【宁夏初录】乘长车踏破贺兰山缺之宁夏十日谈

拜罗依特 · 2008-08-21 09:06

【地图】

【攻略书】

想去宁夏，起初只是因为西夏王陵。作为古墓派旅友，如何能放弃看独具风格的西夏帝王陵。但就西夏王陵就去宁夏一趟似乎奢侈了一些，总要带些陪嫁吧。公司每年夏天都要放12天年假，于是利用这个时间开始策划宁夏之行。没想到计划的景点越来越多，最终王陵只待了可怜的一天。
说宁夏被人遗忘有些夸大，其实宁夏也是旅游的热点，只不过是旅行团多而自助游的驴子去得少。由于地理原因，陆路坐火车进入宁夏银川只能从北京，西安，兰州方向直接进入，上海也有直达银川的线路，不过走的人很少（时间太长，而且到银川是半夜时分），全国其他地区基本都要借道西安和北京进入银川，否则只能空降了（尤其南方广大驴友只能飞或借道西安入宁）。

出 行 准 备

古人云 —— 兵马未动粮草先行，作为独自旅行则是 —— 兵马未动情报先行。首先买了两本攻略 —— 藏羚羊自助游系列中红石写的《甘肃宁夏》篇和行知书系列中由张国声写的《甘肃宁夏》篇。这两本书只是大致作个参考，由于时间久远，很多资讯都已经过时，主要参考的就是景点介绍。不过我走的线路比较细，不少去处书中都没有提及，因此网络就是主要资讯的来源。可惜网上很多资讯也不多，还没找到那位系统把宁夏走遍的记述，主要都是传统的银川中卫青铜峡，再加上固原和同心这些景点。另外，我一人旅行，行程主要靠班车等交通工具，而大多攻略中的包车并不适用于我。后来找到银川当地的一个户外网站 —— 西夏磨坊，在那里通过不断的询问解决了一部分问题，借此感谢帮助解答我问题的西夏磨坊网友。另外，参考的一本书就是中青出版的阎崇东所著《辽夏金元帝陵》一书，里面介绍了西夏帝陵的简单情况（中青出版的中国帝王陵全套我都买了）。

在网上搜索了一个多月，收集的资讯加上地图打印装订成22页A4小册。地图选择的是星球出版社的《宁夏地图分册》，含宁夏所有县市行政区域图，中国地图出版社的《宁夏地图分册》也买了，虽然是地图出版老大。但感觉内容陈旧，不如星球出版社那本地图册好。最后，在磨坊通过支付宝给自己定了一份美亚的旅游保险。

自助游真麻烦，带的东西太多，装了一个50升大包外加一个小旅行包。镜头带了17-40L和TAKUMAR 35/2，本来还要带司马70微和尼康4500小DC做备机，但都在出发前最后一刻放弃了。后来在宁夏基本都是用17-40L拍片，TAKUMAR 35/2基本没有用，浪费啊。

拜罗依特 · 2008-08-24 12:59

第一篇 艰难西行路

由于暑运，火车票预订日期被压缩到只能预定5日内车票，于是4号早上按订票日期上限去买8号的卧铺票，结果西安始发往银川的当日两趟火车卧铺全部告匮，NND估计都叫旅行社订跑了，只能买了硬板坐铺.。从西安始发银川的两趟车，只间隔一个小时，对于为何如此安排，上车听列车员解释才明白，两趟车一趟是属于西安铁路分局，一趟是归银川铁路分局。我选择乘坐的2655次属银川分局管，选择该趟车是因为到达同心时间为第二日凌晨五点半，而2584次到达同心是凌晨四点半，刚好都卡在黎明时分。我自然希望越晚越好，那样就不用担心走夜路了。

借用网友对这种硬座旅行的调侃 —— “夕发朝至的硬座火车实在很折磨人，90度夹角的非人座位设计，只能工整的坐着，当你困了以后刚刚睡着便会向左边、右边或者前面倒下去，然后你就醒了，接着就是周而复始的困——睡——倒——醒。。。。这么折腾一夜，你会发现车上每个人的脸色都像打了一夜的麻将——铁青铁青的，还是输了钱的那种”，呵呵。想想反正坐到同心也就12小时，想当年上学时候坐过40个小时的硬板经历，忍了。

更烦的还在后面，由于保障奥运安全，火车安检也朝飞机看齐，西安火车站尤甚，除了传统的X光检查外，还必须开包检查所有行李。另外，违禁品细化到女士化妆品等携带也有容量限制，其它的疑似危险品想都别想，要吗托运要吗你就丢弃。要是坐飞机托运还罢了，可我对火车托运没信心，天晓得会托到那里，于是只好忍疼精简自己疑似危险品的物件。大号瑞士军刀不带了，独脚架也不带了，万一车站的安检员说那玩意疑似警棍让我托运不就麻瘩了。就这样，最后的行囊也有一个80公分高的大包和一个随身携带的小号肩背旅行包，双肩摄影包和衣物睡袋以及其它各类物品都塞进大包，用捆扎带固定在一辆行车拖车里，平时走路拖着，小号肩背旅行包则装旅行用的随身必用物品。

等到8号上午去单位晃了一下，下午就溜号带上行李坐班车进城。从三府湾汽车站到火车站还有一段距离，下了班车拖着行李走到火车站。没走多远突然发现把装攻略的塑料袋弄不见了，好在正找寻间，一个三轮车夫骑车过来将捡到的塑料袋交给我，真是感谢啊！8号那天西安太阳真毒，火辣辣地罩着我一路走到火车站。

到了车站果然与往不同反响，车站广场上被一堆桌子围出一个场地，所有乘客必须先排队通过由桌子临时排列出的几个通道接受工作人员开包检查后，才能进入候车室进行第二道X光机器的检查。我先溜到检查点观察一下，发现不妙，几乎所有乘客都被要求把随身携带的包放到桌子上打开，让检查员查看。我到不是怕查出问题，而是我所有的物品都放在几个小包里面，再统一塞进大包中。如果每个包都要检查，那我东西不乱套了，得在检查桌上摊开一溜了。正在苦恼之际，来了一帮旅游团的乘客，经导游和车站工作人员协商，让他们通过安全通道直接进候车室，而无需开包检查。我本想借机混进，不想没有成功，被挡在外面，NND只能硬着头皮过安检了。

拜罗依特 · 2008-08-25 02:45

跟着大队慢慢移动，终于轮到我检查了，我真痛苦地准备开包，不料安检员朝我挥挥手，让我沿通道往前走。一排通道通常都有2-3个安检员负责检查，我以为他让我去下一个安检员检查别挡道，哪知那个安检员也挥挥手，让我直接过去，哈哈！通道的尽头是个安检门，估计检测竞速金属物品吧。过了安检门，穿过广场就进入候车大厅，下面就是例行的X光机检查，没麻嗒，过了三道安检就被叫去登记身份证后，算彻底完成烦人的安检。

刚到候车室屁股还没坐稳，有同事打来电话，让我处理工作问题，我考，饶了我吧！坐在去宁夏方向的候车间，明显感觉到伊斯兰氛围，看见不少带白帽的回民。后来看到一个戴紫色头巾穿紫色披肩的妇女，超喜欢那套服装，可惜相机在大包里不方便拿出。后来在宁夏也很少见妇女这样的民族风格打扮，基本都是戴顶蓝帽而已。

上了火车，邻座是个40多岁的中年人，开始要我和他另外同伴换位，他们好打牌。由于他的同伴在另外一节车厢，我以换地方行李就没地方回绝了他，后来他只好游说座位对面两个在西安上学的中卫大学生和他同伴换位。他们三个一路打挖坑，五元/十元一把，惹来一群买站票的同志围观。当晚是奥运开幕式，没法看老谋子的大作了，只能听火车的广播，可惜车厢内过于吵杂，很难听清广播内容，不过后来在宁夏上网，得知大家对开幕式评价还不错。他们三个打到半夜开始吃饭，之后大家就都进入入宁旅行最痛苦的阶段。邻座的老兄比较牛B，在座位底下垫了一些报纸后，直接蹴熘到地板上睡觉。这招当年上学坐火车没座，晚上站得实在受不了时曾经想试用，但因为座位底下太脏而没敢尝试，今天终于看到这位仁兄的壮举，佩服啊！

半夜一点车到平凉，由于早点要多停45分钟，我们睡不着得都跑下列车到站台上放风。平凉刚下过雨，很凉快。临行前在问天网以及新浪网等查询过同心中卫几日的天气预报，知道这几天宁中南地区都在下雨，因此上车前特地向新搬家的同事要了包席梦思床垫的塑料布必要时防护我的大包（我的大包是帆布不防水），不知同心那里的情况。由于火车是凌晨五点半到同心，我当然希望列车越是晚点越好，那样就不必摸黑进城了，不过走宝中线的火车都是早点而不会晚点，唉。

从宝鸡开始，列车逢站就基本是只下车没人上车，过了平凉后车厢就很空了，听列车员说最后的18车厢是一人一条长椅待遇。我的待遇是双人长椅，不过弯着双腿蜷在双人长椅上太痛苦了，根本没法好好休息。过了固原，人就下的差不多了，大家基本也都是一人一条长椅，可惜我得洗漱并收拾行囊准备下站同心下车，没法也没心情去享受三人长椅的舒适感。

拜罗依特 · 2008-08-25 12:54

第二篇 同心，一个异教徒的礼记

列车在凌晨五点半准时到达宁夏同心县车站，下车跟随当地人一起出站。同心火车站台建在高坡上，因此从候车室走到下面的车站广场必须下一大截台阶，当然这段台阶不长，没去年张家界车站那样变态，不过由于没有辅助坡道，我必须抱着硕大的行李包走下候车室。

同心县现在也是与时俱进，红石在攻略书上所说的那些震骨器般三轮摩托已经不见了，满街跑的都是绿色富康出租车，广场等着拉客的自然不是出租车就是小面包。然而广场上的出租大多都是要拉跑海原县的客，刚下火车的不少旅客也都选择拼车去海原，直接回同心县城的貌似很少，且多是步行。我在广场转了转感觉出租都是想挣大钱等着跑长途的，加之此时的天空已经露出鱼肚白，于是决定往县城方向走一段看能打上车否，便赶上前面一个貌似刚下车的女孩一起搭伴走。走了一段，女孩告诉我走到县城中心还得半个小时吧，并好心帮我挡了一辆过来的面包，告诉我这辆车是拉客去长途汽车站的，让我坐这个车顺路去县城中心。不过我看到面包里面基本塞满了旅客，而且还不时有人赶来要上车，我带着大包小包实在没法挤上去，只好放弃独自继续往前走。

走到阿印科大清真寺（行知书中有这个清真寺的PP）旁的转盘时，天已经亮了。从转盘去县城有两条路，一条宽阔但路两旁很空旷但貌似要绕路，一条狭窄且路边都是回民居住区但穿过就可以直达县城。恐惧有时是会传染的，看了鼠曲草的博客中对于他刚到临夏的描述，见到周围全是戴白帽的穆斯林所流露出的恐惧感，此时也传染给我。加之去年来宁夏的小夏对我不停灌输某些负面内容，我没有勇气继续前行，只好等在转盘旁看有无出租车过来拉我进城。等了很久才有一辆从车站过来的空车，上车直接让他把我拉到县城中心。

到了县中心十字，街上还很冷清，除了清扫工，就是早起晨练的同学。按攻略的指示去找鸿雁宾馆，但问了几个路人并摸到地图上鸿雁宾馆对面的新华书店，也没找到。后来还是在一位路人的指点下明白，鸿雁宾馆已经更名为广聚丰宾馆，大门不在临街而是大楼的侧面。兴冲冲走到门前发觉大门被反锁，后来下午逛街路过发觉开门了，问了门房大爷，他说你当时干吗不砸门啊！呵呵，经验不足。广聚丰宾馆的双人普通间是20元/晚，其它没多问。

当时失望之余只好拖着行李车满街继续找旅店。县十字路口就有两个宾馆，倒是敞开着大门，不过感觉里面也是死一般静，早上6点多谁接客啊！感觉价格不低也就没进去问价，沿路北上找到同心宾馆，我靠，和泾阳宾馆一样，典型的“衙门宾馆”，外面设置活动大门，宾馆大楼还在里面，算了。刚好斜对面公安局门口有位早起的干警在打扫卫生，忙向他打听有无便宜的旅店，他告诉我十字向西就有一个大十字宾馆价格还行。按干警的提示，很顺利地找到那家宾馆，还好卷闸门半开着，过道的沙发上坐着一位老人和孙子，一问不是老板是退房的。开店的不是老板是老板娘，一副睡眼惺忪刚起床的样子，双人普通间也是20元/晚，不过告诉我电视信号不行，最多收3个台，要想看奥运就得选40元/晚的标准间，我说算了就住普通间吧。上了二楼，普通间很大，简单放着两张床和电视，室内显得很空旷，这个是我住过的客房里面最大的普通间了，呵呵。此刻我已经困得不行了，放下行李便倒头就睡。

【我在同心的客房】

【衙门宾馆】

拜罗依特 · 2008-08-26 12:52

资料上说同心县城拥有中国回民比例最高的县，另外一个出名的回乡就是号称小麦加甘肃临夏。按早先的说法同心是贫困县，但在我看来至少县城已经很不错了，比陕北那些贫苦县城繁华不少，完全可以和关中地区二线县城相媲美，估计贫困地区主要在县域东面。好像宁中南的贫困地区叫西海固 —— 西吉、海原和固原，再加上彭阳县，也许我理解不对，至少感觉同心已经脱贫了。

本想拍当地的赶集，但一问很失望，当地人赶集是逢农历一、四、七，要赶上下次得周一，没时间只能遗憾错过。当地回民男子都戴白帽，而妇女则都带天蓝的的帽子，对于妇女戴帽颜色的说法后来和不少人探讨过，也没一个准确的说法。沿县十字向南走，看到有条马路通往大街旁的民居，于是溜过去看回民民居。知道回民民居建筑有特色也是在网上搜攻略时在一篇博客中知道的，回民民居每家房顶都用鸟或一些动物做修饰，很有特点。

在这条僻静的小街上，看到一家装修不错的小餐馆，于是进去用早餐。拿来菜谱一看，我考，炒菜消费价格指数直逼大饭馆，一碗普通面也要十元，不好意思走人那就消费一碗面吧。不想早餐不供应面食，得到中午才有，于是老板给我推鉴一款早餐。当地人说话口音虽然都是西北口音，但有些像陕北或山西话音调，发音比较软和发棉，不像关中地区发音又粗又冲。我对他们的发音也是半懂不懂，没听明白啥饭，反正上就行。一会端上来，和关中地区的水盆羊肉差不多，一碗汤里面煮着羊肉，外加辣椒等蔬菜，而且也很油，只是配的主食不是发面饼而是花卷，口味还行就是偏辣了些，最后吃完饭结帐要了我十五元，呵呵，真贵！

拜罗依特 · 2008-08-26 12:56

【同心中心十字】

【好美的云彩】

【回民民居1】

【回民民居2】

拜罗依特 · 2008-08-26 12:59

【伊斯兰风格的幼儿园】

【富有特色的民居建筑1】

【富有特色的民居建筑2】

拜罗依特 · 2008-08-27 12:58

吃完饭，沿小巷原路返回预海南街后继续南行。预海南街并不长，走到段头被一条东西走向的马路所阻断而形成丁字路口，向西可以去长途车站，向南则是一片回民居住区，有几条岔路穿过居民区，问了当地人找到通往同心清真寺的路，独自走向大寺。看攻略书上的地图，这条通往同心清真寺的路叫大寺路，路虽然要穿过一个村落，但是柏油路且十分宽敞，不时有出租车从我身边路过，起先以为都是前往大清真寺的游客，不过后来发现只是过路人，因为大清真寺那里看不到任何停靠的出租和游客。此刻已经没有任何异样的感觉，清晨那种畏惧感早已消失，一切恢复正常，就象平时在关中村落中悠闲自由地行走感觉一样。太阳暖洋洋地晒着，我穿了件T恤再外套一件长袖速干衣也没怎么出汗，因此没戴宽边园帽，而是一顶白色棒球帽，算半个回民啦！穿过这个村落，就可以远远看见高坡上竖立的一座被围墙包裹的古堡，四周十分荒凉，基本都是戈壁滩。时值正午，清真寺周围十分肃静，除了在牌坊拍照时一个回民大爷异样地看了我一眼后离开外，就只有一个孩童在寺前玩耍。

同心大清真寺是宁夏现存历史最久、规模最大的伊斯兰汉式建筑。初建年代不详，据说建于明代万历年间，源于寺门附近的石雕中有万历和乾隆的字样，但我发现寺前除了立着同心清真寺的文保碑外，在寺侧面还立着一块注明“全国重点文物保护 —— 长城”的文保碑，因此同心清真寺应该是借用明代长城城楼旧址改建的，进入城楼的券门也算是一个证据吧。文革期间，宁夏和内蒙地区的寺庙受冲击很大，很多都被捣毁，不过大寺借了革命历史文物的光，得以在文革浩劫中幸免于难。

同心清真大寺是融我国传统木构建筑艺术和伊斯兰木刻砖雕装修艺术为一体的宏大建筑，整个建筑群分内外两院，主体建筑在砖砌的高大台基之上，台基高约6米，其西为外院，台上的建筑互相照应，围成内院。外院很宽阔，以灰砖铺地，围墙亦是古式。外院东面是三个砖砌券门，装饰有阿文砖雕和花卉等图案。中门上书“清真寺”，左右两门上分别书“洗心”、“忍耐”，再两侧相对的的墀头上也是精美的砖雕，整个门券的风格对称而不失变化。与券门相对是即是精致的砖砌照壁，照壁的西面一侧书中、阿文“同心大清真寺”，字是浅蓝底上的深绿色。东侧是“月挂松柏”砖雕图，刀法娴熟，构图精巧，宁精而洗炼，臻超凡脱俗之境，真是砖雕艺术的珍品。砖雕是伊斯兰各民族擅长的艺术表达方式。所使用的砖较之普通青砖不同，细腻、精致，质地优良。雕刻的工具有多种，平刀、斜刀、镩等；雕刻之前，还得打磨、格方、落样；刻制之后，可安装于墙壁之上的各个部位，如影壁、券门、山花、脊饰等。砖雕的图案，较多取材于山水、风光，植物中有松、竹、梅、荷等草木花卉，同时也多有几何图案；动物少有选用，也有的刻上梅花鹿、仙鹤，因物设图，巧施雕镂，往往美不胜收。

拜罗依特 · 2008-08-27 12:58

走到大寺门楼下看到券门被反锁，于是只好先在外面拍大寺的全貌和影壁等建筑。刚拍了几张，一个30岁左右的人走过来问我来干吗，在得知我是来要参观大寺寺，告诉我阿訇现在不在，不过他可以叫人去开门，并要主动带我参观。原以为他就是阿訇，但他告诉我不是阿訇而是这里的学生（满拉），不过看年纪也许是外地来进修的吧，呵呵。

不久就过来一个人帮我们打开券门，满拉领我进门。券门之上是秀丽古朴的二层四坡攒尖顶的方形“邦克楼”，是宣礼者召唤穆斯林上寺礼拜的地方。穿过券门上数十级台阶即到了台基之上再回视邦克楼，每层有八根檐柱，挑檐欲飞，檐下有铎，随风作清脆之声；檐柱与阑额形成的直角间装饰有镂空为植物图案的云纹挂落，增加了立柱的生动感；阑额之外，还有纯粹起装饰作用的副阑额；楼顶正中有宝瓶装饰，垂脊雕花精美。台基之上有几棵枸杞树，娇艳欲滴的枸杞遍树皆是。邦克楼的北面，即台基的正中，由面阔五间的卷棚抱厦与阔七间的两个歇山顶勾连的礼拜大殿堂和其前两侧五间硬山带廊配殿组成的四合院，一起构成了寺院的主体，呈现倒卷帘式布局。进出此院的南北两个对称雕花月亮门门额上写着“出入是门”、“进退有度”。

礼拜大殿坐西朝东，进深有九间，灰筒瓦覆顶，朝北面的山墙有伊斯兰风格的圆窗，形似满月。斗拱粗犷，无昂，三重拱，向上托起如菊花状。桃尖梁突出挑檐之外，其端有花饰，甚为独特。大殿正面檐下正中悬有“陕甘宁省预海县回民自治政府成立大会会址”的匾额。檐下两侧影壁上均是艺术上浑成一体的精美砖雕，中为满月内书架状底子，架上刻有文房四宝之类，或花瓶、果盘、西洋钟等；再两侧是竖幅的花卉果树。大殿屋顶实由两顶组成，自侧面看有如波浪起伏。正脊精美，有两层雕花，中立宝瓶，两端龙首昂起，南北两侧的配殿分别为阿訇住房和满拉的学堂。

拜罗依特 · 2008-08-28 13:11

一般清真寺的大门都是面朝西，但同心大寺还依据中国传统，在南面建了一个大牌坊。

拜罗依特 · 2008-08-28 13:15

精美的照壁

拜罗依特 · 2008-08-28 13:18

礼拜大殿

大殿两侧精美的砖雕

拜罗依特 · 2008-08-30 06:20

当满拉得知我来自陕西，便询问了陕西地区受汶川地震影响情况，同时自豪地告诉我，1920年海原大地震，周围所有民居全都倒塌，唯有大寺蔚然挺立，毫发无损，随后领我进入礼拜大殿参观。礼拜大殿由于取材于原来的城楼，墙四周几乎没有窗户，因此殿内显得比较昏暗。屋顶仅由四根立柱支撑，斜梁搭接甚为巧妙。殿内采光不好，摆设庄严，显得宁静而深邃。按惯例脱鞋进入大殿，大殿的地板上全部铺满了厚厚的地毯（印像中在宁夏看的清真寺中，唯有同心礼拜大殿内铺满地毯），踩上去很舒服，这些地毯据满拉介绍都是由马来西亚方面编织提供的，两侧墙壁上悬挂着多幅克尔白壁毯，他介绍这是信徒去麦加朝圣时带回来的。走到礼拜台前，满拉又给我介绍了一番，可惜说得太快，墙上的那些警句都没记住，自责！最后，他对我坦言同心大清真寺按传统不应收任何费用，但大寺的修缮维持主要靠当地穆斯林信徒的捐献（我去的宁夏其它清真寺一样，都有罗列捐助者的姓名以及他们捐献金额或物品的公告栏或石碑），但随着县城周围新建了很多清真寺，教民的分流导致捐献减少，因此希望我也能为大寺出一份力，于是我为同心清真寺捐献了二十大元，呵呵。出了大殿，满拉告别回屋做事情。大寺在中午一点半会安排一次礼拜，此时距离礼拜还有一个多小时，我一面绕着大殿在城楼上拍PP，另一面也是消磨时间等着看穆斯林的礼拜。

随着礼拜时间的临近，穆斯林三三两两地从大寺周围的乡村汇聚过来，并相互打招呼闲聊家常，寂静的大寺前开始热闹起来，当看见我这个异教徒，偶尔会有人惊讶地问我那里干嘛的，怎么没见过我。看装束来做礼拜的都是周围乡村信徒，而且老者居多，年轻人都在忙事情吧，老人一般都比较闲。伴随着前来礼拜的信徒，也开始能见到一些零星游客，多是自驾车结伴而来，没遇到一个像我这样的独行者。游客大多在院里简单看看后便匆匆离去，只有一对银川来的夫妇自驾车带着上大学的女儿看得细一些，那个大学生似乎对中国传统建筑感兴趣。还见到一群穆斯林男男女女游客前来慕名参观，还和阿訇进行交流。现在的清真寺阿訇都不用登邦克楼招唤周围居住的穆斯林前来做礼拜，高音喇叭替代了人工，而且传得更远。同心大寺的喇叭就设置在城墙上。阿訇只需呆在屋里在礼拜时间前用他美妙的歌喉用阿拉伯语唱起颂歌提醒周围的穆斯林 —— 礼拜时间到了，地处旷野的同心大寺尤为需要高音喇叭，颂歌在大寺周围旷野的上空回响，感觉比佛教那些“催眠曲”好听多了，令我听得心旷神怡虔诚肃穆，不扳依伊斯兰教都不行。

当在大殿前等待穆斯林跟随阿訇进入礼拜后，我坐在大门口的长凳上看他们礼拜，忽然发觉看坐礼拜也是一件很无聊的事情，因为距离远听不清大殿里面声音，只能看见席地跪拜的穆斯林们按程序做着各项礼拜仪式。礼拜过程中，不时有些迟到的信徒，他们匆匆来到大殿脱鞋就进入，似乎也都不讲究礼拜前洗漱的规矩了。礼拜期间，不少回民孩童也跑到大殿前玩耍（可能是大人做礼拜带过来的），并依着大门和我一样向里观望，问他们为何不进去礼拜，小家伙们告诉我因为年龄不够，小孩是不允许进入大殿礼拜。据说回民小孩都喜爱被人拍照，但当我试图把相机对准他们时，他们总是羞涩地躲开镜头，也许是各个地方情况不同吧。

拜罗依特 · 2008-08-31 14:10

【阿訇和学生各自房间】

【高音喇叭代替了邦克楼】

【据说他就是阿訇】

拜罗依特 · 2008-08-31 14:13

【绕着大殿看精美的建筑艺术】

拜罗依特 · 2008-08-31 14:15

【绕着大殿看精美的建筑艺术2】

拜罗依特 · 2008-08-31 14:17

【具有中国古典艺术造型的邦克楼】

拜罗依特 · 2008-08-31 14:18

继续转

拜罗依特 · 2008-08-31 14:22

【等待礼拜的穆斯林】

【礼拜堂外】

拜罗依特 · 2008-09-01 12:11

结束了礼拜，我随礼拜完的人群一起下楼走到寺外，忽然发现先前冷清的大寺外广场已经热闹异常，人头篡动。看见广场一角蹲了一些人，举着一块印着兰花纹的布匹，悬空着下面用白布包裹的东西，于是好奇地走过去先喀嚓几张，然后问旁边站立的中年人，这是啥仪式啊？回答曰：白布里包裹的是死者，看见蹲着的那些人投来的目光，我顿时不吭气了。随着时间的推移，广场上的穆斯林越来越多，简直就是像在赶赴一个集市，让我如同置身于这一片白帽的海洋里，其实他们都是来参加这个葬礼。那些小孩子依旧好奇地围着我，看我拍照，但每当我将镜头对准他们时，他们又轰然散开。

葬礼仪式开始前，死者亲属给小孩发钱，好像5元一个。在仪式暂时举行时，所有人都面朝西排成行，阿訇站在人群前主持葬礼仪式，仪式时间不长，死者家属随即抬着死者朝东去，人群也随之散开，骑上各自的摩托或自行车离去，刚才满眼都是白帽的人群一瞬间如同水银泻地般消失得无影无踪，几分钟后喧闹的广场就又恢复平静，大寺楼门也重新被上锁，一切又回归到中午我刚到大寺前的状态。后来回家在网上看别人的游记中得知拱北（墓地）在大寺的东面，可惜行前功课做的不好，没有想到周围还有拱北，因此没有去看墓地，遗憾啊。看完葬礼，让我不由记起大学时代流行的那本霍达写的《穆斯林的葬礼》，印像中此书当时在文坛的影响和同期路遥写的《平凡的世界》并列为两颗双星。同班有位女生就买了一本，不过我翻了翻好像看不下去就没借阅。此次行程回家后在网上搜了有关穆斯林葬礼风俗的资料如下。

穆斯林的葬礼有土葬，速葬和薄葬三个特点。无论是过去还是现在，无论是贫穷还是富有。 回族有句俗语说：“天下的土地埋天下的回回。” 穆斯林认为，真主从土上造化了人，最后又复归于土中。死亡是结束今世、通向后世的关键时刻，回族人去世不说死，而说“无常”或者“归真”。因为伊斯兰教把死当作一个人最后的必然归宿，是人生的复命归真，而不是生命的归结，所以，久而久之，就形成了一个习惯，忌说“死了”。穆斯林实行土葬，有专门的回回墓地，而且对坟地相当重视。回族的墓全是南北方向，呈长方形的一个坑，且口大底小，不同于汉族的馒头坟。回族不信风水，只求干燥平稳，凡是回族都可以埋在一起，各占一穴地，反对多占地盘。

回族主张厚养薄葬。父母在世，子女应认真扶持，孝敬，而禁止在老人无常时，以“孝”为口实大操办。不用棺，不设灵位，不摆祭品。几尺白布，就可以裹着亡人入坑用土抢埋，不用绫罗绸缎或其他高级面料。仪式简单，不讲排场，无贫富贵贱之分，无长幼大小区别，一律平等，在阿訇的引导下，净身后，白布缠身，行殡礼，最后抬往墓地安葬。送亡人入土，白帽一戴即可，不必穿孝服带孝帽。无论家境如何，殡礼的操持都是一样的肃穆，严谨。

每遇穆斯林亡人，可见送者云集，争先恐后抬送亡人的场面，要平稳庄重，快而不跑，抬的人累了，可以中途换人，但是不许落地，而且一般由直系亲属抬，不能雇人。穆斯林认为，抬送亡人可以消去自己的罪过。亡人下葬后，在填土埋葬前，由送葬者向亡人头部方向手捧三捧土为可佳，并口诵《古兰经》文。第一捧时念“我从土上创造了你们。”第二捧时念“我使你们复归于土中。”第三捧时念“我将再次从土中复活你们。”送亡人的过程中，禁止嚎啕但是不阻止哭泣，穆斯林相信人来自真主，归至于真主，顺从真主的意志，因而生活是积极乐观的，死亡是欣慰无怨的。

回族还有句俗语说：“亡人奔土如奔金。”即使是为了等待远地亲人见最后一面，最多也不能超过三天，而且是就地埋葬亡人，不必运回原籍家乡。从不拖延时间搞疲劳战术。通常情况下，如果来得及，早上无常，下午入土；今日无常，次日入土。

看了以上描述，基本符合我当时在同心所见现象，但对于最后一点，我后来在永宁中国回乡博物馆向雷馆长请教了有关穆斯林葬礼风俗，雷馆长告诉我回民也挺讲究入土还乡。他举例说抗日英雄 —— 回民支队的领导人马本斋，死后起先是葬在革命公墓，不过后来家人又偷偷将尸体转移回家乡安葬。

拜罗依特 · 2008-09-01 12:38

【死者的亲属举着白帆】

【大寺下参加葬礼的穆斯林】

【回族老人】

【参加葬礼的人越来越多】

拜罗依特 · 2008-09-01 12:41

【葬礼结束后，亲属抬着遗体前往墓地】

【葬礼结束后大家迅速鸟散】

【大寺又恢复原有的平静】

拜罗依特 · 2008-09-01 12:42

【最后看一眼同心大清真寺】

【离开大寺远眺全景】

拜罗依特 · 2008-09-02 12:19

离开同心大寺，我沿原路返回城南丁字路口后，再向西顺路前往县长途车站，了解有关长途车班次情况。一问情况，同心到中卫之间依旧没有开通直通班车，还是需要从中宁转车，真是死不改悔！！我在马路上甚至都看到有一班同心发往西安的客车（80元票价），好有亲切感，嘿嘿；好在同心到吴忠直达车次较多（毕竟同心县隶属吴忠地区），而且有快客。对于我有几种选择，一是马上回去搭晚上7点多上海到银川的火车去中卫，二是明早5点半搭我来宁夏坐得2655次去中卫，三是明早改变计划去吴忠。考虑昨晚火车上就没休息，今天又玩了大半天，还是在同心休息一晚吧，于是第一方案就算了，下面的安排就是先逛同心扫街，以后的事情明天再说。

上午只是简单地看了一下同心，下午仔细一走感觉同心县城还是不大，县城发展布局还是没有形成纵深，沿街马路略显“繁华”的门面楼后面就是传统的民居，而不是各式居民楼。另外一个印像就是民居闭路电视不普及，到处房顶都是安装老式电视天线，偶尔也能看见几个“大锅”。县政府门口最有气派，宽阔的车道显示宁夏人少地多的优势，攻略书上所言的那条小吃街也没找到，只好在一家饭馆简单吃了8元一份的拌面，看来同心消费很高，考虑同心所有吃得粮食蔬菜东西都要靠外地支援运来，早上那顿宰我并不离谱。第二天离开同心县，在高速上才切身感受同心地区所处环境的恶劣，周围都是荒滩看不到任何庄稼。

回到旅店休息想看奥运，打开电视果然验证老板娘所言信号不好。不是不好，几乎就看不到频道，找来服务员勉强调通一个，画面上都是大麻点不说，连声音也没有，仿佛回到了很久以前《永不消失的电波》用楼顶老式电视天线的感觉。一问老板娘，她告诉我原来有闭路，但最近拜全国大搞闭路系统模拟转数字行动，她们嫌收费贵没有开通，而是用卫星大锅替代，最近查的严所有卫星锅不让用，所以电视就很难收到图象了。看不了奥运报道，反正了折腾了一天一夜，感觉累得够呛，直接洗漱一番才八点半就睡了。洗漱的时候才感觉头皮发麻，拿镜子一早，坏了被晒伤了。行前剃了一个小寸头，没想到这里阳光这样毒，在同心我图凉块就戴了一顶棒球帽，就是头顶没被遮挡的大片“国土”都被晒得通红，后来到银川头顶彻底脱完一层皮才好。

一觉睡到半夜一点左右，我就被楼下吵杂的划拳声吵醒。记得临行前，我特地向公司里认识的一位退休回民师傅询问回乡的风俗和注意事项时，他特地叮嘱我不要在当地清真饭馆里喝酒。不过说到饮酒，老人颇有感触，他说回民按传统应该遵循禁酒风俗，但随着社会发展，越来越多的年轻穆斯林也不再遵守这条戒律，谈及此现象老人也是摇头叹气。我想当晚楼下的饮酒狂欢应该不是汉人所为吧，因为楼下没有餐馆只有商店。狂欢持续到三点才结束，随后可以听见一大堆酒瓶被收拾搬运声音。起床朝楼下看，路灯全部熄灭，整条街一片漆黑。我没有胆量此刻收拾东西上街打的或步行去火车站，去赶早上5点半那趟火车去中卫，那只好改变原有行程安排，先坐长途车去吴忠游玩后再赴中卫，多作次折返跑罢了。

接着又上床一直睡到早上六点，期间发觉宁夏后半夜到凌晨这段时段真冷。昨晚睡觉时嫌热没盖大被，只是用我带的一条薄抓绒睡袋盖着还行，后来半夜一点到三点那段也没觉得太冷，就是三点以后这段真冷，把我冻得有些哆嗦，但还是坚持用睡袋对付到清晨。早上起床整理好行囊，七点下楼和老板娘道别，出门打的赶往汽车站。

拜罗依特 · 2008-09-02 12:23

『同心扫街』

拜罗依特 · 2008-09-02 12:24

【扫街】

拜罗依特 · 2008-09-02 12:26

【西大寺】

【一个还在建设的清真寺】

【别了，同心，我还会再来的】

拜罗依特 · 2008-09-03 07:51

改道先行吴忠在赴宁夏行前也是有所考虑的方案之一，因为当时天气预报前两天中卫下雨，考虑中卫的徒步计划不想在雨中实施，于是计划先前往吴忠游玩躲过雨后再赴中卫，但最终结果还是先走吴忠。

虽然昨天已经到车站踩点过，但却大意忽略了班次时间（其实有点想当然），买票时才知道快客要到十点半才会有一班车，郁闷地在售票窗口前犹豫半天才勉强买了7点40分的慢车，售票员说车走国道三个小时就可以到吴忠。不愿坐慢车的原因，除了对宁夏长途车缺乏认识担心一路招手停外，更深层的是小夏去年来宁夏玩后给我灌输的某些负面东西影响，毕竟走高速的直达车相对安全，坐慢车总有些夜长梦多的感觉。发车后开始的情况就让我感到不妙，车出了同心就在公路边的一块空地上等了很长时间，据说在等银川方向的车，不知是否接转手客。好不容易再次启程后，又是一路招手停上人。当在一个乡镇停车拉客时，上来一位满脸长须的老者，手里举着一份盖着红印的文件，自称是什么宗教人士吧，反正是向车上人募捐的意思。车上的穆斯林们似乎没犹豫纷纷主动掏钱，感觉穆斯林们参与热情不亚于汶川捐款，其实也就五毛一块，我邻座的女穆斯林也捐了5毛打发了老者。

出乎我意料，车在行驶了半小时后竟然上了高速，这令我十分意外和惊喜，同时也有心情观察车外的景色。同心所处的宁夏中南部自然状况的确恶劣，不是土地贫瘠而是根本没有农作物，高速路两边全是戈壁滩，一眼望去看不到任何庄稼，偶尔能见到一些小树林而已。车快到中宁时，路两边才渐渐出现玉米地，毕竟中宁地处黄灌区（不是黄泛区，一字之差缪之前里）。后来坐车几次路过中宁，都没有特别好印像，如同身处大城市的城乡结合部，那般杂乱无章没有规划。班车到中宁县扔下几个下车的乘客后，又上高速直奔吴忠后，我的心情彻底放松下来。宁夏的空气质量真不赖，天蓝而且拌着雨后特有大朵大朵的棉花云，也许当地人司空见惯。但都是在陕西一年都难见的好天色。

拜罗依特 · 2008-09-04 01:28

【吴忠住的号子】

车站对面就是丁字路口，再向南走就快到商业繁华区了，于是右拐向西行100多米就看到路边一大栋楼下面满是私人招待所的招牌，随便选了一家进去问问。进门后狭窄的过道上还塞了张桌子，玻璃板下压着一张店老板在武警服役期间的照片，想必是想留给客人一种信任安全感吧。招待所是老板娘管事，带着一个蓝色的帽子，我起先还以为是穆斯林，结果后来问她吴忠相关清真寺位置时，尽然相告不是回民，那戴顶帽子忽悠我吗！老板娘见我独自一人，也就不浪费双人间给我了，赏赐了一间单人间，谈房价20大元/天要洗澡再加5元，后来才知道和买车一样，20元只是基本配置，要加选项就得加钱。客房在二楼，是在大跨间里用隔断分隔的各个房间（后来在银川住的也是类似结构），房间不大，里面摆着一张单人床，客房的窗户都开在过道里，紧靠床放着一台18寸电视和风扇，有一种好莱坞或香港监狱片里那种关囚犯的号子感觉，嘿嘿。不过我这个房间还有窗户，后来在中卫和银川还见过更小的单人间，空间小得只放一张单人床和电视，连通风窗户都没有，真正的禁闭囚房哦。老板娘告诉我电视只能收8个台，阿Q一下比同心强（第二天隔壁新房客和老板娘谈房价的时候才知道，如果要加个机顶盒就可以收很多台，当然房价就得加钱啦）。

放好行李，马上出发前往位于吴忠郊区金积镇的董府。不过行前还是要先解决肚子问题，在外玩为节省时间我通常都是早饭午饭一起合并吃，在车站旁找了一家清真牛肉拉面馆，买好票在座位上等了半天不见店伙计上来收票，纳闷之际忙提醒店伙计，结果竟然被告知要自己送到厨师那里，我奇怪要你伙计干吗？操作间和饭厅中间隔着的墙上开了一个窗口，我过去把票提给大厨。等会面做好后，站在我附近的伙计又提醒我自己去取面，操！仿佛又回到革命食堂年代打饭的日子了。不过三元/碗的量还行，不象我们这里四元/碗量还远远不够。

吃完饭，走进旁边的车站，虽然车站是面对乡镇的区内班车而没有设安检设备，却也严格要开包检查，检查完都要在包上贴一个黄色的不干胶标记，此次宁夏之行感觉当地安检工作普遍做得都挺严，不知是否拜奥运安全所致。吴忠到青铜峡火车站的车班次很多，上车待一会儿就开车了。票价坐到董府2块5，青铜峡镇需4元。和售票员打招呼让她到董府的时候提醒我，也顺便向她和司机打听坐这趟车去青铜峡108塔怎么走，但司机和她似乎并不熟悉去108塔的路，我只好先坐到董府下车。

拜罗依特 · 2008-09-07 03:44

『董府护墙』

【护院小石狮】

拜罗依特 · 2008-09-07 03:50

【董府内宅】

拜罗依特 · 2008-09-07 03:55

【深宅大院】

拜罗依特 · 2008-09-07 03:57

【精美的建筑装饰】

拜罗依特 · 2008-09-07 04:01

中国古迹民居类旅游观赏大概有“南看古镇，北看大院”的传统吧，北方大院最出名的在山西。以平遥为中心，附近各家大院观者如云人头攒动，我们陕西有个党家村在全国也算小有名气，但到了宁夏吴忠，董府这座豪宅大院则是无人问津，破败不堪。

下班车后沿一条宽阔的柏油路向北走几百米就可以看见玉米田地中矗立的一座高墙大院，转到正门竟然停辆挂浙字牌的轿车，真是墙里开花墙外香。正门不是很大，对于整个大院的气势对比感觉比例是否小了些，门口两对护院小石狮子雕刻手法和关中地区风格也有差异。走进院门，护墙四面距内寨墙之间都有十几米宽的走道，尤其以东大门的寨墙与中院前院门之间的距离为最宽，北侧为主人停放轿子的地方，南边是马厩(已毁)，靠护墙门楼一侧盖了一些平房，估计是现代人建造，从里面出来一位看院妇女，指着公告牌收费10元。

董府内寨建筑布局为“三宫六院”，是北京宫廷建筑与宁夏地方民族特色的结合物，表现了我国唐代以来传统格局以中院为中轴线左右对称布局，建造时仿照了北京宫保府建筑，连内寨正门上挂的牌匾名称没改变。内寨大门向东，表示主人虽被革职，但心仍向清廷。大门外有下马石和石狮各两座(已残)进大门，迎面高大照壁(高约4米)照壁前耸立一座石碑(仅存残块)。绕过石碑，即可进入中院，右拐进北院，左拐进南院。南、中、北三院又都采用二进门庭，分别构成前后四合院，各自单成一体。这些各自的单体，又通过走廊和过间，将不同群体组串为整体，构成董府内寨的统一建筑群。

我先向转内寨南面一侧的大院，这些院落都是供董府祥的晚辈居住，另外当初西寨墙根还建有私塾三间(已毁)，是董家子孙们读书之所。内宅的后面就是伙房和丫鬟仆人居住地方，并且特地在南北两院的侧面，又分别开设各有东、西两个门，方便他们进出内寨。其后顺伙房转到北面一侧大院，这才是董府祥的寝居所在。董的寝室有好几间，估计分属不同的姨太吧，寝室房间里面基本没有陈设，除了还保留着当年土炕。内寨建筑最辉煌的是中院，气派宏伟，做工精湛，这个二层楼的中院均为大屋顶飞檐，砖木结构，采用平座斗拱。正北楼是用来做“祖先堂”供奉祖先的，楼顶覆盖琉璃瓦，墙壁为雕砖，磨砖对缝，雕梁画栋，显得分外肃穆、幽静而又大方。上到二楼，南侧的一排房间是一个大通间，怀疑是董府召开家族会议的地方，北侧一排房间里写着是董府祥的“夏宫”—— 夏天居住处，参观时刚好一阵凉风吹来，霎时凉爽，看来“夏宫”的确名不虚传。看完内寨诸多大院，转到外面沿坡道走到护墙上环绕一周俯瞰内寨。护墙上过道3－4米宽，垛墙上还开了枪眼孔，护墙由砖土混建，由于地下水缘故已经开始有倾斜现象，只能临时辅助一些支撑保证护墙不发生倒塌。

我在董府参观了二个半小时，虽然适逢周日，除了几个浙江客人外，只遇到一对石嘴山来玩的年青人，加我也就寥寥数人，冷清破败的感觉油然而生。由于种种原因，对董府的保护维修存在争议，致使这座百年老建筑没有得到应有的保护和维修。自建国以来，先后有6个单位占用董府办公，这些单位对董府的破坏随处可见 —— 伙房的锅台和墙壁砌起现代瓷砖，墙壁也因曾改做医院而刷成白色；一些墙壁上精美的砖雕被铲掉，涂上了革命标语。直到1985年，董府才被移交文物部门管理，但目前文物保护部门能做的也只是派两位工作人员24小时看护院落，防止人为破坏。因地下水位上升，百年豪宅的6个房屋院落地基出现下沉，有的房屋框架结构出现倾斜错位，部分房屋随时面临坍塌的危险，有的砖块松动摇摇欲坠，倒塌屋墙的转块则散落一地，一些房屋回廊横梁被临时添加的木柱支撑着，有的房屋墙角下摆放着“危险请勿靠近”的黄色警示牌。屋里的原有设施荡然无存，只留空荡荡的房屋，当年董府的奢华只能靠你自己的想象。

综观宁夏旅游出名的景点，基本都是按国道分布，位于黄河西岸的109国道和宁中南的309国道附近，一旦偏离国道或位于黄河东岸的景点基本不为外人知晓。吴忠董府命运坎坷，离黄金旅游线咫尺之遥，与十几公里以外黄河对岸青铜峡108塔对比，真可谓一个天上一个地下。

拜罗依特 · 2008-09-07 04:03

破败不堪，摇摇欲坠的董府

革命年月的留痕

拜罗依特 · 2008-09-09 07:48

由于行前功课的不充分，忽略并遗漏了董府所在地任桥村近在咫尺的另一个应该去的地方 —— 洪乐府和拱北，伊斯兰教“哲赫忍耶”教派的著名传教中心。后来在永宁的中华回乡博物馆方了解到吴忠金积镇还有洪乐府拱北寺，当时就有些后悔咋把近在咫尺的景点遗漏，可惜已经没有时间回吴忠。

伊斯兰教在我国西北地区有四大门宦 —— 分别是“虎非耶”、“噶得林耶”、“哲赫忍耶”和“库不林耶”。哲赫忍耶，中国伊斯兰教苏非派门宦。哲，以表其苏非主义沉思守贫之态度；赫，以表其高声赞念之特征；忍，称其十数次反抗国家之后忍耐而复兴之事实；耶，原阿语词称末尾音译，沿用以表之天方之质。哲赫忍耶学派的始传人是马明心，信众称为道祖。哲派传了两姓(马姓和穆姓)、三家(阶州马、平凉穆和灵州马)，共历八代，至今已有248年的历史。该教的发展历史十分悲惨，八代教主中除了第四代的“四月八太爷”马以德正常身亡外，其余七代教主都在天灾人祸中惨死。

哲赫忍耶的教旨是“ 敬主赞圣”、“ 遵经从训”。在修持上主张先“教乘”后“道乘”。认为“教乘”是基础，“道乘”只限于少数有条件或教派继承人才能修持。门宦的领袖称为“穆勒师德”（导师），或称“谢赫”，译称“老人家”也被称为教主，在信众中具有至高权威，受到信众普遍的尊崇，过世后为其建造拱北（陵墓），信众常常前往拜谒(叫做“上拱北”）或举行大规模尔曼力（善事）活动。对伊斯兰教“舍希德”（圣战、殉教）思想信仰较为重视，富于斗争精神，曾数次掀起反对民族和宗教压迫的抗暴起义。在宗教修持和礼仪习俗上，主要特点是高声念诵“迪克尔”(记主词) 和公开举行颂主赞圣的仪式，以“明扬正道”故名“哲赫忍耶”。主麻日只举行聚礼拜，不再举行晌礼拜，该派男性教徒以不留腮须和戴黑白色六角帽为特征，妇女不戴盖头，不蒙面纱。

哲赫忍耶传入我国后，被称为新教，而传统的噶得林耶和虎非耶被称为老教。哲赫林耶派创始人马明心反对向穆斯林强征天课，主张为教众念经不收经礼，过“尔麦里”（办道活动）时不宰牛凌晨设度大吃特吃，而以几碟干鲜果品简单地招待阿訇，提倡简化宗教仪式从事宗教革新。哲赫林耶这种精简礼仪、廉价收取诵经报酬，将收取的报酬也用于施济贫困的信众的做法，反映了广大贫苦穆斯林群众的利益和要求，所以他的新教一经产生，立刻得到人们的欢迎和拥护，纷纷皈依和改信哲赫林耶的信徒越来越多。由于哲赫林耶迅速扩张势必触及了包括虎非耶在内老教门宦的利益并引发其不满，两派教争激烈。而当时的清政府为巩固其统治，采用分化瓦解，挑拨离间，拉一派打一派的手段，偏袒老教（虎非耶）打压新教（哲赫忍耶）。回民阶层中的中上层多在老教，而贫苦底层回民多在新教，因此清政府考虑偏向老教不足为奇，这导致哲赫忍耶派和清政府积怨越来越深，终于借助清末陕甘回民大暴动之际彻底爆发。

好像汉人了解哲赫林耶和回民不少都是通过张承志的那本《心灵史》。N年前，在天涯论坛上讨论路遥《平凡的世界》这本书的一个帖子里，有人推荐张承志的《心灵史》和《平凡的世界》应拥有同样的地位，好奇之下当即去网上下了一个《心灵史》的电子版，翻了几下没看进去便束之高阁N年。现在写游记查回民资料见网上反复提及张承志的书（张被成为中国回民的代言人了），于是从电脑硬盘中找到《心灵史》，果然讲的就是讲的哲赫林耶的事情，后悔行前没做好功课啊！先简单翻阅后，感觉《心灵史》观点思想有些偏激（张承志在书中过于情绪化了，因此有些看法过于偏颇，至少在称颂白彦虎的同时，只字未提关中几十万无辜汉民被杀戮的事实），好像此书现在被禁了？我所在地周围农村多是山东人，父亲告诉我当地原住民都在那次回民暴动中被无辜地彻底杀光，于是清政府才从山东地区大量移民到关中所致。在蒲城看唐景陵时，就可以看到附近围绕村庄修建的一座座土堡，据说那就是当年为抵御回民暴动而修建的。后来在天涯找到一帖子，里面认为是哲派当代老人家马烈孙下了口唤，马元章以后的历史不让张承志写了，张也就停笔。帖中认为张承志手中应该仍有大量资料，但可惜的是，张现在是文学家，不是历史学家，也就不再从事客观的学术研究了，不然，学术界关于哲赫忍耶历史的研究当大放异彩。不过，如果张搞历史学术的话，他也就不可能接触到那么多的资料了（作学术就应该公正客观），人家给张承志材料，就是冲着张要仗义执言的个性，但张写的某些东西也许不是历史，更像法庭上提客户辩护的辩护状，律师有一条重要的原则就是 —— 替客户隐瞒某些不利于客户的证据。

拜罗依特 · 2008-09-10 07:28

董府所在地金积镇，也叫金积堡，清末同治年间这里曾是陕甘回民大暴动期间宁夏地区的策源地和指挥中心，洪乐府则是当时暴动的指挥机关，世居金积堡的伊斯兰教哲赫忍耶派大阿訇马化龙被推举为抗清首领。马化龙系宁夏灵州（今灵武市）人，少时在伏羌马二阿訇和山东金阿訇门下学习阿文和伊斯兰经典教义，学成“穿衣挂帐”为阿訇后，与其弟务农经商，曾捐得千总武职，并于1849年继任伊斯兰教哲赫忍耶教派第五代教主，遂开始振兴哲派的活动，其一度改名“马朝清”向清廷示好就反映出过人的机智，正是马化龙的灵活处事将哲赫忍耶和政府的僵硬关系缓和，并把哲赫忍耶门宦在当地的发展推向了鼎盛时期。同治二年马化龙响应云南、陕西回民暴动，并以“总理宁郡两河等处地方军机事务大总戎”之名，率灵州一带500堡寨回民起事，成为西北回民暴动的主要领袖之一。

对于地处西北的回民暴乱，清政府正全力对付太平天国而无暇顾及，在打败太平天国后，面对捻军和回民两大地方反抗势力，深谋远虑的左宗棠看透回民的弱点，回军与捻军不同，捻军特点是流动性强，而回军只愿意在回民聚集区范围内活动而不愿远离，因此便于清军对其控制。左宗棠实施“先捻后回”的战略，并对回军继续沿用一手硬一手软的“剿抚”手段拉拢分化回军集团。在集中力量剿灭捻军后，挥师西进对付回民暴动势力。在清除了周围县镇据点后，从1870年初开始清军正式围攻金积堡一带。这场及其惨烈的攻防战持续了整整一年三个月，用左宗棠的话讲就是“陇事艰阻万分，先攻金积，尤非时局所许，一年之间，连丧大将，人心震骇。…… 仆十余年剿发平捻，所部伤亡之多无逾此役者。”

金积堡一带都是平原，除了几个渠外无险可依，回军只有依托各个村落筑起的土寨和清军逐个村落争夺，最终清军依靠先进的进口武器攻下金积堡周围的村落，完成对金积堡的围困。金积堡内的回军一直坚持到1871年初，马化龙因外无救兵，内部弹尽粮绝，于是独自前往清营谈判，希望牺牲自己保全整个金积堡地区暴动回民的安全。清廷起初同意马化龙的投降，于是马化龙及其子马耀邦向清军交出各种火炮枪支等武器，并写信向当地其他村落还在坚持战斗的回民劝降。但最后，进攻金积堡的清军主帅刘锦棠以马化龙藏匿枪支为借口，将马化龙与亲属及反清首领共1800余人杀害。马化龙罹难后，清廷将其头颅遍示全国各地达10年之久。教民为纪念马化龙殉难，尊其为“十三太爷”卿同治十年正月十三日被害之意），并在吴忠设立拱北纪念。

对于马化龙之死，似乎存在争议。传统说法是刘锦棠公报私仇，因为刘锦棠的伯父刘松山在1870年初接受马化龙招降时被杀。对于马化龙求抚的说法也不一，通行的说法是马化龙出身于回族上层，他的反清主要是为了保持和加强其原来的宗教、政治特权和经济地位，并不是要推翻清朝统治，既没有提出鲜明的政治口号，更没有斗争到底的决心，时时想“求抚”。但我网上还见到帖子否认多次“求抚”说，只承认同治四年马化龙求抚说。现在问题是作为当时进攻金积堡的清军主帅刘松山带少数随从前往金积堡受降是在1870年（同治九年），那么刘松山之死是马化龙诈降？不过对于导致刘松山被杀的原因也很含糊，常见的说法是受降中刘松山言语不妥，招致回军不满开枪杀刘，不管咋样，马化龙和刘家结下梁子，也彻底断送了马化龙求抚的退路。后刘松山的侄子刘锦棠接任主帅，马化龙向刘锦棠投降岂不是自找死路。

和攻下肃州杀受降的马文禄不同，杀马化龙还是得找个借口，因为清廷接受马化龙招抚的同时，还授予马化龙官衔。和《亮剑》一剧中鲁莽的李云龙为和尚报仇简单行事不同，刘锦棠要杀已转换身份为朝廷命官的马化龙，就得编造一个理由。但我在网上还见到一个论文书库中收录的一篇03年甘肃某研究者写的论文摘要，认为马化龙不是死于刘锦棠之手，而是左宗棠指使暗杀，可惜全文因为没有权限无法阅读。

攻下金积堡后，清军彻底摧毁了护墙，张承志在《心灵史》中记述了这一带惨烈激战后的景象，除了残垣断壁遗迹外，在沟渠边上很容易见到那场战斗留下尸骨残痕，我要是早看了《心灵史》，想必也会找寻金积堡残留的遗迹，但张记述的也是20年前事情，现在那些尸骨不只是否还能见到，但金积堡的遗址应该还在吧。

拜罗依特 · 2008-09-11 11:58

离开董府已经下午三点半了，由于青铜峡108塔线路不明，我不敢冒险在下午余下时间内走一趟，还是留给第二天早上用充裕的时间去探寻吧，于是沿原路转回公路等到青火开来的班车返回吴忠。
下了班车，看时间尚早，正好逛吴忠。吴忠市在黄河东岸，地处回民聚集地，街上戴白帽蓝帽的回民比比皆是。宁夏的回族分布多在黄河东岸和南岸的宁夏中南部，以务农为主，而黄河以北或西岸的广大现代工业地区多是内地移民，吴忠则是回民聚集地中唯一的一个现代化工业城市。沿车站门口的大路向南走过两条街就到了商业区，吴忠也是奥运火炬在宁夏的传递点之一，街头巷尾的商铺门面上插满了奥运小旗。作为中等工业城市，吴忠和咸阳类似，城区规模不是很大，也没有太多的高楼大厦。

当转到清真食府区时突然看到一幢清真寺，一问原来是南大寺。吴忠市区地处回乡，清真寺自然众多，南大寺是我行前作功课的时候在网上了解到的，应该是市区内较大的一座清真寺。但无论查看中图还是星球出版的宁夏地图分册里的吴忠市区图，都找不到南大寺，只有西郊的秦桥大寺，没想到在逛街中被我无意撞到。吴忠南大寺是市区内最早开放的一所清真寺院，始建于清朝光绪七年(1882)，在光绪十四年（1889），进行了第二次翻建，建国后，随着居住人口的发展和增多，进行第三次翻建。一九五八年宗教制度民主改革合坊并寺时，南寺保留。现有上殿66间，商场66间，住房，沐浴房，营业房、女寺等共81间，总共204间。南大寺西面彼临商业繁华大道，因此临街的房屋都被出租作商铺，正门在大寺东面一条小巷子里，我转过去竟然铁将军把门。寻问周围的市民，有的说是关门不开放，有的说时间没到不开门，看说法不一，我只好悻悻转到清真寺对面的休闲广场，那里的回廊里有不少下棋乘凉休闲的老年人，去向他们了解一下情况。

几个大爷到挺热心，我指着地图中标识位于西郊的秦桥大寺询问走法，其中一个大爷极力鼓动我去看古城湾清真寺，说那个清真寺有特色，结果我被大爷忽悠得改变主意下决心去看古城湾清真寺。去那里要坐5路公交，车站不过离广场不远，走10分钟就找到5路车站。上车和售票员讲到古城湾清真寺，没想到这个清真寺这么偏，车跑到郊区周围都是玉米地还没到，搞得我都有点毛，终于等到售票员告诉我到了。

看到古城湾清真寺，略微有些失望，因为是个不大的小寺，不过建筑式样和我在同心见到有些差异，虽然都是阿拉伯风格，但是三个尖塔，而没有前面见到阿拉伯风格的圆尖顶，也许这就是大爷说得“特色”？后来在吴忠到灵武的路上见到几个清真寺也有这个样式。在中华回乡博物馆和雷馆长探讨清真寺样式时，雷馆长说清真寺的建造结构没有特别的定式，但现在建造清真寺往往照搬死套追求阿拉伯的风格，反而失去了中国自己独特的风格。小寺没有围墙，周围就是一片开阔的广场，我正咔嚓之际，一个回族大爷跑来问我干嘛，得知我专程来参观清真寺时，便热情地带我上去看礼拜堂。

离傍晚礼拜还有一些时间，但礼拜堂门口已经坐了几个等候的穆斯林老大爷，本来那个热心的大爷想带我进礼拜堂看看，不过因为坐在门口的大爷之中有人提出异议而作罢。热情的大爷还介绍我给坐着的那些回族大爷们拍照，可惜还是有人不愿意而作罢。来做礼拜的人并不多，都是没有啥事的老大爷，最搞笑的是提醒大家做礼拜不是阿訇的颂歌，而是学生时代上课铃声。不知是教派习惯还是礼拜时段差别，古城湾清真寺作礼拜的时间不长，很快就结束。由于是新建建筑结构，因此采用了大量的玻璃隔断，礼拜堂采光很好，我得以拍了几张穆斯林做礼拜的照片。离开古城湾小寺，坐5路返回市区看南大寺。没想到南大寺开门了，进去一看，由于不是穆斯林礼拜时间，里面冷冷清清，寺的结构都差不多，就是礼拜堂大些而已。晚饭在旁边的清真食府吃了一顿羊羔肉沙锅，上当了，肉一点不好吃。

转回住宿的小旅店，电视果然如老板所言只能收8个台，多是央视频道，都在转播奥运比赛，反正我只看奥运，这几个央视频道够用了。晚上看了国奥完败比利时，爽！象谢亚龙这样胡搞法，国奥要是表现好谢亚龙不就撞了狗屎运！，

拜罗依特 · 2008-09-11 11:59

【吴忠南大寺】

拜罗依特 · 2008-09-11 12:00

【古城湾清真寺】

拜罗依特 · 2008-09-14 10:02

青铜峡108塔是行前作攻略最头痛的景点之一，其实说简单也简单，如果包车去肯定万事大吉，不过采用我惯用的班车加徒步方式，路途却很迷茫。网上去108塔的攻略可谓八仙过海五花八门，但几乎都是从黄河西岸去108塔，而且大多都说要找当地的车包车去，看更早清华那帮学生写的攻略，甚至还有翻电厂的围墙的经历。偶尔直接到达青铜峡大坝，也说没有路要坐船前往。无论是前一天还是今早坐吴忠到青火的班车问司机打听，司机也无法告诉你更好的线路，甚至早上这趟司机也是说要通过电厂，挺远不好去。另外犯的错误是，我一直以为去青铜峡火车站的班车应该从青铜峡水库大坝上过，这样我就可以在大坝下车，找路前往108塔，但事实是班车不过大坝，估计是从大坝北面很远一座大桥过黄河（反正我没见到那座公路桥），因此司机对去108塔的路不熟也是可以理解。

无奈之下问司机关于“卡桑德拉大桥”的地点。卡桑德拉大桥 —— 是藏羚羊系列宁夏篇的作者孙石给青铜峡库区旁一座废弃的横跨黄河大铁桥起的外号，行知书的宁夏篇里也提到了这座铁桥。铁桥是前苏联援建青铜峡水库时修建的配套工程，苏联专家撤走后连同大坝的设计图一并带走，听当地人说我们炸毁了苏联人修的大坝，并重建了青铜峡水库，不过这座铁桥还是保留下来，由于年久失修就成了“卡桑德拉大桥”。班车开到青铜峡镇，在一个引黄灌渠旁司机让我下车后，便拐上旁边的一条破土路沿灌渠向北走了，我下车按司机的指点沿大路过灌渠，走了不过几百米就见到了那座卡桑德拉大桥。

我曾经想象过这座卡桑德拉大桥应该是座铁路桥，高高地耸立在黄河上，荒废的铁轨上长满荒草，一个人沿铁桥走到河中央，耳边呼呼地风声，享受一种荒凉肃杀的感觉。不过现实的卡桑德拉大桥矮矮地趴在黄河上，而且并不荒凉，人来人往还在为黄河两岸的人民发挥余热，只不过因为铁桥年久失修，已经不允许机动车辆通行，当地人在桥中央设置栅栏，栅栏通道只容许两个轱辘的摩托或自行车通行，三个轱辘以上的车辆则无法通行。在桥边拦住一位骑摩托的路人询问去108塔的路，他告诉我河对岸就有一条直达108塔的路，走几公里就能到。这么简单啊！我觉得孙石把此桥比喻是卡桑德拉大桥不对，我觉得更像鸭绿江大桥，因为无论样子和雄赳赳气昂昂过河时的感觉，更像当年志愿军跨过鸭绿江。

到了对岸，还得再过一个黄河引流渠上的小铁桥，才能找到那条去108塔的水泥路。路口原来也设置了路障，看路障高度是不允许大客车之内通行，现在路障也已毁坏。这条路修得很好，就是沿途太荒凉，沿路翻过几个坡后，路便十分平坦。路过电厂时跑到路边的高地上俯看整个青铜峡库区和电厂大坝，让人感觉青铜峡水库是个失败的水库？大坝前后水位落差太小，目视高度差不会超过10米，与其说是水库大坝更像是拦水坝，这么小的高度落差还能有效发电吗？也许是淤泥淤塞所致，难道又一个三门峡水库的翻版。

公路紧靠牛首山山脚建造，一侧是高耸的绝壁，另一侧是黄河滩，河滩里面种着玉米或芦苇滩，到108塔的一路上除了看到路边一处有几家农户外，再也见不到任何当地人或游人，只是见到有几辆自驾小车从我旁边急驶而过奔向108塔，其中有辆车路过时还鸣笛不知是向我致敬吗，呵呵？一路阳光火辣辣地晒着，好在靠黄河滩一侧种着不少树可以替我遮挡强烈的阳光。一个人孤零零行走在陌生路途而看不到路人的缺点不是恐惧，而是有种看不到希望的不安时刻煎熬着你，就是不知道啥时走到头所带来的焦虑感，因此要是碰到路人告诉你路程远近总是比蒙头暴走要好得多，其实问路也是一种心理安慰。连走带玩一个多小时，终于可以远远望见山坡上红色的庙宇，108塔到了。

拜罗依特 · 2008-09-14 10:08

【卡桑德拉大桥】

【前往108塔的路】

拜罗依特 · 2008-09-14 10:10

【远望大坝】

拜罗依特 · 2008-09-16 11:55

走近一看，建在山坡上那组红色建筑群不是108塔，建筑群建造在108塔景区外面山坡上，按孙石的攻略书所言应该是座道观。走到售票口，看有游船的收费栏目，本不想再原路返回，于是问坐船返回多钱，回答50大元（包含门票价格），算了还是掏20元买门票，然后再走回去吧。

108塔所在的山坡脚下原来有一组庞大的寺院，可惜由于水库蓄水，寺院主体建筑群被淹没，现在仅剩高高在上的塔群。108是佛教中惯用的数字，佛教认为人生有烦恼与苦难108种，为消除这些烦恼与苦难，规定惯珠要108颗，念佛要108遍，敲钟要108声等等。青铜峡108塔也不是世上独一无二的塔群，至少西藏阿里地区的托林寺和柬埔寨吴哥窟的巴肯山也各有一座108塔群，但青铜峡108塔群无论在造型还是在建造方式上，在我国建筑史上，尤其是塔史上都占有重要地位。青铜峡108塔群独特之处在于 —— 佛塔依山势自上而下，按1、3、3、5、5、7、9、11、13、15、17、19的奇数排列成12行，总计108座，形成总体平面呈三角形的巨大塔群。塔群中每座塔的开头基本相同，都是由基座、塔身、塔顶三部分组成，底座为砖砌八角形须弥座，塔身似覆钵，塔顶如宝珠。塔的高度大小不等，但各行的塔高基本相同，大约在1.5至2.30米之间。每排塔都有一平台，相邻两台的高度差为40至60厘米。位于顶尖的一座最大，以下每行按比例缩小，最下一行的塔体量最小。这种体量设计和排列，极符合透视原理，远远望去，整个塔群尽收眼底。起初塔的外表是在一层黄泥上面，覆盖一层白灰，有的还有彩绘图案，可如今塔群的外包装都被清除干净，内部的砖头暴露在外，也变得和陕西的兵马俑一个德性了，呵呵。我在网上找到一张以前的塔群资料照片，发现原先塔身的确有颜色，每排他琳中间一个塔是白色，其他都是土黄色，估计都是近几年修整给弄掉的。

对于塔群的建造历史到现在也不是很清楚，但可以肯定的是这是一处象征性的祭祀塔群，但对108数字的解释以及祭祀的对象，长期以来众说纷纭。当地关于108塔的传说很多，有的说此地是穆桂英作战时的“天门阵”、“点将台”，后人为了纪念穆桂英战功，在这里修建了塔群；有的说明代初期有l08位边军或和尚，为保卫祖国领土，全部战死在黄河边，为了纪念他们的功绩，在他们殉难的地方建造了l08座墓塔；最搞笑的一个民间传说是 —— l08塔是为了纪念道教神明灶君，因为灶君曾率领他的l08个子孙，在这里凿石开道，根治黄河水患，最后累死在青铜峡谷，后人为了纪念灶君的功绩，修建了l08塔。最大胆的推测是 —— 此地塔群是测量水的标记，以水淹没的层次来测报水情。考古学者对于青铜峡108塔建造时间，也有不同看法，但根据塔的造型及结构的分析，这些塔的形制和北京元代的妙应寺舍利塔相似，因此起先怀疑是元明时期的建筑物。1987年文物工作者在某些塔的底下曾发现过书有西夏文题记的千佛图帛画，因此将塔的建造时间又推至西夏王朝，但也不能说一定就是西夏时代建造。

刚进大门不远是个小博物馆，里面收藏了一些当年修缮108塔时出土的文物，都是一些很小的佛像，另外就是关于108塔和西夏地区相关佛塔的的历史介绍。由于青铜峡108塔地处宁夏两大热点中卫沙坡头和银川沙湖之间，旅行社通常都会在这两大景点之间安排顺路到108塔转转，所以青铜峡108塔旅游团很多，一个团队跟着一个团队。环108塔四周都修建了台阶石梯供游人上下，开始我不知道，直接就近从北面的台阶上南面的台阶下，是逆时针绕塔群一圈，结果后来听导游对其团员强调要从南面台阶上，北面台阶下，这样就顺时针绕塔群一圈，因为佛家是讲究顺时针绕圈。我考，还有这讲究，不过我逆时针转塔群就当是个苯教徒吧。另外，听导游小姐讲解 —— 绕塔时还要边走边在心中默数塔群个数，这样会消除人一生中的许多烦恼。人生一共有108难，数错了的数就是你一定要经历的磨难，比如你稀里糊涂数下来是105座塔，108-105=3那么说明你三难。如果把每个塔身摸一遍，可以免除人生必经108难；如果目数每个塔一遍，然后把最顶端的塔的18面摸一遍，也可以免除108难。我是转完听导游解说才知道还有这么多讲究啊，但也懒得重爬一边去校验。现在塔群都用铁栏杆将塔群和游人隔离，游人已无法进去摸塔体了，但我看那张老照片游人还是可以进到塔群里摸塔的。

本想蹭旅行团的回程车到铁桥下，结果旅行团都走水路，没法子旅行团明知有路也得拉游客到大坝那块坐船到108塔，美其名曰一条龙旅游线路吗。回程走得快，急行军的速度35分钟就走到铁桥附近，这时过来一个骑摩托问我去108塔的路咋走，一看摩托上大包小包就知道是个摩友。没事一聊，老兄是石嘴山的，前阵儿一个人刚骑摩托跑到甘肃逛了一圈，现在回家顺路去看108塔。听说我从陕西来，他说他记得有人在论坛发过行程帖子，问是我吗。我告诉他我只在广州磨坊和西夏磨坊发过，他知道西夏磨坊，但他一般都在一个摩友论坛玩，很少上西夏磨坊，他只能含糊说也许是在西夏看见我的帖子吧。最后，热情的他拉我一起合影留念，可惜四周光秃秃地没有啥好做背景，无奈之下只好选“卡桑德拉大桥”做为背景。留念后我俩分别，他去108塔，我沿原路返回青铜峡镇。

转回镇区等车时，马路对面一个穿T恤背个小背包的游客见我在等车，过来问我去108塔没？我起初以为也是问路，没想是和我交流心得。他也刚去过108塔，不过是在镇上找辆三轮摩托拉他去108塔。听他口音有些怪，一问赶情是台湾人，专门跑到宁夏来玩，已经去了同心清真大寺，中卫沙坡头和通湖草原，现在银川玩，今天特地从银川坐到青铜峡镇的班车过来玩。由于从青铜峡镇直接回银川的班车很少，我建议和我一起坐车先到吴忠，然后下车直接坐班车回银川（吴忠回银川的车次很频繁），效率远比在这里干等要好，但他觉得已经等了这么久，还是继续等吧。说话间，青铜峡火车站那趟班车就开过来，我只能匆匆和他告别上车。昨晚没睡好，车上我是一路半梦半醒颠回吴忠。

拜罗依特 · 2008-09-18 12:15

班车刚进站，就看见去灵武的那趟车出站，真背运！于是先解决午饭问题吧。午饭还是在车站旁的面馆解决，当然又得接受一番“人民公社食堂”服务待遇。吃完饭马上上去灵武的公交，为何公交不叫班车？这是我自己定义的，因为到灵武20多公里的路程，车票才要2元，而和吴忠距离20多公里的青铜峡镇却要4元车费。

要去的灵武历史远比吴忠要早，古时叫灵州（吴忠地区归灵武管辖），是历朝塞外重要战略据点。灵武最有名的故事就是唐玄宗天宝年间闹“安史之乱”，李隆基的儿子李亨趁马嵬坡兵变之际偷偷跑到灵武，借助当时驻守灵武的主将郭子仪的势力，“罢免”了老爸自己作了皇帝。但侯仁之教授在60年代考察灵武地区时，认为现在的灵武城不是唐肃宗登基的那个灵武城，而是后来因躲避黄河水的冲击而数次搬迁的结果。侯仁之教授文中写到：灵武古称灵州，是汉惠帝四年（公元前191年）在灵洲上设置的一个县城。“洲”是河中小岛的意思，名之为“灵”，是因为它虽处水中，却不沦没，好像有灵一样，其实，那是因为这个洲岛面积过大（约三千平方公里）的缘故。总之，这是两千多年以前就在川地上建立起来的一个居民点。后来，改“洲”为“州”，“洲”是地理单位，“州”是行政单位。称之为“州”，则表示它已成长为这一带地方的行政中心了。城既长大，不像原始的居民点那样容易维持了，因此，随着黄河河床的游荡摆动，灵武城不得不随之迁移。晚至明代，灵武城还“三易其址”。现在的灵武城，正是明朝最后一次迁城所至，由于选址在马鞍山台地上，因而历经三百余年而未再遭黄河水淹。

不管如何，灵武在历史上一直比吴忠悠久，但到了近代吴忠发展要比灵武快，解放后设置吴忠市时，灵武也就屈就成了吴忠底下一个县。90年代，可能灵武发现大煤矿的缘故，为了便于开发，银川从吴忠手里抢走了灵武这块肥肉（92年灵武被划归银川行政管辖），不过吴忠似乎和灵武依旧保持这藕断丝连的关系，看班车收费就可见一斑。按道理，灵武现在归银川管，吴忠到灵武的车算长途，可这长途比区间收费还便宜（青铜峡所在地区也归吴忠地区管）。另一个原因，灵武地区也是回乡，和吴忠统属回民聚集地，宗教情感也使得两地关系实际比银川更密切，我坐这趟车，上下多是回民。

去灵武要看的是东塔和高庙。这两处景点还真没多少人知道，我也是在中图出版的宁夏地图册中知道灵武还有一个东塔和高庙。灵武东塔原名叫“镇河塔”，因为和银川承天寺里的西塔对应是姊妹塔而被称为“东塔”。只是外地人一斑看功略都知道银川的西塔而很少有人灵武这边的东塔。北塔就是银川的海宝塔，但南塔好像没有统一的定论，西夏磨坊有网友说位于永宁县李俊镇的李俊塔是南塔。宁夏地区佛塔众多，但唯一明确建造年代的就是承天寺塔，对于灵武镇河塔的建造时间定论源于1962年秋，当时塔顶遭雷击毁，后对塔维修安置避雷针时发现一个用铜钉相连的木盆，盆内置有与镇河塔形状相似的的铜塔1座，铜佛一尊，并在佛像内有元代藏文文经卷31卷。于是暂定塔的建造时间在元代或更早，这和前面提到的青铜峡108塔建造时间推断有异曲同工之处，只是搞不清楚灵武镇河塔为何与银川承天寺塔称为姊妹塔。

在去灵武的班车上，我就向司机打听去东塔坐那趟公交，司机告诉我坐6路公交能到，站台就在车站旁边。班车到灵武后进长途车站，我下车出站向南走到路十字，向西一拐就是司机所言的6路公交站，可是我找不到站牌，便问旁边小铺里的当地人才搞懂，6路车原来不走这里，因为修路改道才经过此地。等了许久6路才来，上车告诉司机去东塔，售票员问我去东塔村还是东塔，我说去看东塔，到离东塔最近地方让我下车就行。公交七拐八绕走到一个村口，售票员告诉我下车。下车放眼一望，周围都是村落看不见任何塔影，急问一同下车的一个小姑娘，东塔何在？小姑娘拉我走上旁边一条朝北的路，避开村落的视线阻挡，这才远远望见东塔，离我这还得走一阵儿路呢。后来发现有16路公交刚好从塔门前路过，嘿嘿。沿路走了一里多路才走到东塔。

东塔建在一个寺院内，寺院正门紧锁，不过旁边有个侧门敞开着，我溜进去也没看见管事人，正高兴地对塔咔嚓之际，寺门口对面马路原来蹲着的一个中年人不知何时进来，问我干啥得？然后告诉我费用 —— 参观2元，登塔2元，敢情他是管事的，我说他没事蹲在外面那么久。自从去年登蒲城北塔后，偶是再也不想爬什么塔了，因此就花两元参观吧，这是我宁夏之行收费景点中最便宜的。

灵武东塔取名“镇河塔”的原意就是 —— 塔之修建，犹如在河边埋下了一个系船的木桩，而灵武城则犹如一只停泊在河上的船，只要把船系在桩上，洪水就再也不会把船冲走了。塔旁立着重修镇河塔的碑文中也讲到此塔所建的用意就是黄河为害之深，人心思安之切，当地人希望能建此塔镇住这条桀骜不驯的黄河。塔身通高43.6米，是一座8角11层空心厚壁楼阁式砖塔，塔顶为八面转雕流利座，上托蓝色琉璃宝瓶式尖顶。塔正中心为一口水井，实际是地宫。室内各层原有的木梯可以盘旋而上，越往上层，腹径越小，从下往上看，似如一个倒扣的漏斗。塔身从下往上逐渐收缩，每层用7层选砖和3层菱角牙砖出檐，以示层次。全塔身涂白灰，在第一个至第二层之间，有彩绘的人物、花卉、飞鸟图案。另外，11层塔身只开通了为数寥寥的几个窗洞，不像很多佛塔每层至少开一个窗洞。每层砖角处皆有木龙，上挂铁制风铃，微风吹来，铃声叮叮（似乎银川地区的佛塔都喜好挂风铃）。

灵武东塔另外一处与众不同在于围绕塔身建有大殿（或者和大殿是一体修建），大殿内环塔一周都设有各类佛教人物，而且分设不同的大门，靠西面的殿门叫卧佛殿，后门进殿面对是个弥勒佛，两者之间环塔绕塔两侧是形态姿势百态各异十八罗汉塑像，那个大卧佛虽然无法和张掖大卧佛相提并论，但也是一般寺庙中少见佛像。紧相邻前殿的中殿是观音堂，里面供奉着求子观音，最后面的大雄宝殿供奉着如来佛祖，不过我还是比较喜欢卧佛殿里的佛像。大雄宝殿前有一群民工正在修善殿前围栏，东塔寺后殿和中殿前还各有一对小石狮雕刻得十分精美，走唐陵看了太多的石狮，东塔的小石狮和帝陵的石狮有差异，最显著的就是佛教的石狮右脚都踩着一个球。

东塔乡附近再建大量的楼房，施工车辆来来往往尘土飞扬，我在路口等6路车回市区时吃了不少灰，仿佛又有一种回到陕西的感觉。一辆运石头的小货车在路口附近还暴胎了，砰的一声甚为咳人，看着满满一车的石头，真不知道司机如何处理？等了许久6路才过来，上车让司机拉我到离高庙最近的地方，其实就是我来时等车的那个十字路口。高庙离路口不是很远，穿过两条街就到了。

拜罗依特 · 2008-09-21 00:39

高庙，顾名思义就是高大的庙宇，其结构特点就是 —— 集中、紧凑、曲回、高耸。高庙的重要建筑都位于一条中轴线上，它们层层相连但有错落有致，呈逐步增高之势。所有建筑几乎都按庙宇中轴线对称，主体建筑与辅助建筑之间飞桥相连，极富变化，而整个建筑群以其殿宇精巧，檐牙相啄，翼角高翘，曲廊有致为特点。高庙最初都是为道教修建的庙宇，但随着衍化又都加入佛教和儒教的内容，成为三教合一的庙宇。宁夏最有名的三大高庙在中卫、灵武和平罗，中卫和平罗的高庙起先都叫玉皇阁，到现在平罗的高庙还保留玉皇阁的名称，大家都叫其平罗玉皇阁而不是平罗高庙（但还保留着少量佛教和儒教殿堂）。灵武高庙最初也叫上帝庙或玄武观，这里所说的上帝可不是基督教那个上帝，他是为道教所信奉的中国神话中北方之神“玄武大帝”即“玄天上帝”，简称“玄帝”。后来在道观的基础上增加了佛教和儒教的内容而扩建为庙宇群成为高庙。

灵武高庙命运坎坷，其前身玄武观最早始建于隋代大业年间，后因为黄河水灾灵武城多次被迫迁址而随迁，直到明宣德年间随灵武县城移至现址，并扩建为“上帝庙”，但后又毁于战火。1941年在那时宁夏军阀马鸿逵的支持下在昔日上帝庙的旧址上重建，因庙宇为当时县城内最高建筑群而被当地人称为“高庙”并沿用至今。文革期间，高庙也和宁夏其它众多寺庙一样受到冲击而被毁，现高庙是在92年依照高庙原貌又重建的，主要建筑有牌坊、南天门、观音阁、无量殿、三霄殿、三宫殿、玉皇殿、三清殿和王母殿，在主体建筑的两侧，还有钟楼、鼓楼、文昌阁、武昌阁、灵官殿，天王殿等配殿，从而组成一座雄伟壮观的古建筑群体。看殿堂的分配，应该还是道教内容占主体。

刚进大门，门口长椅上坐得几个工作人员就问我是参观吗？收费5元。一个中年男子收我的钱后，进门房取票，然后自动带我参观高庙，后来我知道他叫邓志强（手机：13079598990），是这里的导游兼解说。邓导为人热情，带我从一楼到三楼逐个参观各个大殿，向我介绍殿内供奉的各类神像名称和背景，不过我对道教没怎么研究，虽然各个人物的名字大多听说过，但背景知识却几乎一片空白。走进高庙直接映入眼帘的是高庙山门，山门用青砖精雕着一副对联，上联是“慈心劝众生诸恶切莫作”，下联为“悲愿救迷津众善必奉行”，横批为“护国安民”。两道偏门的上方刻着“镇恶”、“扬善”两方警示砖匾。进入山门，迎面是雄伟的庙宇群，灵武高庙是建在一座高台上，这个和汉唐时期礅土盖楼有点相似，要走33级台阶才上到庙宇的正门，上悬“南天门”匾额。门两侧有一副对联，上联是“梅开二度高庙重现雄姿”，下联是“人聚三秋灵州又添异彩”。南天门两侧有两座偏殿，内塑灵宫、四大天王诸神佛像。过南天门，进二道门入天井为庙宇中楼，天井上层是观音殿，通过甬道达北部正殿。两侧各有两座独立庙阁楼宇，东侧为钟楼、文昌阁，西侧为鼓楼、武昌阁 —— 文人敲钟武将击鼓，嘿嘿。文昌阁里供奉孔子，武昌阁里供奉着岳飞，这一文一武两个小房间算儒家地盘了。正殿呈六角三重檐，四面坡顶分三层叠合，是整个高庙群体中规模最大的殿。正殿门有一副对联，上联是“殿宇辉煌人杰地灵千古迹”，下联是“神功浩荡物阜民安万年昌”。正殿共分为三层，第一层为无量殿，内塑有无量祖师，也就是玄武大帝，原高庙冠名者。正殿后有夹道，有东西两木梯可登上二层。二层是玉皇殿和观音阁，玉皇殿内塑玉皇大帝，旁边分立李靖、杨任、殷郊、殷洪等诸神。二层与观音阁有木道相通，观音阁里面供奉着一尊千手观音，似乎宁夏这几个高庙里都有观音阁。玉皇殿两侧有木梯可上三层，木梯又窄又陡，邓导不时提醒我注意安全。三层是三清殿，殿内塑有道教三祖 —— 太上老君、元始天尊、道德天尊神像。道教之主是元始天尊，因此供奉在大殿顶层，其次是玉帝供奉在大殿二层，老三就是高庙原冠名人 —— 玄武大帝，只好屈就在大殿一楼底层了。

对于高庙这种融佛教道教和儒教三教为一庙供奉的奇特现象，邓导解释这是边塞地区特有的文化习俗，不过我觉得除了邓导所说的理由外，也许和国人独特的宗教行为有关。中国人大体上来看是一个无宗教、无信仰的民族，无神论在其精英阶层中一直占据主导地位。世界上大多数民族都有开创世界的传说，而中国的先民们对这个本源性的问题好象并不感兴趣，至少在先秦的古籍中对此只字未提。至于盘古的开天辟地是在东汉之后才见诸笔端的，大多数学者认为那只是印度神话中范天的中国变种。补天的女娲出现的更晚，她是中原汉族文化与西南少数民族文化结合的产物。在先秦的诸子百家中也没有谁通过说见到神谕来宣传自己的思想的。在先民们对于自己祖先的传说中不管是有巢氏、燧人氏还是轩辕氏、神农氏，我们也并没有看见神的影子。 　　

即使是在宗教在中国出现之后，民间对宗教也是持一种十分功利的态度。中国人似乎并没有明确的宗教信仰，大部分人都是抱着一种宁信其有，不信其无的态度，很多地方可能同时又几种宗教信仰的至上神像。大家只是寻找一个心灵的慰籍，一种寄托。这是因为中国特定的文化历史形成的一种特殊现象。一个中国人的宗教信仰可能是十分混乱的，他可以同时信仰佛教、道教、甚至是基督教。在中国人的葬礼上，有财力的家庭一般都会既请上一些和尚也请上一些道士一起来为死者进行超度，这样不伦不类的宗教形式，在其他的民族中是很少见的。但对中国人来说是很平常的事，因为他们并不真正的信仰某一宗教，在他们的心中也根本无法肯定到底是那位主神在主管着世间一切，对中国人来说任何一种宗教都是可信的也都是不可信的，因此多信几种宗教对他们来说总是有益无害的，这种行为更象一种商业的投资行为。在中国也从来没有出现过异教徒的说法，因为每个人的亲戚、朋友，甚至他自己都可能是自己的异教徒。宗教之间互相迫害的是更是极为少见，甚至后期还出现了佛、道、儒三教同源的说法。

转到正殿的后面，无疑看到高庙护墙上用来红油漆赫然写着一行字：明长城遗址，我问邓导怎么回事，他告诉我明代修建灵武高庙时，高庙是建在灵武县北城墙上，是和城墙融为一体。后来在高庙大门旁，我也见到一张明代灵武县城结构地图，高庙的确就是位于北段城墙上，这点和同心大清真寺很相似吗。邓导见我一手拎着相机背包，还要兼固不停地拍照，很不方便于是主动要求帮我拎包，并不时忽悠坐在一边几个没事闲谝的女工作人员来替我拎包，我不好意思便逐一婉言谢绝邓导的好意。在领我看过主要大殿后，邓导自己告辞下楼，留下我独自从顶层向下逐一仔细欣赏高庙。我在灵武高庙拍了个够，结果后来去中卫高庙时已经产生审美疲劳，没有多少劲头拍摄了。下楼时，碰到邓导在带另外几个游客参观，于是向他索要一些关于高庙的资料，他回到办公室给我拿了几张高庙宣传印刷资料和两张A4打印的导游解说词，因为对解说词不是很满意，他又用笔很认真地划改了一些内容，并留下他名字和手机号。大概是我的相机唬住他，他总认为我是记者或相关工作，因此潜意识有些毕恭毕敬的感觉，希望我能为灵武高庙作些宣传报道，我能作的也就在网上替他们宣传一下了。和董府一样，灵武的东塔和高庙远没有其姊妹景点 —— 银川的西塔和中卫高庙为外地人所知晓，连我也有点为灵武报不平。

高庙主体建筑群的红墙脚下还修了一个偏院，里面建了一个大佛殿，正中供奉如来佛祖等三尊佛像，两侧则树立着十八罗汉塑像，我在高庙参观时就听楼下一群人在吹吹打打好像在做法事。参观完高庙快离开时，看到还有不少人没有离开在吃斋饭，正好水喝完了，凑上去接了一瓶水。吴忠这两天好怪，白天晴空万里，一到下午特别傍晚就是阴天，而我们陕西正好相反，傍晚的天空最漂亮，而白天都是雾蒙蒙的感觉。离开高庙是下午快6点了，赶回刚才坐6路公交的路口，灵武回吴忠的班车出站后都会在那里停靠拉客，到了十字路口正好有辆班车在等客，于是坐上车匆匆赶回吴忠。

拜罗依特 · 2008-09-22 01:30

宁夏地区不知名的佛塔为数不少，都是西夏王朝大兴佛教留下的痕迹，来灵武的路上就瞅到路边有个，问售票员塔名，告知叫“百塔寺（或者白塔寺？）”，本想回来时顺路看看，但时间太晚只好放弃。另一个就是吴忠的东塔寺，做攻略的时候就知道，可惜也没时间探寻，傍晚坐车返回吴忠，在快到车站的路上远远望见小区内矗立着一栋佛塔，估计就是东塔，可是也没功夫下车去看。这些佛塔，连同金积镇哲赫忍耶的洪乐府拱北和位于板桥乡哲赫忍耶礼拜堂 —— 板桥道堂，都得留给以后再来吴忠了。

晚上吃完饭后回小旅店休息，旅店的洗澡水是老板现烧，水温不高而且水量特别小，和小孩尿尿的量差不多，呵呵，我只能将蓬头直接和头顶或身体接触，让水流从身体高处顺着身体向下流，因此也不会溅得厕所内到处都是水，这到是个省水不产生浪费的好办法吗。旅馆的客房基本都在二楼，客房之间是用木板隔断，因此隔音效果极差，如果邻居晚上不安生，你就别想休息好，后来在银川住的也是这样结构私人旅店。上海的小郭去年在银川住的也是这样结构的小旅馆（小郭是我行前做功略时在网上搜索到天涯一个关于银川旅行的帖子的主人，于是根据个人介绍中的QQ和他联系上，问了一些情况而认识的网友），等我返回西安后在QQ上问他住这类旅店的感受，他说他是那种倒头就能睡着的人，因此不介意这些，没把我气晕，我可是个睡觉见不得任何动静的人。隔壁住了新客人，电视开着生响，后来就听到呼呼的打呼声，睡觉也不关电视？我开门转过去，这个旅店客房的窗户都是开在走廊，离地也就半人高，隔壁客房的窗户大开没有关，里面还亮着灯从走廊过道往里看房间内部情况一清二楚，一个年轻人没脱衣服就直接躺在床上呼呼大睡，估计太累看着电视就睡着了，旁边桌上还扔着个空啤酒瓶。不想这家伙睡得太死，我在窗户外喊了几声都没能叫醒他，后来不知怎么小伙翻身的时候醒来，我赶紧和他“沟通”一下，这位老兄挺给面子的，马上起身关掉电视和灯，我回屋后一晚竟然也再没听到他打呼噜声，哈哈！

早上起来跑到街上在一家回民餐馆吃了水煎包和稀饭后，收拾行装和旅馆老板告别离开吴忠。去中卫的车也在前天到吴忠下车的那个长途车站乘坐，车站离旅馆不远，拖着行李车一会儿就到。车站旁边有个小清真寺，和吴忠其它清真寺不同，是在中国传统四合院内建造，没有高大的邦克楼，是纯中国民居风格的清真寺，由于要赶路，就在外面瞅了一眼而已，不过后来在中卫仔细看了这种中国传统民居风格的清真寺。

从吴忠到中卫没有快客，班车走109国道，到中卫23元，售票员说二个多小时就能到中卫。班车属于宁夏天豹客运集团，似乎是隶属宁夏交通旅游公司吧，一水的金龙空调大客车，车身刷涂统一的宁夏天豹客运集团LOGO，除了跑长途客运，在银川看到不少旅行社也用天豹的车。我买票上车，车上没几个人，为了便于观察行车途中行李仓上下旅客装卸行李的情况，预防我的行李在行车途中出现意外，我挑了行李仓门一侧靠窗户的座位（一般坐车我喜欢挑靠过道的座位，靠窗户坐空间太小，虽然我是个瘦子），顺便也可以看看外面的沿途风景。离开车时间还有半个小时，将行李放在车下的行李仓时还空的很，但一会儿来几个民工，还带着两辆现在城里少见的老式二八型自行车，竟然也塞到行李仓里。随后又来辆三轮拉了好几箱货物，一箱一箱货物将行李仓塞的满满还没放完，客车一下成货车了。为节省空间我的行李车也被挪放在民工的自行车上，结果沉重的行李车和自行车最后别到一起，在中卫取行李时还费了不少劲。我等车闲得没事下去乱溜，司机在和货主商量余下的货只能等下趟车，我问货主装得啥好东西，货主告诉我箱子里装得都是羊肉，鼻子凑上去，恩是一股膻味。

拜罗依特 · 2008-09-25 13:14

班车9点按时离开吴忠，沿109国道前往中卫，和到宁夏后连续几天的艳阳高照不同，今天是个阴天，不过今天去中卫主要看石窟，因此阴天对我影响不大。109国道上车流不多，而且和关中地区农村不同，国道旁边的村落和公路基本都保持一定的距离，不像关中地区农户盖房尽量靠公路，人员占道导致车速无法提高，因此109国道在宁夏这段感觉有些准高速的意味。金龙大客车很舒服，但宁夏班车很少开空调，或许因为温度不高缘故？另外就是西北特有的现象，有人在密闭的车厢内抽烟，车厢内马上一股烟味，售票员提醒了几次才得到改观。抽烟者应该是汉民，因为我发现回民似乎很少有抽烟的劣习，回家问那位回民师父关于抽烟的问题，他说伊斯兰教义是禁酒，但对抽烟没有限制，不过回民的确很少抽烟，不像关中农村地区，没有不抽烟的男子，估计至少西北地区农村地区男人人人吸烟很普遍。

109国道在吴忠到中宁这段两旁的景色很无聊，起先还是农田，后来就是密密的防护林，防护林的西面估计就是气势汹汹的腾格里沙漠。车到石空镇后，109国道便拐道南下过黄河，而班车则走省道继续西行前往中卫，中宁到中卫基本都是汉人居住区，沿途的感觉很像关中地区，民房尽可能地靠近公路。石空到中卫这段，公路旁边就是连绵不断的矮山，可以隐约看到山顶残留的一个个间隔几百米的烽燧，但长城的主体城墙结构很难看清，估计损毁严重。宁夏地区保存最好的在灵武和盐池一带的东长城，后来在银川逛水洞沟时看了一点皮毛。我下午要去的石空大佛寺也建在这段山边。问售票员这车能到去石空大佛寺的路口下吗，她说没问题到时叫我，不过我大包不方便，还是先到中卫找地卸行李再说，又多了一段小折返跑。

中卫的长途车站在东郊，没来时就听宁夏的网友称赞是西北五省地级市中规模较大的客运站之一，下车一看果不其然，新建的车站设施很好，候车厅和售票厅宽敞高大，由于站内买票和候车的旅客很少，因此空荡荡的更像一个机场候车厅。建这么超前浪费的车站，看着空荡荡的大楼，你可以说要有长远眼光，也可以说好大喜功浪费钱财吧。外地来中卫的旅游的人应该不少，不过像我坐长途班车应该不多，看攻略多多是坐火车，更多还是旅行团，中卫本地和周围县市客流貌似并不多，难道指望大量旅客坐长途班车玩沙坡头？车站离市区还有一段路，下车从行李舱里费了好大劲才将行李从自行车上分离搬出来，拖着行李车朝市区方向走，边走边看周围的旅店情况，但不是太贵就是太简陋，结果走到市区内也没找到，早知道找车了，呵呵。走到东郊的农贸市场附近看到一家旅社，感觉可以进去一问，有一个双人间30天/晚而且不靠马路安静，上去一看还行于是入住。室内设备陈旧简单，开电视的时候发现问题，按下开关不见电视动静，反复检查了插头和插座，应该就是电视问题，到楼下喊来管事的，她貌似委屈地说早上退房的客人没反映电视问题啊，也检查了一遍最后说找个人来修。我边整理行李边等修电视的人，结果一会来个女的，也没用工具空手折腾了半天，竟然将电视捅亮了，她告诉我是开关接触不好。，来宁夏几日，终于开始看正常的闭路电视了，因为电视信号是使用了机顶盒的数字信号，而且发现还有图文电视，可以看股票行情，不过一看上证指数，吓我一跳，借用马季老先生当年段子的话就是 —— 乡亲们，闭眼！！>c< ~~~~>_<~~~~

整好行装离开客房前，先关了电视再试验能否开机，结果还是不行，于是下楼告诉管事的情况，问题依旧，管事说刚才那个替我折腾的女孩不是专业修理工，是这里的服务员，但她比较在行熟悉这个，老折滕这些事，因此让她先试试，现在老板不在，等他回来和老板讲找专业修理工来维修。没法，白白浪费我半个多小时，我要赶时间去长途车站坐班车前往石空大佛寺。

拜罗依特 · 2008-10-07 11:11

在网上看攻略时知道要去的石空石窟寺，位于中宁县余丁乡双龙山南麓，当地人俗称“大佛寺”，因石窟所处的双龙山古时称“石空山”，所以石窟以“石空”而命名。石窟凿于山崖陡壁之下的沙砾严中，共计13个洞窟，分上、中、下三个洞窟群，时称“三寺”。自西向东分别为：焰光洞、万佛洞、石子观音洞、老君洞、三清洞、玉皇洞、无量洞、九间无梁洞、财神洞、药王洞、娘娘洞、龙王洞、睡佛洞，这种集儒、佛、道三教合一的寺院在全国也不多见。石空石窟以数九间无梁洞（又称九间无梁寺，位于中寺处）规模最为宏大，是大佛寺的中心，洞高25米，深15米，宽13米，内塑88佛，加上菩萨、罗汉、供养人等共有360尊之多。正面有3个大佛龛，正中为一龛五身群像，居中的大坐佛高达5米，为石胎泥塑而成，仪态雍容。后壁为火焰光环，佛龛两侧各有彩色壁画，色彩艳丽，可与敦煌石窟的唐代壁画相媲美。拒《陇石金石录》引《甘肃新通志稿》：“石空寺造像，…… 以寺得名，寺创造于唐时，就山形凿石窟，窟内造像皆唐制。”在明代的《嘉靖宁夏新志》中载为“元故寺”。关于西夏、元，虽无史书佐证，但从石窟的形制和造型艺术风格看，绝非元代产特。《中卫县志》载为“元昊建”。由此推知，石空大佛寺石窟，可能开凿于唐代，在西夏和元代作了重要修和和增塑。

从旅馆出门沿原路东行又走回早上到的长途汽车站，去石空大佛寺要坐中卫到中宁的班车，买票时售票员不知道石空大佛寺，只好买到石空镇，票价9元，感觉有些贵，到中宁的班车是辆小中巴，所以我觉得花9元有些贵，大概在吴忠被廉价车费惯坏了，呵呵！其实买到余丁乡就可以，可以省一块钱。上车告诉售票员和司机开到去大佛寺的路口时喊我下车，看当年清华北大那帮学生的游记里说班车不老实，没到路口就扔下他们，结果让他们多跑了几里路，因此此次特别注意这事。车过余丁乡后，我就打起精神观察路边情况,当司机让我下车后,穿过路边铁路的涵洞,一座写着“石空大佛寺”的牌坊就立在涵洞口, 不过这其实只是一个路牌而已，真正的石空寺在远远的山脚下，还有好一段路要走。“天下黄河唯富宁夏”在这里感受最深，去石空寺的路两边种得竟然都是水稻,真奢侈啊！想想黄河下游频频断流，而这里尽然种植着耗水量较大的农作物。从公路到山脚下要走3里路，期间穿过一个大村落，石空寺就在村落后面的山脚下，很是荒凉，倚山建筑了几座独立的庙宇群，庙宇之间都是黄沙。沿丝绸之路，历代人民修建了为数众多的石窟造像，石空双龙石窟也是沿线修建的众多石窟之一，现在山上还能见到一些零星的洞窟，不过里面基本一无所有，估计石像都保存起来了。这里的石窟崩塌很严重，特别是一些较大的洞窟，旁边还竖着警告牌提醒注意安全，当地的老乡指着山正中一个崩塌的石窟告诉我，那里原先竖立着石窟群最大的石像，可惜已经崩塌，石佛埋藏在沙土下。

石空石窟在一千多年的沧桑岁月中几经兴衰，从遗存的大量明代嘉靖年间的铭文来看，明代进行过较大规模的维修扩建。清末洞窟被流沙掩埋，使得窟内文物得以幸存下来。1981至1983年间，大佛寺上寺和下寺部分洞窟经宁夏文物部门发掘了娘娘洞、睡佛洞、龙王洞，修复了靠山楼、菩萨殿、虔心殿、大雄殿、天王殿、药师佛殿、阿弥陀佛殿、禅堂、净宝、山门等古建筑。发掘出的佛像尤其是上寺的100多尊唐、西夏、元、明时期的艺术珍品彩塑像，高低错落、式样新奇、体态有别、个个圆润饱满，且神态各异，栩栩如生。其中佛像还涉及了汉、藏、蒙、西夏、阿拉伯多种民族形象，这种融合多民族人种、文化为一体的群体雕塑，在国内实为罕见，能保存至今的更是凤毛磷角，尤为珍贵。但1992年10月至1993年2月期间，石空大佛寺3次被盗，原供于窟内、准备送日本展出的数十尊佛像，被两名来自陕西的犯罪分子野蛮盗毁 —— 佛身仍在原处，佛头却不知流落何方，直至案发9年后，公安机关才将犯罪分子捉拿归案判处死刑（这让我想起其后不久三原发生的唐庄陵大劫，神道上石像的头像也被盗走，90年代那段时间是文物保护最混乱的年月）。后经过文物工作者的努力，将这些佛像大多修复，在修复佛像时，部分佛像腹内还发现了佛经、陶罐、彩画、铜镜、绢花、卫生香等文物，可惜这些佛像不敢再移到户外的洞窟内陈列，只能存放在文物库房内保管。

拜罗依特 · 2008-10-09 03:43

目前石空大佛寺在紧靠山崖位置又重建了上寺和下寺，上寺建筑三层，下寺建筑两层，大佛寺的招牌放在上寺。下寺和观音庙一点人气没有，死一般的静，可能没有游客的缘故，所有的庙门都是紧锁。上寺大门敞开，里面有人活动，于是跑到上寺参观。刚拍了几张到此一游，门外来了一辆面包，下来一群人，看样子像是游客模样，因为为首一人三十多岁，戴着眼镜高高的个，肩上还背着一个中型相机包。这群人貌似对寺院很熟悉，进门后直接奔向寺庙两边的木质楼梯上到二层，看他们对这里轻车熟路，于是也跟在这伙人屁股后面上了二层。看到这伙人上楼，寺院看门人赶忙起身将紧锁的庙门打开，那个戴眼镜的家伙还和看门人打了个招呼后，鱼贯进入二层的大殿。看这伙人和寺庙的人如此熟悉，我当时还以为遇到贵人了呢，于是跟在他们屁股后面一起进了大殿。

大殿的前殿不大，十分狭窄，关键在后殿，是一个大洞窟，洞窟门口有铁栅栏，此时左侧的铁栅栏已经打开，我正欲随这伙人进洞窟，那个戴眼镜背相机包的家伙突然对我一声大吼 —— 你出去！这里是工地，外人不许进来。于是把我轰出后殿的洞窟，敢情他们不是游客，是专门维修石窟的文物工作者，不过那家伙态度太恶劣了点。无法进入洞窟，我只好呆在前殿，用望远镜远远观察洞窟内的佛像。此刻里面的工作人员打开了专门的照明设备，高亮度的光线将洞窟内的布局显示的十分清楚，几个文物工作者在指导几个民工修复大佛。这个洞窟应该是万佛洞，左侧的大佛已经彻底崩塌，之剩下底座，右侧的大佛保存比较完整，大佛两侧竖立的罗汉也基本完整，佛像四周的墙壁上还雕刻了大量小佛像，可惜很多已经脱落，之留下位置痕迹。戴眼镜的家伙貌似是个头儿，不干具体的活，一个人在大殿里转来转去，在我观察期间，几次以“施工现场比较乱”为由，想把我轰出前殿，十分可恶，我只好厚着脸皮和他周旋，后来他也懒得理我，将相机包放在前殿，自己跑到石窟内督战，我当时真想将他的相机包连同相机一并拎跑，看这嘶还猖狂不，嘿嘿。

离开二层大殿，沿陡峭的木梯爬到三层，三层大殿门开着，大殿里供奉几座石胎泥塑像，正中是释迦牟尼佛座身，旁边矗立阿难，迦叶两弟子像，大殿左右两侧竖立着两位菩萨塑像，看再也找不到其它石窟，便十分失望下楼。由于被那嘶一阵搅和，加上再没啥可看了，因此没有什么心情呆在寺内，独自离开大佛寺去旁边山上剩下不多的几个洞窟看看。出了寺门，看见那帮人坐的面包车挂着甘肃车牌，车门上印着“敦煌研究院”的名字，我说这么牛B烘烘的，开始以为那帮人是宁夏文物工作人员，现在明白是宁夏方面请敦煌专家来修复石空石窟的佛像，敦煌研究院的修复技术应该在全国算权威吧。在一个离地半人多高的洞窟内，我找个几个硕果仅存的石窟造像。我费力地爬进洞窟，洞窟的墙壁上还残存着一些依稀可见的壁画，洞窟内几个石像和唐陵神道上那些无人管理横七竖八倒卧的石像一样随意放置。另一个洞窟内，找到一个巴掌大小的石像，仅此而已，这就是石空大佛寺的战果，让我对这里很是失望，唯一好处就是这里不收费。但免费午餐不会吃很久，上寺旁正在大兴土木，看工地上悬挂的横幅知道，旁边要盖一座展览馆，估计是要将那些库存石像公开展览。回家后在一个博客中看到一张照片，我前脚刚走，后脚就在崩塌的那个大佛洞窟山崖上，便被搭起密密麻麻的脚架，不知是否又要修复九间无梁寺洞工程？下寺二层楼万佛洞修复现场也挂着一面横幅 —— 保护为主，抢救第一，希望重建后的石空寺石窟不要走样。

拜罗依特 · 2008-10-09 12:13

残存的佛像

拜罗依特 · 2008-10-09 12:15

从网上找到的，在特别保管室内保存的佛像

石窟中残留的壁画

拜罗依特 · 2008-10-09 12:18

崩塌的石窟群最大的石窟 —— 九间无梁洞

我前脚刚走，九间无梁洞处大规模的修复工作开始了

拜罗依特 · 2008-10-12 04:00

下寺旁边有条修得很好的水泥台阶路通往山顶，山顶还有长城烽火台等遗址，被那歹人将游览的心情搅坏，我懒得再爬山去看，虽然双龙山不高，充其量和我们家旁边的土原差不多高，于是很没趣地早早收工返回中卫。途中看到稻田里插了不少的稻草人，很是新鲜，仿佛又回到了孩提时代在田野里玩耍时的感觉，好像我们当地的麦田里从来没见过这类防鸟土办法，于是卡嚓了几张，感觉比看大佛还过瘾。

转回公路，等到中宁方向开来的班车，一路颠回中卫。到了长途车站看时间尚早，于是在车站对面搭1路公交进城逛中卫。中卫并不大，看资料2003年才由县升级为市，严格说比一般县城繁华，已经具备了城市的气质，但距离城市化还是有些距离。中卫的工业不是很强，靠的主要是旅游业带动吧。我在市中心的鼓楼下车，鼓楼也是边塞文化的一个特点，地处西北边塞上有一定历史渊源的县市都建有鼓楼，沿鼓楼大街北上是中卫的商业繁华区，走不远就是高庙保安寺，我在门口晃了晃决定还是明天来参观。高庙附近不知那家饭馆做的好吃，那个香味满街四溢，我那时正肚中发饿，闻到真是直流哈喇子哦。

高庙对面东西走向的小巷子是条饮食街，在里面找到一家四川老板开的小店，吃了一顿四川快餐 —— 盖浇饭，价格便宜量也足，中卫地区饮食消费是宁夏之行最便宜的，后来在内蒙左旗和开出租的中卫籍司机聊起中卫饮食的便宜，老兄也是深有同感。吃饭期间，邻座有几个当地学生在吃沙锅，于是向他们询问是否有去高墩湖的公交，有个学生告诉就在东大街的市郊汽车站有车。吃完饭，按学生提供的信息在东大街上找到那个市郊公交车站，一打听并没有去高墩湖的公交，要去高墩湖还得打出租才行，又被忽悠了。离开车站没多远，就看到一家网吧，看时间尚早且今天不累，于是溜进去上网。在西夏磨坊，看到银川方面真筹划周末去内蒙左旗的天鹅湖露宿，虽然按计划我周末正好也在银川，不过我啥装备也没有，就一条睡袋还很单薄，睡客房后半夜都冻的够呛，更别说在沙漠了，在网吧只有眼馋的份儿了。上海的小郭命不好，他装备齐全，可去年来银川只赶上当地户外组织的七夕节葡萄园活动，如果今年来小子就过瘾了。

离开网吧，我懒得走路回旅店，想坐1路回去，但突然发现旅店所处位置忘记了，看着1路车站牌半天不知在那站下车好，结果1路车很快过来时，我只好稀里糊涂地上车，坐了几站发觉不对，坐过站了，原来我住的旅店就在我刚上车的旁边，哈哈！只能匆忙下车又走回旅店。

拜罗依特 · 2008-10-12 04:03

稻草人

中卫鼓楼

中卫晚霞

拜罗依特 · 2008-10-23 11:25

宁夏最有名气的两个景点就是“两沙” —— 沙湖和沙坡头，不过沙湖在我的行程中首先就被枪毙，沙坡头也被判了个死缓，没给这两个大名鼎鼎的景点机会主要是这两处景点偏重娱乐，和我的理念不相容，但在最后一刻，我还是给了沙坡头刀下留人的机会，决定早上去沙坡头拜访一下，然后再按穿越城市风DX的方案，走高墩胡至四方墩这条线路。

发往沙坡头的中巴始发站在我来中卫的那个长途汽车站，行前看最新攻略，知道高庙旁边也有中巴停靠站，于是决定去市区等中巴去沙坡头。在去高庙的路上先顺路看了一下中卫东关清真寺，东关清真寺位于东大街旁的一个巷子里，和宁夏众多阿拉伯风格的清真寺不同，中卫东关清真寺是中国传统民居四合院式，没有高大的宣礼塔。清晨的清真寺内空无一人，礼拜大堂也大门紧闭，大堂外面墙壁上雕刻着用阿拉伯文书写的文字，大门上的牌匾是兰州方面的会堂赠送的。看了东关清真寺，感觉现在各地新建的清真寺太过于偏重千篇一律的泛阿拉伯风格，缺少了中国民族特色，和现在城市内兴建的大量现代化高楼一样丧失特色，其实国内清真寺的建筑风格更应该贴近中国风格。清真寺旁边有家穆斯林开的伊林宾馆，早上没开门，下午回旅店时借口住店进去看了看感觉不错，可惜这次机会了，如果下次有再来中卫就住那，僻静干净。

前往沙坡头中巴的站点在高庙南侧，等车前先去街边面馆吃顿早饭，中卫早餐比较怪，大清早到处都是拉面摊，见不到其它种类早餐，而在我们那里拉面馆一般很晚才开张。吃完饭去坐班车，路边空地上早就停着几辆出租等着拉客去沙坡头，正有一对情侣在和司机们搞价，那个女孩见我的一身打扮马上就问我去不去沙坡头，然后开始游说我一起拚车。坐中巴四元，包出租30元（好像贵了点攻略说25元就可以搞定？），分摊下来也就10元，我这个人懒得讲价，于是同意和他们一起拚车。车上知道这对小情侣来自北京，昨天坐火车到中卫，今天玩完沙坡头后下午就要赶往银川了，似乎北京来宁夏玩的游客很多，后来在左旗也遇到一对北京夫妇，不过最多的可能就是我们陕西地区了。中卫去沙坡头的道路修建的很奢侈，8车道宽的公路见不到多少车辆，而且到沙坡头时马路急剧变窄，狭窄地只能让车辆勉强能并行，因此前面那8车道公路再宽也没多大用处，该堵车照堵不误。

沙坡头位于中卫城西20公里处的腾格里沙漠南缘，凶猛的腾格里沙漠南下的通路被黄河所阻断，于是在黄河北岸边形成一个宽2000米、高约100米，倾斜约60度的大沙堤而得名沙陀头，讹音沙坡头。知道沙坡头的大名还是在中学的地理课本，当年修建包兰铁路，为确保这条西北交通大命脉在沙漠里不受风沙侵袭而畅通无阻，中卫当地人和治沙工作者创造了以麦草方格治沙为主的“五带一体”治沙体系 —— 沙坡头治沙工程，一张张巨网般的草方格沙障，将凶猛肆谑的腾格里沙漠降服。90年代，当地人灵机一动将沙坡头引入各种娱乐项目，于是昔日的治沙样板摇身一变成了全国知名旅游景点，并和沙湖一起升级为全国为数不多的5A级景点之一。

车到沙坡头时时间尚早，广场上还没有多少游客，那对北京情侣去买票游玩。沙坡头被包兰铁路分南北两个景区，现在实施一票通票制，我去南区的售票点问了一下，票价65元。后来回家后遇到公司其它部门的一个同事，他告诉我去北区可以单买北区的门票，其实我挺想北区看看，拍几张游客沙漠中骑骆驼的照片。我没买票进南区，而是沿着景区边上通向停车场的公路边走边看。环绕景区都是铁栅栏封闭，不过铁栅栏也就一人多高，上面也没有修筑扎手的箭头，基本是防君子不防小人，要想翻进去逃票很容易，但进去也没多大意思，因为里面众多的娱乐项目还得交钱，索性就隔着铁栅栏拍了一通黄河的景色。黄河九曲十八弯，从中卫西面的黑山峡的峡谷中奔腾流入中卫境内，到达沙坡头时来了两个急转弯，水势由汹涌变为平缓，于是造就了富饶的宁夏平原。唐开元二十五年春，诗人王维奉唐玄宗之命，以监察御使身份奉命出使边塞赴西北边塞慰问战胜吐蕃的河西副大使崔希逸,于是留下了那首千古名句“大漠孤烟直，长河落日圆”，据说王维就是走到中卫后坐船沿黄河向西逆流而上前往凉州，在唐代由萧关（现在宁夏固原一带）经腾格里沙漠进入河西走廊是一条比较安全的近道，这条道路的渡河地点在宁夏中宁一带。现在“大漠孤烟直，长河落日圆”也成为沙坡头景色的代名词，可惜当时是烈日当头高照，没法拍下诗人眼中“长河落日圆”的夕阳美景。

离开南区，穿过包兰铁路去北区的门口看看，发现北区周围遮挡比较严重，要绕开这些遮挡视线的障碍物得绕行很长一段路，于是放弃看北区沙漠的计划，找了一辆出租前往高墩胡实施本次宁夏行程中最没把握的一次旅程。

拜罗依特 · 2008-10-23 11:26

中卫东关清真寺

拜罗依特 · 2008-10-23 11:27

中卫沙坡头

拜罗依特 · 2008-10-29 11:08

为各位准备的是直径一百公里范围内的两天行程，标准负重，武器在提供范围内内任选，食品任选 …… 嗯，再选也只是一个早餐份的野战口粮。从现在起六十个小时内，我是你们的敌人。敌人绝不会告你们经纬度，记住参照物，东南方向，草原边缘有个海泡子，旁边有座山，翻过山有片槲树林，我在林边等你们。事先声明，我开着车，车上有三个空位，我会带走前三个到达的人 —— 选自电视剧《士兵突击》

许三多在参加老A选拔时，主考官袁朗给参赛士兵们出的考题，不过今天我也要面对一道这样类似的考题 —— 从高墩湖走到四方墩。穿越城市的风DX（简称“穿越”）是西夏磨房地方版中卫版区的版主，我当时在那个版区就中卫长城遗址发贴提问后，得到了他的热情回复，而且建议我徒步走这条线。高墩湖和四方墩等地点在我的正规地图上都没有标出方位，对于走这样没有方位感的线路好比骑辆没闸的自行车，没有一点安全感，我可没有太多户外徒步经验，特别在没有任何地图标识的情况下走偏僻的路段，据说所走的线路在沙漠边缘，四周人烟稀少，一旦迷路就比较麻烦了。本来穿越DX答应等我到中卫后给我画出线路图，不巧家中有事，在我行前几天他就离开中卫去兰州办事，行前热心的他还是特地画了一张线路图，不过由于摄影技术欠佳，无法拍摄清楚而没通过EMAIL发给我，没办法只好硬着头皮走这段路了。

在沙坡头门口找了辆出租，司机是个年纪较大的中年妇女，听我要去高墩湖很不理解，竭力怂恿我去北面沙漠中的通湖景点。但她那里知道我的想法。高墩湖在中卫和沙坡头之间偏北，车往中卫行驶一段后就枴入一条北上的道路。期间怕在银川买不到卧铺车票，想询问她能否在中卫订购卧铺票（银川到西安的火车都要预留一些卧铺车票给中卫站），她告诉我中卫的卧铺票也很紧俏，但她认识一个专门倒票的贩子，加50元的话可以搞到。北上的路没走多少就成了乡间土路，就像探寻唐陵时常走的那种颠簸不平的土路一样，但我发现我忽略了“头发长见识短”定律，这条走唐陵总结出来的定律似乎有放置四海皆准的趋势。司机迷路找不到通往高墩湖的路口了，但她迷路了还不爱向当地人打听，只顾一股脑地沿着土路向前开找所谓的路标，我感觉不对急忙让她暂时停下，等到对面过来一个当地中年人，询问去高墩胡或马场湖才知道走过头了。车子费力地掉过头，紧贴着土路是一条大渠（美利渠），沿原路返回走了一段路找到一座过渠的桥，拐到渠那边向东开了一段路，我突然看到一条南北走向的小路边一段长长的土墙和一个大四方土墩，急忙叫停，长城终于找到了。

长城遗址不远处有个不大的湖泊，估计就是穿越DX所言的高墩湖，而我看到的那个烽火台应该是高墩。后来看资料高墩湖其实是由马场湖，高墩湖，腾格里湖，千岛湖四个湖组合在一起的一组湖泊其中之一，由于旅游业发展的需要被分割成很多的小渔场，而且不是我想象的是引美利渠行成的人工湖，这几个湖泊中的湖水都是来源于地下泉水，并经过沙层的过滤。这些湖和银川旁边平罗县大名鼎鼎的沙湖应该有异曲同工之处，可惜远没有沙湖的名气大。湖周围都是芦苇荡，湖中除了鱼外，还栖息着不少野鸭。在湖的西侧盖了不少像是度假村的房子，不过似乎人气不旺，我似乎没见到有人活动。中卫境内的长城，不像北京山西河北一带的长城外表用砖包砌，这里和宁夏其它地方的绝大部分长城一样都是用木板夹土夯筑而成土长城。我沿着湖畔顺着长城遗址走了一段，感觉路途实在难走，于是只好又折回美利渠边的那条土路北上找寻四方墩。土路在美利渠东，长城遗址就在渠西，此段长城和后来在水洞沟附近看到的东长城相比，残损程度明显严重，只是在某些地段可以看到不高的残墙，其余遗址就很难辩别了。

此时已经11点，天空万里无云碧蓝一片烈日当头，我倒是很想用昨天的天气和今天对调，那样就可以凉快多了。本来这条路就很偏僻，加上正午的烈日基本遇不到什么当地人，只有我一个人儿独自前行。拜美利渠的福，地处沙漠边缘的农田里竟然还种植着水稻，最近看资料说种植水稻的耗水量是种植小麦的两倍，玉米的三倍啊！沿路北上一段路后，美利渠由北转向东，道路也是依渠向东，但我没有顺路东行，而是通过美利渠拐弯处的一座小桥过渠，沿一支路向西北方向找寻四方墩。在过桥时顺手在地上拣了根长树棍，一是当拐棍支撑用，另一作用就是防狗。刚才在高墩湖边，就被一条大黑狗追踪跟随了好长一段路，俗语说“穷乡出刁民”，但我要补充一句就是“荒郊育恶狗”。过了美利渠朝西北走的这条路虽然十分偏僻，但比刚才那条路强的地方是不时能遇到当地的村民，因此可以边走边打听去四方墩的路。路两边种植的都是茂密的防护林，靠这些防护林挡住凶猛的腾格里沙漠对中卫的侵袭。虽然身处荒郊僻壤，但不用担心有野兽之类危险，倒是要防范当地护林人家的狗。

走了很久，突然发现土路的尽头是条横贯的柏油公路，上了柏油路发现路边都是茂密的防护林见不到任何人影，只有偶尔飞驰而过的车辆。找不到人问路，只好站在路边试图挡车问路，但过往车辆很少，基本都是大型运砂子的装卸卡车，高高在上的驾驶楼里的司机根本不搭理我，偶尔过路的车辆也是高速从我身边一晃而过，这段公路位置太偏不是怕我劫道吧，嘿嘿。终于有辆客货两用小车停下来，司机大叔不错指着他来的方向告诉我 —— 四方墩就在路的下面。沿公路前往四方墩的路并不平坦，走了一段就看见路边的房子，接着就听到一阵狗的叫声，我刚一迟疑，从里面窜出条身上带着花斑的大狗，操！狗有半人多高，还挺嘿唬人呢，急忙将手中打狗棍一扬，恶狗见棍扭头就跑了，哈哈看个头挺大原来是条唬人的狗。再往前走了一段，就看见前方公路右侧沙地树立的一个大土墩，四方墩找到了。

四方墩城堡筑于中卫长城折北向东拐弯处，是中卫长城沿线现存规模最大、最完整的一处堡址。城堡分南城、北城，长城横穿其中，中间置一腰墩台，整个建筑布局呈“五”字形。南城呈长方形，东西长160米，南北宽l00米，残高4－7米，基宽4—8米，顶宽2－4米；北城筑于长城拐弯外角处，西墙长130米，北墙长140米，东墙长130米，南墙利用长城作墙身，长1 50米。残高5—7米，顶宽3—5米，基宽4—7米。两城之间置一高大墩台，残高1l米，长40米，宽28米。因城堡内被黄沙湮埋近一半，故城堡门向不清。有资料说南城是兵营所在地，北城是当年的“互市城”简称“买卖城”的所在地。南北城堡占地面积4.6万平方米，其中四方墩高12米，长50米，宽30米，是目前国内发现的规模最大，最完整用于战争的烽火台之一。

我踩着荒沙，一步一晃的走向四方墩，走沙丘还挺费劲的，看上去不高的沙丘走起来却不容易，快到沙丘顶上时经常脚下打滑，幸好有那根打狗棍的支撑帮我控制好平衡不致滑倒。走到四方墩脚下，想起西夏磨房中卫版上次游四方墩的照片，有人站在四方墩顶的照片，于是也想爬上墩顶。但看墩的墙面虽然有供攀爬的地方，但基本都是垂直上下，我是没那个本事爬上去。躲在墩下背光处，给穿越DX发短信求援 —— 我已到达四方墩，咋回中卫啊？一会儿他回复 —— 附近就有车可以回中卫。看来的公路上没个人影，让我到那里去找车，难道还要去挡便车？突然听见墩顶似乎有人声，活见鬼我过来的时候明明一个人，又来人了？于是绕墩一转，发现墩的另一侧已经被开了个豁口，上面架了一部铁梯，顺着梯子就能上到墩顶，幸好刚才没傻乎乎的爬墩。此刻墩顶站着一对中年夫妇，上墩顶和他们一聊，他们是来看庙会，顺便跑到四方墩看看，大叔指着不远处露着绿色房顶的一处建筑告诉我，那是龙宫庙并且在开庙会，去那可以找车打的回中卫。

落实了返程问题，我可以用心仔细观察一下四方墩周围的情况，紧临墩有一处城阙遗址，城墙基本崩塌，只残留一米多高残墙，但基本构略出城堡的轮廓，它和我后来在水洞沟见到的红山堡古城相比就小的多。由于宁夏地区地处边关，历代修建了不少囤兵的城堡，由于宁夏人烟稀少，这些古堡得以保留下来而没被湮灭。在宁夏留存的约200多处类似四方墩城堡的古城堡遗址中，最为大家熟知的两处城堡就是位于银川郊外镇北堡西北影视城的明城和清城，这是后话了。离四方墩不远处（也就100多米）正在修建中卫机场，看来要忽悠更多的人来沙坡头玩做准备。看完四方墩，我沿大叔的指点走到那处绿顶建筑群，由于正举行庙会，因此庙里庙外十分热闹，庙里正有一群人在表演舞狮节目，但此刻我已经无心恋战，直接在庙外挡了一辆出租，让他直接拉我去中卫高庙。

拜罗依特 · 2008-10-29 11:11

【高墩湖】

【长城遗址】

拜罗依特 · 2008-10-29 11:13

【四方墩】

拜罗依特 · 2008-11-03 06:02

用“一仙得道，鸡犬升天”来形容中卫高庙受益于沙坡头景区是在合适不过了。宁夏三大高庙唯独中卫广为人知，游客如至（其实也没多少），都拜沙坡头的缘故，没有沙坡头，估计中卫高庙也和灵武高庙一样无人问津了。看来中卫要大力宣传扶植沙坡头，做好这个龙头并带动中卫周边旅游景点。对我而言，其实前两天在灵武高庙参观后，对于高庙就已经有些审美疲劳，不过还是计划去转转。

中卫高庙始建于明永乐年间，和灵武高庙一样建在接连城墙的高台上（是不是高庙都是建在城墙上的），始称“新庙”。清康熙四十八年秋，因地震坍塌重建，后经道光二年、咸丰三年、光绪八年续建，曾改称“玉皇阁”。民国初年增建后，改为“高庙”。中卫高庙坐北朝南，建筑面积达2510平方米，是一处造型完整、气魄壮美的古建筑群，主要建筑都位于一条中轴线上，层层相因，逐步增高；辅助建筑位于两侧，均衡对称；主体建筑与辅助建筑之间飞桥相连，极富变化。高庙前有保安寺，山门朝南，两侧建有厢房，正面为单檐歇山顶的大雄宝殿。殿后为高庙，有24级台阶，拾级而上，经牌坊、南天门、中楼，最后是高达三层的五岳庙、玉皇阁、圣母殿。这些主要建筑，都在一条中轴线上，它们层层相因，逐步增高，气势雄伟。在高庙主体建筑的两侧，还有钟楼、鼓楼、文楼、武楼、灵官殿，地藏殿等配殿。在仅2000余平方米的高台上，建筑了近百间九脊歇山、四角攒尖、十字歇山、将军盔顶等各种类型、不同风格的殿宇，整个建筑群以其殿宇精巧，檐牙相啄，翼角高翘曲廊有致而闻名遐迩。同时它还和灵武高庙一样都是一座三教合一的寺庙，庙里供奉不仅有佛、菩萨，还有玉皇、圣母、文昌、关公等道教和儒教的塑像，总共有佛道儒三教神像174座。

其实我这是这两天以来第三次到中卫，前天下午和早上都在高庙外面转了转，高庙外面是个公园，有不少当地人在公园休闲。名气决定价格，中卫高庙门票20元，而灵武只要5元。走进山门，迎面是一座砖雕牌坊，由于上塑天宫弥勒佛而被称为“弥勒阁”。和灵武高庙不同，中卫高庙在高台下修建了一个寺庙，名为“保安寺”，寺庙正面是单檐歇山顶的大雄宝殿，中间是释迦牟尼佛，左右是文殊、普贤，东西两侧是坐卧姿态各异的十八罗汉。大殿东侧是地藏宫，西侧是三霄宫，配殿供奉有六方佛及二十四天神像。穿过大雄宝殿，是二十四级极为陡峭的台阶。据说这二十四个台阶代表二十四个节气，走上台阶进入南天门前，中间有另一座砖雕的牌坊，牌坊上雕有唐僧西天取经的故事，雕刻有一副对联，上联为“儒释道之度我度他皆从这里”，下联为“天地人之自造自化尽在此间”，横批为“无上法桥”，进入南天门这才是中卫高庙范畴。

穿过南天门，迎面是一座建在高台基之上的九楹三层楼阁。主庙是高庙的最高建筑，有二十九米高。东配三宫殿，西配祖师殿。从两侧配殿旁登木梯上至二层五岳玉皇楼，内塑玉皇大帝，观世音菩萨和接引佛像，后楼是大成殿，两侧有钟楼鼓楼，四仙阁，观景台等。再登上三层的三清宫，内塑有道家祖圣老子像，还有太白金星的造像，小小的楼阁正面是瑶池宫，东西两侧是三教宫。文武楼的东房内，塑有骑四不像怪兽的文昌公，西房内塑有威武的关公铜像。文武楼下层是龙王宫，里面塑有四海龙王。在三层主楼的正面，还十分别致地建造了一座三层中楼，中楼上层塑的是太白金星像，中层塑的是观音像，下层五狱庙绘的是二十八宿。但就楼的建筑风格而言，中卫和灵武两个高庙层层叠叠，错落有致的楼式和屋檐上各种修饰大同小异，看了一个后再看另一个难免不会产生审美疲劳，不过中卫高庙在主楼上各个分离建筑靠木制廊桥相互连接沟通，这点比灵武更有创意，另外就是砖雕艺术和石刻艺术上表现更为突出。

灵武高庙基本是道教控制，而中卫高庙虽然名义上道教建筑占主体，然而庙内到处都能见到和尚，应该高庙下保安寺的缘故而被佛教控制，主楼的大殿前都有和尚把门，看见我端着相机就警告不许拍摄殿内情况，很是不与我合作。此外，中卫高庙高台底下还修了一个地狱，这个地狱是我国四大鬼城之一，里面塑有各种怪兽与鬼神，以及地狱内各种酷刑，配上特殊音响效果，意在以忠、孝、廉、正的故事警示世人，告诉你如果生前不行善入地狱的下场。地狱里面黑咕隆冬寒气逼人，各种景象吓唬MM挺管用，不时能听到MM游客的惊呼尖叫声。我戴上头灯，哪些景象在头灯光下反而显得没啥刺激感觉。

转完高庙，我在中卫的行程也宣告结束，整个宁夏行程上半场结束，中场休息，下半场是挺进银川和内蒙的阿拉善左旗。

拜罗依特 · 2008-11-07 05:57

早上7点多离开中卫前往银川，拖着行李车出了旅店刚走到1路公交站旁，一辆1路车刚好驶来，抱着行李车挤上公交，售票员竟然还要收我1元的行李费，太黑了吗。到了中卫长途车站，车站里面依旧空空荡荡，从中卫去银川有走高速的快客，不过我还是选择走109国道的慢车。这次坐得可真是慢车，走了三个半小时，途中客车上的电视放着凯奇主演的电影《变脸》，虽然久闻大名，由于要关注车外的风景也是有心无意地看完，脑袋里对剧情还是一片空白。

班车的终点站是银川南门车站，拖着行李车离开乱哄哄的南门车站，出了站首先在门外的售报亭买了一张银川市区地图。宁夏人口600多万，银川市人口就占了三分之一，虽然是回乡的首府，但市区人口中回族只占很少一部分，绝大部分都是汉族，据说很多都是当年南方支援宁夏建设的移民和后代。拖着行李车沿着清和街往南走，过了两个路口，看到路边有个小巷里面距清和街不远就有一个私人旅店，进去一问单人普通间30元，双人普通间35元，公共厕所里面都淋浴设施，用的是燃气热水器24小时都能洗澡。单人间也太狭小了些，和吴忠住过得那件差不多，而且没有窗户，完全封闭式，估计小郭去年来银川住的也是如此狭小的单人间。楼上双人间就宽敞了许多，靠走廊一侧墙壁上面开了一个不大的窗洞供透气用，晚上才发现通气口连纱窗都没有，于是问老板娘没纱窗蚊子进来咋办（楼房后面不远就有一条臭排水沟），我都没好意思直说要是技术高点的小偷从那个高高的窗洞里爬进来咋办，老板娘向我承诺没事，这里晚上不会有蚊子，后来住了四天，还真没啥蚊子，至于安全问题也是很好，虽然左右邻居成分十分复杂混乱，呵呵。二楼普通双人房间有双人床和两个单人床两种，老板娘说就我一个人，就别住两个单人床房间，给我安排了一个双人床的普通间，就在公用卫生间对门，洗澡方便了。

这类家庭旅店一般都是夫妇俩经营，占据一层和二层两层，用木板将空间分隔成小客房，登记的时候看到老板用左手写字很是惊讶，因为国人左撇子不少，但用左手写字的人几乎见不到，因为在学生时代就被强迫用右手写字，因此成人后虽然干活都是左手，甚至吃饭也是用左手拿筷子，但写字还都是用右手。这点外国人就不一样，他们不强求非得用右手写字，虽然左手写字很别扭。老板见我对他左手写字很惊讶，于是无奈地抬起右手，我这才发现他右手已经被截肢，后来问老板娘知道，他年轻时在工厂是车工，因为出事故失去了右手，于是只能下岗靠经营这个旅店维持生计。

简单安顿好行装后，马上出发前往市区的鼓楼电脑市场，我存放照片的数码伴侣出了点问题，到不是坏了，而是容量不够。我的数码伴侣只有10G，行前就觉得容量危险，结果中卫和吴忠各有一次多拷贝了的照片，怕容量不够，想去电脑市场买块CF卡或笔记本硬盘。来宁夏前在西夏磨房询问过，相机的备件一般都在鼓楼电脑市场买。

拜罗依特 · 2008-11-07 05:59

离开旅店沿清和街北行一点就是长城东路和清和街交汇的十字路口，转到长城东路走到一处路口再北上，稀里糊涂地就到了银川的老城繁华商业区。拦住路上年轻人打听鼓楼电脑市场的位置后，沿玉皇阁南街北上，途径大名鼎鼎的南关清真寺。不过貌似现在南关清真寺在整修，整个寺院已经被围墙圈起来，走不远一个路口就看到行前作攻略调研过的伊盛宾馆，好像穆斯林开的宾馆都是“伊”开头，不知这个离南关清真寺不远的大宾馆是不是穆斯林开办。

银川分为老城区和新城区，商业繁华区就在老城区，老城的房子显得相对陈旧拥挤，越往西走靠近新城区，越是新建的高楼大厦。沿玉皇阁南街北上走到头就是玉皇阁。银川市区的景点很少，除了两塔（海宝塔和承庆寺塔）就是三楼（玉皇阁，鼓楼和南薰门），和西安各大古迹景点的名气地位比起来，自然是显得有些“蜀中无大将，廖化当前锋”的味道，但到了人家一亩三分地，自然也得逐一拜会。玉皇阁始建年代无从查考，从明代《朔方新志》上记载资料看，现在的玉皇阁的位置应该就是明代府城鼓楼所在地，其实就是钟鼓楼。清乾隆三年毁于地震，重修后成为道教圣地，因阁内置玉帝铜像而改称为“玉皇阁”。现在的玉皇阁台基高为19米，东西长37.6米，南北宽25米。台基用土夯筑，外表包砖，有宽4.8米的南北走向拱券一道，可以通行。台基东西角和西南角各建有三重檐的角亭一座，正中有卷棚顶的小殿，殿后为重檐二层楼阁，高约22.1米。层楼重迭，檐角飞翘，是一座精美的古代建筑。玉皇阁和西安的钟楼相似，上楼的楼梯在北面，楼下没有售票点，我还以为免费参观，走上楼发现，“留下买路钱”的地方在楼上，算了没买票直接扭头走人呢。

钟鼓楼在玉皇阁的西面正对，相隔一个路口，因地处十字路交叉处的又称“十字鼓楼”、“四鼓楼”，俗称“鼓楼”。钟鼓楼台基始建于清道光元年，为宁夏知府赵宜喧主持建造，并手书了洞额石刻题记。光绪三十四年，宁夏地方绅商捐资在台基上又建了三层楼梁架，后因“款绌停辍”。直到民国6年，才由宁夏县知事余鼎铭接续重建，并在四角增盖了券棚顶角坊。落成后的钟鼓楼，曾悬大钟一口。现在的鼓楼总高 36米，占地576平方米。由台基、楼阁、角坊组成。台基呈正方形，边长24米，高8.5米，用砖石砌筑。台基四面辟有宽5米的券顶门洞，中通十字，与解放东西街、鼓楼南北街相通。四面洞额有石刻题字，东曰“迎恩”，南曰“来薰”，西曰“挹爽”，北曰“拱极”。东面门洞两侧各辟一券门，南券门额上题为“坤阖”，内为一耳室；北券门额上题为“乾辟”。从北券门沿券砌暗道石阶可登至台基之上。台基中心建有十字歇山顶重檐三层楼阁，每层楼阁四面围以环廊。登临阁上，扶栏眺望，银川景色，尽收眼底。楼阁顶脊饰以龙首，中置连珠，呈二龙戏珠之势，别具情趣。仰观钟鼓楼，挑檐飞脊，高耸秀丽，造型生动，颇为壮观。不过和中卫鼓楼一样，我没有发现登楼的方式，貌似鼓楼不对外开放。

鼓楼南面的街道就是大名鼎鼎的步行街，鼓楼电脑市场就在鼓楼旁边，外观看上去有些陈旧，和西安当年东新科贸老楼差不多。进去一看，都是卖电脑和电子产品配件，几乎找不到一家卖相机的店面。卖存储卡的基本都是SD等卡，Cf卡少见且都是创见牌子，我想要的SANDISK问了几家都没有货。后来总算找到商场内唯一一家相机店铺，问了一下Cf卡有货，但不能用POSE机刷卡，我问了一下价格决定去别的地方转转。其实我转错了地方，卖相机的店铺都在大街北面的新楼，而南面这些老楼里几乎没有卖相机的店铺。出电脑城向一对情侣打听银川数码相机专卖店哪有？男的告诉我在湖滨路上有不少专卖店，我看了一下地图，路不算远，就走两个路口的模样，乃决定步行前去。

途中见到冷饮摊的冰柜上摆了一堆银川特产 —— 酸奶，酸奶装在一种特制的陶瓷奶瓶中，一问价格竟然涨到3元，记得去年小郭来还两块五一瓶。要了一瓶便走边喝，味道和超市常喝的酸奶口感就是不一样，喝完后突然想起奶瓶咋办？当时还天真地想为啥比小郭贵5角，不会是奶瓶的押金吧，嘿嘿。问路旁一位同学，奶瓶咋退？貌似她也一下也被难倒，告诉我这种酸奶都是在冷饮摊上直接喝完，没见过谁带走喝，要退也去找你买酸奶的那家退吧。最后的结果自然是奶瓶没退，被我带回旅店当水杯用，直到我离开银川才被扔进旅店垃圾箱。找到湖滨路，所言的相机专卖店也很少，而且都是卖DC，没有卖单反的店铺。随便进一家，看见橱窗内摆着一块KINGSTON的1G普通CF卡，一问价，甚黑，转身走人，还是明天去电脑城买CF卡算了，虽然我对创见不感冒。出门看见马路对面一家汉中凉皮店，不过到了宁夏就被改名为“酿皮”，后来在银川见到很多卖汉中凉皮店铺。

拜罗依特 · 2008-11-07 06:00

【银川玉皇阁】

拜罗依特 · 2008-11-07 06:01

【银川鼓楼】

拜罗依特 · 2008-11-07 10:16

【银川特产之酸奶】

【陕西的特产也跑开砸场子】

拜罗依特 · 2008-11-10 00:10

说实话，作为文化原教旨主义倾向的我一向对各地搞得民俗村文化园不是感冒，但永宁中华回乡文化园却是一个例外，与其说文化园的内容，不如说是其建筑，我是找攻略时无意在一个博客中看到笔者在中华回乡文化园外的留影，我一下就被其宏大的建筑外观雷倒了，于是中华回乡文化园也成为我银川之行的一个探访点。

为了节约时间，我直接打的前往永宁县，其实打的到南门广场转302路去中华回乡文化园要省钱得多（302路终点就是中华回乡文化园），而且也多花不了多长时间，失策啊！中华回乡文化园位于银川南面的永宁县，项目于2002年11月正式启动，2005年建成对外开放，整个园区的建设包括基础设施部分、回族博物院、礼仪大殿、回族商贸一条街、回乡人家五大主要工程。由于建成不久，网上各种宁夏和银川自助游攻略中鲜有记载，因此外地游客多是随旅行团前来参观，像我这样的自助游客很少，如果不是做攻略时在一个MM的博客中翻到对于中华回乡文化园的叙述，我也不会前往参观。

中华回乡文化园修得太有气派了，据说是照搬印度泰姬陵园建筑原貌，其实国内也有不少“盗版”国外建筑作主题公园的，可都不是按1:1而是缩比盗版，这一缩比至少把气派全缩没了，中华回乡文化园估计是全比例盗版，偶没法去印度看正版泰姬陵，在这里花30元看个高仿也超值了，呵呵。内所建的回族博物馆是全国最大的一座回族博物馆，整体占地7000平方米，整体建筑为“回”字形。博物馆分为五个展厅：一号展厅为“中国回族的历史渊源”；二号展厅为“伊斯兰文明对世界文明的贡献”；三号展厅为“中国回族的形成以及风俗习惯”；四号展厅为“回族对华夏文明史的贡献”；五号展厅为“宁夏回族自治区区情”，在这五个展厅内，陈列着各类回族文明见证的文物。

我来博物馆前准备了不少问题想和馆员交流求教，被官员推荐去找雷馆长，雷馆长态度不错，和我讨论了不少回族问题。在雷馆长那里泡了半个小时，就不再打扰他，去博物馆几个展厅参观。馆内旅行团有好几个，我随便跟一个团蹭听讲解，最新鲜的就是回族一词的来源，由于来到中国的穆斯林想念中东家乡，老惦记回家于是被称为“回族”，不过我网上查到还有一种说法是中国穆斯林跑到中东，后代又返回祖国于是称“回族”。我一直也以为回族有很多是汉人扳依伊斯兰教，至少老蒋也是这个观点，他不承认回族是一个民族，而是汉人信伊斯兰教而已，就像信奉基督教和佛教一样，不应成为一个民族。回来问退休的那位老师傅（他从小生活在北京，毕业后分配到陕西工作），他是汉人后扳依伊斯兰教吗（我看外表一点没有西域人的痕迹）？结果他告诉我他不是汉人，祖先应该是来自西方的阿拉伯那一带。也许伊斯兰教的清规戒律太多，汉人信奉伊斯兰的人数远不如基督教和佛教，伊斯兰教才没有在中国大范围传播。

馆内展出的文物并没有太多让我惊奇的地方，一向追求简朴的回族，其用品也大多恨平淡而不奢华（除了在建筑上），我最喜欢的就是回族服饰，不像南方或新疆那些民族服饰那般复杂，回族服饰简洁明快，我最喜欢就是紫色披肩那种。我蹭听那个旅行团找得馆员是个小伙，讲解得不错，还用阿拉伯语为我们背诵一段可兰经，我插空也和他交流关于回民建筑问题，最后讲完旅行团里游客纷纷拉小伙合影留念。

拜罗依特 · 2008-11-10 00:38

博物馆

拜罗依特 · 2008-11-11 00:38

宁纳家户清真寺和先前去过的同心大清真寺一样，是一座历史悠久，具有中国传统建筑风格的清真大寺，始建于明嘉靖三年（公元1525年），距今已有470多年，原名清真大寺，后人因其寺坐落于纳家户而称之为纳家户清真寺。“文革”中曾有一些损坏，现在已恢复原貌。寺院座落在永宁县城西杨和乡纳家户村，该村是一个闻名遐迩的回族村庄，全村居民97％是回民、80％的回族姓“纳”，因此得名纳家户村。

纳家户，原名纳家闸，因村东有汉延渠大水闸而得名，又称纳闸桥。据《陕西通志》记载：元初，贵族瞻思丁.纳速拉丁，子孙甚多，分为纳、速、拉、丁四姓，居留各省，故宁夏有纳家户，长安有拉家村，今宁夏纳氏最盛，该寺初建匾文（已佚）曰：吾家弃秦移居西夏，现纳姓回民是明代由陕西移居纳家户的。在明嘉靖初年，纳家户开始兴旺，至明末，纳家户已形成规模，筑有城池，四周有护城河、角楼等，城东有马四寨，城西有王瞳庄，庄内有通往纳家户的秘密地道。明代设卫所、千户、百户，管辖堡寨，纳家户隶属杨和堡，宁夏县杨和堡的纳家户还称纳家闸。清同治年间，清兵镇压马化龙领导的回民暴动时也围攻了纳家闸、王瞳庄长达一年之久，城毁寨烧人亡。后来左宗棠及金顺、张曜将军，秉承同治帝对回民实行大迁赶政策，此地仅剩几户人家，人称纳家户。民国年间，纳家户又兴盛起来，仍称纳家户。

中华回乡文化园就紧靠纳家户村，但我傻乎乎地还按来路从大路往城区走，一直走到高速路和城郊环路十字路，问路人纳家户清真寺咋走时，人家告诉我把方向走错了，只好再花2元打辆三轮摩的前往清真寺。纳家户清真寺建在村中，是一座中国古代传统建筑风格的古堡，和同心大寺一样，庙外建有影壁，影壁向东的路已经全部打通并正在施工，似乎要改建成一条宽阔的大路，不知是否就是中华回乡文化园规划中的餐饮部分。影壁后面就是高大的邦克楼，一座卷檐歇山顶三层汉式木体楼阁，飞檐斗拱，雕梁画栋，彩绘鲜艳，高贵典雅。飞檐角上龙头张口鼓目，神态形象逼真。龙口内含龙珠，虽不动，但稍有微风，清脆的铃声悠悠远长。在邦克楼左右依附着阿拉伯式高19米的二层四角圆尖顶的望月楼，辉映对峙邦克楼。邦克楼下有可供人进入清真寺的三个拱形门洞，门洞两侧是楷书对联。上联书：遵主命活泼中显值性；下联书：顺圣训精微处在无言。此外还有“圣迹永存、原颜复新”等题词。

从门洞进入寺院，院内是中国传统四合院结构，正面就是礼拜大堂，两侧是阿訇满拉住房以及礼拜淋浴室。这时有一老者上前询问事由，得知我是来参观时，告知要买门票，10元一张。老者收钱后忙回屋取门票，交与我后领我参观大殿。礼拜大殿是清真寺中最宽阔宏大的建筑，是一座歇山卷棚大屋顶建筑，由四座五尖歇山脊连接三座卷棚脊组成大殿顶盖，山脊鳞比，错落有致。盖上飞檐雕塑云龙，口滚圆珠，凌空欲飞，盖下花拱上有“双龙戏珠”、“凤凰戏牡丹”、“丹凤朝阳”等主雕并铺以草木花卉相辉映。大殿面阔20米、深43米，殿堂由100多根直径为60厘米的木柱与墙壁顺序撑起，堂面阔5间，进深7间，面积1102平方米，可同时容纳1500多人礼拜。堂内地上铺棕色木质地板，上铺满了由教民捐赠的500多条厚厚的地毯。顶上30个斗拱彩笔绘画；墙壁无华，唯后墙正中雕画拱门，拱门两侧饰有银色《古兰经文》浮雕四幅，肃穆庄严。

参观完大殿，老者自个回屋，我留在大殿外等着看礼拜，顺便仔细观看清真大寺。纳家户清真寺历史上受过两次大劫，一次是清同治年间因回民暴动遭严重破坏，另一次就是文革浩劫。1978年政府的资助下，由教众集资，进行整修并重建邦克楼。由于寺内原有文物在“文革”中均遭破坏，近年寺内也陆续复制了部分匾额，这些牌匾被悬挂在礼拜大殿外，居中的“纳家产清真寺”匾额是1985年宁夏回族自治区主席黑伯理题写，两侧的“古教正宗”牌匾是道光十二年陕甘总督杨遇春题，“道本古初”牌匾是光绪二十三年甘肃提督董福祥题，“清真无二”牌匾是民国二年宁夏护军使马福祥题写。纳家户清真寺以其在宁夏众多清真寺中独特的地位，也吸引了党和国家领导人前来驻足参观，我离开银川前在候车室大厅内看到《宁夏日报》报道，在我前脚离开纳家户清真寺后没几天，温总理后脚来到宁夏，也拜访了这座驰名的清真大寺。去年年底在我们公司曾经和温总理有过零距离接触，此次在纳家户清真寺和总理也算失之交臂，呵呵。

以前礼拜时，都是由阿訇在邦克楼上敲击竹筒召唤教民礼拜，现在也和同心大寺一样改为高音喇叭，放得颂歌也和同心一模一样。等了半个小时，教民按时陆续从村内赶来围坐在大殿外等待礼拜，和先前见过的两个清真礼拜一样，大多为老者，不同之处在于满拉则站在外面和军训那样并排列队等候，等教民悉数进入大殿后，他们才由阿訇带领进入大殿。由于看了两次礼拜，此次没有等礼拜结束便匆匆赶回中华回乡文化园前广场，在那里搭302路班车回银川。

拜罗依特 · 2008-11-11 06:43

302路算市区公交，即使回银川市区要走20公里也只是2元车费，很超值啊，想想下午花几十大元打的来永宁实在有些心痛。302路绕永宁主要街道转一圈，似乎这里很多人都是家住银川，白天在永宁上班，下班回市区，公交转了一圈就塞满了人。严格说永宁还不算回乡（回民比例也就15%），但城区临街铺面都是绿色的伊斯兰基调，农行也是阿拉伯风格建筑。我私下觉得农行的色彩和回民绿很般配，都是绿色底色，在一片绿色的海洋中十分协调，要是工行和建行，一红一蓝很刹风景。

302路终点站是南门广场，可能正好赶到下午6点的下班高峰，我遭遇了银川唯一一次堵车（其实几天感觉下来银川交通还是很顺畅），车快到南门时车堵了一路，就几百米磨了半个小时。下了车就是攻略书中提及的南门广场以及南薰门城楼。南薰门作为银川古城六大城门之一，是至今保存下来的惟一的最完整的城门楼，习惯上称之为“南门楼”。它坐落在银川老城南薰路与中山南街交叉口处，门楼坐北朝南，前面有开阔的广场，是银川市举行重大庆典集会的场所。

南薰门通高27.5米。砖包台基高7米，长88米，宽24.5米。台基正中壁有一南北向拱形门洞。台基北面门洞两侧有对称式的台阶，可登临而上。在高大的台座中央，建有歇山顶重檐二层楼阁，高20.5米。整座建筑结构严谨，廊檐彩绘，红墙碧瓦，气势宏大。南薰门始建年代不详，相传为明朝朱棣在灵州时所建，同北京天安门几乎同一时间建造，因当时有传闻朱棣意图谋反，故朱棣将此门建的比天安门小一些。清乾隆三年（1739年）发生大地震，府城尽毁，城门亦坍塌。乾隆五年又重建，有“南楼秋色”一景。清宣统三年（1911年），南薰门毁于战火。民国初年再次修复。1953年，人民政府拆除了南薰门东西两侧的城墙，开辟了南门广场，1979年在门楼两侧修筑观礼台，不但搞得外观和北京天安门城楼很相似，而且城楼上也挂着一幅毛主席像，彻底模仿北京天安门搞成迷你版的 “小天安门”。我去的时候，南门楼前被圈起来，貌似也在修整，估计是为迎接自治区成立五十周年大庆作准备。

由于南门广场旁就是南门长途车站，因此感觉广场上人员很杂，没敢在广场多停留，拍了几张到此一游后就离开广场，找了一家饭馆简单吃完饭后回旅店。按理说我住的旅店离南门广场并不远，但初来乍到就走晕了。起初没在意，想咋走都差不多，于是也没看地图就沿着一条大街往东走，走了很久看到一条南北贯通的大路时感觉不对，因为此时已经天黑，马路对面已经漆黑一片，没有什么高楼灯光，妈的稀里糊涂走到郊外了（注：那条南北大街是丽景路），急忙掏出地图，拿出指南针辨认方向开始往回绕。我住的那条小巷子名字根本不知道（失策啊，上午离开时没仔细询问），临街的大路清河街也没记住，还好就记住长城东路。晚上找路真麻烦，又不熟悉了，想打的都不知道坐到那好，转了半天直到9点才找到居住的旅店，进门时老板娘还问我逛得真久啊。

拜罗依特 · 2008-11-11 06:44

南熏门城楼 —— 迷你版天安门城楼

拜罗依特 · 2008-11-13 11:49

早上第一件事情就是预订返程的卧铺票。行前在西夏磨房问当地驴友知道除了火车站，还可以在鼓楼旁边的工行车票预售点订票。由于考虑今天要去西部影视城和拜寺口双塔，从火车站坐303路更方便，因此没去鼓楼那个订票点，直接去火车站。攻略上说得去火车站都是坐大名鼎鼎的1路公交，不过我发现101路公交一样到火车站，而且站台就在我住的旅馆旁边的清和街，酷毕了，于是101路便成了日后几天出行的“专车”。

101路公交班次很多，一会就等到车。银川分老城和新城两大城区，两城区相隔有十几公里，火车站就刚好建在新城，距离老城也是十几公里远，但银川交通很顺畅，马路宽阔，加之车少因此速度很快，不到8点就赶到银川火车站。火车站售票厅早早地就排满了买票的乘客，7，8列等候售票的长龙一直排到售票厅外。售票厅上方的液晶大屏幕正滚动显示银川五天内始发车的坐票，卧铺和软卧等三种车票票源情况，银川站始发车次很少，每天也就十几趟，因此大屏幕翻两屏就到头了。原来担心回西安的票紧张，不过还好五天后回西安的两趟车卧铺票都有，只是发往上海的那趟卧铺和软卧车票都已经无票。排在我前面的是个四川民工，长的很像《疯狂的石头》中的小军，不过他不回四川老家，而是前往兰州打工，和他边聊边排队，等了半个小时就买到返程2685次卧铺票，算是搞定了一块心病。离开售票厅，在车站附近的饭馆吃了顿早饭后，在车站广场上找到303路公交去镇北堡的西部影视城。建在银川西北的镇北堡西部影视城颇有“西部好莱坞”的美誉，在这里拍摄了的影视片多达50余部，最有名的影片有《红高梁》，《牧马人》，还有就是星爷的《大话西游》。

镇北堡地处中国农耕文明和游牧文化的交界处，自古都是两种文化对抗的交汇点，也是明代长城防御体系中重要的边防戌塞。从明弘治到万年历年间，明朝政府一边加强在西北修筑长城，一边在黄河到贺兰山之间的狭长地带修筑关隘，从地形险要的中卫胜金关南路开始，自南向北形成了坚固的军事防御体系，用于抵御蒙古骑兵的侵扰。相传当年明朝参将韩玉将军准备在贺兰山这一带修建城堡时，曾请所谓“风水先生”看过这里的“风水”，先生走遍四周，说这地方正处在贺兰山山脉中间，有“卧龙怀珠之势”，更有一条“龙脉”延伸下来，预言此处将来“必出帝王将相”，于是韩玉才决定把城堡建在这里，就成了现在的镇北堡。 “堡”顾名思义就是城堡，堡垒的意思，过去它里面除驻扎大量士兵外，还有少量的士兵家属和农民。现在说的镇北堡，它是由新堡和老堡两部分组成，清乾隆五年的时候，宁夏曾发生过一次大的地震，震毁了镇北堡，后来就在距老堡不远的地方修筑了一座与老堡规模相当的新堡。现在我们把明代修建的老堡称为明城，而新堡成为清城。随着社会的发展，这些堡垒逐渐失去了它的军事价值。大跃进时期被打成“右派”而在附近南梁农场劳动的作家张贤亮经常看见这两座城堡并由此触发其灵感，在80年代平反后，他将镇北堡写进了他的小说《绿化树》，并在书中称“镇南堡”，而将它介绍给影视界，电影《牧马人》、《红高粱》、《黄河谣》就是在这一时期拍摄并获得国际大奖的。后来张贤亮和同仁们将两个古堡继续开发成为现今的“西部影视城”，成为我国一个重要西部片拍摄影视基地，张贤亮也摇身一变为“张董事长”。

在303路车上认识一对也是前往影视城的青年男女，开始以为是情侣，后来知道女孩来自外地，男孩是陪她去影视城玩。和男孩一聊，他还是导游，像我关心的西夏王陵以及南部的大罗山明王陵他都去过，也比较熟悉，特别是西夏王陵带了两年。到站后，我们一起下车，不过我不想进影视城，只是在外面转转。西部影视城原来票价40大员，近一年来又涨到60大元，看张董坐地起价，我只能用脚投票了。明城由于地震破坏比较严重，城墙基本坍塌，而后建的清城比较完整。宁夏的这些古堡基本都是西北地区特有的“覆土建筑”，因地制宜，就地取材，完全用黄土夯筑而成，城堡墙体没有一块砖石。从清城城墙下走过时，那个男孩专业性地给我做着导游解说，告诉我“大跃进”时期，这里变成了大炼钢铁的场所，于是在清城城墙下开挖各种“窑洞”，作为当时农民和工人居住的“宿舍”，现在明城的城墙上还留着当年留下的土高炉遗址，前几年城墙下这些“窑洞“还能看到，不过现在已经被回填。在清城和明城之间的空地上看到一堆不高的土塔，男孩解释说那是仿西夏黑水城佛塔制作的现代景观，这些人造景观里还有一些当地人放养的骆驼，为的方便游客到此一游留念，真显得不伦不类。

告别了那对男女，我在清城四周转转。城门楼下摆放着不少不知道从那里搞来的古代火炮和攻城云梯，城墙上插满各种旗帜在风中飘扬，城墙上的垛口也摆放这火炮，这些是否是拍电影留下的道具？此刻城门楼上喇叭正放着电影《大话西游》中那些耳熟能详的经典对白，只是城堡里面那些电影布景我是无缘看到。城墙下还立着两块文保碑，提醒世人这两座古堡还是历史文物，只是无人关注，游客感兴趣的只是古堡内各项游乐场景，从不会想到他们也在践踏文物。忽然想起唐昭陵玄武门内那些人造景观被遏令拆除一事，不过张董不用担心，这种事情在中国司空见惯，昭陵只是因为要申报世界遗产录不得已而拆除，术语叫“顾全大局，牺牲小我”，因此影视城还会继续发扬光大，为他和当地人民造福。

拜罗依特 · 2008-11-13 11:49

【清城】

拜罗依特 · 2008-11-13 11:50

【不论不类的西夏黑水城佛塔】

【明城】

拜罗依特 · 2008-11-22 03:30

简单地在西部影视城的两座明清古城外晃了晃便结束这里的行程，下一步就是找车去拜寺口双塔。拜寺口双塔距离镇北堡有20公里，起先我计划徒步，但西夏磨房的驴友否决了我的设想，告诉我那条路沿途光秃秃没任何遮挡，而且距离较长，徒步还是算了吧，听从他的建议，于是改为在影视城找车去双塔。影视城旁边就有一个大停车场，里面不少车都是有主顾，都是执行影视城，贺兰山岩画等等景点包车一日游，银川搞这些一日游的车很多，我在火车站广场找303路时，就碰到一个开长安之星面包的司机塞给我一张名片，跑王陵影视城岩画这些景点的一日游，空车等人似乎没有，问了几家偏偏没有拜寺口双塔作为下一站的车，也许我心太急了没多问，没办法我的时间也安排很紧密。当然是有车愿意去岩画时顺路拉我，但只管单程，而且要价甚高。我失望地离开停车场，希望到附近的镇上看能找到车去拜寺口双塔。

镇北堡所在地芦花镇很冷清，街上看不到什么商业气息，尽管比邻游客如至的影视城，也看不到有闲车的迹象。不过好在去拜寺口的岔路口问路时，临街一个修车店的伙计还是老板？听我要去双塔，主动提出用摩托带我去，听他开价还行，于是搭他摩托以80迈的高速前往拜寺口双塔。过了镇不远，公路两边一直到贺兰山下就是一望无际荒凉的戈壁滩，摩托开的飞快，迎面强风吹得脸生痛，坐在车上直后悔没把包里的头巾拿出来蒙住脸挡风。公路的尽头就是贺兰山苏峪口森林公园，公园门口横向南北贯通一条公路就是环贺兰山公路，村民告诉我这条公路上经常有巡逻的护林队，防止游人私自进入山区。沿环山路左行一段路后，就看到山凹下两处并列的高塔，拜寺口双塔到了。

拜寺口双塔所在地拜寺口是贺兰山著名山口之一，这里山大沟深，环境幽静，面东开口，视野开阔。拜寺口又名百寺口，源于当年这里寺庙众多，是西夏国王李元昊离宫建筑的一个组成部分。对于佛教狂热的西夏王朝一般都在宫殿附近修建寺庙以便于朝拜。贺兰山是西夏王朝的“神山”、“圣山”，当年西夏王朝在贺兰山大兴土木，建造离宫别墅，也同时修建了大批佛塔寺院，记载有“佛祖院”、“五台山寺”、“北五台山清凉寺”、“五台净宫”等佛教寺院。在山口平缓的坡地上有大片建筑遗址，据考证，这里曾是西夏佛祖寺院所在地，双塔就建在沟口左侧的一架紫色山峰前的一个方形平台上，寺院遗址北面的台地上。

双塔收费处离两塔还有一段距离，我买票走进去，村民则在售票处外等我。拜寺口双塔不是旅游热点，来这里的游客不是很多。走到双塔围墙外面的文管所，里面出来一位女馆员问我一个人啊！双塔似乎是免费讲解，但看我一人，馆员估计也懒得给我讲解，任由我独自走入塔区。双塔位于贺兰山脚下紧靠山缘，东塔总高约39米，塔身呈锥体。每层由叠涩棱角牙和叠涩砖构成腰檐，腰檐外挑。塔顶上砌八角形平座，平座中间为一圆形刹座，上承“十三天”宝刹。二层以上，每层每面都贴有彩塑兽面两个，左右并列，怒目圆睁，獠牙外露，十分威猛。兽面口衔彩绘红色连珠。兽面之间，是彩绘云托日月图案。塔壁转角处装饰彩塑宝珠火焰。每层的塔檐下，塔身各面都有两个浮雕式的兽头，形象威严凶猛。塔门向南，有一条宽50厘米、高2米的券道进入塔室，塔室是圆形的，各层采用厚壁空心式的木板楼层结构，但今天木板已经塌毁，已经无法借其登塔了。

西塔与东塔相对，有十四层总高约36米，比东塔较为粗壮高大。二层以上由数层叠涩棱角牙和叠涩砖构成腰檐，腰上砌成平座，外檐饰以圆形兽头构件。塔顶上承八角形刹座，刹座檐下，饰以并排彩绘莲瓣，转角处饰以砖雕力神，力神裸体挺腹，手托莲座，栩栩如生。刹座上承“十三天”宝刹。二层之上每面腰檐下均有彩塑佛像及装饰图案。各层壁面中心置长方形浅佛龛，龛内有彩塑动物和八宝图案，龛两侧为彩塑兽面，兽面口含流苏七串。呈八字形下垂，布满壁面。兽面怒目圆睁，獠牙外龇，威猛可怖。塔壁转角处有宝珠火焰、云托日月的彩塑图案，这些造像及装饰图案，布满整个塔身。在众多的造像中，有身着法袍的罗汉，有拄杖倚立的老者和神态潇洒的壮者。

双塔始建于何时，史料并无记载，经技术人员采用碳-14技术对双塔内朽木的测定，认为是西夏中晚期所建。后来文物部门在对双塔进行了加固维修时，发现西塔塔刹内一处密封空心穹室内置放着一批文物，合计有蒙古汗国银币“大朝通宝”，元初“中统宝钞”，绢质“彩绘佛画”（唐卡）和铜佛像等物品文物时，据此推测双塔曾于元代早期曾进行过修缮。明清时期，银川地区地震频繁，特别是清乾隆三年发生一次八级以上地震，双塔附近的建筑房屋均被震毁，附近影视城的明城和市区里的承天寺塔就是毁于这场地震，但双塔却是毫发无损，依然挺立。

回顾中国历史上历代的王朝中，当少数民族为统治者时大多对于宗教的狂热似乎远胜于内地执政者，本游记在前面谈回教的时候就说过国人的宗教多功利性，前几天在网上看到易中天教授在一次大学讲座中也不认为中国需要宗教，他认为 —— “中国的文化土壤上是不可能生长宗教的，原因很多，没法细讲，只能说一个结论，它长不出来。中国人是有病才求药，你看庙里去的那些人，观音菩萨跟前跪着的人，念念有词，都是有事的，生不出孩子，找不到工作，讨不到老婆”。不过有趣的是，我看凤凰卫视的特约嘉宾丘震海先生在作实事评论节目时，针对目前以“毒奶粉事件”为代表的国内各种道德沦丧的现象，提出用宗教进行治理的设想，认为鼓励国人信教能中国目前社会转型期内起到约束人性贪婪的间接作用。

两塔之间的空地上摆放着一些周围塔群出土文物，其中有一堆朽木就是来缘于已损毁的拜寺口方塔，而刚才门口问我话的那个女馆员正好带着几位游客过来作讲解，正好可以蹭听。从拜寺沟口往山里走，曾经还竖立着一座方塔，但90年代被利欲熏心的犯罪分子炸毁，索性抢救及时，考古人员在地宫中发现了大批珍贵的西夏佛经，而且这些佛经被考证为我国最早的木活字印刷品。活字印刷创于宋元时期；从小就知道北宋毕昇发明的活字印刷其实是泥活字，而元代王祯首创了木活字，但方塔出土的佛经将木活字印刷提前至西夏年代。问了馆员，知道拜寺口塔群就在双塔后面的山梁上，走过去观瞧。塔群遗址基本都是一片废墟，只能看到佛寺残留的桩基痕迹，还有一些佛塔残迹的大小，对比塔群缩比复原模型布置图，应该和青铜峡108塔的塔大小差不多。

离开双塔走回售票口，看见村民管售票员借了把椅子在休息，于是坐他摩托原路返回镇北堡。

拜罗依特 · 2008-11-26 13:07

中国的文物博物馆有自己“住房”的不多，除非省会大城市有机会给自己盖房，一般城市或县城博物馆都需要“租房”，陕西这点特别明显，县城的博物馆一般都寄居在文庙城隍庙等庙宇中，大城市也一样，想咸阳韩城等也建在文庙中，就连大名鼎鼎的陕博当年也是和西安碑林一起“寄居”在西安文庙内，直到90年代初才有能力“买房”拥有自己一片独立空间。说西安碑林大多人都知道，不过要是说西安文庙恐怕知道的人很少，其实西安文庙就是西安碑林。大哥陕博搬出去独立成家后，小弟碑林家当太庞杂就只好继续留在文庙。

08年之前的宁夏博物馆和陕博差不多，也是没有自己的房子而寄居在银川市内的承天寺院内，但借庆祝宁夏成立五十周年大庆之际，在城郊市政府旁边新建了一处馆址。来宁夏前，西夏磨房的网友就告诉我来的不是时候，承天寺内的博物馆要搬迁，新馆开馆也得8月下旬或九月，因此对博物馆并没抱多大期望，但早上坐101路去火车站时，车里播放的一条新闻令我临时改变行程计划。银川市公交车内竟然也和出租一样，喜好放调频电台广播，我听广播里报道说宁夏博物馆将在今天对市民免费开放，不由得大喜过忘，没想到今天还有免费的午餐品尝，于是将今天的行程压缩，特地留出时间准备参观宁夏博物馆。在匆匆结束西部影视城和拜寺口双塔后，搭303路返回火车站，再倒101路到位于人民广场的宁夏博物馆。

新建的宁夏博物馆位于人民广场东侧，一座银色的现代化建筑，而没有搞成一个阿拉伯风格的建筑，嘿嘿。广场的北面就是宏伟的市政府，博物馆正门对面则是宁夏图书馆。两馆于2006年4月为迎接五十年大庆同时动工，其中博物馆投资2.2亿元，建筑面积3万多平方米，设计文物饱和藏量达15万件，日接待参观人数1000人次以上，是一座集文物收藏、展览、研究、开发为一体的现代化博物馆，替代原来位于承天寺院内设施陈旧的老博物馆。据说和陕博一样，宁夏博物馆免费对公众开放，不过我被宁夏电台忽悠了，博物馆的内部陈设装修根本没有完成，所谓的当天免费参观只是允许进入博物馆一楼大厅看看而已，二楼展厅和一楼展室根本不开放，后来查网页新闻，正式开放是两周后的事情了。

十分郁闷地离开博物馆新址，只好去博物馆旧址瞧瞧了。承天寺在老城的南面，而101路只是贯通老城北面，看了半天公交车牌，发现17路路过承天寺附近。银川公交线路变化不少，几个关键线路都有所改变，比如网上攻略中经常提到的大名鼎鼎1路公交，实际就是我常坐的101路，贯通东西两大城区的2路中巴似乎也被我马上乘坐的17路公交替代（都是从西夏广场到南门）。还没来得及研究在该在那站下车好，17路车就过来了，只好先上车，然后问售票员去承天寺在那站下车？售票员是个戴眼镜的小姑娘，不过很认真，竟然从兜里摸出一个小本子，上面写满了密密麻麻的字，估计是收集记录了17路沿线主要景点或站点的情况，但看了半天也没能给我一个满意答复（本想说那个定律，怕被看客扁，人家已经对我那个伟大定律已经很不满了，哈哈），还是我边看市区交通图，一边对照沿途站点，估摸着差不多到通向承天寺的路口后下车。

拜罗依特 · 2008-11-30 11:07

看着地图在南薰西路上一个路口下车后，沿大街北上，走了一个路口就看见宁夏博物馆旧址 —— 承天寺院。由于博物馆内原来各个展室的展品刚搬迁完，寺院内整个乱七八糟，到处正在整修，连寺大门里也搭上脚架准备重新粉饰门楼。看门口的告示牌上注明参观寺院要12元，正打算掏钱之际，屋子里面的售票员对我挥挥手，进吧进吧不要钱。本来博物馆还“借宿”在承天寺时开始实行免费对外开放政策，没想到搬走后还在执行这个政策？还是因为整个寺院在重新整修而暂时免费，我严重怀疑是后者，因为类似现象我在浦城文庙也遇到过，当时文庙重新粉刷修缮施工而不收门票顺便出入。

承天寺是以院中那座古塔而闻名，就像大家都知道西安的大雁塔，但要问西安慈恩寺就未必有多少人知道，其实大雁塔就坐落在慈恩寺内。宁夏佛塔众多，但留下建造历史记载的佛塔仅此一座。承天寺塔据历史记载始建于西夏垂圣元年，俗称“西塔”。据载，西夏开国皇帝李元昊死后，其子年幼登位，皇太后为祈望其子“圣寿无疆”而建造了承天寺和佛塔。然而在这座寺院建造的背后却掩藏着一段复杂的情史，男女主角就是李元昊和没藏氏，配角则是野利氏和没藏氏的哥哥没藏讹庞，而李元昊的太子宁令哥算是这幕悲剧中跑龙套的。

没藏与野利同为西夏当时两大氏族，李元昊后妃多出自两族。两家族长期为权力之争而明争暗斗。李元昊正史上先后共有7位皇后，野利氏是第三任，她的哥哥野利玉乞是李元昊手下著名将领，而野利玉乞的妻子就是没藏氏。李元昊后来中了北宋的反间计，错误地处死了野利玉乞（也可能是故意地，借以打击野利家族的势力 —— 飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹的典故那个地方都适用啊）。据说野利玉乞的遗孀没藏氏气度高华，姿容秀丽，是党项美女中的美女，深得党项勇士们的倾慕，因此随后李元昊和野藏氏之间上演的一段英雄美人的故事也是顺理成章。

后面就是陪角，当时的皇后野利氏出场了，她强迫没藏氏在兴庆府戒坛寺出家为尼，成了戒坛寺的“没藏大师”。没藏氏的举动一方面是争风吃醋，但更主要的怕是没藏与野利两大家族争斗的结果。另外，野利氏不喜欢自己亡兄的嫂子和李元昊厮守在一起的心障。没藏氏凭着自己的聪慧，竟然学有所成，很快就能开坛讲经，成为一位佛学大师。此时的李元昊没有因没藏氏的出家而放弃忘记她，他频频驾临寺院，顺便临幸住在寺院中的没藏大师，很快让没藏氏怀上了龙子，并在两人一次外出打猎途中，生下了拓跋谅祚。

在下面就是另一个重要人物登场了，他就是没藏氏的哥哥没藏讹庞，李元昊手下一个野心勃勃的重臣，他先是替妹妹收养了拓跋谅祚，然后开始挑拨李元昊的太子宁令哥和其父的关系。李元昊和很多功成名就的英雄一样，事业成功后伴随而至的就是荒淫奢侈无度。宁令哥的生母就是野利氏，但李元昊却废掉了野利氏另娶新欢。李元昊一生七娶，他最后一个看中了却是宁令哥的未婚妻没峪氏，不但将她立为皇后，而且废野利后黜居别宫。宁令哥可不是李瑁之辈，在没藏讹庞的挑唆下，怀着被废母夺妻之恨的宁令哥借机行刺李元昊未遂，只是削去了李元昊的鼻子，宁令哥慌乱之际逃到没藏讹庞处躲藏，自然被处心积虑的没藏讹庞处死。但当晚，李元昊却莫名其妙地死于鼻子伤口流血不止，死前他召见讹庞，要求将宁令哥母子接入宫，改立宁令哥为太子，不过李元昊的遗诏和死亡是否也是没藏讹庞一手策划就不得而知了，我怀疑当时没藏讹庞控制了局势，他并没有很好地去处理李元昊的伤情，而是任由其流血不止而死？总之，李元昊一死，他年仅一岁的幼子拓跋谅祚便成为西夏王朝新国王，其母没藏氏成为太后，他的舅舅没藏讹庞成为摄政王，独揽超中大权。

成为皇太后的没藏氏为了保佑在这场血雨腥风的宫廷政变中幼登宸极的爱子李谅祚平安，愿其子能“圣寿以无疆，俾宗祧而延永”，于是在夏毅宗谅祚登基元年便下令役兵数万，历时数年修建了承天寺和承天寺塔。随后将西域僧人进献的佛骨，以金棺银椁贮埋于塔基下，又将宋朝所赐的《大藏经》置于寺内。塔寺建成后，还延请回鹘高僧登座讲经，皇太后与皇帝经常即席聆听。寺内香火旺盛，僧人不绝，与当时凉州护国寺、甘州卧佛寺齐名，是西夏著名的佛教圣地之一。

拜罗依特 · 2008-12-02 12:51

宁夏地区秉承了西夏王朝佛教的遗风，很多地方的寺院现在依旧香火很盛，不过承天寺由于被改作博物馆，昔日的皇家寺院早已经没有了香火。承天寺坐西朝东，由前后两进院落组成。前院是五佛殿和承天寺塔；后院有韦驮殿和卧佛殿。在宁夏博物馆新馆址未建成之前，一直借用承天寺院内两侧的厢房作为博物馆展厅，现在博物馆文物都已经搬迁到新馆，未来这些房间的用途尚在规划中，因此显得十分杂乱无章。五佛殿内现在变成书画展厅，里面堆满了各种字画，大殿门口也堆满了乱七八糟的各种废旧柜子桌椅，估计是原来博物馆搬迁后遗留下来还来不及处理。后院的韦驮殿和卧佛殿也是大门紧闭，不知里面是否还保留着佛堂。

承天寺塔在五佛殿的后面，是一座11层高的密檐式八角形砖塔，连塔尖通高64米，塔体建在高方形台基上，塔门面东，可通过券门进入塔室。塔室呈方形空间，室内各层为木板楼层结构，有木梯盘旋而上。塔身一至二层各面设券门窗式壁龛，三、五、七、九层设南北券门式明窗，塔身各层收分较大，每层之间的塔檐上下各挑出三层棱牙砖。各层檐角石榴状的铁柄上挂有铁铃，微风吹过，丁当作响。塔身十一层以上挑出五层棱角牙砖，上建八面攒尖顶刹座，其上立桃形绿色琉璃塔刹。四、六、八、十层设东西向多门式明窗，十一层设四明四暗圆窗。整座塔造型挺拔，呈角锥形风格，古朴简洁。在元明时期，承天寺和塔曾遭兵火和地震的损坏，寺院焚毁但塔并没倒塌，明初时仅“一塔独存”。后来，朱元璋第十六个儿子明庆靖王朱栴，重修了寺院，增建了殿宇，承天寺随以“梵刹钟声”名噪塞上，成为明代宁夏八景之一。但清乾隆三年那场大地震中，塔和寺未能幸免全部震毁，现在看到的承天寺塔，为嘉庆二十五年重修，保留了原西夏佛塔的基本形制，不过由于是清代重建，因此承天寺塔被列入全国第六批重点文物时，登记的年代就变为清代，而不是原建的西夏年代，海宝塔也是同样情况。

虽然承天寺免费参观，但游人依旧难得见到。在面对塔身的五佛殿后门台阶上，我看到一个留着山羊胡，年纪不大的老外独自静静地坐在台阶上，一身黑色的T桖和短裤，脚上系遮一双黑色沙滩凉鞋。一个黑色的随身背包随意地扔在身旁不远的台阶上。我上去哈罗一声，他也友好地还以问候。简单询问了一下，知道他来自斯洛文尼亚，一个前南斯拉夫的共和国，独自一人来宁夏玩，交谈之间我想问他有无LP攻略书，不过他说没有，但从背包里掏出一张斯洛文尼亚地图给我看。他一个人就这么坐在塔下望着承天寺塔，也不晓得呆了多久。忽然之间我觉得自己的旅行有时过于匆忙，如同急行军，一个景点到一个景点，从来没有如此放松地在一个景点发呆。从他身上觉得旅行不仅仅是急行军，吃快餐，也同样需要发发呆，一种品味咖啡的悠闲，于是后来就有在红山堡古城城墙上，在巴音的延福寺里发呆的经历。

我在承天寺内没呆多久就离开，只留下那个老外继续坐在塔前去做他的夏梦了无痕吧，也不清楚他要发呆到何时。

拜罗依特 · 2008-12-02 12:52

离开承天寺院，沿着大街七拐八转来到“大名鼎鼎”的银川步行街，说“大名鼎鼎”是因为很多攻略游记中都提到了这个步行街。步行街的北端就是鼓楼，昨天来鼓楼电脑市场的时候，因为时间匆忙没有逛步行街，今天闲着没事打算再去电脑市场买CF卡就顺道转转。

步行街不长，就几百米的样子，也是一个路口距离，由于地处老城，街两旁的楼房都比较低矮陈旧，临街的铺面的商家也很一般，没有多少豪华的商铺。我逛街时候还不是公休日，街上行人也稀稀嚷嚷没有多少，随手扫了几张，很是无聊。走到街的尽头，看到发现临街一家电脑城牌子就进去，发现不是我昨天那家而是相邻，在这里商场的一家柜台上买了一块创见2G的CF卡，比我昨天询价的那家还便宜了20大元，不错不错！

很奇怪银川这里相机店少见卖单反相机，在靠近鼓楼的那家电脑城楼下门面总算看几家卖相机的商铺，生意到挺红火，可惜基本都是卖DC，几乎见不到单反的影子。这个年月单反都成街机了，出门旅游拍片，要是手里拿着个DC都不好意思和人家打招呼，呵呵。有家倒是摆着个单反，可惜只是最低档的单反系列，连中档机都见不到，更别牛头了。后来在马路对面发现还有一个电脑城，和路南的电脑城比较起来，路北的电脑城看上去比较新，楼下也有一家相机店，这家货比较好，一看就知道是个专卖单反的商铺，里面也有几位顾客在选购单反相机，不过总体而言，银川在单反上经营的商家明显不如西安多。

接着，我又顺路去看看附近的工行鼓楼车票代售点，虽然我已经解决了车票问题，不过出于好奇还是决定去看看这家代售点情况。经人指点，我在鼓楼旁边的一条小巷子里找到了这家代售点。代售点在小巷的紧里面，屋子很小很不其沿，只有10平米大小的样子，就象一家街道小储蓄所，里面就两个窗口，屋内很冷清，只有一个顾客在询问车次情况，真想不通早上乍那么多人跑到火车站去排队买票。

离开代售点就考虑解决肚子问题转来转去看到一家回民清真“洪三灌汤包子”店，这让我联想其西安大名鼎鼎的“贾三灌汤包”。走进店里，可能还是上班时间，里面顾客很少，服务员告诉我要等十几分钟才能上，包子是现做的。我寻思当年吃贾三那小包子，不怎么先来两笼再说，垮垮就点了羊肉和牛肉馅各一笼，服务员善意地提醒我，能吃得了吗？我死要面子就两笼（一笼不就十个灌汤包吗），末了还接受服务员的推荐来了一晚八宝粥。等待的时间没有想像中那么久，但看着端上来的两笼包子的确有些傻眼，那灌汤包个头不小，至少顶我们这里蒸饺个头大小，平时我的饭量也就是一笼多一点，今天两笼的确要消灭掉比较困难，唯一有利的是中午没有吃饭。洪三灌汤包做的不是太好，反正我没感觉太好吃，特别最后就是在硬撑了，呵呵。最后的战果是费劲肚量算是消灭了18个灌汤包，大半碗八宝粥后缴械投降，没有太丢脸。离开洪三灌汤包店时，已经是下班时间，加之今天是周五，屋内已经坐满了顾客，看来这家店的影响和西安贾二贾三差不多红火吧。

拜罗依特 · 2008-12-02 12:54

【银川步行街】

拜罗依特 · 2008-12-02 12:55

【银川步行街】

拜罗依特 · 2008-12-04 12:10

早上起来，按攻略书上的指点，直接打的去位于银川北郊的海宝塔，据说清早时分是拍海宝塔的最好时机。但今天天气不好，秉承昨天多云见阴的天色，早上天空也是布满阴云，似乎今天要下雨的样子。

要去的海宝塔俗称“北塔”，也是宁夏文物古迹中唯一的“黄埔一期” —— 全国第一批重点保护文物，和西夏王陵并列为宁夏标志性建筑。该塔始建年代不详，据史载南北朝时期大夏国国王赫连勃勃也尊奉佛教，崇尚建寺修塔，因为海宝塔也为赫连勃勃所重修，故此塔又称赫宝塔。关于海宝塔的最早记载见诸于明代弘治年间的《宁夏新志》，里面描述“黑宝塔（即海宝塔）在城北三里，不知创始所由”。清乾隆年间，闽浙总督赵宏燮撰写《重修海宝塔记》，对此塔和海宝塔寺历史作了考证，认为“旧有海宝塔，挺然插天，岁远年湮，面咸莫知所自始，惟相传赫连宝塔”。考虑当时宁夏地区大部分图属后秦所有，后秦的创始人姚兴也是一位对佛教比较看重的帝王，在他统治的二十余年当中，政治清明、经济繁荣，儒学大兴，佛教盛行，特别是当姚兴灭了后凉后，便迎请天竺国高僧鸠摩罗什到长安，让众僧聚会，佛徒有主，并“营寺塔，托意于佛，公卿以下，莫不依附”，“州郡化之，奉佛者十室而九”。拒此推测，海宝塔寺和海宝塔始建于后秦，而大夏国赫连勃勃又重修。不过1793年那场大地震，海宝塔也和承天寺塔一样未能幸免毁于地震。现存海宝塔是清乾隆四十三年重修，重建时少修了两层，就变成现在的9层11级高塔。和承天寺塔一样，由于是清代重修，因此在全国重点文物列表中，塔的建造年代被划为清代。

下了出租车，海宝塔和马路之间还有相当一段距离，通往海宝塔的道路两边都是商铺。此刻虽然不到8点，但已经有些商铺开始营业了，同时道路上丐帮弟子们也出来三步一岗，五步一哨地早早开始上岗。原以为来塔有些早，看网上攻略有人来得太早，结果海宝塔不开门而吃了闭门羹，但到寺院门口发现担心是多余了，寺院里面已经很热闹了。和承天寺不一样，海宝塔寺院有僧人常驻活动，允许善男信女们前来参拜，并举行各种法事活动。海宝塔寺坐西向东，是一座典型的佛教寺院。正门是三间歇山殿堂式山门，门楣匾额上“海宝塔寺”是原中国佛教协会会长赵朴初题写的。海宝塔寺建筑都排列在一条东西向的中轴线上，自东向西建有山门，天王殿，钟鼓楼，大雄宝殿，韦陀殿，卧佛殿等殿宇。进入山门，迎面是天王殿和大雄宝殿，它们与南北侧厢房共同组成一个天井院落，为寺院前院。这里是从事佛教活动的主要场所。其后高台上是海宝塔，再由塔座之后，跨过天桥，可通向另一高台上的韦驮殿、卧佛殿，二殿与两侧厢房又组成一个天井小院，是塔寺后院。台下是僧院。

高耸在大佛殿和韦驮殿之中的海宝塔，是寺内的主体建筑。这是一座方形九层十一级楼阁式砖塔，通高54米。塔建在一处方形宽阔的台基地上，台高5.7米，边长19.7米。台上四周有青砖砌花墙，东面正中有石阶可以登临塔座门。塔身平面呈方形，四壁出轩，。每层四面设券门，券门的两侧设凹檐，均向外略有突出，构成鲜明的十二角形。因券门部分皆向外突出，外观塔身形似“亚”字。塔身内为上下相通的方形空间，各层之间以木板相隔，沿木梯可登至顶层。塔身四面转角处均悬有风铃，风吹铃响，更觉宁静悠扬。塔上端为砖砌四角攒尖顶，顶上置方体桃形绿色琉璃塔刹。海宝塔建筑风格独特，方形的塔身，四面的券门，众多的棱角，四角的尖顶，为中国古塔所罕见，被视为中国古代建筑的杰作。海宝塔这个形态和中国其他地区的佛塔平面造型不同，海宝塔的外观更富立体感，看上去很像现在大城市流行的各类高层商品住宅建筑风格，为了保证住宅楼各个方向都能很好地采光而设计成凸凹不平的楼面，不知当年塔的设计建造者是否也是这个设计思路。

也许是奥运安保原因，刚进寺庙就看见大殿旁一队着装整齐的保安卫队正准备上岗，其后这些警卫便分布到各个大殿前负责安保工作。海宝寺香火很盛，各个开放的大殿前，香烟缭绕，善男信女们纷纷进香叩拜，祈求佛祖保佑。海宝塔女僧人还不少，观音殿和玉佛殿前都是女僧人们在主持，女僧人都穿着黑色的僧服，和男僧人们黄色的僧服形成鲜明的对比。寺内为照顾起早进香者还开设了斋饭，只不过都是凭票打饭，很多老太太都在吃斋饭，估计她们都是这里的熟客。大殿两边的厢房是僧人住宿休息的场所，那些老太太看上去和这里的大师熟悉，进屋和大师攀谈。看今天寺内人头攒动，感觉可能异样，于是问一位老太太今天有啥活动？老太太告诉我今天这么热闹是因为有庙会，还说我运气不好昨天还举行了某某大师主持的开光仪式。回来后查有关资料才知道，老太太说的前一天8月15号恰逢就是农历七月十五，每年这一天是海宝塔寺传统的《盂兰盆》法会，届时会有广大佛教信徒云集海宝塔寺，进行佛事活动，怪不得那天寺内早早就如此热闹。虽然海宝塔和西夏王陵同为宁夏的标志性古迹，但来海宝塔参观的外地游客很少。寺内基本都是来求神拜佛的人，像我这样的游客似乎很少，即使有恐怕也湮没在众多信徒之中，大多数外地游客都会选择西部贺兰山沿线的那些景点或沙湖。

在寺内匆匆拍了一些照片后，因为要按计划去灵武水洞沟遗址，于是离开海宝塔，打的前往南门汽车站，坐长途车去灵武水洞沟。

拜罗依特 · 2008-12-04 12:11

【海宝塔】

拜罗依特 · 2008-12-04 12:13

去海宝塔路上丐帮执勤

室内民警上岗

和尚上岗

拜罗依特 · 2008-12-04 12:15

善男信女们

拜罗依特 · 2008-12-04 12:15

香烟缭绕

拜罗依特 · 2008-12-04 12:16

和尚也来凑热闹

拜罗依特 · 2008-12-07 04:23

位于灵武的水洞沟遗址是一处旧石器时代遗址，按道理我是对原始文化遗址不感兴趣，比如很多人来银川必看的贺兰山岩画我就没有列在行程中，被忽悠去水洞沟纯粹是红狼在他的书中说那里地貌的风光很有特色，所以就稀里糊涂被“骗”去看看。看地图水洞沟位于灵武境内，做行程安排是本计划从灵武县城过去，但西夏磨房的驴友否定了我的安排，他们告诉我从灵武去水洞沟很不方便，反而从银川出发坐去中心区的班车或内蒙鄂托克前旗的班车就能路经水洞沟。

从海宝塔打车去南门长途车站，南门车站和宁夏其他地区的长途车站比较显得很乱，我背着摄影包大摇大摆地进去也没人管。所谓的中心区就是灵武东北的磁窑堡，那里是宁夏重要的煤炭基地，董府建造时打地基用的煤渣就是专程从磁窑堡拉过来。银川到磁窑堡的班车频次很多，就这样开始还没坐上。到售票厅买到水洞沟的车票，进站找到班车刚要上车就被售票员挡住，他看了我的车票后说等下一班吧，还好班车十分钟一趟，很快就坐上车。车快到水洞沟时，就看到路边竖立的土墙，忙问邻座是不是长城，他的回答证实了我的猜想，这就是宁夏长城最完整的一段 —— 东长城，由于在黄河以东，也称为“河东墙”，它代表了农耕文明和游牧文明冲突的分界岭。到了水洞沟，全车只有我一个人下车。虽然今天是周六，但来水洞沟玩的人不多，买票进门却不能直接去遗址，要坐电瓶车并有导游带领前往参观，正因为如此，所以导游要凑够一定的人数才能带我们参观，因为我坐在电瓶车上和其它游客等了半天。

水洞沟是中国最早发掘的旧石器时代遗址之一，被誉为“中国史前考古的发祥地”。蕴藏着丰富而珍贵的史前资料，被列为国家“十一五”文物保护规划重大遗址之一。水洞沟遗址跨度有十几公里，但目前开发的只是其中短短的一段，我看2004年新浪网的一条新闻说水洞沟挨了国家文物局的批评，可能是挖掘不利吧。它向人们展示了距今3万年前古人类的生存画卷，是迄今为止我国在黄河地区唯一经过正式发掘的旧石器时代遗址。水洞沟遗址在1919年由比利时人肯特发现的遗址，迄今已有5万多年的历史，在这里发现了野驴、犀牛、鬣狗、羚羊、转角羊、牛、猪等动物化石和各种石器1.1万多件。80多年来，经过5次考古发掘，在水洞沟出土了3万多件石器和67件古动物化石。其中构成水洞沟文化基础的一些石制品、工具及石器制作修理技术，可以和欧洲、西亚、北非的莫斯特、奥瑞纳时期人类栖居地的石器相媲美。尤其是出土的大量勒瓦娄哇石核，与欧洲相当古老的奥瑞纳文化形状接近。对这种地区相隔遥远、文化雷同的现象，外国著名考古专家认为是人类“大距离迁徙的同化影响”。

水洞沟遗址现在已经商业化，将周围的红山堡明长城等圈入，否则但一个古文化遗址实在没人看。先去的是张三小店，一个是明清时的一个车马驿站，1923年法国古生物学家德日和我国的桑志华在这里考古发掘时就住在这里，通过发掘揭开了中国旧石器时代考古的新篇章，推翻西方学者认为“中国没有旧石器时代文化”的论断。现在的“张三小店”只是景点根据当时建筑的地基重新修缮，并将其作为一个陈列展馆，主要陈列有人类进化史、水洞沟的发掘过程、水洞沟人的生活、水洞沟的地理、地质、环境等科普知识挂图，成为融科普和历史故事为一体的展馆。修复后的“张三小店”包括马棚、羊圈等其他附属建筑，店内家具、设施均根据健在的张三妻弟赵龙老人的口述资料进行布置，恢复了原貌，喜欢摆POSE的游客很多都在屋外留念，搞得像西部影视城了。

在魔鬼城附近我忙于独自拍照，结果发现和大部队脱离，把我一个人扔下，其他人在导游带领下去了长城烽火台遗址。我只好独自步行去长城追赶队伍，刚好有辆回程电瓶车，导游不错，用步话机告诉驾驶员把我拉上再返回烽火台。赶到那里，导游正在介绍长城附近的山神庙遗址，这个庙是当时驻守长城官兵以及当地百姓祭祀之所，现在此山神庙为清代重修,上世纪八十年代墙体尚存，现在就残留几个石墩子。山神庙附近就是明长城，导游让我们自由活动几分钟，游客们纷纷在长城上摆POSE留影。这段明长城属于明代东长城的一部，宁夏东长城西起黄河东岸的横城，经宁夏灵武、盐池两市县，入陕西定边县。明代于在这一带筑长城时，就地取材，多用黄土10至14厘米夯层，其夯筑时之可以沿清水河而筑，更为取水方便，其靠近黄河处，即就近取用河水。依托脚下的清水河，长城沿清水河北岸蜿蜒前行，登上长城，对面就是内蒙古，可惜昔日草原现在已是戈壁滩。

休息片刻，导游带我们沿清水河前往红山湖。这段路在河谷中，路边都是芦苇荡，因此取名芦花谷，我们则在芦苇荡中穿行，因而也被蚊子骚扰数次，长城则就在我们头顶的河谷边缘。起先还有小路，后来没有路就在木板搭建的通路上行走，这段路上又有几处重要的水洞沟古遗址发掘点。不过说实话，这些发掘点观赏性远不及其历史价值，随行的游客中有个当地驻军的上尉，他是陪一些客户前来参观，自述已经陪同来了七八次，早就对这里滥熟，因此没兴趣游玩，只是催导游能不能带队快的走。听他和一个陪同的游客聊天知道水洞沟旅游公司还有当地军方背景，而且闲聊中无意说出他是空X师，我于是多问一句，他发现漏嘴，只好以保密为由拒绝回答我的问题。

到了所谓的红山湖，其实就是当地人在清水河上筑坝拦河形成的一段人工湖。导游带我们坐船前往下一处景点沙枣湾，也可以步行绕路前往，不过我们的门票已经包含船费，不坐白不坐。游船不大是普通柴油驱动，外加顶棚，能容纳十几人左右，上船都能感觉船体在摇晃，因此每人都必须套上救生安全圈。游船在碧波荡漾的湖中前行，可以看到河边芦苇荡中栖息着不少野鸭，以及湖对岸陡峭的河沿上耸立的长城遗址，长城这样修建颇有背水一战的味道。船到沙枣湾，要到下个景点藏兵洞还有几公里路程，需要坐“驴的”前往，不过每人要收费10元。所谓的“驴的”就是驴车而已，看游客们还在商量坐不坐之际，我则独自一人沿河谷徒步前往藏兵洞。

拜罗依特 · 2008-12-07 04:25

【雅丹地貌】

拜罗依特 · 2008-12-07 04:26

【烽火台遗址】

【东长城】

拜罗依特 · 2008-12-07 04:27

【水洞沟遗址发掘点】

【芦花谷】

拜罗依特 · 2008-12-07 04:28

【红山湖】

拜罗依特 · 2008-12-10 12:02

从沙枣湾到藏兵洞这段路程实际上就是在清水河的河谷中前行，不知为何过了红山湖的清水河就干枯断流了，就像我们关中地区那些断流的支线河流一样，或许只有到雨季，河谷里才能见到上游水库放水形成的河川。虽然没有水流，但和芦花谷一样长满了芦苇，只是芦苇中央不是河流而是小路，因此去藏兵洞的行程更像是一个芦苇荡的山谷中行走。这段几公里的河谷是典型的雅丹地貌，河谷两岸经常年的风雨剥蚀，谷内怪壁峭立，沟壑纵横，深厚的黄土经长期的雨水冲刷，土柱突兀壁立，造型奇特，形成了“土林”。走到一半路，通行的游客才分别坐着两部驴的赶上来，看来经过妥协没人再和我一样选择徒步。快到藏兵洞时，按路牌指示，我偏离河谷进入一个狭窄的山谷中，也就是俗称的“红山大峡谷”。峡谷内雅丹地貌更加明显，各种土林经大自然鬼斧神工雕琢般地形成千奇百怪的形像，同时这里地势也实在险要，设想当年在此行进，一旦两侧谷顶被对手占领并向下攻击，则谷底的部队一定陷于万劫不复的境地，这段险峻的峡谷被某部西部片也作为外景拍摄地。

在峡谷中走了一段路，就遇到那两辆返程空驴的，再前行一段就可以看到悬崖上的一个个黑洞，那就是著名的“藏兵洞”的观察孔。所谓的藏兵洞就是我国古代类似地堡暗道的军事设施，多建于古代城市城墙或者关隘，是守军由地上转入地下，保护自己，待机出击的地道，可埋伏奇兵出奇不备攻击对方。相传藏兵洞是曹操发明，又叫“转军道”，是曹操出于军事上的需要，苦心经营的四大战略之一。水洞沟景区内的藏兵洞隶属于红山堡军事防御体系，据说这是国内唯一保存最为完整的古代立体军事防御体系，但我查询了一下网络，藏兵洞这种防守体系在明代很常见，山西河北一带的明长城还有南方古城墙中，最有名的就是明代都城南京中华门内藏兵洞。此时，同行的那批游客已经在导游的带领下进洞参观，那个上尉特地从悬崖的洞口探出头向我打招呼。据考古学者考证，位于红山大峡谷南北两侧崖壁的藏兵洞总长度约在3公里左右，目前只清理出不到整个体系的三分之一部分，就已面世的情况来看，藏兵洞的结构可分为十部分：一是坑道，这是藏兵洞的主体，其作用是战时可用于军队调运、通行、出击或进入洞内，平时可作为兵士的休息住所。二是会议大厅，主要用于聚众开会商议军机，研究，布置军事行动，进行作战部署等；三是观察口，我们叫它观察口，其实它具有多功能的作用，既可做为守望口，用以观察洞外的动向，又是洞内通风透光的设备，刚才那个上尉和我打招呼露面的就是守望口；四是居室，通道内在一定距离上设有一居室，大约是供指挥官员居住的，又可于此指挥所部；五是储藏室，主要用于储藏粮食等食物，只要有足够的粮食，就可作一定时期内的坚守；六是伙房，伙房对外设有烟囱，既便是煮食烧火，烟也可通过烟囱溢向洞外，绝不会在洞内停留而薰了自己人；七是兵器库，大约主要是用于存放箭枝、弹药等，以备战时之用；八是炮台，洞内于关键部位设置炮台，必要时可攻击来犯之敌，变被动防御为主动防御；九是水井，这可以说是洞内守军的生命线；十是陷阱，深约一丈，陷阱内多设鹿角。

明东长城主要用于防御当时蒙古草原上鞑靼、瓦剌部落入侵整个河套地区，而水洞沟这一带长城外的地势平坦，便于骑兵大面积地展开，于是就成为鞑靼等蒙古部落南下的首攻之地。鞑靼等贵族的战术目的主要是掳掠人口、财物，他们得手后迅速退走，因此明中叶以后，筑长城只是全天候的被动防守。另外，鞑靼、瓦剌军队经常拆墙南下，都不从藏兵洞所属的红山堡处正面进攻，红山堡一旦被从其他地方突破的鞑靼、瓦剌军队从背后包围，红山堡内守军可进入藏兵洞，敌骑很难攻下，使得明军有生力量得以保存。进入藏兵洞坚守的守军既可以固守待援，也可择机出洞主动袭击对方。鞑靼、瓦剌军队一旦掳掠得手，必带着大批生获的人口、牲畜等，绝不似来攻时那样轻便，要遇到洞内守军出击阻击很难顺利北撤，导致被后续赶来的明朝援军攻击，因此藏兵洞的战略价值因而由为体现。藏兵洞这种地道结构和抗日战争时期的冀中平原地道战，以及抗美援朝时期的坑道战有异曲同工之处，令人特别想起著名的上甘岭战役时期那段难忘的坑道争夺保卫战，在武器装备处于劣势的志愿军能顶住世界头号强国美军的进攻，古老的坑道战法功不可抹，中国人自古以来这么擅长坑道战不应该称作“龙的传人”，应该叫“耗子的传人”才对啊，不是有那句俗话 ——“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”吗，哈哈哈！

我独自沿台阶走入藏兵洞中，洞里黑咕隆咚，后悔今天没带上头灯，不过可以依稀辨别出洞壁上分布着不少小龛，这都是古人放置洞灯的地方，用以在洞内照亮，还有一些单兵藏洞，以及脚下的陷阱，不过陷阱上用玻璃门盖住，可以依稀透上来地下的灯光。走到刚才上尉对我打招呼的那个了望孔向外观望，真是居高临下易守难攻。洞内没带多久，就遇到导游带着那批游客，于是一起走出藏兵洞，来到峡谷顶上的红山堡古城。

拜罗依特 · 2008-12-10 12:02

前往藏兵洞

拜罗依特 · 2008-12-10 12:04

红山大峡谷

拜罗依特 · 2008-12-22 14:39

从藏兵洞上到头顶的红山堡按文献据说有3条通道，目前只发现一条，导游带着我们从这条唯一的通道走上头顶的红山堡古城。古城堡紧靠着红山大峡谷建造，地势十分险峻，城堡保留着完整地城墙，其轮廓为正方形，边长均为300米，墙高8米，底宽7米，顶厚4米。城堡只设东门一道，东门外再建有瓮城，门向南开。虽然和镇北堡古城堡一样统属明长城防御体系中的一个城障（城堡之间又根据需要修筑的小城堡称为“障”），但红山堡远没有那个被改建为影视城的镇北堡有名气。红山堡始建于明弘治十六年，由当时总制陕西军务户部尚书秦纮秦筑，距今已有500多年。据志书记载，明代东长城防御体系自横城起至延绥的今定边界，共筑有城堡21座，当时是按照70里一城，30里一堡的防御体制设置的。红山堡夹在两大兵营横城和清水营之间，一头挑着横城营，一头挑着清水营，东至清水营50里，西至横城20里，起着重要的棋子作用。城堡定额驻军251名，设军官和操守官各一名，城内原筑有守军军官府和其它各类房屋50余间，现均已倒塌只残留房屋地基遗址。

导游带我们穿过东门，来到瓮城。所谓瓮城就是古代城堡的城门外再加筑一个小城，高与大城相同，其形或圆或方。圆者似瓮，故称瓮城；方者亦称方城。瓮城设在侧面，从而增强了防御能力。当敌人攻入瓮城时，如将主城门和瓮城门关闭，守军即可对敌形成“瓮中捉鳖”之势。红山堡的瓮城不大，长30米，宽20米，考古工作者在对瓮城进行清理发掘时，发现了一个小庙宇式的遗址，专家考证这座小庙是在红山堡驻扎的守军用来祭祀或是保佑打仗胜利的，毁于清乾隆三年大地震。出了瓮城，我们的水洞沟之旅算是画上了一个句号，由于此处距水洞沟大门还有几公里远，导游联系专车来接我们，大家暂时自由活动。我走到红山堡东侧，可以清楚地看出古堡的险要。古堡紧靠着红山大峡谷，和对面的东长城隔着红山大峡谷，蒙古军队即使突破长城后，红山堡守军还能依据大峡谷险要地势防守，再不济的话，那就钻地道打持久战。城堡外不远的悬崖边上孤伶伶地矗立着一座烽堠，明成化二年的法令中规定：“合设烟墩，并看守堠夫，务必时加提调整点，须要广积杆草，昼夜轮流看望，遇有警急，昼则举烟，夜则举火，接递通报，毋致损坏，有误军情声息 …… 传报得宜寇敌者，准其功，违者处以军法”。要求每座墩台一般设三个戍卒看守，日夜轮流值班。至于传递军情，其法令又规定“令边堠举放烽炮，若见敌一、二人至百余人，举放一烽一炮；五百人二烽二炮、千人以上三烽三炮；五千人以上四烽四炮；万人以上五烽五炮”等等信号。红山堡负责周围八座烽堠，这个烽堠不知是不是叫红山儿的烽堠。

等我再次转回到集合点，发觉游客早已经坐上专车走了，只留下我孤伶一个人，于是再次绕到城堡南侧。南侧城墙中部有个外突的巨大墩台，它的作用在于当敌人兵临城下发动攻城时，守城将士一方面可以从台上突出的垛口，居高临下进行侧翼射击，控制架梯攻城；另一方面又可指挥城头上的守军迎击攻城之敌。看到南侧城墙有一处坍塌的缺口可以攀爬，试着从这处缺口爬上城堡南城墙后，一个人静静地坐在那个墩台上，学昨天那个斯洛文尼亚小伙发呆。此刻天空一半晴空，一半却是乌云密布，雷声滚滚，此刻是宁夏之行以来第一回忙里偷闲，前些日子每天就像急行军，虽然不是跟团，但也是从一个景点到另一个景点。但昨天那个老外突然令我醒悟，旅行有时也需要发发呆，今天的任务基本结束，可以有时间一个人坐在红山堡城墙上发回呆。

下一班回程的班车不知猴年马月呢，反正也就几里路，我下了城墙决定走回大门。整个水洞沟景区就是简单地用铁丝网圈起来，我一猫腰就从铁丝网的缝隙中钻出去，于是很为掏了门票钱后悔。出了铁丝网，就是公路，走了一半路太阳就又重新火辣辣地照在头顶。快到景区大门外时，忽然发现有一群户外爱好者围坐在景区铁丝网外支起的帐篷边烧烤，今天是周末，看来他们是打算今晚在这里宿营过夜了。走过去想问他们是不是西夏磨房的驴友，结果被告知他们不是西夏磨房组织，是他们单位自发组织，利用周末出来玩。那群人拖家带口集体行动，其中还有好几个不大点的小P孩在打闹，真是落实“户外活动从孩子抓起”的口号啊！看来银川地区的户外运动很普及红火啊。那群人真热情，除让我品尝他们的烤肉外，还塞给我一瓶青岛啤酒。没好意思再蹭吃蹭喝了，便和这群人告别，等车回银川市区。

拜罗依特 · 2008-12-22 14:41

【红山堡古城】

拜罗依特 · 2008-12-22 14:42

【内城】

拜罗依特 · 2008-12-22 14:43

【内城东门】

拜罗依特 · 2008-12-22 14:45

【瓮城】

【孤独的烽燧】

拜罗依特 · 2008-12-27 10:17

在水洞沟大门口等了N久才盼到中心区过来的班车，还好有座，一口气坐回南门汽车站。回到银川看天色还早，乃决定去北门汽车站和新月广场打探去西夏王陵的班车和阿拉善南寺或月亮湖旅行团的情况。

照例还是坐101路拉我到北京东路和清和街的十字路口下车，然后继续沿清和街北上走一段路到银川北门旅游汽车站。北门汽车站除了营运银川北面几个县市的长途车外，另一个重要职能就是散客旅游服务，经营银川以及周遍短途的散客组团旅游。我是在宁夏长途汽车票背面印制的宁夏天豹旅行社广告上知道有阿拉善南寺或月亮湖一日游的散客线路，考虑去这两地交通不便，只能靠包车，而且要翻越贺兰山专门去内蒙左旗住一晚，出于节省费用的考虑看能否参加这种一日游的散客团。散客服务中心就在候车大厅的一个角落，用玻璃隔断临时围出一个办公房间，两个MM坐在里面负责接待咨询工作。一打听，对于阿拉善南寺或月亮湖一日游，旅行社只承接团体客户，对于散客则不安排组织，看来去阿拉善左旗这趟路是必须的了。

悻悻地离开北门车站，走回刚才下车的十字路口后在折向东，一路走到新月广场。途径八一小区，小区内所有楼房外表面的基调都是绿色，不知是宁夏军区的家属楼还是穆斯林的居民楼，不过听名字象是军队居住区，但楼房的外装饰涂层确更象伊斯兰的绿色基调。新月广场与其说是广场，不如说是个绿化区，绿化区旁有个不大的停车场，开往银川西面几个主要景点的旅游班车在这里始发。来银川前就知道新月广场有发西夏王陵的班车，周一至周五每天一斑次，发车时间为早10：30，中午14：00返回；周末周日每天两班次，发车时间分别是早09：30 和下午14：30，返回时间为中午13：00和17：30。广场旁边有个小屋，也充当调度和旅游承接业务，向里面的工作人员确认明早发车时间没有变化，离开停车场时发现广场南侧有座清真寺，走过去看原来是西关清真大寺，但当时邻近傍晚，逆光拍摄不便，决定明早过来拍西关清真寺。

今天主要任务结束了，在新月广场对面坐公交返回市区，吃了晚饭后，看还有时间而且下午天气很好，想去西夏王陵拍传说中的日照金山。这么晚去西夏王陵就是按旅友的攻略，坐17路车到北京路最西端的西夏广场，然后找蹦蹦车前往王陵。从饭馆到17路站点还要穿过两条街，走着走着突然发现盘在腰间的长袖速干上衣不见了，急忙往回走找寻。还好走了一百多米，就看到我的衣服躺在马路上，不用担心有人会拾取，就怕被清洁员拣到扔到垃圾箱。那天真不走运，等了年久也不见17路过来，眼看时间越来越晚，只好忍痛放弃看日照金山。等我转回南门广场附近时，才看到17路车发出，而且是间隔几分钟就连发两趟，我KAO。

忘了那本攻略书或游记中也把南门广场的夜景列入银川旅游特色之一，唉实在是宁中无大将，廖化当前锋。我住的小旅馆的老板也竟然怂恿我去看看夜色中的南门广场，据说那里晚上的集体舞很有特色。今天整体不累，因此返回小旅馆冲澡后等到夜幕彻底降临后在启程去南门广场。前天到银川的下午就在南门广场驻足过，但由于广场旁边长途车站缘故，感觉广场上人员纷杂而没有停留到夜晚，今晚总算夜游南门广场。南门广场上的确有传说中的集体舞，但规模小的可怜，人群真还没有我们小城的爱家购物广场上眺集体舞的壮观，广场上唯一感觉有特色就是一群按摩师，有几个市民坐在椅子上有按摩师做保健按摩吧。呆了一阵看实在没啥，就转回旅馆休息，因为明天还有宁夏之旅重头戏 —— 西夏王陵。

拜罗依特 · 2008-12-30 11:47

今天是宁夏之行的最后一个旅行日，早上出发先坐101路“专车”到银川兴庆区政府，然后走一段路先去北关清真寺。银川城区的清真寺大都位于原城墙以外的“四关”,最有名气规模最大的是南关清真寺，另外东西北三关也有各自的清真寺。银川原先的清真寺都毁于清末同治年间回民大暴动中，文献记载明清时代，银川基本上作为一个“府”级单位（宁夏府），先后隶属于陕西省和甘肃省。清同治元年十二月，以汉民团练烧杀回庄为起因，宁夏府城北路通昌、通贵等各堡回民暴乱反清，包围府城（银川）。次年十二月四日，在马万选、郝文典领导下，回民占领宁夏府城。直至同治五年元月，马万选等人向清军投降，献出府城，全部回军退至纳家闸（今永宁县纳家户）。清军都兴阿部进入府城大肆烧杀抢掠，至同治十年宁夏回民暴动被彻底平息，十年之间，宁夏回汉民众被难无数，而银川城内的回族社区被彻底消灭，清真寺也悉数被毁。银川现在的清真寺基本上都是民国以后重建的，西关清真寺于1911年重修，南关清真寺于1915年重修，北关清真寺于1934年修复，1915年新建东关寺，标志着在城垣的四周重新形成或恢复了回族聚居区。此后，在城墙内的核心城区，于1931年新建了中寺，1948年新建了新华寺，还有今天已不存在的东大寺和小西寺，

北关清真寺坐落在临街的街巷里，规模不大，和我去过的吴忠古城源清真寺差不多，一座典型的阿拉伯风格清真寺。银川原先清真寺应该都是中国传统风格的寺庙格式，而这些重建的新寺都按阿拉伯风格规划建制了。大清早，寺内很冷清，寺院临街的房间都被改为商铺饭馆，在那里吃了顿拉面作为早餐，然后转去东关清真寺。东关大寺是昨天来新约广场探路时无疑发现的，当时考虑下午逆光，想今早过来补拍清真寺外貌。东关大寺和南关大寺一样都在翻修，大寺上部围绕着一圈脚手架，寺院里停着一部宁夏天豹旅行社的旅游大巴，凑过去一看原来是一群旅行团来东关大寺参观。再一细问，还是哦们的乡党，来自咸阳，都是一个单位的职工集体来宁夏旅游。陕西的宁夏团一般都是四天，去掉两天往返路途时间，实际就是两天行程，一般都是一天中卫沙坡头，一天银川沙湖，另外就是自费或奉送的景点，我在一家旅行社的报价单上看到是奉送西关大清真寺，于是问导游为何不去西关而来东关，导游告诉我旅游大巴没法开进西关大寺院内，于是安排东关大寺。

没想到今早误打误撞还享受了一次免费景点参观，确切说免费解说，跟着寺内解说员看了东关大寺礼拜大堂以及展厅，随后的节目就是旅行团例行的购物程序，解说员把我们带上寺南侧厢房的二楼，这里有间宁夏特产专卖店。我们这些乡党对里面的东西十分感兴趣，有几个游客在店里讨价还价很久也不出来，急得下面的司机一个劲鸣笛提醒游客快点购物，他们还要赶下一个景点。本想蹭他们的车去西夏王陵，可惜他们直接去沙湖，没法让我搭顺风车。送走乡党，总算抽空拍了西关大寺的正面带冠照（一圈脚手架加防护网围住二层）。我的银川市区图上没表明西关大寺位置，在北关大寺和这里都询问去西关大寺咋走，他们的回答也很含糊，于是西关大寺没能最后成行。

在我们当地，不知什么原因，伊斯兰教的传播不很顺畅，一方面伊斯兰教的清规戒律实在繁索，信徒的发展受限制；另一方面，自己的礼拜堂筹建也受影响，据那位退休老师傅讲，我们小城新建个清真寺费了很大劲上面才批，而周围农村基督教教堂一个接一个地兴建，基督教发展远比佛教和伊斯兰教推广畅通，每每提及此事，老师傅难免有些忿忿不平。离开东关大寺，去新月广场坐西夏王陵的旅游班车。班车上游客不多，基本都是外地来银川的游客，售票员和司机谝得高兴，一时都忘记发车，还是焦急等待的游客提醒才反应过来。班车从银川的最东头纵贯市区20多公里一直开到最西端，然后沿110国道向南驶往西夏王陵。

拜罗依特 · 2008-12-30 11:53

【银川北关清真寺】

【银川东关清真寺】

拜罗依特 · 2008-12-30 11:54

【东关清真寺展厅】

拜罗依特 · 2009-01-03 11:40

中国历史上，东汉末年形成的三国鼎立局势妇孺皆知，但宋代历史上也曾出现三国鼎立的历史背景（前三国时期的北宋、西夏、大辽国，后三国时期的南宋、西夏、金）似乎并不太为人所关注，究其原因，恐怕和宋朝鼎立的大辽或金以及西夏不被认同为中原主流文化，和匈奴，突厥等先前民族同视为番邦，不被中原认同为对等国家。从大中华的历史背景上而言，这段历史时期的确是三国鼎立的局面，不过和东汉三国最本质区别在于，西夏和大辽与北宋对峙期间两国均无意统一中国，倒是后来取代大辽的金国有统一中国的野心，但可惜功亏于溃，和当年“三国归晋”一样，宋代历史上的三国最终也落得“三国归元”的下场。

西夏王朝是李元昊一手创建，利用北宋和大辽之间的战争而无暇顾及西北地区，再与北宋的数次作战中取得胜利，占领了中国西北部广大地域，最终和北宋以及大辽国形成三足鼎立之势。小时候听评书《杨家将》讲的都是北宋和大辽国之间的战事，但那只是北宋初期情况，经过澶渊之盟和其后几次和约，北宋屈就和大辽签署了“和平条约”，其后北宋的战争主要是和西夏王朝之间，穆桂英挂帅以及十二寡妇征西等后杨家将演义都是讲的与西夏作战背景。有时不打仗也不是一件好事情，大辽国和北宋西夏两家休战，坐上壁看那二虎相争坐收渔翁之利，但没想到先灭亡的竟然是自己。一场王朝内部权利之争让大辽国大伤元气，结果被新崛起的金国所灭，于是三国历史进入后三国 —— 南宋、西夏和金时代。由于金夺取了淮河以北的南宋国土，宋王朝和西夏被金国分隔，两家无法再开战，于是轮到西夏坐上壁看南宋和金国斗，结果和大辽国一样在三国中不打仗的一国先灭亡，西夏王朝第一个被蒙古吞并。

由于西夏在对抗蒙古铁骑的进攻中顽强抵抗，导致蒙古方损失惨重，连成吉思汗也在与西夏的作战中劳累过度抱恨去世。去世前，成吉思汗发下毒誓要求继任者彻底灭亡西夏王朝和党项族，继任者遵循大汗的指示，在攻下西夏首府兴庆府后，对西夏王朝及其民族进行彻底毁灭，党项族就此在中国消失，其创造的西夏文和西夏文化也就此失传。元代修前朝史时，只修订了《宋史》、《辽史》和《金史》等三朝历史，唯独不写《西夏史》而仅在那三史中各立了《夏国传》或《党项传》而已，元朝以后的明清也对西夏文明不太在意，于是侥幸残存下来的一些西夏文化也逐渐淹灭在历史岁月的长河中不为后人所熟知。坐落在贺兰山脚下的西夏历代王陵和陪葬陵也同时遭受毁灭性盗掘和彻底破坏，也不为后人关注。直到1971年，一位陕西考古研究所的考古人员来宁夏公干，无意在发现贺兰山下瞅见这些陵墓后，以为是唐代墓葬便和宁夏考古工作者探讨，这才引起宁夏方面的重视，加之当时军方某部在贺兰山下墓群处搞基建，宁夏考古人员在一些战壕翻出的泥土中发现了大量汉文和西夏文的残碑块，从此西夏王陵浮出水面被世人所关注。说到这里，真想说宁夏考古人员干啥吃的，眼皮地下的那些陵墓视而不见，还是陕西考古人员提醒才行动。看资料，早在1929年日本方面就偷偷来西夏王陵区搜寻，抗战中日军占领包头后，还专门派出飞机去西夏王陵区进行航拍收集资料。对比“勤奋”的日方工作，我们考古工作人员真该抽几记耳光。

虽然发现晚，但目前西夏王陵在旅游界的名气似乎要比其它几朝要好，感觉比位于河南巩县的北宋帝陵还有名气。来宁夏玩基本都要跑到西夏王陵瞧瞧，而去河南玩的游客有几个会去北宋帝陵看看啊。西夏王陵受欢迎可能也与外来的和尚会念经有关，外国人忽悠的呗。第一大忽悠就是有关长城，打小我们就被教育说美国宇航员在太空还是月球上能看到地球上的古迹只有埃及金字塔和咱们的长城，现在这个忽悠被揭穿了，不说了。第二大忽悠就是俺们陕西的兵马俑，和前面那个忽悠查无出处渊源不同，这个可是有历史记载的，是法国前总统希拉克在当巴黎市长期间来陕参观后，将遗址忽悠成“世界第八大奇迹”的说，对于兵马俑配不配第八大奇迹，偶说秦皇陵地宫都没排上，它陵山脚下一个“丫鬟”有资格？第三大忽悠就是说西夏王陵是“东方金字塔”，据说出处源自日本鬼子。无论偶怎样发挥想象力，也无法将西夏王陵这些土堆子和金字塔发生关联，唯一想象处可能都是在沙漠戈壁上。其实吉林省古代高句丽王朝帝王陵中的将军坟也叫“东方金字塔”，它才是和古埃及金字塔一样用一层层堆石而成，共七级台阶，二十二层砌石，使用巨石千余条，只是没有埃及金字塔那么高，高度约十几米出头而已，但世人知道高句丽古墓群的人很少，盖外来的和尚会念经的缘故吧，呵呵。

拜罗依特 · 2009-01-08 06:37

西夏王陵整个陵区位于贺兰山脚下，在东西5公里南北10公里内约50多平方公里范围内，共分布了九座帝陵和250多座陪葬陵。由于西夏王陵历史资料匮乏，加上被蒙古军队大规模报复性毁灭盗掘，帝陵的墓主大多无法确定，因此陵区内的陵墓都是按编号管理，九座帝陵按1－9号排序，陪葬陵也以M开头的数字编号。目前西夏王陵游览区其实是以三号陵为中心，相继建设了西夏博物馆、西夏史话艺术馆，西夏碑林等景点。景区大门位于公路旁，距离三号陵和博物馆等景点还有一段路，需要坐景区电瓶车由大门前往。班车停在景区外的停车场，末班车返回市区的发车时间是下午五点半。下车问了附近几辆等人的出租，他们竟然都不知道双陵的位置，这里距双陵沿公路走大约五公里路程，考虑今天要走完其他几个帝陵，因此决定先去主陵区，等下午有时间再打车去双陵，结果下午累得半死最终也没去成双陵。

西夏王陵博物馆在3号陵的东北侧，一座两层的现代化博物馆，馆内陈列者都是陵区出土的各种文物，博物馆为回字型仿古框架结构建筑，外墙为白色，外观呈两层亭台式，屋顶建有5座亭台，八角攒尖顶，正面及两侧斜墙装饰有上下两层浅龛，为西夏佛塔檐式造型，体现了浓烈的西夏建筑风格。博物馆楼门内站着好几位工作人员，游客进馆必须出示门票。如果单看3号陵完全可以绕路进陵区，估计景区考虑这点因此每个景点都需要验票。在博物馆内书摊上买到了《西夏陵》这本书，此书是专门介绍西夏王陵的小册子，我在当当网和淘宝见过此书，不过当当缺货而淘宝网需要加邮费，于是决定到银川再买。一般当地博物馆内书摊都有这类介绍当地文物的书籍出售，原计划在参观市内的宁夏博物馆时买，可惜因博物馆搬迁没有碰到，这次在王陵博物馆碰到了，但买到遗精为时过晚了些根本没时间查看，其后在游览其它王陵时也没用，其实那本书中陵墓位置标识得十分清楚，这是后话。

博物馆现在分三大部分陈列展出的文物，对于介绍西夏历史、文化、宗教的展厅我并不是太感兴趣，主要参观位于二层的王陵出土文物展。由于破坏严重，西夏陵出土的陪葬品不多，数量最多的是建筑材料，都是一些造型美观的动物飞鸟琉璃残件。倒是陪葬墓中出土的一些石牛石马和中原常见的陶俑陪葬品相似，特别是M177号陪葬墓出土的国家级的文物鎏金铜牛，它长1.2米，重188公斤，铜铸空心，外表通体鎏金。造型生动，形象逼真，显示了西夏高超的冶金铸造工艺。西夏人信佛，因此随葬品中也有不少与佛教有关的物品，比如3号王陵出土的观音鸟，梵语叫迦陵频伽KALAVIUKA，在《佛学大辞典》中《正法念经》说：“山谷旷野，多有迦陵频伽，出妙声音，若天（神）若人，紧那罗（歌神）无能及者。”《慧苑音义》说：“迦陵频伽，此云美音鸟，或云妙音鸟。此鸟本出雪山，在壳中即能鸣，其音和雅，听者无厌。”博物馆内的观音鸟藏品制作非常精美，主体是为女性（观音？）双手胸前合十，背上不是千手而是一对翅膀，是半人半鸟的神物。

冯方宇讲，他看陵墓看多了，后来吸引他的是陵前的那些石刻而不再是陵墓本身。和调同感，现在也越来越对石刻关注。西夏王陵前也有石像，可惜基本都被破坏，博物馆内只看见6号陵出土的一件仅存完整的文官石像头像。另外较多的石刻品就是石雕人像驮碑。西夏王陵陵前碑石下的驮碑物体和中原有些不同，中原驮碑用的都是龟趺，形状像乌龟，而西夏王陵墓前石碑都是用的大力士，陵区内总共发现14尊，均出土于帝陵碑亭。这些人像碑座呈正方形，有的中心有一榫孔，正面以剔地手法凿出人像。人体呈屈膝跪坐之势，头部夸张，几乎占三分之一，面形方圆，五官扁平，高颧塌鼻，口中两颗獠牙露出紧闭的双唇，两胸部硕大，两条粗壮的手臂或上举或握拳置于膝上，大概这些石像座硕大的乳房使得考古学者认定都是女性。用女性作为驮碑座也是有历史依据，西夏王朝建国前，党项民族处于原始社会，女性地位崇高，建国后这种遗风犹存。因此专家认为用女性驮碑是生命、力量的表现。

我们当地摄影爱好者群内一位色友当年就在银川服役，军营就在3号陵附近，据他在群里给我讲当年三号陵周围光秃秃一片戈壁滩，他们在陵旁还种了一片菜地。今日三号陵已经被一片当地人承包的葡萄园所包围。有次他在群里贴出一张当年他的战友和考古工作者在3号陵前的合影，那个大力士驮碑就是色友当年和战友一起发掘出来的，并差点送入猪圈当围栏。照片中一群稚气未脱的青葱小兵围着一个女考古工作者，有的站着有的就坐在驮碑上合影，我问那位色友能否将这张PP发在网上，他以这张照片权利属于他的战友，无权同意我发表为由拒绝我借用这张照片。

由于要看其它几处帝陵，我在博物馆内没多做停留，便下楼去三号陵。博物馆旁边还有一个西夏史话艺术馆也没时间去看，想看完帝陵返回后补看，结果也是因为太累缘故返回3号陵后直接坐车回去了，没参观成艺术馆，后来看网上介绍艺术馆就是蜡像馆吧，没看也没啥遗憾的了。

拜罗依特 · 2009-01-08 12:22

【西夏壁画】

拜罗依特 · 2009-01-08 12:23

【石刻】

拜罗依特 · 2009-01-08 12:24

【迦陵频伽】

拜罗依特 · 2009-01-08 12:25

【迦陵频伽】

拜罗依特 · 2009-01-08 12:26

【建筑装饰】

【熘金铜牛】

拜罗依特 · 2009-01-11 02:54

行前在西夏磨房询问有关西夏王陵的情况，结果用了一句比较愚蠢的“考察”一词，论坛的老卡反问我来王陵想“考察”啥？搞得我挺好不意思。本人爱玩摄影，因为侧重于玩而对于圈里用得最多的“采风、创作”等字眼却很是反感，没想到这次却用了一个“考察”字眼显得自己专业？呵呵，其实应该就是票友而以，因此突然觉得用“考察”一词的确与我的理念相饽。

对于古墓爱好者而言，西夏王陵独特的陵园风格是绝对有必要亲眼目睹。西夏王陵的建造风格在中国帝王陵中算是独树一帜，虽然都是堆土陵，但和中原地区传统的堆土陵完全不同。中原传统陵园中堆土为冢的方式中，陵台起封土作用，直接位墓室正上方，但西夏陵台建在墓室北10米处，不具封土作用，起封土作用是陵台至献殿有一条鱼脊梁状堆土，封土下为墓道，而帝陵墓室在墓道北端，位居陵台前10米，深25米的地方。西夏王陵的陵台形状一般呈八边七级、五级、九级塔式，底层略高，往上层层收分，是塔式陵台，为夯土实心砖木混合密檐式结构，且偏离中轴线矗立，这在中国建筑史上无前例，是党项族在墓葬文化的独创。西夏陵园这种独特的塔形陵台和布局结构，和中原地区堆土陵常用的覆斗型和圆锥型明显不同，是西夏统治者笃信佛教的思想的体现。另外，西夏王陵将陵台偏于中轴线以西，也不按中原地区传统置于陵园的中轴线，同样也是宗教的缘故。佛教在西夏中具有崇高的地位，西夏人认为中心是“神明”之位，鬼神居住的地方，所以排列位置时必须避讳，中间是神仙走的路，即使是帝王也要给神仙让路。所谓西方极乐世界，陵台偏西是为了让墓主人离上天的路更近一些，早日功德圆满，升上天堂。

西夏王陵三号陵是现探明的九座帝陵中规模最大一座，由于目前除了七号陵墓主身份通过陵前发掘出残碑碎片中的文字中辨别确定外，西夏王陵中其它八座帝陵墓主的身份还都是推断。一种方式就是“昭穆制度”，再依据附近陪葬墓的年代综合推断，认为三号陵的墓主就是西夏王朝的开国帝王 —— 李元昊。李元昊的情况在游记先前的一节《承天寺的来由》中说了一些，但侧重他与没藏氏和野利氏之间的情爱瓜葛。和所有的开国帝王一样，李元昊是西夏历史上最有作为的帝王，他在父辈的基础上创建了西夏王朝，和中原的北宋以及东面的大辽国形成三足鼎立。李元昊称帝后，一方面为了强化民族意识，增强党项族内部的团结，争取贵族上层和广大党项部落人民的支持，抛弃了唐、宋王朝赐封给其祖的李姓、赵姓，改姓嵬名；同时元昊自以为祖宗为鲜卑拓拔，为了怀念祖先，保持旧俗，他率先自秃其发，剃光头，并穿耳戴重环饰，同时强令党项部族人一律“秃发”，这点和大辽国契丹人相似。李元昊对西夏文化建设的最大贡献就是主持创制了西夏文字，规定西夏国内所有艺文诰牒，一律都用新制夏字书写。由于李元昊的大力提倡和推行，西夏字上自官方文书，下至民间日常生活，广泛使用并迅速流行，这不仅对于元昊加强统一，巩固统治起了巨大作用，也是元昊加强民族意识建设的又一突出贡献。元昊继位后，对党项民族实行受唐宋影响的礼乐制度十分不满。他按照“忠实为先，战斗为务”的标准，认为唐宋以来的中原礼乐过于繁缛，不适合于党项民族的习惯，于是“裁礼之九拜为三拜，革乐之五音为一音”，简化了礼乐制度。

另一方面，李元昊很重视人才的培养和收罗，虽然在主体意识上强化党项民族自我意识，但在人才使用中却广开纳贤不拘一格，特别注重吸收汉族的知识分子为自己服务。《宋史夏国传》中记载元昊的“智囊团”有嵬名守全、张陟、张绛、扬廊、徐敏宗、张文显，除了嵬名守全是党项人，其余皆汉人。李元昊另一个可以大书之处就是军事才能，早年其父执政时期，李元昊就在甘州对回鹘一战中初露锋芒，将甘州连同瓜州沙州等西部广大区域收入自己的势力范围，而年仅24岁的李元昊也因此被其父李德明册封太子。西夏建国后，李元昊在同北宋作战中取得了三川口，好水川、定川砦三大战役胜利，一举奠定了三国鼎立的政治格局。其中最著名的好水川之战，近似当年孙膑和庞绢斗法的马陵道之战的翻版，李元昊以老弱残兵引诱宋兵追赶，在好水川的山谷中埋伏十万精兵，并令人将百余只鸽子分装在一些泥盒中，放到道路两旁。和孙膑在大树上留下字迹，让魏军举火查看的火光为进攻信号一样，当宋军追兵将盒子打开，鸽子从中飞出，西夏军根据鸽子飞旋的位置四面出击。好水川之战令宋军惨败，数十员大将和数万士兵阵亡。至今当年的古战场还能不时看到遗骸，当地人也不轻易去那里，据说那里阴气很重。

李元昊执政后期在西夏国得以政治局势稳定后，便犯了中国帝王常犯的毛病，陶醉于自己的赫赫战功，猜忌功臣，稍有不满即罢或杀，反而导致日后母党专权；另外，后期不理朝政，沉湎于酒色，好大喜功，导致西夏内部日益腐朽，众叛亲离，最终中了手下大臣没藏讹庞的连环计，和赵武灵王一样，一代英豪却被儿子所害，死于自己的太子宁令哥之手。

由于地处戈壁，人迹罕至，虽然遭受蒙古军队毁灭性破坏，三号陵主体结构保存还是比较完整。和其它开发的帝王陵一样，整个陵区各种人工修葺的防护设施让人感觉不舒服，神道照例被弄成青砖垫道，各个遗址都被铁栅栏围起来做保护。从最外侧的鹊台往里走，就是碑亭，碑亭遗址都被用砖包裹起来。月城的围墙都已坍塌，过了月城就是内城，内城的围墙很有特色，墙体像波浪状凹凸不平，另外，陵园护墙的所有角阙和门阙皆为一座座大小不一的佛塔组成，与陵塔遥相呼应，形成一座气势恢弘的具有浓郁民族特色的建筑群。走到陵塔前，可以看到上面的分层，但已经很难想象当年陵塔的样子。日本鬼子说它是“东方金字塔”，但我觉得还是国人自己形容的“马蜂窝”更般配。电影《大话西游》中也用西夏王陵的马蜂窝陵塔做布景拍摄，有兴趣的话可以重温一遍。西夏陵应是以高大宏伟的密檐塔状陵台为中心，四周围绕高低错落有致的佛塔群，使陵园充满尊崇佛法的宏大气势，宣扬了佛门的高深莫测，突出了西夏陵别具一格的建筑特色。陵塔前地面凹陷，是当年蒙古军队挖掘的盗坑，以前很深，现在考古发掘后基本回填，坑的深度已经不明显了。

走过不少帝陵，但没见过像西夏陵这样保留地面遗迹，一方面王陵地区人迹罕至，但最主要得益于独特的建筑工艺。据说建造陵园的黄土均从外地调运，经过认真的筛选后，用蒸笼蒸透，称为“熟土”，又用香油炒过，这使杂草无法浇地生根，以免草籽发芽，影响墙体的质量，在夯筑墙身时，黄土中要掺入丝麻和灰浆，甚至要掺入糯米汁混拌，以增强粘结能力。工程结束后还要进行严格的验收，和当年赫连勃勃修建统万城时的监工方式相似，为保证工程质量，等墙筑完工后，士兵站在距墙10步以外弯弓射箭。若箭头能射进墙体，就不合格，说明工匠偷工减料，立即处死，还要返工重修；若箭头碰壁落地，就证明士兵监工不力，马上砍头。这样士兵工匠以性命相拼，无法勾结。干活的竭尽全力，监工的毫不懈怠，保证西夏陵园内的各类夯土建筑坚固。估计当年蒙古军队也想摧毁围墙，但太坚固而只好将陵园内建筑部分砸毁，夯土建筑却得以保全。

来西夏王陵参观的游客骆绎不绝，比不上兵马俑但可以和陕西的乾陵/阳陵热度媲美，看来真是国内热门帝陵旅游景点。为了节约时间，没在三号陵停留过久，穿过陵便的葡萄园赶往贺兰山脚下的四号陵。

拜罗依特 · 2009-01-11 02:57

鹊台

碑亭座

月城门阙遗址

拜罗依特 · 2009-01-11 02:58

内城护墙

拜罗依特 · 2009-01-11 03:01

马蜂窝陵塔

陵塔前的盗洞

拜罗依特 · 2009-01-15 01:08

西夏王陵对外开放的只有三号陵，去其它的王陵必须靠自己。三号陵居于整个陵区的中部，两头的双陵和7－9号陵步行一天时间不够，只能走3－6号陵。来宁夏前，西夏王陵各帝陵分布图比较头疼，加上网上关于陵区徒步探游的资料或攻略也找不到，只有中青版的《辽夏金元陵》这本书中有一幅简单的各陵之间分布图供参考。其实博物馆买到的那本《西夏陵》里面分布图非常详尽，可惜当时时间太紧，没时间翻看直接就放到背包里，事后才发现宝贝，大呼倒霉啊！早知道就多淘个邮费在淘宝上买算了。不过有点比较好就是，临行前两周无意中发现在GOOGLE EARTH上可以清楚地观察西夏王陵各帝陵分布情况，分辨率非常高，陵台围墙清晰可见，这样就把要去的几个陵的周围情况和位置有了感性认识。

四号陵位于三号陵西北约2.5公里处的贺兰山脚下，三号陵旁边有条砂石土路可以前往。西夏王陵坐落在贺兰山脚下一片戈壁上，起先三号陵四周也是戈壁一片，只是开发后当地人在陵周围种植了一圈葡萄园，显得有些绿色，过了三号陵就彻底一片戈壁了。此时正值正午，一片晴空万里，我在地下徒步就可想而知，一路上没有任何人影，除了一个当地人骑辆摩托从我身旁呼啸而过，本想拦住他捎我一程也行，但那人开的飞快根本没搭理我的手势。离开三号陵时，在望远镜中还能看见山下四号陵硕大的陵台，可顺路快走到山脚下时绕山公路的交叉路口时却再也找不到那个四号陵陵台。正茫然之际，刚才那个骑摩托的当地人又返回，我急忙拦车问路，还好这回他停车了。听了我的询问，当地人告诉走到前面那个岔路口不要顺路向前走了，因为再朝前走就是兵营了，应该在岔路口沿绕山公路往西走一段路，四号陵在山坳里，现在视线被挡住看不到。

绕山公路是条战备路，路况不错柏油路面，起到连接沿途分散在贺兰山一侧各个驻军营房的作用。这条路同样一片死静见不到人影。沿战备路没走多远就发现隐觅在山坳中的四号陵。四号陵紧靠山脚，另一侧死偏高坡，加上高坡一侧种了一片树林，因此我刚才找不到。没有刚才李元昊三号陵呈现的浮躁，死寂一片的四号陵更透射出帝陵应有的韵味。和其它西夏王陵不同，四号陵原先也是光秃秃一片，现在周围种了一片树林（当地驻军办的好事吧），就在我站在陵旁一侧的高坡上，天空中太阳突然被白云遮挡，刹那间天色一下黯淡下来，光影突然的变化令我有种世外桃源的感觉，因为那种影色基调在很多四川或云南的风光片中常感受到的，山谷中一种世外桃源的感觉。可惜等我反应过来，准备举起相机时，太阳又穿过云彩，周围的色调又恢复到烈日正午，那刹那间的感觉也随之消失待尽。

四号陵的主人推测是李元昊的幼子李凉祚，前文已经说过李谅祚的身世，李元昊和没藏氏偷情得此贵子，因生于两岔河边，故取“两岔”的谐音为名“谅祚”。出世后，没藏氏不方便抚养李凉祚，于是转托父兄没藏讹庞养育，不想野心勃勃的没藏讹庞巧施连环计，除掉李元昊和太子宁令哥，继而让自己的外甥李谅祚登上王位，自己则顺势成为摄政王，独揽西夏国大权。没藏讹庞在妹妹没藏氏为情人所害后，为加强对李谅祚的控制，又将自己的女儿，李谅祚的表妹嫁给李谅祚做皇后。不过和历史上大多数摄政王一样，一旦儿皇帝长大并有些能力和作为时，摄政王都没有好下场。在通往最高权力的道路上，那是连老子都要让路，更和况自己的舅父。嘉佑六年，年方十四的李谅祚便和少年康熙一样，一举铲平了没藏讹庞为首的后族集团，夺回了西夏国控制权。掌权后的李谅祚便施行变革，废除当年老爸推行的党项化去汉政策，重新推行汉化政策，恢复汉人着装和礼仪，并将自己的姓氏改回李姓。不过这个挺有想法的李谅祚是个短命鬼，二十岁刚出头就患病去世。

四号陵相比三号陵损毁比较严重，除了陵台阙台和几个角阙外，地面建筑所剩无几，整个陵区建筑被一圈铁丝网包围防止外人进入。资料记载四号陵月城内曾经被当地牧羊人侵占，只是近来王陵文保所加强整个陵区管理，帝陵附近的建筑住户都被责令搬迁。四号陵旁树林内有几排平房，来前在GOOGLE EARTH上就看到，曾经询问西夏磨房的驴友房子何用？一种说法是部队军营，但现在已经废弃；另一位驴友说有可能是护林员的住屋（她曾经和几位驴友住宿过，但一时记不清是4号陵还是6号陵），但养了几条大狗让我当心。我在陵侧的山坡上见到一个废弃的水塔，怀疑就是给底下的那几排平房供水，因此那几排平房就是营房，现在被护林员借用，我没敢过去，怕万一窜出几条大狗还蛮难对付地。

拜罗依特 · 2009-01-18 12:30

离开四号陵，沿战备公路北上几公里后就见到山脚下的六号陵。紧临六号陵不远处有个编号为M161的陪葬墓，是整个西夏王陵内规模最大的陪葬墓。该陪葬墓面积有30000多平方米，双阙台，碑亭，外城和内城，影壁，鱼脊封土和陵台保存十分完整，其中双阙是西夏陵陪葬墓中仅有的一座，而影壁也是整个陵区内保存最完整和最大的一座。和唐朝诸多“号墓为陵”的陪葬墓相似，估计M161的墓主身份一定十分特别，可以说按准帝王的规格安葬。

陪葬墓和帝陵除了规模上的差距外，内城自设南门而不像帝陵内城有四门，另外，陵台是无级直接堆土型，像帝陵陵台都是分级礅土。M161陵另一个特色就是陵台前的巨大盗坑依旧保留，其它帝陵陵台前原先也都有巨大的盗坑，可惜现在都被文物保护部门填平，而M161陵前的盗坑算是现存最大一个了。站在巨大的盗坑前，感受得出当年蒙古军队对西夏国切肤之恨，那些被砸得粉碎的碑文，反映出蒙古彻底毁灭西夏国的决心。蒙古灭西夏国后，党项人失去了其共同生活的地域，不得不与其他民族间错杂居，从而渐渐为汉、藏、蒙古等族所同化：一是逐渐汉化、二是逐渐藏化、三是蒙化、四是回化、五是迁入中亚，部分西夏党项族人进入尼泊尔。西夏亡国后，部分西夏后裔流亡到山西、河北、河南、山东、四川、西藏等地区，变成了汉民，其中河北、河南、安徽等地较多。不过数百年后，一个党项后人在中国大地上再次掀起一场风暴，他就是明末农民起义军领袖 —— 李自成。

六号陵就在M161号陪葬陵北面不远，紧靠贺兰山脚下，站在山下可以看见一个山头上用石头堆砌的敖包。远远看见陵区内城里立着一个遮凉棚，凉棚底下围坐着一群人呢，难道和昨天水洞沟门口一样，是一群户外爱好者在王陵野营，兴奋地过去想再来次会师，结果走到跟前原来是群民工在凉棚下打牌，估计是六号陵发掘现场雇佣的当地农民工。看见我手里的相机，一个貌似领班的人警告我 —— 不许摄像！嘿嘿，你管得找吗，我没搭理他径直走进六号陵发掘现场。六号陵是西夏诸陵中唯一正式全面发掘的帝陵，考古人员打开地宫进入墓室，墓室为多室土洞式，由墓道、甬道、中室、东侧室、西侧室组成。墓道全长49米，墓道甬道两壁有武士像壁画。墓室内出土有甲片、铜泡饰、铜铃、瓷片、铁钉、珍珠。发掘前此墓多次被盗，出土遗物不多。现在似乎又着手地面建筑的发掘工作，整个六号陵就象一个工地，被开膛破肚。后来查资料才知道不是考古发掘，而是保护加固。宁夏文物局从2007年开始对六号陵地面遗迹进行加固保护，以提高其防止风蚀破坏和雨水冲刷的能力。同时为配合六号陵地面遗迹的加固保护，宁夏文物考古研究所和银川市西夏陵区管理处还是对六号陵地面遗迹重点区域有选择地进行清理发掘。

六号陵的墓主推测为李乾顺（1083年－1139年），他和儿子李仁孝在位时间均超过五十年，他们父子执政期间西夏王朝进入一个相对平和稳定时期，一个原因就是北方大金国崛起，吞并了老对手宋朝大片国土，将西夏和北宋分割开来，而西夏顺势与金国修好，使得边疆取得了百年的稳定安康局面，有些类似于清代的康乾盛世。不过和乾隆后清代迅速没落一样，西夏王朝在李仁孝死后二十多年连换了几位帝王都没有止住颓势，最终为蒙古所灭。

拜罗依特 · 2009-01-18 12:31

M161陪葬陵

拜罗依特 · 2009-01-18 12:33

影壁

陵台下巨大的盗坑

拜罗依特 · 2009-01-18 12:34

六号陵

拜罗依特 · 2009-01-18 12:35

六号陵

拜罗依特 · 2009-01-18 12:36

六号陵

拜罗依特 · 2009-01-18 12:36

六号陵

拜罗依特 · 2009-01-24 13:40

贺兰山上植被很少，据说除了属于口少量的森林植被外，大部分地区都是光秃秃的石头山。由于山区干旱少雨，因此防火工作十分艰巨，当地在山里设有警戒线和护林队，严禁外人进入山区。西夏王陵区比临的贺兰山属于整个山脉的南端，海拔不是很高，但植被也十分稀少，放眼看上去没有什么树，山体只是被一些稀疏的野草覆盖。按常理这段没有植被的秃山是没有什么观赏价值，不过我却无意中看到了一些奇怪现象，我将其称之为贺兰山的“海市蜃楼”现象。

这个现象是四号陵到六号陵的路上无意发现的，起先是看到山上有一片焦黑，像是山火过火后的痕迹，于是想拍一张权当警世留念，等我弯腰取出相机后，再抬头却怎么找不到山包上刚才那片焦黑的痕迹，那片焦痕如同百摩大三角洲失踪的船只一样鬼一般消失。但等我走了一段路程，那片焦痕却又鬼一样出现。后来我才领悟到那片焦痕其实是由于光影的变化导致我视觉上的歧义，就类似于沙漠中“海市蜃楼”现象一样。那天光影色彩的变化特别多，源于太阳移动中时常被天空中的白云遮挡，陵台的色彩也因此发生不同的变化。看过别人的游记，推鉴落日夕阳下的陵台是西夏王陵最好拍摄时机，那种“日照金山”的效果最美，我那时已经对光影变化下陵台的色彩变化有所感受，可惜已经没有时间和精力等到夕阳了。看完六号陵后，我顺道又看了战备路对面的六号陵陪葬陵群后，沿原路返回三号陵。在烈日和酷暑的戈壁上呆了几个小时，晒得我已经没有兴趣继续看上午没看得艺术馆，刚走回三号陵旁的岔路口，就看见两辆搭载游客返回大门的电瓶车过来，急忙挡车直接将我拉回王陵正门。出了大门找到停在广场上的班车，那个售票员还认得我，很是惊讶我呆了这么久。

由于要抽出时间去阿拉善左旗，因此西夏王陵的停留时间由最初的两天压缩为一天，距离三号陵五公里外的双陵没有去成，另外整理照片时才发现五号陵也没有涉足。看GOOGLE EARTH上的航拍图以及《西夏陵》书中的五号陵与六号陵的间距，应该和六号陵与M161陪葬陵间距相同，从M161陪葬陵走到六号陵就几步路，因此五号和六号应该相距不远，但在我印像中六号陵再往北附近就看不到啥，只是很远似乎有陵台，难道那片就是五号陵区？要是走到那么远去看五号陵估计没时间赶上返程班车了。另一种可能就是我将五号陵区误认为是陪葬陵区，看历史照片和资料五号陵区损毁比四号陵还严重，而且五号陵的陵台也塌陷的一半，没有其它几座帝陵的陵台那么正规。总之当时走昏头了，怎么将五号陵给遗漏呢？对于位于陵区最北端的 7、8、9 号三座帝陵，一是时间不允许，二是这几座帝陵周围都是营房，恐怕不易接近，而且人为破坏比较严重。最后西夏王陵之行损失还不小，先是发现跟随我多日的水壶盖坏了，水壶是在网上军品户外店买的所谓高分子材料，看来还是塑料玩意，那天在陵区坚持凑合用了几个小时，喝完壶中水后被我废弃，另外就是随身携带的打印攻略还有宁夏地图从背包滑落丢失，幸好宁夏之行结束无关大碍，去左旗用处不大了。

在走完西夏王陵后，我此次宁夏之旅也告于一个段落，整个行程最后一天半的时间将留给宁夏近邻阿拉善左旗。借用岳飞所做宋词《满江红》中的段落：

驾长车踏破贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉，
笑谈渴饮匈奴血。
待从头收拾旧山河，朝天阙。

我将离开宁夏翻越贺兰山，前往阿拉善左旗，不是为“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，更不是怀揣“待从头收拾旧山河”般的野心，只是为了一个愿望，去探访仓央嘉措人生最后的归宿之地。

拜罗依特 · 2009-04-26 03:27

有次QQ上问鼠曲草知道阿拉善左旗否？他直摇头，不过我知道阿拉善左旗也不比他早几天。关注阿拉善左旗还是源于上海小郭的那篇银川纪行，他最后提到一度离开银川前往内蒙的巴彦浩特镇玩了一天，后来在和他QQ中了解银川情况时，他也是极力怂恿我顺道去巴彦浩特，那时我还不太清楚阿拉善左旗。去左旗和巴彦浩特就是阿拉善左旗政府所在地，内蒙的旗相当于内地县级别，而阿拉善左旗又是阿拉善盟的首府。阿拉善盟下属三个旗 —— 阿拉善左旗、右旗和额济纳旗。阿拉善左旗作为大哥，属下旅游景点远没另外两个弟妹出名，小弟阿拉善右旗有号称中国最美的沙漠 —— 巴丹吉林沙漠，小妹额济纳旗更不用多说，每年十月去额济纳旗朝圣的驴友已经泛滥成灾，那左旗有什么？其实左旗在全国最有名气或许就是通湖草原，但偏偏这个景点被纳入到宁夏中卫沙坡头景区范畴，成为沙坡头的一个附属品，因失去独立性而无人记得它是左旗的景点。去左旗首府巴彦浩特镇能看什么呢，单为吃跑一趟似乎不是我的风格，手头没有攻略书，还好电驴上下载LP的中国攻略书2005年英文版的PDF，找出来一看，LP的编辑怎么把左旗从内蒙古章节划到宁夏章节，难道又是一个“麦克马洪线”？网上翻翻左旗的历史，发现严格说LP的编辑也有一定的道理，左旗和宁夏的历史渊源可谓“剪不断理还乱”的那层关系。

历史上阿拉善盟所在地和宁夏一道归甘肃管辖，清代从甘肃脱离出来，分为阿拉善旗和额济纳旗归中央直属，成为“直辖旗”，民国时期，宁夏北部划入阿拉善旗，南部划入甘肃，解放后1954年成立宁夏，阿拉善旗又被划入宁夏管辖省蒙古自治区。不过同年10月，因宁夏省建制撤销并入甘肃省，阿拉善旗因此又划入甘肃易名甘肃省蒙古自治区。1961年4月，阿拉善旗分设为阿拉善左旗和阿拉善右旗。1969年7月变更内蒙古自治区行政区划，阿拉善左旗被划归到宁夏自治区，而额济纳旗和阿拉善右旗则划归甘肃酒泉地区和武威地区管辖，历时10年。直到1979年7月，国家再次划分内蒙古自治区行政版图，阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗重归内蒙古自治区领导。1980年4月，成立阿拉善盟，隶属内蒙古自治区，为专区级建制，辖阿拉善左旗、阿拉善右旗和额济纳旗，盟府驻巴彦浩特。在历史版区的变迁中，左旗和宁夏也是分分合合，而近几年来，左旗和阿盟和老情人宁夏重又“打得火热”，在经济发展上依托银川迅速发展，我怀疑是否未来阿盟会再次脱蒙入宁，呵呵。

除了经济上紧密联系外，两地的户外运动遥相呼应，阿盟和隔山而望的银川两地户外人员相通一起活动，去年12月在一次穿越贺兰山的活动中，一位阿盟的队员不慎滑坠摔伤，于是银川当地的户外爱好者集体行动，会同当地消防武警进山抢救伤者，场面和过程十分感人。因此，从某种道理讲LP编辑讲阿拉善左旗划入宁夏也是有道理。类似还有就是酒泉卫星发射中心，虽然名字归属酒泉但实际地点却是在内蒙的额济纳旗，不过考虑60年代，额济纳旗就是归酒泉管辖，那么把发射中心和甘肃联系在一起也不是没有道理。

话说回来，LP上提到左旗的景点只有市区内的延福寺，不过很奇怪，额济纳旗却没有出现在LP中国书中，对于偏重人文景点的LP而言，没列入右旗的巴丹吉林沙漠可以理解，但为何遗漏额济纳旗？编辑可以无视额济纳旗著名的胡杨林，但黑城遗址可是非常重要的人文景点，LP为何视而不见，我在LP书中内蒙，甘肃，甚至新疆章节中也没有发现对于额济纳旗的介绍，很奇怪。对于只有一个寺院是不能满足我的胃口，于是在网上继续搜寻有关左旗景点的介绍，位于郊区贺兰山中的广宗寺，也就是阿拉善南寺引起我的关注，因为寺院和一个历史上颇有争议的人有关，这个人就是 —— 仓央嘉措。

【LP书中的错误】

拜罗依特 · 2009-04-30 11:15

央视格挡频道中最喜欢央视2套、5套和10套，而央视十频道中常看的就是《百家讲坛》和《探索与发现》两个栏目。年初《探索与发现》栏目播放了民国时期戈壁滩上传奇人物 —— 黑喇嘛丹毕加参的故事。对于黑喇嘛的事情我最早是在瑞典人斯文赫定写的《亚洲腹地旅行记》书中所知其人故事，《探索与发现》做过不少类似传奇人物的专辑，但不知为何没有做个关于仓央嘉措的节目，于是计划自己用笔做一个类似关于的仓央嘉措专辑。

在西藏，历代达赖喇嘛圆寂后都建有灵塔，一世至四世达赖喇嘛的灵塔则分别安放在日喀则的扎什伦布寺和拉萨的哲蚌寺，从五世起全部安放在布达拉宫内总计有八座达赖喇嘛的灵塔。这些灵塔中除了现在逃亡海外的十四世达赖，前面圆寂的十三位达赖中惟独六世达赖喇嘛未建灵塔，因为六世达赖喇嘛仓央嘉措是唯一一个被中央政府废黜的领袖，而没有设立灵塔，就其本人葬在何方在历史上也是一个悬案。仓央嘉措作为五世达赖的继任者真可谓生不逢时，在位期间适逢西藏错综复杂的蒙藏势力对立时期，在两大势力角逐中不幸成为最终的牺牲品，而这根导火索的缘由却与所属的藏传佛教格鲁派当年做得一件事有关。

作为当今藏传佛教界最为强盛的派系 —— 格鲁派，在藏传佛教中属于一个新兴教派，其历史渊源远没有宁玛派、萨迦派来得久远，也没有噶举派的尊贵与繁盛。新兴的格鲁派提倡严守戒律，规定僧人的生活准则、学经程序、学佛次第、考核制度等，逐步形成封建的教阶制，把西藏佛教系统化和制度化，使之与西藏社会的农奴制更加紧密结合，为后来的“隆兴”奠定了坚实的基础。不过如今格鲁派能一统藏传佛教的天下，则完全要归因于当年东、西蒙古势力的信仰与护持。当年格鲁派虽然在东、西蒙古各部中迅速扩张成绩斐然，但在西藏故地却依然难以摆脱敌对派系以及藏巴政权的残酷打击，为了维护自身的生存地位、抗击政教敌人的迫害压制，格鲁派与其敌对势力开始纷纷走上依靠蒙古势力打击对手的道路。明末崇祯八年（1635年），西藏的藏巴汗及噶玛噶举派、青海的却图汗以及康区的白利土司三方结成了反对格鲁派的联盟，从而在战略上使格鲁派势力在东、西、北三个方向上均处于敌对势力的包围之中。由于失去了当时东蒙古土默特部强有力的政治庇护，在更为强大的蒙、藏、噶举派联合势力的威胁下，格鲁派真正感受到了倾巢覆卵的灭顶危机。

然而格鲁派却意外迎来了上天送给它的救星，卫拉特蒙古和硕特部的领袖 —— 固始汗，固始汗其人最终凭借力挽狂澜式般的能力挽救了格鲁派的命运并最终将格鲁派扶上藏传佛教界至高无上的地位。其实当时卫拉特蒙古各部的日子也相当不好过，自16世纪末以来，卫拉特蒙古各部周围处在敌对力量的夹击之中，东方受喀尔喀蒙古的攻击，西面与哈萨克族也时常发生冲突，南方则与突厥系势力有矛盾，北面又受到沙俄的侵扰与遏制，由此而产生了一系列生存危机，加剧了诸部的矛盾。作为卫拉特蒙古四大组成部落之一的和硕特部，原本驻牧于天山北路，当时虽然是卫拉特四部的盟主，但却日益遭受着后来叱诧风云的绰罗斯部的排挤，因此首领固始汗早有另寻势力范围的打算，恰逢当时处在各派势力联合压制下，危在旦夕的西藏格鲁派势力向卫拉特蒙古求救，于是用现在流行语就是 —— 孤男遇到寡女，干柴烈火一拍即合，西藏格鲁派势力与卫拉特蒙古势力的结盟正式形成。

虽然蒙古和硕特部在自己属地受够了周围邻居的气，不过来到藏区却是如鱼得水，如今的西藏早已不是当年敢与大唐帝国叫板的吐藩王朝，固始汗领导的蒙古和硕特部在藏区一阵横扫，打败了所有格鲁派敌对势力。于是固始汗便迎立五世达赖喇嘛在拉萨坐床，由其治理前藏；清顺治二年（1645），固始汗又赠予罗桑却吉坚赞“班禅博克多”的尊号，坐床于扎什伦布寺，建立了班禅活佛系统，由其治理后藏，就此西藏形成固始汗作为最高统治者，而达赖喇嘛、班禅活佛双头治理体系。固始汗坐镇布达拉宫直接统领全藏和青海的行政、军事，并拥有任命第巴（行政长官，后世噶伦体制的前身，类似相）的特权。他的军事政权统治着青、康和整个藏区，让他十个儿子率部驻牧青海，并在当雄驻扎八个旗的蒙古军队作为武力威慑。固始汗将庄园和农奴分封给有功的蒙藏贵族，同时任命为各级行政官员。达赖喇嘛则利用既得的政治优势，抢夺其他教派所属的封地与寺庙，强迫其他教派改宗格鲁派，最终确立了格鲁派在藏传佛教界中的至尊地位。西藏这段和硕特汗廷与达赖、班禅分掌西藏的军政与宗教事务的历史共历四代五汗，计75年（1642年～1717年）。

不过蒙古和硕特部和西藏本土格鲁派势力在度过蜜月期后，两者之间的矛盾和冲突便不可避免浮现出来。俗语说得好“请神容易，送神难”，固始汗进入西藏实施统治后，和硕特蒙古势力就成为西藏政治体系中凌驾于本土势力之上的“太上皇”，尽管促成双方当初结盟的危机背景早已不复存在，但和硕特蒙古势力却对西藏统治上了瘾，依然赖在西藏继续履行教父的职责。事实上固始汗与五世达赖喇嘛等格鲁派势力都是极为精明的政治家，双方心中虽然都存有不满与戒心，但尚能顾全大局相互克制，然而随着和固始汗与五世达赖喇嘛相继离世，蒙藏之间权力争斗愈演愈烈，最终冲突不可避免。顺治十一年（1654年），固始汗病逝于拉萨，其后五世达赖的号召力开始逐步增大，格鲁派与和硕特部的联盟也开始日渐瓦解。在格鲁派方面，五世达赖开始着手削弱蒙古和硕特部的统治势力、使格鲁派在西藏政治中取得独占地位。经过格鲁派势力的治理，西藏的封建农奴体制得到了巩固强化、地方势力在西藏政治格局中的地位开始蓬勃上升。在和硕特蒙古势力方面，固始汗死后相继由他的儿子和孙子继承汗位，到了曾孙拉藏汗统治后期，和硕特蒙古势力在西藏的统治已经渐渐衰落，为了争夺对西藏政权的主导地位，和硕特蒙古势力与格鲁派地方势力之间的冲突终于在五世达赖圆寂后不久爆发。作为五世达赖的继任者仓央嘉措，留给他的不是一张宝座，而是一个两大对立势力角逐的火盆令其备受煎熬。

拜罗依特 · 2009-05-05 12:57

对于仓央嘉措而言，桑结嘉措可以说是其人生历程中的最重要的一个人物，真可谓成也萧何，败也萧何。第巴桑结嘉措名叫桑结嘉措，第巴是个官衔相当于首相，当时达赖还没有集政教合一为一身，还只是一位宗教的最高领袖，如同当年的日本天皇和伊朗的霍梅尼，而西藏日常事务的最高主管是第巴，相当于首相。桑结嘉措在西藏历史上也是一个非常著名的人物，他为保持西藏地方继续统一的局面，在地方政府的建设，在继承、校堪、弘扬民族的具有独特风格的文化方面，在藏族群众实际生活中十分有益的医学和天文历算学，以及艺术、音乐等方面撰写的理论和进行的实践，都留下了别人所不可企及的成就。现在我们最熟悉的桑结嘉措功绩就是布达拉宫，这座举世闻名的宫殿最初的全面规划、筹集材料、实际指挥、处理问题等工作都是桑结嘉措领导下实施。

桑结嘉措自幼便被五世达赖喇嘛疼爱， 8岁的时候就将桑结嘉措接进宫，亲自调教，并在宗教、政务两方面给他以极好的培养，也有“小报”报料桑结嘉措是五世达赖喇嘛的私生子，不管是否属实，桑结嘉措发迹史的确很像意大利菲亚特集团现任总裁蒙特泽尼罗与菲亚特家族之间的关系，嘿嘿。桑结嘉措在27岁那年正式由五世达赖提拔成为第巴，而五世达赖在安排好桑结嘉措作为自己的权力继承人后没过三年便去世，桑结嘉措在五世达赖圆寂后秘采取不发丧独揽大权的手段，在其后二十多年纵横西藏政坛，也正是他在任期间挑选了仓央嘉措成为六世达赖喇嘛。

当时信仰藏传佛教的各方势力对于转世灵童的控制如此重视源于藏传佛教不仅在藏区格鲁派内部，同样在东、西蒙古诸部中具有不可替代的精神号召作用，就如同今日基督教或伊斯兰教对于这些国家的精神支持作用。谁要是能够取得达赖喇嘛的转世人选，那么他们就有可能形成未来对西藏、青海还有蒙古高原等广阔区域内的信徒进行精神控制，在权力较量中就可以取得至关重要的统战优势。为了稳定局势和不让格鲁派集团的势力遭到削弱，同时也为了保持和巩固桑结嘉措本人的权势和地位，桑结嘉措则极为大胆地采取了匿丧手段。据说五世达赖喇嘛弥留之际，留下遗嘱，教导桑结嘉措要维护西藏、朝廷、蒙古人各方之间关系，对于圆寂之事要暂时保密，在难于决断的情况下可占卜决定。五世达赖圆寂的当天晚上，桑结嘉措便召集格隆·江央扎巴等人在班丹拉姆像前占卜，结果是要保密至转世灵童诞生，并迎请到拉萨时为止。但是在桑结嘉措写的《五世达赖喇嘛传》中，称隐匿五世达赖之丧是出于五世达赖生前的安排，因为五世达赖担心自己圆寂后，格鲁派的权势会遭到削弱，因而决定秘丧，直到新的转世者能够独立地掌管政教事务时为止。前一种解释匿丧期限只是到找到转世灵通后便解密，为的是防止外来势力对转世灵通寻访做出干预；而后一种则是要培养转世灵通到成人才解密，为的是确保西藏格鲁派对于新达赖的控制权。两种说法那种是五世达赖的真实意图目前无法考证，但肯定的是后一种更符合桑结嘉措的本意并最终实施。我个人倾向前者是五世达赖的本意，而后者是桑结嘉措的想法，其操作手法和秦代的沙丘政变如出一辙，不过赵高等人只是瞒了几个月，而桑结嘉措所加的期限，虽然不是《大话西游》中的一万年，却有可能是无限期。

桑结嘉措在匿丧期间对外宣布五世达赖“人定”，除自己以外不见任何人，一切事务委托桑结嘉措本人办理，对外发布文告和向清朝皇帝奏报则仍以五世达赖的名义进行。遇到皇帝派来人员或是蒙古的重要施主前来，需要达赖喇嘛予以接见时，桑结嘉措便令长像与第五世达赖喇嘛相似的布达拉宫朗杰扎仓的僧头翟热出面接见，手谕等文字东西，则由桑结嘉措亲自动手撰写。桑结嘉措实际上独立地主宰了西藏的整个内外事务，不仅巩固和加强西藏地方政权的大部分措施是出自桑结嘉措之手，就是西藏对噶尔丹的支持和一系列所作所为乃至对清朝的态度等等也完全是按照桑结嘉措的意志行事。隐匿五世达赖之丧给桑结嘉措带来的好处是他仍可用五世达赖的名义行事，从而使自己有了一顶强大的保护伞。对这一情况，不但广大蒙古各部首领一无所知，就是清朝皇帝也同样被蒙在鼓中。一切似乎都在照常运转。由此可以看到，桑结嘉措作为西藏历史上的杰出政治家，的确具有非凡的胆识和应付复杂局面的卓越政治手腕。

不过桑结嘉措胆大到能将此事隐瞒15年，看来西藏政权内部的确有些问题，不过最终此事还是没能隐瞒得住，泄密的一个重要原因就是桑结嘉措政治上站错了队惹得祸。和格鲁派前辈一样，在对付蒙古和硕特部方针上，桑结嘉措采取了以夷制夷的政策，将援军放在蒙古准格尔部落上。准格尔部落和和硕特部统属卫拉特蒙古，不过准格尔部落则是新兴势力，在和硕特部重心进入青海藏区后，逐步取代和硕特部势力成为卫拉特蒙古的盟主，而当时准格尔部的首领就是那个大名鼎鼎的噶尔丹。噶尔丹本人早年曾前往西藏出家，拜五世达赖为师，并与桑结嘉措为同学，同时噶尔丹和当年的固始汗一样希望得到达赖在政治上的支持，巩固其在蒙古地域的影响，于是在桑结嘉措掌权期间便行成了西藏格鲁派和蒙古准格尔部的联盟，桑结嘉措借此联盟抗衡留在藏区的蒙古和硕特部。不过令桑结嘉措想不到的是，噶尔丹胃口太大，后来惹恼了大清王朝，准格尔部和大清国闹到兵戎相见的地步，对于清朝和准格尔部战争中态度暧昧甚至帮倒忙的西藏格鲁派，令清政府十分恼火，最终导致桑结嘉措如意算盘落空，城门失火殃及池鱼。

在康熙大帝御驾亲征打败噶尔丹的战争中，和美帝在阿富汗对付塔利班战争中抓获XX分裂主义分子一样，清军也俘获了一些为噶尔丹效力的藏军，并从俘虏口中得知五世达赖早已圆寂的重要情报（另一种说法是准格尔部俘虏口中）。得知桑结嘉措如此行径，加上西藏格鲁派和蒙古准格尔部之间的暧昧关系，康熙自然十分震怒，责令西藏方做出一系列解释。在清廷的重压下，桑结嘉措不得不写“深刻检讨”将匿丧原由等一系列事情陈述，同时立即将“雪藏”多年的仓央嘉措公开并举行坐床仪式加冕六世达赖喇嘛。

拜罗依特 · 2009-05-10 09:08

西藏的达赖通常都是上一世圆寂后，就有专人来找转世的灵童，一般都是在两三岁的时候就接进宫，接受专业的教育。但这种制度实行中却问题多多，借用天涯论坛上某人写的关于达赖的打油诗一首看看达赖系统的复杂性 ——

摸着石头过河，前期花样不少

有人生的伟大，有人死时很小

三个六世搅局，七世达赖没有

今天弹劾内阁，明天首相被炒

世界风云变换，逼得领导逃跑

纵观达赖世系，总体比较乱套

第三句“三个六世搅局，七世达赖没有”就是仓央嘉措还有桑结嘉措这档事。西藏历史上有三个六世达赖喇嘛，其中仓央嘉措和伊西嘉措两人史称为“真假达赖”，但在前两个“六世”身份被中央否定后，原则上由后世的格桑嘉措来补缺的，按西藏方面认定谱系来说是七世达赖喇嘛。可在清政府的官方文件中一直称格桑嘉措（七世达赖）为六世达赖喇嘛，历史上他是清政府册封的“六世”，因此由于西藏地方和清政府对于六世达赖认定的争议，最后干脆把格桑嘉措的转世灵童强白嘉措直接封为“八世”，导致历史上中央正式册封的达赖中根本没有“七世”之说。由于仓央嘉措被桑结嘉措雪藏了十几年，因此这段隐匿史成为日后仓央嘉措被政敌攻击的口实之一，用文革时期审查历史的话讲就是 —— 这段历史不清，有叛徒嫌疑，呵呵。

有人说，从小便出家的僧人，容易犯戒，因为他从没有接触过世间繁华，一旦被某些东西所吸引，便会迷失。而半路出家的僧人则因为已经看通红尘，倒能够彻底归于心底的平静。也有人说，半路出家的僧人，遵守清规戒律则更为困难，世间的享受，经历过后，哪里又是那么容易便放得下？仓央嘉措或许就属于前者。

对于仓央嘉措历史，网上找到内容是仓央嘉措原名阿旺诺布，出身在藏南门隅地区，在其三岁的时候,桑结嘉措曾派一名叫斯伦多吉的喇嘛去门隅地区秘密寻找转世灵童，因为门隅地区比较隐蔽，不容易引起注意，有利于保密五世圆寂的消息。当确认仓央嘉措的灵童身份后，斯伦多吉曾以香客的身份住在阿旺诺布家里,并且在走了以后留了很大一笔钱给他们。在阿旺六岁的时候,他的父亲由于过度劳累去世了,这时恰逢巴桑寺的僧人到阿旺诺布所在的地区挑选入寺学习的小僧人,阿旺诺布也在名单之列。这些老师其实是第巴桑结嘉措为他请来的六位经师,为了掩人耳目就挑选了一大批学徒,而将阿旺混在名单里丝毫没有引起任何注意。阿旺在巴桑寺学习了四年,法名为阿旺嘉错。在这期间他母亲因为过度思念儿子而去世了,阿旺诺布得知母亲去世后很伤心,便开始憎恨和抵触这些让他学经的喇嘛们,于是寺庙里的僧人就决定把他转到错那宗的贡巴寺。阿旺嘉错在贡巴寺又生活学习了四年,在这期间他和一个比他大两岁的姑娘仁增旺母发生了人生中的初恋。正当阿旺嘉错和仁增旺母谈婚论嫁的时候（因为在此之前他一直跟父亲一样信仰红教,红教可以娶妻生子），桑结嘉措隐匿五世达赖圆寂的事情泄露，第巴桑结嘉措被迫将阿旺嘉错迎请到了浪卡子,由五世班禅喇嘛为他授了格楚戒,正式取法名“仁青·仓央嘉措”，并于同年10月25日于布达拉宫坐床。

仓央嘉措是位伟大的诗人，他的情诗细致浪漫，毫不矫揉虛饰，及至今日仍为藏人珍视。中国帝王中诗人不少，不过可以分为两类 —— 一般开国帝王都属豪迈派，比如当朝太祖还有曹操等，另一类属于婉约情诗派，这类帝王基本属于亡国之君，比如南陈后主和宋徽宗等。对于身处那个乱世期的仓央嘉措，作为一个写情诗的达赖，注定是个失败的达赖。达赖的位置不是那么好坐的，看看仓央嘉措以后历任达赖暴亡史 —— 九世达赖喇嘛三岁在布达拉宫坐床,十一岁便在布达拉宫暴亡；十世达赖喇嘛直到二十二岁在布达拉宫暴亡,都没有亲政过；十一世达赖喇嘛十八岁在布达拉宫暴亡,亲政也不到一年；十二世达赖喇嘛二十岁在布达拉宫暴亡,亲政也才两年。仓央嘉措执法期正值桑结嘉措和蒙古拉藏汗权力争斗的白热化时期，特别是入宫后，他只是桑结嘉措的一枚棋子，不能过问政治，一切都要听从桑结嘉措的安排，这就使得年少仓央嘉措从心里就不喜欢做高高在上的达赖这个身份。

在布达拉宮中，仓央嘉措仍坚持过着西藏平民的生活，不讲求规矩也不使唤仆役，这时期正如同一般的浪漫少年，他放纵自己重新开始陷入各样甜蜜苦涩的感情。据说仓央嘉措在不同时期中至少有四位情人，他会在夜里溜出布达拉宮，流连于拉萨的红灯区。在黎明前他再潜回寢宮，开始他身为达赖的工作。为了自由追求爱情，曾请求走下宝座离开布达拉宫，得不到允许后甚至以自杀相求。但被安排到达赖这个位置想不干都不行，用那句著名的黑话就是 —— 干也得干，不相干也得干！在一切都得不到回应情况下，他索性放浪形骸，夜夜与情人相约在小酒馆，并为此写下大量的诗歌被民间乐人谱了曲传唱至今。终有一夜仆人在雪地上跟随他的脚印，而终于发现了他的秘密冒险。面对众多怀疑与责问，仓央嘉措写诗坦然承认自己夜夜与情人相会。当第巴桑结嘉措向班禅喇嘛请求让年轻的仓央嘉措受具足戒时，二十岁的仓央嘉措又有了惊人之举，在受戒典礼众目睽睽下，他坚持要求放弃僧侣生活，甚至以死相逼，于是在高僧与贵族苦求无效下，他成了第一位在家的达赖喇嘛。只是，他的真性情是不容于教派的，每个仓央嘉措身边最亲密的人在桑结嘉措的干预下都付出了惨重的代价，他的情人被杀，他被严禁看管，连普通人的自由都无。

印在纸上的图章
不会倾诉衷肠
请把信誓的印戳
盖在彼此的心上
压根儿没见最好
也省得神魂颠倒
原来不熟也好
免得情丝萦绕
默思上师的尊面
怎么也难以出现
没想的情人的容颜
却总在心上浮现
夜里去会情人
破晓时大雪纷纷
保密还有何用
雪地留下了脚印
住在布达拉宫
是日增.仓央嘉措
住在宫下边时
是荡子宕桑汪波

拜罗依特 · 2009-05-13 06:56

在桑结嘉措执政期间，西藏格鲁派延续了五世达赖对于和硕特蒙古在藏势力的压制，他通过联合位于新疆的蒙古准噶尔部噶尔丹势力，起到了钳制并压缩和硕特蒙古部在西藏的势力的效果。在整个桑结嘉措执政期间，当时和硕特蒙古的首领达赖汗已经没有多大影响，实际上成为由桑结嘉措执掌的西藏地方政府的一个陪衬。然而，就在桑结嘉措几乎独揽卫藏地区一切实权并成功地将和硕特蒙古汗王达赖汗排斥在一边的时候，桑结嘉措的政治盟友噶尔丹兵败身亡，而清政府也得知其隐匿五世达赖圆寂事宜，并向其施加了强大军事和政治压力。迫于清廷的重压，桑结嘉措被迫采取让仓央嘉措坐堂等一系列补救措施。

当时康熙大帝虽然对桑结嘉措本人很是不满，但并没有深究，而是利用和扶持蒙古和硕特势力平衡西藏格鲁派，一个例子就是达赖汗晚年与桑结嘉措普分别派使者进京觐见康熙帝，结果达赖汗的使者受到召见，而桑结嘉措的使者则未受到召见。桑结嘉措因受清朝冷淡而导致的其地位的虚弱和动摇，自然为蒙古和硕特汗王重新夺回在西藏的权力提供了机会。在软弱的和硕特汗王达赖汗去世后不久，强悍的拉藏汗夺取了汗位，格鲁派与蒙古和硕特部矛盾于是日趋白热化。据藏文史料记载，在拉藏汗即位的当年桑结嘉措便宣布退位，由其子阿旺仁钦（卓萨）出任第巴，这一迹象表明桑结嘉措当时已逐渐失去清朝的信任和支持而地位虚弱，而新上任的和硕特蒙古汗王拉藏汗则更多地得到了清朝的支持。不过，桑结嘉措虽宣布退位，但实际上仍在幕后握有实权。

在桑结嘉措退位的两年期间，拉藏汗与桑结嘉措之间处于一种僵持状态，也许桑结嘉措意识到了由于得到清廷的支持，双方对峙的形势发展将会越来越对自己不利，为了争取主动并挽回败局，桑结嘉措再次拿出隐匿五世达赖圆寂消息时的胆识和魄力铤而走险。1705年，桑结嘉措买通拉藏汗的内侍，企图投毒杀害拉藏汗及其主要大臣，但事情遭到败露，桑结嘉措不得不仓促调集西藏军队与拉藏汗作公开的武力对峙。（关于这一事件的起因还有另外两种说法．一种说法是：由于拉藏汗的王妃才旺甲茂在拉萨行为粗暴，被桑结嘉措的部属驱逐到藏北，并要拉藏汗与她一同返回青海，由此激怒了拉藏汗。另一种说法是1705年正月拉萨举行的大祈愿法会上，拉藏汗的家臣借故推擒杀了第巴桑结嘉措的几名亲信，冲突由此而起。但经过拉萨三大寺代表和安多地区高僧、拉藏汗经师嘉木样协巴出面调停，双方暂时达成协议，协议规定拉藏汗撤回青海，桑结嘉措退避山南，双方脱离接触。可是双方均未遵守协议，拉藏汗假意返回青海，但当他抵达藏北那曲一带就停了下来，并集合和硕特蒙古军队于兵分三路向拉萨进发；与此同时，桑结嘉措把西藏中部、康区及阿里的军队调集到拉萨一带。双方主力在拉萨以北的郭拉山口展开决战，结果桑结嘉措兵败投降，于1705年7月被拉藏汗王妃才旺甲茂杀害于堆垄（今堆垄德庆）的囊孜地方。自此，桑结嘉措在西藏长达26年之久的执政宣告结束，拉藏汗重新夺回和硕特蒙古在西藏的权力并接管了西藏地方政府。

取得胜利的拉藏汗自然将下一个矛头指向仓央嘉措，搞掉仓央嘉措以便于扶植一个自己能控制的达赖。不过拉藏汗没有直接下手，而是采用借刀杀人之计，通过向康熙检举仓央嘉措不检点行为，指称仓央嘉措不是真达赖而是桑结嘉措亲手扶植起来的假达赖。康熙为慎重起见特地派使臣来藏考察仓央嘉措的达赖身份真伪，但使臣也无法辨别真伪，于是康熙宁可信其无，也不信其有，估计是桑结嘉措隐匿事件连带使康熙对仓央嘉措身份本能产生地不信任，于是下令废黜仓央嘉措。虽然仓央嘉措被废黜，但他在藏传佛教地区的影响力却没有消除，而更令康熙担心地是蒙古准噶尔部对仓央嘉措的窥视。此时蒙古准噶尔部的首领是噶尔丹的侄子策妄阿喇布坦，虽然噶尔丹的势力得以暂时平息，但蒙古准噶尔部依旧暗流涌动，在得知桑结嘉措死讯后，策妄阿喇布坦马上派人进藏希望迎取仓央嘉措前往新疆传教，从而达到控制仓央嘉措的目的。因此康熙在废黜仓央嘉措同时，立即要求使臣将其押送北京控制，不让其落入策妄阿喇布坦之手。

然而正史中，有关仓央嘉措的记载却在其被押送至青海湖时便戛然而止，于是他的去向和结局便成为一桩悬案。最常见的说法是仓央嘉措在押解进京途中，病逝于青海湖；其次是说仓央嘉措在路上被政敌拉藏汗秘密杀害；也有传说仓央嘉措被清帝囚禁于五台山，抑郁而终；还有说法是好心的解差将仓央嘉措私自释放，最后在内蒙阿拉善圆寂。

拜罗依特 · 2009-05-13 06:58

好了，吹了怎么多仓央嘉措的事情算是为我去阿拉善左旗先做个铺垫，下面才正式开始阿拉善左旗之旅。早上离开银川呆了四晚的小旅店，拖着行李车去南门汽车站搭乘前往阿拉善左旗的班车。南门车站离小旅店不远，沿清河街穿过两个路口就到。买好票去进站口检票时，检票员告诉偶那趟车还有两分钟就发车，现在已经离开站台去大门口了，考！急的我拖着行李车一阵狂撵，还好没错过。班车行进的线路和昨天去西夏王陵的线路差不多，也通过王陵正门，快到银巴收费站时，就看到远处戈壁荒滩中矗立着的西夏王陵1号和2号双陵，为了阿拉善左旗之旅，我将原来计划的西夏王陵两日压缩到一日，因此无法去看双陵，只能等日后找机会再来银川“补考”，此时只能在车上远远眺望一下双陵。

过了银巴收费站，公路两边就是戈壁滩，而公路前方就是贺兰山。阿拉善左旗和银川隔着贺兰山，贺兰山也叫阿拉善山，和陕西秦岭有不少相似点，不是植被哦，贺兰山是座石头山哪能和秦岭的森林媲美，它们相似点一是海拔最高峰差不多，其二都是重要分界线 —— 秦岭是中国南北分界线，从北方气候的关中翻过秦岭的陕南就是南方气候了，而贺兰山是中国游牧文明和农耕文明的天然分界线，这边是农耕种植，翻过贺兰山就是草原游牧。快进山口时看到路边山梁上用碎石堆砌的石堆，忙问邻座的大叔是不是蒙古人的坟墓啊，大叔认可了我的猜想，不过相机放在行李车上无法拍照。银巴公路走的这段路感觉不到怎么险峻，就像小郭游记中所言虽然是翻山但一路却很平坦，由于贺兰山纵深比秦岭小很多，还没咋感觉就翻过山到了内蒙地界。

上世纪三十年代，当时著名记者范长江在《中国的西北角》一书中这样描写阿拉善左旗 —— “定远营城堡已出现在丰腴的青坪中。城外数十里草地里……马群、驼群、羊群……漫山遍野都是，黑一阵白一阵在青草中云样的移动”。但此刻我看到的却是一片贫瘠，公路两边的草原已经退化得十分厉害，无法连成片，可以清晰看到草根下裸露的沙土，已经有变成戈壁滩的趋势，而在不远处就能看到连绵的沙漠正在逼近。阿拉善左旗的首府坐落在巴彦浩特镇，古称“定远营”，其实是一座兵营。定远营起先营建于清雍正八年（1730年），由清帝手敕诏书赐名，川陕总督岳钟琪督工营造，昔日定远营建在现在老城区的营盘山上，由于旧城形同卧虎，所以也有“卧虎城”之称，其“形势扼瀚海往来之捷径，控兰塞七十二处隘口”，地理位置甚为重要。清政府建定远营的初衷与阿拉善和硕特旗没有直接的关系，或者说，若没有阿拉善和硕特旗的移居青海，就不会有后来的定远营。定远营与阿拉善和硕特旗的历史渊源可谓阴错阳差，阿拉善和硕特旗的迁而复归，是清政府控制漠北局势在策略上的改变的结果。

前文提及的固始汗率和硕特大部进入青海西藏后，留在原属地的剩余和硕特部蒙古人便被新崛起的蒙古准噶尔部排挤，其首领鄂其尔图被葛尔丹袭杀，所遗部众后统属于和罗理（即后来的阿拉善旗第一代旗王）。和罗理为避葛尔丹的锋芒，于是率部众数千户，迁移至现在的阿拉善地区。和硕特迁徙到阿拉善地区，一度和清廷以及周边部落对立，后来和罗理的儿子阿宝改弦易辙被清廷所重用，在康熙五十二年（1713年）至雍正九年（1731年）十多年的时间里，一直率部落帮助清廷对付蒙古准噶尔部等部落的战争，势力也逐步强大。雍正元年（1723年），阿宝赴青海平息叛乱获胜后，被雍正皇帝晋封为“多罗郡王”，并授权一度管辖青海诸多部族。定远营建成后，清廷将定远营及阿拉善近十九万平方公里的地域赐与阿宝，一方面较为妥善地安置了阿宝及其部族，另一方面充分利用阿宝所辖的军事力量镇守贺兰山以北地区，从而加强了对漠北地区的进一步控制。更为重要的是促成了以阿拉善和硕特部为主的西套蒙古由游牧向定牧的转变，对于清朝时期阿拉善地区动荡局势的最终稳定，从而带动阿拉善地区经济、宗教、文化的起步和发展起到了无可替代的作用。

在定远营交阿宝管理之前，阿拉善和硕特旗虽然设立了三十余年，但却没有固定的府衙，也没有成型的旗政机构，整个部族还未脱离逐草而居的生存方式，定远营的营建和阿宝的入驻无疑加快了这一进程。自阿宝开始，阿拉善历代旗王以定远营为中心，着力于旗政和树立王权，使定远营的规模不断扩大，主要的体现一是设立了王府。二是设立了札萨克衙门，设置了等级森严的官衔制度和各级行政组织。三是修建庙宇加强对旗民的精神控制。起初定远营做为旗内王公贵族居住地，普通旗民是没有资格入住的。但随着时间的推移，围绕定远营，在其四周陆续出现了定居居民，外来人口的陆续迁入，对阿拉善和硕特部原有的生产生活方式产生了潜移默化的影响。

巴彦浩特现在分老城和新城两大区域，班车停靠在老城汽车站。下了车出站时发现停车场地势偏低，因此还要爬上一段台阶才能出站。站外南北走向的大街沿路两旁有不少旅店，但我不想再住小旅店了，向南看到两家正规点宾馆，但价格都不理想，眼看就要走出城区，于是折返向北，终于在车站北几十米见到作攻略时记下的网友提及的西北宾馆，问了一下标间50，还行比那位网友的价格还便宜10圆，于是西北宾馆成为此次宁夏之行最“奢侈”的一晚。要了钥匙去房间，房间刚退房还没怎么整理，我将行李扔到屋里，收拾携带好必要行装离开宾馆去附近的延福寺。

拜罗依特 · 2009-05-13 07:00

由于相机放在大包里，翻越贺兰山这段的照片都是从小郭游记那里“偷来”，呵呵。

拜罗依特 · 2009-05-16 05:28

延福寺和西北宾馆都属老城区，两者相距不是很远，边走边问一会儿就找到了。去延福寺的路上找了一家小饭馆吃了顿小盘拌面，结账时一看价目表小盘面竟然要8元，和宁夏同心差不多贵，后来包车去南寺的路上和出租车司机谈起此事，他也承认巴彦浩特的饭钱太贵，和同心一样食用品都要靠外地运入，还是中卫便宜啊（司机本人就是中卫人）。

延福寺座在营盘山脚下的王府街上，毗邻阿拉善王府，是阿拉善旗八大寺庙之一，也是昔日阿拉善历代旗王的家庙，俗称“王爷庙”，藏语名为“格吉林”。该寺从乾隆七年开始修建大殿，以后陆续完成周围的建筑。乾隆二十五年，清乾隆帝为该寺赐名，并赐用满、藏、蒙、汉四种文字书写的金字匾。在那个横扫一切牛鬼蛇神的年月，阿拉善地区的大小寺庙连同定远营古城均遭受到毁灭性破坏，唯独延福寺由于当时巴彦浩特驻军的几位干部竭力阻止造反派毁寺，才得以改作仓库幸免于难，直至文革后重新恢复寺院。昔日的延福寺整个建筑布局整齐，建有大经堂、菩萨殿、四大天王殿、转经楼、如来殿、阿拉善神殿、药师殿、密宗殿、钟楼、鼓楼等大小殿楼十多座，其中以藏汉结合式的大经堂为典范。

行前不知看那篇攻略中提及延福寺的喇嘛比较懒，要午休因此寺院开放时间很晚，后来特地在西夏磨坊就此事询问了此事，答复已经正常开放了。延福寺的寺门不大，门口竖立着两对石狮和藏传佛教特有的经幡旗杆，看历史照片延福寺没有围墙，不过现在围绕寺院已经修筑了一道红墙。延福寺参观费5元，穿过山门迎面是个宽阔的广场，首先见到是四大天王殿，里面塑像和壁画全是中国传统水墨风格，和藏传佛教那种带有印象派绘画风格的浓重风格形成鲜明的对比，穿过天王殿就是转经楼，和西安广仁寺一样里面存放着一只硕大的转经筒，侧面是钟楼，内有乾隆五十五年所铸大钟一个，其钟声洪亮悦耳，每击一下整个巴彦浩特余音缭绕。

后院是大经堂和菩萨殿，菩萨殿前空地上有座大香炉，不知是不是那座乾隆三十三年所铸铜香炉。香炉旁是座新修的雕塑 —— 一只大象背上猴子、山兔和羊角鸟，看旁边立有碑文介绍这组雕塑叫“和气四瑞”，碑文上的讲解词是由阿拉善南寺活佛贾拉森（此人作为仓央嘉措专家后面将重点提及）亲自撰写。先参观的是菩萨殿，里面供奉着观音菩萨，殿内不大坐着一个带眼镜的老喇嘛，正和当地一个中年喇嘛教信徒谈话，见我脖子上挂着相机进门，很不客气地提醒 —— 殿内不准拍照！说话期间手机响了，老喇嘛忙接通手机叽里呱啦地一通蒙古话我也听不懂。菩萨殿旁边就是大经堂，此刻已经临近中午，我刚要走进大殿，看见里面出来一个穿白衬衫的喇嘛要准备关殿门，由于他没有穿着那种传统暗红的喇嘛僧袍，让我误以为他只是一个看护大殿的寺院普通管理人员，直到第二天看他在大殿内念经才弄懂他其实也是喇嘛。阿拉善地区寺庙的喇嘛衣着都比较随便，特别是年轻喇嘛，回来后在天涯上看到弱水庐穹DX的游记中也有类似的看法。见我到来，喇嘛也没继续关门，让我进大殿参观。考虑不影响人家下班吃饭，我只是进大殿简单转了转就出来，随便问他下午啥时开门，他告诉我因为要午休至少下午3点以后，看来网上流传的说法也不是没有依据，但现在只是适用于大经堂。

拜罗依特 · 2009-05-16 05:29

延福寺

拜罗依特 · 2009-05-16 05:30

四大天王殿内绘画雕塑全是汉化

拜罗依特 · 2009-05-16 05:31

转经堂

里面转经筒十分硕大

拜罗依特 · 2009-05-16 05:32

后院的菩萨殿和大经堂

拜罗依特 · 2009-05-16 05:34

乾隆三十三年所铸铜香炉

和气四瑞

拜罗依特 · 2009-05-16 05:34

菩萨殿

拜罗依特 · 2009-05-16 05:35

大经堂

拜罗依特 · 2009-05-16 05:35

大经堂墙外装饰画

拜罗依特 · 2009-05-18 01:35

在离开延福寺前，向大经堂的喇嘛询问如何去阿拉善南寺，他告诉我刚好认识一个南寺的人可以开车捎我去南寺，然后站在一边手机里和对方叽里呱啦的又是一通蒙古话。后来在西安广仁寺也感觉到 —— 喇嘛，特别是城市中的喇嘛远比和尚富有，几乎人手一部手机，经常看见喇嘛打手机，赵嘉在他的《兵书十二卷》里的一张照片说明中也提到西藏大昭寺的年轻管家拉巴90年代时就有两部手机。和对方通完话，喇嘛告诉我那人带我去南寺的最低价格（免门票），我一下后悔刚才来延福寺时没有打听包车去南寺的行情，但现在他的报价似乎比行前网上看别人攻略了解到老行情要高不少，于是犹豫之下回绝了他的报价。

离开延福寺，沿王府街北上，顺路看见一家小卖店进去买水，随便打听去南寺的方法。店老板正和一个年轻熟人在说法，那个年轻人听说我要去南寺，便主动帮我打电话联系南寺那边的旅游部门，可惜电话无人接听，于是再打别的电话总算联系上一个熟悉情况的人，但结果令我失望，现在没有直接去南寺的车，要去南寺只有自行包车了。另外去南寺还有一个方法，就是坐巴音到银川的班车，到通向南寺的路口下车找车或走着去南寺，犹豫之下还是觉得包车保险。可拦下几辆出租一问，去南寺的价格不菲，比刚才延福寺那个喇嘛替我联系的价格高不少，当时真有一种肠子都悔青的感觉。没办法，一来不好意思回头去找那个喇嘛，二是就想找那个喇嘛现在也找不到，于是挡了一辆出租侃侃价后就兵发南寺。

去南寺的路上再次领略了阿拉善的贫瘠，我对道路两边拉上铁丝网很不理解，司机告诉我那是为了限制当地牧民放牧采取的措施。是啊，现在道路两边草场的确退化得十分厉害，再不采取措施保护，恐怕就要进一步沙化。后来看见鼠曲草拍摄的元上都那里的草原，也是由铁丝网分隔，原以为同样是为限制放牧保护草场，可鼠曲草说那是当地的牧民划分各自放牧区域而采取的措施，晕哦！不过元大都那块的草原看上去还是很好的。车子开到银巴公路通往南寺的路口时，路口一个穿着迷彩服的中年人拎着个小挎包，挡住我们的车要求搭车前往南寺。司机将球踢给我，说车是我包的决定权在我。那人看我是去南寺，告诉我他在南寺干活，捎他进南寺可以让我们免门票，于是我们让他上车一起去南寺。上车一聊，此人和司机一样都是宁夏中卫人（巴彦浩特开出租的大多是中卫人），在南寺从事寺院修缮工作。闲聊期间听到一个不好的消息，就是北寺大殿不久前失火遭焚毁，损失巨大，幸好我没有选择去北寺。

原来以为南寺就在贺兰山脚下，因为公路离山脚就目测几公里路，因此当初就有坐巴音到银川的班车，到去南寺的路口后下车走着去南寺的想法，但实际一走发现南寺在贺兰山中而不是山脚下，离公路还有相当长一段路，幸好没头脑发热选择走到南寺，否则死定了。车在山中转了几转到了南寺门口，搭车的那位老兄对门口管理员打了声招呼，便放行让我们进寺。从大门到南寺寺院还得再开一段，如果开车进大门停到寺院区还得另掏17元“停车费”（原来看网上攻略是11元，涨的真快啊），否则就只能停在大门外走很长一段路到寺院区。有了那位老兄，又省了17元停车费，车直接开到寺院区。这样由于路遇贵人免去各类“苛捐杂税”，单算包车费和早上延福寺那位喇嘛的熟人报价刚好一样，赫赫。

拜罗依特 · 2009-05-21 00:12

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司机先把搭车的中卫伙计送到他住所后，便将车停到主殿前面广场边的阴凉处，我下车自行参观。南寺的学名应该叫广宗寺，藏文称作“噶丹旦吉林”，意为“兜率广宗洲”，因为位于巴彦浩特以南，故俗称“南寺”，是阿拉善地区最大的喇嘛教寺院。南寺所在地是个风水宝地，寺院坐落在贺兰山脉腹地，第二主峰巴音森布尔西北侧一个群山环抱的宽阔地带，地势高低错落，周围树木成荫，环境十分优美。一千年前，尊奉佛教的西夏党项人当初就在这里建过佛寺，南寺1760年以前的名字叫“潘代加木草林”，“广宗寺”是清廷的赐名。

南寺历史上遭受两次大劫，一次是1869年的回民暴乱，寺院大部被毁，后在清光绪年间重建；另一次就是文革期间，现在南寺内的庙宇都是文革后新建。看历史照片，南寺和藏区那些朴实的寺院很相似，但新建的南寺已经感觉华丽得多。另外，南寺已经开发在寺庙区旁边分别搭建了蒙古包和度假村，那些蒙古包好像叫卫拉特行营，用于招揽游客，不过寺内游客极少，在我游览期间除了遇到几个游客外再无他人，喇嘛也少见，不知是否也去午休了。广场对面八座白塔后面74台阶上就是广宗寺最重要的建筑 —— 著名的黄楼庙（74级台阶意味着起死回生中“起死“的含义，晕倒！黄庙大殿是砖混结构，黄琉璃瓦盖顶，也是仓央嘉措的灵塔殿。殿内所供奉的仓央嘉措镏金灵塔为全寺之尊，塔身高三公尺，塔门上镶嵌着各种颜色的宝石，内藏仓央嘉措真身舍利。不知是否午休的缘故，大栅栏门紧闭，本想通过门缝拍照，忽然就有一个喇嘛如鬼魂一样出现，只好偷拍一张后飘走。

黄楼庙的西侧是大经堂，一座白色的庙宇，也是文革后恢复广宗寺时修建的第一个歇山式殿宇，当成为全寺僧众聚会诵经的地方，并兼作仓央嘉措灵塔殿。绕过大经堂向山上走，寺院区见不到任何人影，周围死一般静，只有两只乌鸦在我头顶不停地盘旋鸣叫，那种肃杀的气氛让人有种不寒而栗地感觉。终于在大经堂的后面山坡的草丛中，我看到了一座黄塔，那个我要找寻的仓央嘉措荼毗塔。文革中，在造反派的逼迫下，寺院僧侣被迫将仓央嘉措的法体在庙旁火化，为了残余灵骨灰烬不被人畜践踏，僧众造此荼毗塔后捡骨灰供奉。黄塔周围拉满了各种经幡，塔身后是一堵半圆型围墙，上面镶嵌了各式装饰物。荼毗塔附近还有一处新建的白塔叫仓央嘉措灵塔，用一圈围墙圈起来，下面的台阶上也雕刻了大型浮雕，而荼毗塔似乎有荒废的意味，孤零零地坐落在荒草丛中。但看网上网友的游记，大家似乎更认同和喜欢这个地处荒草丛中的黄塔，而很少提及这个新建的白色灵塔。

拜罗依特 · 2009-05-21 00:13

阿拉善南寺

拜罗依特 · 2009-05-21 00:14

大黄庙

拜罗依特 · 2009-05-21 00:16

环绕晃庙的转经筒

大殿

网上找到的仓央嘉措镏金灵塔

拜罗依特 · 2009-05-21 00:19

大经堂

拜罗依特 · 2009-05-21 00:20

仓央嘉措灵塔

拜罗依特 · 2009-05-21 00:22

仓央嘉措荼毗塔

拜罗依特 · 2009-06-04 12:21

现在有一个问题需要澄清，这个荼毗塔中盛载过的那个活佛公开的身份叫“德顶葛根”，意为“最高贵的活佛”，是阿拉善人民对他的尊称。那么他是仓央嘉措吗？我们不得不回到康熙四十五年十一月十一日，那个寒冬之夜到底发生了什么变故。写到这里发觉不是在做《探索和发现》专辑，更像是做《百家讲坛》类节目了，不过这两档节目都是我喜欢的，也无所谓了。

对于仓央嘉措的结局，史学界通常只承认仓央嘉措的两种，一种是病故说，但是这种说法疑点很多，首先报告的来源是当时的西宁喇嘛商南多尔济（此人属青海和硕特蒙古人，曾做过五世达赖的代表参与过重大活动，是西藏和硕特蒙古汗王拉藏的政敌）向清廷的奏报,而不是两位负责押解的钦差大臣 —— 护军统领席柱、学士舒兰的奏章。其次，商南多尔济的报告中称仓央嘉措病逝于青海湖畔，遗体运塔尔寺焚化。这种说法的疑点在于虽然仓央嘉措名义上被废黜，但当时整个藏区依旧认同仓央嘉措的达赖喇嘛身份，假如仓央嘉措真被火化，以其特殊身份和影响力，即使其身份当时被废，也应该留下历史记录，但《塔尔寺方志》中竟无对于此事的任何记载，当地的《湟中县志》也无同样记载。假设官方故意不记载，那么他的骨灰、舍利肯定会被人偷偷留下。文革中，广宗寺僧人对其骨灰的保留就是一个明显的例证。

另一种是软禁说，清廷将六世达赖软禁在五台山观音洞修行，并在此坐化。此说法源于《十三世达赖喇嘛传》一书，对于1907年十三世达赖土登嘉措晋京朝觐途径五台山的活动记载中，特意提到土登嘉措前往观音洞祭拜相似命运的六世达赖，但却没说清楚昔日遭到软禁的那位是第一个六世仓央嘉措,还是第二个六世益西嘉措。但土登嘉措是从哪里知道这一情况？我怀疑土登嘉措得到的信息来源于《仓央嘉措秘史》一书，我在后文将分析这个观点。

和官方说法对应的是民间流传的几种说法 —— “自溺说”、“暗杀说”。“自溺说”源于青海湖畔的藏族传说，讲仓央嘉措走到此地后因厌世而沉湖自溺。300多年来，每年仓央嘉措的忌辰，环湖的藏族同胞还要向湖中抛食物祭奠。不过这样一个说法最缺乏的是藏族伦理传统和人生观，是佛学思想所不容许的，所以，应该杜撰的成分更大。而被对手拉藏汗派人暗杀的说法也不可信，首先当时出于战略平衡考虑，清廷在蒙藏对峙中一直支持拉藏汗，其次仓央嘉措已被废黜，去北京的下场很可能和帮助噶尔丹的济隆活佛一样被软禁至死，拉藏汗何必冒险去杀仓央嘉措，况且仓央嘉措左右还有朝廷大员陪同。

上面这些说法除“五台山说”外都有个致命问题，就是对于仓央嘉措的何种死因不见陪同其进京的大员护军统领席柱、学士舒兰的任何报告，见诸于史书的只有一个当地喇嘛的报告，假设仓央嘉措途中无论何种原因死亡，席柱和舒兰不会不将详细情况报告康熙，但事实是，一件很简单的事情却在历史上成了一笔糊涂账，那么糊涂账的背后是否还隐藏着不可告人的秘密吗？

拜罗依特 · 2011-08-20 14:11

近年来，关于仓央嘉措去向的“阿拉善说”开始占据主流观点，而阿拉善地区的僧俗以及信教群众都坚信仓央嘉措在二百多年前来到阿拉善，为利益圣教众生，往返于蒙古、安多诸地，弘扬佛法，并最后圆寂于阿拉善。“阿拉善说”在阿拉善地区广为流传的原因与于一本全名为《一切知语自在法称海吉祥贤传记殊异圣行妙音天界琵琶音》的书有关，此书就是现在俗称的《仓央嘉措秘传》。

《仓央嘉措秘传》在阿拉善地区虽有刻印本，但由于是藏文版，因此只有寺院里精通藏文的高僧才能看懂，书中内容以口头形式向大众传播，一般老百姓不可能直接读到它。该书对于仓央嘉措后半生在阿拉善地区的活动作出了文字记载，是一部宗教传奇色彩很浓的活佛传记，但它作为一个人的传记，年代清晰，叙事集中，有始有终地记录了仓央嘉措一生的经历，而且书中所涉及的历史事件、人物，大都有据可查，因此阿拉善一直被当地人认为是仓央嘉措的归宿地点，过去几乎人人都知道六世达赖喇嘛仓央嘉措和《仓央嘉措传》的作者阿旺多尔济（即阿旺伦珠达尔吉）。

《仓央嘉措传》的作者阿旺多尔济大约在1715年生于内蒙古阿拉善一个台吉（贵族）家，他的家乡就是现在的阿拉善左旗厢根达赖苏木的一个叫匝卜苏尔乌苏的地方。他们家的废墟至今尚存。阿的家族是青海顾始汗之后裔，属于阿拉善第一代王爷和罗理的弟弟所繁衍之一支，阿是家中唯一的儿子，并从小出家为僧，从师仓央嘉措，学习佛经，后来仓央嘉措送他到西藏学习。他精通藏文，受过显密教法传承，造诣较深。这为他以后建立南寺，设置和主持一个寺院所必须具备的各项法事打下了基础。他在卫藏、安多等地有一定名声。

阿旺多尔济据说是仓央嘉措最宠爱的弟子，最受信赖的得力门生，阿旺多尔济一生中所做的第一件大事，就是按照仓央嘉措的遗愿，在仓央嘉措生前选定的地点，修建了南寺。民间传说中说，仓央嘉措初到阿旺多尔济家时，听见年方二岁的阿旺多尔济的啼哭声，便说道“这是桑结嘉措的声音，真可怜！他把我找到这个地方来了，他和我有不可分离的缘分”，后来人们把阿旺多尔济及其后辈转世活佛当作桑结嘉措的化身，是由此而来的。就从他们两人的关系而言，仓央嘉措在他的晚年，对阿旺多尔济吐露一些自身经历的真情是合乎情理的，阿旺多尔济则是最有可能知道仓央嘉措一生遭遇的唯一的人。

关于仓央嘉措于青海逃遁，最后死于阿拉善之说，并非《仓央嘉措传》唯一记载。除《秘传》外，还有蒙文《哲卜尊·丹巴传》载称：仓央嘉昔行至青海，并没有死，而是被蒙古势力“青海派”和硕特部封建主送到阿拉善隐藏起来了，不久又开始了他的政治生活。“文革”以前，在阿拉善的许多寺庙中确有仓央嘉措的许多遗物供奉，其中还有仓央嘉措读过的经典，因仓央嘉措经常翻阅，经卷大多已磨损卷页。而在位于河西走廊的天祝寺内，也见过供奉有仓央嘉措的遗物，为人瞻仰，综述以上这些口碑，似不应视为全是凭空捏造的。那么假如仓央嘉措在阿拉善活动确是事实，那么就探讨一下仓央嘉措去阿拉善的缘由。

拜罗依特 · 2011-08-21 04:17

对于仓央嘉措赴京至青海后的行踪，文献中只有阿旺多尔济所著《仓央嘉措秘史》中披露了端倪 —— 仓央嘉措被钦使解至青海的堆如错纳时，皇帝圣旨到，斥钦使办事不周说：“尔等将大师迎至内地，安置何处？如何供养”，因之钦使惧罪，乃暗放仓央嘉措子身过去。

对于私放之说我不认同，首先陪伴仓央嘉措赴京的大员护军统领席柱、学士舒兰怎么向康熙交代，康熙是何等精明之人，谎报仓央嘉措已死？但我觉得还不如暗害仓央嘉措然后给康熙呈报仓央嘉措病死更靠谱，因为私放仓央嘉措让其流落四方，很有可能被人发现通报康熙，那么席柱和舒兰两人面临的惩罚是什么不言而喻，所以两人不会私放仓央嘉措，仓央嘉措的流放一定得到了清廷的默许，或许这就是清廷档案中对于仓央嘉措到达青海以后的情况记载从此一片空白的原因。

对于仓央嘉措的流放地，估计起先是可能考虑押解至北京或五台山软禁，这个前提是仓央嘉措是假六世，康熙最初的判断来自拉藏汗和赴藏钦差大臣的观点，废掉仓央嘉措而允许拉藏汗立益西嘉措替代仓央嘉措为六世。或许之后康熙又从别的渠道洞察发现仓央嘉措在藏区地方僧俗中的影响力，而益西嘉措不被当地人承认的尴尬局面。如果把仓央嘉措差解到北京，岂不是烫手的山芋，所以康熙给席柱和舒兰两人的诏书发了火，不满两人情报不确切，但废掉仓央嘉措已经木已成舟，于是妥善安置他的去处便是一个难题。

首先，仓央嘉措不能公开自己的身份，而他的确做到了，即便日后仓央嘉措在阿拉善作为活佛活动，其身份一直叫德顶葛根，假如不是阿旺多尔济日后在《仓央嘉措秘史》中透露这个秘密，仓央嘉措的秘密会一直保留下去。其次，仓央嘉措不能押解回北京，到了北京既不能以上宾礼遇，也不能以囚徒软禁，放在北京一带不合适。让仓央嘉措回藏区活动更不可能，道理大家都明白，那么将他放在满清的战略盟友蒙古部落管理的确是个办法，而仓央嘉措最终落脚阿拉善或许是均衡了各方的利益的结果。

第一、阿拉善当地人的信仰和仓央嘉措同属藏传佛教，第二、阿拉善当地的蒙古人虽然也隶属和硕特部落，但在蒙藏冲突中对于拉藏汗的做法持反对态度，第三，阿拉善和硕特部落首领阿宝特别受清廷赏识，且十分崇敬仓央嘉措，要满足既起到保护仓央嘉措的作用，同时也起到监视和控制仓央嘉措的作用，阿宝是让清廷放心的不二人选，而阿旺多尔济之死或许也是一个佐证。就在阿旺多尔济完成《仓央嘉措秘史》后不久，即被阿拉善第二代郡王 —— 罗布藏道尔吉王爷，下令关进大牢迫害致死。阿旺多尔济死后，罗王余怒末息，将其头颅割下，并将其头颅埋在定远营城南门下，踩于万人脚下，以示永世不得翻身转世，为此旧时广宗寺僧人进城门时,必定要躬腰绕行而过。

据说阿旺多尔济是想以西藏之法在当地炮制一个政教合一的局面，而惹恼了罗布藏道尔吉王爷。但是作为一个三等爵位的王爷敢砍大活佛的头，在清朝267年历史上,仅此一例，必定有特别重大隐情，不像是简简单单的争权夺利。阿旺多尔济著作本来颇多，可惜他被害死后，王爷下令禁止他的书，对于他的思想观点已无从所知，而他的所谓罪行也未在史料中留下，我倒是觉得阿旺多尔济之死与在《仓央嘉措秘史》中泄露仓央嘉措身份有关，天机不可泄露啊。据说，土观活佛把阿旺多尔济的一部分著作收入自己的文集保存，而阿拉善当地有一曲民歌，叫《轮回》，相传歌词为阿旺多尔济所作，过去是不准随便唱的。词中教诫人们“慈悲虔诚，洪福基源。横逆暴虐，罪孽必缠。人身难得，何敢狂欢”，“一生闲暇，忽略行善，死至阴曹，悔恨非浅”。

拜罗依特 · 2011-08-22 11:47

在密宗殿的前面平台上立着一块功德碑，当我无意中飘过碑背面的署名时，无意中吃了一惊，因为一个很熟悉的名字映入眼帘 —— 史玉柱。回家后，查询网络得知的确是那个从首富到首负，又重回首富的史玉柱。1996年的史玉柱身陷经营绝境，他一手创建的巨人集团崩溃，一年前还位列福布斯中国富豪榜第八位的史玉柱从巅峰到谷底，面对突如其来的变故令史玉柱无所适从，于是史玉柱决定跳出纷乱尘世，闭门思过整理自己的思路。不过在那个时候，史玉柱还不知道阿拉善，更不知道瞻卯山里的那座古寺，而将史玉柱与阿拉善联系起来的，是一个名叫宋军的人。

宋军称得上史玉柱的“发小”，同样是安徽怀远人的宋军与史玉柱自小相识，在同一个班读完中学。两个人私交甚笃。1993年，宋军偶然遇到史玉柱，在史玉柱的邀请下，宋军加盟了巨人集团，但宋军不是一个能够安稳地坐在办公室里的人，按照他的说法，他更喜欢自己干活。1995年，他最终决定离开巨人集团，在宁夏搞起了人工种植麻黄。不久，贺兰山的一场山洪冲了宋军的农场，投资失败了，但宋军的目光却越过了贺兰山，投向了阿拉善。1996年，在宋军的介绍下，史玉柱与巨人集团的九名高层干部第一次来到阿拉善。

史玉柱处在人生最低谷的时候，看中了南寺一带这块风水宝地隐居一年重思前路，南寺一带的贺兰山的确有种让你隐居修行的气势。由南寺通往雪岭子的途中向西几公里处有一单独耸立的山 －－ 瞻卯山，在藏文中的原意是“解脱山”，山下有座古寺，据说史玉柱当年就在此隐居反思，后来史玉柱见寺院偏僻道路不便，便捐赠70万元维修寺院和出山的道路。从1996年开始，史玉柱几乎每年都至少去一次阿拉善，2004年8月瞻卯山开光的时候，史玉柱因在北京开会无法参加，曾专门委托其母亲、姐姐、姐夫及巨人集团副总裁程晨前往阿拉善。除了捐赠山中的古寺，整个南寺的重建也得到过史玉柱多次捐赠，竖立在南寺密宗殿前的“广宗寺重建功德碑”上面就是史玉柱及其家族成员的姓名。

离开南寺返回巴彦浩特，原来计划看延福寺旁边的阿拉善王府，如今王府已被改为阿拉善博物馆了。不幸的是，博物馆正在内部展厅布置，暂不对外开放，吃了一回闭门羹，于是在巴彦浩特老城瞎转。老城并不大，据说当地出租起步价全国城市价最低，才2元，城东是一片较新的城区，而城西保留着一大片低矮平房，最可惜的是位于城北山上的的老城定远营，行前没做攻略而忽略了。晚上回到宾馆，已经临近尾声的奥运头条新闻就是刘翔的退赛。第二天早上，又去了一次延福寺，因为前一天喇嘛午休，大雄宝殿没看成。延福寺虽然要门票，但似乎只是对外地人，本地人一般不要门票，因此早上我大摇大摆地进去没人要票。

大雄宝殿的喇嘛看我到来，便打听我昨天去南寺了没有，听我走访了南寺，就没有多说什么。大殿内和其它藏传佛教一样挂满了唐卡，大殿地板是木地板，我闲的没事就坐在地上。期间来了一对北京夫妇，闲聊中询问我阿拉善有何去处，唉，时间真不凑巧，要是昨天碰到就有机会忽悠她俩一起包车去南寺了。大殿偶尔就会有人来进香，香客中有个蒙古人长的很像腾格尔，喇嘛将酥油壶中的酥油倒在手上撒到香客头上，似乎是一种仪式，后来那个喇嘛问我要不要给我头顶也洒些，我很不识相地婉言谢绝了，当只有我和喇嘛两个人的时候，喇嘛便独自坐在佛像前念经，而我独自坐在地上看唐卡发呆。因为他一直没穿藏式僧袍，而是穿着白挂衫，我一直以为他是普通看店人，知道此刻才明白他也是喇嘛，貌似蒙古一带的喇嘛穿着十分随便。整个上午就这样在延福寺的大殿中发呆完，然后回宾馆退房坐班车返回银川回程，结束08年奥运之夏的宁夏之旅。