青海甘南万里行 原创：小羊

小羊军团 · 2009-03-08 16:14

1、从乌鲁木齐到青海湖：

星星峡：

从乌鲁木齐出发，沿着312国道向东形式800公里，就到了新疆与甘肃交接的星星峡，这是一个不太显著的“峡谷”，除了几个饭馆、加油站，没有太多的元素，但公路两边岩石上的题字却忽然多了起来，听说过去很多驾车进入新疆的人会在经过星星峡的时候心生感触，感触多了，路边留下的痕迹也就多了。

不知道为什么，甘肃人民和新疆人民对星星峡的写fa不一样，在新疆的路牌上，写着星星峡，而甘肃的路牌上则是“猩猩峡”，连收费站的收据也是这样印的，莫非甘肃人民认为这里有“猩猩”？

从星星峡继续向东80多公里，就是一个叫红柳园的地方，这里有一条岔路，一条312国道继续向东，沿着河西走廊去了张掖、兰州方向；一条则向南，经过敦煌、阿克塞，翻越祁连山的党金山口进入青海。我们走的是去青海的路。从这条路，也可以去格尔木和西藏。

敦煌

从新疆去过敦煌的人很多，因为敦煌是距离新疆最近的“内地”景点，当新疆人开始目光投向 “去内地旅游”这个目标的时候，首选就是敦煌，但近年来随着钱包的充盈和飞机的便捷，敦煌渐渐被新疆人忽视了。

在敦煌，有三个地方是必须转的：莫高窟、鸣沙山（月牙泉）和敦煌的文化街。

时逢冬季，莫高窟没有什么游客，门票也半价。莫高窟距离市区25公里，共有472个洞窟，买了门票后可以跟随免费的讲解员看10个洞窟。如果是旺季，为了错开人流，不同的讲解员打开的洞窟是不一样的，所以只要有时间，可以多次跟团，多看些洞。莫高窟的雕塑和壁画延续了1000多年的历史，来自多种文化的元素汇集于此，各时代风格也不一样，所以进洞之前多做些功课才有收获，否则就是一头雾水。

我就是半头雾水从洞里出来的。

鸣沙山在城市的南部，大约8公里的样子。感觉很象鄯善与库木塔格的关系，在这个沙漠徒步应该也会很爽，但这里多了一个月牙泉，身价就不一般了，值得鄯善人民学习。因为我们有徒步沙漠的传统，所以我们在月泉山庄张老板的指点下，从月泉山庄的后面爬上去，没想到看月牙泉角度还不错。据说这个方向，夏季有个黑大汉一直站在山上。

在敦煌可以买的东西挺多，建议收藏一本敦煌壁画集，那可是很多古代大师的成果。有种石板画不错，上面印的佛像，30-60块钱，可以买一块放在书架上。我在敦煌文化街上看到了一种木板雕画，喜欢其中一张的“西出阳关”主题，就买下了，老板要100快，我说我们本来就是从阳关的外面来的，给了70块钱拿走。因为家里还有一个“老子出关”的画，正好能配对，不过当年老子出的是函谷关，骑的是牛；这幅出的是阳关，牵的骆驼，其中的故事也相隔了1000多年。下次再买，该买一张出海关的了，牵着飞机出海关。

敦煌还有夜光杯可以买，据说是用一种祁连山的石头磨制的。磨的细的，像是没有擦干净的墨色玻璃，盛了葡萄酒后，在灯光下“擦干净”的那部分可以透光。夜光杯引用的是“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”的唐诗典故，在没有玻璃的年代，这就是稀罕物件了。夜光杯真正的故事出处是在酒泉，后来我在嘉峪关买了一对小的，25块钱。没想用它喝酒，就是放着。

正值春节初五，敦煌的街头很热闹，有社火、游行什么的，这在新疆可不敢想像。很多女孩脸上带着口罩，还有花纹和镂空，感觉不爽，有点像.....算了，不说了，还不如戴白口罩呢。

在敦煌南去的路上，有个路口指向阳关，这里就是古诗中“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”的阳关了，在古代，出了阳关，就是沙漠瀚海和未知的世界。但可惜，现在的阳关，只剩下一个烽火台。有人在附近重建了一个阳关博物馆，很大气，也很现代。不知道是不是因为我们是从阳关外面过来的人，所以看到阳关，心中似乎也没有什么苍凉之感。

去阳关的公路边，一座烽火台[/center]

小羊军团 · 2009-03-08 16:18

阿克塞：

敦煌向南70多公里，就是阿克塞县城，这里是甘肃唯一的哈萨克族自治县，县城是近年来新建的，街道宽敞明亮，走到大街的尽头有三座宏伟的建筑，一座是中学，一座是哈萨克文化园，一座是清真寺。街上人很少，偶有走过的哈萨克人，迎上前去问一句：“加克斯吗？”，他们也会客气地回一句“加克斯”，一切都和我们熟悉的南山哈萨克人一样，很亲切。史料上记载，这里的哈萨克人，是在三四十年代从新疆迁徙而来，对于他们来说，那是一段苦难的历史。

当年带领他们前来的“巨匪”乌斯满，1951年在阿克塞西南的海子边上被追上，一个解放军的文书抓获了他。乌斯满出生在新疆富蕴县的可可托海，是阿尔泰山中的一个牧民，从30年代开始，不停地造反，先后与盛世才、三区民族军、苏联红军、蒙古红军、国民党军和解放军作战，一直到1951年。

从阿克塞县城继续向南，就是祁连山了，海拔最高的山口叫党金山口，海拔3648米。开车到这里的时候汽车熄火了，启动的时候还需要补一脚油门。从这里开始，一直到西宁，每次启动都得踩一脚油门。

德令哈：

祁连山的南麓是柴达木盆地，这是中国的聚宝盆。说是盆地，但从党金山口出来，也没有感觉到海拔的降低，公路的海拔始终在3000米上下。

半路的吃返点叫大柴旦，是一个路边小镇，我们在一家东乡饭馆吃饭。 因为海拔已经上3000米了，水的沸点只有80度，所以这的面条口感很不好。

天黑后，我们才到德令哈市住下来，。“德令哈”是蒙古语,意为“金色的世界”。德令哈市建政于1988年,是海西蒙古族藏族自治州首府。城市很安静，没有多少人，除了门上的蒙文和藏文牌匾，看不到太多的蒙古与藏族风情，其实新疆的巴州和博州不也一样吗！ 因为是淡季，宾馆的价格都不高，我们也就乐得享受了标准间的待遇，此后十几天，我们住宿标准间的价格从来没有超过80元一间。

知道德令哈是因为诗人海子的一首诗

姐姐，今夜我在德令哈

姐姐, 今夜我在德令哈, 夜色笼罩
姐姐, 我今夜只有戈壁

草原尽头我两手空空
悲痛时握不住一颗泪滴
姐姐, 今夜我在德令哈
这是雨水中一座荒凉的城

除了那些路过的和居住的
德令哈......今夜
这是唯一的, 最后的, 抒情。
这是唯一的, 最后的, 草原。

我把石头还给石头
让胜利的胜利
今夜青稞只属于他自己
一切都在生长

今夜我只有美丽的戈壁 空空
姐姐, 今夜我不关心人类, 我只想你

这是我们在高原上的第一个夜晚，可能是喝了一点酒的缘故，晚上总是感觉到气闷，会被自己的呼吸憋醒来。我们在市里没有看到关于海子的事情，倒是在德令哈的西北300多公里，有个湖泊，当地人叫海子。市里有一座巨大的铜鼎，据说是国内最大的鼎。

小羊军团 · 2009-03-08 16:21

都兰寺：

出德令哈后，我们继续向着东面，青海湖的方向前进。路边偶遇一个庙宇，叫做都兰寺，依山而建。都兰寺全称“噶丹桑阿玉仁佩林”,意为“具喜密宗增益洲”,因位于都兰河畔故俗称都兰寺。我们走了进去，寺庙里的喇嘛都不在，只有一个看门人，他热情地邀请我们参观经殿，临走的时候还和我们合影留念。我以为他是藏族，一问才知道他是蒙古族。都兰寺所属的地区归属海西蒙古族自治州，这里居住的主要是蒙古族的和硕特部，以前的游牧地在新疆，这个部落与新疆和硕县的蒙古族同属一个部落，在历史上，也曾经创造过辉煌的业绩。

这是我们旅途中见到的第一座寺庙，出大门的时候才发现，门口的牌匾上使用蒙文、藏文和汉文三种文字书写的。

小羊军团 · 2009-03-08 16:24

鸟岛遭遇藏獒

从德令哈，经过乌兰县、天峻县，大约200多公里就到了青海湖边。

到达天峻之前，要翻越一个叫做“关角山”的达坂，据说青藏铁路上最长的隧道就在这里。天峻县的边上有一座寺庙，本着遇塔转塔，见庙烧香的驴行原则，我们也去拜了拜。这个原则基本贯穿了这次旅行的始终，当然主要的原因是时逢冬季，也没有什么自然景观可看，只好看庙了。

但是一路拜庙的意外收获是，全程6000多公里，没有出过一次意外，没有一次罚款，没有走过一次错路。

青海湖边有一条环湖公路，南北两条就是以前的省道，东西两侧是专门修的。路况非常好，据说是每年在这里都有国际公路自行车赛。著名的鸟岛就位于青海湖的西侧，我们从西面来，当然不会错过鸟岛。

路边见到一户藏民在扛着镐头凿冰，赶着羊群在冰上喝水，看来守着一个大湖也可能没水吃啊！

鸟岛过去是一个岛屿，有数不清的鸟类在这里繁衍生息，近年来因为湖水淤塞，鸟岛就和陆地连在一起了。在青海湖西侧，环湖公路旁，鸟岛的入口处，有一些宾馆饭馆之类设施，这里也叫鸟岛镇。因为是淡季，湖面都冻结了，几乎都没有开门营业。从这里进入鸟岛还有十六公里的路程。我们开车到达鸟岛大门的时候，门开着，值班室没有人，看到里面400米外还有一道门和检票站，我们就把车停在门外，走了进去。

快走到第二道门的时候，一个人开着车从里面出来，停在我们身边，于是我们上前询问景区是否开放？这个人只是冷冷地看着我们，十几秒钟不说一句话，然后开着车去了第一道门。

“不说话比说话更可怕”，我们这样嘀咕着。随后的事情更加出乎我们的意外，我们远远地看见他从值班室里放出了四条狗，不，是藏獒。四条藏獒成散兵线向我们缓步走来，我们无处可去，正好背后有一个厕所，谢天谢地，厕所里有门。

过了一会，那个人开车又来到我们面前，看来是喝了点酒，下车后摇摇晃晃地走到我们身边，汽车也摇摇晃晃地向后面滑去—他没有拉手刹。这次他开口说话了：

“你们是怎么进来的？”

“门开着，我们就走进来了”

“要是里面没有人，你们还会往里面走吗？”

“我们就是在找工作人员，看看怎么办手续进去”

“那你们就自己出去吧”

“帮个忙吧，有藏獒，把我们带出去…”

说完，他开车走了，几条藏獒也跟着车一起进了第二道门。

我们趁着这个时候，快步向第一道门走去。刚刚走到门口的时候，忽然，一条藏獒在门口出现，向我们狂吠，我看了看身后，更糟糕的事情发生了，三条藏獒快步从二道门向我们跑来，此时我们距离铁门和我们的车还有20多米。

是站住？还是跑？门口的藏獒显然很聪明，它不愿孤身行动，它在等候时机。如果我们继续缓步走，毫无疑问我们会在钻到车里之前与四条扑来的藏獒相遇。如果跑，就会激发眼前藏獒的战斗欲望。在0.03秒钟之间，我决定了，“跑”，20多米的距离，几秒钟的时间，我们四人完成了奔跑、挡住门口的藏獒、关门和上车的全过程，当我们全部进入车里的时候，一条巨大的藏獒已经趴到的车窗玻璃上，几乎和我的脸亲密接触，王开一面在百忙之中还为藏獒拍摄了特写照片。

我们用最快速度逃离鸟岛，然后慌不择路地沿着环湖公路几乎绕湖一周，跑了快200公里到了原子城（西海镇）,方才放下心来。也不知道是油门踩多了还是心慌，晚上觉得腿有些软。

小羊军团 · 2009-03-08 16:39

3、原子城、金银滩和王洛宾

很多人知道中国第一颗原子弹是在罗布泊试爆的，但很少有人知道研制原子弹的基地在哪。它就在青海湖北岸的金银滩草原上，一座秘密的城市—原子城，过去也叫221工厂。这里也是环湖公路和前往西宁的必经之地。

基地展览馆

原子城是我国核武器的研制基地，从这里研制和装配的核武器运到罗布泊后进行核试验，有数百名科学家曾经度过无数不眠之夜。十几年前，随着我国全面停止核武器实验，原子城也移交地方，现在叫西海镇。镇子里的街道衡平竖直，颇有军营风格，镇里有展览馆、将军楼、试验和装配核武器的工厂，以及地下指挥所等建筑。一座原子弹纪念碑耸立在公路边，记载了那段艰难而辉煌的历史。

作为新疆人没有不知道王洛宾的，我也很喜欢他改编的歌曲，并且我知道他最著名的一首“在那遥远的地方”是在青海创作的。但是到了原子城，我才知道，当年王洛宾在青海创作这首歌曲的地方，就在城外湖边的金银滩草原，给他灵感的，是一位叫卓玛的藏族姑娘。现在，附近的海晏县已经建立了一座王洛宾广场，在原子城里还有一座王洛宾纪念馆。

王洛宾曾经在青海工作十年，应青海当局者马步芳的邀请，开展新式教育，为青海的文化发展做出了重要贡献，青海人民依然记得他。

在那遥远的地方

有位好姑娘

人们走过她的帐篷

都要回头留恋的张望

她那粉红的小脸

好象红太阳

她那活泼动人的眼睛

好象晚上明媚的月亮

从原子城出来，我们沿着青海湖环湖东路向南行进，主要是为了弥补昨夜逃离鸟岛时没有看到青海湖东岸的遗憾，顺便拜访湖边最大的寺庙—白佛寺，并且经过倒淌河与日月山，计划晚上到西宁。

沿着环湖东路向南30多公里后，有个向西的岔路口，进去越过铁路，向西前行十多公里就是白佛寺了。路上遇到一位背着大包的藏族老人，我们把她稍回了白佛寺的家中，老人热情的请我们喝水、吃油果子，还派了老伴带我们去寺庙。

白佛寺旁边有个小商店，里面的店主相貌奇特，身高八尺，仪表堂堂，面色冷峻，颇有古代侠士之风。慑于他的威仪，我在店里买了一张当地人的VCD留作记念，王开一面向买一件僧袍，被他客气地拒绝了。

倒淌河镇。从西宁出发，翻过日月山，就进入了牧业区，倒淌河就是翻过日月山后的第一个镇子，也是当年文成公主进藏经过的地方。街头立有文成公主的巨型雕像，象征着民族团结。

当年松赞干布娶了两个老婆，一个是大唐的文成公主，一个是尼泊尔的公主。

其实我觉得不如立几个藏族活佛的像更有助于民族团结，也更显得大气。

小羊军团 · 2009-03-08 16:50

西宁、塔尔寺、互助、同仁

河湟谷地与西宁：

从原子城东去，100多公里就是西宁了。

西宁是一个回汉藏等民族杂居的城市，从地理上看，青海境内黄河和湟水在青海省的东北角汇集，形成了适合农耕的河湟地区，而在河湟地区以西、以南，翻越日月山，越过青海湖，就是游牧民族的领地。所以，无论怎样进行行政划分，青海从文化上是分为河湟农业区和高原牧区两部分的。

河湟地区也是一个文化积淀深厚的地区，在这里聚居了土族、藏族、回族、汉族、撒拉族等多个民族，中国唯一的土族、撒拉族、保安族和东乡族的自治县，就分布在这一地区，汉文化在这里没有什么优势。从地域上看，东部甘肃境内的保安族和东乡族，甚至临夏的回族，也都属于河湟文化圈的范畴。多个民族在这里和平共居，划地而治，共同创造了中国西北民族文化中最丰富、最炫丽的七彩图卷。

西宁与乌鲁木齐相似，也是一个移民为主的城市，但比乌鲁木齐小一些，街道整齐干净，湟水穿城而过。走在大街上，虽然路人的口音有点差异，但还是感觉很亲切。不知道为什么，这里的很多女孩子喜欢戴口罩，而且有很多款式，这是我们从敦煌开始就发现的，一直到张掖、武威，直到返回新疆，口罩才从我们的视野里消失。是青海和甘肃比新疆的风的硬朗？还是这边的女孩子更爱美？后来到藏区，发现藏区的女孩也是清一色带着口罩，但口罩上露出的那双闪动的眼睛，要比敦煌和西宁的眼睛有灵气得多。

西宁的回族聚居在市区东关，有点像乌鲁木齐山西巷子的感觉，在民国年间，这里是马步芳的地盘，至今成立还有马步芳的公馆，规模很大。西宁的小吃非常多，东关一带的回族餐厅一家挨着一家。经旅馆老板推荐，我们去了一家“成贵羊脖子”店，切好的羊脖子每斤38元，比新疆的手抓肉略贵，但味道甚好，感觉很值。看来任何美食一定不能脱离自己的文化圈，新疆的烤肉到了内地大多已经走样，青海回民的羊肉工艺，即便是到了乌鲁木齐这样文化相似的地方，也与老家的相距甚远。

塔尔寺：

塔尔寺就在西宁南面50公里的地方，通高速公路。塔尔寺是藏传佛教格鲁派（也就是黄教）六大寺院之一，也是格鲁派创始人宗喀巴大师的诞生地，宗喀巴之后，才逐渐形成了达赖和班禅两套转世活佛体系，因此塔尔寺在藏传佛教信徒心中的地位很高。

驱车前往塔尔寺的途中，感觉周边已经完全农耕化了，这也说明了几百年间农业文明和游牧文明界限的变迁。

寺庙没有我们想像的那么大，门票每人80元，导游费60元。但门票只在进入几个重要的大殿的时候才有需要刷票，藏民进入寺院是不收门票的。寺庙里可以看到很多虔诚的藏民，很多人在磕长头，更多的人在一遍一遍地转经。

到了正午十分，旁边一个屋顶的喇嘛在吹fa号，等他吹完，我们过去聊了几句，他说吹fa号是通知喇嘛们去大经堂念经。我问他你怎么没有去，他说他已经不需要去了。言谈中知道作为喇嘛的必修课除了佛经外，现在还增加了英语和计算机，至于汉语，都是他们通过日常生活学习的。而他本人，则正在学习日语。

塔尔寺的门外有很多的商店，售卖藏刀、佛珠、唐卡等各种物件，我们随意买了一些便宜的手链，因为后面我们还要去甘南，听说那边的东西更便宜些。

互助：

互助是中国唯一的土族自治县，在西宁市北面30多公里的山区。很多人以听说土族，会点头说：我知道，土家族嘛！其实土族与土家族是完全不同的民族。

土族最早源于东北的鲜卑人，到青海后被称为吐谷浑，有首唐诗“前军夜战洮河北，已报生擒吐谷浑”。后来又融合了藏族和蒙古族的成分，形成了现在的土族，现有人口20多万。

互助县城的威远楼

虽然有鲜卑的渊源，但我没有查到土语和锡伯语之间的关系，问了几个当地人，也都不知所云。土语没有文字，据说土语中蒙古语和藏语的成分很多。

现在的土族显然很低调，他们生活在河湟谷底的边缘山区。土族最大的特点是他们的七彩服饰。在前往土族寺庙“佑宁寺”的路上，一路上很多妇女都穿着七彩的衣服，非常漂亮。

互助县里卖馍的回族老汉，他的馍实际是各种花色的五香烤饼，巨好吃，巨大的一个才三块钱，我们力劝他到乌鲁木齐来开店，一定赚钱。

路边遇到的土族妇女，他们的家离佑宁寺不远。王开一面正在与她们交换信物

佑宁寺

“佑宁寺”是互助县最大的土族藏传佛教寺庙，海拔3000多米，位于一个山谷里，周围山上有雪山和松林，有点郎木寺的感觉。可能是因为人来得少的缘故，寺里的僧人都很热情，会详细地向客人介绍寺院，这一点与郎木寺差别很大。

说起互助，不能不提互助青稞酒。都知道青稞酒是青藏高原的特产，其实青海最大的青稞酒厂就在互助县，名叫“互助青稞”，还有个“天佑德”的商标，我买了两瓶，可惜在车里洒了一些。土族妇女的刺绣也很有名，在县城附近可以买到农家的刺绣产品。

这是佑宁寺的密宗学院

正在转经的土族人，他们的服饰与藏族有较大区别

这位土族女孩，开始我以为是建筑工人，为整修大店扛木头。回来仔细一看照片，才知道她在扛着经卷转经。

化隆：

“制贩枪支就是犯罪、必受打击”、“不除枪患、誓不罢休”，在我们去往同仁的路上，这样标语和口号随处可见，化隆县是国内私造枪支最严重的地方，“化隆造”名头很大。化隆县造枪的历史可以追溯到第一次国内革命战争时期。当时号称“西北王”的国民党马步芳部盘踞在化隆一带，由于马步芳部有造枪的传统，许多士兵掌握了造枪技术。新中国成立后，马步芳部被遣散，一些士兵就地安家，将造枪技术保留下来并代代相传。

看到这些标语，我们不敢停留，加快了速度，赶着夜路到了同仁县。这里是黄南藏族自治州的州府所在地，隆务寺就在县城旁边。

小羊军团 · 2009-03-08 16:58

同仁：

同仁在西宁的南面，近200公里，从地图上看，同仁是青藏高原和河湟谷底的交接带，进入青海南部藏区的门户，隆务河的河谷。地理位置已经决定了这里一定是一个多元文化交汇、文化碰撞激烈的地方，正如敦煌的位置一样。

事实也是如此。这里是著名的热贡艺术发源地，也就是唐卡和泥塑艺术的发源地，青海被命名为中国工艺美术大师的有5人,而这5人全部都来自金色谷地——同仁县。同仁县城边有5个村落，几乎家家绘制唐卡，据说整个藏区80%以上的唐卡是这里绘制的。我们到同仁的主要目的也是买唐卡。说起唐卡，它是藏传佛教寺庙里必不可少的宗教用品，主要绘制佛像、佛教故事等，藏区的展佛仪式上，展示的就是巨型的唐卡。绘制一幅唐卡要耗时几天甚至几个月的时间，所以手绘的唐卡价格也非常贵，一般在2000元以上。我也收藏了一副，不过不是大师绘制的，另外还买了几幅印刷的唐卡，印刷的一般只有几十元一张。

虽然五个村子都画唐卡，但五个村落中最著名还是是吴屯下庄，村里的寺庙收藏的唐卡堪称第一。有资料说这个村子里的人是来自明代戍边的江苏人后裔，所以村子叫吴屯。而五村落中的年都乎村则是一个拥有343户人家1400多人口的土族村寨，我们还去了一个郭麻日村，这个村子完全是一座古代的军屯城堡结构。据说北面30多公里的保安镇，过去也是元代军屯的地方，是保安族的发祥地。

大多数访客并不了解这些信息，只知道同仁是藏族热贡艺术之乡，其实细究起来，同仁是典型的多元文化的汇集地，藏族、汉族、土族、蒙古族文化，游牧文化和农耕文化在这里碰撞，而这些文化碰撞后的成果，就是如今伟大的藏族热贡艺术。

隆务寺就在同仁县城的边上，这是青海南部最大的寺院。我们去的时候，正好有几车来自河南的藏民正在朝拜，注意，此河南指的是青海省的河南蒙古族自治县，这里所说的河，也是黄河，在这里叫玛曲。

这些完全来自牧区的藏民，不管身穿的衣服多么厚重，但每个人的眼神中都透干净，干净的仿佛能看透心灵似的。正好也有不知那里来的一群搞专业的摄影师，用长枪短炮对着藏民拍摄，有些镜头都快帖到藏民的鼻子了，这在城市里是很不礼貌的行为，但藏民们并不以为意，依然一边还以微笑，一边继续转经、磕头。

趁着空，我也拿出了我的相机，并且尽量把镜头贴近那些摄影师的鼻子----就在他们忙着为藏民的鼻子拍照的时候----不礼貌就不礼貌吧，彼此彼此。

吴屯下寺

吴屯上庄的一个唐卡制作人家，这个面具后来归我了

小羊军团 · 2009-03-08 17:10

循化与撒拉族：

从同仁出来，我们向东北的循化县进发。两县距离60多公里，但间隔一座大山。山的这边是藏区，山的那边，就是循化的撒拉人的地盘了。

撒拉族源自中亚，古代西突厥乌古斯部撒鲁尔的后裔，经由撒马尔罕迁徙而来，现有十多万人口。我们到达循化县街子乡的时候，正是午饭时间，撒拉族最著名的美食是面片，也就是新疆人说的汤饭，但在新疆汤饭逐渐没落的时候，在循化，撒拉人已经将面片的工艺发展到极至。我拙于用语言来形容美食，但我想说的是，这是我吃过最好的面片。

早就从文章中看到撒拉尕面片的介绍，这个诱惑一直牵引着我们，把我们牵到了循化。

现在撒拉族很多人在内地开饭馆，北京有600多家循化人开的小拉面馆，大概有几千人，“只要说是青海的，肯定是我们县的。整个循化有将近四万人遍布全国各地开小饭馆”，这是循化的县长对媒体说的。当然，他们在北京等城市开的面馆，一般只提供糊弄大城市人的拉面之类的东西，（兰州人说，至于他们的撒拉尕面片，恐怕只有在循化和西宁才能吃到—--饮食如果脱离了自己的土壤，肯定是要走样的。

吃完算账的时候，我听伙计用撒拉话向老板报账，一碗面片是5元钱。我也用维吾尔语帮着他们计算，老板吃了一惊，问我是不是会撒拉话，我说不会，我只是会几句维语和哈语，因为撒拉语和上述语言同属一个语系和语族，从1到10的数字念fa几乎是一样的。

班禅故里的藏族人，服饰与其他地区略有不同，最典型的是头上的方巾[/center]

小羊军团 · 2009-03-08 17:28

临夏周边

清代以来，西北的穆斯林收到清政府的积压，逐渐向临夏西宁一带靠拢，形成了以河湟、临夏为中心的西北回族聚居区。上个世纪30年代，西宁、临夏一带为马步芳所统治。

如果从文化的意义上讲，西宁附近的河湟谷底与甘肃南部的临夏一带属于同一个文化区，他们共同被大山阻隔，与河西走廊和兰州、陇东的汉文化区形成差异。而在这个文化区的内部，又存在着回族、保安族、东乡族、撒拉族等信仰伊斯兰教的民族和藏族、土族等信仰佛教的民族。

临夏（古称河州），名称源自大夏河，而大夏河在上游流经夏河县的拉卜楞寺。

临夏与新疆也是有渊源的，临夏的汉族人金树仁在30年代主政新疆十多年，新疆由安宁世界变为天下大乱，他的为人和执政能力被后人诟病。临夏的回族人马仲英带兵两次进入新疆，与金树仁作战并间接导致了金的下台和盛世才的上台，以及苏联人大规模进入新疆。

现在，在临夏的红园里，马仲英和金树仁的照片，都被作为临夏名人张贴在展览室的墙上。

从循化到大河家，一路沿着黄河行进，道路类似新疆的后峡公路。路边还有个著名的孟达天池。

临夏：

出了大河家，前往临夏的80多公路路几乎都是山路，是在黄土高原上绕出来的路，绕得我们头晕。GPS上的公路图就像还没有下锅的面条一样，一圈接着一圈。

临夏邻大夏河，古称河州。这里是中国回族穆斯林文化最集中的地方。在临夏，一位在克拉玛依就认识的驴友在等我们，她带着我们参观了临夏的拱北和马步青公馆。临夏在后面的几天中，我们又一同游历了拉卜楞寺和郎木寺。

临夏的大拱北。拱北，是穆斯林家族的陵园，从建筑形式上，与汉族庙宇相似，也有亭台楼阁、祭堂等，是伊斯兰文化与汉族文化融合的产物。

临夏人讲一种很难懂的甘肃方言，里面有兰州元素、陕西元素和回族元素，因为这里的回族很多人是清代回民起义后陆续从陕西一带迁徙过来的。临夏话曾经在新疆纷纭一时，金树仁主政的时候，任人唯亲，有“早上学会河州话，晚上就把洋刀胯”只说，河州话就是临夏话。

临夏的朋友带我们去了一家白酒馆，精致的青花瓷的酒具配合温酒器，让白酒在酒吧的环境下也变得雅致起来----说不定白酒本来就是雅人的东西，只是到了近代才粗俗起来。

拉卜楞寺和郎木寺:

去拉卜楞的时间是2月6日，7号就是展佛的时间了。电话预定了拉卜楞红石国际青年旅社，多人间一个床位35元，据说夏河的标间已经到200多块了。红石的mm告诉我们说，来的时候遇到检查，别说自己是记者。

一路上有很多检查站，有些阿卡（喇嘛）被拦在检查站，不许通过，据说外国人也不许进入夏河。

拉卜楞红石国际青年旅社

夏河的街头很热闹，很多来自牧区的藏民在街头游荡，绝大多数脸上透着善良和单纯，他们是来参加展佛活动的。也看到极个别的眼神诡异的人，虽然我在乌市小西门和南门一带已经练就了观察坏人的技能，但在这里我没有把握。

在一家藏餐馆，我们要了藏包、糌粑和面片，藏包有点像烧麦的样子，第一次吃糌粑，感觉还能适应。后来我买了一袋子糌粑粉，10块钱，发现这袋子如果做成糌粑在饭馆里，至少可以卖到100快。

夏河 拉卜楞

2月7日，农历整月13，是藏传佛教展佛的日子，成千上万的藏民在拉卜楞寺附近等候，各个口子上有数百名警察、武警、当地官员在执勤，因为2007年就是在这个时期发生了骚乱。

很多人是从牧区来的，和我合影的这位美女就是，可惜她一句汉语不懂，说了一个地名我也没有听懂，好像是和玛曲有关。

在等候展佛的两个多小时里，各种动物也聚集过来，从身边一一走过

先是厥麻猪

然后是牦牛

最后是山羊

佛像被抬出来了

现场人山人海

玛曲 黄河第一弯

从夏河出发，回到三*路口口，经过合作、碌曲，继续向前就是郎木寺和玛曲了。

玛曲和郎木寺不是一条路，在距离郎木寺路口30多公里的地方，有个显著的三*路口，右边去尕海和玛曲，左边继续去郎木寺。从玛曲的路口深入50公里就是玛曲县，玛曲县的南边4公里是玛曲黄河大桥。

去玛曲的路上，要翻越海拔3902米的达坂。

黄河在玛曲这个地方，受大山的阻挡，向西拐了个大弯，号称黄河第一弯。玛曲桥也号称黄河第一桥。玛曲还是传说中的藏族领袖格萨尔王的诞生地，以他的名字命名的史诗《格萨尔王》是世界最伟大的史诗之一。

一路上看到的牦牛多如牛毛

郎木寺

郎木寺是外国人先炒作起来的，这里位于甘肃、四川交接，海拔3400米左右，寺庙的周围有雪山环抱，可能用老外的感觉有点香格里拉的味道，之后，国内的小资也纷纷跟进。在郎木镇的丽莎餐吧，墙壁上的名片旗帜每两年就要换一次，但丽莎的招牌菜品---牦牛肉的汉堡和苹果派依然没变，吸引着一批有一批的驴友。

所谓牦牛肉的汉堡，就是一个临夏大饼切开了，中间加上洋葱炒牦牛肉，苹果派还不错。

老板是两个来自临夏的回族，同去的羊角甚至听出了他们属于哪个乡的。

旅朋青年旅社的小酒吧，啤酒10块钱一瓶

我们所住的是一个旅朋青年旅社的旅店，实际上并没有加入YHA或者万里路的连锁，多人间15元一个床位，一楼有个不错的酒吧。但卫生间急需改善。

旅店是一个高个子的藏族青年开的，晚上9点后，酒吧有锅庄舞。我们去的时候，虽然客人不多，但老板还是组织我们学跳了锅庄。

今天的主题是fa舞，是类似于藏戏的一种舞蹈，门口的喇嘛告诉我们9点多开始，实际上到了11点才开始，这部，喇嘛正慢腾腾地向大经堂聚集。

看完fa物，在甘肃、四川两边寺院朝拜的人群也逐渐开始向郎木镇聚集，街头上开始多了一些面目凶悍、神情诡异的人。一种不祥的气氛向我们逼近，并且越来越浓，这种感觉是在拉卜楞寺的完人展佛仪式中都没有的。没有更多的时间犹豫，我们以最快的速度，逃离了郎木寺。

东乡：

从郎木寺回来，我们越过临夏一头扎到了东乡。东乡县位于临夏东部30多公里，全县位于东乡山上，所谓东乡山，实际上是一大片黄土高原的丘陵。

东乡族与保安族类似，也是操蒙古语族的穆斯林。在明代以后受到战争的压迫，来到了东乡山上。这是一片近乎不毛的黄土丘陵。我看惯了巴音布鲁克、和布克赛尔这些新疆蒙古族的草原，怎么也想不通蒙古人的后裔怎么会居住在这样贫瘠的山区。从地理上看，东乡人实际上充当了西部临夏甚至河湟谷底的屏障，阻挡了汉文化对临夏与河湟谷底甚至藏区的入侵。

东乡县城位于一个山顶上，城边的牌子上写着：黄土高原第一山城，看起来就像是在乌鲁木齐的雅山顶上建了一个城市，全城只有两条主要街道。两条街道的下面是一个巨大的体育场。据说过去东乡县有县无城，现在的县城是近十年才建设起来的。东乡县过去曾经是国内贩毒严重的地方，当然我们到这里的目的，与白色无关，而是冲着这里的东乡手抓。

在县城，我们吃到了正宗的东乡手抓，在当地，最好的手抓馆子是来自春台乡的人开的。写这篇作业的前一天晚上，我专门去山西巷子观察了手抓馆子，并且再次品尝了维吾尔人的手抓，回族人开的吾吾子家的我也吃过，如果和乌鲁木齐山西巷子的手抓馆子相比，我只能抱歉地说，还是东乡的手抓更好吃。

离开东乡后，我们又途径了刘家峡水库，让我们的汽车坐着船，我们坐在汽车里渡过了黄河，乘船跨越50多公里清澈的刘家峡水库，到达了北魏时修建的炳灵寺。之后继续北上，经过永登、武威、张掖、肃南裕固族自治县、嘉峪关返回新疆。

一路风尘6100公里，历时15天，途径海拔最高处3902米，全程耗油约1800元，过路费630元。途径了5个全国独一无二的少数民族自治县。返回乌鲁木齐的时候，正值大雪。

小羊军团 · 2009-03-08 17:29

关于此行的补充说明

1、青海和甘南环游，是新疆自驾车出疆的最近路线，也是一条自然景观和文化景观极其丰富的路线，本人强烈推荐。全程需要15天左右，如果时间不够，也可以先节选青海一段，大约需要7-10天。

2、青海和甘南路况很好，除个别几十公里路段外，都是平直的路面，普通轿车即可。3000多米的达坂也没有什么可怕。另外是青海境内收费站很少，全程过路费不高。

3、青海和甘南多数路段海拔在3000米以上，所以行前一定要保养好车辆，尽量2车以上同行。

4、进入草原要小心藏獒，没有把握的话，不要离开车辆太远。

5、由于这一带文化色彩丰富，行前一定要做足功课，沿途多买书。特别是对藏族文化、回族文化以及土族、撒拉族、东乡族、保安族、裕固族文化有所了解，对他们的历史渊源居住环境的地理特征有所了解，才能有深度发现和惊喜。如果连土族和土家族都搞不清的话，先不去为好，去了浪费。

沿途路书：

D0 乌鲁木齐--鄯善 300公里 过路费45元

D1 鄯善--敦煌 730公里 过路费 41元

D2 敦煌 莫高窟 鸣沙山 月牙泉

D3 敦煌-阿克塞-大柴旦--德令哈 全程 约600公里 无过路费 途中可去阳关 进出50公里

D4 德令哈--乌兰--天峻--鸟岛--原子城 550公里 其实中午就可以到鸟岛，如果是夏季，可以到鸟岛住宿 无过路费

D5 原子城--白佛寺--倒淌河--日月山--西宁 大约200公里 可以沿途停留看看 过路费30

D6 西宁--塔尔寺--西宁 博物馆--马步芳公馆 过路费15

D7 西宁--互助--佑宁寺--同仁 绕圈子 大约280公里 过路费17

D8 同仁 隆务寺 吴屯 郭麻日古堡等--循化吃面片--大河家买刀--临夏 不到300公里 ，注意自驾车建议走大河家线路，不要走南边的大力加山线路 无过路费

D9 临夏 马步青公馆 大拱北等 -- 夏河拉卜楞寺 130公里 过路费 过路费16

D10 夏河--合作--玛曲黄河第一弯--郎木寺 大约450公里 过路费 36

D11 郎木寺--合作--夏河--东乡 ，如果能够在5点之前赶到渡口，可以坐船到永靖住宿 无过路费 汽车过船费5元

D12 东乡--永靖--炳灵寺--武威 不到400公里 过路费 73

D13 武威--张掖--肃南--嘉峪关 大约500公里 高速公路 过路费75

D14 嘉峪关--哈密 600公里 过路费98

D15 哈密--乌鲁木齐 600公里 过路费62