路影纪之一：喜马拉雅：人民、信仰、天与地——藏尼穿越微观笔记

zender · 2009-02-27 16:49

路，是脚下的蔓延。云，是山顶的棉花田。世界简华成单纯的感觉。这是塞尚的视界。高更在这里找不到色彩。　

偶尔停下来。强烈的感觉，会遇见悉达多。

孩子的眼神，象极了这块永远不能到达的土地——原始的天真与神话般的激情。

汉历新年未完。开往西藏的铁路线。车窗里，倒写的福字。车窗外，绵延的山峦。旅人望着窗外。隔着薄薄一层玻璃触摸着列车外的诗篇。

zender · 2009-02-27 17:51

山峰，犹如神的手指抓出的褶皱。或者僧人的长袍下垂的断章。

暮色里的高原，远近稀落的房屋的轮廓被高高托起在地平线上。只留了一片剪影作为自然景深的标识，却因此平添了几分凝重，几分凄凉

高原夜的寒冷，是车窗上的肆意凝固的瞬间。

达摩流浪者。

zender · 2009-02-28 08:53

照片多了，慢慢来吧

zender · 2009-03-01 07:55

火车越过青藏线离天空最近的地方——唐古拉山口。

千里青藏线,公路、铁路几乎相行相伴,到了青海与西藏交界之处它们却分道扬镳。公路从海拔与珠穆朗玛峰大本营等高的唐古拉山娅口5230米处通过,而铁路则从公路以西50多公里处海拔5072米处的唐古拉山跨越,这里既是青藏铁路的最高点,也是世界铁路的高海拔之最。

山过之后？ 还是山。 　　

那泛着清浅天空颜色的铁路线的尽头呢？

西藏是遥远的。即是置身于此，我依旧感觉它的遥远。

遥远就是永远不能抵达。
遥远就是在途中。永远的在途中。

zender · 2009-03-01 10:44

站在八廓街朝圣转经的洪流中，我觉得对这个有完全不同的世界观的世界，我是个文盲、是个哑巴、是个聋子、是个全然无知的人。我的全部语言对这个世界的言说都是话语之外的。

只有这样老老实实的身份能够帮助我看见西藏。

在原有的意识当中，宗教是历史，是神话，是展览，是博物馆。在八廓街，你看见，宗教的艺术品就是这里安迪.沃霍尔的波普文化，是当下，是现实，是大众化，是日常器皿，是生活方式。

氆氇和卡垫、长刀和火镰、银杯和木碗、噶乌和灯盏、铜佛和唐卡、法号和白螺、咖喱和梵香，仿佛亘古就摆放在这里。至多有些锈色。

八廓街一家唱片行门口的招贴。酷毙的Linkin park,侧面全裸的Jolie和藏族的歌手安处一室。人们爱佛祖，也爱世俗。

佛爱和平，爱众生，也爱热闹，爱发怒。

和合是否就是八廓街的悖论与哲学？

zender · 2009-03-03 10:21

唐卡的珍贵，很大程度上源自COPY时代任就一丝一线的描绘。线条，是衡量画师好坏的重要标准。扎西，二十出头，在八廓街一家醒目的唐卡店内学徒有七年的时光了。
植物根茎与朱砂、石黄、石青、石绿、赭石的反复碾磨，并加入胆汁。保证了唐卡的色彩鲜艳，历久不变。
这幅，已绘制十多日。轮廓的勾勒完成。填充和晕染后，就可装裱上架了。

画师盘坐在一张氆氇上，用这些简单的工具，绘制心中的曼陀罗。

渲染时，分明看见，他们把画笔放进嘴里，用笔尖轻触舌尖，把自己的血汗凝固进每一个笔触。

《华严经》里说：心如工画师。一个人总该有能力以致修为去控制人最自由的地方，心。

这是拉萨城每天苏醒的最早的一条街道，或者，这条街根本就从来没有休眠吗？

zender · 2009-03-03 11:44

走到八廓街的尽头，是终点也是起点。盏盏酥油灯亮起，四周风铃摇响：扣着等身长头的信徒们，终于完成了人生史诗般的壮举——双手抄过头顶，正前方就是大昭寺的金顶.

苦难越深重，信仰越坚定。

千山万水走过，大昭寺，是这虚幻世界里可以被触摸一点真实的幸福。

zender · 2009-03-03 12:49

昭，就是佛。大昭寺，西藏大佛事活动的中心。是藏区第一座也是最古老的一座仿唐式汉藏结合木结构建筑。

它徐徐放送温暖的气息，人们若候鸟一般，前来朝拜。

艾草在寺前的白塔燃烧，草木的香味四处蔓延。

四周的石板，早已被虔诚擦磨得平滑如镜。

zender · 2009-03-03 13:43

红、黄、蓝。三个简单的色彩。

在宏大叙事里，卑微的心态。

zender · 2009-03-04 06:51

拉萨的冬天。

阳光肆无忌惮。

原以为不会来的高原反应，却重重击打身体和意志。发高烧，流鼻血，重感冒。所有的症状一起袭来。躺在床上，根本没有办法睡眠。后脑勺扯得疼痛。

索性白日不似夜里那么难熬。在盛盛日光之下，在寺庙建筑的恢弘大气的感召下，用无知无畏的心态丈量拉萨的天与地。

3天，只敢在拉萨周边小范围的放荡。3天，也是尼泊尔签证批核的时间。

头一天哲蚌寺。

后两天去了墨攻竹卡。泡温泉，看天葬。

zender · 2009-03-04 06:52

哲蚌寺，在拉萨西郊约10公里处，根培乌孜山的山坳里，占地约25万平方米，是西藏最大的寺庙。历代众多名僧都曾在此学习经文，最盛时僧人近万。在布达拉宫修葺完毕之前，二至五世达赖喇嘛都居住在这里。

当公交在山下路口处停下，我曾试图徒步上山。但看到大多数藏民都选择乘坐接驳的小巴时，我也选择了后者。幸然，路口距寺院入口处，还有近20分钟的盘山路程。在高原反应依旧严重的情况下，徒步绕到山上，只怕会倒下。

哲蚌寺的大，超出了我之前关于寺庙建筑的任何想象：大昭寺和布达拉宫都是宏大的，但是均为单体建筑。而哲蚌寺是一系列的宗教建筑在山坳里阵为一个列队，殿宇相接，楼群耸峙。从下往上。依山势铺展开来。

进大门后往西行，拾阶而上，信徒们在沿途的煨桑炉里放上松枝、糠粑、冬青枝和鞭麻。桑烟滚滚而起，松枝燃烧那特殊的香味弥散而来。此刻回望拉萨城区，一层雾气笼罩低空混合着这眼前的桑烟，把天与地连接在一起。阳光洒下，有别样的风景。诸神若能闻到这人间烟火，也会怜悯世人，降幅人间吧？

继续沿山路上行，会遇见一个个叫康桑的院落区划。每个建筑单位似乎各有特点，似乎越往上，但在形制上基本上是按照三个地平层次：院落、经堂、佛殿。佛殿在最高的位置，突出强调了其尊贵地位。
【康桑，是依照僧徒来源划分的僧徒单位，若干康桑组成一个僧院，即扎仓。每个扎仓有自己的僧众，不同的扎仓不能相混。在哲蚌寺，有四大扎仓（罗赛林、德阳、阿巴、郭芒）和其所辖的50个康桑。】

zender · 2009-03-04 16:54

看到这镂空花纹投影的第一眼，旋即想起了某L姓奢侈包包的logo。撇开这个品牌物件本身不谈，关于旅行，所知道的至少他们有两件相当出色的作品：去年3月的90'的电视广告和”声音漫步“系列。

（广告文案）

何为旅行？
旅行不是一次出行
也不只是一次假期
旅行是一次过程，一次发现
一次自我发现的过程

真正的旅行让我们直面自我
旅行不仅让我们看到世界
更让我们看到自己在其中的位置

究竟，是我们创造了旅行
还是旅行造就了我们？
生命本身就是一场旅行
生命将引领你去向何方？

where will life take you?

https://www.louisvuittonsoundwalk.com/ 声音漫步，舒淇配音的HK，百听不厌。

冬天拉萨的光，格外甘冽，让人感动。

这是直接来自自然的光，最高的光，它用影子诉说它的存在。

它让世界透明。 而不是要把它掩盖起来。

真，或许可能存在。 假，则纯属人为。

zender · 2009-03-05 10:41

孩子充满朝气的朝我跑来，长者寂静无声的带着背影远去。轮回？

这寂静带来虚无。

放空一切。自我意识就会拥有重力，找到属于自己的宁静。

zender · 2009-03-05 10:59

大殿的佛像和地摊上的擦擦

zender · 2009-03-05 11:35

泥塑的偶像，活着的肉身。

都是一种友善。在打破缄默之前的礼貌与停顿，又肃穆，又安宁，被种在寺院的墙体。

zender · 2009-03-05 12:35

这是一路上遇见最具禅意的标识。

在佛教艺术里，手的姿势是最为常见的表征，毫无疑问，也是最重要的。

每一个手势都代表了佛陀一个亲和悠远的姿态，每一个手势都仿效着宗教仪式里特定摆位。

圆满丰腴的线条，清净、护佑、平安、抚慰众生。

午后下山途中，顺着这缘的姿态，我竟不自觉的闯入了喇嘛多吉的禅房。

zender · 2009-03-05 13:23

多吉在禅房门口种了花，冬日凋零的山景看遍后，这黄色的即将谢却的花朵，孤傲而干净。

一花一世界 一叶一菩提。

世祖捻花,迦叶微笑。纯净无染、淡然豁达。

明心见性，心心相应，人与人的际会，无需过多言语。

一如此刻你与我的相会。

不是所有地花都会开，会结果。

zender · 2009-03-06 11:13

多吉，哲蚌寺喇嘛。今年26，和我同岁。在哲蚌寺学经11年。

真回忆不起来，我是怎样走进多吉的房间里的？

我举起相机，微笑着，“可以？”他的笑容象冬天里的花朵。“当然！”

就这样犹豫着走进了多吉的禅房。20平方的样子。两扇窗带来天光。炕一般的卧榻。满柜子的经书。佛像围满墙头一周。有些紧张，对于计划之外的与佛的邂逅。

有些人，即使在认识数年以后，依旧陌生。

彼此之间的隔阂若河之两岸，遥遥的，不可触及。

而有些人，划过眼前的第一个瞬间，就是靠近的。那种近，有温暖真实的质感。

zender · 2009-03-06 11:35

藏传佛教培养学僧的制度，颇具研习价值，其中辩经的传承，更是世间独一无二者。

在多吉的禅房里吃过午饭，多吉说，带我去辩经场看辩经。

我带着观者的兴奋，欣然前往。辩经场在哲蚌寺的东边，沿着马路往下山方向步行约15分钟。居住寺里在不同扎仓的喇嘛，从四面八方赶来。

zender · 2009-03-06 11:58

辩经场里，树木参天而立。没有叶子掩映，裸露的枝条在蓝天的映衬之下反而更苍劲。

上百号喇嘛约八人一组，席地而坐。也没有一个开始的口令，不一会，整个场子就热闹起来。

站立，盘坐。提问、回答。

多吉拿着佛珠，时而皱眉，时而大笑，双手扬起，回环又落下。

多吉说，辩经，是一种抉择.

透过"应成"的理论能够逐一排遣矛盾、去除疑惑，且能越趣深入，得到最严密和正确的抉择.

思所成慧.

zender · 2009-03-06 12:19

展开辩经时，无论质询或答辩者，都只能针对提出的问题问或答：是？否？或一定、不一定；除非质问者要答辩者深入解释说理，这时答辩者才能陈述一大串，否则辩论将流於各说其道。

举例来说。皈依是皈依投靠佛陀的意思。它具有畏惧入三恶道的内涵，以及相信三宝具救获之力的信心；因此，有了皈依才算佛教徒。

在先有畏惧和相信做为皈依的前提下，那么佛陀算不算佛教徒？回答若是：是，那麽，佛陀也要皈依了？他有没有皈依？ 此外，佛陀也有畏惧心吗？他若没有畏惧心，如何产生皈依？

辩论时，即透过这当中的矛盾，去找破淀。同样一句经文，透过问与答、议论的方式，一层层的深入剖析，加深你对教理的认识。
　
在辩经的过程中，如果答辩者被迫撤回他所立的一些较次要的宗，质询者就会一面以右手猛力拍左掌，一面跺左脚说：哦！喳！，并用佛珠在你头上绕一圈。意思是，你已经输了一个计分点。

如果所撤回的是一个主要的宗，所有在场的喇嘛，有时会跟著质询者一起叫起来：咂威挡迦碴！那表示答辩者已经完全输了这场辩经。 （此处文字系摘引）

zender · 2009-03-07 05:29

辩论结束，喇嘛们都座了下来。我坐在多吉的这个小组，是辩经场内那日唯一的外人。

有喇嘛送来一壶甜茶。多吉递给我一杯。

喝着这甘甜的茶水，远眺拉萨河对岸的群山和天边飘过的那抹云。

遇见大光明，身心俱放下。

zender · 2009-03-07 07:32

把心敞开，听见天空飘过的音符。

zender · 2009-03-07 08:12

从哲蚌寺回到市区，高原反应稍微好了一些。这是到拉萨的第三天。距离尼泊尔签证办下来还有两天时间。平措青年旅社即使在冬天也是人来人往。早早的在大堂的TIPS墙上贴上了南行寻人包车计划。

410房那天晚上住了5个人，巧合的是有4个人，不约而同的会在第二天会前往拉萨市区140公里意外的墨攻竹卡县，那是藏王松赞干布的故乡，有纯正自然的德仲温泉，更有止贡堤寺那全藏最大天葬台。

天葬，如一块巨大的磁石在吸引着我们。第二天一大早，难掩亢奋的摸黑找到东郊汽车站，在角落里搭上了去止贡堤寺的班车。8点左右，班车启动，来开拉萨市区，朝东北方向驶去。

zender · 2009-03-07 08:48

班车在半路出现状况，修理半小时不见起色。

售票的妇人退了每人10块钱。

也罢，在甜茶馆里休整，尝尝藏式人生。

zender · 2009-03-10 03:30

凌晨，在漫天繁星的护卫下，我们从德仲出发，折回止贡堤。
一路上风马旗在迎风翻飞，一遍一遍向天空传送信仰。

zender · 2009-03-10 05:03

开往止贡堤的车，在快要到达的时候停了下来。动力明显不够了。只能下车步行。

海拔在升高，头有些隐隐痛，大口呼吸。清冽的空气。山峦在夜幕里影身成华丽的线条。只有浅淡的层次。
快到山腰了。

前方的光开始明亮。淡红与墨兰的色彩在山顶处渲染成风景。

伴随着你的，只有翻飞的经文。

海子说：风后面是风，天空上面是天空，道路前面还是道路．

zender · 2009-03-10 06:32

逝者的亲人沿着坛城天葬台念经超度。

看着天葬师把逝者从入口台入。
只一瞬间。无数秃鹫从四面八方盘旋而至。啼鸣的声音响彻天地。

一只秃鹫就从你后脑勺划过，翅膀扑哧扑哧的把你的惧惑扇走，带到天葬台上。

是的，来和往，就一瞬间。

zender · 2009-03-11 08:18

尼泊尔的签证顺利拿到。

往南。

日喀则，定日，珠峰，樟木，加德满都。

zender · 2009-03-20 07:52

冬日河谷的沙洲上，柳条是红色的。

碧绿的江水里，黄鸭、斑头雁、赤马鸭、绿头鸭在休憩。

翻出包里的《中国鸟类野外手册》，未曾见过的鸟类，又少了四种.

海子说：风后面是风，天空上面是天空，

道路前面还是道路．

zender · 2009-03-20 08:32

“月亮正在落下，太阳正在升起，我抵达一个村庄，

老人向我指点夜的残影，我指给人们我在山上避雨的高大云杉”

阿来《群山，或者关于我自己的颂词》

这一天来到了喜马拉雅山脉中段北麓珠峰脚下的小城定日。

4.2万人口，4座海拔8000米的山峰：珠穆朗玛峰、洛子峰、卓奥友峰（乔乌雅峰）、马卡鲁峰。

把越野车停下来，今晚就在这里过夜了。

孩子们一窝蜂的涌过来。

笑得多甜。

zender · 2009-03-20 09:07

定日到珠峰只有60公里。

登顶前的壮行，成功后的欢庆。都是在定日沿街的这些小铺子里。

冬天，并没有人头涌动，热血沸腾。

但是却有无数的痕迹让我们分享那些欢腾与壮烈的场景。

窗户上、货柜玻璃上贴着各国登山队的标记和纸币。

纸币,在这里失去了流通功能

也沙子、雪片、流云一起成为了美学的一种方式，国际化的一种表达，一个符号。

工农兵、列林、朝鲜李朝世宗大王、福泽谕吉、富兰克林、林肯.....

融合成一件没有国界的艺术品，一片暖融融的生命的颜色。

黏合他们的是是喜马拉雅的一声呼唤，是一个叫信仰的飘渺的玩意儿。

这信仰穿越国籍与地域，超越了是是与非非。

zender · 2009-03-20 13:38

定日有新旧之分，去往珠峰的人们，都会前往新定日。县政府所在的协格尔镇。

所谓城镇，在这里被简化为一条街道，两排房子。在天地间排场开来。

餐馆、民宅、旅店、油站、学校就是一切。

孩子，很多的狗，安详的人们。

定日的日与夜.

白日的阳光是写在孩子脸蛋上的红晕。

夜里的月光，不遗余力的在浓稠的夜色里倾盆撒下，第一次看见自己被拉得如此之长的影子。

看那颗星斗，静悄悄的。

跑到房顶上。极目远处，喜马拉雅的山顶是钴蓝色的。

听见心脏剧烈跳动的声音。

喜马拉雅，是的，喜马拉雅。

zender · 2009-03-20 13:39

前往珠峰的前一个晚上，牛粪把房间里烧的暖烘烘的，早早的躺下。

酒冷，心乱。 这是一种不可宣泄的躁动与宁静。 诗意的青春与勃勃雄心勾兑。

小时候老师拿着教鞭指着黑板上的地图阐述珠穆朗玛的情景不止一次的盘旋浮现。

终于要去到珠峰大本营了。

不是还愿，是归乡。

凌晨5点，开车的师傅叫醒我们。把包裹胡乱的丢在车的后备箱里，出发。

越野车象飘在雪海里的小舟。起伏忐忑。

喜马拉雅北麓，大多是低山丘陵与盆地。但当你真正走近时，大山与大沟不见了。

雪野构成缓坡。

“西藏，一块孤独的石头坐满整个天空。

没有任何的夜晚能使我沉睡。

没有任何的黎明能让我醒来。”

海子。

zender · 2009-04-02 07:40

樟木不同于我所到达的任何意义上的中国城市。

这种区别不关于大小。在中国，大城市都长着一个面孔：越来越高的楼，越来越宽的路。

小城市都是颓唐挣扎重生的样子。

樟木的不同，在于它有自己的个性。

不同颜色的窗户，不同款式的门帘。一到这里，你感受到强烈的来自民间的自由的表达。

哪怕这力量有些野蛮。一切都是花花绿绿的。远离人们的视野却不甘寂寞的张扬。

zender · 2009-04-02 09:07

走过友谊桥，就是尼泊尔的国境了。

来自喜马拉雅的雪水在胡特可西峡谷里咆哮。

小镇达科里。

后来我才觉得，樟木更多的象一个尼泊尔风格的城市。色彩妖冶。非制度化的人的单纯的微笑。

尼泊尔.NEPAL.

open.向我敞开了怀抱.

Never end peace and love.永不停止的和平与爱.

zender · 2009-04-02 10:24

从边境站到加德满都还有200多公里的路程，一路下坡。海拔从8000米下降到200米。衣服一件一件的脱，景色一步一步的换。深谷里喜马拉雅带来的雪水和温暖的阳光，早已把窗外装点成一派春色。

橡树开出金黄色的花朵,问荆树，桉树，樱桃，白杨和黄檀在春日里盛放。

从背包里拿出地图。

地图之于国家，如同掌纹之于人。无数的细节，无数的点，无数的新旧名字。
铭记着过去，显示这现在，昭示着将来。

“加德满都”“帕坦”“巴克塔普尔”，见证了这片谷地的洪荒、杀戮、迁徙与繁荣。

而在路上，就意味着把地图上的虚线踏成实线。

深入到肌理中去游弋、探求、邂逅。

zender · 2009-04-03 06:14

帕坦（PATAN）,谷内第二大的城市。在梵语中被称为（Lalipure）美丽之城。

600多座佛塔和260座庭院散步在迷人的街巷里。

zender · 2009-04-03 06:26

上帝把快乐的种子撒在地球的各个角落，让我们自由去取拾。

只要我们拾到了，我们便开心的笑。

笑成照片里的样子。

zender · 2009-04-07 08:39

在过去的2500年，纽瓦丽族大师级别的艺术家在尼泊尔建立了无数的杰作佛教和印度教的艺术，但马拉时期（ 1200年至1768年）也许是他们的艺术“黄金时代” .

在此期间，这些技能的知名度远远超出加德满都山谷邻近的中国西藏，不丹，印度。

生机勃勃的矿物颜色，清晰明确的线条，和优雅的形式。

同时代的欧洲，正处于文艺复兴.他们的名字是米开朗基罗，达芬奇和波提切利. 而那时正是忽必烈统治的元朝.

zender · 2009-04-07 08:39

这些异常精美的艺术品均拍摄于帕坦博物馆。

帕坦博物馆，其主体建筑是杜巴广场原马拉皇室的一栋庭院。曾经这里是一处佛堂。贝托鲁奇的电影《little buddha》小活佛正是在这里取景。

zender · 2009-04-08 02:18

从任何的细节，帕坦博物馆（patan-museum）都无愧于南亚次大陆最好的博物馆。

zender · 2009-04-08 07:26

难道这不是人间的天堂吗？1652年，第一批来到帕坦的西方人，Kunu Sharma如此感叹到。

此刻，站在广场上，仰望四周的建筑与人群，这是铺天盖地的一种浩瀚，宗教、建筑、时间把你推回到最单纯的状态。把自负与骄傲统统收敛。

用手触摸那些石头或者木质的庙宇，感觉它的岁月比历史古老，比传统古老，甚至比传说还要古老。

zender · 2009-04-08 08:47

尤加纳兰德拉.马拉国王端然立在广场中部一根圆柱之上.正对着自己的宫殿。

王宫里的一扇门和一扇窗一直是敞开着的，时刻准备迎接国王的归来。

那是1700年。

zender · 2009-04-08 13:44

水

千百年来，并未改变的习俗。人们拿着各式各样的容器来到广场边的水池取水。神兽口里的水，带着神圣的意味。

火

神庙的香火，是一种悠久的延续。

土

偶尔的一个仰视，却看见四尊佛陀。不同的材质，不同的造型，不同的色彩。但是都是信仰的凝聚。哪怕只是背影。依旧祥和端庄。

zender · 2009-04-08 15:50

旅程明信片初稿完成 图一、二正面，图三为反面.

10张一套，西藏和尼泊尔各5张.

大小：185X102 白色牙粉纸.素雅风格，也许适合即将到来的夏天吧

zender · 2009-04-09 07:14

加德满都河谷地除了首都、“艺术之城”帕坦外，还有一座谷地第三大、也是整个尼泊尔保护的最好的古城——巴克塔普尔。

一大早，登上从加德满都开往巴克塔普尔的小巴车，沿着从边境过来时的阿尼柯公路折返。

穿着整齐制服的学生、纱丽裹身体的妇女、满车厢的异国气息。坐在我旁边的是一位20岁的尼泊尔少年，今年6月他将在加拿大开始他的异国求学生涯。多少有些出乎意料，但联系起一路上经过的好几处出国留学服务的巨大广告牌、穿戴最整齐体面的学生族群，多少感觉到这个经济上相对贫乏的国家在教育上的重视与投入。

车外的城乡结合部，复杂而烦乱。唯一的双车道水泥路面，尘土飞扬。无数的小楼房矗立起来，涂上的万千不同色彩。此起彼伏的喇叭一路唱个不停，休整了一夜的城市又苏醒过来。

小巴在城市西边的Navpokhu Pokhari停下。往南走5分钟，一对雄壮的大狮石雕赫然立在鹅卵石铺就的路面两边。这里就是城池的入口了。城门并不高大，但却间隔了时空。进门前的21世纪的空气在转瞬间倒退到了寓言般美好的中世纪。

看看腕表上的数字显示，只会觉得那是一种荒谬。

zender · 2009-04-09 07:18

{被遗忘的时光}：

那是公元1200年，第一位马拉君主统治了加德满都山谷。这片谷地连接着印度与中国西藏的商路，地理位置十分重要。王朝统治之初的局势并不平坦：公元1255年的大地震，尼泊尔三分之一的人口罹难。此后不久，孟加拉Shams-ud-din不丹率穆斯林大举入侵，印度教和佛教文化惨遭洗劫。尽管如此，马拉王朝的君主们还是守住谷底要冲，吸收异邦文化，编纂法典，在第三任君主贾亚斯堤提.马拉（Jayashithi Malla）的统治时期，王朝达到了空前的繁盛。1482年，贾亚斯堤提.马拉的孙子亚克西亚.马拉过世后，他的三个儿子，各具一方，从此加德满都山谷分裂出巴克塔普尔、加德满都、帕坦三个王国。

巴克塔普尔是在公元12世纪年由阿兰德维（Ananda Malla）国王修建。每年十月，随着令人愉悦的后季风季节到来，秋高气爽，稻米飘香，从西藏南下的商队赶着大批羊群、牦牛尾、盐巴越过喜马拉雅来到这里。巴克塔普尔人也在此时迎来了一年中最为盛大的节日——宰牲节（Dasain），这一节日是为了庆祝女神杜加战胜水牛魔王。由于杜加喜欢鲜血，所以这一节日会有大规模的放血仪式。从西藏带来的羊群中的一部分将在“伟大的第八日”血祭女神。而从印度来的商贾带着了麝香、稻谷、糖和佛经在冬季越过布满荆棘的特纳（Terai）平原，在谷地一直待到夏季，那时喜马拉雅山系冰雪消融，商人们得以北进。

马拉王朝从南来北往的商贸中获大额利益，从而大兴土木，富丽堂皇的神庙、镀金的佛塔、精美绝伦的木雕。17世纪王朝甚至获得了用藏银为西藏铸造货币的特权，帝国由此变得更加鼎盛。在全盛时期，巴克塔普尔曾经拥有172座神庙、寺院，77个水槽，172座朝圣者休息的场所和152口水井。

置身于此，一层层年代的叠加、交错，构成迷幻，奇异的氛围。你可以在不同的层面存在着。
在历史之轮里黯然、休憩、起伏、辗转。腐朽了再腐朽，成了不朽之地。

zender · 2009-04-10 08:47

从加德满都开往巴克塔普尔的LOCALBUS上

zender · 2009-04-10 09:06

时间刻进这些无垠的眼神和褶皱的肌肤

我们，都只不过是

过客.

zender · 2009-04-13 01:29

爱如少年

zender · 2009-04-13 02:43

加德满都山谷有7处世界文化遗产项目。最迷人的地方无疑是分别位于加德满都、帕坦和巴克塔普尔的三处杜巴广场。如果说，加德满都的杜巴最热闹，帕坦的杜巴广场最壮观，那么巴克塔普尔杜巴给人的感觉就是静谧。

在这里，你可以避开熙攘的人流，私享视觉的盛宴：双重屋檐的色情大象庙，它是湿婆的神庙。一对大象正以男上女下的体位欢愉交配。有18只手臂的Ugrachandi女神象和12只手臂的巴伊拉布神像。还有整个谷底最重要的艺术品——Sun Dhoka纯金的太阳之门和有55扇精美木雕窗户的宫殿。在Pujari Math,你可以看到让人惊艳的15世纪的孔雀窗（Peacock window）.而当你站在尼亚塔波拉神庙（Nyatapola Temple）之前，抬头仰望，五对十只神兽雕塑静穆的立在高达五层的基座上，不得不叹服于作为妞瓦丽建筑最佳典范的这座寺庙的雄奇。

zender · 2009-04-14 02:04

一所学校门口巴伊拉布(Bhairab)的雕像，它是湿婆神最恐怖的化身。

zender · 2009-04-14 02:05

神殿的少女与老妪

却惊异的呈现同样的表情与姿态

寓言？神话？

时间的流逝，只有此刻才能察觉

zender · 2009-04-14 02:08

生活之外，古朴的生产和贸易还在进行着，陶土广场上有的陶工坐在菩提树下有陶轮制作陶器，有的则在打压粘土，有的把陶器放进窑里烧制。大大小小，各种式样的罐子铺满一地，煞是壮观。

zender · 2009-04-14 02:16

制陶 烧陶 晒陶 卖陶

都是手工完成，不急不缓.

zender · 2009-04-14 07:13

巴克塔普尔的过去与现在交织如此和谐，在很大程度上要归功于国际援助（06年的统计数据显示尼泊尔25%的国家财政预算来自外国援助，占整个发展预算的三分之二）。其中不得不提的是德国政府1974年发起的发展援助计划Bhaktapur developement project和联合国儿童基金会的援助计划（Unicef|Nepal）

Bhaktapur developement project计划从文物遗迹、古建筑的保护开始，水资源和卫生系统的建立、城镇发展计划和房屋建造规划、城镇管理、社区的发展，到健康、教育的发展、经济的提升全方位的进行规划和实施。从今天我们看到的城镇良好的面貌，无疑这项持续十多年的计划为我们提供了一个关于古城镇保护的范本。

关于Unicef|Nepa的计划的体验则来自于杜巴广场附件一家精致的纸品店，瑞香植物纸张配合完美的设计，你会在这里发现最出色的尼泊尔手工卡片，其中十多款圣诞系列和古典系列会让热爱设计的朋友爱不释手。（加德满都也有很多类似商店，但是稍微仔细看一下，品质上有很大的差别）。也只在这里，每一款卡片的背后都附有一张黑白的类似木雕版画风格的厂牌LOGO，注明的基金援助、纸张制作的简单情况。

巴克塔普尔的诱惑，说到底是时光的诱惑。有人曾这样说：“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴克塔普尔，就值得你飞越半个地球来看它。” 是的，就在城里找个看得见风景的房间小住几天，推开窗巴，就是千年。纵横古今的幻想，让你沉溺、迷恋。穿越时空，打破时限，变成记忆花园里永远的错觉。

关于巴克塔普尔的全文请见：http://www.doyouhike.net/forum/globe/345832,0,0,1.html
接下来即将：昌古纳拉杨（Changu Narayan）

zender · 2009-04-15 02:07

Sankhu road上，賣杯子的婦人.

zender · 2009-04-15 06:48

开往昌古纳拉扬的班车

女人手腕的饰物，男人额头的蒂卡.

zender · 2009-04-15 06:50

春日谷地风光

车顶是绝对刺激的乘车体验，后来在去本迪布尔的路上，勇敢的尝试了一把。

到站的人在拍击车顶，司机就会停车.

zender · 2009-04-15 06:53

昌古村R先生的唐卡店。

细腻的笔触和鲜见的图案，让人喜欢。

之前在拉萨的八廓街也看到这样的唐卡商店，较之拉萨，这里的氛围显得轻盈许多——唐卡的主题不再限于长相凶恶的保护神、曼陀罗或菩萨，而是有些清新的植物、草药，颇有中东细密画风格。

去过尼泊尔的朋友不妨看看，画面上那些熟悉又陌生的可爱场景.

zender · 2009-04-15 13:53

神庙的正真精华所在，就是散落在庭院各个角落的雕塑。10头10臂的毗湿奴被一条毒蛇盘绕着横卧着，周围的场景分别是天堂、地狱、人间。很难想象它出自公元5世纪！在杜巴广场屹立于圆形石柱上的马拉国王与其王后在这里则跪在一个面朝神像的镀金笼子里。东北角的毗湿奴威风凛凛的坐在嘉鲁达上，仔细观察，不正是十元尼币上的图案吗？

zender · 2009-04-16 09:50

昌古纳拉杨神庙 臭美pola一张

zender · 2009-04-16 12:01

这一天的目的地是泊达尼坎塔（Budhanikantha），5路小巴车从T区开出晃荡了快一个小时后到达。时间不过9点。

毗湿奴是印度教中的守护神，在尼泊尔他通常表现为纳拉杨（Narayan），纳拉杨是毗湿奴的睡相，躺在大蛇阿南塔盘绕如床的身上沉睡，在宇宙之海上漂浮，每当宇宙循环的周期一“劫”(相当于人间43亿2千万年)之始，从毗湿奴的肚脐里长出的一朵莲花，其中诞生梵天，开始创造世界。而一劫之末，湿婆又毁灭世界。毗湿奴反复沉睡、苏醒，宇宙不断循环、更新。

一下车，马上可以强烈的感觉到印度气息.拿着地图四处问路，来回绕过几个街区之后，好不容易看到了一圈黄色的围栏，没错，这里就是要找的地方了。巧夺天工的尼泊尔石匠用石雕还原了这个传说：一个13米长的水塘里，窝着的5米长石像就是毗湿奴！

毗湿奴头部带有华盖，安然躺在11头蛇缠绕形成的卧榻，四只手臂持着不同的法器：代表智慧的圆盘、代表构成世界元素的贝壳、代表原始知识的权杖和宇宙的象征——莲花。

祈祷仪式正在进行：护栏四周，信奉印度教的妇女手持铜盘肃然站立，铜盘中装满了各种各样的花瓣、稻米、糖果、点心、酸奶酪，这是献给神的供奉之物。长着或手持经书，一字一句的诵读或拿着念珠默默祷告。护栏里，一帮男孩子正在给佛像洗面、喂奶、洒满鲜花。

约半个小时后，忽听得各种乐器奏响：有人摇响铃铛，有人吹响管弦类乐器，好不热闹，大概是让神灵知道他们正在进行供奉的仪式。之后，围栏中央的太阳门大开，教徒们端着供奉之物鱼贯而入。而在每年新月后的第11天，10月末或11月初，在季风中昏睡的毗湿奴会在这一天苏醒，Budhanikantha会成为一片欢乐的海洋。

zender · 2009-04-16 12:02

纳拉杨是毗湿奴的睡相,躺在大蛇阿南塔盘绕如床的身上沉睡，在宇宙之海上漂浮.

zender · 2009-04-16 14:03

祈祷仪式正在进行：护栏四周，信奉印度教的妇女手持铜盘肃然站立，铜盘中装满了各种各样的花瓣、稻米、糖果、点心、酸奶酪，这是献给神的供奉之物。长着或手持经书，一字一句的诵读或拿着念珠默默祷告。护栏里，一帮男孩子正在给佛像洗面、喂奶、洒满鲜花。

zender · 2009-04-16 14:13

眼神 背影 手里的花朵

满是隐喻

zender · 2009-04-17 01:09

约半个小时后，忽听得各种乐器奏响：有人摇响铃铛，有人吹响管弦类乐器，好不热闹，大概是让神灵知道他们正在进行供奉的仪式。

zender · 2009-04-17 01:11

在印度教的仪式中，没有被“圣人”赐于提卡（Tika）不算圆满.

人们将酸乳酪、米和红色粉末混合在一起涂在额头上，作为神灵祝福的符号。

它代表着全知全能的第三只眼.

zender · 2009-04-17 01:53

如此完整的印度教祈祷仪式还是第一次看到。

置身现场的涤荡，让人久不能语。

站在象征宇宙浩瀚之海的水池边的高地上，俯视整个场地上虔诚的人们。

鸟儿们正在电线上休憩。

一只鸟飞起来，在墙壁上刻下身影.
风来疏竹，风过而竹不留声；雁渡寒潭，雁去而潭不留影。

事来而心始现，事去而心随空。

大觉和澈悟.用翅膀展开的瞬间.

zender · 2009-04-21 03:54

苦行僧，又称为沙度，一群精神的追寻者.

赤裸通身，蓬头垢面。只留遮羞一块布.

红色、金色、黄色、白色涂抹在肉身，扮成湿婆的模样.

从物质里逃脱，把欲望熄灭.

“昼便入林中。夜便露坐……至冢间。取彼死人之衣。而覆形体……设见犊子屎。便取食之……日食一麻一米。形体劣弱。骸骨相连。顶上生疮。皮肉自堕。犹如败坏瓠卢……”，《增一阿含经》

想起圣雄甘地，丘吉尔曾称他为“半裸的苦行僧”。

zender · 2009-04-21 03:58

帕格马蒂河岸边

看着对岸焚尸的男子

死亡是真相，突破虚假繁荣

它终究让人明白，别人怎么看你，或者自己如何揣度生活，都不重要

重要的是，你必须要以一种真实的方式，度过手缝里雨水般无法停止落下的时间。

你要知道自己将要如何过活...

zender · 2009-04-21 09:22

巴格马蒂河河北岸Bachhareshwari庙的着色骷髅与色情图案，异常醒目.

zender · 2009-04-21 09:28

天堂之门 帕斯帕提纳

帕斯帕提纳神庙是尼泊尔最重要的印度教寺庙,吸引着来自全亚洲的印度教徒和四处流浪的苦行僧。

位于加德满都东部边缘，圣河巴格马蒂河畔.

巴格马蒂河就是加都的恒河.

那天早上千回百转的找到这里.指引我的，是天空那成扎的鸽群和青烟一缕.

远远的看见那烟雾的升腾，定是正在举行的火葬了！

站在巴格马蒂河南岸，沉默无语.

永恒的生命与幻灭的死亡 交汇共舞.

zender · 2009-04-21 09:50

巴格马蒂河西岸河堤南部，一半埋于地下的佛祖立像.

巴格马蒂河东岸，11座小佛塔正对帕斯帕提纳，一字排开.

细部雕刻.

zender · 2009-04-21 10:06

挂着棘枝的柱子

刻着名字的椅子

zender · 2009-04-23 13:10

2月的尼泊尔已是春意盎然了。

从加德满都开往博卡拉的大巴，沿着普利特维（prithvi hwy）公路，驶出了这片时光浸染的谷地。朝着尼泊尔中北部驶去。苏里翠河此时像是碧绿流动的绸缎，温润温润的，沿路洒开。油菜花，桃花，炮仗花已然盛放。

抑制不住冒险的情绪，鼓起勇气攀上大巴车顶——和当地人一样。

印度产的TATA汽车车顶安装上了庞大的铁质支架，或座或躺，全凭勇气。现在回想起来，那是如此享受的车顶旅程：全方位的良辰美景：石屋村庄、水稻梯田、河谷上方摇摇欲坠的索桥从眼前掠过，暖风拂面而来，在全服武装的检查站和帅气的警察打个招呼或是在沿途城镇停靠时花上20N，买上一抓芭蕉、蜜橘或是黑不溜秋但美味无敌的熏制河鱼。

前方的目的地，是一个叫堪称尼泊尔国宝的古老村庄-----本迪布尔.

zender · 2009-04-24 02:42

一个国家人民的热情与他们对生活的热爱

总在不经意的时间，淋漓精致的展现.

zender · 2009-04-24 08:09

本迪布尔，喜马拉雅怀抱最浪漫的温柔.

曾经商务要冲重镇，被时光掩埋。更像是欧洲哪个不知名的城市.

慵散的生活回忆着最美时光的梦，不曾醒.

缅怀回不去的从前.

zender · 2009-04-24 08:25

看得见风景的房间，本身也是风景

每一扇木质雕花窗后，都会有些什么不为人知故事？

美好的故事错开了，那一代人就永远地离散了，只剩骨架的虚空.

窗户成了昭示:哀戚背后，自由精巧的定义、深刻的底蕴，正是本迪布尔的调调儿.

zender · 2009-04-24 08:32

停留有时，飞起有时

zender · 2009-04-24 08:37

纽瓦丽皇室风格的旅店.

赭色的砖块砌成的墙壁温暖敦厚，让旅人归家.

餐桌上的燃烛把佛陀的面庞照亮

广场的庙宇，祭祀把烛火燃起...

夜色笼罩的古城显得异常神秘

漫天的星一直垂到房间的窗户里.躺在床上，脚底下居然也有星的光芒

在飘着莲花的许愿池里丢入一枚钱币，埋下所有的秘密.

zender · 2009-04-24 08:58

时间刻画进建筑肌理,虽然之剩幽魂

繁花似锦的细节，无声却有力的宣告着本迪布尔曾经的辉煌

这个曾经商路上的要驿，有这车水马龙的过往

年轻的旅人换来古老的庄重

古龙香水一般的味道，让人沉溺.

好梦正浓不由人.

zender · 2009-04-24 09:20

384的妇人是否觉得面熟？ 回头看看，前面357.

那张是在杜摩小镇——前往本迪布尔必须在此中转——或者包车，或者和当地人一起挤在一张农用车上.

妇人就坐在我的对面，留我一个刀削般凌厉的侧面，眼神里有数不清的悬念.

后来到了本镇，游客和当地人四下里散开了，在办妥住宿手续，满街晃荡时，竟走到这家妇人家里.

这次，她梳理清晰了头发，换上了浓重的衣饰，倚在门边，请我拍照.

纽瓦丽建筑的底层多闲置，二楼才是人们日常生活的舞台

一树花朵掩映下，暖暖日光照着，平素生活却也锦绣

市场，其实就只简单几个门脸，买些蔬菜、杂货

注意看尼国的称，依旧保持古时的状态，想起埃及那副著名的壁画.

zender · 2009-04-24 09:46

转角处的铁匠铺子,就在一个风雨棚内.

铿铿敲打的声音点缀着午后安静的村落

大的罐子成为容器，盛水盛米

小号的，直接摆上桌台，有了更美丽的用处...

zender · 2009-04-24 09:46

沿街的咖啡馆或是餐厅都会用当地产的小罐做花瓶

而鲜花，则是主人一大早从山谷里采摘

简单的小物，立马成为田园牧歌般生活的点睛之笔

zender · 2009-04-24 09:47

花的姿态

zender · 2009-04-24 09:57

在本迪布尔沿街串行，到处点缀的鲜花

zender · 2009-04-24 10:25

优雅从容的美，在旅馆的每一个角落.

zender · 2009-04-24 14:21

鲜花点缀凡人的生活

当然也是神的宠爱

在平原，代表湿婆神力的林迦用清水来盛装神力，在这里，鲜花代替了清水，不觉得任何的不妥.

zender · 2009-04-24 14:51

许愿池里

神庙门前

一点色彩，定是神的昭示

zender · 2009-04-24 15:01

午后的咖啡店

就在镇子中央神庙的旁边

360度环景露台

阳光正好，低头浅尝，抬头见山.

拿出准备的好的卡片，给你写一封信.

到哪里都改不了的习惯.

这封信的主题关乎宿命与时间

百年之后，我们都消逝的遥无影踪；而来世的你来到这里，它依然故我别来无恙.

想告诉你关于本迪布尔的不美与不足

博尔赫斯说：“只因我不想有访客到来，侵扰这个仅属于我的城市”

zender · 2009-04-28 13:58

落日，喜马拉雅

那天下午沿着石板走到路的尽头，准备折回的时候，四个漂亮的小天使出现在镜头里.
在自家院子里嬉戏，落日的余晖映在红衣女孩儿的脸膛.

我问，那里的日落最美？
年长的大姐说，让我们带你去吧...

转过这家院子，路的尽头又有了路
两只狗跑在最前面，四个姐妹你追我赶的向前，爬到最高处一片平地

豁然开朗的仙境

落日象红色的宝石，足以酿造覆盆子果冻。云层若海浪泡沫般静静翻滚。灿烂与苍凉在此刻交融一体，它们所带来的每一抹玫瑰的红色，都蕴含着希望。极目远处，喜马拉雅山系露出光明的穹顶，终年积雪的山头，此刻裹上了金色的糖浆。

待着一切消退，整个世界笼罩在紫色的雾霭中。之前所有的惊喜化为宁静。所有若孩童时代拼装玩具一般支离纷飞的意念与思绪，又无比坚强的黏聚在一起。

宁静此刻变成一种喧嚣，若波浪一般环抱周身，足以安抚每一个流浪的心。

zender · 2009-04-28 14:56

趴在窗台上，看看星光，然后早点休息，明天大早，一起去看日出.

晚安.

zender · 2009-04-28 22:47

日出 本迪布尔

太阳像一颗鲜亮的橙球，阳光从东方的悬崖峭壁上照撒下来.
穿过芳香的松树的枝桠

借用凯鲁话说，“我感觉自己像是一个星期天早上起来，准备穿上吊带裤大玩特玩一整天的五岁的小孩.”

zender · 2009-04-29 08:30

博德纳（Boudhanath）是尼泊尔最圣神的佛教徒朝拜之地。磅礴占据着加都以北11公里处的天际线。巨大的曼陀罗坛城式建筑让它成为尼泊尔乃至世界最大的佛塔。

在古老的西藏到印度商路上，商人们从东北角的Sankhu村进入加都谷地，然后沿着巴格马蒂河往南进发。几个世纪以来商人和僧人们就在这里休憩和祈祷。找到心的寄托.

那半睁半闭，似笑非笑的眼神，凝视与赐福着滚滚红尘.

zender · 2009-04-29 08:37

木鱼的声响、空气中弥漫的酥油和杜松熏香、无数朝圣转经的各国信徒所营造的强大的气场、佛塔四周唐卡学校传出佛的呢喃——这场景，和喜马拉雅另外一边的大昭寺和八廓街是何其的相似？

zender · 2009-05-04 11:28

加德满都最后一日

再零碎的截取一些吉光片羽

我会怀念鸽子咕咕唤醒的每个早晨，朝圣者书店堆积如山的精美画册，泰米尔区曲折蜿蜒被无数商品包围的巷子和阳台上无所事事的午后.

明天起来，就要离开.
再一次的越过喜马拉雅的山脉.

再见，加都
回到，拉萨

zender · 2009-05-09 08:37

绒布寺，5154，世界上海拔最高的寺庙

与珠穆朗玛北坡近在咫尺.

从来越是超越众生的精神，就越会含蓄不露，难以触及

那天早上10点，终于达到.

万籁俱寂处，万物寡言.

信众围绕这寺前的白塔把信念环绕成脚下细腻的步伐.

此刻，太阳只照射到山的阳面，寺，白色的寺，在山体掩映下却依旧闪耀.

抬头处的珠穆朗玛峰顶，乳白色的旗云缓移.那蓝色的天空，梦里也不曾见.

zender · 2009-05-09 09:05

雪上映在寺庙的玻璃窗。光影与阐释 好像与佛祖的问与答 悄无声息. 　

绒布寺的壁画精美绝伦.

这是宗教仪轨重要的承载方式.

是黯淡里的光.

是海洋覆盖之后的乘船，带着时间彼岸的回响.

zender · 2009-05-12 14:50

海拔4790米.岗巴拉山顶

向南眺望，羊卓雍错.

上面牧场的碧玉之湖.神女散落的绿松石耳坠.

60倍于西湖湖面的水域浩然天地之间.美到窒息.

信徒用石块砌起尼玛堆，无意义的石头排列组合成信仰的标记.

一条哈达被风吹起，关掉MP3的音乐，信念在风里会有声音.

zender · 2009-05-21 08:41

哪怕只看一眼冰冻成晶莹纳木错，你也值得在冬天进一趟西藏.

世界尽头的冷酷仙境，大概就是这样吧.

[此处图片为GC同学为Z捕捉]

zender · 2009-05-22 07:45

土，曼陀罗第四道环,也是最里面的一圈.

回到拉萨，药王山的叮当声把你留住许久.

匠人在光滑的石片上刻下咒语和佛经.你买下一块，放在山下的尼玛堆.

坐下去，与一块牦牛的骸骨聊聊天.之后义无反顾的离去.

石头和骸骨会记住，你离开时，不苟言笑.

zender · 2009-05-22 07:53

在拉萨，你可以从不同的角度看到布达拉宫。

自人类诞生以来，建筑就一直陪伴着人类。而许多的艺术形式在人类历史的长河中都是昙花一现、转瞬即逝的。

悲剧艺术随希腊人产生，但又随着希腊人消亡。几百年后，只有依照它的一些“准则”才能复兴。
史诗起源于各名族的兴盛时期，在欧洲随着文艺复兴的终止而消亡。

可是人类对于居室的需求确实永恒的。特别是神的寓所。

建筑艺术从来没有被闲赋过，它的历史比任何一种艺术的历史都要长久，它展示自身的方式对每一种为大众与艺术品关系进行辩护的尝试都具有社会意义。它通过双重方式被我们接受：通过进入其间的接触、使用和通过的对它的感知。

如果我们只是通过无数图片里旅客对于著名建筑的凝神专注、赞叹口气去才揣摩一个建筑，那所得到的不会是一个全部。

于是，我决定把拉萨的最后一天，留给布达拉宫。在它的房间、肌理里去探求真相。

Save the best, for the last

zender · 2009-05-23 02:07

每当黎明，太阳从拉萨东面石头山岗升起，把光芒投向海拔3700米的拉萨城的时候，最先亮起来的是布达拉宫。

每个夜晚，当整个城市回归静寂，布达拉依旧光亮，象是漂浮在空中的城堡，那是虔诚的气旋升腾烘托的殿堂。

zender · 2009-05-24 00:39

“两旁幽静的林荫大道从拉萨通往布达拉宫，大道上可见成群结队的外国朝圣者。他们数着长长的念珠，喇嘛们身穿红色袈裟，骑着装饰华丽的马，布达拉宫给人一种奇异的静寂，静寂中的宗教默祷，赢得了所有人的心”《西藏探险》，约翰·麦克格雷,他抵达拉萨的那一年是1846年6月.

想起在加德满都书店看见的画册.黑白胶片影印在铜版纸印张，那是很多世纪以前的布宫.

和眼前所见并无二致。

朝拜者身上带来大地之色，梅里雪山的白、德格印经者身上的墨迹、塔尔寺僧袍的暗红、缅甸和尚黄色的袈裟、甘孜草原的绿、印度的灰尘、芒康高原上的牦牛之黑为它而来.

世事和人生环绕着它转着，轮回着，此人成了彼人，现世成了来世.

没有一个宫殿被如此地膜拜过.

zender · 2009-05-24 01:03

上千个黄铜制作的转经筒安装在宫殿的外墙上

转经的队伍浩浩荡荡，经筒转成一条金光灿烂的哗啦响着的河流，这是一个永不结束的节日

你随着这队伍走上一圈，触碰每一个经筒。右手会酸痛到麻木，内心却有难以言喻的满足。

zender · 2009-05-24 01:16

到达布宫不过早上9点。冬日凌冽的清晨，少有游客。

从广场正门进入，并不需买票。绕过雪城，沿着女儿墙，随着香客，缓慢上行。之前远远看到的之字形的线条并不是装饰，那是顺着山逐渐向上的道路。

在德阳厦前的小广场前，才需购置门票。

红宫的入口，两部木梯一边入一边出，那木梯没有雕饰过，被无数人如流水的手摩挲之后，花纹毕现，成了玉石。

时间充裕，并不急切。

且容我引用诗人于坚先生的文字,想不出有比着更好的表达：

“......内部仿佛巨大的洞穴，阴暗，方向不同的通道，走廊、梯子，空间疏密分布，依据感觉而不是逻辑，各式各样的历史、意念、必然性、偶然性、秘密、掌故创造摆设了各式各样的房间；有的房间安全、亲和、温暖，被格鲁派的黄色布匹包裹得慈祥温柔；有的房间深邃、威严，威猛的护法金刚怒目圆睁；有的房间幽深、静谧，仿佛亡故者依然活在房间某处，微笑着看着世间，令人后心发凉。

许多高大的佛像安置在狭窄的空间中，你绝对只可以仰视，正面晦暗不清，而后面窗子上的布幔被风扬起时，忽然间阳光就把耀眼的翅膀伸进来。洞穴与殿堂合为一体，大殿与小殿彼此依存，辨不清方向，一个巨大的迷宫，犹如中国盒子，房间套着房间，就是在里面生活了一生的喇嘛，也无法穷究它的奥秘。

黑暗深处藏匿着各式各样的光，像一个个批着羊毛氆氇、行踪不定、飘忽而来飘忽而逝的僧侣，在此时领你进入幽地，在彼时将你导向明处，在这个过道将你抛入黑暗之渊，在那个窗口让你登上光明之岸。

光明在布达拉宫不是绝对的“亮化”，而是无数复杂缓慢的过渡状态，不确定的，旋转着，交替着。文物局的尼玛次仁先生说，目前布达拉不完全统计的房间有2500多个，而新的处所，地垄、仓库等还在不断地发现。若明若暗，忽然间光辉灿烂，世界灿烂如莲花升起，忽然阴郁森严，瞬间晦暗无明，没有什么可以一览无遗。形影模糊的柱子、墙壁，细看发现上面刻着精美生动的花纹、佛像。五万多平方米的壁画，全是无名作者的杰作。红色、黑色或者黄色……的布幔，红色、黄色、黑色……的墙壁，森林般的柱子。妙像庄严的佛，数以万计，在冥冥中微笑着，低垂眼帘，或高踞于莲花宝座之上;或排列于橱柜中，里三排外三排，坐着、卧着，出现在一切方向;或绘制于墙壁、皮子、布匹,这些杰作在精神最虔诚的高峰时代被绘制出来，最完美的想象和技艺，已经出神入化，之后要再达到几乎是不可能了。

这不是一个珍宝陈列之所，不是一个参观对象，不是博物馆，一切都像过去时代那样放在原处，它们如此置放、存在着的目的不是供人参观，而是来自伟大的虔诚，是供人与神进行精神交流，是为了讨得诸神的欢喜。它们诞生于遥远的时代——最遥远的法王洞是1300年前的作品——但它们不是古董，它们继续活在当下，影响着世界的精神领域。布达拉整个就是一个活着的巨大珍宝，有无数依然在呼吸的文物，而且它也许是世界上惟一的可以抚摩并通过抚摩和言语来与人们交流的宫殿。昔日，香客们进入布达拉，不只是战战兢兢地顶礼膜拜，他们抚摩它，碰它，用手，用身体，用头部，不断地涂抹添加着酥油……并对它说话，大殿里充满着各种口音各种方言的低语，这是一个活着的宫殿，生长着无数地神经，可以感应到世间的一切。

无数的珠宝、黄金、银子、门框、门上的铜饰、门坎、各种各样器皿的边沿、扶手、佛座的基部……只要是人可以触及之处，无不被抚摩出花纹、光泽，这种抚摩犹如巨大的地质运动，如河流，在黑暗中把巨石磨砺成美玉黄金。就是那一根根圆木的楼梯扶手，也已经在流水般的摩挲中脱离了普遍的森林，升华为木中之玉。那些被踩塌下陷的门槛已经成为作品，那些数不清的质量最好的黄金、银子、珍珠、柱子、丝绸、绿松石、翡翠、蒲团、氆氇、经幡、云母石、蓝宝石、琉璃、猫眼石、水晶石、钻石、珊瑚、琥珀、青金石、红宝石……在日以继夜的香火、酥油和颂经之声的熏陶中，已经得道成仙。

置身其内，转来转去，你迷失了世界的方向，在密集的虚空中，陷入意识的迷狂，忽然看见一个巨大的窗子，守护佛殿的喇嘛正在窗子下闭目捻动着一串佛珠，窗子下面是白色的拉萨平原，人和汽车小得像沙子。你看见了方向，但离开窗子，你又再次迷失。

就是今日，博物馆的概念影响了布达拉宫，许多地方不能抚摩了，但人们依然在可能的地方继续抚摩它。很难想象有人会向卢浮宫最伟大的绘画敬献酥油。但在布达拉宫，人与宫殿之间并没有界限，守护文物的喇嘛在价值连城的佛像前面喂猫、吃饭、磕头。而本地的香客可以进到一般参观者不能进去的佛龛前，近距离地膜拜，并抚摩......”

zender · 2009-05-24 01:56

"无数的宫殿死去了，成为废墟，或者成为博物馆，丧失了生命力。而布达拉宫继续活着，作为某种精神生活的载体，屹立于世界最高原，活在过去与未来之中."

从后山道离开，拉萨城区在阳光里慵懒的舒展开去。桑烟四起，链接天地.

烟火，人间。

回头一望，不远处的人影，在宏达建筑的映衬下，缩略成消失点.

是故事结尾处的符号？正好吧。

zender · 2009-05-26 11:31

风 火 水 土 山 宮 空 觉

坛城 曼陀罗 【终】

21天的边境穿越，对许多人来说，只是寻常的路线。可对于自我本身，确是一个难得的超越。犹如被放干的海绵回到海水当中，吮吸——片刻不停。怀疑与肯定、放弃与坚守、孤独与邂逅，都是旅途带给我们的回忆。有些坚定的实在，需要独自体会。

3个月的断断续续的整理，500张图片。只言片语的文字，谢谢磨房（特别是长沙版）提供的优质平台，和一路关注的朋友。正是大家的关注与抬爱，成为它完成的动力与压力。期间，又重新翻阅了不少的书目和以前看过没看过的电影，以获取新知，解释疑惑。

就让它安静的呆在这里吧。

“以人生的假象为自己设下麻醉的骗局，这样时间会过得快一些，但有些人无法做到。他们只能始终在黑暗的夜里艰难的起身，独自逃离沉睡的宫殿。寻找自己，在波折漫长的旅途上，最终感受到自己的存在，哪怕只是瞬间."

不管是此处，还是远方。

LET'S GET LOST.

zender · 2009-06-01 01:53

http://www.douban.com/note/35036782/
61,藏尼穿越全程宝贝大集合

zender · 2009-06-16 15:42

添两枚未发掘