分量十足，有银耳、番茄、辣椒、小瓜、木耳、肉块等多种配料，以后在众多地方都吃过干拌面，但始终没有这天在郎木寺吃过的那么好味道。

原以为郎木寺该到的地方我都到了，不过后来与别的游人以及邵老交流，才知道红石山是有路可爬的。山腰处有尼姑庵，山上是一片长满野花的大草坪，美不胜收，只能怨自己攻略做得不详细了。

花费：
7月14日 早餐（4个肉包子+2个煎蛋+豆浆）5 电话费 2.1

玛曲——尕海 10 尕海——郎木寺 7+4（尕海-贡巴）

住宿（郎木寺阳光宾馆）15 晚餐（炒饭+2瓶啤酒）20 总计 63.1

7月15日 郎木寺峡谷门票 15 晚餐（西红柿鸡蛋面片+生炒牦牛肉）20

住宿 15 总计 50

7月16日 早餐（牛肉面+鸡蛋）3.8 甘肃部分门票 16

午餐（蛋炒饭）4 晚餐（干拌面）6 香蕉 4

住宿 15 总计 49.8

民工老钧 · 2008-12-17 11:28

以下为尕海

民工老钧 · 2008-12-17 11:35

尕海路口的里程牌

民工老钧 · 2008-12-17 11:37

第一天下午看到的郎木寺

民工老钧 · 2008-12-17 11:51

第二天游郎木寺所见

僧舍的屋顶种着美丽的花儿

门口写着“若尔盖县纳摩寺小学”

民工老钧 · 2008-12-17 11:52

白龙江峡谷口

民工老钧 · 2008-12-17 11:54

后面那个就是被当地藏胞视为神迹的洞穴

民工老钧 · 2008-12-17 11:57

两个美女躺在花丛中，可惜我只是偷拍，她们的眼睛是望着各自男朋友的镜头

民工老钧 · 2008-12-17 11:58
民工老钧 · 2008-12-17 12:01

第三天所见

民工老钧 · 2008-12-17 12:03

最后两张是天葬台

民工老钧 · 2008-12-27 15:44

D100
7月17日 Tue. 多云转阴，有雨

郎木寺每天早上有一班车开往若尔盖。清晨起来到镇上的十字路口等候，一起候车的大多是背包游客。班车不知从哪里姗姗而来，当我们上车时便只能坐在最后的两排，这反而给了原本互不相识的背包客聊天的机会。大家讨论的焦点自然是车窗外这片茫茫的若尔盖草原。天色昏暗，不像夏天倒像是秋天般凉快，草的长势也不是很好。或密集或松散的黑点如泼墨般铺洒在大草原上，那是游牧人家散养的牦牛。花湖快将至，大家都在热论花湖的门票价格。

在早几年，到甘南川北旅行的游客不多的时候，花湖作为一个自然保护区仅向游客收取10元、20元的管理费用。自从那本令人既爱又恨洛阳纸贵的《中国国家地理》2005年10月刊将若尔盖草原评为中国最美湿地之后，包括花湖和九曲黄河在内的景点就被一个叫九寨天堂的公司承包装潢起来，向远赴此地一游的游客收取高昂的门票费用。现在花湖门票为58元，外加20元的电瓶车费。大家集思广益该如何逃票。竟然不意坐在最后排貌似游客的一男一女亮出他们是花湖工作人员的身份，我所有的想法在那一刻成为泡影，只能放弃花湖直奔若尔盖了。尽管两位职员一再说现在正是看花湖的最好季节，湖边盛开着五颜六色的鲜花，不过当时我不觉有什么遗憾，因为还有巴音布鲁克在后面等着我再次拜访。

坐我旁边的是一个大我两岁的成都青年，专门以拍风景照向户外杂志投稿为生。他的行头只有一台Nikon FM系列的手动相机，拍的是正片，很考技术。他说在中国，对相片要求最高的就是《时尚旅游》和《中国国家地理》，非要用velvia胶卷和EOS1或同等级相机拍摄不可，不过我不知他所说是否属实。这趟他专门从成都过来这边就是为了拍摄郎木寺和花湖，既然暂且无法逃票且天色也不好，他也临时改变行程，决定直去若尔盖。他带着我爬上若尔盖县城外围达扎寺旁边的一个山岗，一边可俯瞰若尔盖大草原，另一边可俯瞰一条弯曲蜿蜒的河流，山坡有一大片草甸，长满了不知名的奇异野花，真是一个美妙的地方。他曾到过这里拍过很多照片，将此处命名为“花海”。

若尔盖县城与中国千千万万的城镇无异，只有街上肤色黝黑的路人和整齐的藏式楼房提醒自己已经到达海拔三千米以上的藏区。多有卖牦牛食品的旅游商店，销售牦牛奶粉、牦牛鲜奶、牦牛酸奶、牛肉干和卤制牦牛肉等，我进入其中一间买了一袋卤制牦牛肉，为两天后游览年保玉则提前准备好干粮。

前往索格藏寺的班车下午2点半从若尔盖开出，此车的终点是辖曼乡。车上人很多，大半是到县城采购然后返回的藏胞，妇女的头上缠满形似辫子的黑线，给人以良久都未洗过头的肮脏印象。开出县城后，客车在绿草如茵的山间牧场中前行，路况好车辆少，所以开得很快，约一小时后到达唐克乡。唐克乡相当繁华，有很多餐旅业之类在此营生，估计就是看中了九曲黄河这块风水宝地。唐克乡里就有一个九曲黄河的售票点，九曲黄河所在又有一个验票点，不过我不管那么多，等班车过了验票点再下车。自以为逃了门票，但原来我以为是验票点的亭子其实是另一个售票点，自己反而是出了景区范围。也就是说，九寨天堂这家公司将九曲黄河所在的一段公路两头各设一个哨卡，但凡开车经过此路段的外地车辆请下车购票，但班车不在此列！此时细雨纷飞，无奈只好背着背包很显眼地步行通过售票点返回索格藏寺那边。工作人员居然对我视而不见，可能下着雨他们也懒得出来抓我去买票，就这样轻松地逃过48元的门票。

索格藏寺像所有的藏传佛教寺院一样，没有什么特别。它枕山面水，建于一个月牙形的山峦之下，站在它背后的山头上，就可以清晰地望到山下曲折蜿蜒的黄河。现在我所担心的是今晚我会住在哪里。离这里几公里以外刚才班车上看到一个帐篷宾馆，不过听说要50元一晚，那实在是太贵了。看攻略写寺院可以住宿，但却看不到有任何与住宿有关的招牌。在寺院四围转了一下，我似乎找到了露宿的地方：一座排满转经筒的房子或是一个可遮风挡雨的佛塔外围。由于背包过重，我决定明早才爬山看黄河，今天只在寺院转转。我来到正殿前的广场，一班僧人正在忙碌地从货车上卸货下来。趁着他们休息的空隙，我不忘问问他们寺院有否住宿之处。但他们中的大部分人对我只是摆手摇头，似乎听不懂我说什么。一个能说流利汉语的僧人则说，“实在不好意思，我家已经住满人了”。

当我彷徨之际，一个30岁上下皮肤白皙的僧人走到我跟前，用流利的汉语问：

“想找住宿的地方吗？”

“是的。”

“我家可以住人，你愿意住下吗？”

“需要钱吗？”我几乎不假思索脱口而出。

“我们是僧人，不需要钱的。”僧人露出了憨厚的笑容。

…………

“你有买门票吗？”

“没有。”我如实回答。

“那就好。那不是我们收的，都是那些公司乱来，我们也不喜欢。”

僧人名叫华丹，32岁，他的家就在正殿前的一所平房里——藏传佛教寺院一般由寺院不动产、僧舍和居民区团聚而成——，和他住在一起的还有老父亲和小侄子。房子面积不大，但却处处显出主人的修养。墙壁上贴着几个省区和北京、上海、成都等城市的地图，书橱中整齐地放着一些藏文和汉文书籍，在床铺旁的几案上放着一本汉藏英三种文字对照的初级英语教程。这样的床铺在藏族中很少见：如同旧时的汉族传统一样，在炕上的一左一右垫上两张铺盖，炕的中间摆着一张小几案，那张几案可以用来品茶、读书、下棋——我至今都懊悔自己怎会忘记拍下这样雅致的陈设。

“我家的环境就是这样了，你看愿意住下吗？”华丹师傅似乎很担心我住不惯藏族家庭。

“这样的环境已经十分十分好了！”……“我有防潮垫，往地板上一铺就可以睡了。”我不忘补充说，让我睡那张精致的炕，我实在是不好意思。

“不，不……”华丹连忙打断我的话，“你是客人，我今晚睡外面的房间，你和我老爹睡这张炕。”说完就去忙着准备酥油茶招待我。

味感随心，也许人的口味真的可以随心情而变。华丹教我往酥油茶里多放一点酥油，然后添两勺糌粑粉，搅拌形成糊状，这样的吃法如同吃芝麻糊，确实十分好味！原来今天是供奉宗喀巴大师的新建大殿开光的日子，所有的寺院僧人都在忙个不停，华丹还要为前来庆贺的兄弟寺庙僧众筹备晚餐，所以他又匆匆出去了。在寺院外围，我确实看到了几个用帆布临时搭起来的帐篷，里面摆上了雪碧可乐之类的饮料。时间尚早，我独自来到今天开光的大殿里。环绕殿内的十几个罗汉和藏族圣人拱卫着正中的宗喀巴大师，每个塑像都是金身，由照明灯打在其身上，发出闪闪金光。殿外有数个僧人在念经加持，据他们说他们今晚就要在这里值夜了。他们的汉语水平有限，但当他们问起我住在哪里，而我回答说就住在殿外一个汉语说得很流利的师傅家里时（当时我还不知道华丹师傅的名字），他们的话我还是听清楚了，“那是我们这里汉语说得第二好的！”

冒雨爬上山头看九曲黄河，景色确实很震撼，但天色昏暗，没有拍到什么好照片。两个分别从深圳和上海来的大哥穿着雨衣支起几个三脚架和风箱似的大片幅相机等了不知有多久了。他们的东西实在是太专业了，我旅行这么多年还从未见过拥有这等装备的发烧友。山上风奇大，随便按几下快门赶快下山。

傍晚时分，华丹的老父亲和他都回来了。老人家汉语说得很好，能与我交流（我自问普通话说得不差，但总让人听得出自己是广东人的身份）。汉语说得如此流利，我想从前的身份至少是村干部，一问果然如此。晚餐是土豆烧牦牛肉和米饭，这在高原的普通人家我觉得已经是难得的美食。晚上华丹坚决让出应他睡的床铺给我。睡在那张精致的炕上实在舒适，一觉睡到天亮。

第二天早上，我见华丹师傅坚决不肯收钱，又知他对地图很感兴趣，便将自己用过已无用的东三省、宁夏地图送给他，他告诉我他家的那些地图确实都是游客赠予的。临别，老父亲很动情地双手紧握我的手，嘱咐我有机会一定要再来一次，就算以后有朋友来此也可叫他们住他的家里。华丹则往我脖子上围上哈达，说这是遵循藏族礼节，并祝我旅程一路顺风。在索格藏寺虽然由于相机和天气的缘故拍不到什么美景，但却收获了比美景更令我感动的东西，如果说这不能让我终身受益的话，那么至少让我知道假如有机会的话，我一定会为少数民族同胞做出自己的贡献。

花费：
郎木寺——若尔盖 20 早餐（哨子面）6 午餐（哨子面）6
卤牦牛肉+牛奶 22 干粮 5 若尔盖——索格藏寺 15
总计 74.5

民工老钧 · 2008-12-27 15:49
民工老钧 · 2008-12-28 11:06

若尔盖达扎寺，这片“花海”就在达扎寺背后的山坡上，花确实很美，但
实在是毒蚊极多，令人难以忍受。

民工老钧 · 2008-12-28 11:42

索格藏寺

黄河边上的白塔

九曲黄河

上山观黄河的栈道

民工老钧 · 2008-12-28 11:47

华丹师傅说身为出家人不想照相，所以就只能给他父亲和哥哥照一张相留念了
他的侄子也是不愿意照相的，所以宁愿站在后面
依稀可以见到门口内的墙壁上贴着的是地图

民工老钧 · 2008-12-28 12:11

鉴于楼上说过分不清甘南和甘孜，我提前发甘孜县城的照片，注意是甘孜县城而非甘孜州。
到达甘孜县是在2007年12月16日。
甘孜州府在马尔康。
不知有没有可能写到这里了，以后只是发发相就算啦，就算在这里坚持发帖的话。

从甘孜寺望甘孜县城

甘孜寺

河流是雅砻江

民工老钧 · 2008-12-28 12:17

跨越雅砻江的吊桥，桥上方是公路旁的一个观景台，所以在观景台上能俯拍这座吊桥。

甘孜的藏族民居是很有特色的，都是城堡式，而且是土墙上像斑马一样刷上白色竖线

雅砻江上的水鸟

民工老钧 · 2009-01-03 11:57

D101-102

7月18日 Wed 阴，有小雨
7月19日 Thu 阴

头枕着的窗户射进来的柔和光线让我从睡梦中醒来。翻身看窗外，如昨天一样天色黯淡，且下着小雨，心想早上不可能出太阳了，便一头继续睡去。当我再次醒来出门时已是8点。在山上又见到那两位对摄影超级发烧的大哥，他们天未亮就扛着器材上来了。据他们说，今天还是有日出的，只有那么一刹那，阳光打在黄河曲水上，遍野粉红，实在是太美了。不过此时我看到的却是比昨天傍晚更差的天色。尽管如此，山上仍然有十多个支起120相机或贵价135相机的摄影家在耐心苦候。

回到华丹家中，华丹的大哥刚好过来了。我请求为他们拍一张全家福，但华丹师傅和倔强的小侄子拒绝了。华丹说，身为僧人是不能照相的。我也不想让他破戒，于是只能和老父亲和他大哥一起拍了张相作为留念。

与华丹一家告别后，我背起背包来到索格藏寺的路边等班车。据说10点钟的时候辖曼乡的班车会开到这里返回若尔盖县城，而我只需坐到唐克路口，然后等过路班车往红原。不过直到10点一刻，班车仍然未来。正当我不耐烦之时，一个年轻人过来说，他们的车还有空位，过去坐他们的车就可以了。我忙问是怎么回事。原来两位发烧友大哥远远望到我坐在路边等车，便叫司机过来带上我，反正他们还有空位。摄影器材挤满了半车的位置。他们从成都起开始包下一辆微型面包车，油费他们出，还要外加每天给司机300元的报酬，全程玩下来两星期左右。他们已不是第一次到这里，用他们的话说，只有到熟悉的地方才能拍出好照片。今天他们要到松潘，所以可以把我带到瓦切乡为止。

两位大哥也喜欢收集邮戳。在瓦切乡看到有邮政所便下车寄明信片。不过邮政所竟然空无一人，只能将明信片放进邮筒里。在这里我告别两位好心肠的大哥，决定在此等车去红原。瓦切乡有很多吃鱼的饭店，都是用黄河活鱼做广告；还有一个瓦切塔林，门票要20元，不过远远望去感觉很新，一点不像古迹。我向路边饭店的服务员打听一下何时有班车经过，却被告知若尔盖开往红原的班车早过去了，可能要到下午才有车，也说不定就没有了。她们指点我不如继续往前走一段，到瓦切路口碰碰运气，那边会有微型面包车往红原。往前走了一公里，便到了路口，从这里一直往南到红原，往左拐也就是东南方向到川主寺和松潘。我的运气真是好，不久就开来了一辆松潘至马尔康的班车。除了过一座危桥时要下车步行外，顺利地于中午时分抵达红原。

当我在红原汽车站下车时，一辆从合作开往阿坝的中巴车紧跟着开进了停车场。这辆车会在车站停留半小时，于是匆匆出站吃了点东西填肚，便上了中巴前往阿坝。公路一如既往地在景色优美的牧场中穿行，在到达阿坝县城之前可望到建于山坡上的很壮观的藏寨。

在阿坝客运站打听到要去年保玉则的话，必须乘坐第二天天未亮就发车的从成都开往青海省玛沁县大武镇的长途班车。今天已经坐了一整天的车，我不想行程太赶，便决定在阿坝休息一天，后天再前往年保玉则。客运站在县城外围，沿公路走入县城还有一公里。县城不大，人也不多，在我找旅馆的同时，几乎就把这个小镇转完了。小镇布局基本呈两横两竖的井字形，有一个小型广场和一条貌似步行街但鲜有商铺的街道。阿坝县城给我仍很落后的印象，我呆在阿坝的两天竟然全城停水，而且纵使一楼有水龙头，一楼以上也难以找到自来水管。比如我所住的格尔底寺宾馆，所有的水都要从一楼人力扛上三楼，大家洗脸刷牙用的都是水缸里的水。按理说阿坝县不缺水源，这真是令人稀奇。

晚上在旅馆看亚洲杯国足0：3惨败乌兹别克斯坦，这也是老猪的告别赛。在这之后的一年多，中国国家男足跌入万劫不复的境地。当时我认为凡事不能上纲上线，仅是因为.用了一个不会踢球的杜威才导致球场上崩盘；但今天我确实认为是体制上先天缺陷导致中国足球跌入深谷。

第二天第一件事就是搬家至客运站那边的小旅馆，因为明天天不亮就要起来赶车了。

阿坝县最有名的景点当数格尔底寺（网络上大多作“格尔登寺”），连我住的旅馆也叫“格尔底寺宾馆”。我现在网上查到，阿坝县的格尔底寺居然还是郎木寺的格尔底寺的属寺，不过属寺的名气似乎比主寺还要大。我本想要去格尔底寺的，但结果却去了另一个方向的赛格寺。赛格寺就位于阿坝客运站旁边几百米处，在县城最东侧。昨天坐车来时，远远就能望到这个气派的寺院，没有深究就将其误认为是格尔底寺——我以为一个县城不可能有两个气派的大寺吧，不过我真的错了，格尔底寺还在县城西侧外围。两个大寺竟在同一个镇并存，皆因归属不同派别，格尔底寺名气大，因其归属格鲁派；赛格寺名气不响，因其隶属式微的觉囊派。我到达时赛格寺的经堂没有开放，记忆中最深刻的是一条很长的室内经筒长廊，很多信众进去转经。寺院建筑中有一个塔身上绘有神眼的金塔。当我看到寺内房屋门牌号写着“赛格寺”时，才知道这里并非格尔底寺。

从赛格寺出来时才12点，我决定到昨天坐车看到的县城外围的藏寨看看。半路看到一个指示牌写有“哇尔玛藏寨”，于是便折向北方的乡村小道，去一观藏寨村庄。这一带的景色的确优美，正值青稞新长的季节，一丛丛长至大腿高的青绿色青稞十分养眼。哇尔玛乡大概十分富裕，都是两三层高的城堡式建筑，屋前用两米多高的土墙围成属于自家的大院子，最具特色的是每家门外都插有两杆与房屋齐高的旗杆。这种藏式建筑后来还在甘孜一带见过，算是很独特的形式。

在一户人家院门外遇到一个肤色黝黑正在除草的藏族汉子。汉子与我打招呼，他的汉语不熟练，不过还是客气地邀我一起吃茶点。正说话间，他老婆从屋里拿出一顶大太阳伞，他女儿捧出茶壶、糌粑和饼干之类，那时大约午后2点，我想他们大概习惯于户外休闲地享用下午茶吧。我看见汉子的黄色风衣系Ozark品牌，以为是哪里买来的假货，一问惊悉1300大元专程购于成都的专卖店，真是不得不感慨藏族确实有钱。告别这友好的一家后，继续往前走，看到更多的藏式楼房。一群年轻的僧人在草坪上野餐，有的围成一圈抛玩篮球。路的尽头处是一个寺庙，有一座气派的白塔。到现在我已经忘记自己为何不进入寺院而在门外就往回返了。返程中到小商店买了几包方便面，为明天年保玉则的旅行作最后准备。所有的方便面外包装无一例外地膨胀，店主说这是从成都运上来出现的“高原反应”，也只能别无选择地购买了。

晚上与一位藏族大哥住在一起。他是马尔康民宗局干部，有一个汉族名字叫苏平。他对我长途旅行所表现出来的毅力很佩服，第二天临上车前的早餐还是他请我的，并买了一瓶可乐给我。五个月后在马尔康我曾试图拨通他的小灵通，但却没有人接听，我确实很想回访他，不过可惜没有实现这个愿望。

花费：
7月18日 瓦切乡——红原 10 午餐（牛肉面）5 红原——阿坝 35

电话费 1.2 住宿（格尔底寺宾馆，条件差）10

晚餐（黄瓜炒蛋+牛肉面）14 上网 8 总计 83.2

7月19日 早餐（3两饺子）5.5 住宿（条价差） 15

干粮（3包方便面+百事可乐+蒸馏水+乡巴佬鸡爪）14

晚餐（牛肉面+醋溜大白菜）12 上网 3 总计 49.5

远远地拍了一个瓦切塔林

民工老钧 · 2009-01-03 12:00

以上为阿坝县汽车站旁边的赛格寺

民工老钧 · 2009-01-03 12:01
民工老钧 · 2009-01-03 12:03

招待我在草坪上喝茶的那家人的民居，正面和背面，看外墙就知道是殷实之家

民工老钧 · 2009-01-03 12:06
民工老钧 · 2009-01-03 12:11

一群年轻僧人在草坪上聚餐、玩篮球

遇到一队马队

我那天走到最远的所在就是这座白塔，是一座小型寺庙，但我没有进去寺庙
就返回了

民工老钧 · 2009-01-06 11:50

D103-D106
7月20日 Fri 多云，晚小到中雨 7月21日 Sun 阴，小雨
7月22日 Mon 晴 7月23日 Tue 晴间多云

由阿坝到年保玉则只能乘坐从成都开往青海省果洛州首府同时也是玛沁县城大武镇的班车，这趟班车在阿坝中途停留住宿一晚，黎明时分便要继续出发开往大武。阿坝客运站每天最忙碌的就是清晨6点半之前的半个小时，两趟开往成都及开往大武的班车都在这个时段发车，尤其回成都的旅客特别多，经常满员。大客车往西北甫一离开县城，路的右边便出现了一座大寺，我立即意识到这才是自己原本想去的格尔底寺。客车在原野上飞驰，距离公路约一二百米之外的田园中经常出现一座座造型别致的藏楼，半掩于未明天际下玉带般的条状云雾之后，恰如幻境。

8点钟左右抵青海省久治县城。与五年前到过的玛多一样，这里也是正宗的“一条街县城”。客车在窄窄的主街中穿行而过，两边尽是一两层的小平房。我猜想青海南部的这些纯牧区县也许是中国最落后的地区，尽管这里自然环境优美，但人口少且国家投入力度不大，看起来比很多更不适宜生存的西藏、宁夏的县份更加破旧。出了久治，客车开始在山区公路盘旋，从这里开始进入了年保玉则国家地质公园范围，风光越行越美，途中可见各种冰川、冰渍地貌。过了一个海拔四千余米的山口，下山后是一片开阔的河滩草原，司机告诉我，年保玉则的路口到了。

过期导游证又让我得以蒙混过关。就在2006年这里才升价到60元，不拿出来搏一下对不起自己啊。从路口到景区还有四公里，当我正踌躇满志打算走进去时，一辆外型不错的国产越野吉普在我身旁停了下来。一个身穿袈裟的中年喇嘛伸出头来，“进来，捎你一程进去”。我当然求之不得了，连连道谢。话说喇嘛确实是藏区最有钱的阶层，后来遇到好几个在藏区深度旅行过的游人都说藏胞们实在太笨了，把毕生的钱财都捐给寺庙，养了这么一班好吃懒做的特权贵族。不过我认为他们假如能弘扬佛法施与信众心里慰藉的话，倒也无可厚非——毕竟我遇到了像华丹师傅及让我搭便车的喇嘛这样的热心人。到年保玉则旅游的话，一般只能在景区内扎营。今天天色不好，我担心会下雨，但寄望于里面有牧民的帐篷可以让我投宿。喇嘛大哥告诉我，里面现在不让放牧了，估计很难找到牧民帐篷。在景区入口外有一个简易房搭成的旅馆，可提供食宿，打听之下吓了一跳，住一晚80元，还是背着背包进入景区再算吧。

远远就可以望到长满五颜六色鲜花的草坪、被山谷环抱的仙女湖以及远处如幻似真屹立的山峰。年保玉则果然名不虚传，这样的景色实在令人振奋。仙女湖在藏族心中也算是神湖吧，沿湖的护栏上挂满了风马旗和经幡。几个身披袈裟的和尚在草坪上野餐，不过当我进入景区时他们已往景区门口返回。湖里的高原无鳞鱼真多啊，我想假如能把它们烤来吃一定美味无比，不过我没有捕获它们的能耐也不想伤害这些从未有人伤害过的生灵。按照攻略上所写，沿湖的右岸（西岸）较为好走，我便从右岸望着这个狭长形高原小湖的尽头走去。路已不像攻略上所写那么难走。中国户外界这两三年发展太迅猛，一年前还没有路的地方，“走的人多了也就成了路”。湖边从上至下有两三条人走出来的小径可共选择。我按照攻略所写，挑了最上面的高路来走。也许那是两三年前最好走的路，但现在湖边早已开辟了沿湖小径，翌日回来时在湖边走既轻松风景又好。我挑的路让我走进了荆棘丛，还要不时跨越山涧，最后走无可走只好硬闯从荆棘缝中滑下山坡。山坡顶上传来藏族牧羊女的高亢歌声，我真是佩服的不得了，在四千余米的地方她们尚能引吭高歌，而我因背着背包已累得不行。

下到湖边竟然遇到了一对来自浙江，手拄廉价登山杖、脚穿解放鞋的老夫妇正往回返。他们是包车旅游，只能到仙女湖尽头看看便返回。据他们说，在我们所走的右岸尽头有一条瀑布，沿瀑布上攀可见到一个墨绿色的小天池。他们看过别人的攻略和照片，那个天池十分美，劝我有可能就上去看看。湖岸旁长有不少野花，只是，这些野花带给人的不是欢愉，而是一股令人难受的气味。此时站在草甸上较高的位置已可望见与仙女湖相连的妖女湖。

背着背包走实在很累，须知这只是我第二次重装徒步（第一次是古北口至金山岭），因此走到仙女湖尽头用了三个多小时。一条小溪横亘在我的面前截断了前进的路，原来这条小溪就是从老夫妇所说的瀑布流下来的。抬眼望去，瀑布（说是瀑布，毋宁说是小山涧更适宜）位于右手方向一公里以外，涓涓细流所在的山坡悬有经幡，显然上面的天池被藏胞们当作神湖来膜拜。这里空旷无人，眼前的秃石山显得莫名的诡异，不禁令我心寒。

上溯小溪走了一段，都是在低矮的荆棘丛中穿行。原想走到瀑布跟前看看，但却找不到明显的小径，何况那瀑布的坡度也太陡，实在不敢冒险攀爬。于是在一处最窄的地方跃步跨过溪流，来到仙女湖尽头的那块大草坪。这时我所担心的是今晚将在哪里露宿了。沿湖的确看不见牧民的帐篷，搞不好真的要天被地席。当我踌躇之际，多走两步之后，竟然看到在草坪的低洼处有一顶牛皮帐篷，心中大喜。原来那是玛尼石匠的简易住所。

一位年约六十的藏族老人每天在此为几块天然巨石刻凿六字真言。他略懂简单的汉语，我和他之间的交流只能靠猜和身体语言。如果我没有理解错的话，他在此已工作了月余，还有一个多星期便可以完工了。由于语言所限，我搞不清这是他个人的修行还是有人雇佣他这样做。生活在户外确实艰苦，除了一幅眼镜、凿子等专业工具外，一瓢一锅一个鼓风机加上帐篷和铺盖便是他全部家当。每天两顿，不是现煮的挂面就是酥油茶拌糌粑。他很热情，做面条时用手势问我要不要一点，但我看到他那个几乎从来不清洗的锑锅就没有胃口。为了答谢他让我留宿在帐篷内，我与他分享了早在若尔盖买下的卤制牦牛肉和盒装牛奶。

中午在帐篷里睡了一觉。这只是一顶简易帐篷，防不住可恶的蚊子，脸和颈被叮了几口。醒来后往妖女湖方向走去。妖女湖与仙女湖相连，连通两湖的出水口十分宽阔且也不浅，我无法背着沉重的背包趟过去（如果是空身或轻装我会过河，但身负背包的话我怕自己会一下子摔倒在河中），因此翌日也只能按着来时的仙女湖右岸返回。望着妖女湖走去，初时还有显径，不久小径消失，走进一片低矮的荆棘丛中，只能在湖岸望一眼妖女湖而无法走到妖女湖的尽头。下午风云突变，乌云开始聚拢过来，直到半夜终于下起了大雨。我心想真是万幸啊，如果遇不到玛尼石匠的话真不知会是怎样的后果。不过那顶简易帐篷仍然漏水很严重，把我的羽绒睡袋打湿了。第二天醒来我没有经验地用火去尝试烤干，结果把睡袋烤出了一个小洞。

7月21日，雨停之后我又想向妖女湖深处走去，不过依然不得其路而返。估计妖女湖右岸是没有路的，只有趟过两湖相连的出水口到妖女湖左岸才有路走到尽头。中午在帐篷内吃完方便面后，便出发原路返回。下过雨后，路途泥泞，偏逢又下起中雨，一刻也不敢怠慢，背着沉重的背包赶路，两个小时便回到景区门口，真是累极了！当我继续走在公路上时，一名途经的热心的客货两用车司机主动地打开驾驶室门让我上车，于是得以乘车回到售票处所在的岔路口。

岔路口有几个用简易房搭起的旅馆，都是起名“藏家乐”，最便宜的住一晚也要30元，只提供一张床和肮脏的被褥。我深怕像昨晚那样下雨，也只能选择住下而不露宿了。这是我整个旅程除了在北京住过40元一晚之外住得最贵的地方。

7月22日上午9点在岔路口乘成都至大武的班车往大武。在大巴上又巧遇几天前从郎木寺坐车到若尔盖时一起密谋过花湖逃票的两个旅行者。其中一位来自深圳的女士旅行过很多地方，推荐我到甘肃瓜州的锁阳城，这也成了后来我和孙阿姨到锁阳城的动机。中午班车在达日县城停留半小时吃饭，之后继续赶路。可能美景已看过不少，对路上的风光毫不留意，只有在入大武之前十余公里处见到像阿斯哈图那样的怪石山才使我眼前一亮。下午4点左右抵大武镇。毕竟是果洛州府所在，比高原上一般的县城面积大了不少，主街的入口处建了牌楼，有几个十字路口。不过卫生状况依然很差，大街上几乎随处可见人粪和小便的痕迹。

到大武的目的就是为一睹阿尼玛卿山的主峰玛卿冈日。出站后立即返入售票处打听，被告知客运站只有到西宁和成都的班车。在街上找了很久后，好不容易找了一间比较干净的“残联招待所”住下。老板娘告诉我，早上一拨游客刚刚包车去了雪山乡，如果我昨天来的话就可以跟他们一起同去。住下后，便出去闲逛。农贸市场里面有几个回族经营的清真浴室，进去滋润地洗去积累了多日的污垢。在这里公然赌博似乎不被视为违法的事情。市场里面支起很多赌博摊子，玩的是滚刻有动物的大木头色子，——这种玩意几个月后在云南德宏盈江县我也看到过——，连小朋友也拿出一两元去尝试运气。当时我不敢把镜头对准他们，现在想来有点后悔自己过于谨慎。

第二天7点不到便起来将背包寄存于旅馆。希望运气能够眷顾我，找到前往雪山乡的便车或与其他游人一起包车分摊车费。不过我的希望破灭了。扫了半天街，都看不到标着“雪山乡”的车或是任何游人。在一个涉外宾馆门前我看到一位外国女士，我想，来这里的老外一定都是旅游的吧，于是便冒昧地上前用蹩脚的英语问她是否想去那座holy mountain，the snow peak。谁知她回答我她已经在这里住了好几天了，也不想去看雪山。在县城外围遇到一个来自河南的拉力车队，他们说今天就要出发往西宁，也不去花石峡方向。

一开始我以为是沿着雪山乡的方向走出大武镇，这样的话也有机会拦便车。后来问路才知道走错了路，正确的方向还在我身后。于是叫了辆面的往回走。来到县城边缘我下了面的，过一桥，便走上了前往花石峡的砂土路。这段路车很少，我也不指望搭便车了，只打算能走多远算多远，哪怕远远望一眼雪峰也可。路边就是连绵的群山，我突然想到何不爬上这些山头，这样更有机会望到远方的雪峰。这些山头都长满草被，是优质的牧场，坡度不陡，爬上去也容易。但是爬了一个山头还有另一个更高的在前方，不知哪里是尽头。到了一定的高度，草坪上长满了小野花，还经常见到平顶的和伞状的白蘑菇。回头望自己爬过的山脊曲线，真是美极了。当翻过五六个山头后，终于到达这片山峦的最高处，海拔约在4350米左右。从这里以平视的角度远望群山，甚为壮观。隐约看到在最远方山缝之中露出了雪白的峰尖，自己安慰自己姑且当是看到了玛卿冈日。真想摊躺在花丛中睡觉，不过风起了，而且蚊子也十分扰人（十分奇怪，蚊子竟比雄鹰飞得还高！），吃完干粮后便下山。上山容易下山难，返程时找不到来时路，惟有望着大武镇下山。山脊变得陡峭，差点伤了脚踝。下到公路再回望下来的路，心想自己的气力还是相当不错的，因为今天应该爬了六七百米的山头。

返回大武镇上了几小时网，与朋友分享了今天爬山的经历。傍晚拿着从山上采摘的蘑菇到饭馆问老板是否可吃。老板说，它们都不是毒蘑菇，不过很难吃，因为太老了。这个看起来不错的餐馆，老板来自山东，8元的炒饭有虾仁，在高原小城算是性格比极高的一餐。虽然这天没有去看成玛卿冈日，但在省钱的原则下还是看到不错的景致，也该知足了。

花费：
7月20日 阿坝——年保玉则路口 35
7月21日 住宿（年保路口的藏家乐，简易房）30
7月22日 年保路口——大武（玛沁）80 蛋黄派 6 午餐（排骨饭）10

雪糕 2 住宿（残联招待所）20 草纸 0.5 红糖粉 3

洗澡 4 上网 10 晚餐（粉汤）6 总计141.5
7月23日 背包寄存 5 早餐（牛肉面）5 补裤 6 饮料 5

城区——城区边缘（面的）2 电话费 2.7 上网 10

晚餐（炒饭+西红柿蛋汤）13 住宿 20 牛奶 1.5*2 总计 71.7

年保玉则仙女湖

民工老钧 · 2009-01-06 11:54

仙女湖中的高原鱼

民工老钧 · 2009-01-06 11:59

远处的就是妖女湖

民工老钧 · 2009-01-06 12:04

老夫妇所说的那条瀑布，上面是一个小湖，但我不敢爬上去

妖女湖

民工老钧 · 2009-01-06 12:10

妖女湖

民工老钧 · 2009-01-06 12:15

让我住在他简易帐篷内的玛尼石匠

民工老钧 · 2009-01-06 12:24

上两幅是年保玉则景区外岔路口的景致

乘车时在班玛县路口所拍

民工老钧 · 2009-01-11 10:34

以下发2007年7月23日在大武镇附近山头拍的照片：

陷于草坪中的一块刻有藏文的石头

远眺大武镇

山坡上的蘑菇，大约海拔4100米左右

回望爬过的山坡

这就是我那天所能爬到的山头最高处，大概4350米

将上一张相拉到最近，自己安慰自己这个雪峰尖就是玛卿冈日

下山时的山坡

民工老钧 · 2009-01-13 13:38

D107-D108
7月24日 Wed 晴 7月25日 Thu 晴

之所以去贵德，一来不想一下子就从大武到达西宁，二来是想看看传言“天下黄河贵德清”的黄河。本来我还打算从贵德到尖扎的坎布拉，但在大武上网时查了坎布拉现时的门票，竟然从35元直接涨到135元，吓了一大跳！自从去年（2006年）青藏铁路通车后，天路变坦途，越来越多人上拉萨旅游，从而也带动了青海省的旅游经济。各级旅游部门眼看去年旅游人数猛增不少，竟然不智地采取杀鸡取卵的做法，各旅游景点全面涨价，直接涨几倍没商量！此外，青海湖和鸟岛也随之涨到了100元。

24日半天都在班车上度过。我乘坐的是从大武至西宁的班车，开出玛沁不久，在一个叫军功的小镇穿越黄河，之后的路途海拔在逐渐下降。中午之后，经过一片开阔的平原地带，大地上铺满了金黄的油菜花。这是我第一次见到如此大面积的油菜花田，实际上由于几天后在门源看到的油菜花已过了花期，我应该选择在这里观花比在门源更好（如果没有记错的话，这一片油菜花田应该在同德至贵南的省道旁边）。下午3点左右，抵达一个叫“过马营”的镇子，这是一路上看到最为繁华的地方：街道上有很多饭店和商店，还有很多卧铺班车停在路边，像是一个十分重要的交通枢纽。约4点，抵贵德岔路口，我在这里下了班车。

我乘坐的班车十分可恶，一路上都没有停车吃午饭，车上乘客早已抱怨不已。在过马营，有好些乘客建议吃饭，但司机不理不睬，直至到了贵德岔路口附近一间前不挨村后不着店的小饭馆才停车吃饭，而这里离西宁也不过一个半小时车程了。尽管如此，不过大部分乘客还是忍受不住空虚的肚皮而进馆就餐，甘心挨宰。从贵德路口到贵德县城有公交中巴车可乘，票价8角，途经县城外围的黄河公园。

贵德县城实际上由一条主路加主路旁边呈正方形的旧城组成。我找了很久才知道旧城所在，不过旧城里面没有旅馆，住宿还是要回到主路上。从三千米级高原回到两千米级高原，立即有了炎夏之感，气温高达三十度。在一个家庭旅馆住下后，立马像其他男住客一样上身脱了个精光。中午没有吃饭，这时我真感到肚饿了，在主路上一个名字很亲切的“烧鹅仔”连锁快餐店饱餐一顿，吃完后方知这个烧鹅仔与广州的“烧鹅仔”没有丝毫关系，只是名字相同而已。

7月25日午前留在贵德旧城闲逛，观黄河。贵德旧城呈方形，正中心是一处名为玉皇阁的人文景区，一看门票吓了一大跳，竟然要价50大元。与我一同困惑的还有一队大学生，其中领着一帮同学前来的东道主尤显尴尬，他怎么也想不到一段时间没有来门票就升到这个天价。据说之前门票才5元，那岂不是……上涨了1000%！没有进去，只在门外拍了张照片留念。虽然票价高，但进去的团队游客仍络绎不绝，私心估计他们都是公费跟团者。我出发以来一直用的钢笔已经报废，在旧城内的大街花10元新买了一支。10元的毕竟不是好东西，只是用了一个月坚持到乌鲁木齐（循众要求不再坚持用“迪化”一词）为止就坏掉了。贵德旧城四围还大致完好地保留着土城墙，城墙边上就是普通民居和庭院。沿着城墙外围绕到玉皇阁背后，有路可通往黄河边上。黄河没有想象中那么清澈，但水色毕竟是青绿的，真想不明为何在上游玛曲看到的黄河是土黄的，下游200余公里开外的兰州黄河也是土黄的，而贵德的黄河偏偏却是青绿的！对岸是呈褶皱状的连绵群山，很有点像扎达土林的气势。这也是我本次旅程最后一次见到黄河。（回顾一下本次旅程见到黄河的地方：碛口镇、途经吴堡的时候、乾坤湾、兰州、玛曲、索格藏寺、贵德）

在贵德汽车站外吃过午饭后乘班车前往西宁，车程约两小时。五年前第一次到达西宁感觉仍然是一座相对落后的西部小城。在满洲里时，孔哥也曾经对我讲过，小时候随母亲到西宁，最高的也不过是几层的楼房，大部分只是平房而已。不过现在，西宁的气象已不亚于任何一座东部沿海都市。尤值一提的是火车站对面改造后的省客运站，面积大而秩序井然，有一个专门提供咨询的接待台，有可供免费索取的景点乘车资料，像坎布拉、鸟岛、刘家峡等知名景点都开辟了旅游专线，而五年前我们去151看青海湖还需要乘坐茶卡盐湖的过路班车。

提到西宁，上一次的旅行经历（2002）也是值得长久回味的。在兰州至西宁的火车上，我们捡了一个自称是与我同一所大学的女孩。直到到达西宁，我才第一次见到自己的旅伴——para姐。para姐认识的两个已经汉化的藏族纨绔子弟当晚就请我们去酒吧饮酒，我们这边两男两女，就我有点酒量帮大家挡酒，结果那晚我平生第一次喝到呕吐。两个藏族兄弟最后还倾其口袋所有请我们去路边的回民烧烤摊吃烧烤，一直玩到凌晨三四点。结果是，第二天我们全都睡到中午12点才醒，而我也要找胃药吃才能止住胃疼。我将这次经历告诉邵老，结果被他斥为“自己找死”，因为上高原第一晚就去劈酒，搞不好胃出血就只能回家了。

按照上次的旅行经验在火车站广场乘坐1路公交车到莫家街附近找旅馆。五年前住过的招待所已经夷为平地，正准备新建一座大建筑。在炎热的下午身背沉重的背包痛苦地在附近绕了好几圈，才找到一个价格合适的云凌招待所。晚上照例到莫家街觅食。若果说西北乃至全国有什么比较好的小吃夜市的话，那么我只知道乌鲁木齐的五一路和西宁的莫家街。值得记叙的是我在露天大排档就餐时与我同台的是一对恋人，女的长得很白净很标致，男的倒长得比我更一般。我有心无意地听着他们的绵绵情话，到最后竟然听到女子要教男的说藏语，再细看她手上的戒指，那是一只标准的藏式戒指。她是我直到彼时为止见过的最美丽的藏妹之一。

花费：
7月24日 早餐（牛肉面）5 大武——贵德 60 贵德公交车 0.8 住宿 20

晚餐（烧鹅仔，炸酱面+卤蛋+紫菜汤）7.5 熟食鸡腿和鸡爪 7.5

西瓜 4.2/每斤0.7 总计 105

7月25日 早餐（小笼包+蛋花汤）4.5 黑松沙士 2.5 盒装奶 2

钢笔 10 中性笔 1 午餐（黄瓜炒肉+西红柿蛋汤+米饭）11

雪糕 0.5+1 贵德——西宁 22 西宁公交（1路火车站+大十字）1

住宿（云凌招待所）25 晚餐（炒米粉+卤鸡爪+凉菜）13.5

酸奶 1.5 中式糕点 3.5 上网 2*1.5 总计102

远远地拍了一下贵德县城的玉皇阁

玉皇阁前的广场

玉皇阁的入口

贵德旧城的城墙（高大的才是），下面的应该是居民庭院围起来的土墙吧？

贵德所在的黄河

玉皇阁的背面，照片前部是贵德旧城的土城墙

民工老钧 · 2009-01-17 12:28

D109-D111

7月26日 Thu 阴 7月27日 Fri 阴
7月28日 Sat 阴，阵雨

昨晚与我住在一起的是一个年约三十的旅行者。今天他要去151看青海湖和油菜花，一早便把我吵醒。当我再醒之时，已经是9点多。我原本踌躇今天能否赶到门源，但当我翻开笔记本补记日记时，一眼看到夹在扉页的10卢布纸币，那是孔哥在满洲里送给我的留念。尽管我明知此时他在远东的伊尔库茨克，然而去看看他的家乡也是不错的选择，毕竟互助是全国唯一的土族自治县，也许可以领略到一些土族风情。整个上午我就在招待所里补写大半个月前还在宁夏时的日记，直到中午把背包寄存在招待所才外出。

西宁市区值得参观的是东关清真大寺，其知名度不亚于喀什噶尔的艾提尕尔清真寺，系西北地区数一数二的清真寺院。清真寺离莫家街不远，我步行前往。大门已显气派，正中是绿色洋葱头穹顶，两翼是三层高的修长的宣礼塔。不过由于场地所限，大门只是促狭地位于一条小路的入口处，与当街大马路呈45度斜角，不认真留意的话从旁边经过都浑然不觉。大门之内是二重门，由一大四小五个门洞和两边的三层宣礼塔组成，大门坊上用繁体汉字书写“西宁市东关清真大寺”，四小门坊上是一些我认不懂的阿拉伯文符号。二重门内为供穆斯林礼拜的大广场，据说每逢周五主麻日，广场上都会出现两万个穆斯林一起跪拜的壮观场面，至于宰牲节、开斋节的礼拜场面就更无法想象了。与大门阿拉伯式的设计完全不同，里面礼拜殿实体系面阔七间的重檐中式古建筑。广场两边则是培养未来阿訇的经学院。

礼拜殿非穆斯林不允许入内，只能站在殿外远观。殿内的几个小门悬有蒋中正、于右任、白崇禧等国民党元老褒扬伊斯兰教的题匾。接着转到旁边的经学院，为了不打扰里面的学员，游人都站在教室外参观。教室内的一幕令人惊讶，每个人都是一身白色素服长袍，头戴小白帽，头缠白巾（也有少数头缠花布头巾），都在孜孜不倦地苦读阿拉伯文经书。有的朗声疾读，有的默诵不语；有胡子花白长及颈部者，也有如我般年纪的俊朗英才。每张桌面都摞着厚厚的阿拉伯文经典，一如高三考生苦拼高考的情景。一位年纪才三四十的现职阿訇来到我们游客中间，向我们介绍说现在只是午休时间，但学员们都自觉地回到教室自修。在这里学习是全部免费的，不懂阿拉伯文者需从最基础的阿文学起，因为所有书面材料都是阿文写成的伊斯兰教经典。经学院教育与普通教育是两个范畴，凡从这里毕业者就是阿訇，可以到各个清真寺院宣讲伊斯兰教义，不过这里的教育是极其严格的，有天分者可能六七年可以毕业，学力不济者十年仍无法毕业，这样才有了白发苍苍的老者仍在此苦读的景象。人说“学无止境”，我在这里才真切领会到：与年纪足以当自己儿孙辈的人一起学习，这种平和的心境恐怕只有苦求真理者才能做得到。有人问，经学院这样无私地传授知识，那经费哪里来。阿訇答道，经费一靠政府的财政拨款，二靠穆斯林普罗大众的捐献，还有就是清真寺本身的票务、不动产收益。大家东问西问了很多有趣的问题，不过大多数至今我都记不住了。

正说话间，喇叭传来了阿訇的诵祷声，原来穆斯林每天五课的第二次礼拜——正午过后的晌礼即将开始。与我们聊天的阿訇匆匆告辞，教室内的未来阿訇们也纷纷出来走入礼拜殿。仿佛因为听到了召唤，广场内突然涌入了成百上千头戴小白帽的穆斯林。阿訇铿锵有力的召礼词时断时续，直到二十分钟后才停止。殿内已挤满穆斯林，迟来者唯有在广场上两旁有树荫的位置摊上一块垫子做礼拜。跪拜过程整齐划一，每个穆斯林口中都似乎念念有词。虽说我曾在疏附县生活了七个月，但现在却是我第一次看礼拜，也算是不错的收获了。

中午2点步出清真寺，回到莫家街吃了一些小吃填肚后回招待所拿背包就到客运站搭车前往互助。车次很密，十五分钟左右（记不清是每十分钟还是十五分钟）就有一趟。很奇怪中巴车只有我一个乘客就从客运站发车了，原来出站后中巴车要到火车站所在的那条路等客，一直等到坐满了才正式开往互助。互助离西宁40公里不到，但中巴车走得很慢，4点半才徐徐驶抵互助客运站。我原以为互助离西宁这么近，应该比贵德更繁荣，但我的猜测是错误的，互助仍然是一个落后的内地小城，面貌比贵德破旧。县城威州镇的街道呈二横一竖（或是三横一竖）的“丰”字形结构，不见上规模的超市，晚上也看不到灯红酒绿，连住宿的旅店也难找。在作为一竖的那条主街找了半天，只看到路两边各有一间旅馆而已，一边是上档次的宾馆，另一边是条件很差的国营旅馆，惟有选后者了。原以为在这里可以看到一些土族风情，然而街上行人的服饰与我们平常无异。还有几小时才天黑，实在无事可干，便只能去理发并洗澡。

在大十字附近有一条多由回族经营的小吃街。油亮的烤肉，煽情的吆喝声早已令人食指大动，每间食店的门前都摆放了羊头骷髅，似乎这是受欢迎程度的标志，羊头骷髅越多就表示食客越多。找了其中一家坐下，点了一大条烤熟羊排。身旁的当地食客点的几乎都是羊头肉。同桌而食的是一对怀抱婴儿的年轻夫妇，他们邀我一起同吃羊头肉。他们点的羊头肉有两种做法，一盘是将肉割下来烩土豆，另一盘是整个蒸熟的羊头直接端上来然后用刀子割肉吃。这样的羊头挺可怖，连眼珠子还在。我问年轻夫妇是不是土族人，他们说两人都是汉族，互助人最喜欢吃的就是这种做法的羊头肉了。爽嫩的羊头肉确实鲜味，我吃得比自己点的烤羊排还要多。晚上到唯一能找到的网吧上网，惊讶地发现网吧的配置和环境都比西宁的网吧好，且价格低廉，不禁惊叹网络世界的无孔不入。

第二天醒来后竟然严重腹泻！连续拉了好几次，连草纸都用光了。拖着疲惫的身躯下楼买草纸，顺道到对面的药店买了点止泻药才见好转。想来想去只能怪昨天吃的羊头肉了，但既然互助人都吃，应该不是卫生问题，大概是水土不服吧。原打算去北山森林公园，但这样的身体状态，还是放弃算了。到汽车站一打听，竟然这里从没有班车到门源，售票员告诉我只有到大通县再转车。上车时人很少，后来乘客越来越多，把我放在过道上的背包都踩成不知什么样子了。中午抵大通，在大通客运站又打听到没有到门源的班车，只能每天一早乘坐到甘肃张掖的过路班车。我可不想在此无端多呆一天，于是便在国道上希望等来西宁开往门源的班车，不过由于国道修路导致班车改道的缘故，在路边只是吸了半天尘。

大通县城桥头镇有一座在当地算是名胜的老爷山，不过那天天色阴暗，我就没有上山了。整个下午我只是在旅馆里补写日记而已。在互助和大通这两天，我看到有很多妇女左手大拇指和食指关节处用蓝黑墨汁刺上六点或四点的梅花印，问她们是否土族，回答说均是汉族，这种做法只是为了好看，从小就这样刺了点，亦无特殊含义。

7月28日晨8点乘班车往青石咀镇，车程约两个小时，途中在穿越达坂山隧道的时候，可以看到山下有一潭碧绿的水库。青石咀位于祁连山南麓，地处甘青两省交通要枢，所有沟通两省的班车都会在此停留，所以颇为繁荣。门源是回族土族自治县，所以青石咀的餐旅业也多以回族经营为主。我原以为观油菜花的地点应在门源县城那边，但到达青石咀一打听，观十万亩油菜花田的最佳地点就在青石咀。在大片油菜花田中有一座小丘，登上丘顶便是赏花的最佳地点，不过现在被人圈占起来，上山要收20元：要钱的话我就不上去了。我想起从前看攻略时有人写过从门源县城步行至青石咀也是不错的观花方式，便决定走这一段20公里的路程。在青石咀客运站附设的招待所住下后，花五元跟当地人拼车乘出租前往门源县城。公路两旁大片油菜花似乎望不尽头，在经过一座公路牌坊后进入县城。在车上，的哥建议我去离门源不远的仙米国家森林公园，并说那里还不需要门票。不过我本不知道这个地名况且今晚我是必须要回青石咀的，也就没有深入打听了。

门源县城浩门镇不大，只有一条东西向的主街，这里好像是环青海湖自行车赛赛段之一，所以街上挂了不少彩旗。在一个经营川菜的很好味的餐馆吃完午饭后沿公路步行回青石咀。一路上都是黄色的花海，远处的北方是连绵的祁连山，不少回族家庭在公路旁经营起蜂蜜生意。由于始终只是以平视的角度观花，且花期将过，花朵已有凋零之势，所以最初的激动很快就过去，后来只是变成了单纯的徒步。途中风云骤变，乌云盖顶，竟下起了大雨。无法躲藏，只好紧紧护着相机包前行。路遇几个身穿鲜艳冲锋衣的年轻人如我一样在公路上徒步，不过他们走的是从青石咀到门源的方向。不久雨过天晴，于下午5点左右回到青石咀镇。傍晚上网的时候，为了纪念今天的步行经历，我将QQ签名改为“重装10公里，轻装20公里，当食生菜”。

花费：
7月26日 午餐（羊杂碎+麻枣）4.2 烤肠 1*2 酸奶 1.5 百事可乐 3

西宁公交 1 西宁——互助 7.8 互助住宿 16

干粮及饮料 6.8 理发 5 洗澡 4
晚餐（干拌面+半斤烤熟羊排）17 上网 5 总计 73.3

7月27日 止泻药 5 草纸两卷 2.5*2 互助——大通（桥头镇）7.2

电话费 0.4+0.6 住宿（桥头招待所）20 上网 5

牙膏 1.5 香蕉4根 1 晚餐（干拌面）4.5 总计 46.2

7月28日 大同——青石咀 16.3 住宿 20 青石咀——门源 5

浩门镇面的 1 补鞋 2 蒸馏水 1*2

午餐（浩门镇内的某间川菜馆，青椒炒茄子+芹菜肉丝+米饭，味道好）14

香口胶 1.5 上网 5 晚餐（牛肉面）3 饼干 2

总计 71.7

发的都是2007年7月26日在西宁东关清真寺的照片

通过窗户条栏拍到的经学院教室内的老年学员

中青年学员

通过教室门口拍到的，他们对于门外和窗户外的游客真是不以为然，只是心无旁骛地在苦读

几个穆斯林老者

进入礼拜殿准备朝拜了

相熟朋友行握手礼

礼拜进行中

礼拜完毕，步出清真寺，这是清真寺的第二重门

清真寺的主体大楼

清真寺的中式礼拜殿

民工老钧 · 2009-01-19 13:22

大通县老爷山，远远地拍了一照

门源县城的主街

路遇蜂蜜加工厂

从青石咀进入门源之前，路中央的牌坊，上书“浩门古镇”，也就是门源县城

民工老钧 · 2009-01-20 11:59

D112-D114
7月29日 Sun 多云，阴 7月30日 Mon 阴转晴，阵雨
7月31日 Tue 晴转多云

向车站招待所的老板打听到从西宁开往祁连县的班车每天上午10点半会经过青石咀，于是我决定趁着早上还有时间，在青石咀镇周围走一走，再看一看油菜花。镇外几百米有一座浩门河大桥，过桥后拐入一个回族小村屯，回望北方祁连山，竟见云层中朦胧现出一座雪山的轮廓，疑幻似真。转了一圈，看不到好景致，在10点半前返回车站吃了份干拌面，安心候车。

一个穿着灰蓝色工装服（后来我才认出那也是一件快干衣）戴着大眼镜的女子也在等车，却并非安心坐在某一处，而是拿着一张星球地图出版社的大比例青海省图到处问人是否有班车可抵甘肃省山丹县。候车室内放着一个bigpack的老式背包，我怀疑她是它的主人，但却从未见过像她穿得这般土气却背着bigpack背包的旅行者，况且她是旅行者的话，看到我应该主动跟我打招呼吧。所有的人都告诉女子没有班车可抵山丹；开往张掖的班车师傅善意提醒她要去山丹看军马场还不如去祁连。终于开往祁连的班车到站了。车上早已满座，我只能坐在过道中客车师傅早已备好的小板凳上。女子也背着bigpack背包姗姗地来到车门前问询，我对她说“走吧，祁连值得去”，她仿佛狠下心来地上了车，把背包往过道一放，就蹲坐在背包上了。这个身高不足1.6米的女子就是前文中数次提到的奇女子，足以影响我改变了整个后半程旅行计划的孙阿姨。

过道低陷于座位，看不到车窗，更望不到窗外的风景，尽管无事可干，我与女子却彼此沉默不言，仿佛在比耐性看看谁先发言问对方。老实说，我当时心气高，比我“稚嫩”的旅行者我是不屑于主动打招呼的，我心里想的是难不成你比我出来“混”的时间还久吗，你不过就是趁着暑假出来旅游的研究生或者老师吧。女子与旁边的乘客闲聊，我静心听他们的对话，大致知道了她的背景：她是河北人，来青海旅游，之前去了曲麻莱。“曲麻莱”三字令我心中一颤，那里既非交通要道，亦无知名的名胜，一万个旅行者中恐怕也没有一个人曾经到过那里，她去那里干什么？女子侃侃而谈，她说曲麻莱原是一个水土优美的地方，还有金矿，从前那里是全青海最富裕的地区；后来金矿开采得差不多了，因开矿和过度放牧令水土流失了，风沙也来了，现在反成了最贫穷的地区，连水都不够用。闻此言后，我不觉已对这个不起眼的女子另眼相看。班车经过峨堡镇后向西驶离国道，沿祁连山南麓的山间草原而行，景色转美，在经过一片河谷地后，于下午3点多抵达祁连县城八宝镇。

女子比我早下车，至此为止我与她依旧没有片字交流，不过我已打定主意希望能与她结伴同行。当我拿过放在后背仓的背包后，已不见女子踪影。然而当我在车站招待所登记住宿时，她又从我身后出现了，原来她找不到更便宜的住宿地点了。当晚，我和她还有一个云游僧住在一个三人间内。云游僧是甘肃民乐人，看上去除了光头外一点也不像僧人，当我们进屋时，他正在午睡，只有晚上和第二天早起看到他双腿盘坐口中念念有词时，我才放下了对他的戒心。

孙阿姨的事迹、对我口述的故事以及她的好姊妹紫金妹（广东紫金县人）阿莫的事迹我用一万字都无法叙述完，虽然最终我与她不辞而别不欢而散，但我始终都对她怀有一种佩服之情，这种佩服是我对所有女子所不曾有过的。我和她断续地结伴而行大概有20多天，直至在新疆的巩留县分别为止，最后一次见到她是在巴音布鲁克镇。由于她爱好摄影，用Canon EOS 50e拍摄正片，所以很讲究光线，也是在遇上她之后，我的照相水平才有所好转。总体而言，孙阿姨是具有以下三种优点的人：能用很少的钱很差的装备旅游中国大部分地区；体力惊人，背着两个镜头、一个一千多元的三脚架以及大堆正片胶卷和明信片而不知累为何物，尽管她经常表示自己体力不行；对朋友很热诚，每当到达一个新地方就必发一张明信片给朋友，或者会从在那已经少得可怜的旅行经费中拿出一些钱来买小礼物送给人，因此旅途中得到很多甚至从未谋面的热心人帮助，从而省了很多钱。我自以为自己已经很省钱了，谁知真是不识世外高人，她与我几乎同一天出家门，到现在才用了我花费的一半左右，她说她要每个月控制在1200元以内。她还教了我很多旅行的小窍门，比如她为了省一点点交通费，竟然是从西宁市乘火车到达大通再乘车到青石咀的，这一点实在是太不可思议了！——虽然大比例地图上会显示西宁至大通确实有一条铁路，但上网查时刻表是不会有任何客运信息的，因为它是一条专门为大通煤矿服务的货运铁路。然而孙阿姨说在西宁火车站可以买到这条铁路的通勤票，这列每日定期的火车是专门为煤矿工人服务的。又比方说想得到当地人认可的时候，尽量将自己的家乡说成是小地方，例如她在班车上就说了自己是河北人；与当地人有矛盾时，就将自己的家乡说成是大地方，将自己说成是北京人，那么对方也会有所顾忌——事实上她出生在贵州，少女时代成长在石家庄，长大后与父母一直定居在北京。由于出生地在贵州，所以她对贵州怀有深厚感情，每两年都会到贵州山区探访一次，在一些没有任何现代气息的寨子一住就是一两个星期，她说有一回连续两年在相同的寨子都遇到同一个法国摄影师。这也是我佩服她之处，我自己在尚可通手机的空申苗寨住两晚已无法忍受，而她在更偏僻的寨子可以住半个月！（注：孙阿姨其人，若是绿野论坛早期玩家，必定认识她）

八宝镇不大，一条省道横贯东西，只有一个大十字，有一个小型广场。住下后，我和她一起去祁连最知名的景点——牛心山。当然我们不是去爬这座五千米左右的当地的神山，而只是去拍照片而已。此时我才与孙阿姨有了第一次交流，她比我大十岁，这种情况下是不能叫“大姐”的了，于是自一开始我就喊她“孙阿姨”，初时她很受用，只是到后来她才对这个称呼十分反感，因为毕竟把她叫老了。她告诉我bigpack包和现在用的三脚架及EOS 50e都是一个有钱同学借给她的，不过有借没还，一直被她占有了，伴她走过大半个中国。她在中国旅行过的地方不会比我多，但却比我深入许多，比如她在泰顺探寻廊桥一住就是一星期（我认为不是专业摄影师都做不到住这么久）。我与她都很庆幸可以结伴同游一段路程，因为这意味着正餐可以吃好一点了，而不用每顿都一个人过着“牛肉面生涯”。

之所以到祁连，是因为看了《中国国家地理》2006年3月刊“青海专辑下”的一幅关于牛心山的图片（P24-25），那幅照片摄于秋后，山上盖满了积雪，山下是金黄的田野。不过此时的牛心山，只有山顶一角有少许积雪，而且天色暗淡，实在令我大失所望，因为我满心以为它是一座终年雪山。不过所幸的是，祁连县城值得看的不止是牛心山。

在八宝镇黑河北岸，有一面深红色的陡峭山壁。山壁之下有一片小树林，是当地人休闲野餐之处。红砂岩体呈不规则的褶皱，形象丑陋。7月30日上午，我们就到这片树林里闲游。之后我们沿着坐车来时的省道向东走，有路牌标示向北的一条岔道过黑河后通向卓尔山景区。我们觉得时间不早，打算明天再到卓尔山。后来孙阿姨拦了一辆拖拉机，我们乘搭拖拉机走了三四公里，在路边下了车，进入一个寂静而无甚景色的山谷里游玩了两个小时。

7月31日，与昨天一样，我们在镇上一家回族经营的凉面店吃早餐。这家店的凉面颇有特色，系用菠菜汁浸泡过通体呈深绿色的面条。凉皮亦呈黑褐色，有点像我们广东人的马蹄糕，不知用什么方法弄出来的。由于觉得样子吸引且味美，所以两天来我们都到这里吃早餐。上午我们沿省道到县城西郊闲逛，拍拍油菜花，由于天气有点热，也省了午餐钱，买了一个大西瓜回去旅店当饭吃。睡过午觉后，我们去爬黑河北岸的卓尔山。卓尔山其实就是昨天看到的红砂岩山壁所在的山头，与牛心山遥遥相望。我们打听到卓尔山可从县城西面的一条小路前往，于是就没有走昨天看到的那条位于县城东郊可行汽车的公路。

过了一座跨黑河的小桥后，我们踏上了通往卓尔山的路途。这是一条砂石小道，像是通往某个小型煤场。我们见到一辆拖拉机经过，便赶紧拦下搭了一程。拖拉机上的村民指点我们，只要翻过一个长满草的山坡便可直上卓尔山。我们气喘吁吁地爬到半坡，往北回望，景色果然非凡。脚下是大片油菜花，近处是露出红色岩体的山峦，稍远处是油菜花梯田，更远处是祁连山主脉所在的极高山。无奈此时天色突然转暗，乌云毕至，聚拢在最远处的山头，怎样也散不开，连孙阿姨这样的摄影爱好者也等得不耐烦，于是我们继续向上爬。在与公路会合的地方有一块告示牌写着“丹霞地貌风景区”，再往前走不多远，到达卓尔山顶所在的观景台。山顶上一班藏族工人正在用水泥铺整地面，并修建一些必需的旅游设施，据他们说今年“十一”后再上这里可要收费啦（据网上信息，2008年7月卓尔山门票50大元！）。全中国有些许风景的地方都在圈地收钱，实在令我无语！其实卓尔山顶只是拍摄牛心山和八宝镇的最佳位置而已，除此之外没有什么特别的景观。我们运气实在不好，对面的牛心山乌云密布，连肉眼看都不清晰，更不要提拍一张过得去的照片了。

傍晚7点半我们才离开。为了节省路程，我们跟着一对捡破烂的汉族小朋友直接从呈60度的坡面下山。小兄弟俩很可怜，才10岁不到就要上山捡矿泉水瓶、啤酒瓶攒学费。卓尔山虽然游人不多，但每上来一次都有很可观的收获——游人通常把喝完的瓶瓶罐罐顺手扔到只有他们才能轻易到达的山缝中。看着他们穿着烂球鞋吃力地拖着装满瓶子的麻包袋下山，在危险的路段还比我们走得快许多，我的心中充满了对他们的怜悯和佩服。在一些险要易滑的路段，我和孙阿姨往往要狼狈地手脚并用一步一惊颤，但小兄弟俩一个箭步就冲下去了。当我们最终按着他们所指的路下到山脚时，他们早已不知去向。

祁连已属大西北，时差比北京慢了一个小时，因此8点钟天色依然很亮。8点多的广场上，我们还看到有群众性的文艺表演，待天色几乎全黑的9点，我们才去吃晚饭。

花费：
7月29日 午餐（干拌面，青石咀镇）4.5 青石咀——祁连 26

住宿（祁连县车站招待所）10 晚餐（蛋炒饭+醋溜白菜+紫菜汤）15/2

总计 48

7月30日 住宿 10 菠菜凉面 3/2 午餐（炒油菜+家常豆腐+米饭）15/2

晚餐（牛肉面+芹菜+咸蛋）5 上网 7 总计 31

7月31日 住宿 10 包子 0.5 豆浆 1 西瓜 4.7/2

晚餐（青椒茄子+回锅肉+米饭）26/2 洗澡 3

袋装奶*2+饼干 5.5 总计 38.5

2007年7月29日下午拍的照片，不好，见谅

这就是牛心山

2007年7月30日拍的照片

县城黑河对岸的红色山头，山头上就是现在要收费50大元的卓尔山观景台（我到达时还是无须收费的）
7月31日我和孙阿姨就是从这样的山上找路下来的

这条小河就是黑河

在无名的山谷中看到的蓝色小花

民工老钧 · 2009-02-10 09:59

以后的文字只是流水账的日记，因为将近两年已经过去，很难再想起当时当日的细节了

第六部分 丝绸之路
D115
8月1日，Wed.，晴，少云

从祁连乘班车至张掖，宿张掖客运站旁的信游招待所。

一改昨天的乌云黯淡，早上晴空万里。与孙阿姨前往前天已到过的位置拍摄牛心山。原本我与孙阿姨都很想向西经野牛岭到肃南县看一看裕固族风情，不过没有班车走那边，也因为那一边路基烂，连大货车也很少走，在我劝说之下，孙阿姨也下定决心和我一起乘班车到张掖。中午乘车往张掖。与我们同住一房的云游僧竟也与我们同乘一车，他在过了甘青交界处不久就下车了。他向我们解释说这里就是他的主寺所在，这时我才确信他到祁连的确只是为了游玩。到了甘肃省民乐县地界，也许是天朗气清的缘故，感觉路边大片的油菜花比祁连山南面青石咀的更为壮观，可惜只是车览，不能下车拍照，实在遗憾。孙阿姨有点恍然大悟地说，“怪不得阿莫（我们广东人的骄傲，紫金人，我称这位不曾谋面的女豪杰为“紫金妹”）告诉我祁连山北的油菜花更好看”。从孙阿姨口里，我得以窥知这位女豪杰的“事迹”——她曾以800元的全副身家从北京旅行至新疆，一路就靠搭便车，连通电话时母亲都哭着央求她告知真相，言下之意在问是不是靠卖身搭车。她每到一处，第一件事就是向路人打听哪里可以找到最便宜的住宿地方。她所谓的“最便宜”指的是十元以下。在陕西吴堡，也就是我之前搭车路经的黄河边上的贫困小县，她在那里找到两元的住宿点。一连住了两晚，她发现每顿饭都没有丝毫荤油，干脆自己买了五元肥猪肉回到主人家“改善生活”。在延安，她甚至还找到一元的“鸡毛店”。所谓的“鸡毛店”——之前我还从未听过这个名词——就是一张大通铺睡几个人的房间，扬一扬被子，还会有鸡毛从被套中飞出来。这些真实的轶事，于我听来，简直就是不可思议的神话！

下午3点多抵张掖。在客运站旁条件尚算不错的信游招待所住下。张掖市区除了没有城墙外，仍大体保持着呈方形的古城形制。市内有大量古迹，在市区正中心有一座镇远楼，市区西南有大佛寺及木塔寺。不过令我印象深刻的还是这个小城有众多价廉物美的小食。

花费：早餐（胡辣汤+葱油饼+鸡蛋煎饼+三个包子）7 午餐（香菇鸡丝面+煎蛋）6

电话费 0.3 祁连——张掖 35 雪糕 2 烤肠 1*2

住宿 15 核桃袋装奶 1.2*2 晚餐（荷叶蒸饭+鲜肉汤包+鸭血粉丝汤+黑米粥）15/2

脉动+蛋黄派 7.8 西瓜 3.2 总计 88.2

民工老钧 · 2009-02-10 10:01

两张青海祁连县城牛心山的“标准照”

牛心山拉近

从牛心山向县城北面望去

张掖市中心的镇远楼

大佛寺的门口

张掖的街景

木塔寺木塔的剪影

民工老钧 · 2009-02-11 14:00

D116
8月2日，Thu，晴

从张掖乘班车往张掖丹霞地貌地质公园，宿当地向导乔克俭家。

张掖丹霞地貌以其特有的五彩元素入选《中国国家地理》2005年10月刊的中国十大最美丹霞地貌之一，不过我因为并没有在意这本泛泛而谈的旅游指南，竟然不知道这个景点，只是在从年保玉则到大武的大巴上听那位热爱旅行的深圳女士介绍才第一次听闻这个地方。熟知中国大小景点的孙阿姨当然不会错过任何美丽的景致，因此今天我们的目的地是张掖市西约四十公里的丹霞地貌地质公园。这片丹霞地貌就在张掖至肃南的省道旁，乘坐开往肃南的班车便可到达。肃南班车的发车点位于汽车站斜对面的一个大厦旁，车次甚密。在抵达目的地之前，公路两旁的赤褐色山峦就以其磅礴的气势震撼着我们，在乘务员阿姨的指点下我们在进入一个村庄的岔道口下了车。村里有一户农家院，主人名叫乔克俭，与他交谈方知，他是这片五彩丹霞地貌区的发现人（或许说是由他宣扬出去的更恰当），在家里开起住宿点接待游客营生，同时兼作向导，专带各地摄影协会的摄影师到合适的地方取景拍摄。我们住宿的房间墙壁上挂有不少摄影师们的杰作。看他递过来的名片才知道，这里的确切地点是“临泽县倪家营镇南台村”。

我原打算看看这片地貌便走，但孙阿姨坚持要住一晚，在夕阳西斜的时候才去拍照。乔大哥也劝说我只有在光线柔和的时候才能拍出好照片。反正中午时分温度高达三十摄氏度以上，暴晒于户外也许会中暑，于是干脆饱睡了午觉才进去。下午4点半，乔大哥的媳妇带着我们绕过售票亭逃过门票（其实门票只不过10元，还是很便宜的），我们便进入了景区。

这是一片类似魔鬼城的荒凉区域，只不过魔鬼城以形态著称，这里以色彩取胜。一条条硫磺黄、灰白、浅红的色带如同彩虹、游龙一样有序地披覆于以红色为主的岩体上，这就是它令人着迷的原因。走在各自相离的矮丘之间，很容易迷路，最好沿着车辙走。不过就算中途迷路了，也可以爬上不高的小丘瞭望以弄清自己的所在。据《中国国家地理》2007年10月刊，这样的地貌有一个新的学术名字叫“彩色丘陵”，其中写道“……张掖临泽彩丘，发育于白垩系褐红色泥岩夹黄色、黄绿色、蓝灰色、灰白色、浅红色的泥岩、页岩及粉砂岩等杂色岩上。尽管岩石形成距今已有7000多万年历史，但成岩作用较弱，非常容易风化”。我试着捏碎丘陵上的泥土，确实很松散，轻轻一握就可以粉碎。这天下午游人不多，除了我和孙阿姨外只有一个从河南自驾车来拍片的中年男子，“随军家属”还有妻子和女儿。男子抓着三脚架汗流浃背地到处寻景，他的妻女可不理这么多，只管在一个平整的地方插上一把大太阳伞端上两个凳子躲太阳。我和孙阿姨都觉得这真是一个可笑的组合。夕阳下的彩丘的确很美，我们一直待到傍晚8点半最后一丝阳光都下山了才依依不舍地返回农家院。

花费：张掖——南台村 5.5 早餐（大枣糯米饭+煎饼+馄饨+小菜）8.5

蒸馏水 1 住宿（乔克俭向导家）10

晚餐（黄瓜炒蛋+架子炒肉+洋葱炒肉+米饭）24/2 总计 37

民工老钧 · 2009-02-11 14:03

以下的都是张掖丹霞地貌地质公园的照片

民工老钧 · 2009-02-11 14:04

北京时间8点半拍的最后一张照片，天色还是很亮的

民工老钧 · 2009-02-12 11:58

D117
8月3日，Fri，阴

从丹霞地貌地质公园返张掖市区，宿信游招待所。

一早就被孙阿姨叫起床，趁着天不亮我们就混进了景区内，一来是为了逃票，更主要的是作为影友的孙阿姨当然不想错过拍摄五彩丹霞被朝阳的魔术棒撒下粉红面纱的机会。从遇见她开始，她就一直跟我说起她从前拍摄照片的经历。她说一位拿着16万元器材的台湾知名女摄影师曾告诉她，拍片一定要在太阳升起的最初一瞬，那时景物会遍布难得一见的粉红色，比金色更迷人。不过可惜，这一天上午天色一片阴霾，太阳只是很短暂地露出来几分钟，更不用说壮观的日出了。

我们走到比昨天远很多的另一片景区，这里的景观与昨天相比，除了彩虹般披覆在丘陵上的各色彩带外，还有同一山峦上混合着不同颜色的大面积岩体。整片景区宛如一个彩丘迷宫，或者说是彩色盆景园。不过由于天色不好，拍出来的照片没有看到的那么美。

中午在乔向导家中吃过午饭才返回张掖。下午闲逛市区，到超市购买干粮等物资。

花费：午餐（黄瓜炒蛋+土豆炒肉丝+面条）15/2 南台村——张掖 5.5

住宿 15 冰糖 2.5 晚餐（杂酱面）3 金嗓子喉片 3.5

清凉油 0.8 干粮、牛奶及饮料冲剂 29.6 总计 76.4

民工老钧 · 2009-02-12 12:04

继续发张掖丹霞地貌地质公园的照片

长在地上的红色野果，也能吃的

民工老钧 · 2009-02-13 10:54

D118
8月4日，Sat，阴转晴

上午独自到张掖市区大佛寺，下午乘班车至高台，露宿骆驼城。

如果说张掖市有什么最为天下闻名的景点，那必然就是大佛寺了，我原打算在张掖也只单游览大佛寺而已。因此上午我去了大佛寺，孙阿姨由于觉得门票贵，她一个人去了市郊的黑水国遗址。大佛寺之所以闻名，是由于寺内塑有长达34.5米的释迦牟尼涅槃像，是现存全国最大的泥塑卧佛。很庆幸工作人员还是认可了我的过期导游证，得以免去40元的门票。可惜大佛正在维修，入殿需要戴上工地的安全帽。殿内昏暗，仅靠灯泡照明。整体而言，大佛外观较为破旧，有些部位甚至可见泥土和芦苇裸露于外。据导游员介绍，大佛中空而筑，可以进入大佛内部。在大佛背后的墙壁上，则有淡墨绘就的《西游记》等故事性壁画。

据资料显示，该寺始建于西夏崇宗永安元年（1098年），西夏国师嵬咩尝闻天乐，聆音掘地而得古涅槃佛像后始创。寺院系西夏、元朝的皇家寺院，相传元世祖忽必烈降生于此，中国史上人生最为传奇的皇帝南宋恭帝赵隰（此字实为“隰”的右半部）在吐蕃成为高僧后晚年移居于此，最为离奇的是如果民间野史传言元顺帝妥懽帖睦尔是赵隰的儿子属实的话，元顺帝也极有可能降生于此。在寺内附设的博物馆，可看到属于寺藏的明代御制用金粉写成的《大般若波罗蜜多经》、《大方便佛报恩经》等佛经，里面绘制的神佛众仙形象生动、栩栩如生，另有明代圣旨及《大唐西域记》抄本等展品。在大殿的背后，有一座白塔及山西会馆。

出大佛寺后，午餐在明清街与西大街十字旁的一家叫“孙氏炒炮”的面馆解决。这家面馆经营的面食叫“卤肉炒炮”，我也是被这个名字所吸引才进去的。所谓的炒炮，就是如同面片一样的面食，面片是方形的，炒炮则是做成长块状，对于我来说比面片容易入口。炒炮无需炒，而是煮熟的，在炒炮上面铺几块卤猪肉，就是一碗香喷喷的卤肉炒炮了。对于我个人来说，这是挺不错的小食。

昨天晚上孙阿姨上网查过张掖附近的可玩之处，原来在张掖辖下的高台县有一个骆驼城遗址。这个骆驼城我以前闻所未闻，不过既然是孙阿姨找出来的，那么也一定不差，于是下午我们乘车到高台县。抵达高台已是下午3点，我原打算在县城住下再说，但孙阿姨坚持立即赶赴骆驼城，于是我们乘坐当天最后一趟乡村班车，于4点半抵达骆驼城。在到达骆驼城之前的一段路，可以清晰地看到位于南方数十公里以外连绵横亘的祁连雪山。

在这里我按网上百度百科转载骆驼城的历史：第四批全国重点文物保护单位。汉—唐。位于张掖市高台县骆驼城乡永胜村西3公里处。城址坐北向南，平面呈长方形，东西宽425米，南北长704米，面积29.92万平方米。始建于东晋陲安元年，即公元397年，系后凉建康郡太守段业另立年号建立的北凉国国都。据《重修肃州新志》记载，骆驼城不但是北凉初建时的国都，而且是汉代乐涫县、唐代建康军的故址。

骆驼城遗址位于一片开阔的荒凉之地，离最近的农家也有一公里余。我和孙阿姨下车后，就想到要先找住宿之处，不过这附近只是一条小村，少有外来人口，根本不可能有旅店。附近几户人家都是紧闭门窗，应该都出去干农活了。终于找到一户有人的人家，尽管我们声明借个地方给我们打地铺就可以，但却被告知不能留宿我们，因为他们没有留宿陌生人的习惯。这一点连孙阿姨也没有想到，因为她在西南大多数地区旅行，人家总是很乐意留宿来自远方的游客。我和孙阿姨商量，不如背着背包直接进入遗址露宿算了，反正我们都有干粮和露宿装备。于是我们在村里的小卖部买了一瓶蒸馏水便向荒凉的骆驼城走去。远远地我们就望到一座气势宏大的古城像战舰一样停泊在戈壁滩上，我们不由得兴奋地加快了脚步。骆驼城至今四周的城墙仍保持完好，高约五六米，角楼清晰可见，分为内城和外城，不过遗憾的是城内没有留存任何遗迹。庆幸当天傍晚有壮美的夕阳——而上午还是阴霾的天色，我们看到了夕阳渲染下浑厚荒凉的故城景色。这一晚也是值得记叙的。当晚我平生第一次见到天幕上飘渺的银河，还看到了流星群，在短短十几分钟内有6颗流星划过天际。

花费：
午餐（卤肉炒炮+卤排骨）15 上网 5 张掖——高台 11.5 营养快线 4
高台——骆驼城 3.5 蒸馏水1 总计 40

民工老钧 · 2009-02-13 11:45

张掖大佛寺馆藏：金书《大方便佛报恩经》卷三室一，明万历年间

张掖大佛寺馆藏：大般若波罗蜜多经卷第四百三十一

张掖大佛寺馆藏：金线描《大版若波罗蜜多经》降魔曼荼罗扉画，明正统六年（1441）

宽61cm,高28.5cm

民工老钧 · 2009-02-13 11:47

大佛寺正殿后展览馆藏文物的后殿及白塔

大佛寺旁边的山西会馆戏台

山西会馆

民工老钧 · 2009-02-13 11:50

远远地望到骆驼城，位于一片戈壁上

如同戈壁海上一艘航空母舰的骆驼城

剪影

由于没有参照物，看相片会以为骆驼城遗址的城墙很矮，其实并不矮，比如角楼我估计有五六米高

民工老钧 · 2009-02-17 12:58

D118
8月5日 Sun 晴转阴，炎热

本日从骆驼城至嘉峪关市区，宿嘉峪关市内的怡家园招待所。

昨天晚上看到飘渺如玉带的银河，以及平生第一次看到流星，都令我兴奋不已，1点多才睡着。所以当孙阿姨在6点多摇我胳膊的时候，我也只管沉沉睡去，直到8点半太阳照到屁股上热得受不了才爬起来。作为摄影爱好者，孙阿姨一早就扛着一千多元的脚架四围采风去了，不知所踪，等到9点过一刻才终于回来。轮到她看守我们的物资了，我便走到外城爬上城墙随便照了几张相。10点钟我们收拾背包离开骆驼城。

回到村里，看不到班车。正当我打算一心一意坐在村中心十字路口的小卖部等班车的时候，孙阿姨匆匆跑过来说“走吧，有车了”。这个强悍的女人，继续发挥大旅行家的本色，看到有拖拉机往乡里赶便请求人家捎一程。于是我们把背包放置货兜，人则在坐在背包上，和一班往乡里采购物资的村妇一起进乡了。在货兜里摇摇晃晃半小时终于到达骆驼城乡。今天是星期天，适逢赶集，乡里十分热闹，大街上挤满了小摊贩和村民。西瓜档成了最热闹的摊点，毕竟天气太热了，人人都要消暑解渴。我总不能买个西瓜当场啃掉，便买了一根冰棒稍为解渴。冰棒还未吃完，班车便开来了，中午时分顺利返回高台县城。

高台是一个建设得不错的小县城，主街上有很多商铺和食店。有一家经营罐罐面的面馆，店面看上去颇干净，我们便选择在此午餐。趁着店家煮面的空隙，我匆匆地到邮局帮自己和孙阿姨收集了邮戳。孙阿姨在网上查到县城内有高台烈士陵园可供参观，向人打听离汽车站不远，拐个弯便是。不过去到门口，一看票价竟然要八元，在门前拍个照便扭头返回了。

高台火车站离城区很远，有公交车连接于汽车站和火车站。远远望去，火车站是一座宏伟崭新的建筑，但门前却贴出告示表明新车站尚未投入使用，只能在旁边从前的出站口——一个篮球场中候车，而且连售票处也没有，被告知所有从高台站上车的旅客只能在车上补票。在篮球场的遮阳处等了一个多小时才等来从武威南开往嘉峪关的7507次绿皮车。车上人头攒动，农民工模样的旅客把过道都塞得满满的。坐惯了从东北地区到内蒙古皆是舒适少人的绿皮车，一下子看到比京广线还要拥挤的状况真是不适应。孙阿姨很艰难地找到半屁股的位置坐下，很长时间内我只能和她轮流分享这半屁股位置，后来我干脆跑到闲适的硬卧车厢坐下。绿皮车逢车必让，开得非常慢，只有开动的时候才从车窗进来点风，一旦停下来整个车厢就像大蒸笼。在清水车站，看到铁轨上停着酒泉卫星发射中心的专用列车，从这里有一条分岔的铁道通往卫星发射中心的深处。在酒泉车站之前不远的铁道边，长着一大片盛开的蓝紫色花丛，直到一个月后到达伊犁看到满街的香料香水店，我才知道这种可爱而高贵的花束就是大名鼎鼎的薰衣草。

傍晚7点半到达嘉峪关火车站，幸好还有2路公交车把我们送进市区。这时孙阿姨又提起好姊妹阿莫的趣事。如前所述，阿莫每到一地必先问路人哪里可找最便宜的旅店。在嘉峪关，人家反问她“最便宜”是指多少钱，她怯生生地答曰“五元有吗？”，结果人家真的告诉她在六岔路口就有五元的旅店。所以我和孙阿姨就在嘉峪关汽车站所在的六岔路口下了车。这一带由于靠近汽车站，所以低档招待所很多。我们找不到阿莫所说的“五元店”，在一家还算干净的“怡家园”招待所，孙阿姨好说歹说地讲价终于以每人每晚10元的价钱住下。9点多我们才外出吃晚餐，发现嘉峪关市的饭馆确实便宜，点了三菜一汤，竟然才30元！这一顿吃得连一贯“惜财”的孙阿姨也甚感满意。与来自武威的饭馆老板闲聊时得知这么一个信息：嘉峪关市的经济主要靠酒泉钢铁公司（酒钢不在酒泉，而是在嘉峪关）在支撑，钢铁工人的收入都在三四千以上，是主要的消费群体。他们的饭馆之所以在此开业，也是看中了钢铁工人的巨大消费潜力。

花费：
冰棒 0.5 骆驼城乡——高台县城 3 车站寄存背包 1
午餐(排骨罐罐面)6 蒸馏水 1 西瓜 1 高台汽车站——火车站 2.8
高台——嘉峪关 11 嘉峪关火车站——客运站（2路公交）1
住宿（怡家园招待所）10 晚餐(回锅肉+西红柿炒蛋+鱼香茄子+醪糟蛋汤+米饭)30/2
上网 5 总计 57.3

民工老钧 · 2009-02-17 13:00

我们的地铺

骆驼城中的一块貌似地基的石块

内外城之间的城门

城墙

城墙

高台县烈士陵园门口

民工老钧 · 2009-02-24 08:39

D120
8月6日 Mon 晴

本日乘班车到肃南县祁丰区，本想参观文殊寺石窟，因需要买门票，我和孙阿姨并未进去景区。返回嘉峪关市区上网打发度过。

昨天晚上我和孙阿姨看电视看到凌晨1点多，看的是中央四台《百家讲坛》中的“王立群读《史记》”，难得孙阿姨也是喜读史书之人，我才能安心地看看这个讲史的节目。一觉睡到7点多，太阳照到屁股上的时候，被孙阿姨拍醒。昨晚上网时查到一个坏消息：从7月1日起嘉峪关城楼门票从原来的60元一下子涨到100元，其理由是景区升格为5A级景区，也应同步涨价。假如不能逃票的话，我们就决定放弃嘉峪关。所以在嘉峪关市，我们只是打算到阿莫推荐的新城魏晋壁画墓而已。然而问题在于，壁画墓离市区颇有一段距离，一种选择是打的前往，另一种选择是骑车前往。按照阿莫的做法，是在“五元旅店”租了自行车骑去的。因此我和孙阿姨商量，今天的任务就是找到租自行车的地方，明天再去壁画墓。

孙阿姨要补写日记，我则继续睡觉，直到10点半我们才出门。在路边遇到一个补鞋匠，我的鞋底也磨得差不多了，应该补一补了。这个师傅是聋哑人士，补鞋手艺极其娴熟，虽然只是摆地摊，但在我之前和之后竟然有好几人在排队等待。他给我的一双鞋底鞋跟处粘上了胶皮，还缝了鞋底与鞋面间的裂缝，只收了我五元。可以说，他是我旅行中十数次补鞋经历所遇到手艺最好、价钱最公道的师傅。

趁等候补鞋的时候，孙阿姨向人打听了哪里可租自行车。大家都说离此不远的长城宾馆和青年宾馆可以租到。又打听市区附近有没有既好玩又便宜的景点，有人建议说文殊寺不错，这个时候去会感到很清凉。

在一间快餐店吃过午饭后，按路人指点直奔长城宾馆。宾馆大堂确实有自行车可租，不过这里既是四星级宾馆，租价都是面向老外的，租车每小时高达10元，唯有作罢。返回汽车站乘车前往文殊寺。约一小时车程，我们抵达位于肃南县祁丰镇的文殊寺石窟群景区。

对比起嘉峪关城楼、悬壁长城、七一冰川等嘉峪关市的著名景点，文殊寺石窟确实是名不见经传的地方，此前我和孙阿姨均没有听说过。我们原以为这里不用买门票才过来的，所以当我们看到需要收门票的时候，就没有进去了。门票价钱其实也不贵，分前后山，前山门票11.2元，后山门票12.2元。我们之所以没有进去，更重要的原因是由于我们并不知道其文物价值，而且就我们在山门前所见，这里更像是个近期修筑的人为景观：山上到处插着彩旗，一进山门便是一个供人烧香拜佛的菩萨殿。当我现在从“百度图片”中查到它的一些图片时，真是遗憾于我们当时既到门前而不入的愚蠢行为！由于没有进去，只能照录网上资料来解释我们是多么愚蠢。

按照百度百科的说法，文殊山石窟“始建于北凉时期（401年-433年）。洞窟依山势开凿于文殊山前山和后山的崖壁上，分布于南北1.5公里、东西2.5公里的范围内。现存窟龛100多个，其中有早期中心柱窟8座，禅窟1座，窟前寺院遗址28处。……壁画内容丰富，有西夏时绘制的大型《弥勒经变》画及‘镇窟四天王’像。……2001年6月25日，文殊山石窟作为北朝至西夏时期文物，被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单。”

更为遗憾的是，由于觉得整个石窟群不像古物，并没有在此拍下哪怕是一张含有石窟外观的照片。石窟旁边是一个大军营。除了石窟外，附近还有一些民俗景点。来这里的最大收获是从山门旁的邮政所盖了一个邮戳，看邮戳才知道，这里竟然隶属肃南裕固族自治县！肃南的面积的确大，行政区域几乎平行于祁连山北沿而向东西延伸，按地图所示一个肃南县竟然有三块飞地，可能在全中国县级行政区划中也只有独此一例。

回到市区的六岔路口，我们按阿莫的提示去找那家“五元旅店”，尽管阿莫已经忘记了旅店的名字（当然我也没有记住），但并不难找，它就在一条集市街道——镜铁西路里面。这是一户带院子的平房，虽然看上去很破旧，但床位并不脏，狭小的房间里摆了两张床，还有一部小电视可看。孙阿姨差点就想搬过来住了。进屋后的客厅中贴着一封大红纸写成的表扬信，大意是说一个住客在此住了十几天，离开时忘了拿贵重物品，老板收拾房间发现后没有细想就打的追去火车站将物品送还给住客。看来这家五元小店口碑的确不错。老板是一个四五十岁的中年男子。他告诉我们只有一辆自行车，不过我们确实需要的话，可以今晚多找一辆，租金一天五元。跟他大致约定明天取车的时间后，我们今天的行程也就结束了。

花费：
补鞋 5 午餐（盒饭）18/2 冰棒 0.5*2 嘉峪关←→祁丰镇 4*2
饮料 3.5 上网 10
晚餐（西红柿炒蛋+青笋炒肉+水煮肉+米饭+啤酒）【看到这个记录我都想偷笑，怎么这么便宜！】26/2
住宿 10 总计 59.5

民工老钧 · 2009-02-24 08:58

D121
8月7日 Tue 晴转阴

本日骑行至位于嘉峪关市区东北约18公里处的新城魏晋壁画墓，继续骑行想寻找地图上标示的李陵碑，未果。是日骑行约70余公里。

按约定的时间，我们早上7点半就到“五元旅店”取自行车。老板如约给了我们两辆普通的女式自行车，我们则按下了三百元的押金。按地图指示，我们沿兰新公路（即G312国道）向东骑行，在酒钢侧门前的一家面馆吃了早餐。面馆似乎专为钢铁工人而设，90%的食客都是穿着淡蓝色制服的钢厂工人，食客之多，似乎连面也煮不及。售面的小窗口处摆放着预先煮好的一碗碗面条，食客排队凭小票去取面条就是了。过了酒钢侧门，自行车道消失，已然出了嘉峪关市区。往北过“甘肃省嘉峪关工业园区”牌楼，在酒钢围墙旁的林荫大道上悠然骑行，当拐向东北时，向南可望见如云朵般飘渺而不实在的祁连雪峰。悠闲地骑行了一个多小时，于10点半左右到达魏晋墓博物馆。门票价钱31元。

博物馆内只有一个展室，印象最深的展品是绘有飞天造型彩绘的棺板。

31元的门票除了参观这个展室外，还包括了两三公里外的6号墓。然而博物馆没有专车接送，好在我们可以骑车过去。这一系列魏晋时期的墓穴位于戈壁滩上，远离人烟，只有稍微凸出于地面的土堆标志着这些墓穴的所在。据介绍，在文物保护区内“有千余座魏晋古墓”，从1972年起，先后发掘18座，其中9座为画像砖墓，出土砖壁画760余幅。从墓葬形式看是家族聚族而葬的墓地。墓室多为二室或三室，全部用干砖叠砌而成。原本向游人开放6号墓和7号墓，不知何故，现在只开放6号墓。

6号墓距地表10米，墓室恒温15℃，因此一进入墓室便感到嗖嗖凉意。6号墓座南向北，三墓室，两耳洞。前墓室壁画多表现农耕场面，另有宰杀猪羊，骑马狩猎的场景；中墓室壁画多表现世俗生活，如切肉烤肉等日常生活画面，娱乐的场面也有所表现，如有古筝、琵琶相向而奏的砖画；后墓室放置棺椁，壁画较少。壁画线条流畅粗犷，然而不甚精美，个人感觉墓主人可能只是中下层文职官员。

参观完6号墓也只是中午12点半。在6号墓外的凉亭下吃过干粮并小憩了一会，和孙阿姨商量继续出发寻找昨天看地图时所见到的“李陵墓”。我们按地图所指沿大致的东北方向一直骑行，经过村庄、水塘和戈壁滩，从公路一直骑到需要推车的沙泥路，直到我们再也无力前行的时候，终于看到前方的丘陵上有一座既似陵墓更似烽火台的建筑。我们将自行车隐藏于丘陵的沟壑之间，然后步行而往。发现建筑的上部为如同古代烽火台的遗迹，下部则明显是现代垒砌的砖石结构，建筑前有一瓷砖铺成的碑，却没有书写任何文字。我们前行了将近三小时，却只看到了这么一个不伦不类的“怪胎”！孙阿姨实在气愤不过，在碑上用钢笔写下了“李陵墓”三个字。我也只能留一个影作为这趟冤枉旅程的留念了。在回程中，我们骑行到一个村庄旁终于看到了一处真正的烽火台遗迹。当我们在傍晚7点返回市区时，双腿和屁股都已经受尽折磨酸疼难受了。

花费：
早餐（牛肉面+茶叶蛋）3 租自行车 5 魏晋壁画墓门票 31 冰棒 0.5
优酸乳 1.6*2 晚餐（回锅肉+芹菜肉丝+米饭）26（实出15） 上网 2
住宿 10 总计 69.7

民工老钧 · 2009-02-24 09:31

文殊山石窟外是一个大军营，这是路中的牌门

文殊山石窟地图

酒钢的烟囱，矮的那个还在排着烟，不过天空还是蔚蓝的

骑车路上远远望到南面朦胧的祁连雪山

新城墓，看壁画要进入土堆下的墓室，墓室不允许拍照

骑车继续寻找“李陵碑”途中看到一个大水塘

这个就是我们最终找到的“李陵碑”，不知是不是古时的烽火台，但看前面有瓷砖铺成空白一片的立柱，更像是现代的墓碑。孙阿姨气不过，就拿钢笔在瓷砖上写下了“李陵碑”三字

骑车返回市区途中遇到的路边真正的烽火台，我们实在太累了，累到连走上前去看看介绍的气力都没有，就地拍了一个照

民工老钧 · 2009-02-25 12:52

D122
8月8日 Wed 晴间多云

本日骑行至嘉峪关城楼外，想从西门逃票，未果。再骑行至悬臂长城，远观后而返。

这一天早上我们仍然到“五元旅馆”取自行车，打算按网上攻略骑行至嘉峪关景区西门，从那里设法跟着体验“西出阳关”的团队游客混进关内。嘉峪关景区距市区约7公里，沿兰新公路一直向西骑行，出市区过一铁路桥后不久便可以看到巨大的广告牌指示嘉峪关城楼的所在。一路上都可以望到南面朦胧的祁连雪峰。如同山海关，现在景区的大门口离真正的城楼尚有几百米的距离，就这几百米路程为了提高门票价钱甚至巧立了区间电池车的名目。在景区大门之前遇见一个来自日本的老年摄影团队，他们也像我一样拿起长枪瞄着远处的城楼聚焦。我好奇地问一位阿婆，你们也觉得这里的门票贵吗？她稍微思考了一下回答道，你说贵也可以，不贵也可以，但只是为了进去看一看城楼的话，那实在是太不值得了。嘉峪关的门票连日本人都觉得难以接受，我们的旅游主管部门真的值得好好反思了。

在嘉峪关这种5A级的正规景点，我连拿出过期导游证去混的勇气都没有。在确认门票是100元后，我们只在门口用相机的最长焦拍了个城楼的大体轮廓便骑车往西门。兰新公路上就可以望到整个嘉峪关城的侧面。关城离公路相隔着约几百米的沙地。我们推车进入沙地，将自行车隐匿于沙丘之间，然后爬上一个斜坡——这个斜坡明显是前人走惯了的逃票路线——便到了嘉峪关西门前。确实有很多团队游客跟着导游“西出阳关”，不过门前有一位大婶在把守，更不幸的是她亲眼看到我们从斜坡走上来。我们等到中午直到大婶可能去吃午饭的时候便随游客混进去，可是还未走入关内几步，这个尽职的大婶不知从什么地方冒了出来，把我们两个倒霉的逃票者“请出”关外。我们便只能在关外拍一拍城墙和远处的大山。

大约在中午2点的时候，我们骑车离开城楼区。沿着景区旁边的公路，一路望着在戈壁上延伸的长城骑向悬臂长城景区。悬臂长城距离嘉峪关城楼约8公里。骑行了一大半路程，我们从公路离戈壁上的长城最近的地方推车进入戈壁，沿长城推行。在这段残破的长城的某个门洞中，我看到了整个旅程最令人恶心和痛心的一幕——我看到了一个刚断脐带血迹斑斑的死婴！想来很可能是某个未婚妈妈特意来到这里诞下这个不幸的弃儿的。我匆匆地跑出门洞，甚至不敢将这一幕告诉不知情的孙阿姨。

从戈壁长城一路前行，我们一不留神就进入了悬臂长城景区内。然而当我们想上长城时，却被一个阿姨抓着要我们补票。连在嘉峪关城楼内被抓着我们都宁肯不补票而离开，在这个现代加工的景点就更不会补票了。大约4点半我们从悬臂长城骑车返回市区，在嘉峪关市的几天行程至此结束。在嘉峪关这几天，可能由于我们没有正式去转市中心，竟然看不到这个甘肃省第二大城市（得此结论是因为嘉峪关的车牌是甘B）有商业步行街，更不见高厦，估计这是政府出于控制建筑高度以保护古迹景观的考虑。

花费：
早餐（葱花饼+土豆饼+玉米饼+醪糟+茶叶蛋）4 租自行车 5 健力宝 3
冰棒 0.5*3 汽水 1 晚餐（家常豆腐+好烧冬瓜+扬州炒饭）16.5/2 实出8.5
西瓜 3.5 上网 5 住宿 10 总计 41.5

民工老钧 · 2009-02-25 13:04

从市区到嘉峪关景区，必须要经过国道上的一座横跨铁路线的公路桥，这就是在公路桥上向南所见

门票100元，我们和日本老人一样，远远地在大门外拉近拍一个照就算了

从国道上望嘉峪关城，我们就是通过这片沙地走到城楼西门外试图从西门逃票进入

嘉峪关城西门，正如攻略描述，团客们都被导游带着体验“西出阳关”

嘉峪关城西门全景

嘉峪关城楼西门外有一个碑亭，里面的题刻

角楼

我们远远地从北面拍了一个嘉峪关城的侧面

嘉峪关城东门的侧面

西门

西门外有人搞起骑骆驼照相的生意，时值正午，游人甚少

民工老钧 · 2009-02-25 13:08

我们推车进入戈壁，沿着长城的遮阴处推行

戈壁中的长城，这个门洞就是我看见恐怖死婴的地方

戈壁长城景区，明显看出来是新修的，图片右边的才是原始长城

民工老钧 · 2009-02-27 14:30

D123
8月9日 Thu 晴

本日从嘉峪关乘车至酒泉中转，然后转车至额济纳旗。酒泉东距嘉峪关市23公里，额济纳旗距酒泉市397公里。宿额济纳旗汽车站斜对面的“长安宾馆”（实为私人小旅社）。

尽管这两天以来我一直在撺掇孙阿姨跟我去额济纳旗看黑城，但她说当她10月份从新疆返回时顺道入额旗看胡杨比现在进去单纯看黑城更有价值，坚持不为我所动。所以一大早我便只能单独背上行囊，与孙阿姨暂时告别，踏上到额济纳旗的旅程。嘉峪关市与酒泉之间有穿梭公交车往返，绿皮车为酒泉公交，终点站在酒泉南关车站；红皮车为嘉峪关公交，始发站在酒泉西关车站。我坐的是绿皮车，所以到的是酒泉南关车站。通过打听，酒泉市客运站在西关，只能背着背包步行过去了。酒泉古称肃州，与古称甘州的张掖同属古城（甘肃省因甘州和肃州二城之故而定名为“甘肃”）：街道如同张掖呈纵横的棋盘形，纵使外地人也不会迷路。路途中在酒泉一中对面的邮政所盖了一个有“酒泉”字样的邮戳。

在客运站买额济纳的车票就需要检查身份证，没有身份证者不得购票。从酒泉到额旗一般说来每日有两趟班车，但不知何故这天的车票好像很紧张，我提前一小时也只能买到车牌为甘F（应该是酒泉车牌）的10：30发车的破旧的加班车票。在发车前，一个双臂高位截肢的残疾青年上车乞讨。他带着眼镜，感觉是一个很斯文的人。行讨的方式不是单纯的希望别人可怜施舍，而是在车上献唱一曲，而且用感染人的语调发表了一番关于自己坚强面对人生的激昂演说。他的表现确实很让人动容，车上大部分乘客都掏出了钱包。

班车开出一个半小时后在金塔县停留候客。时值正午，我下车到站外买了两个卤鸡腿和方便面充饥，事实证明我这一举动并非多余：原以为下午三四点就可以到达，结果这辆破车直到傍晚6点才到达额旗。

离开了甘肃境内，班车便开进了东风镇——也就是大名鼎鼎的酒泉卫星发射中心。正如“酒钢”不在酒泉而在嘉峪关一样，酒泉卫星发射中心的所在也与酒泉无关，甚至与甘肃省无关；从行政地域上说，它已经隶属内蒙古额济纳旗。从这里起，一条从清水镇通往赛汉陶来的神秘铁道一直伴随在公路前进方向的左方（西面）。我曾以为这是一条通客运的铁路，这样的话坐火车比坐汽车可以省下不少钱，不过它只是一条为航天城及额旗服务的货运通道。

对于外人来说，酒泉卫星发射基地可算是一个绝对的军事禁区了。一路上乘客先后被三次检查或抽查身份证，对有问题的身份证作风严谨的军人还会提问。在茫茫的百里戈壁中透过车窗我先后见到两个大型监测雷达，几十上百辆迷彩军车（大部分是移动雷达车）散布于戈壁中，甚为壮观！由于军事禁区禁止拍照，我也不敢在车上拿出相机偷拍。戈壁上各分岔公路如同人体血脉一样伸向各个神经末梢——以编号方式命名的基地，如1号、2号、10号基地等，这些号码令人无从了解其所指的含义。

到达额旗后的第一件事是要找到去黑城的方法。在大街上和一些旅店问了几个人，竟然都不知道黑城应该如何前往，甚至连未听过黑城的人也有！到一个旅行社咨询，得到的答案是现在是淡季，不可能拼车只能单独包车前往。后来我决定只要能找到租自行车的旅店我就住下。看过几个私人小旅店后，终于找到了一个可以租自行车的旅馆，还是不错的山地车。与中年女老板协商，以每日20元的价钱租下山地车。她笑呵呵地对我说，黑城里头宝贝可多着了呢。

额济纳旗比我想象中显得稍逊繁华。如此知名的旅游目的地，我以为一定建设得很不错，但事实并非如此。例如客运站的停车场仍然是泥泞之地。由于地处偏僻，这里的物价比甘肃也要高，吃一碗面要4元（甘肃通常是3元就已经吃到很好的面条了），澡堂需要8元，因此我忍着没有去冲凉。在额旗呆的两天中，我看到不少农民工模样的人一直蹲坐在客运站门口等别人请他们去做工。县城到处大搞基建也是实事，比如县城外围就正在修外环路，因此这些从甘肃或宁夏来的农民工是应该能够找到主顾的。

花费：
早餐(两个肉馅饼+韭菜饼+豆浆)3.1 嘉峪关——酒泉 3 酒泉——额济纳旗 60
饮料 3+2 鸡腿两个 8 方便面 3.5 住宿 10 上网 3
晚餐（牛肉面）4 总计 99.6

民工老钧 · 2009-02-27 15:01

酒泉中学的正门，关于酒泉唯一的照片

网上是找不到额济纳地图的，所以我只能在额济纳旗的某个旅行社拍下了墙上的地图

民工老钧 · 2009-02-27 15:41

D124
8月10日 Fri. 晴 白天气温在40℃以上

本日从额旗骑行至黑城。宿黑城外文物守护人的蒙古毡房。

今天我的任务只是从额旗骑车至黑城，因此并没有早起。这是一个错误的决定，因为只有早起才可以避开炎炎烈日。起来后第一件事找修车师傅加固从旅馆租来的山地车。对于今天的行程我一点也没有轻视，食物可以少带，水绝不能少备，因此我一下子买了7瓶总计4.2升的蒸馏水。自行车前没有车篮子，我只能背着这几公斤水骑行了。

黑城位于额旗东南25公里处，但按路程计则是36公里，一出县城后全程皆是戈壁或半沙漠中的沙土路。绕达来呼布镇（额旗旗府）西环路向南出城即为通往黑城的路。约4公里到达2号山，2号山为机密的军事禁区，四围用铁丝网拦住，地面建有几座平房建筑，从百度搜索引擎也无法查出2号山的来头。2号山附近正在兴建内蒙古临河至新疆哈密的运煤专用铁路，不断有大型货车运载砂石来来往往，扬起滚滚烟尘。14公里处到达一处废弃的胡杨人家（估计之前是一个民俗景点），光秃的胡杨林并没有树荫遮阳，不过总归有干枯的胡杨木可以坐下来休息一下，于是在此吃饼干作为午餐。虽然出了很多汗，但仍不敢轻率地过多喝水（为了保持充足的水源）。离胡杨人家不多远就是黑河。黑河浅窄，可骑车而过。20公里处遇岔路口，向左拐（即东方）前往黑城。约2公里后到达怪树林与黑城售票点。卖票的人在睡午觉，我明目张胆地就过了关卡。怪树林对面的戈壁中留存着保存完好的红城遗址。所谓的“城”，其实只不过是一处百余米见方的方形工事，系汉代张掖郡居延都尉府所辖障塞。此工事建于汉武帝太初三年（前102），废弃于东汉末年，1988年列入全国重点文物保护文物单位。

时值正午1点半，正是太阳最毒辣的时候，被阳光直射的皮肤有刺灼之感。温度高达40摄氏度以上，滚滚热浪逼人，远方的胡杨树等景物受热浪折射变得模糊，形似海市蜃楼——此种情景我以前也只是从电影中看到过。虽说此处并非无人区，但一路骑下来也鲜见几个人，真怕自己遭遇余纯顺或是1894年斯文赫定博士的故事。为了稳妥起见，将自行车推到能够被红城子城墙遮挡的阴凉处，自己也躲进了红城子的门洞内歇息，先躲开可怕的正午烈日再说。自感行将脱水中暑，连忙吞下半颗藿香正气丸及拿清凉油涂抹前额和太阳穴。整个红城子除四围的城墙，内无任何遗迹。城墙并非密封，有一缺口可入内。一边的城墙中还有一个小型门洞，我就是在那个门洞内避暑的。城墙呈褐红色，我想正是此故，这里才名叫“红城”的吧。在墙砖的断口处可见砖内有如稻草之物。

足足休息了一个半小时，大概在下午3点钟，感觉自己恢复了七八分体力方继续出发。路边多了不少干枯的胡杨木。约8公里后远远望见大同城遗址。沿着越野车辙想骑至大同城跟前，不过车轮易于陷入沙中，遂弃车步行。走不过百步，回望身后，因为起伏沙丘阻隔的缘故，竟不见自行车踪影，急忙返回寻找。这一来一回已消耗不少体力，深怕自己再折腾就体力不支骑不到黑城，于是远远对着大同城拍了两个照片就继续骑行。终于见到路旁有一顶大帐篷，向帐篷外切土豆的大姐打听，原来他们是修路的工程队，明年（2008）从额旗到黑城的二级公路将修通，届时再要骑行的话就轻松很多了。再骑行一小段，就远远望到了目的地——巨大的黑城遗址，这时我的体力已几乎透支，如果黑城再远十公里的话，我恐怕真是难以到达了。从大同城遗址到黑城大概相距5公里。

整个骑行时间为上午10点半至下午5点，当中从中午1点半至3点在红城子歇息，在有意节水的前提下，耗水2升。

黑城并不是我想象的那样，无人看守。入口处有两座毡房，住着一个蒙古老人，他就是黑城的文物看管员。毡房能住人，不过老人说住下要20元，后来我就很后悔：与其睡在那张脏乱的铺盖上，还不如直接往黑城的沙子上一躺仰望星空更妙。然而，住下的好处是能够不客气地问老人讨水喝——要知道，他贮存的水也是不知道从哪里专门用摩托车运过来的。黑城门票已从25元升到50元（升了整整一倍，真是太可恶了！），老人不认我的过期导游证也不打折，只能乖乖地交了50元进入黑城。

黑城西北角为标志性建筑——城墙之上筑起的五塔，城外西南角有圆顶清真寺，为何佛塔与清真寺能并存这一点需查找资料解决。城内有西夏故城、总管府、寺庙、佛塔、枯井等遗存，陶碗、陶罐、瓦当等碎片遍地皆是。城内有东西瓮城，是城池的出入大门，南北均没有城门，但五塔旁的北墙有一凿洞，黄沙已高至墙顶甚或漫过城墙，其沧桑之感令人不胜唏嘘，而这就是史学界文物界赫赫有名的Khara Khoto（哈喇浩特），曾出土过稀世西夏文书的黑水城！

从下午6点至日落前的8点半我独自徜徉于黑水故城内外，独自享受苍凉的历史，独自感怀世事沧桑，并看到了壮美的晚霞，50元的门票算是值回了票价！

晚上躺在毡房外的长椅上仰望朗朗星空，这一晚的星空比在骆驼城露宿所见的更为璀璨壮观。我看见夜空中先后有十数颗闪亮的星星在快速地发生位移，但我并不知道它们到底是什么天体。直到深夜很有凉意的时候，我才返回毡房内睡下。

晚上无论喝多少水都不觉解渴，身体似乎出现了失水症状。但不管怎么说，这一天的经历——艰辛的骑行、一个人的黑水城、晚上看到的星空，都是我整个行程中最难忘的记忆片段之一。

附言：

关于黑城的纪录片，可以从verycd下载1980年CCTV&NHK合拍的《丝绸之路》第四集《黑水古城》，NHK出版英语解说。1980年从额济纳旗到黑城，需要骑骆驼用两天时间到达，路途上宿营一夜。当时达来呼布镇的老乡甚至劝阻摄影队前往，说他们要冒很大的危险。这段纪录片可能是关于黑城最早的彩色影像纪录。
在黑城西南偏西还有绿城遗址。但公路只修到黑城就尽头了，再进入绿城就必须找向导了，非常人所能及也。

花费：
早餐（4两猪肉饺）6 饼干等干粮 10 蒸馏水 1*7（共4.2L）
修自行车 1 绿箭香口胶 1.5 租自行车 20*2 黑城门票 50
住宿（黑城门口的毡房）20 总计 135.5

民工老钧 · 2009-02-27 15:48

下面先发沿途所见

路经二号山

这潭貌似的池水就是弱水河

路见骆驼

不能拍自己，便只能让自行车代表自己了

红城

红城的门洞

走上红城的城墙上俯拍

红城的墙砖缝隙可见芦苇禾秆之类

路边的枯胡杨

路上难得的一棵大树

远远望见大同城遗址

民工老钧 · 2009-03-02 14:15

继续发照片

黑城的介绍和地图

远望黑城

黑城的标志——五座翻新油漆过的白塔

民工老钧 · 2009-03-02 14:18

城外类似焚烧炉的遗迹

被沙掩埋大半的房屋遗迹

瓦片

城墙也即将被流沙掩埋

城内遗迹

民工老钧 · 2009-03-02 14:26

瓦片

木头，或许是房屋的木桩遗迹掩埋于沙中

不知是不是牛羊骨头，应该是现代留下的吧？

瓦片

碎瓦片和木桩

民工老钧 · 2009-03-12 11:43

D125
8月11日 Sat 晴

本日从黑城骑车返回额济纳旗。骑行时间从早上7点半至11点半。

吸取了昨天在烈日下艰苦骑行的教训，今天不敢贪睡，天还未大亮的6点就起来钻进黑城内拍照。由于害怕迟了出发回程就会如昨天一样痛苦，所以只是在黑城内随手留影了几幅照片就出来了。回到毡房吃过剩下的几块饼干作为早餐便于7点半出发了。回程中步入大同城参观。遗址内现只留下几段位于沙丘之上的城墙遗构以及类似佛塔的遗迹。因为担心过了中午骑行就更加难受，所以回程基本没有歇息，11点半返回额旗。一回到城中看到小商店就迫不及待地吃了四根冰棒，喝了一瓶美连达橙汁，午饭根本没有胃口吃。人的精神由绷紧状态一旦放松，便有虚脱之感，当时我的状态可以用“手颤脚软”来形容。回到旅馆一下子睡了3个小时才恢复精神，这次骑行经历实在是太辛苦了！

傍晚向旅馆老板娘打听到一所便宜的澡堂，洗一次澡只需4.5元，才终于洗脱了疲惫不堪的状态。

花费：冰棒 0.5*4 住宿 10 美年达 3 牛奶 2 上网 2*4 晚餐（拌面）7.5

洗澡 4.5 总计 37

早晨黑城旁边洒上粉红色霞光的沙脊

以上是大同城遗址

路上看到的枯木

民工老钧 · 2009-03-12 12:15

D126
8月12日 Sun 晴

本日从额济纳旗乘车回酒泉，然后再乘城际公交车返嘉峪关市，宿嘉峪关火车站附近一家条件恶劣的家庭旅馆。

一般游客到额济纳旗除了黑城外，都会到东面的二道桥至八道桥观胡杨，到北面览中蒙边境的策克口岸和居延海。经过昨天的艰辛骑行，我也不想骑去看居延海了。趁着回酒泉之前还有时间，今天早上打算步行到达来呼布镇东面不多远的二道桥看胡杨。走在通往一道桥的主街上，一个驾着摩托车的中年男子停下车来对我说，“要去看胡杨吗？捎你一程。”我说自己走着去就行了。中年男子仿佛看出我的心思：“不用钱的，我也只是顺道。”真是出门遇贵人了，跨上摩托车直接到了二道桥。公路两旁都是胡杨树林，从二道桥的边上有小路进入林中。看上去似乎北面的小路更宽阔些，于是我便走入了北面的树林。十月份的胡杨树叶将是漫天的金黄色，不过现在是盛夏季节，树枝上依然长着绿色的叶子，并没有什么特别。树丛中蚊子实在过多，找了几棵干枯的胡杨拍了几张照片便匆匆赶回达来呼布镇乘11点的班车返酒泉。经过东风航天城时与来时一样，需要检查身份证，不再累叙。

由于酒泉市区没有什么可参观，而且酒泉火车站离市区很远，所以从酒泉客运站出来后便直接乘坐城际公交返嘉峪关，打算明天乘火车到敦煌与孙阿姨会合。因为明天要一早赶火车的缘故，傍晚随便在嘉峪关火车站附近找了一家条件堪称恶劣的四合院式家庭旅馆住下后，当即去火车站买票。晚上同住的有一个从外地回驻地的驻防于嘉峪关的侦察兵，他告诉我潜伏于嘉峪关的间谍实在太多了，几乎都是为了刺探酒泉卫星发射基地的。出于职业习惯，他几乎将我也怀疑成间谍了。

花费：冰棒 0.5*3 早餐（牛肉面+煮蛋+小菜）5.5 七喜汽水 3 上网 2

额旗——酒泉 60 酒泉——嘉峪关 3 嘉峪关公交车 1

住宿 10 晚餐（拌面+茶叶蛋）5.1 总计 91.1

二道桥附近看到的胡杨

民工老钧 · 2009-03-12 12:42

D127
8月13日 Mon 晴转阴

本日从嘉峪关乘火车至敦煌，宿商业街旁边兰州巷的兰州旅社。

早上7点匆匆赶至火车站乘N853次列车前往敦煌，约正午12点到达。早两年铁路未通的时候，从嘉峪关只能乘班车前往敦煌，现在托铁路通车之福，游客可以很方便地乘火车到达敦煌这个文化之都了。铁路铺于戈壁之上，茫茫不见边际的土黄色了无趣意。当到达瓜州站的时候，我才知道安西县已经更名为“瓜州县”。后来听坊间传言，安西之所以改为瓜州与胡哥巡幸西北有关。话说某次胡哥前来甘肃视察，原计划游幸敦煌，不过在抵达安西之前就决意不再前行，打道回京了。文武百官莫名其妙，后有人终于解出其中奥妙：“九泉（酒泉）之下有安息（安西）”，实在太不吉利，故宁愿取消敦煌之行，也不愿踏入不吉之地。于是臣下建议安西恢复唐时旧称“瓜州”，结果没有遇到任何来自高层的阻力便通过了。就我个人而言，当然是更喜欢安西这个旧名，因为一提起瓜州，我就联想起王安石诗句“京口瓜洲一水间”的瓜洲，以为是江苏的某个水乡。

敦煌新建的现代化火车站位于城市以东十多公里的地方，乘公交车进城区需要3元。孙阿姨早已在这里呆了三天，她在市区最繁华的小南街旁边的兰州巷里找到了一间低档的“兰州旅社”，住宿只需10元。她领着我到小南街吃午饭，在固定摊位购买只需两三折的精美的敦煌壁画明信片。最令我感兴趣的是步行街上有一家专门售卖西域丛书的书店，我一下子在这里找到了最爱——新疆人民出版社出版的两本现代探险家的西域探险游记：普尔热瓦尔斯基《荒原的召唤》和扬哈斯本《帕米尔历险记》。

这一天白昼的气温仍然在30摄氏度以上。买了书之后我们返回旅社休息，下午4点半才出发乘公交中巴车前往市区南面5公里处的鸣沙山。离鸣沙山景区大门约500米的地方有一“雷音寺”，是敦煌市佛教协会所在，无需门票，我们便进入参观。印象最深刻的是这里的公厕收费真贵，上一次厕所要价一元。鸣沙山月牙泉景区现在已经升至120大元，我们当然不会进去。按照攻略所写，可以从大门旁边喂养骆驼处混进去，不过景区四围都拦上了铁丝网，且挂着“翻越者罚款100-200元”的牌子。我和孙阿姨不敢造次，在景区旁边绕了一圈觉得无机可乘，便沿着种满绿树的村道返回公路上。

晚上无事可干，小旅社由一对性情有点古怪的老夫妇开设。店内连电视也没有，就着昏黑的电灯写下了寄给朋友和同学的明信片便早早入睡了。

花费：
方便面+乡巴佬卤蛋 5.5 嘉峪关——敦煌（N853，银川——敦煌）31
敦煌火车站——市区 3 敦煌公交车 1*2 购书 18.8*2 明信片 12*2
邮票 0.8*12 公厕 1 冰棒 1*2
晚饭（水煮肉片+韭菜炒蛋+炒小白菜+紫菜蛋汤）28/2 住宿（兰州旅社）10
果粒橙 3 总计 142.7

敦煌市大十字的塑像——传说中的“反弹琵琶”

小南街的工艺品摊档，有很多这样的可爱的骆驼公仔

雷音寺

雷音寺内的芋兰盆通告

鸣沙山景区大门

我只能远远地在门外用长焦拍下爬山的游人

民工老钧 · 2009-03-19 10:44

D128
8月14日 Tue 阴

本日游览莫高窟，傍晚赶至瓜州，宿瓜州。

原本我不想这么快就离开敦煌，不过孙阿姨在这里也呆闷了，所以她希望今晚就能赶到瓜州，我也只能顺她意。于是我们一早就背起背包离开了兰州旅社。孙阿姨在前两天凭借其强力的“外交手腕”已经免费游览了莫高窟，由于上午没有便宜的列车赶去瓜州，她也就陪我再到莫高窟，说要拍一下东区的无名窟（东区的石窟随便看，无需门票）。在售票处旁有邮政所，在邮戳本上盖了邮戳，并托孙阿姨实寄明信片回家，我便独自买了160大元的门票进去参观。明信片上我原本没有写没有字，但孙阿姨代我写下了观感，尽管最后我与她不欢而散，但每每看到这张明信片，我确实很怀念与她一起旅行的时光！莫高窟是保护得最严谨的文物古迹，任何人等不得带相机入内，任凭人家几万元的相机也只能乖乖地寄存，幸而可以寄存，我不仅寄存了相机，还寄存了背包。

进入景区参观，一般是一个导游领着10余个游客负责讲解。每个导游手上握着10条左右的钥匙，那是进入每个洞窟的开门匙，当离开的时候就会锁上，可见保护之严谨。除了每个游客都会到的大名鼎鼎的藏经洞[第16-17窟，又名“洪辩（此字实则上“巩”下“言”）影窟”]外，每个导游大概只会讲解8-10个洞窟，游览时间充其量也就一个半小时。不过既然花了160大元的天价门票，我也就不可能只跟随一个导游，在这个世界文化宝藏中徜徉我一点也不感到疲乏和饥饿，中午只是吃了一些饼干，跟了一个导游又跟另一个，有时同一个洞窟进了两三次也看不够，直到下午5点才离开。我只是遗憾于，由于不确定哪个是另外专门花大价钱才能进入的特窟，所以并没有看到特窟内精美绝伦的雕塑和壁画。这大半天我大概看了20个洞窟。下面是我写在一张小纸片上的最简单记录，由于墨水不足，所以只是了记下了很少的一部分：

“29 西夏 飞天

328 初唐

323 唐 清重塑佛像 初唐壁画，宣扬佛教神圣

332 唐 三世佛塑像 涅槃像、未来佛、普贤像，有隋代飞天画

335 初唐始建 清塑像 唐代飞天画 龛顶及甬道两侧为初唐壁画原貌

17 藏经洞 晚唐开凿

16 藏经洞外的大窟 宋代塑像 西夏壁画 西夏绘莲花树

11 十分一般

331 初唐 唐代飞天画 清塑像

292 隋 用蓝宝石敷料 右方天花顶部有隋飞天画 塑像为隋胎清绘

351 北魏 形态笨重的飞天壁画 最早开凿 清佛头 犍陀罗风格

249 西魏

158 最美…… ”

至此为止，我算是到过中国入选世界文化遗产的四个石窟。以我普通游客外行看热闹的眼光，我认为莫高窟以看壁画为主，云冈的造像最为精美，龙门看气势，大足看幽奇（可以说大足石刻是最没有特点的，不过它藏在一个山谷内，令人很难想到里面有如此气势的造像和石刻）。若然论文化地位，则莫高窟远远高于其他三者，因为这个世上早已有一门学科叫做“敦煌学”。在此不得不提一下那位发现藏经洞的王圆箓道士，很多人视他为卖国贼，不过若然不是他出售经卷令斯坦因声名鹊起，清政府也不会重视这些珍贵的文物。假设直到军阀横行的民国初年，某个中国人首先发现这些经卷的历史价值的话，很难说它们还能否得以公开地幸存于这个世上。只不过，敦煌文书的大部分还保存在国外的博物馆，这一点确实令我们痛心。只能寄望中国早日强大，通过外交途径收回这些属于全世界同时更属于自己的珍品。

从景区出来，拿了相机在外面留了几张纪念照，便背起背包乘中巴往火车站，转乘傍晚7：25发车的N858次列车前往瓜州。列车上遇到两位在长春东北师大读研一的女孩，她们也是刚刚参观完莫高窟就上了这趟火车往嘉峪关。她们说她们很幸运地跟着几个韩国人去看了一个特窟，因为领着韩国人参观的那位专家是一位毕业自吉林大学的老教授，算是半个老乡，所以让她们进去了。约8：40抵达瓜州。孙阿姨已经坐在候车室等了我大半天。瓜州火车站在瓜州县城外很远的地方，周围很荒凉，我们只能沿着大道步行入城。天气炎热，我只穿着短袖T-shirt，脖子和手臂被可恶的蚊子叮得奇痒难忍。我们步行了大约两公里，终于坐上了一辆充当公交工具的电瓶车进入了县城。在城中心找了一个招待所住下后，我们便去吃晚饭，尽管一整天都没有吃过什么东西，但这一顿也只是随便吃了碗米线就解决了。

花费：
饼干等干粮 5.7 敦煌市区——莫高窟 8 莫高窟门票 160
莫高窟——敦煌火车站 5 敦煌——瓜州 17 瓜州公交车（电瓶车） 1
住宿 10 晚餐（米线+麻辣烫）5.5 总计 212.2

莫高窟东区的佛塔

由于不准带相机进入景区，只能远远地拍一下洞窟外的壁画，也可见到飞天的形象

民工老钧 · 2009-03-20 09:27

D129
8月15日 Wed 晴、多云

本日游览锁阳城，深夜赶抵哈密，宿哈密火车站附近的新华书店招待所。

我们之所以到瓜州，就是慕锁阳城之名而来。第一次听说“锁阳城”，只是大半个月前从年保玉则到大武的大巴上，那位热爱旅行的深圳女士向我大力推荐，我才有了到此一窥究竟的想法。按照网上的资料和地图所示，锁阳城原名苦峪城，是第四批全国重点文物保护单位，位于瓜州县城东南约70公里的戈壁滩上，为唐代瓜州治所所在，有唐一代的名将薛仁贵晚年曾驻守于此。又据说薛仁贵进征西域时曾被哈密国元帅包围，兵困城内，既饥又渴之际发现城内外遍生锁阳块根，当即命将士吃锁阳解饥。后为纪念锁阳解救三军将士性命，故将苦峪城改名为锁阳城。

从瓜州到锁阳城遗址可乘开往桥子乡的乡村班车，不过一天只有两班，回来时要赶正午一点钟桥子乡开出的返程车返回县城。从县城开出约一个半小时车程后，在离桥子乡几公里处的三岔路口下车，这里有薛仁贵跃马腾空英姿的铜像。从此沿柏油路走一公里即可到锁阳城。锁阳城门票需25元。检票处旁的铁栅栏有一缺口，显是前人逃票路线，我们也从此逃票而入。检票处的员工们，都宁愿在室内躲避炽热的烈日，因为在我们之前已经有一大群“大鱼”（某电视台的户外采风团队）进去了，他们才不会管我们两个“小虾”。锁阳城遗址面积很大，比之前见过的黑城、骆驼城遗址更为壮观，按网上的说法是“西北地区规模最大、保存最为完整的一座古城”。城墙遗迹依然高厚，呈褶皱状，分内、外两城。现存遗迹中城墙、佛塔、城门、瓮城、民居仍清晰可辨，北城门乃唐玄奘法师出关处，古城内仍留存有一株唐柳。站在古城高处可远眺1公里以外的塔儿寺佛塔。

午后3点返回瓜州县城。因为天气炎热，我们要买西瓜解暑，在买西瓜的时候我们与摊主发生了争执，经此一事我终于知道孙阿姨是多么强悍，清晰地了解她为什么能够一个巾帼走遍大半个中国。事情其实很简单，孙阿姨买瓜时要求摊主挑一个“包红包甜”的，摊主当然唯唯诺诺，结果西瓜一打开，却是一个大白瓜。我们看见这样的瓜，碰也没有碰，并拒绝付钱。摊主当然不愿意了，手拧着我不放要求付钱。其实那个开了的白西瓜才2.9元，我想出门在外多一事不如少一事，给钱就是了，何况那个中年摊主手上还拿着可怖的西瓜刀！不过孙阿姨不依不饶，她说最可恶的就是奸商欺负外地人，所以就算今晚留在瓜州这事也要有个说法。连我也被孙阿姨的气势所震撼，自己一个男儿不能做缩头龟啊，于是与孙阿姨并肩跟摊主论战。围观的人越来越多，摊主自己觉得这不是个办法，于是提议到工商所解决。我们提着盛着白西瓜的塑料桶前往市场旁边的工商所，人家以为是什么大事，一听原来只是3元不到的小事情。孙阿姨依然如故地坐在办公室内拖了大半个小时，最后我们决定妥协，退让一步，给了2.9元的一半1.5元了事。

5点多我们来到汽车站，幸而赶得上最后一趟金杯面包车（瓜州至柳园都是金杯面包车充当班车）前往柳园。面包车在洒满夕阳金黄余晖的戈壁滩上飞驰，我的心脏也汹涌澎湃，因为我快要重回新疆，就快与朋友们相聚了。在柳园站上火车时我们也历经周折。柳园站的售票员为了创收，以过路的绿皮车满员为由，不肯将低价的绿皮车票售给我们和旁边的一班农民工兄弟，她说要买也只能买贵一倍的快车票或绿皮车的卧铺票。我们几经周折买了站台票，但在进站口也以没有车票为由被阻止上车。唯一适合的绿皮车1043次已经在第一站台停了10分钟就快要开动了，我们只能大声嚷嚷抗议。最后一个当值的年轻貌美穿着制服的站领导（她是什么样子我早已忘记，但那一刻我觉得她实在是太美了！）见到我们实在可怜，说了句“让他们进吧”，还领着我们进了站台。我们背着背包在站台飞奔，在火车头鸣笛之前的一刻终于上了拥挤的火车。

花费：
早餐（豆浆+油条+鸡蛋）2.2 瓶装饮料 3 瓜州——桥子乡锁阳城 9*2
午餐（牛肉面+煮鸡蛋）3.2 冰棒 0.5*2 瓜州——柳园 10 晚餐（面条）3
柳园——哈密（站台票+上车补票，1043次，西安—奎屯，20：47开，0：10到达）23
中性笔芯 1 住宿（哈密新华书店招待所，火车站外）10 洗澡 2
总计 76.4

岔路口薛仁贵铜像

我们第一眼看到的锁阳城，已觉得形制颇大

由于是逃票进去，有些空旷的地方我们不敢走近，像这个像角楼的遗迹也只是远远地拍了一个照

这尊矗立在高台之上的高大建筑遗迹，应是锁阳城之标志

内城和外城之间的通道
希望有网友能给我解释一下城墙中为何有洞眼

相传玄奘法师就是走着这样的小道通往西域

我不解这片沙坡上为何多有光滑如卵石者

用相机最长焦所拍，远端高大如佛塔者应是塔儿寺佛塔遗迹吧

城墙遗迹如同雅丹地貌，不解城墙为何有平行的褶皱，黑城城墙也是如此

民工老钧 · 2009-03-23 12:01

D130
8月16日 Thu 阴

本日到巴里坤县海子沿乡观巴里坤湖，宿巴里坤县城。

这是我第三次到达新疆。这次到新疆，本打算旅行前两次未到过的区域——哈密与奇台，出发前我甚至预备了车师古道的徒步攻略；不过最终由于金钱所限，结果像哈密魔鬼城、将军戈壁、五彩城这些知名景点一个也没有去成。意外的收获是到了最初没有打算去的地方
——可可托海和昭苏，具体容后再述。新疆占现今中国国土面积的1/6，实在太大了，有时我会想不必说环游世界走遍中国，充一生走遍新疆也是很了不起的事情。

昨晚到达哈密已是12点之后，在火车站广场四围有很多挂着“一晚5/6/7元”牌子的低档旅社，还有不少不知是流浪汉还是农民工就地躺睡在广场的大理石地板上。孙阿姨原本想就找那些5元的入住，经我劝阻，才在广场外一两百米的地方找了家“新华书店招待所”住下。洗完澡后直到2点才入睡，因此今天我们都没有早起。

哈密的火车站位于新城区，客运站则位于老城区。经向路人打听，哈密有两个客运站，分别是跑长途和市郊乡镇的南郊客运站以及专门跑巴里坤和伊吾的市中心客运站。从火车站广场可乘3路公交车到达市中心客运站。哈密给我的第一印象是，物价比“口里”（新疆人对内地的叫法）贵了不少，早餐吃一笼小包子需要4元。

营运于哈密巴里坤之间的都是依维柯。哈巴相距140公里，越往北走海拔越高，气温也随之显著降低。这一段翻越东天山的省道堪称中国最美的公路之一，在约60公里处为寒气沟，天山达坂上有天山庙。越过达坂后为牧场及白石头乡，均已建成大规模的毡房旅游度假村。在口门子之后为伊吾军马场，可见公路西面有雪峰。路边大树的叶子已转黄，秋色渐近。

巴里坤县城面积很小，不过居然有沟通县城与附近乡村的公交车。我们没有先找旅店住下，而是经人指点，乘县城的公交车到北门停车场再转乘私人小面包车往海子沿乡观巴里坤湖。海子沿乡西距县城18公里，路经两个烽燧，在路上均可望到。由于天色阴暗，巴里坤湖的景色十分一般。公路边有一座布满奇怪形状褐色大石的山头，爬上山坡可望见远方的湖畔有采盐场。山下不远处的路边有一泉眼，这似乎是附近居民唯一的水源，不少人提着大小罐子到此取水。湖面距公路尚有三公里以远，由于时间关系，我们并没有走至湖边。

巴里坤县城内经广东援建修复了汉城西门及城楼。西门者名“得胜楼”。汉城西街因受广东援建，有一石碑刻“广州路”，这恐怕是全中国为数极少的“广州路”吧，第二天临离开前特于此留影。西街上还有哈萨克民族展览馆，因需要门票10元，未入。

花费“
早餐（1笼灌汤包+豆浆）6.5 哈密——巴里坤 20 巴里坤公交 1
午餐（炒面）6 巴里坤县城←→海子沿乡 5*2 住宿 10
晚餐（扬州炒饭）8/2 上网 2*2 总计 61.5

巴里坤湖边布满褐色怪石的山坡

这块石头像蹲着的癞蛤蟆吗？

站在山坡上俯瞰半个巴里坤湖

湖边哈族人的坟墓

湖边劳作的人们

湖边的牲畜

湖边的帐篷人家

除了骑马外，骑毛驴也是哈族的出行方式

民工老钧 · 2009-03-24 13:23

8月17日 Fri 晴转多云

本日从巴里坤返回哈密，宿哈密。

上午继续在巴里坤溜达，参观新修复的西城楼。西城楼外的田野中有一残高3-4米的方形烽燧遗迹。返回城中，我们趁着无人把守门口，进入民族展览馆参观，不过不久就被工作人员请了出来。吃完午饭后乘车返哈密，原打算叫司机在途中的白石头乡停车拍一两张照片，但云雾逐渐汇聚，天色阴暗，也就没有下车拍照了。客车越往南驶便越发感到炎热。

回到寄存了背包的新华书店招待所住下后，乘14路公交车到哈密南郊的回王陵。紧贴于回王陵新建了了一个规模宏大的假“古迹”——回王府，我们没有进去，只是远远地望了一眼。相对于众多旅游中巴停放于回王府门前的车水马龙，真正的文物回王陵却略显冷清。
回王陵门票20元，我的过期导游证又显用处了，得以免票进入。我觉得20元的门票相对而言还是很值得的，包括附送了一份精美的参观指南，还有美貌的维族女子引导游客参观并讲解。

回王陵位于哈密市回城乡阿勒屯勒克村，维吾尔族称之为“阿勒同勒克”，意为“黄金之地”。陵墓总占地面积近20亩，1990年被新疆维吾尔自治区人民政府公布为自治区重点文物保护单位，2006年升格为全国重点文物保护单位。现存主要建筑有三座，即具有典型伊斯兰教风格的七世回王伯锡尔拱拜和艾提尕尔清真寺，以及融中原汉式风格和满蒙风格于一体的九世回王陵和台吉墓。在景区内，有专门的展馆介绍哈密回王世家的历史。

据介绍，哈密回王是清代哈密的地方封建领主，在清政府稳定新疆，维护祖国统一方面客观起到了十分积极的作用。1696年哈密的维吾尔首领第一代回王额贝都拉率部众归附清皇朝，1697被康熙皇帝封为一等扎萨克达尔汗，额贝都拉由此也成为新疆第一位归附清政府的地方首领。哈密回王对哈密的统治由此开始，一直延续到1930年末代回王沙木胡索特去世结束，长达233年，历经九世，在清政府稳定新疆，维护祖国统一方面客观起到了十分积极的作用。参观完王陵后我们还到景区对面的普通维族百姓墓园拍了两个照片才离开。

我们并未坐车直接返回火车站，而是乘公交车进入市中心，在一条开满烧烤店的街道上觅食。大条铁钎串起来烤得金黄的羊排很诱人啊，可是太贵了（其实也不贵，也就3元5元一串，只是对于我们来说不便宜），我们只能忍着嘴馋沿着铁路线的马路步行大半小时回到火车站附近，在一家便宜的路边店吃烧烤和抓饭。

花费：
午餐（回锅肉+香煎茄子+米饭）25/2 电话费 1.5 冰棒 0.5
巴里坤——哈密 20 哈密公交车 1*3 晚餐（烤肉串+烤羊肚+烤羊排+抓饭）22/2
西瓜 0.6 住宿 10 洗澡 2 健力宝 3 上海硫磺皂 1.5
上网 2*1.5 总计 68.6

得胜门的简介

巴里坤西城墙遗迹

原野、城墙与群山，巴里坤县城就位于东天山脚下，风水得天独厚

从原野望向城内方向

原野里的烽燧遗迹

民工老钧 · 2009-03-24 14:24

回王陵内的艾提尕尔清真寺

七世回王拱拜（就是陵墓之意）

七世回王拱拜的正门

拱拜内的穹顶

拱拜内的墓穴

拱拜上类似宣礼塔的部分

拱拜内的纹饰

九世回王墓，融中原汉式风格和满蒙风格于一体

室内的墓穴

室内的墓穴

同一建筑内与回王墓相隔的部分是台吉（也就是宰相）墓，可以看出与回王墓的装修还是有颇大差距的

这张照片解释了艾提尕尔清真寺、七世回王拱拜与九世回王墓之间的位置关系

相较而言，四世回王就悲惨了一些，露天而葬，据介绍他病逝于从北京觐见完乾隆皇帝之后回家的路上，病逝于山西省灵石县

回王陵景区门口对面普通人家的墓葬区

民工老钧 · 2009-04-04 13:39

第七部分 天山南北

从2007年8月18日抵达乌鲁木齐至10月22日离开叶城上阿里，在新疆境内逗留了两个月，这其中在何进家中和在疏附县的几个大哥家中就住了20多日。那20多天时间其实可以不算作旅行的日子，每天只是上网、吃饭兼睡觉，一如大四下学期没课上等毕业的颓废时光。我以旅途休整的心态来放纵自己的行为，到达新疆意味着行程即将过半，余下的旅途也没有朋友招待我了。这两个月时间里，我分别到伊犁、吐鲁番、北疆（可可托海和哈纳斯湖）和帕米尔高原上作短线旅行。而在最初的旅行计划中，我甚至打算骑车旅行帕米尔高原，拜访伊尔克什坦口岸、公主堡等地，不过住在朋友家中实在太舒服，随之增长的惰性和怯弱令我放弃了富于冒险精神的骑车念头。

在乌鲁木齐，除了每天呆在屋里上网外，我几乎没有做任何事，连游客熟知的二道桥巴扎也没有去。我总觉得，早已入室经营的巴扎已然失去了以往当街经营的风情。几个志愿者朋友都很好客地请了我吃饭，我真的很感谢他们。而在疏附，与几位大哥相见，酒总是免不了的，适量的小酌更能深化情谊。无论喀什市区还是疏附县城，对比几年前面貌已经焕然一新。下面我还是以日记的形式记录下每天的作为，假如什么都记不起的话，便只能记录下每天所花的金钱。

D133
8月19日 Sun 晴 农历七夕

孙阿姨告诉我，自治区博物馆每逢周日免费开放（现在当然是每天都免费了），于是午饭后从红山乘公交车前往。由于不熟悉路线，上车时问了一下维族男性司机，得到他认可后才上车。谁知他的汉语听力不好，将“博物馆”误听为“图书馆”，结果我又从那里转了一次车才顺利地到达位于西北路的新疆自治区博物馆。博物馆的管理制度还是很严格的，并不是随到随进，每个星期天从早上10点起分五次发放1200张免费票，发完即止。我来得正好不是时候，上一次发放时间刚好过去，在烈日下守候一个多小时等到3点才拿到了免费票入馆。

四年前我也到过这里，当时门票10元，今日所见的新馆仍在兴建中，印象最深的展品是称为“楼兰美女”的干尸和吐鲁番阿斯塔那墓出土的陪葬品。现新馆气派非凡，馆内分四展厅，，一楼为新疆史前至清末的地方史展厅及民族民俗展厅，二楼为古干尸古墓展厅及民国至建国初期的革命史展厅。镇馆之宝当属64件禁止外展文物之首，出土于尼雅遗址的“五星出东方利中国”护膊锦，可惜这样珍贵的文物是禁止拍照的。我从3点起参观到闭馆的6点也只是走马观花而过，可见馆藏还是相当丰富的。

由于展馆内禁止拍照，我只能零碎地笔录下自己感兴趣的一些展品和知识。

“且末县扎滚鲁克墓 出土彩衣绘面人 距今2800年 男尸 仰身屈肢 欧罗巴人种

尉犁县营盘墓 汉晋 15号墓男尸面覆额饰金箔的麻质面具

民丰县尼雅遗址 1995年发掘 8号墓 夫妻合葬 出土“五星出东方利中国”护膊锦

吐鲁番阿斯塔那墓 晋唐 出土两人仕女图，图中二仕女一红衣一素衣，面向右方

出土高昌国将军 张雄干尸

1967年出土 唐代《伏羲女娲图》绢画

1973年出土 唐代《树下美人图》绢画

出土唐代《三人仕女图》绢画

各种体型巨大的镇墓：鸡俑、猪俑、彩绘天王俑

小河墓地 奥尔德克发现 距今3800年 出土成年女性干尸，木质尸体

木雕人面像

船形木棺 象征女性的浆形立木，象征男性的圆形立木

青河县萨木特石人、鹿石墓，什巴库勒墓地

尉犁县孔雀河古墓沟 距今3800年 幼儿干尸 4-5岁 身长88厘米

罗布泊北铁板河墓葬 距今3800年 1980年出土楼兰美女

约45岁，身长152厘米，10.1kg，O型血，古欧罗巴人种

楼兰人属古欧罗巴人种

阿勒泰石人石棺 2700BC-8AC

阿勒泰市切木尓切克墓地，距阿勒泰市约30公里，距切木切克乡集镇15公里，分布在5平方公里范围内，

700BC，出土双连体石罐

1937年，陈云、滕代远任中共驻新疆党代表

祈天民（1910-1940），清华地理系，著有《帕米尔史地考》”

晚上与朱富林和他女友、何进一起到红山附近川菜馆就餐。

花费：公交车 1*3 冰棒 0.5*2 早餐（馕+奶茶+小菜）4 袋装奶 1 总计 9

D134
8月20日 Mon 晴

今天与孙阿姨相约到南门新华书店找新疆旅游的攻略，从红山步行至南门，穿行了大半个乌鲁木齐市中心，坐公交车返回。在贵德买的便宜钢笔已经用坏，补买了一支新钢笔。不知是我久未买过文具还是内地的东西进入新疆就是这么贵，看上去只需10元左右的英雄牌钢笔竟然卖到16元。南门书店可说是新疆最大的书店了吧，里面关于新疆旅游的攻略书籍十分多，我和孙阿姨一边看一边记录，整个下午都是在书店里度过的。更令我惊喜的是，书店里尚有新疆人民出版社再版的《我的探险生涯》和《亚洲腹地探险八年》，没有犹豫立即买下。

花费：更换腰包锁扣 5 蒸馏水 1 文具袋 2 钢笔 6 墨水4 冰棒 0.5*2

购书 93.6 康师傅饮料 3 公交车 1 晚餐（哨子面+肉夹馍）9.5 复印 0.6

总计 136.7

民俗展馆里的新疆蒙古族服装

装水的皮囊

马头琴

塔吉克族的鹰笛

博物馆内现代化的穹顶设计

乌鲁木齐市区额楼宇

南门电影院

民工老钧 · 2009-04-06 09:09

离这次旅行出发的日子已两年，离最初发帖的日子也有9个月。正如我最初所言，在这里发帖只是为了赚取一些点击率，以期能提起自己记录这次旅行的兴趣。最初被关注的热情已经消失，而且头三个月坚持写的直到兰州为止的日记也早已搬完，本不想再写。不过，既然发在这里，我就逼着自己凭记忆写到新疆，单此已甚感欣慰：若不是因为发在这里，我连在索格藏寺借宿华丹师傅家中的经历也不会付诸文字。

不管怎样，写的流水账能被人关注总是值得开心的事情。所以，感谢各位。

致 岭南獦獠

谢谢你的热心解答，我也知道常书鸿是谁了。

致 清怀如水

没有办法，因为穷，唯有放弃很多地方，也算是我对现在“过我门就要收你买路钱”圈地现象的一种抗争。后来的嘉峪关城楼、月牙泉等等很多地方我都没有去。

现在于我而言，长途旅行的最大乐趣已不在于看过什么景色，而在于碰到过什么人，永远不知道下一分钟发生什么趣事或憾事。看到绝美的景色只算是一种调味剂或是支撑长途旅行的动力。

致 一只猪xy

你可通过这里的悄悄话设置与我联系，但愿我对你的出行有所帮助。

如果没有把握，千万别辞职啊，像我现在失业两年就惨死了……

致 苏打绿女士

我只有一张与孙阿姨在张掖丹霞合影的照片，但发人家相片毕竟侵犯了肖像权，还是不发为妙。

谢谢楼上的关注

民工老钧 · 2009-04-06 09:26

D135
8月21日 Tue 阴转阵雨

本日做了两件事，一是将从敦煌和昨天买的几本新疆探险系列丛书寄回广州，还寄走了在旅途中从未戴过的墨镜；二是到碾子沟客运站问询开往伊犁的客车情况。从乌鲁木齐到赛里木湖的卧铺车最便宜的都要120元，于是我决定先乘一段火车到奎屯，再从奎屯转乘客车往赛里木湖。

花费：午餐（土豆烧牛肉饭）10 冰棒 0.5*2 公交车 1 寄包裹 26.6+6

晚餐（炒米粉+肉夹馍+紫菜汤）14+7+2 总计 67.2

D136
8月22日 Wed 晴

本日从乌市到奎屯再转乘卧铺班车抵赛里木湖，露宿于赛里木湖边，十分寒冷！

孙阿姨也是今天到伊犁，她也是先坐火车到奎屯，不过由于一大早有一趟更便宜的火车，她就先行到达奎屯了。而我则在早上11：10从乌鲁木齐乘5803次列车，中午3：10抵奎屯。乌鲁木齐铁路局为往返于乌鲁木齐与奎屯之间的5803/5804次列车印刷了专门的车票，这种车票在长途售票窗口找不到，而要进入候车大厅找专职的工作人员购买。车票只是一张小小的薄纸片，不印始发站与终点站，单印了票价，分10元和20元两种。10元者用于3站以内（含3站），20元者用于3站以上。我是坐到终点站，自然买的是20元票。感觉这趟列车就如同城际公交车一样，从一开始就站了不少人，由于查票不严格，逃票的也大有人在。

列车尚在乌市市区运行时，但见列车运行的左方（西方）有一片维族居住的棚户区，算是贫民窟吧，卫生环境十分恶劣；右方可远眺皑皑连绵的博格达雪峰。从乌市到玛纳斯这段我一直趴在桌面上睡觉，没有留意窗外景色。在玛纳斯之后，铁路南方雄奇的天山山脉一路与铁轨并行延绵至遥远的西方，不时可见留有残雪的山峰。海拔一直在降低，从乌市九百余米左右一直下降到奎屯只有四五百米，因此气温明显比乌市炎热。坐在我旁边的是几个来自兵团十来岁的年轻人，现在已经到了棉花收获的季节，他们闲聊的话题自然与拾棉有关。他们说起小时候，一到现在这季节，只上上午半天学，下午就要到棉田里拾棉。别看那些熟手的拾棉工一天可以拾个七八十斤（经查网络，应该指“公斤”，因为新疆人习惯用“斤”代指公斤）的，普通人像他们这样的能拾个十来斤就不错了，因为棉花多么轻啊。借此机会，我向他们打听兵团是不是有自己的行政、司法机关，他们的年纪使他们对此也并不熟知，只是说“有人犯罪了是由团场的法院审判的”。

奎屯的火车站在郊外，乘公交车进入市区。在客运站附近找到了先到达的孙阿姨，她说想不到从奎屯到赛里木湖还要60多元车费，实在太贵了，她决定自己跑到国道附近找便车。我劝说她不要这样，因为能否找到便车谁也说不准，搞不好今晚还要在奎屯住一夜。她坚持己见，我也就由她自己去了，因为两个人去找大货车hitchhiking实在太难了——这是我与她分道扬镳的开始。

吃过午饭，在客运站对面的网吧上了两个小时网后，乘傍晚8：30的加班卧铺车到赛里木湖，不过票必须买到松树头以远的二台。路上依然是连绵天山相随。312国道已修成半封闭的准高速路，只有通过市镇时国道才会与市镇道路相交汇，因此原312国道基本已被废弃。

凌晨2点抵赛里木湖，湖面海拔2071米。经过精河时海拔也不过四五百米，区区百余公里间海拔已抬高了1500米，途中也不见崎岖的盘山道，不解海拔何以提升得如此迅速。我身上仍穿着单衣，下车的一瞬感到刺骨的寒冷，气温估计在10度以下。除了一两公里外有一个筑路队及间或经过的大货车外，四围没有人烟。湖岸旁的木屋门外虽有微弱的灯光，但我也不好意思去敲门，一来怕打搅人，二来怕借宿的价钱贵，毕竟像我这样经历的游人应该不在少数吧？于是直接走到湖边，藉着微弱的头灯，寻了一块稍为干净的草地，铺好地席露宿。看着璀璨星空，听着惊涛拍岸，感受凛凛寒风，真是独一无二的经历。早上发现睡袋早已被露水打湿，待到10点一刻初升的太阳将睡袋晒干后才收拾离开。

花费：
乌鲁木齐公交车 1 早餐（火车站广场，牛肉面+烙饼）5+1.5 哇哈哈蒸馏水 1.5*2
乌市——奎屯 20 奎屯公交车 1 电话费 0.3
农夫山泉蒸馏水及干粮、卫生纸等 14.8 午餐（炒饭）5
奎屯——二台（赛里木湖）66 上网 2*2 总计 121.6

D137
8月23日 Thu 晴

本日从赛里木湖边沿312国道步行至果子沟度假村再乘车至清水河，宿清水河镇。

早上是被一个拎着收音机到湖边晨运的老人吵醒的，他很好奇地问我“昨晚就睡这里了？”，我点了点头，但其实也没有睡三四个小时，因为实在太冷了。此时是7：30，天已大亮，但太阳尚未升至赛里木湖东岸的山头，粉红色的霞光打在西岸的雪峰和北岸的群峰上。8时8分，太阳升过东岸山峰，原本黯淡的湖水顿时变得蔚蓝，蔚蓝的湖面正是赛里木湖引人入胜之处。10点半左右收拾停当出发。312国道旁的山头都被铁丝网围起来，再也不能往山头上爬了（或许铁丝网间有缝隙可进入，但不知具体在何处）。现在赛里木湖西岸的省道已被围起来建成景区，票价40元，本已准备走进去，但途中遇一自言已在里面住了两宿的广州女孩走出来，说里面的景色与国道上看到的相差无几，于是便掉转头返国道。

根据六年前的经验，过了赛里木湖就是果子沟了，这一段的景色不错，就算辛苦一点也要徒步一小段。沿国道上一小斜坡，再下坡走5公里，沿途尽是森林和草地的美好风光。遗憾的是从乌鲁木齐到伊宁的高等级公路正在建设中，真是大煞风景。刚抵霍城地界，路边两个修路工好奇地打量我（因为我背着背包），问我是不是要走到霍城。我说只是走这一小段。我感觉他们二人不像是汉族，但又不是维族，一问之下，果然是来自塔城的达斡尔族。他们很好奇我怎么会知道达斡尔这个民族，我哈哈一笑，说在东北我早已领教过你们老乡的嗓门啦。

六年前班车乘务员告诉我们果子沟度假村就是果子沟景区所在，我一直走到度假村大门也不见景色殊胜之处。从路边摆卖蜂蜜的维族老人那里得知果子沟尚在30公里以外，闻此一言我便泄气了，决定搭车。拦了一辆专跑短线的私人面的，到了30公里开外才知道，维族老人口中所说的“果子沟”是指果子沟牧场，而果子沟景区就在果子沟度假村沿国道再往下走1公里处，那里有一条明显的瀑布。当时我坐在小车内所以看不到瀑布。没法子，只好直接去清水河镇。

到达清水河已是下午四点，毒辣的烈日当空悬，既饥又疲，我决定不再赶去霍尔果斯口岸。在国道上找了一家面店吃了一份过油肉拌面后，找了间小店住下，先补睡了一觉再说。从这里开始一直到伊犁地区旅程结束，几乎所有小旅馆的床头都放有“善用安全套，预防艾滋病”之类的宣传牌，可以想见这一带实在是艾滋病的的多发区。

花费：
果子沟度假村——清水河镇（面的） 12 午餐（过油肉拌面）7 住宿 10
上网 2*2 晚餐（刀削面）4 烤肠 1*2 总计 37

民工老钧 · 2009-04-29 06:39

D138
8月24日 Fri 晴

本日参观霍尔果斯口岸景区、惠远钟鼓楼及伊犁将军府，傍晚抵达伊宁市。

晨，补写日记及记账。11点后乘车往霍尔果斯口岸，六年前到霍尔果斯需到边防检查站办理边防证，但现在已经无须此步骤。清水河路口至口岸29公里，小面的每人6元，在离口岸13公里处向右拐入9公里可进入阿力麻里古城（吐虎鲁克•铁木尔汗麻扎），也就是现在的61团场所在。阿力麻里古城是察合台汗国古都，元朝时期中亚地区政经文中心。不过据去过此处的孙阿姨说，古城内部被61团广垦农田，早已不见一丝古城遗迹。霍尔果斯镇十分大，比6年前繁荣许多，有国际客运站、海关、检疫所，银行、邮局等设施也一应俱全。国门现已设为景区，门票竟要价30元，幸而过期导游证助我免票进入。里面其实没有什么可参观，只有编号为“324（1）-1997”的界碑，2002年6月从伊犁将军府搬过来的清代18号界碑以及代表312国道终点的4825km里程碑。而所谓的中哈界河霍尔果斯河按地图描绘应远在哈方境内1公里处，根本无法望见。6年前国门处有众多摆卖独联体小商品、纪念品的露天小商贩，但现今都已入室经营，所有商贩都集中在巨大的商厦“霍尔果斯口岸国际商贸中心”内，有经营外国旅游纪念品的，也有向哈国人贩卖国产商品的。

午后3点回到清水河镇，乘桑塔纳小车到霍城县再转乘2路公交车到惠远古城。当年新疆还没有建省之前，这里一直是新疆地区政治中心，不过昔年的大城今日只遗存一座钟鼓楼和将军府遗址。钟鼓楼门票10元，里面有关于伊犁九城的一些简介。伊犁将军府门票已飙升至45元，虽然工作人员已经认出我持的是过期导游证，但仍然怜悯我背着大包远道而来，予以免票放行。与6年前相比，将军府已从军营搬出，被文管部门修葺一新，里面都是一些关于将军府设置、历代伊犁将军的介绍，还有对流放伊犁的林则徐、收复伊犁的左宗棠的生平简介。据说，林则徐1849年曾专程到长沙一趟，亲手将自己在新疆收集的沙俄资料、地图等交付左宗棠，嘱咐他沙俄乃中国之大敌，抗俄者非君莫属。这对盛年的左宗棠造成深刻的影响，在晚清的海防、边防之争中，只有左宗棠力主收复西北边陲的新疆，年逾花甲的老中堂命部下抬着一口棺材出征西北以表自己誓死收复国土的决心。也全凭左宗棠等人的努力，今天伊犁幸而仍为中国国土。

出将军府后已是下午6点半，沿东大街走出惠远古城，感受一下乡村的维族风情。在路边的央布拉克村，来时看见有一座外墙绘饰甚美的清真寺，特意背着背包走到那里拍一张照片留念。之后乘维族开的三轮摩托车到国道口等过路班车到伊宁。

与六年前相比，伊宁的客运站已从市内搬到城市边缘。我凭着记忆想找回以前住过的招待所住下，却觅不见。到最后只能住在“车站大世界招待所”，这是我有史以来住过的最脏最不安全的低档旅馆，度过了极其难堪的一晚。

花费：
清水河←→霍尔果斯 6*2 午餐（国际商贸中心内盒饭）6 公厕 0.5
冰棒 0.5 清水河——霍城 5 霍城——惠远古城 2
惠远国道口——伊宁北郊车站 7 伊宁公交车 1 住宿 10 洗澡 3
晚餐（好烧牛肉盖饭）8 电话费 0.5 上网 2*0.5
总计 56.5

民工老钧 · 2009-04-29 06:53

在霍尔果斯口岸看到的来自哈国的客车和货车

哈萨克斯坦的界碑

中国的界碑背面（正面太多游人拍照了）

312国道终点处里程碑，过了这个桥就是哈萨克

口岸

18号界碑的来历

清朝时的18号界碑，可见俄国国徽双头鹰图案，我查过百度方知双头鹰原为拜占庭帝国国徽，现仍为不少东欧及斯拉夫国家之国徽

很奇怪铁丝网上为何挂有这么多易拉罐，且大多是“王老吉”的易拉罐

民工老钧 · 2009-04-29 07:20

口岸旁售卖旅游纪念品和边贸商品的商厦

霍尔果斯镇的哨塔，想不明白为何不把外墙整饰一下

惠远钟鼓楼

从钟鼓楼上眺望的东大街

亭子后面紧闭的门后是军营，2001年未修葺将军府时要从这个小门进入

草坪上摆着清朝末期代表屈辱的俄国界碑

将军府

将军府门外的东大街路边都有这种介绍历史的牌子

东大街上俄国电报局的旧址

在新疆生活过一段时间，但像老妇人这样的虎纹衣还是很少见

路边一个打铁匠的烧铁炉

美轮美奂的清真寺，一个来朝拜的维族男子拒绝让我进去参观

在路边等车等的闷，拍下路边一景

民工老钧 · 2009-04-29 08:07

D139
8月25日 Sat 阴，有小阵雨

本日从伊宁至昭苏，宿昭苏。

晨7点半起床，步行至伊犁州新客运站对面的顺意招待所与孙阿姨会合，然后乘公交车到伊宁市中心。在市中心有多间卖薰衣草香料和香水的小商店，薰衣草的香味实在是太浓烈了，进入店内几乎可以将我熏晕，我和孙阿姨都忍受不了这种烈香。我们猜想由于中亚人种体味大才喜欢使用这种香料。而在另一些哈族或是维族经营的音像店，则看到了很多来自印度的歌舞片VCD。

我们先后在门外参观了伊宁市区最大的维族清真寺拜图拉大寺以及进入寺内参观了回族的陕西大寺。在人民广场的饮料摊档，我饮了一杯据说是源自俄国的酒精饮料卡瓦斯（Kawas）,度数很低，内含蜂蜜，由啤酒花酿成，不过却有颇浓的醪糟味。汁液呈淡黄色，含碳酸气体，入口甘甜，像是黄酒与啤酒混合的口感。一杯卡瓦斯只需两元，实在非常值得品尝。在州邮局门前见到十来档贩卖和田玉石及钱币、粮票、文革收藏品的地摊，令人颇感意外的是这些摊贩普遍是哈萨克人。

返回客运站后买12：35到昭苏的班车。班车从州客运站开出时只有区区几个乘客，原来还要到伊宁市郊的喀尔敦乡客运分站等候40分钟才开走，主要的乘客——哈萨克人都在这边候车。待座位坐满后客车才开走，此时已是13：45。从伊宁到昭苏不经过查布察尔，因为那条路经常遇到泥石流，多是翻浆路，大车走不了，因此班车都必须绕道特克斯一线。约15：00到达巩留岔路口，客车开入客运站停车休息。从另一辆由伊宁开往昭苏的班车上走下来十几个打扮入时、衣着独特的汉族年轻男女，明显与其他乘客有差异。客车继续开出，在车上一直昏昏欲睡，连经过特克斯也不知道，直至昭苏境内睁开眼时路边已是大片青绿色的草原。

昭苏县城海拔约1860米，明显比伊宁市阴冷很多，据说这里经常出现“东边日出西边雨”的奇特气候现象，有时城东阳光灿烂，但城西却下着中雨，甚至会下冰雹，真是十里不同天。当地人说，现在这个时节，每天尽管大部分时间都艳阳高照，不过总会下那么几场零星阵雨。在到达后的第二天（8月26日），我就真切感受到这种晴中有雨，雨中带晴的奇特天气。

对昭苏的最初印象缘于四年前当志愿者时昭苏团委书记在乌鲁木齐做的一次有关支教的报告，说昭苏多么多么落后，条件多么多么艰苦，为我们在新疆各地服务预先打一支“免疫针”。也许这位书记当时说的都是真话（因为四年过去后，连疏附县气象都已经焕然一新），然而现在事实早已与往昔大为不同：昭苏是我所见过的最繁华的边陲县城之一。平整的柏油路两旁都是两三层高的小楼房，县城中心有一个气派的广场，我从来没有在县城见过如此宏大的广场。我可以这样说，在广州我也不知道有没有这样的广场：广场上有圆形水池和音乐喷泉，中部是半弧形欧式拱廊，靠北方有一舞台，舞台后是县城的剧院，广场外围还有用于健身的各类文体设施。其中剧院每逢周六日晚10点（也就是当地时间8点）放映一场电影，票价3元。我到达的这一天适逢周六，剧院播映《满城尽带黄金甲》。昭苏县成的环境十分优美，南北两面均是连绵山峰，假如天气晴朗可远眺南方100多公里外的木扎尔特雪峰。

傍晚在广场上看了一场将是毕生难忘的街舞表演。这一天正值昭苏县喀拉苏乡广场文化汇演的表演日，由乡里出钱请来了伊宁市的街舞团前来表演。表演者原来正是半路看到的乘另一辆客车而来那十几个后生男女。他们的街舞和自行车技表演真是十分精彩，令人叫绝，其中两个小伙从相貌可以看出应是哈族人。假如在广州看到类似表演，我一定会不屑一顾，嗤之以鼻，但在西北边陲竟能看到如此新潮且技巧难度极高的街舞表演，实在让人惊讶，那种美妙的感受的确很难用文字表达出来。

PS：要说在伊宁有什么比较遗憾的话就是本次旅行没有到伊犁河大桥，尽管知道没有什么可看，但是如果碰到当地哈族的婚礼还是不错的。
花费：
伊宁公交车 1*2 香蕉 2.5（2元一斤） 卡瓦斯 2 脉动 3.5 冰棒 0.5
伊宁——昭苏 27.5 玉米一根 1 住宿（天赋缘旅馆）12 晚餐（炸酱面，难吃）5
上网 2*2.5 上网 2*2.5 总计 61

位于伊宁市区的拜图拉大寺，我所不解的是为何有一个中式的木构门楼和伊斯兰式的现代化气派大殿

木构门楼的门洞纹饰

透过铁栅栏拍的大门

宣礼塔

门楼的侧面

以下是陕西大寺内所见

一个美丽的女子，搞不清是维妹还是哈妹，以后还会发几张偷拍的维妹的照片

在州邮局门前摆地摊的玉石商人

尽管相貌不是太好，但有婀娜的腰肢和好看的裙子

昭苏县城气派的政府广场

高大俊朗的男生，看模样我认为是少数民族，同时他也是这班街舞者的领军人

他的表演

这个也是哈族来的

民工老钧 · 2009-05-14 10:41

D140
8月26日 Sun 多云，有阵雨

本日参观圣佑庙、洪纳海乡草原石人以及中哈边境的格登记功碑。

孙阿姨昨晚没有与我住在一起。这个具有强力公关手腕的女强人，相隔三四重的关系仍然找到了愿意提供免费接待的当地热心人——一位公务员大哥。昨晚她住在城东的东煌宾馆，今天她发短信告诉我，我们可以乘坐那位热心大哥的“关系车辆”到处参观,于是我便步行到城东的宾馆找她。

事情原委是这样的：孙阿姨至好的朋友（我称之为“咪咪阿姨”）在昭苏有一位网友，就是热心的公务员大哥。这位公务员任职于县国土局，承包当地建筑工程的老板有求于他，于是在他安排下，由老板提供孙阿姨住宿及出行的一切方便。

我们乘坐一辆出租车先到县城西北角参观当地人俗称“喇嘛庙”的圣佑庙，现正维修中，准备将庙宇修葺一新后，届时将收取30元门票。圣佑庙是一座汉式藏传佛教建筑，建于1899年，不过我们到达时阴雨绵绵，正殿正在维修，也就没有什么可参观的了。生活在昭苏的蒙古人不在少数，昨晚我吃饭时邻桌的一个蒙古大汉还自言是渥巴锡后裔，因此这里有一座喇嘛庙不足为奇。接下来，出租车把我们送到洪纳海乡草原石人景区。石人距县城11公里，沿往伊宁方向的公路（也就是县城以东）行5公里，再向南进入草原5公里，便到达石人所在。现门票已升到20元。在茫茫的草原中，屹然立着几尊石人，大部分石人只有面型轮廓，唯独一尊红色石人可见双手。最著名的是一家三口的立像。大多数石人高度约一米左右，也有在地上突兀露出一个石人头，只有几十公分高的。回县城途中我们还顺道拐进伊犁马饲养场，这个饲养场很显神秘，我们不得其门而入，根本看不到这种传说中的马中之贵族。

下午4点我们乘另一辆越野车前往76团场所在的格登碑。此一路的风景美极了，沿路尽是收割后的金黄色麦田和麦草卷，背景则是连绵群山。格登碑全名为“平定准噶尔勒铭格登山之碑”，坐落于新疆昭苏县城以西70余公里处的格登山山顶，建于乾隆年间的1760年，为纪念在此平定准噶尔部叛乱而建。到达格登山，也就到达了现在的中哈边境，本来格登山属于军事禁区，是不让进入的。不过我们乘的越野车主人在此有一个帮助驻军修建的建筑项目，于是我们得以驱车上山。格登碑被碑亭严实地保护起来，不得入内，也就不识其详。山上有一个我方的瞭望塔，好在同时上山的还有一车伊宁来的军人家属，于是我们得以随他们上到瞭望塔，远眺哈萨克的村庄和田野。回到县城后，好客的主人还请我们吃了一顿晚餐。我与这位建筑商素昧平生，若不是他们的帮助，我是绝不可能到格登碑的，所以先前我说过新疆人民是最为豪爽好客的。

花费：
午餐（鱼肉砂锅+馕）7+1 百事可乐 3 上网 2*2 住宿 12 总计 27

民工老钧 · 2009-05-27 06:02

2007年8月26日的照片

正在整修的昭苏圣佑庙

草原石人

只有头像

一家三口像

民工老钧 · 2009-05-27 06:11

已经金黄的昭苏草原

格登碑附近的中哈边境处，图片所见是两国缓冲区，过了铁丝网便是正式的哈萨克斯坦国土，记忆中我是把镜头伸进我方铁栏杆拍的照片

我方瞭望哨塔

对面哈萨克斯坦的景观，图中的铁丝网之间便是缓冲区

上图拉近

民工老钧 · 2009-05-27 06:24

格登碑亭

站在我方边境哨所上眺望格登碑亭

格登碑亭附近的昭苏草原，我方境内的景观

站在边境哨所上眺望哈方境内村庄

返程时看到的草卷堆，摄影师孙阿姨很兴奋地跳下车扛上脚架狂拍，我也跟着拍了

民工老钧 · 2009-05-27 06:42

D141
8月27日 Mon 晴

本日从昭苏县城至夏特乡（或作“夏塔乡”）。

早上，孙阿姨过来天赋缘旅馆找我，一起把大包寄存于旅馆，轻装前往夏特乡。因为旅馆老板娘普通话说得非常标准，我一直以为她是汉族，存包时看到她纯熟地用哈语与哈萨克服务员交谈，方知她是哈萨克族。她没有上过汉族学校，汉语完全靠自学，由于经常与汉族打交道，所以汉语说得十分流利，不过汉字不大会写，登记我的身份证时还是由服务员代劳。老板娘为人热情，旅馆干净卫生，两天后从夏特回到昭苏由于客满我们不能继续入住她的旅馆，实在有点遗憾。

从昭苏县城至夏特75公里。沟通两地交通的没有大班车，只有11座的金杯面包车或小依维柯（终点是74团场），票价一般为15元，我们压价至10元上车。司机和车主都是少数民族（搞不清是哈萨克族或是柯尔克孜族），收本民族车费都是15元，他们欺熟不欺生的做法实在令我讶然。途经特克斯河及喀拉苏、察汗乌苏、75团等几个乡镇，其中在察汗乌苏与75团之间公路南方有一排连绵雪峰，有一个峰顶平坦浑圆，酷似大雪球。从昭苏到夏特车程一般一个半小时，11点半出发，中午1点到达。我们起初担心乡里是否有旅馆可住宿，不过事实上有一个由四川广安人开办的夏塔乡招待所，我们进去时老板娘正在拖地板，可见是一所干净的小店。与她交谈得知，很多去走夏特古道的队伍都曾住过这里，他们在此经营半年，11月之后就回家乡过冬去了。乡里有邮政所可盖邮戳，有维族经营的食品小商店，货品基本都从土耳其进口。我购买了物美价廉的土耳其饼干，十分可口。经营小店的年轻人用并不纯正的普通话拿着一张入学通知书询问我们——原来他妹妹是今年的高考生——学校的学费很贵，是否应该去上学。我一看那张纸片，是一所内地不知名的民办高校，便建议他不要让妹妹去读这种高价书，说不定还是一所骗钱的学校。

在旅馆睡了3个小时后，下午5点一刻出发，按向四川老板娘打听到的路线前往附近的细君公主墓。从夏特乡的十字路口向东，见到夏特河后回到公路上，过桥后沿着土路向夏特河上游走3公里便是。细君公主就是被汉武帝远嫁至西域乌孙国并写出“吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王。穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆。居常土思兮心内伤，愿为黄鸪兮归故乡”诗句的刘细君。所谓公主墓，只有四个小土包，其中一个被罗哲文题字立碑也就成了公主墓，墓碑立于2005年，为红色大理石，个人感觉造假嫌疑颇大。理由是：细君公主在中国史上也算是有名人物，为何两年前会突然在夏特峡谷口出现了一个她的墓葬？如果不是千百年来口头相承此处为公主墓，考古人员凭什么确定这里是细君公主之墓？如果是千百年来口头相承此处为公主墓，那么两千年来竟然没有盗墓行为？夏特河两岸的风光十分秀美，始终可见一座突兀的雪峰和隐约可见东南方那个大雪球。

返回夏特乡时天已全黑，圆圆的月光已经升起，屈指一算才知今日是农历七月十五。乡里只有一个西瓜摊和几户人家亮着昏暗的灯火，于是到一家回民拌面馆就餐，点了一份拌面，足够两人吃，炒菜分量也超大，类似东北的餐馆。值得一提的是他们家的小女儿相当美丽，15岁的年纪看上去如同十八九岁一样出众，堪称我所见过的最美的回族女子。我的眼睛简直不愿意从她的身上移开。

花费：
昭苏——夏特乡 10 电话费 0.9 住宿 10 午餐（牛肉面）3.5
干粮（两包土耳其产夹心曲奇和巧克力，饼干美味，巧克力难吃）8.5 饮料 7
晚餐（西红柿炒蛋+红烧豆腐+过油肉拌面） 24/实出14 苹果 2.1 总计 56

民工老钧 · 2009-05-27 06:51

在昭苏县城就可以望到南面木扎尔特群峰，前景的门口是昭苏县四中校门

夏特乡邮政所门口，一位柯尔克孜牧民就把马拴在电线杆上，自己入去办事了

夏特河，河水可能含有某种矿物质，呈灰白色

一群牛儿在夏特河中畅饮

以下是走进细君公主墓3公里路程中所见之夏特河谷风光

东南面的“大雪球”

细君公主墓碑

时值北京时间9点，一片山雨欲来的模样

民工老钧 · 2009-05-27 07:38

D142-D143
8月28日 Tue 晴
8月29日 Wed 多云，阴

这两天轻装步行往返于夏特乡和夏特温泉。28号夜宿温泉旅馆旁的维族人家——夏塔管护站阿拉散（“阿拉散”不知是不是就是这户主人的名字）。由夏特乡到干道（从昭苏县城至74团的公路）为2公里，由路口至温泉约28公里，因此若从夏特乡步行至夏特温泉，合共30公里。

据说进入温泉已经需要买门票，因此我们决定趁早以逃票。清晨7点前，天色尚未发白，我们没有通知夏塔乡招待所好心的老板娘便擅自翻过锁住的大铁门离开旅馆，开始了大半天的轻装徒步。到了通往温泉的砂石路，东方才刚刚发白。走入砂石路约三公里到达夏特峡谷门票站，这个门票站也是手机信号能够波及的最远范围，过了这里便失去信号。尽管天已大亮，不过工作人员还未上班，因此便逃过传说中45元的门票。峡谷内处处皆景，夏特河始终伴随左右，或洪亮如万马奔腾般如轰鸣，或曼妙如撩动心弦的琴声。河水如牛奶般乳白色浑浊，可能含有碳酸钙之类的矿物质。过关卡后约三公里遇几户定居的游牧人家，应为柯尔克孜族，毡房外升起袅袅炊烟，好一派牧野晨景。夏特峡谷内的主要植被是云杉，外形似圣诞树，普遍高20余米，树围二人也不能合抱。看过东北大兴安岭的林场和新疆伊犁的林场后，我可以斗胆地说一句，伊犁的林场比大兴安岭林场美得多，中国最美的森林有可能就在伊犁（及后看过岗乡，中国最美的深林兴许就在昭苏和波密吧）。再过十余公里隐约可见带残雪的山峰，河对岸有牧民人家，靠相距很远的小木桥与外界沟通。有几处路段可见工程车辆正在施工，预计到2008年底可修成较易走的乡道，届时风景区就可以名正言顺地收取45元的门票了。不时遇到转场的哈萨克牧民人家，他们骑着马，将所有家当拴在马的两侧，赶着大群的马、牛、羊沿着土路缓缓地迁徙。刚出发时气温在10度以下，但一到中午，受猛烈阳光炙烤的大地将温度抬升到30摄氏度，我们不得不经常停下来在树荫下歇息。由于边走边欣赏风景，行进速度甚慢，当孙阿姨最终幸运地拦了一辆自驾旅行的吉普车时已是下午3点，才走了不过十七八公里。

夏特温泉所在有一个温泉旅馆，吃住价位都偏贵，一个床位50元，一顶毡房300元。如此的价钱我们肯定住不起，于是找到了旁边森林管理站的维族人家住下。这户人家只有一对中年夫妇（我猜想是夫妇，应该不可能是姐弟吧），不大懂汉语，不过向我们要价却很清晰——每人20元，由于没有床铺，只能睡铺有褥子的地板。我们今天两餐只能吃自己随身背着的土耳其饼干和馕了。

睡了一个午觉，下午5点多才出门爬到半山坡拍照。从温泉处再往前走便是夏特古道入口，木扎尔特群峰近在眼前，夏特河在一旁蜿蜒而过，景色十分壮美，不枉我们走了一天的路。一年后当我在家中打开电脑看自己旅程中所拍的照片时，我甚至觉得木扎尔特群峰是13个月以来看到的最美的景致，真不知走古道的话能看到什么更震撼的美景。可能昼夜温差过大，当晚我感到自己感冒了，咽喉干涩疼痛。

28日晚和29日早上我们都去泡了温泉。每个泉眼之上用石头或木材砌起了小屋，人们可在小屋内泉眼所形成的池子中泡澡。这样的小屋共有七个，按顺序编为1-7号，来此泡温泉的大多并非游客，而是当地的哈萨克或柯尔克孜牧民。温泉水实在太烫了，估计有70-80摄氏度，我根本不敢进入池子里，只能舀水出来擦拭身体，但当地的牧民却能轻而易举地进入池子里，并说这样真舒服。我试了几个小屋里的池子，发现只有6号屋池子的水温适合浸泡，于是整个人跳进去泡了半小时。我们出来后，温泉旅馆老板要收我们每人20元，理由是我们没有住在他开的旅馆所以要收费，对于此种无理要求我们毫不理睬。

29日早上洗完温泉后十一点半我们上路返回。由于天色不好我们基本没有拍照，只顾赶路。走出门票站后拦了一辆工程车回到夏特乡路口已是傍晚7点（北京时间）。当晚没有再在夏特乡住下，而是赶回昭苏县城。在昭苏县客运站出站口对面临夏穆斯林经营的旅馆安顿下后，到四川人经营的汉餐馆吃晚餐，发现菜价便宜，加上两天来没有吃热食，一高兴便一个人点了三个菜独自享用。

花费：
8月28日 住宿 20 总计 20
8月29日 夏特——昭苏 10 住宿 10 西瓜霜喉片 2.2 烤肉串 0.5*4
晚餐（扣肉+红烧豆腐+西红柿炒蛋+米饭）19 西瓜（1元一公斤）4.4/2
总计 45.4

民工老钧 · 2009-05-27 07:45

清晨柯尔克孜牧民家中升起的袅袅炊烟

柯尔克孜的木房子

像河对面这样的毡房不知要走多完才有木桥走过来公路这边

草堆

民工老钧 · 2009-05-27 07:50

还是上图那个山头，不过前景多了几头休闲的牛儿

相机不行以及不善追随拍摄，成了这个效果，一个骑在马上的柯尔克孜小女孩

民工老钧 · 2009-05-27 07:55

上图拉近了便成了这样

这样的小景小山涧比比皆是

不知道名字的果子，尝了一个，无味无毒，傻瓜相机不行，不能大面积对焦

民工老钧 · 2009-05-27 07:59

上图竖着拍

一群马儿严重阻塞道路交通

一群牛

像姐妹一样抱在一起的几棵云杉

民工老钧 · 2009-05-27 08:05

可望到有残雪的山头了

一个柯尔克孜族女子（经剪裁）

最后我们乘坐一辆愿意载我们的自驾吉普到达温泉旅馆
近处的那一排平房便是我们所住宿的阿拉散管护站

民工老钧 · 2009-05-27 08:12

不同前景的木扎尔特群峰

民工老钧 · 2009-05-27 08:17

这样的木头架子不知干什么用的，因为太矮，所以肯定不是住人的，忘了说了，再往前走就是过雪峰走古道了
可惜我们没有胆量往前走去看看，不过据我后来所知现在走过去也不是什么难事了，只是我们轻装进入温泉，也没有走冰川和过河的装备

民工老钧 · 2009-08-31 08:00

趁着本月最后的一天，发一下刚好是两年前的旅行日记。

D144-D145
8月30日 Thu 晴
8月31日 Fri 多云

由于觉得昭苏的饭菜特别便宜可口，我们特意待到中午吃了午饭才离开，不过后来发现巩留的饭菜也是同样便宜。在这两个县城，很多小饭馆打着“3/5/6元大炒”的招牌，菜价如此低廉，我想与县境内有建设兵团的团场有关。

如同昭苏到夏特乡一样，连接昭苏与特克斯、特克斯与巩留交通的班车都是11座的金杯面包车。昭苏距特克斯约70公里，一小时车程可到达。离开昭苏之后的旅程，海拔越降越低，温度也随之升高，正午时分气温往往在30度以上，使人汗流浃背。特克斯县城是国内著名的“八卦城”。据《中国国家地理杂志》2006年1月刊，“八卦城的雏形据说是由南宋嘉定三年（公元1220年）道教龙门派主长春真人丘处机应成吉思汗之邀前往西域时勘察设定的，700多年后又经精通易理的伊犁屯垦使丘宗浚修建”而成。我们原打算爬到附近高处俯瞰八卦城，经打听能俯瞰的山头在30公里以外，需包车前往，遂放弃此念，改为沿八卦城中心广场绕一圈，顶着烈日拍下八条主街别具特色的路牌。在特克斯逗留的两个小时里，到邮政局盖了邮戳，品尝了由维族经营的美味的鸡蛋冰淇淋。所谓鸡蛋冰淇淋，就是呈蛋黄色的自制雪糕，平时放在冰柜里，吃时直接舀出，装于玻璃杯中食用，大杯3元，小杯1元，南北疆的街头均可常见此种甜食。对特克斯的大体印象可以用四个字 “大而不华” 形容：县城面积虽大，但不及昭苏那般繁华。

因为不打算俯瞰八卦城，于是买了5点半的车票当天下午赶到巩留。巩留距特克斯80多公里，一个半小时车程可到达，宿于客运站附设的交通旅社。客运站外是一个小型夜市，经营者都是维族，晚餐就在此吃了一个砂锅解决，然而维族做的充满羊油味的砂锅实在不适合我的胃口。

巩留境内拥有野苹果野核桃保护区、恰西风景区和库尔德宁雪岭云杉保护区，其中最著名的要数库尔德宁，据说那里的云杉是全中国最好的，也是“西天山雪岭云杉自然保护区”所在。不过当8月31日我们去完库尔德宁后，感到深深的失望，甚至思疑自己去错了地方。

我们原以为库尔德宁景区面积很大，因此买了不少干粮并打算在里面住一晚。一大早便把背包寄存于旅社，从客运站乘11座金杯面包车前往。由于是乘班车的缘故，得以免去30元门票。景区内有很多哈萨克人经营的帐篷旅馆，我们不假思索地便先找了一家安顿下，不过风景区内狭窄的河谷地不到半天便走完，除了一片深绿色的云杉林与远方的雪峰外，也不见什么好景致（也许我们不知道核心景区在哪里？）。我们只好给了旅馆的哈萨克主人几块钱作为行李保管费，匆匆地失望而归。原本打算第二天要去的恰西风景区也就此放弃。

这一天晚上在客运站对面的汉餐馆吃饭。饭菜价格的低廉程度如同昭苏，当时想不到这是与孙阿姨最后的晚餐了。

花费：
8月30日 午餐（回锅肉+红烧肥肠+素炒生菜+米饭）25/2 葡萄（2元/斤）2.2

昭苏——特克斯 10.5 鸡蛋冰淇淋 3 特克斯——巩留 12

住宿（交通旅社）8 上网 2*3.5 晚餐（砂锅+葱油饼）7 总计62.2
8月31日 干粮 15 糕点 4.4 馕 1 洗澡 2.5 库尔德宁帐房费用 45

巩留←→库尔德宁 15*2 伪金嗓子含片 4 冰淇淋 3

住宿（交通旅社）8 晚餐（回锅肉+白菜粉条+西红柿炒蛋+米饭）20/2
总计 81.9

民工老钧 · 2009-08-31 08:09

特克斯县城中心的八卦广场，正中的是观光塔。
据网络上写可以上观光塔俯瞰八卦城，但当时我们不知道这个塔是用于参观的，也就没有上去。

别具特色的路牌

令人失望的库尔德宁：只有远处一个积着残雪的山峰和山麓上并不茂密的云杉林

库尔德宁景区就是一块狭窄的河谷地

民工老钧 · 2009-08-31 08:20

D146
9月1日 Sat 晴

从今日起与孙阿姨正式分别，重新开始独身旅途。本日从巩留乘车至新源，宿名为“望月楼旅社”之小店。

与孙阿姨的分别没有丝毫征兆。既然不再去恰西，按原计划今天我们最好能赶到那拉提。早上，孙阿姨过来找我，说昨晚一口气吃了太多她最喜欢的鸡蛋冰淇淋，现在闹肚子了，身子有点虚。我说那我先去吃早餐，再到网吧上网，待到中午你身体恢复了，今天就只到新源。不过当我将近三个小时后回来找她时，她说自己需要待在巩留休息一天。我可不愿在一个无聊的地方再呆一天，于是说我先行到新源，明天在新源会合再到那拉提。然而遗憾的是，可能她觉得我这样做是“弃她于不义”，当我后来再以手机短信等方式联系她时，她都不予理睬。于是将近一个月的结伴而行，就这样无疾而终了。

回忆与孙阿姨的旅行，大部分时间还是很开心的。孙阿姨与我一样，是一个没有居心之人。与她认识两天之后，我便知道了诸如她的家庭成员、最好的朋友、她的经历等底细，甚至连她身上大部分装备——尤其是昂贵的摄影器材——其实都不属于她，她也一开始就告诉我了。这一点对比起那些萍水相逢伴游几天却只告诉你网名的旅行者更加可爱。不过她为了省钱，有些事做得也实在过分，我估计她知道我看不惯她这一点才是我们分开的主因。

从巩留至新源车程约两个小时，公路沿着一条小河一直向东延伸。当走了大约2/3的路程，到达肖尔布拉克镇，这里是新疆最有名的酒厂所在，路边可见巨大的户外广告牌。肖尔布拉克品牌具有很大的影响力，对于普通的新疆人而言，她就是美酒佳酿的代名词。

新源县城是一座新兴的充满现代气息的小城，沿街有不少小商店和摆卖冷饮、鸡蛋冰淇淋的摊档。下午在县城也没有什么可做，如惯例上网吧打发。不过这天我脑海中多了一个命题，维吾尔族到底是黄种人还是白种人？这是由于我在伊犁旅行至今所见，少数民族（维族或哈萨克族）大多皮肤白皙，与欧洲人肤色无异。我又联想到，在喀什、和田所见的维族城镇居民多有高大白净者，因此美女多出自此二地（香妃就是其中代表）；而在吐鲁番地区，维族居民的肤色则与我们汉族无异，甚至更加黝黑（因为吐鲁番气候过热，多暴晒）。不过这个疑问遍查网络都难以得出一个明确答案：因为维吾尔族本来就是一个混血民族，很难说更加偏向白种人还是黄种人。

花费：午餐（牛肉面+茶叶蛋+小菜）4 上网 4+7 巩留——新源 14

住宿（望月楼旅社）10 牙膏 1.3 袋装奶 1.3*3 点心 3.7 饼干 2

冰淇淋 1 晚餐（芹菜炒牛肉+米饭）7 总计 57.9

本日无留影

民工老钧 · 2009-08-31 09:02

D147-D149
9月2日 Sun 晴转阴，有小雨 9月3日 Mon 阴 9月4日 Tue 晴

从新源县城经那拉提镇到达G217国道767公里里程碑处附近的哈萨克帐篷住下，连住了三晚。

本来打算与孙阿姨会合后才去那拉提，不过发手机短信她不回，打电话她也不接，我知道一个月以来的旅行到了分别的时刻，我又该独自上路了。假如按原计划的话，我们打算经那拉提至乔尔玛，再到乔尔玛附近比那拉提更美的唐布拉草原。不过由于自己的怯懦，最终没有去成唐布拉，只是在哈族毡房里慵懒地呆了三天。

对比起6年前，那拉提镇繁华了几倍。我依稀记得2001年的时候，国道上大多是低矮陈旧的一两层平房，不过现在已拓宽的国道两旁全是高为四五层外墙装修一新的餐旅馆。在镇上吃过午饭后，步行前往景区西大门。今天的那拉提草原已升格为4A级景区，门票加区间车票需要120大元，由于有区间车，过期导游证混不了，只能远远地望一眼远方山坡上的草原。

回到国道上等车。午后时分没有过路班车经过，在树荫下久候了一个多小时，才坐上了一辆哈族经营的三轮蹦蹦车将我送到东边的那拉提森林公园门口。在此拍了几张照片后，有一辆班车经过，将我送到了G217国道乔尔玛方向零公里（即G217和G218的岔路口）以远约7公里处，当地人称之为“杰也湾”（音）的地方。217国道独库公路被誉为中国最美的国道，确实名不虚传：公路沿着一条河谷延伸，路两边是长满青草和松树林的优良高山牧场。河谷中的开阔地带有十几顶帐篷，那是当地哈族开设的帐篷旅馆，供过路司机食宿。这段公路历来被定性为“未经改造的危险路段”，从不通班车，要想到乔尔玛的话，只能搭顺风车。然而这个路段实在太少车，国道上死一般寂静，我顾虑地望着通往乔尔玛的深山方向走去，边走边幻想立刻从身后过来一辆愿意捎我一程的过路货车。

天色已越来越暗了，手表显示已将近6点，偏不巧又下起了小雨。前面路边有几顶帐篷，几个哈族正在四围敞开的帐篷下喝啤酒，一个30岁左右的妇女招手让我过去。我正愁怎样避雨，于是便走了过去。这是一个帐篷旅馆，老板就是这个女子。她热情地用啤酒冲了一下喝过的杯子，然后再满上一杯递给我，我想都没想就饮了下去。她告诉我，晚上才有货车经过，因为货车都超载，大白天经过肯定被路政人员截查，愿意的话可在帐篷里呆到晚上才拦货车。

傍晚时分，有几辆货车经过，我在路边招手，如同往昔经历的一样，驾驶室里的司机连正眼都不愿意望我。我知道晚上全黑的时候，更加不会有货车理睬我了。我决定今晚就住这里，明天再找不到车到乔尔玛的话，就放弃唐布拉草原。晚上女老板弟弟的朋友—— 一个20多岁的哈族青年沙吾列拉着我到旁边的卖蜂蜜者帐篷中看电视，他说这附近就只有这里有电视看。实情是电视没有看，我和卖蜂蜜者（一个四川人）、两个哈族青年赌起了四川人常玩的“炸金花”，活该一辈子都没有赌运，一元作底、十元封顶的小赌我都竟然输了50元。卖蜂蜜者的河南籍小徒弟告诉我，乔尔玛的食宿价钱很贵，因为那里是交通要道，所有的货车都需要在那个地方吃饭。

9月3日，天色阴沉。一觉睡到10点多。这个路段太少车了，根本对不住国道的称号。等了半个上午只有几辆车经过，况且都是满员的私家车，没有丝毫的搭便车机会，遂决定放弃唐布拉草原。河谷风景优美，我便爬上国道旁边的山头眺望河谷风光。傍晚时分女老板（她甚至还患有轻微的脚疾）骑着没有马鞍的马儿跑上山把羊群赶下来，我算是见识到哈族的马术了。晚上，昨晚一起赌博的沙吾列骑着摩托车找我，载我到附近的另一个帐篷旅馆请我喝啤酒，他说这个旅馆是他女朋友开的。一个年轻漂亮的哈族女子端出抓饭和七八瓶啤酒招待我们，我们就着烛光喝酒聊天。沙吾列是那拉提人，他说自己的正式职业是畜牧站的兽医，专门帮牲畜打疫苗和接生，他也是买了不少人情才得到这个职位。父母在那拉提镇开餐馆，所以算是当地的一个富裕家庭。他说在这里开帐篷旅馆的人只经营“五一”至“十一”这段时间，一边在这个水草肥美的地方放牧，一边经营些食宿的小本生意。我们喝得八分上头，沙吾列称明天会带我到那拉提镇他家中，看看他的餐馆。离开时，尽管我婉拒，但沙吾列还是坚持带着醉意用摩托车送我回到住处。

第二天睡到12点才醒，胃部有不适感，况且我还一门心思等着沙吾列带我到他家中。不过他昨晚明显是喝醉了，到底没有过来接我。我决定在此再留一晚。下午爬到公路另一边的山头远眺乔尔玛方向的风景，远方的达坂如同幻象。傍晚我所住的旅馆来了一群哈族客人，女主人按照礼仪宰了一头羊做抓饭招待他们。

花费：
三天的食宿合共50元

那拉提景区门口所见

只能远远地望一眼山头上的草绿色，那就是那拉提

那拉提森林公园门口的小河

217国道所在的河谷地带

我所住的帐篷旅馆

乔尔玛方向如幻似真的山体

民工老钧 · 2009-08-31 10:32

D151-D153
9月5日 Wed 小雨间阴 9月6日 Thu 晴，天气转热 9月7日 Fri 晴，炎热

这三天到了短途旅行最后一站——巴音布鲁克草原。由于不知道如何到达开都河九曲十八弯，只是去看了天鹅湖，于9月7日深夜乘火车返乌鲁木齐。

清晨，毡房外依旧微雨霏霏，昨晚深夜开始下了一场暴雨，我是伴着雨声入睡的。今天无论如何也要离开这个度过了三天的帐篷旅馆。临别，我问女老板食宿费用如何算，她说随意给一些吧，我心里掂量了一下，轻声问“50元够吗”，她说可以，于是给了50元后，背起行囊继续上路。

先前说过，从我所住的帐篷旅馆到零公里（即G217和G218的岔路口）约7公里路程，217国道就在两山相夹的宁谧河谷中延伸，景色迷人。伴着微雨我步行了一个多小时，鲜见车辆和人烟，我心里安慰自己：拦不到车到乔尔玛也确实怨不了我啊。到达零公里已是上午11点，经过一夜暴雨，路面都成了泥泞。这里有一间透风的不设外墙的小食店，伙房旁倒吊着几头已宰割的羊，店内一台小彩电喧闹地播着我听不懂的维语老电影。吃了一盘素抓饭后，我便一厢情愿地希望等到从新源开往库车的班车，因为六年前我们也是乘坐同样的班车到达巴音布鲁克。

等了一个小时，不要说班车，连经过的车辆都十分少，只看到沟通于那拉提镇和这里（零公里）的私人出租车。我觉得这样再等也不是办法，良久才看到一个汉族道班工人，便过去打听有没有班车经过。他指点我再往下走两公里等车更适合。我便背起背包往巴音方向走去。走了约莫1.5公里，竟又见一个岔路口，这时我才知道217国道和218国道在这1.5公里的路段是重合的，在第二个岔路口除了有可能等到那拉提开来的车外，还有可能等到巴伦台开过来的车。在路边又等了大半小时，竟然等到了一队从巴音开过来的越野车队。从车上走下来的乘客衣着光鲜亮丽，走近一打听，原来是来自台湾的旅游团队。他们的行程规定：从零公里到巴音布鲁克这一段路途必须乘坐安全的越野车。我找到了其中一台车的师傅，反正是空返巴音的车，我们商定20元载我到巴音布鲁克。

从零公里到巴音这一段217国道六年前留给我极其深刻的印象。在翻越达坂的一段，可以望到天山山脉气势磅礴的高山草甸和森林。我满怀期待地希望再睹此景，不过天气实在不好，在达坂附近什么也望不到，只有浓重的迷雾。

今天的巴音布鲁克不见得比从前繁华许多，只是国道开阔了，楼房也多了不少，网吧自然也是有的。乡内有邮政所，不过终日不开门，最终也盖不到邮戳。找了一家蒙古族经营的低档旅馆住下后，下午便在网吧打发过去。

6日，乘桑塔纳到草原观天鹅湖。昨天好心的越野车师傅告诉我，到天鹅湖的话乘坐载当地人到“三乡”的桑塔纳就可以了。从巴音布鲁克到天鹅湖车程约半小时，车费10元。从巴音到天鹅湖的道路入口处设有检查站，不知是不是坐当地人的车就稀里糊涂地逃了票，反正进入草原湿地时没有人要验我的票。

按《中国大百科全书•中国地理卷》，巴音布鲁克草原是仅次于呼伦贝尔的中国第二大草原。天鹅湖实际上不是湖泊，而是开都河流经的一片草原湿地，这里适宜天鹅等鸟类栖息，故名天鹅湖。除了观鸟外，风景也相当不错，有雪山和草原做背景。普通游人都是租马走进湿地，我舍不得花钱，只是踩着草甸子趟水，鞋袜都弄湿了。兴许现在游人多了，高贵的天鹅也不像从前那般怕人，一只雪白的大天鹅像普通的家养肥鹅一样悠哉游哉地踱着步让我近距离地绕着它拍了十几张照片才飞走。由于不知道如何节省地到达九曲十八弯，只能直接返回巴音布鲁克。

吃晚饭时一时高兴，点了盘20元的炸茄夹，结账时才发现钱包丢了！惊出一身冷汗，心想下午上完网还在身上，应该就是在小旅馆丢了钱包，钱丢了不要紧，问题是连银行卡也在里面啊，赶紧返回小旅馆寻找。我问蒙古族老板是否看到一个黑色钱包，他的女儿就把我的钱包拿出来，原来我是在走廊中弄丢的。他的女儿也是这个私人小店唯一会说流利汉语的人。

7日，从巴音布鲁克乘依维柯到和静县城，转乘深夜发车的火车返乌鲁木齐。早上在等班车时，我最后一次看到孙阿姨，她嫌依维柯贵，打算找便车到巴伦台，然后找一个从前搭过紫金妹阿莫的货车司机从巴伦台经后峡返乌鲁木齐。从巴伦台到乌鲁木齐的公路由于要翻越险要的达坂，因此从不通班车，不过据说景色却是十分美，我真是羡慕她。我尝试和她打招呼，她不理睬我，我们最后就这样不欢地彻底分开了。跟我同班车的有一对来自广州天河的老夫妇，从他们那里我了解到孙阿姨昨天的行程：他们昨天共六人租了一辆车到了天鹅湖和九曲十八弯。老夫妇两人交口称赞孙阿姨实在是一个厉害的女子！她为了逃九曲十八弯的门票，没有乘车上山头，而是背着将近十公斤重的摄影器材走上去的。

218国道一路都在修路。途中由于修路堵住了，我们心急的司机大哥冒险走未修好的便道赶路，结果差点翻车。众人既推又拉，才把前后几辆车救出了险境。下午四点左右到达和静县城，小镇道路宽敞，规划整齐，不过经济看来不怎么样，因为街上看不到有网吧。不能上网打发时间，便只好在小站里等车，买了一个康师傅方便碗面当是晚餐了事。直到晚上10点半才坐上5814次列车返乌鲁木齐。

花费：
9月5日 午餐（素抓饭，零公里处）5 零公里→巴音布鲁克（63公里路程）20

上网 2.5*4 住宿 10 晚餐（拌面）5 总计 50
9月6日 草纸 2 蒸馏水 1*2 巴音布鲁克←→天鹅湖（到三乡车的桑塔纳）10*2

上网 2*4 晚餐（炸茄夹+米饭）20+1*2 住宿 10 总计 64
9月7日 早餐（羊肉包子，膻味实在太浓，没吃就扔掉）0.5*2

巴音布鲁克→和静县（依维柯）58 康师傅碗面 3.5

民工老钧 · 2009-08-31 10:56

在零公里等车等得百无聊赖，随便留影

天鹅湖其实就是这样的沼泽湿地

在天空中翱翔的天鹅

像飞机一样起飞

民工老钧 · 2009-08-31 11:03

像将军巡视一样在踱步

它凝神注视什么呢？

原来是看到一群小绵羊过湿地

对镜自赏

好长的脖子啊

在水中游累了，上岸歇一歇

它是不是想过去跟牛大哥打声招呼呢？

巴音布鲁克面貌

9月7日乘依维柯到和静县时路边留影

几乎是全路段修路的218国道

我乘坐的依维柯几乎翻车

众人合力才把依维柯拯救出困境

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眼-睛 • 2008-07-14 09:13

哇！厉害！
坐等精彩游记！

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盗跖 • 2008-07-14 09:16

沙发！继续关注。

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盗跖 • 2008-07-14 09:17

一秒钟，沙发原来已经被人抢了。

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稠树湾5队 • 2008-07-14 09:23

旅游、世界杯、意大利、中国国家地理
同好同好！
开篇序言已见不凡
也坐等精彩游记

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微蓝迷迭香 • 2008-07-14 09:34

等......

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浪人@ • 2008-07-14 10:07

在前排留名,序写得不错,给分支持写下去

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俊猪 • 2008-07-14 10:15

等。。。。。。。。。。。。。。。

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一斤 • 2008-07-14 10:15

楼主终于完成了，可喜可贺……

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流浪不等寒酸 • 2008-07-14 11:04

顶,一起走过一次火帽,

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自渡居士 • 2008-07-14 11:58

首页留名

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饭焦-K • 2008-07-14 13:25

好样的~~~~~~~G持，写得不错喔~~~

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铛铛 • 2008-07-14 13:34

民工老钧走火帽线的时候，也正是火帽线人气最足的季节，记得那时候每次走火帽线学统计人数。没想到，昔之火帽线驴，如今成现代徐霞客。期待精彩的游记。

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雨儿雨 • 2008-07-14 13:36

不错呀,躺在地板等着看了,

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三木目 • 2008-07-14 14:03

开篇不俗啊,期待ing........

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AC. • 2008-07-15 11:11

火帽不是没人走，只是大家都习惯了不约伴罢了。
既然走了这么长的路，相信你的经历和游记肯定不会让人失望的。
我不想把这帖子水掉，如果你有需要，可以悄悄找我（gzocer）要这个ID的密码，上传图片的粮票随你用（包括修改这个帖子）
：）

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即时豁然 • 2008-07-15 11:23

:)此必将是广州磨房年度猛贴，赶快留名

看来你的序也还要很长时间才能写完啊，配副眼睛慢慢看！

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tkchen • 2008-07-15 13:21

先留下印记，等楼主书写完毕后一次性读完。

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不能融化的冰 • 2008-07-15 15:54

被题目吸引，进来瞅瞅！嘿嘿

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yyist • 2008-07-15 16:10

强帖留名...:D

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魔儿 • 2008-07-15 17:23

不好意思，以上所写的地名，去过的，没去过的，反正知道在哪个旮旯的，确实有80%以上。不过俺不是什么专家:I:I