山西大同上下华严寺、北岳恒山、悬空寺、应先木塔

（声明：这是一个8月就在磨房发过的旧帖，只是当时忘记怎么贴照片了，所以自己觉得挺好的帖子几天时间就沉了底，只有一个驴友给了一点点可怜的掌声，一直心中不平，今天重发并配以照片，再看看大伙反应，这样不算是违法乱纪吧？）

由于工作关系，今年有几次机会去大同，对于这个古老城市的现在我并无太多了解，只是知道它是一个小有名气的煤炭城市，但是云冈石窟、华严寺、北岳恒山、悬空寺、应县木塔却很早很早就让我心驰神往，一千五百年前那个名为鲜卑的彪悍民族、那一个个姓拓跋的皇帝们，还有后来的辽、金，他们成就了中国历史上少数民族罕见的文化、艺术、建筑、宗教成就，有机会到这样城市而不与这些亲密接触，那只能用两个字形容：“傻啊”。上次去了云冈石窟，这一次剩余目标就必须一网打尽了。

7月20日，是大儿子的生日，我却必须离开深圳，前往大同，由于加班到早上3点多，虽然将手机的闹钟调整到5点半，我却一点没有听到平日里刺耳的声音，突然间醒来，拿过手机已经是6点40分，拖起行李锁上门就往电梯跑，8点15的飞机几乎已经注定要耽误了，感谢深圳市政府对黑的的打击不力，在小区门口就上了一辆蓝牌车，这位何姓的司机居然认识我，说今年已经坐过他几次车了，赶紧说明时间的紧迫性，真是一个技术非常了得的专业司机,15分钟就将我送到了机场候机楼，登机牌自动打印机已经停止这一次航班的打印工作，惊出一身冷汗的我在引导小姐的指引下，赶紧去紧急办理口办理了登机牌，阿弥陀佛，我总算顺利地登上了飞往北京的飞机。

2个小时40分钟落地北京，预先和表弟毛毛约好在六里桥见面，开机时他已经短信告诉我快到了，坐机场大巴进市区到公主坟，在打的到六里桥，相隔7年终于又见着了我这个可爱的表弟，变化自然是很大的，已经少了很多以前的腼腆和青涩，虽然面相还有几分稚嫩，但谈吐已经显现出应有的成熟，他请我吃饭，似乎是平生第一次，一起聊了很多很多，包括他河北籍的女朋友，还有我的姨妈和姨夫。

4点的大巴去大同，预计是要四个半小时的，黄昏时分我又一次踏上了大同的土地，老黄帮我定了空军蓝天招待所，很小的房间很干净，就是窗户小了点，通风光线不是很好，不过几天而已，冲个凉就上床呼呼大睡。早上9点赶到工地现场，见着老黄、小林和其他几个不认识的工人，其实工地没有太多问题需要处理，不过是一些细小的地方工人不明白，三言两语也就清楚了，下午就和老黄去看材料，把大理石、罗马柱等确定下来，后来见着了业主寒暄一番，这次不想太多时间浪费在吃饭废话上面，餐桌上阿谀奉承类的言语往来始终是我所不擅长的，所以这次决定宁可与工人在工地吃饭，也不想接受他的宴请了。

第二天等做窗户的就等了一个上午，又确定了外墙的涂料色彩，中午吃完无聊就和老黄打招呼回招待所，说好下午我要去华严寺，去完再约他看剩下的材料。

大同看着并不小，不过出租车挺便宜，每天去工地就六到七块钱，还真要跑不少路，从工地出来就打的奔向华严寺，首先是下华严寺，寺正面是一片仿古街，这是我们国家每一个志向旅游的城市无一例外的标记，不过起码比一大群乱七八糟的民居看着要顺眼许多。下华严寺山门不大，售票处买了20块门票，国家级文物保护单位这个价格也算值得吧，下华严寺也就是大同博物馆，前面两进房屋都已经是展厅了，文物并不多，也简陋了一些，并没有见着几件真正的宝贝，作为市一级博物馆恐怕也只能这样了，有一件石刻佛像还算不错，另外有一对夫妻泥塑塑造的不同于一般民间泥塑那般死板，很是生动，可以用得上栩栩如生四个字了吧，还有一块石碑，双面雕刻着龙飞凤舞的大字，每一个字都有成人巴掌大小，就我这个不懂书法的人也能看出来真是好字，果然是文征明手书的一首诗，不过连猜带蒙看了几个字后就实在没有耐心通读全部了，惭愧啊。

下华严寺门前

大殿前两座琉璃坐龙，比较少见

辽代的雕塑

下华严寺梵王宫

真正吸引我来的是这个寺里的辽代彩塑，薄伽教藏殿那一尊婀娜多姿合十而侧首微笑的胁侍菩萨早在少年学画时就深深印在我的脑海，今天她就立于我面前，隔着木栅栏我和她只有区区五六米，她大概有三米高，一如一千多年以前一样侧立于佛祖身旁，头、肩、躯体都积着厚厚的灰尘，面部的金箔已经龟裂，但是那丰满的身形、婀娜的体态和二十多年前在书本上看见的绝无偏差，顾不得厅堂内到处悬挂的：“不得拍照”的告示，偷偷地将照相机调到微光拍摄程序，将身体伏在栏杆上，以背对看守人将照相机持于胸前，小心翼翼地拍了几张，算是了却了自己二十几年的心愿。但是被梁思成称为“海内孤品”的重楼式雕木藏经阁却因为在佛像背后而无缘得见，只能在图片上一瞻风采了。

大殿中的辽代佛像

闻名于世的那尊胁持菩萨

侧首含笑，对佛的教诲心领神会

大殿的斗拱飞檐

下华严一角

上华严寺大门

精美的砖雕

上华严寺的佛像估计是后世重塑，已经与明清时代臃肿而不分男女的体态、千篇一律的笑容相似了，不过大殿明显有唐代风格，典型的庑殿顶，门开向东的形制也和我们平时多见的面南背北不同，据介绍始建于辽，就是我们汉人的北宋时期，金往后虽有修缮，但是严格遵照当年样式，非常难的地保存了辽代的风格，成为后世考证那一个年代建筑的可贵素材。与他相似的还有善化寺，而善化寺始建于更加久远的唐代，寺中的普贤阁虽为金代所建，却俨然是盛唐遗风，站在阁前就想起日本京都奈良的图片，当年的日本遣唐使不就是将大唐长安的城市规划和建筑画样回去模仿的吗，可是我们自己的呢？都毁在战争和朝代的更迭上了。在西安唐代建筑除了大小雁塔就几乎找不到其他的了，华清池也不过是八十年代末重新修建的仿古建筑，而我们想要了解研究唐代建筑似乎只能去日本了，今天我却在大同看见了，所谓“中国古建在山西”之说果然不假啊。

调御丈夫，据介绍说是某位皇帝封给释迦摩尼的官职

大殿内一组彩塑，我认为应该是明以后的

大殿前来一张

寺内一角

善化寺大殿和钟楼

善化寺钟楼

善化寺佛像

善化寺大殿繁缛却精美的藻井

从大殿往外看

说起九龙壁就算知道的人只怕十有八九都要扯上北京，其实北京的九龙壁似乎还要晚过大同九龙壁很多年，当我站在这几十米长的九龙壁前，除了“奢侈震撼”找不出其他文字形容，这不过是当年明王朝的初期一个王爷府上的影壁，今天王府已经荡然无存了，影壁却忘毫发未损坚强地竖在这方土地上，九条形态各异的巨龙似乎要破壁而出飞腾于九天云外，与这样的奢侈相比，我们现在的暴发户无论是气势还是对文化艺术的追求就差多太多了。

九龙壁前留个影，粘粘昔日王侯贵气

大同钟楼，鼓楼已经没有了踪迹

在离开上华严寺到善化寺的路上，经过钟楼，钟鼓楼是传统中国城市建造中和关帝庙、文庙、魁星楼一样是必不可少的建筑，所谓晨钟暮鼓，几千年来伴随着中国人在无数个城市中日出而作日落而息，可惜现在即使在保护得比较好的城市里，我们也大多数只看见一个孤零零钟楼或者鼓楼，少有一对都是完整的了，那悠远的声音我们也只能在想象中去回味了，而文庙、关帝庙、魁星楼这类纯粹的“四旧”，几乎都在当年的红色革命中荡然无存，大同也不例外，仅剩的这个钟楼是不对游客开放的，我只能不管路人诧异的眼光站在车水马龙的街道上拍几张照片。善化寺门前正在施工，那是一段城墙的维修，或者说重建更加准确一些，巨大的夯土堆外面正在包裹一层青砖，不由地感叹我们这个民族不仅极其善于毁坏历史，而且也很喜欢重现历史，也许再过几年我们就可以像在西安一样登上大同“古城墙”一发思古之情坏了，所以有人要重修“圆明园”我就觉得没有必要反对，这样挺好，再过几十年我们完全可能把它当成真正的古迹，全然忘记了那一段破坏的伤痛。

回到工地已经是四点左右，催促着将事情处理完毕，告诉他们明天我放自己一天假，要去恒山去看悬空寺，特别强调没有大的事情不要打我的电话，众人喏喏，工作之余放放假轻松一下，说到哪里也值得理解吧。哈哈，一直以来我除了对设计本身的喜爱，恐怕就是这份职业的自由和给自己创造旅游机会了。

头一天向两个出租车司机打听去恒山的交通，所以一早5点半起床洗漱以后就拦了一辆的士直奔车站而去，不过十几分钟就到了，又是一个6块钱。说是在某医院对面，但是到达车站时却根本没有见到对面有医院，时间还早，看见售票处房间里坐着七八个穿着制服的售票员聚在一起嗑着瓜子聊得兴高采烈，仅仅开放的一个窗口前排着长长的购票队伍，好不容易轮到我，售票员却告诉最早到浑源县方向的班车要到6点40分，车还没有到，所以现在不售票，要我坐一边耐心等待。真想问问她为什么只开一个窗口？为什么没有明显的告示？为什么非要开车前才售票？强忍总算是没有开口，这些年经常出差，我已经明白即使质问也不会有任何结果，这在大多数内地城市是非常非常正常的，或许在他们眼里唯一不正常的恰恰是我们这些来自特区喜欢“鸡蛋里挑骨头”的人吧。

无聊只好去站内的小书店看书，翻出一本巴掌大薄薄的介绍山西旅游景点册子，翻看几页十分简单不过随身携带倒是很合适，再看定价28块钱，够黑的。书店老板娘上来搭话：“你是去恒山旅游的？”在得到我肯定的答复后，奇怪地问：“一个人吗？找一个伴多好。”或许是的吧，在大多数人眼中一个人是孤独的寂寞的，甚至是怪诞的，而旅游不就是玩吗，那就应该是成群结队热热闹闹。然而我却更喜欢一个人独往独来，没有意见不和的分歧、没有体力差异的顾及，最关键的是没有兴趣不同的烦恼，自己想多停留就多停留，想看多长时间就看多长时间，所以一直以来我几乎都是一个人，我很享受属于我自己的那份自由。

大巴空调不错但是却跑得不快，路况不是很好一些地方在维修，以至于尘土飞扬，一辆车不过坐了一半十几个人，看来我也算是早行人了，到达浑源县车并未进站而是驶进了一个空空的院落，司机让我们全部下来转坐一旁的夏利，我孤家寡人一个只好和一对来自上海的小年轻搭伙上了一辆夏利，和司机聊天原来大巴进入景区是要收费的，而乘客太少就不划算，而小车是不收费的，他们就采取这样的方式节约费用。十几分钟时间，我们就进入大山深处，远远地看见峭壁悬崖中一组楼阁式样的建筑如同是被粘贴上去的，或者仿佛从岩石中自然生长出来的，越是临近越是让你感到匪夷所思，虽然早就在照片中电视上熟悉这一组建筑，当真正身临其境的这一刹那，那种震撼还是令人窒息。不过我们的司机建议我们先去恒山景区，原来悬空寺是不包括在恒山景区之内，于是谈好全程来回一个人80块（含回大同车票），我不打算回大同，而计划只要时间允许就去应县看木塔，所以60块，我和他们两个商量了一下就接受了这个条件，事实上后来证明这个价钱贵了。

不过又是十几分钟，穿过一个黑咕隆隆的隧道前面有一座水库，就是恒山湖了，悬空寺旁的引水涵洞就是与它相连，在寺前制造出一个人工瀑布，上恒山的路很平缓，大门口买票20块，我就开玩笑说这个大同市和20结缘了，到处都是门票20。司机不用买票，应该是一项鼓励带客人来旅游的政策吧，奇怪的是一路上就没有见到公共交通工具，难道堂堂一座北岳恒山就全靠这些私家车带客？上到半山腰就是一个开阔的停车场，围着很多餐馆商店，司机让我们自己爬山，他就在这里等我们，还告诉山不高不必坐缆车，绕过缆车站有三块广告牌竖于面前，上面有地图指引如何上山，由于路上和同车那一对聊起大同的景点和历史，将自己肚子里那一点点皮毛知识晒了晒，不小心在他们眼中俨然成了专家，于是三人就结伴同上，那小伙子二十六七岁模样，体形却已经横向发展的极为富态，不过十几步台阶就开始喘气，而出示学生证买票的女孩，年纪实在让我迷糊，面相看年纪应该与男的不相上下，难道她是在攻读博士？不该不该，不该胡思乱想。于是在小伙子严重的喘息声中我们路过“恒宗”摩崖石刻还有一些记不清楚的景点来到“人天一柱”牌楼，这里又有一个门票销售处，35块才是属于景区门票，高明啊，在这唯一一条山道上，看你是交还是不交，难道你会打道回府？20就想游遍恒山？哈哈，幼稚了吧！

车上初见恒山

北岳大门

恒山山体是否在五岳中最小不知道有没有人认真考证，但是它真的小到让我非常惊讶，景区范围可以肯定比深圳梧桐山小，山的海拔说是有两千多米，我看相对高度还不如大梧桐，植被更是稀稀疏疏，自然景观恐怕除了一些峭壁悬崖就什么都没有了，怨只怨舜封四岳以及后来周封五岳时国土面积实在太小了，无奈之下只能按照东南西北中寻找山岳分封名号，结果就把这显赫的北岳给了我们并不高大威猛的恒山，但是毕竟在盛名之下，几千年来恒山人为地制造了很多很多的文化遗迹。

所谓“恒宗”，如同泰山之“岱宗”一般

登山道旁的古松

回看连绵群山

“人天北柱”，点出了北岳在中国山岳中的地位

与其他名山相比较，恐怕恒山“佛儒道”三教合一的奇妙供奉关系是最为独特的了，其实恒山与其他四岳一样本身是道教的圣地，据说也是八仙之一的张果老成仙得道的地方，停车场就有他老人家倒骑毛驴的石雕像，恒山大帝的封号也曾被是姜子牙授予手下的五虎大将之一的崔英，不过我对道家的神仙鬼怪素无好感，一部《封神榜》也没有看到头，从来就没有弄清楚道教的三清是怎么回事，也搞不清真武大帝和太乙真人的关系，更不要说什么恒山大帝五百年一轮的任期是如何排列的。但是我知道中国历史上很多朝代道教和佛教是死对头，无数次陷入你死我活的争斗中，如水火不相容。虽然北魏基本上是一个信奉佛教的朝代，但是第二个皇帝伟大的太武帝拓拔焘就曾经扬道而灭佛，毁了不少佛造像更杀了不少和尚。而恒山这个道家的圣地不知道从什么时候起佛教的佛祖、菩萨和儒家魁星、关公等等也堂而皇之地进入，并与真武大帝同居一室，和平共处于一个屋檐之下，共谱先民们心目中朴素和谐的神仙洞府，虽然颇为符合当今政府号召和奥运精神，却依然让我这个后来者看的是一头雾水。

白虚观，名字就是道家的道场，不过，它供奉的可是佛家的地藏王菩萨

观（寺）一角

在其中一个大殿里，居中跌坐在莲花宝座上的分明是佛家的地藏王菩萨，而旁边原本应该是胁侍菩萨位置的却是数个坐在椅子之上，头带帝冠手持朝牌笑眯眯的家伙们，虽然不认识却显然是道教的神仙，一个年近五十的道士迎上来要我给菩萨磕头，我笑笑说我不信教所以不给菩萨磕头，他似乎很有意见地暗暗嘀咕，我听出他的不满，一时兴起就和他探讨地藏王来，说起地藏王有朝鲜王子金乔觉坐化九华山的典故，九华就是地藏王道场。他一时哑口，我说的狂妄就讥讽他懂得太少，却不想将他惹恼，开始急促而大声地说起地藏王的几世轮回，天，这个我哪里搞得清楚，灰头土脸赶紧撤。哈哈，本想将半瓢水幌响，却吹过了头砸了场。

看地藏王菩萨旁边那位老道的眼神，就知道对我与他争执的厌恶

绿树掩映中的亭子

不过恒山我认为值得一看得首先是姑嫂崖，虽然为母亲治病还愿而投身悬崖羽化成仙的故事荒诞不羁，但是那座完全直立于几乎垂直的悬崖中的建筑还是很让人惊叹。再就是北岳庙了，一组建筑依山势错落有致地藏匿于树林之中，远远看去还是非常秀美。最大的遗憾恐怕就是不能登顶了，为什么也没有人给游客解释，但凡这些名山只要去我是一定要登顶的，那种一览众山小的居高临下，感觉是很美妙的，可惜恒山是缺失这关键一个环节了。

主要的一座庙（观），忘记了名字

姑嫂崖

姑嫂崖建筑内

姑嫂崖看远山

姑嫂崖建筑

这就是那个131级台阶后面忘记了名字的什么庙（观）

丛林中星罗棋布的观（寺）

北岳庙（供奉北岳大帝）

还是那组建筑

红墙碧瓦绿树蓝天白云，纯粹的颜色，强烈的对比

俯看群山

通往北岳庙的石阶

白云灵穴，据说有云自此洞穴飞出，应该是神仙居住的洞府了吧

爬上高处，顺便取上一景

保存完好的钟鼓楼，就像一对双胞胎，就像两个英俊的卫士

八卦与法轮同转，菩萨与神仙共存

好像是魁星吧，管天下读书人的，记得不是很清楚了

从山上回到停车场，取道旁边的小饭店要了一碗刀削面，四块钱，不过只有五六口吧，早餐没有吃，落肚之后感觉到基本上垫了底。夏利把我们又拉回到悬空寺，60块的门票让人觉得有点贵了，不过听说是刚刚涨价的结果，过索桥来到寺前或者说是悬崖前，一块巨石上书：“壮观”，据称是李太白的真迹。一个二三十人的韩国旅游团恭恭敬敬地听着导游的介绍，不知道目前是否有韩国学者在研究这悬空寺与他们祖先有什么关系，说不定又会研究出让我等中国人瞠目结舌的成果来。一旁三五成群的同胞们纷纷摆出各种姿势拍照留念，我们也抓住空隙拍上几张。

悬空寺山脚下的吊桥

世界级的奇迹，先民们超凡的才智，下面“壮观”二字据说是李白真迹

匪夷所思的建筑艺术，没有宗教的狂热支持怎么能做到呢？

咱也来留个影，算是对伟大工程的敬礼了

上到山门前再抬头望去，才发现整个悬空寺不仅仅是悬空于悬崖之上，而且它上方的岩石居然是突出直立的岩壁，就像给整个寺庙加盖了一层屋檐，让你不由担心那石头会不会跌落击中这座千年古寺。山门很小很小，紧贴着崖壁，进去就是一个座小楼，沿狭小的扶梯而上，拾阶而上才发现所有建筑都十分矮小，相当一部分的高度是我不能直立的，所谓大殿进深宽阔的也就五六米，窄小的恐怕不过两米，连接各个楼阁之间及楼外的栈道宽不足80公分，有些地方仅仅可以让一个人勉强通行，站在这窄小的栈道上，脚下隔着一层木板就是一百多米的悬崖峭壁，自认为胆大包天的我也难免两腿发软，双手不自觉地将立柱抱紧才敢探出头去，栈道与每一个楼阁之间的布局十分科学，你不必走回头路就可以将所有的房屋一一走到，而殿内的供奉的与恒山之上一般无二，佛道儒和睦相处其乐融融，有一尊力士面相亲切，像极了我的一位朋友，觉得十分好玩，刚忙拍下来，打算回深圳让朋友们评判。

没有水泥没有钢筋，只有石块、木头、黄泥、砖瓦，太牛了

真正的山门

看看直立的峭壁与建筑之间的关系

狭窄的木梯

山实际上是前倾的，如护刍之老鹰

哈哈，像极了我一个哥们

悬空寺---如此巧夺天工的建筑在一千多年前是如何做到的？为什么选址于此？也许已经没有人可以明确地告诉我们了。

大概两点半左右从悬空寺下来，路上我和那一对互留了电话，这才知道女孩姓陈。到大巴停靠的路口互道再见后分手，夏利司机非常严格地履行了他的诺言，特意将我送到了马路对面应该有五米距离的应县中巴停靠站，唯一一辆中巴上司机将双脚伸出窗外，对我什么时候开车的问题不屑一顾地回答：“该走的时候就走”。我被噎得一句话也说不出来，只好在旁边的水果摊上买了一个香瓜，大同的香瓜是非常好吃的，既可以充饥又可以解渴，削了皮几口就消灭了它，赤日炎炎之下中巴车根本就不敢上，开车时间又遥遥无期，心中惦记着应县的木塔，担心去到之后应县木塔关门，也担心太晚后没有办法再回大同，如热锅上蚂蚁走来走去，很久才看见一辆大巴开来，果然是到应县的，门一开我就跳了上去，把司机下了一跳，可惜的是这辆车转到浑源县车站前又停了下来，说是等从其他县里来的大巴，苦命的我只好跑到车站看有没有早一点的车，在得到没有的信息后我知道等待是我唯一的选择。大约半个多小时后终于又出发了，到达应县时估计四点左右，司机把我们几个撇在路边，说是到了，我和一个中年男人是去木塔的，招手来了一辆外观有几分像QQ的三轮车，五块钱我们搭伙到了木塔前。

世界上保存最完好历史最长久体量最大的木质建筑---应县木塔

塔前又是仿古街，门票60块，还要出示身份证，难道是怕恐怖分子来炸木塔？政府的想象力有时候是我们常人所不能及的。那位老兄是澳大利亚华人，出示的只能是护照，这下忙坏了售票员，不过在客人的解释下还是把票卖给了我们这个回祖国观光旅游的爱国华侨。木塔实际上是辽代建筑，据称是曾在《杨家将》中出现的那位著名的萧太后组织兴建，本来是一座规模宏大的寺庙的一部分，而现在寺庙所剩无几，塔却经千年而不倒，名曰：“释迦塔”。塔内曾经存放有佛祖指骨舍利，有照片供游人细看，骨开裂处外露许多圆润颗粒状物质，无论如何在我眼里它也就是一节人的指骨而已。

在未曾亲临木塔前，我对那些介绍木塔的资料中所说此塔完全是木质榫卯结构，没有用任何金属构件的说法有一点点怀疑，而真的到塔前仰首细看，发现果然不假，仅在一楼采用了砖墙，其他楼层全部是木材构造，当然屋面是铺设了瓦的，不过我看见的二楼左侧已经明显倾斜。进入塔中，一搂净高约有十二米，中间只有一尊腰部直径约四五米的大佛，端坐在由八个力士托起的莲花宝座上，笑眯眯地俯瞰着这世上的芸芸众生，宝座下的力士塑造的健硕而夸张，肌肉发达的让我等男人看了分外羞愧，竭尽全力所导致的龇牙咧嘴实在是栩栩如生，自然是要拍摄下来的。四周墙壁满布壁画，可惜大多面容模糊难以辨认了。

佛，无论你虔诚与否，你必须仰视，

须弥坐下的力士，多么生动，一千多年前他就立在这里，从来没有离开过

尽职尽责

一二楼之间还有一个夹层，从夹层里就可以看见粗大的木材纵横交错，不过有一部分已经出现朽烂的迹象，还有被塔身重量及变形硬生生拉裂成片状的巨大木头，我目测立柱基本上都是在600到800之间的直径，横梁也有500到600的宽厚，塔身非常宏伟高大，但是总的来说还属于朴素大方的手法，没有明清时代的雕梁画栋的华丽和繁琐，目前游客只允许上到二楼，二楼中间围着一组佛像，佛祖释迦穆尼和文殊、普贤菩萨，以及两个帛带飘飘的胁侍菩萨，佛祖面容清秀，如同一位弱冠少年，透着的不再是庄严神圣和凛然不可侵犯，而是青春朝气一脸的天真无邪，这是我见过的那么多佛造像中最为生动的释迦穆尼造像，赶紧偷偷拍照。大概有十来个日本老者也来到二楼，个个背着长枪短炮，年纪估计都应该在七十上下，他们和我们大多数同胞不一样，十分安静地用心听导游讲解，那份观看的认真劲让我都感到油然起敬。看着一旁我们同胞叽叽喳喳的样子，我实在是有点汗颜。不过这些同胞或许正在骄傲呢：小日本、小小韩国他们没有这么古老的宝贝，难得来一趟应该认真一点，要不对不起高昂的费用，咱就不同了，自家的东西想看就看，没有必要那么认真。哈哈，又胡思乱想了。

面若弱冠少年的佛，以及一群美女菩萨

严重倾斜的地面，主要是因为地基沉降导致立柱外倾

繁琐复杂的木结构斗拱

二楼佛像面对的哪一个方向明显向外倾斜了，走在斜度大约有十几度的木板地面上我小心翼翼，生怕瞬间就发生什么意外，抚摸着一千年前古人立下的粗大木柱我止不住地担心：这木塔已经屹立千年不倒，其间他经历了无数战争、地震等自然人为的灾害，却安然无恙，但是它还可以继续挺立多少年呢？不会在我们这一代不肖的子孙手上轰然委地吧？即使真的有那么一天，又有几个人会真心地为他难过呢？不管有多少，我想我会的，当然我并不希望。塔下围着转了一圈，建有一脚竖起脚手架，上书：“古迹维修”，原来是要维修了，不过那么复杂的木结构我们搞得明白吗？那么粗的木料又要到哪里去寻找呢？维修可千万不要自以为是，像一些城市曾经做过的那样把一个好端端的古迹维修成了仿古建筑，那样就是犯罪了。

咱坐下歇歇，背后可就是已经一千多年的那尊高大的佛

西方三圣

走出木塔景区，穿过那条仿古街，在一个很小的小吃店要了一碗凉皮，门口就是公共汽车站，一块钱可以到长途车站，不过打的也只要三块，下了的士有人迎上来问;“是去大同的吗”。我回答是的，来人就说；“坐我的车去吧”。还以为是一般的中巴，却不想是一辆夏利，原来是去大同办事的两个人，顺便带客补贴一点油钱，我也乐的方便快捷，于是接受20块的价钱就上车直奔大同而去，毕竟是小车，七十多公里的路程，大概不过一个半小时，在傍晚时分就将我送回到第五人民医院大院里，付钱后再打的回招待所，路过市中心一座酷似北京人民大会堂似的建筑，面街豁然悬挂着一幅标语：“伟大的中国共产党万岁，伟大的领袖毛主席万岁！”我差点笑出声来，前者也就罢了，后者怎么都觉得别扭，拿出相机“咔嚓”两张，全当对这个城市现状的纪念。

万岁万岁，都万岁

草草吃点东西痛痛快快洗个热水澡，舒舒服服躺在床上观看相机里一天所拍的三百多张照片，似乎又回到了恒山之上、悬空寺里、木塔之中。