一、 关于色达，一直心向往之。传说，那里是出产绝色黄金的地方；传说，那里有一只飞蹄的骏马仰天长啸；传说，那里能教会你懂得什么叫做“震撼”。当然，还因为这一路的秋色，在初凉季节，诱人垂涎。
9月29日一大早，我们从成都出发，因为地震让都汶线已经瘫痪，只有从雅安经二郎山进入甘孜。 这一路翠色相拥，如置画中。在雅安天全，专门问寻到赫赫有名的“桥头堡”抄手和凉拌鸡。老板说，一鸡能两吃，我们当然不甘于只“一吃”。坐等半天，看周围尽是和我们一样慕名而来的行者食客，终于在饥肠辘辘的时候看到两盘鸡肉上桌，原来所谓“两吃”不过一盘加了辣椒，一盘需要自己的筷子夹鸡肉到蘸碟中蘸辣椒…… 食毕，传说中的美味不过尔尔，几乎每个人碗中的抄手都不能尽咽肚中，因为实在太胀、太腻。但关于传说，总是被我们现实了一把，从这个角度讲，不枉此行。
有必要特指的是，这里的毛梨酒才是真当当的美味。一行人不论男女皆大碗下肚，饮罢还要外带一壶，让这一路上多了番美妙滋味。美酒甘醇，像小时候偷喝爸爸桌前的汽酒？清酒？总之一个甜。个人觉得，桥头堡抄手不如更名桥头堡美酒实在。 另外，抄手店旁的理发店对我们也有不俗的吸引力。古老的坐椅，古老的镜台，古老的灯光，融进一个朴实慈祥的老妈妈，很容易让人闻四五十年前的味道。墙角，还有鲜红未落的“毛主席语录”…… 吃罢抄手，继续前行，在二郎山隧道前方便，见各位女士直抱怨：那队伍叫一个长……
当晚，我们夜宿康定。河水潺潺，晚风习习。其实放松就是抛开压力，解放思想。
二、 第二天，从康定出发，因为听说新都桥一带路烂不堪，我们专门从康定机场后绕行40公里，直接至达塔公。沿途，仰望日照雪山。清凉的空气，让我们一路的颠簸困顿迅速消散，身心犹如在露水中涤荡淋漓。无垠草原，缀着星星点点的牦牛，是蓝色天穹下最协调的画卷。 塔公寺旁边的餐馆大多打着“蓉城”、“川味”等字号，可惜味道差强人意。有行者以身试菜后，正色相告：不要点肉，只点素菜就行了。可惜这三盘素菜都花费了我们宝贵的30分钟才看到踪影。看来，即便在人烟稀少的藏区，经济也犯了假日病。 塔公草原其实一路都是相似风景，旁边的塔公寺值得一看，这也是千年古刹。感受神秘的藏传佛教，从这里正式开始。
从塔公至道孚，当夕阳西下，山色渐黄，映衬着一头头埋首啃食的瘦马或牦牛，最是藏区养眼的景致。可惜沿途白杨还停留在翠绿阶段，未见翻黄，否则景色应该更加让人迷惑。夜宿道孚小城，推荐“康巴人家”等藏家民居，彻底感受藏人风俗。当晚需早睡，为了第三天的目的地，怎么样也要养好精神，鼓足马力。
三、 10月1日，道孚县在伟大的祖国妈妈生日清早下雨不止，由于大部队拟在道孚驻扎腐败，我选择单飞去色达，在清晨6点冒雨出行。在客运站外，三四个小巴司机已守在路边揽客，可惜都不到色达。他们说，不是不可以去，而是像今早这样既没有法会又下大雨的时候，几乎没有人会像我们一样执著不改地去色达。毕竟这一路不算好走，至少4个小时。不过看来清早的道孚司机生意也不好做，两位小巴司机主动与我们谈价格。一位开口“包车一千”，吓得我打了个冷颤。另一位可拉我们到炉霍转车，据说那里去色达的车很多，并把价格压到了260，但是没有牌照的藏车，我们是死活不敢上，心想还是去问问当地正规的出租好了。连问三辆，遇到一位汉人司机，五六十的年纪，目慈眉善，在这倾盆的雨中，看得我们甚是亲切。一番商量，司机点头载我们去炉霍，价格130。
从道孚到炉霍的这一个半小时，因为大雨的关系，司机开得很小心，和他拉起了家常。司机大哥姓李，安岳人，带着老婆孩子，从十几年前就到这里谋生。一开始是做手艺，后来道孚县有了出租车，他就成了第一批当地开出租的司机。据说道孚全县才30多辆出租，每个司机都知根知底，李师傅毕竟不是当地人，有一些气，多少是得受的。不过老婆没有工作和手艺，只能在家料理家务，还有两个孩子要读书，于是十几年如一日的含辛茹苦、起早贪黑，都是为了这个家。总算辛苦付出没有白费，如今李师傅的两个孩子都进了大学……这些话，就如同平日在自家邻居那听来的“龙门阵”，让车厢里，涌起了暖意，而车外，依旧细雨滴答，湿润而蒙胧。我们真切地感受到，在藏区异乡，虽然很多藏人对我们还是很友好，但能和汉人交谈并相处，能多么地让人亲切和温暖。
泡面不错哦!!真的去了!!!羡慕
李师傅的朴实和憨厚，让我会很久地记住他，如果有一天再去道孚，一定会给他电话，再坐他的车。 安全到达炉霍后，下车付钱，刚一转身，李师傅和他的车就消失在视线里。想起，他曾说过，各个县的出租，是不能越界拉客的，稍多停留，都可能有麻烦。他一直在谨慎地遵循这个不成文的规矩。
炉霍汽车站上午只有11点半还有一班到色达的车，票价40元。可惜去问时，票已经卖完了，只有继续打小巴的主意。一方面不懂行情，一方面心急着怕错过了天葬的时间，匆忙讲价后，以每人65元的价格上了一辆当地小巴。顺便说一句，炉霍行乞的藏人实在太多。一位老妈妈带着一个小女孩在我们面前伸手，给了一块钱，不罢休；再给一块钱，还是不罢休--因为两块钱都给了老妈妈，小女孩没得到。最后连老妈妈都不好意思地笑了，拽了半天才把小女孩拽走。刚说在炉霍转盘那里拍张照，又来一个要钱的……坐的车临走前，窗边过来一人和司机用听不懂的藏语打招呼，仔细一看，竟是刚才我们遇到的行乞者之一！信佛的藏人说，你给予了，就是行善了，而不能去计较要钱的人究竟该不该要。是焉？非焉？
炉霍至色达这一路便是我们此行景色最美的一段路了。车刚绕个弯，就看见了河水和秋树。在别的地方树叶还没完全泛黄的时候，这里的树叶有些已经开始红了，和黄的、绿的、深绿的一起，层层叠叠地缀满山坡，再披上金色的阳光，煞是好看，浪费了我们好多相机空间。这一路的藏族民居也很不同：下面是石块堆砌的，上面则围满了晒干的青稞杆，方方正正，乍一看，还以为是茅草屋，真个儿别有一番味道。有道是：看山色流淌，墨绿中浮荡赭黄，赭黄中跳跃秋红，如象梦中一样，亦真亦幻
炉霍,有着数千年悠久的历史，犹如一颗璀璨的明珠在川藏高原上灼灼生辉。
本月发不起照片了，欲知后事如何,请听下回分解.......
我来给泡面GG顶一个~~`
我都好久没进来了,很安逸嘛,我都很想去..........可一直没时间啊.
我一直想去色达,可惜不知道你要去.
泡面GG跑得远啊
幸福的泡面，羡慕你啊！俺的国庆后之行，结果是被迫跟旅行团被痛宰。
一群年轻喇嘛跪在路边，接受老喇嘛的“洗礼”。这是个常人很难接受的“洗礼”：诸位老喇嘛一人往水瓢里吐一口痰，其中一个人拿树枝蘸着“圣水”洒在各位年轻喇嘛身上。更要命的是，洒完后，各位老喇嘛再吐口口水，这一回，小喇嘛们直接用手兜一捧水递到唇边--喝没喝下去我们就不知道了，递完再往自己脑袋上涂抹。他们涂抹的，是他们心中的“圣水”抑或“甘露”吧？因为少见，因为不可思议，好些个行者都在旁边举相机，喇嘛们依旧神情自若，自是世间尘事不沾身，空空欲念无所求。
四、 3个半小时后，我们终于到达了此行的目的地--色达五明佛学院。这里其实距色达县城还有20公里，在一条叫喇荣沟的地方，顺沟上行数里，蔚蓝苍穹之下，银岭碧草之间，数千间赫红色的木屋，如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿。这里便是世界上最大的藏传佛学院了。进沟前，有道关卡，但凡汉人皆需登记。乍一听像拉帮结派搞分裂，其实想想，就和我们的川大、北大一样，校外人进出按说也要登记的。只不过司机关闭车窗，趁职守人不在溜了进去。嘿嘿，有点像我们校园时代的“翻墙而入”。不过在这里，估计你是找不出什么校园情节的，因为才一进沟，你就能立刻体会到什么叫惊叹和震撼：从来没有一个地方会有这样密密麻麻如蚂蚁般的住房，也从来没有一个地方会有漫山遍野，难找一块空地的住宅区。你说不出那到底是山，还是房子，只知道，满目山河一片红，望不到半点绿草星星。而这种红，正是喇嘛身披的赭红僧衣，而天籁般由远及近的经诵，正冥冥入耳……司机说，前些年，因为规模太大，政府还强拆了一大块……
期间看见一群年轻喇嘛跪在路边，接受老喇嘛的“洗礼”。或许常人很难接受这样的“洗礼”：老喇嘛一人往水瓢里吐一口痰，其中一个人拿树枝蘸着“圣水”洒在各位年轻喇嘛身上。更要命的是，洒完后，各位老麻辣再吐口口水，这一回，小喇嘛们直接用手兜一捧水递到唇边--喝没喝下去我们就不知道了，递完再往自己脑袋上涂抹。或许在他们看来，这“圣水”就如甘露一般滋润吧？
游佛学院途中一个普通话的女喇嘛--其实应该叫“觉姆”，就是尼姑的意思。她主动问我们是否要去看天葬，据传色达的天葬是每天下午3点开始，可是今天的尸体特别多，有五具，已经拉上山了……还能够拒绝吗？这位眉目清秀，纹过眼线，来自绵阳的热心觉姆主动为我们张罗车辆、价格，和另外几个驴友一块，我们前往了去天葬台的路上。其实天葬台也不远，就在佛学院后山，车行不过十来分钟。下车的时候，可以看到车下方就是天葬台了，需要步行五分钟下去，而成群的秃鹫已经守候在山坡上，似乎是分着批次，等待觅食…… 刚步行到距天葬台仅一米距离的白塔时同行一位广州女驴友，立刻把一条围巾围在脸上，开始我们还没在意，离天葬台越近，我们才越明白：一股浓烈的、恶心的、无法形容的味道正逐渐充肆进我们的鼻腔。据说，这是人油的味道。一开始，还能忍受，为女觉姆所说的“能够站到天葬台旁边观看”而兴奋，可很快，兴奋变成了难受。而我们所站的位置--白塔台离天葬师的位置不过5、6米远，还未站稳，一阵风吹来，一大股味道铺面而来，一阵恶心从胃里翻上来，差点没吐出来。广州的女孩子好心地递过一盒清凉油，我们赶紧抠出一块涂在鼻孔下，呼吸才顺畅了一分钟。一分钟后，又一阵风扑来，胃里又开始翻涌，眼泪都给憋了出来。捂着嘴巴不敢吐，怕在白塔前亵渎了神灵……
天葬在藏佛学中是一种及其严肃的仪式，只有身份高贵或者及其富有者才可享有的葬礼方式。藏人们相信，秃鹫是一种神鸟，它们能够预知自己的死期。在自己死期将近之时，神鸟会用尽所有力量努力向天空飞去，飞得很高，很高，直到死亡的一瞬间，她们的身体会用比自由落体快上千倍的速度下落，于是身体将因为摩擦里被大气焚化。可是当神鸟飞向最接近天空的那一刹那，被吞噬的身体与灵魂将会进入极乐的世界，得到永恒的自由。 在西藏很多地方，天葬的仪式是被全程封锁的，除了家属与高僧，任何人不得观看。但在西藏最大的色达天葬台，却能让你免费近距离观赏到全程，（出于对死者尊敬，佛教的尊重，天葬最初过程照片不适宜公开，将以纯文字叙述）天葬台是投生为神、人、阿修罗三善趣的巨台，门梯。天葬师当地人尊为“瑜迦师”，是一个神圣的职位，每一天他都会履行着藏人心中最神圣的工作。
我们去得有些晚了，没看到开始，听一位中午12点就来到天葬台观看的天津信徒小彭讲，尸体是从一个个木箱子里台出来的，抬出的时候，被厚实的白色软布裹起来，全身抱合在一起，如未出生的婴儿形态一般，把布扯开，就露出了肉身。在小彭的相机里，我们看到一个腹部很鼓的男尸，看起来皮肤泛白，天葬师让尸身背朝上，然后一脚踹过去，猛踢了几下，尸体的腹部便扁了下去，之前长期被捆绑而干枯僵硬的身体也终于趴平了，天葬师第一刀是割向右手，每割下一块肉，天葬师就会将肉块向外抛出，右手割完，左手被利落地割了几刀，然后开始割头部，将头骨外面的肉缓缓地剔除干净，然后从背上将身体破开，取出了成年男子的内脏。接着瑜迦师用刀在他的身上其他部位划着十字、一个，又一个。秃鹫开始全围在半山坡，排成两行队伍，缓慢朝着天葬场地行去。队伍十分整齐，且没有一只秃鹫破坏规矩地使用双翼飞行。它们只是匍匐着，慢慢地，慢慢地，用自己的双脚，一步一步靠近他们即将到口的食物，在分解第五名死者之时，秃鹫们已经表现得不太安份了，一下子呼啦地就围拢了天葬台。 为了阻止秃鹫们继续前行，三名貌似死者亲属的拿出一根长绳，一人拉一头，在天葬场附近不断的晃动。秃鹫群有序地停在了长绳之前，不再前进，只是双眼一直盯着葬场的方向。天葬师又用刀剔着头骨……
五具尸体分解完毕，天葬师授意下，亲属收起了长绳。于是，最壮观而神圣的时刻到来了。瞬间之后，再难见到完整肉块的影子，只剩下死者完整的骨骼，接着是是瑜迦师抡着大锤，把那些大块的，不易分拆的剩肉和骨头，锤烂，然后扔给秃鹫们。地面上没有什么血，但是有鲜红的一块块人肉渣，两只秃鹫扯着一根肠子，飞腾着争夺不止。过一会，又看见瑜迦师用手拽着一截人骨继续抡锤。这截人骨其实是两根一尺多长的肋骨，连在一起不能分开。就像是筒子骨……还有完整的脊椎连着头骨，都抡锤打碎………山坡上的秃鹫，有的安静地站在一旁，有的突然“哇”的一声嘶叫，开始在天空中滑翔，有的径直飞向天葬台，加入觅食的行列。估摸一算，少说也有上百只秃鹫。它们已经习惯性地，在每天中午就守候在这个充满刺鼻味道的半山坡。
觉姆说，瑜迦师执行完天葬后，会用没洗过的手和粘耙吃，似乎是代表了一中赎罪的修行。而他们的信仰里，也绝不会如我们常人一般觉得身临天葬不可接受。据说对一些在世时候罪戾深的尸体， “空行母、比丘”化身的秃鹫都不愿食，天葬师就先吃几块割下来的人肉。
临走，觉姆好心嘱咐：一定要在天葬台留下些指甲和头发，然后围着白塔绕三圈。我们全然照做。为了藏人的习俗，也为了给自己赎罪吧。 藏民目睹亲人在几分钟刹那就消受的无影无踪，他们对在世时环境恶劣，物质贫乏的烦恼艰辛想必都是过眼云烟，一笑而过吧，藏民不惧怕死亡，他们从出身那一天就在为转世积善行德，他们活着是为了下世的轮回。藏族人认为：人来自于自然，最后回归于自然，相信生命是永远轮回，对生与死看得从容淡泊。 死亡，是人类无法抗拒的自然规律。藏族，这个生存在雪域高原的民族，以其朴素的唯物意识支撑着他们赖以生存的这片空间，对每一物种存在的生命给予众多的象征和复杂的意义。
据觉姆说，色达天葬台作为藏区最大天葬台，夜里已经会出现浑身闪着绿光的完整骷髅，在天葬台附近游走，每天葬一位死者，就增加骷髅小指骨大的一块骨骼，目前色达天葬台已经出现老具浑身闪着绿光的骷髅，是藏区天葬台之最 以下供写佛学院及神山参考：
沿路不断走过那身着红色僧袍的喇嘛（汉族称和尚）和觉母（汉族称尼姑），他们或数着佛珠，或转着佛轮，身上背着木刻的经文，人人都面带着微笑，人人都如此地温柔，无论是对藏人还是汉人，无论对游人还是朋友，他们笑着，说着，仿佛世间根本没有值得烦恼，值得生气的事，仿佛在告诉人们天下人都是好人，告诉人们这个世界到底有多么的美丽。 大家共生，共存，共富，共贫，共信仰，共学习，共喜，同乐，此时此景，便是政治课本所谓的共产主义世界吧，其实，这样的世界，即便是天堂又怎能比拟？求学，其本质内蕴都是人生的祈诉。
热心的觉姆说，离天葬台不远处有座神山。所谓神山，神奇的地方就因为当年有类似与高僧活佛一样的人在那里找到了密宗，取出后惠及众僧，这对信佛的藏人来说可是件至大的事儿。而这密宗，传说不是一般人能得到，那得是得到的修行、恰巧的因缘…… 既然到了这个对宗教无比崇仰的地方，拜一拜神山也当然，于是乎，我和众驴友马不停蹄地随觉姆来到了这座“药王神山”。从山下仰望，已然是经幡的世界，七彩斑斓、绚丽缤纷，从任何一棵小树、任意一块石头上开始伸展，尽可能地覆盖了更远的地方。 而空中，秋风正猎猎送爽，经幡不停止地在风中吟诵--像是为我们刚刚看到的升天的亡灵积极超度。转山就此开始，仰望不过两三百米高的山头映衬在蓝天白云之下，也崛起于近4000的海拔之上，不多时，我们就已气喘吁吁，而山顶，还在远方……同行驴友开始质疑：这哪里是转山？明明是爬山！觉姆也心怀愧疚：我只来过一次，忘记了路……唉，既然已经登在山腰，还是咬咬牙，继续前行吧，就当是对神灵的无比尊重和诚意。喘气之余，偶然回首，突然发现，山下原来是美景无垠，河山一片！
最后，花了一个多小时，终于将神山从这边的山脚步行至那边的山脚。当中也多了几分经历和见识：亲自在天际下抛洒五色纸的洒脱；从4200米的海拔俯瞰色达城边的壮丽河山；神圣的经幡不可跨越，只能虔诚地用手将它们拖起，然后钻过去；还有玛尼堆，一定要从外延顺时针绕过……
一个有趣的小插曲是，我们下山时遇到一只藏人家的狗，很是伶俐。因为被那位广州来的女驴“引诱”，一路跟随至公路边。我们打趣她道：“若你不把它带回广州，今夜它怕是要伤心过渡，到佛学院出家去了。”
回程的时候，我们没有再走康定，而是从八美分岔到了丹巴。大渡河水一路奔腾，夹岸的大山险峻雄伟，而山与山之间，水和水之弯，竟隐藏着这么一个温婉滑腻的小城，别有一番风情。在城里我们随处都能见到背包驴友的身影，也因此，这个假日，城里的酒店价格飚升且根本没有我们的位置。不过对于只在乎沿路风景的我们来说，一张最普通的床就已足够。很多小招待所或者驴友客栈的老板还是很不错的，热情而质朴，住宿公道，整洁卫生，如果你不得不留宿在城里，推荐选择。
丹巴的美人谷早已声名在外，可招待所里的服务小妹说，那里是个去了后悔，不去也后悔的地方。我们当下会意，选择了离县城7公里远的另一个村寨--甲居藏寨。选择这里还有个原因：就在服务小妹说起这里的时候，电视里的节目正在放一个旅游介绍--中国最美的村寨，说的就是这里。那不如，去看看吧？ 清晨，薄雾氤氲，我们嗅着一路清新的绿色上山，很快就到了寨口，门票30元--这是我们此次出行唯一需要门票才能进去的景点。 这里确实有它的特色：和别处集中修建的村子不同，这里的房子全部是掩映在翠绿幽静之下的星星点点。远看整面山坡，藏在绿意背后的房屋也不过寥寥，传统中的村中心在哪里？传统中的集市在哪里？难不成它们就是这样各自为阵，独守一方清静？事实上，他们就是。所以直到现在回忆起来，我依然认为我看到的是一面植被良好的山坡，而不是一个村寨--房屋，只是缀在山坡上的装饰。也正因为此，红墙白壁、灰檐翘顶的房子和大片大片的绿色才构成了这里的美丽。
其实到了寨门口，你就能明白为什么这里的房屋并不集中成片，而是散落于道路两边。在藏语中，“甲居”就是“百户”之意，即便经过数百年的繁衍生息，这里至今不过156户人家，所以才会拥有这份清雅闲逸。 很多人家门前都专门辟了块空地，用作游人的停车场；也有很多人家都在家门口堆满苹果和水梨卖钱--1块钱一斤。我尝了，绝对的天然绿色无污染，滋味那叫一个清甜。其实可以想到如果是春天来，除了绿树之外，一定还会有白色相映，因为这个寨子里的家家户户都会在门前屋后种苹果和梨树，百花盛开时，又是另外的美。
我们去了一户人家里面参观，主人很热情，这里的人多会讲流利的汉语，交流很容易。可主人却告诉我们：甲居的语言只能口口相传，没有文字，哪怕他们和美人谷一样隶属于嘉绒藏族，也无法与之用传统的语言沟通。沟通只能用汉语！而他们的房子，也和别处的藏房不一样，一定要面朝大山，背对山外。 也正是因为进了他们的屋里参观，我们开始后会昨晚为什么会住在县城里。要感受浓郁的地方风情，就该来宅子里住当地的美丽民居。两餐一宿才50元/人，旅游局明码标价，朴实的村民也绝不敲诈。他们说，前些年这里卖门票，村民没得到一份，说是拿去修路了。从今年开始，门票收入的15%会分给村民，也算是大家齐致富吧。
其实评心而论，这一路所遇的藏人当中，我最有亲切感的就是甲居的藏人，不仅因为这里清丽秀美的风景，还因为他们的质朴易交流。虽然这里不是美人谷，可寨子里的年轻姑娘很多依旧是美人坯：身材高挑，明眸皓齿，热情大方，顶着妈妈绣的精细头巾，穿着七彩百折裙，穿梭在村里的小路上。当然，她们多是想为游客当导游，挣些去县城买漂亮衣裳的零花钱，很是可爱。
9月29日一大早，我们从成都出发，因为地震让都汶线已经瘫痪，只有从雅安经二郎山进入甘孜。
这一路翠色相拥，如置画中。在雅安天全，专门问寻到赫赫有名的“桥头堡”抄手和凉拌鸡。老板说，一鸡能两吃，我们当然不甘于只“一吃”。坐等半天，看周围尽是和我们一样慕名而来的行者食客，终于在饥肠辘辘的时候看到两盘鸡肉上桌，原来所谓“两吃”不过一盘加了辣椒，一盘需要自己的筷子夹鸡肉到蘸碟中蘸辣椒……
食毕，传说中的美味不过尔尔，几乎每个人碗中的抄手都不能尽咽肚中，因为实在太胀、太腻。但关于传说，总是被我们现实了一把，从这个角度讲，不枉此行。
有必要特指的是，这里的毛梨酒才是真当当的美味。一行人不论男女皆大碗下肚，饮罢还要外带一壶，让这一路上多了番美妙滋味。美酒甘醇，像小时候偷喝爸爸桌前的汽酒？清酒？总之一个甜。个人觉得，桥头堡抄手不如更名桥头堡美酒实在。
另外，抄手店旁的理发店对我们也有不俗的吸引力。古老的坐椅，古老的镜台，古老的灯光，融进一个朴实慈祥的老妈妈，很容易让人闻四五十年前的味道。墙角，还有鲜红未落的“毛主席语录”……
吃罢抄手，继续前行，在二郎山隧道前方便，见各位女士直抱怨：那队伍叫一个长……
当晚，我们夜宿康定。河水潺潺，晚风习习。其实放松就是抛开压力，解放思想。
二、
第二天，从康定出发，因为听说新都桥一带路烂不堪，我们专门从康定机场后绕行40公里，直接至达塔公。沿途，仰望日照雪山。清凉的空气，让我们一路的颠簸困顿迅速消散，身心犹如在露水中涤荡淋漓。无垠草原，缀着星星点点的牦牛，是蓝色天穹下最协调的画卷。
塔公寺旁边的餐馆大多打着“蓉城”、“川味”等字号，可惜味道差强人意。有行者以身试菜后，正色相告：不要点肉，只点素菜就行了。可惜这三盘素菜都花费了我们宝贵的30分钟才看到踪影。看来，即便在人烟稀少的藏区，经济也犯了假日病。
塔公草原其实一路都是相似风景，旁边的塔公寺值得一看，这也是千年古刹。感受神秘的藏传佛教，从这里正式开始。
从塔公至道孚，当夕阳西下，山色渐黄，映衬着一头头埋首啃食的瘦马或牦牛，最是藏区养眼的景致。可惜沿途白杨还停留在翠绿阶段，未见翻黄，否则景色应该更加让人迷惑。夜宿道孚小城，推荐“康巴人家”等藏家民居，彻底感受藏人风俗。当晚需早睡，为了第三天的目的地，怎么样也要养好精神，鼓足马力。
三、
10月1日，道孚县在伟大的祖国妈妈生日清早下雨不止，由于大部队拟在道孚驻扎腐败，我选择单飞去色达，在清晨6点冒雨出行。在客运站外，三四个小巴司机已守在路边揽客，可惜都不到色达。他们说，不是不可以去，而是像今早这样既没有法会又下大雨的时候，几乎没有人会像我们一样执著不改地去色达。毕竟这一路不算好走，至少4个小时。不过看来清早的道孚司机生意也不好做，两位小巴司机主动与我们谈价格。一位开口“包车一千”，吓得我打了个冷颤。另一位可拉我们到炉霍转车，据说那里去色达的车很多，并把价格压到了260，但是没有牌照的藏车，我们是死活不敢上，心想还是去问问当地正规的出租好了。连问三辆，遇到一位汉人司机，五六十的年纪，目慈眉善，在这倾盆的雨中，看得我们甚是亲切。一番商量，司机点头载我们去炉霍，价格130。
从道孚到炉霍的这一个半小时，因为大雨的关系，司机开得很小心，和他拉起了家常。司机大哥姓李，安岳人，带着老婆孩子，从十几年前就到这里谋生。一开始是做手艺，后来道孚县有了出租车，他就成了第一批当地开出租的司机。据说道孚全县才30多辆出租，每个司机都知根知底，李师傅毕竟不是当地人，有一些气，多少是得受的。不过老婆没有工作和手艺，只能在家料理家务，还有两个孩子要读书，于是十几年如一日的含辛茹苦、起早贪黑，都是为了这个家。总算辛苦付出没有白费，如今李师傅的两个孩子都进了大学……这些话，就如同平日在自家邻居那听来的“龙门阵”，让车厢里，涌起了暖意，而车外，依旧细雨滴答，湿润而蒙胧。我们真切地感受到，在藏区异乡，虽然很多藏人对我们还是很友好，但能和汉人交谈并相处，能多么地让人亲切和温暖。
泡面不错哦!!真的去了!!!羡慕
李师傅的朴实和憨厚，让我会很久地记住他，如果有一天再去道孚，一定会给他电话，再坐他的车。
安全到达炉霍后，下车付钱，刚一转身，李师傅和他的车就消失在视线里。想起，他曾说过，各个县的出租，是不能越界拉客的，稍多停留，都可能有麻烦。他一直在谨慎地遵循这个不成文的规矩。
炉霍汽车站上午只有11点半还有一班到色达的车，票价40元。可惜去问时，票已经卖完了，只有继续打小巴的主意。一方面不懂行情，一方面心急着怕错过了天葬的时间，匆忙讲价后，以每人65元的价格上了一辆当地小巴。顺便说一句，炉霍行乞的藏人实在太多。一位老妈妈带着一个小女孩在我们面前伸手，给了一块钱，不罢休；再给一块钱，还是不罢休--因为两块钱都给了老妈妈，小女孩没得到。最后连老妈妈都不好意思地笑了，拽了半天才把小女孩拽走。刚说在炉霍转盘那里拍张照，又来一个要钱的……坐的车临走前，窗边过来一人和司机用听不懂的藏语打招呼，仔细一看，竟是刚才我们遇到的行乞者之一！信佛的藏人说，你给予了，就是行善了，而不能去计较要钱的人究竟该不该要。是焉？非焉？
炉霍至色达这一路便是我们此行景色最美的一段路了。车刚绕个弯，就看见了河水和秋树。在别的地方树叶还没完全泛黄的时候，这里的树叶有些已经开始红了，和黄的、绿的、深绿的一起，层层叠叠地缀满山坡，再披上金色的阳光，煞是好看，浪费了我们好多相机空间。这一路的藏族民居也很不同：下面是石块堆砌的，上面则围满了晒干的青稞杆，方方正正，乍一看，还以为是茅草屋，真个儿别有一番味道。有道是：看山色流淌，墨绿中浮荡赭黄，赭黄中跳跃秋红，如象梦中一样，亦真亦幻
炉霍,有着数千年悠久的历史，犹如一颗璀璨的明珠在川藏高原上灼灼生辉。
本月发不起照片了，欲知后事如何,请听下回分解.......
我来给泡面GG顶一个~~`
我都好久没进来了,很安逸嘛,我都很想去..........可一直没时间啊.
我一直想去色达,可惜不知道你要去.
泡面GG跑得远啊
幸福的泡面，羡慕你啊！俺的国庆后之行，结果是被迫跟旅行团被痛宰。
一群年轻喇嘛跪在路边，接受老喇嘛的“洗礼”。这是个常人很难接受的“洗礼”：诸位老喇嘛一人往水瓢里吐一口痰，其中一个人拿树枝蘸着“圣水”洒在各位年轻喇嘛身上。更要命的是，洒完后，各位老喇嘛再吐口口水，这一回，小喇嘛们直接用手兜一捧水递到唇边--喝没喝下去我们就不知道了，递完再往自己脑袋上涂抹。他们涂抹的，是他们心中的“圣水”抑或“甘露”吧？因为少见，因为不可思议，好些个行者都在旁边举相机，喇嘛们依旧神情自若，自是世间尘事不沾身，空空欲念无所求。
四、
3个半小时后，我们终于到达了此行的目的地--色达五明佛学院。这里其实距色达县城还有20公里，在一条叫喇荣沟的地方，顺沟上行数里，蔚蓝苍穹之下，银岭碧草之间，数千间赫红色的木屋，如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿。这里便是世界上最大的藏传佛学院了。进沟前，有道关卡，但凡汉人皆需登记。乍一听像拉帮结派搞分裂，其实想想，就和我们的川大、北大一样，校外人进出按说也要登记的。只不过司机关闭车窗，趁职守人不在溜了进去。嘿嘿，有点像我们校园时代的“翻墙而入”。不过在这里，估计你是找不出什么校园情节的，因为才一进沟，你就能立刻体会到什么叫惊叹和震撼：从来没有一个地方会有这样密密麻麻如蚂蚁般的住房，也从来没有一个地方会有漫山遍野，难找一块空地的住宅区。你说不出那到底是山，还是房子，只知道，满目山河一片红，望不到半点绿草星星。而这种红，正是喇嘛身披的赭红僧衣，而天籁般由远及近的经诵，正冥冥入耳……司机说，前些年，因为规模太大，政府还强拆了一大块……
期间看见一群年轻喇嘛跪在路边，接受老喇嘛的“洗礼”。或许常人很难接受这样的“洗礼”：老喇嘛一人往水瓢里吐一口痰，其中一个人拿树枝蘸着“圣水”洒在各位年轻喇嘛身上。更要命的是，洒完后，各位老麻辣再吐口口水，这一回，小喇嘛们直接用手兜一捧水递到唇边--喝没喝下去我们就不知道了，递完再往自己脑袋上涂抹。或许在他们看来，这“圣水”就如甘露一般滋润吧？
游佛学院途中一个普通话的女喇嘛--其实应该叫“觉姆”，就是尼姑的意思。她主动问我们是否要去看天葬，据传色达的天葬是每天下午3点开始，可是今天的尸体特别多，有五具，已经拉上山了……还能够拒绝吗？这位眉目清秀，纹过眼线，来自绵阳的热心觉姆主动为我们张罗车辆、价格，和另外几个驴友一块，我们前往了去天葬台的路上。其实天葬台也不远，就在佛学院后山，车行不过十来分钟。下车的时候，可以看到车下方就是天葬台了，需要步行五分钟下去，而成群的秃鹫已经守候在山坡上，似乎是分着批次，等待觅食……
刚步行到距天葬台仅一米距离的白塔时同行一位广州女驴友，立刻把一条围巾围在脸上，开始我们还没在意，离天葬台越近，我们才越明白：一股浓烈的、恶心的、无法形容的味道正逐渐充肆进我们的鼻腔。据说，这是人油的味道。一开始，还能忍受，为女觉姆所说的“能够站到天葬台旁边观看”而兴奋，可很快，兴奋变成了难受。而我们所站的位置--白塔台离天葬师的位置不过5、6米远，还未站稳，一阵风吹来，一大股味道铺面而来，一阵恶心从胃里翻上来，差点没吐出来。广州的女孩子好心地递过一盒清凉油，我们赶紧抠出一块涂在鼻孔下，呼吸才顺畅了一分钟。一分钟后，又一阵风扑来，胃里又开始翻涌，眼泪都给憋了出来。捂着嘴巴不敢吐，怕在白塔前亵渎了神灵……
天葬在藏佛学中是一种及其严肃的仪式，只有身份高贵或者及其富有者才可享有的葬礼方式。藏人们相信，秃鹫是一种神鸟，它们能够预知自己的死期。在自己死期将近之时，神鸟会用尽所有力量努力向天空飞去，飞得很高，很高，直到死亡的一瞬间，她们的身体会用比自由落体快上千倍的速度下落，于是身体将因为摩擦里被大气焚化。可是当神鸟飞向最接近天空的那一刹那，被吞噬的身体与灵魂将会进入极乐的世界，得到永恒的自由。
在西藏很多地方，天葬的仪式是被全程封锁的，除了家属与高僧，任何人不得观看。但在西藏最大的色达天葬台，却能让你免费近距离观赏到全程，（出于对死者尊敬，佛教的尊重，天葬最初过程照片不适宜公开，将以纯文字叙述）天葬台是投生为神、人、阿修罗三善趣的巨台，门梯。天葬师当地人尊为“瑜迦师”，是一个神圣的职位，每一天他都会履行着藏人心中最神圣的工作。
我们去得有些晚了，没看到开始，听一位中午12点就来到天葬台观看的天津信徒小彭讲，尸体是从一个个木箱子里台出来的，抬出的时候，被厚实的白色软布裹起来，全身抱合在一起，如未出生的婴儿形态一般，把布扯开，就露出了肉身。在小彭的相机里，我们看到一个腹部很鼓的男尸，看起来皮肤泛白，天葬师让尸身背朝上，然后一脚踹过去，猛踢了几下，尸体的腹部便扁了下去，之前长期被捆绑而干枯僵硬的身体也终于趴平了，天葬师第一刀是割向右手，每割下一块肉，天葬师就会将肉块向外抛出，右手割完，左手被利落地割了几刀，然后开始割头部，将头骨外面的肉缓缓地剔除干净，然后从背上将身体破开，取出了成年男子的内脏。接着瑜迦师用刀在他的身上其他部位划着十字、一个，又一个。秃鹫开始全围在半山坡，排成两行队伍，缓慢朝着天葬场地行去。队伍十分整齐，且没有一只秃鹫破坏规矩地使用双翼飞行。它们只是匍匐着，慢慢地，慢慢地，用自己的双脚，一步一步靠近他们即将到口的食物，在分解第五名死者之时，秃鹫们已经表现得不太安份了，一下子呼啦地就围拢了天葬台。 为了阻止秃鹫们继续前行，三名貌似死者亲属的拿出一根长绳，一人拉一头，在天葬场附近不断的晃动。秃鹫群有序地停在了长绳之前，不再前进，只是双眼一直盯着葬场的方向。天葬师又用刀剔着头骨……
五具尸体分解完毕，天葬师授意下，亲属收起了长绳。于是，最壮观而神圣的时刻到来了。瞬间之后，再难见到完整肉块的影子，只剩下死者完整的骨骼，接着是是瑜迦师抡着大锤，把那些大块的，不易分拆的剩肉和骨头，锤烂，然后扔给秃鹫们。地面上没有什么血，但是有鲜红的一块块人肉渣，两只秃鹫扯着一根肠子，飞腾着争夺不止。过一会，又看见瑜迦师用手拽着一截人骨继续抡锤。这截人骨其实是两根一尺多长的肋骨，连在一起不能分开。就像是筒子骨……还有完整的脊椎连着头骨，都抡锤打碎………山坡上的秃鹫，有的安静地站在一旁，有的突然“哇”的一声嘶叫，开始在天空中滑翔，有的径直飞向天葬台，加入觅食的行列。估摸一算，少说也有上百只秃鹫。它们已经习惯性地，在每天中午就守候在这个充满刺鼻味道的半山坡。
觉姆说，瑜迦师执行完天葬后，会用没洗过的手和粘耙吃，似乎是代表了一中赎罪的修行。而他们的信仰里，也绝不会如我们常人一般觉得身临天葬不可接受。据说对一些在世时候罪戾深的尸体， “空行母、比丘”化身的秃鹫都不愿食，天葬师就先吃几块割下来的人肉。
临走，觉姆好心嘱咐：一定要在天葬台留下些指甲和头发，然后围着白塔绕三圈。我们全然照做。为了藏人的习俗，也为了给自己赎罪吧。
藏民目睹亲人在几分钟刹那就消受的无影无踪，他们对在世时环境恶劣，物质贫乏的烦恼艰辛想必都是过眼云烟，一笑而过吧，藏民不惧怕死亡，他们从出身那一天就在为转世积善行德，他们活着是为了下世的轮回。藏族人认为：人来自于自然，最后回归于自然，相信生命是永远轮回，对生与死看得从容淡泊。
死亡，是人类无法抗拒的自然规律。藏族，这个生存在雪域高原的民族，以其朴素的唯物意识支撑着他们赖以生存的这片空间，对每一物种存在的生命给予众多的象征和复杂的意义。
据觉姆说，色达天葬台作为藏区最大天葬台，夜里已经会出现浑身闪着绿光的完整骷髅，在天葬台附近游走，每天葬一位死者，就增加骷髅小指骨大的一块骨骼，目前色达天葬台已经出现老具浑身闪着绿光的骷髅，是藏区天葬台之最
以下供写佛学院及神山参考：
沿路不断走过那身着红色僧袍的喇嘛（汉族称和尚）和觉母（汉族称尼姑），他们或数着佛珠，或转着佛轮，身上背着木刻的经文，人人都面带着微笑，人人都如此地温柔，无论是对藏人还是汉人，无论对游人还是朋友，他们笑着，说着，仿佛世间根本没有值得烦恼，值得生气的事，仿佛在告诉人们天下人都是好人，告诉人们这个世界到底有多么的美丽。
大家共生，共存，共富，共贫，共信仰，共学习，共喜，同乐，此时此景，便是政治课本所谓的共产主义世界吧，其实，这样的世界，即便是天堂又怎能比拟？求学，其本质内蕴都是人生的祈诉。
热心的觉姆说，离天葬台不远处有座神山。所谓神山，神奇的地方就因为当年有类似与高僧活佛一样的人在那里找到了密宗，取出后惠及众僧，这对信佛的藏人来说可是件至大的事儿。而这密宗，传说不是一般人能得到，那得是得到的修行、恰巧的因缘……
既然到了这个对宗教无比崇仰的地方，拜一拜神山也当然，于是乎，我和众驴友马不停蹄地随觉姆来到了这座“药王神山”。从山下仰望，已然是经幡的世界，七彩斑斓、绚丽缤纷，从任何一棵小树、任意一块石头上开始伸展，尽可能地覆盖了更远的地方。
而空中，秋风正猎猎送爽，经幡不停止地在风中吟诵--像是为我们刚刚看到的升天的亡灵积极超度。转山就此开始，仰望不过两三百米高的山头映衬在蓝天白云之下，也崛起于近4000的海拔之上，不多时，我们就已气喘吁吁，而山顶，还在远方……同行驴友开始质疑：这哪里是转山？明明是爬山！觉姆也心怀愧疚：我只来过一次，忘记了路……唉，既然已经登在山腰，还是咬咬牙，继续前行吧，就当是对神灵的无比尊重和诚意。喘气之余，偶然回首，突然发现，山下原来是美景无垠，河山一片！
最后，花了一个多小时，终于将神山从这边的山脚步行至那边的山脚。当中也多了几分经历和见识：亲自在天际下抛洒五色纸的洒脱；从4200米的海拔俯瞰色达城边的壮丽河山；神圣的经幡不可跨越，只能虔诚地用手将它们拖起，然后钻过去；还有玛尼堆，一定要从外延顺时针绕过……
一个有趣的小插曲是，我们下山时遇到一只藏人家的狗，很是伶俐。因为被那位广州来的女驴“引诱”，一路跟随至公路边。我们打趣她道：“若你不把它带回广州，今夜它怕是要伤心过渡，到佛学院出家去了。”
回程的时候，我们没有再走康定，而是从八美分岔到了丹巴。大渡河水一路奔腾，夹岸的大山险峻雄伟，而山与山之间，水和水之弯，竟隐藏着这么一个温婉滑腻的小城，别有一番风情。在城里我们随处都能见到背包驴友的身影，也因此，这个假日，城里的酒店价格飚升且根本没有我们的位置。不过对于只在乎沿路风景的我们来说，一张最普通的床就已足够。很多小招待所或者驴友客栈的老板还是很不错的，热情而质朴，住宿公道，整洁卫生，如果你不得不留宿在城里，推荐选择。
丹巴的美人谷早已声名在外，可招待所里的服务小妹说，那里是个去了后悔，不去也后悔的地方。我们当下会意，选择了离县城7公里远的另一个村寨--甲居藏寨。选择这里还有个原因：就在服务小妹说起这里的时候，电视里的节目正在放一个旅游介绍--中国最美的村寨，说的就是这里。那不如，去看看吧？
清晨，薄雾氤氲，我们嗅着一路清新的绿色上山，很快就到了寨口，门票30元--这是我们此次出行唯一需要门票才能进去的景点。
这里确实有它的特色：和别处集中修建的村子不同，这里的房子全部是掩映在翠绿幽静之下的星星点点。远看整面山坡，藏在绿意背后的房屋也不过寥寥，传统中的村中心在哪里？传统中的集市在哪里？难不成它们就是这样各自为阵，独守一方清静？事实上，他们就是。所以直到现在回忆起来，我依然认为我看到的是一面植被良好的山坡，而不是一个村寨--房屋，只是缀在山坡上的装饰。也正因为此，红墙白壁、灰檐翘顶的房子和大片大片的绿色才构成了这里的美丽。
其实到了寨门口，你就能明白为什么这里的房屋并不集中成片，而是散落于道路两边。在藏语中，“甲居”就是“百户”之意，即便经过数百年的繁衍生息，这里至今不过156户人家，所以才会拥有这份清雅闲逸。
很多人家门前都专门辟了块空地，用作游人的停车场；也有很多人家都在家门口堆满苹果和水梨卖钱--1块钱一斤。我尝了，绝对的天然绿色无污染，滋味那叫一个清甜。其实可以想到如果是春天来，除了绿树之外，一定还会有白色相映，因为这个寨子里的家家户户都会在门前屋后种苹果和梨树，百花盛开时，又是另外的美。
我们去了一户人家里面参观，主人很热情，这里的人多会讲流利的汉语，交流很容易。可主人却告诉我们：甲居的语言只能口口相传，没有文字，哪怕他们和美人谷一样隶属于嘉绒藏族，也无法与之用传统的语言沟通。沟通只能用汉语！而他们的房子，也和别处的藏房不一样，一定要面朝大山，背对山外。
也正是因为进了他们的屋里参观，我们开始后会昨晚为什么会住在县城里。要感受浓郁的地方风情，就该来宅子里住当地的美丽民居。两餐一宿才50元/人，旅游局明码标价，朴实的村民也绝不敲诈。他们说，前些年这里卖门票，村民没得到一份，说是拿去修路了。从今年开始，门票收入的15%会分给村民，也算是大家齐致富吧。
其实评心而论，这一路所遇的藏人当中，我最有亲切感的就是甲居的藏人，不仅因为这里清丽秀美的风景，还因为他们的质朴易交流。虽然这里不是美人谷，可寨子里的年轻姑娘很多依旧是美人坯：身材高挑，明眸皓齿，热情大方，顶着妈妈绣的精细头巾，穿着七彩百折裙，穿梭在村里的小路上。当然，她们多是想为游客当导游，挣些去县城买漂亮衣裳的零花钱，很是可爱。