惊艳纳米比亚——20天纳米比亚游记攻略（全文完，7万字游记，1000余张 ...

angelasheng · 2009-03-25 06:39

我们此次的行程示意图

angelasheng · 2009-03-25 06:40

既然又是游记，又是攻略，自然需要上一些实用的信息，方便大家以后去纳米比亚时可以参考。

准备篇

一、 参考资料

毕竟看母语的资料更方便，深度挖掘之下，还是有些信息。罗红的博客，杨琤琤的《沙海交响》，《时尚旅游》08年3月刊，《旅行者》07年7月刊，几个旅游BBS的贴，旅行社的团队产品介绍，加上英文的LP。

二、 线路和景点

别看纳米比亚国家小，但吸引人的景点很多很多。短短20天，我们只能挑著名景点和感兴趣的串联起来，但每个景点都有足够的停留时间，确保不是走马观花，还要让Jerry拍个尽兴。

最终的线路，涵盖了纳米比亚最经典的沙漠、海洋、国家公园和原始部落四大元素，以首都温得和克为原点，环绕一圈，不走回头路，恰到好处。

当然，纳米比亚还有瀑布、大峡谷等壮观景象，作为再去的念想吧。

angelasheng · 2009-03-25 06:43

三、 签证

基于国内的政策，我们在选择一个目的地的时候，首要考虑签证是否方便。很多相关线路都是南非、纳米比亚、博茨瓦纳和津巴布韦四国游，但这四国都需要办理签证，而且没有肯尼亚的容易（肯尼亚在国内可以通过香港和北京办理个人旅游签证，也可落地签）。所以一早我们就放弃了其余三国。

之前去过的朋友告知，签证很好办理，准备好照片和护照，填张表格即可。但Jerry送材料进领馆时，却被告知目前还没有开通个人旅游签证一说，只有团队旅游、商务签证和探亲签证。我们立即发动所有资源去找朋友帮忙。最后在“领航非洲”的Vivian帮助下获得个人旅游签证（比较奇怪，还是个人旅游签证），在此表示深深的感谢。

之后我们将个人旅游签证困难的情况转述给纳米比亚旅游局中国办事处，纳米比亚旅游局局长Digu先生等相关负责人，他们均表示，会尽快推动这方面的工作，让个人去纳米比亚旅游变得更容易。相信今后大家的签证工作会变得简单。

纳米比亚驻中国领事馆：北京市朝阳区塔园外交人员办公楼2单元9层2号，010－65324810

签证所需材料：2寸白底照片两张，表格一份（向大使馆索取），机票行程单，签证费650元（直接递交的费用，委托待办另计）。

领航非洲：http://afro-choice.com，电话:+86-10-58206541

四、 机票

国内没有直飞纳米比亚首都温得和克的航班，一般经由香港和南非约翰内斯堡转机。所以航程总体比较长，单程三段，来回六段。前两段可以有很多航空公司可选，约堡到温得和克只有南非航空，纳米比亚航空无法出票（可能网上自己预订可以）。通过几家票务公司和朋友的询价，几乎都是港龙国泰南非的联运机票价格比较有优势，最终是10160元/人（含税）。请大家务必订票时留意退改签政策，不要一味注意机票价格。

五、 防疫

纳米比亚入境无需黄皮书，也没有必须要求的防疫措施。但提醒在北部地区需要防范疟疾。所以还是去国际保健中心开了治疗疟疾的药物，以备不时之需。

上海国际旅行保健中心：金浜路15号，62686428，www.sithc.com

六、 保险

仍旧选择了美国美亚的“万国游踪”国际旅游保障计划，20天的白银计划，240元/人。每次买都是图个安心，其实一次都没用上过。

美国美亚保险：http://www.aiush.com.cn 800 820 6019

angelasheng · 2009-03-25 06:43

七、 换汇

纳米比亚使用纳米比亚兰特，与南非兰特等值。到银行换一些美元带到当地再换兰特即可。美元最好都是2000年以后的版本。

值得一提的是，08年一年中，美元与兰特的汇率变动非常之大。年初的时候，美元与兰特汇率为1：6，兰特比人民币更值钱。之后一路下滑，年底接近了1：10，人民币变成了兰特的1.5倍。这对于我们出国旅游无疑是一个大好消息，无形中节省了很多费用。

八、 摄影器材

机身：尼康D700+D200

镜头：尼康400/2.8（尼康公司友情出借），尼康80－200/2.8，尼康24－70/2.8，肯高×2增距镜

脚架：百诺A－227，云台KB－1，GH－2悬臂（均由百诺公司友情出借）

摄影背包：乐摄宝Rover AW II 全天候轻便摄影背囊，Mini Trekker Classic

卡片机：富士F50

angelasheng · 2009-03-25 06:44

九、 物品准备

背包或旅行箱各有利弊。旅行箱存放物品方便，纪念品易保存，可以拖行。背包不显眼，据说南非机场的失窃率很高，但我们没有遇上，可能背包表明是穷人吧。另外带了一个编织袋，旅途中收纳一些琐碎物品，如果最后纪念品多，也能应急。

纳米比亚昼夜温差很大，我们去的时间已经是夏季（南半球，与我们四季相反），白天的确非常热，尤其是沙漠，可以高达近40度，但晚上却降至10度甚至更低，尤其是海边。所以建议多件短袖T恤，一件长衫，一件厚外套，几条中长裤的搭配为佳。鞋子方面，建议登山鞋和凉鞋都必备。可以带上泳衣，酒店和营地都有游泳池。如果是雨季，务必带上雨伞或者防雨外套。

纳米比亚的日照非常厉害，帽子、墨镜、高指数防晒霜必备。少部分地区有蚊子，风油精是个好东西，当地各类蚊虫不适应这个味道。在国际保健中心配药的时候，再买一管deep woods专业热带丛林防蚊露，非常有效，三夫也有售。

吃的尽量少带。我们出发的时候买了很多零食和肉类（订的行程部分不包餐），最后都没有带走，因为担心三段行程中会被搜查甚至罚款。后来才发现，当地各城市小镇均有超市，国家公园内也有小型超市，各类罐头、肉、主食都有，价格和味道均可接受，餐厅的价格也在合理范围。

如果住帐篷，要带上头灯，睡袋、晾衣服的绳子等物品。餐具等不用，safari公司有全套设备，包括冰箱，气罐，水壶，锅碗瓢盆，桌子椅子。

纳米比亚的插座与南非相同，三个大圆头。转换头又有故事了。我在网上买了一个万能头，到了当地，傻眼了，根本插不进去，赶紧在温得和克市区里买一个。当地物价高，一个转换头要人民币40几元，心在滴血。大家务必记住当地插座头的样子，很大很粗的三孔，免得跟我们一样花冤枉钱。另外，现在电器都带的很多，最好带一个线比较长的接线板。摄影爱好者再带上笔记本电脑，储存大容量的照片，同时还能有电影音乐解乏。

如果要去原始部落的话，建议带些小礼物，糖果，气球，笔等等。我们还为司机向导等也准备了小礼物，拉近距离以示友好吧。

准备一些常用的药品，包括内用和外用的，还有一些维生素或者泡腾片。纳米比亚是很干净的国家，我们此行除了每天喝泡腾片，别的药全部原封不动带回。

带上证件，机票行程单（多次转机很有用），小本子和笔（记录旅行点滴，与新认识的朋友互留信息），家人或宝贝的照片（老外很喜欢这样，思念展示两不误），整理的资料（行程景点介绍，应急电话等），LP，介绍动物的书籍（没有的话，可以到当地买，比如nwr出版的埃托沙地图和动物图例），纳米比亚地图（也可到当地购买）。

最后，带上一份愉快的心情。旅途中总是会有些小插曲和不如意，但请不要影响到整个行程。要知道一次旅行是多么的不易，我们应该学会珍惜，学会发现快乐！

angelasheng · 2009-03-25 06:45

费用

总行程20天，实际在纳米比亚是16晚/17天。

人民币与兰特的汇率大概在1：1.5，每次银行换汇略有不同。这次旅行只有我们两人，所以费用就以两人算啦。主要费用是机票和团费两个。团费是我们支付给aabadi safari公司的费用，包括一辆四驱皮卡和车顶帐篷以及相关物品，一名司机兼导游，所有的门票费用，所有的住宿（包括酒店和营地），部分餐饮。自费活动和餐饮的具体费用，在相关章节中会有提及。

项目 费用（人民币）

机票 20320

签证 1600

保险 480

前期购物 300

支付给aabadi safari团费 40000

司机小费 1600

自费活动 3000

餐饮 1500

购物 1000

其他 200

合计 70000

angelasheng · 2009-03-25 06:45

认识纳米比亚

这个国家太不为人所知了。所以当大家知道我们去Namibia（纳米比亚）后，很多人的第一反应是：这是什么国家？这个国家在哪里？这个国家有什么值得旅游？

我从网上搜寻了一些资料，加上我们自己对这个美丽国家的认识，先给大家做一个整体的介绍。

以下是国旗和国徽。

国徽上两侧的是剑羚，上面是鱼鹰，下面是千年兰，一种非常坚强的植物，在沙漠里可以生存上千年，所以中文翻译为千年兰。这种植物有雌性和雄性，在游记中会提到。

angelasheng · 2009-03-25 06:46

全称纳米比亚共和国，面积824269平方千米（差不多是四川省的两倍），人口203万（2005），是世界上人口密度最低的国家（0.74人/平方公里）。88％为黑人，奥万博族是其最大的民族，占总人口的50％。其他主要民族有：卡万戈、达马拉、赫雷罗以及卡普里维、纳马、布须曼、雷霍伯特和茨瓦纳族。白人和有色人约占总人口的12％。官方语言为英语，通用阿非利卡语（南非荷兰语）、德语和广雅语等。90％的居民信仰基督教，其余信奉原始宗教。

所以他们的礼仪习俗与西方相差无几，节日也以圣诞节为重。我们去的时候是12月初，到处都能感受到圣诞来临的气氛，街道的灯饰，超市的礼品区都是圣诞装扮。我们的司机Pendy跟国内打工者一样，跟女友讨论排队买车票回家过年。

跟我国的各个民族有不同特征一样，从相貌、习俗、衣着等可以区分不同的纳米比亚民族。我们所用safari公司aabadi的老板Lesley是达马拉人。这个民族很有意思，女人都非常胖，穿很多层的肥大裙子，帽子最特别，一长条横着前额上。我问过我们的司机兼向导Pendy，他说帽子里是报纸，这样保证长条又直又长。达马拉的语言很好玩，会不时发出类似鸡发出的“咯咯”声，起初我们都没有意识到这是在说话。而Pendy则是卡普里维人，这个地区其实更靠近博茨瓦纳，算纳米比亚的偏远地区。民族的生活习惯非常好，不抽烟，不喝酒，工作认真，待人礼貌，没啥幽默细胞。所以Pendy找女友也是卡普里维人，他说无法想像与自己一起生活的人成天抽烟喝酒。

angelasheng · 2009-03-25 06:47

纳米比亚原称西南非洲，历史上曾长期遭受殖民统治。从15世纪到18世纪，纳米比亚曾先后遭受荷兰、葡萄牙、英国等殖民者的入侵。1890年，德国占领纳米比亚全境。1915年7月，南非作为第一次世界大战战胜国占领纳米比亚，并于1949年非法将其并吞。此后，纳米比亚人民在西南非洲人民组织的领导下，为反对殖民统治、争取民族独立进行了长期斗争。1966年8月，联合国大会根据当地人民的意愿将西南非洲改名为纳米比亚。1978年9月，联合国安理会通过了关于纳米比亚独立的第435号决议。在国际社会的支持下，纳米比亚终于在1990年3月21日赢得了独立，成为非洲大陆最后一个获得民族独立的国家。所以在这个国家，各方面都是受南非和德国的影响，很多酒店和safari公司的老板都是从南非过来创业，几乎所有的公司商店等都属于这些非洲白人。德语在很多地方使用普遍，德国游客也是主力军，经常一个向导同时用德语和英语解说，很多的地名也是德语，例如windhoek（温得和克），walvis（沃尔维斯湾）。

纳位于非洲西南部，北与安哥拉、赞比亚为邻，东、南毗博茨瓦纳和南非，西濒大西洋。地处南非高原西部，全境大部分地区在海拔1000－1500米。西部沿海和东部内陆地区为沙漠，北部为平原。布兰德山海拔2610米，为全境最高点。主要河流有奥兰治河、库内内河和奥卡万戈河。热带沙漠气候，因地势较高，终年温和，温差变化不大。10月—次年4月为雨季，其余为干季。要去旅游的人一定要记住干季和雨季的时间划分，这是我们此行一个非常深刻的感受。

纳米比亚矿产资源丰富，素有“战略金属储备库”之称，主要矿藏有钻石、铀、铜、银等，其中，钻石生产驰名世界。大家都认为买钻石要去南非，其实真正丰富的产地是纳米比亚。只是因为纳长期受南非统治，开矿权和钻石公司都是南非的，所以给世人造成南非钻石最好的印象。采矿业是其经济的主要支柱，90％的矿产品用于出口，矿业所创产值占国内生产总值的近20％。

排名第二的渔业资源丰富，捕鱼量位居世界十大产鱼国之列，主要生产鳕鱼、沙丁鱼等，其中90％供出口。纳米比亚的生蚝非常出名，中国是最大的进口商之一。我们吃到的生蚝，很多都是从纳米比亚远渡重洋的。而在海边小城度假，很有特色的一项活动是海钓（angling），钓的都是硕大的鱼，甚至可能是鲨鱼，非常刺激而且有成就感。

纳米比亚政府同时把农业放在优先发展的地位，农牧业成为该国支柱产业之一。其中畜牧业较发达，收入占农牧业总收入的８８％。全国有农场7000余家，绝大多数为白人经营，与平常养猪养牛不一样，他们放养各种在国家公园都能看到的动物，所以我们的菜单中经常看到这些动物的名字，商店有各种皮毛产品出售。有很多农庄现在也转做旅游，开放给大家近距离参观动物，狩猎，甚至做动物保护工作。

整个纳米比亚沙化严重，所以人和动物都很少，植物基本以灌木为主，我们听到最频繁的单词之一就是bush，满眼看到的也是bush，整个行程中，我没有看到一寸土地是用来种庄稼的。蔬菜基本依赖进口，我们没有在当地吃到过任何青菜，蔬菜都是胡萝卜、卷心菜、长豇豆之类，蔬菜和水果的价格也偏高。

纳的经济命脉掌握在南非、英国、美国及当地白人手中。独立后，政府明确宣布尊重私有财产，不实行大规模国有化；实行混合经济体制，由私人资本、外国资本和政府参与的混合企业作为国家的经济支柱。在土地方面，采用补偿方式将未充分利用而被白人农场主遗弃的土地收归国有，分配给无地少地的黑人群众；同时设法安置回国难民，逐步改善黑人生活状况；制定投资法，鼓励外国投资。相信这个年轻的国家能够越来越好。

除矿业、渔业和农牧业三大支柱产业外，近年来，纳米比亚旅游业发展迅速，产值占国内生产总值的7％左右。据最新数据表明，旅游业已经超过农牧业成为第三大产业。而在未来，会取代矿业成为第一支柱！1997年，纳米比亚成为世界旅游组织成员。2005年12月，纳米比亚成为中国公民自费旅游目的地。

angelasheng · 2009-03-25 06:48

提供大家一些了解纳米比亚的渠道：

1． 书籍，杨琤琤《沙海交响——纳米比亚散记》。作者曾经在中国驻纳米比亚大使馆工作，走遍了纳米比亚很多地方，用抒情散文的形式记录下点滴。

2． 系列书籍，蒂皮•德格雷《我的野生动物朋友》及系列。特别值得一提，蒂皮是第一个出生在纳米比亚的法国人，她从小与各野生动物共同长大的图片和文字，让世人惊叹！

3． 系列电影，《上帝也疯狂》及系列。一部较老的电影，不是在纳米比亚拍摄的，但主人公是一位布须曼人(bushman)，电影中的一些场景，一些植物在纳米比亚都似曾相似。电影非常幽默，纳米比亚众人皆知，大家聊到这个话题都忍俊不禁。

4． 电影，《LA PISTE》（纳米比亚沙漠）。由执导《喜马拉雅》的法国导演艾里克•瓦利（Eric Valli）导演，他女儿为主角，讲述一位法国女孩在辛巴人的帮助下寻找爸爸的故事。影片展示了骷髅海滩，古老沙漠，魔鬼城，爱瀑吧等典型纳米比亚风光。

angelasheng · 2009-03-25 06:50

在纳米比亚safari

很有必要在开始正式的游记之前写这篇文章。作为驴友，准备行程是很重要的过程，比报旅行社的团队要复杂一些。但我也认为这是一种乐趣，准备的过程，也是对这个国家了解的过程。

与东非一样，户外的旅游基本统称为safari（原本为狩猎的意思）。但与东非基本依赖当地safari公司组团游不同，纳米比亚的旅游形式多样，自由度非常高。这可能与他们国家一直以欧洲市场，特别是德国市场为主的缘故。

旅游的形式可以是自驾，参团，自组团等。找safari公司的时候，注意是否有TASA的相关认证（The Tour and Safari Association of Namibia），这样比较有保证。

我们采用的是找一家safari公司，两人单独组团，自己设计线路，根据预算来制定住宿和餐饮的条件，配一个司机兼向导，一辆四驱铃木皮卡车带车顶帐篷等所有露营设备。

这种形式与东非旅游很相似。优点是有人开车，熟悉当地情况，顺便做向导介绍风土人情和找动物，行动自由，内容丰富。缺点是，价格很高，特别我们只有两个人，租车订酒店都较贵，而且要负担司机的所有费用。

在当地最普遍的是自驾游。通过safari公司或租车公司，借一辆车（可附带车顶帐篷），预订相应的住宿和活动，带上自驾地图，就能出发。整个国家的道路分为A,B,C,D等级别。A应该就是城市道路，B是很好的柏油马路，C是一般的马路，基本是碎石路，D就是乡间小路。发达城市之间基本都是B级，偏远地区和景点之间是C级。纳米比亚人少，车也少，尽管路都是只有两根车道，已经足矣。需要超车的时候，确认没有来车，从对面车道上超车即可。各个路口的标识也非常清楚，一般不会发生迷路情况。路上和公园内都有加油站，价格相同。没有收过路费现象，停车也很便宜。

为了保证安全，租车公司的车设有速度警告。我们的车为例，到了80就发出一声滴，超过130就发出急促的警告声。尽管当地路况很好，但我们的车基本都在100－120之间。当地私家车的速度较快，通常在150。

自驾可以节省很大一块司机的费用，而且更加随性。我们曾经有考虑过，但最终放弃。其原因主要是：当地驾驶座与国内相反，是在右边，车辆基本都是手动档，有时候还需要四驱。而我俩只有Jerry能开自动档，我是本本族。有几天都需要长途拉车五六百公里，一人驾驶太疲劳，而且不熟悉路况，很有可能无法到达既定地点。我俩还不会修车，比如使用千斤顶换胎，路上的确遇到过这种情况。

如果没有以上烦恼，完全可以考虑自驾。国内的驾照做一个公证，就能在纳米比亚使用了。确保安全起见，最好双车同行。纳米比亚的治安总体良好，但一个黄色人种开车还是显得比较突兀，所以路上看见一些特别情况，比如有人伸手搭车，有大量黑人在一辆停着的车里，千万不要停下，加速油门驶过。

同时，各个景区和酒店，为了方便自驾游客，都提供相应的safari活动。大家可以选择参加，这样不怕在景区找不到动物或者无法开公园的小路。

很多欧洲家庭都选择自驾方式，奢侈的会带上房车，差一点的就带个拖挂，到营地装一个豪华超级大帐篷。

因为网络发达，几乎每个酒店都有自己的网址，供自驾者参考和预订。如果图方便，则还是通过safari公司，他们会安排好一切。

Safari公司还有自己固定的多种线路，时间不同，内容不同，丰俭不同，价格不同，大家可以根据自己的情况选择参团。这种固定的线路，因为safari公司的长期资源，价格都比较合理，线路也成熟，就是团员来自天南海北，需要互相融合。通常可以看到很庞大的大货车，一整车的年轻人，几十个帐篷，每晚在营地自己生火做饭，很有乐趣。年轻人特别喜欢这种形式。

组团是国内人通常选用的形式，第一步就是找safari公司询价。纳米比亚旅游局中国办事处的朋友送了一些资料给我参考。其中有一本酒店和公司的介绍，很有帮助。后来到当地，在机场和旅游信息中心看到这种书籍，都是免费提供。根据这些信息，我们列出要求，发邮件与几家safari公司进行联系。几经来回，比较中意aabadi safari的价格和服务，他们还有自己的bushman营地，《时尚旅游》对他的报道也加分不少。事后证明，我们的确合作很愉快，他们的服务质量很好，安排的各地住宿很妥当，总之，一切满意。这个不是吹捧，我们第三次去非洲了，跟不少safari公司打过交道，有很多不如意的地方，有些严重影响我们旅游和拍摄的心情，但这次都没有，很幸运，也很感谢Lesley。

根据通常的做法，在几十封来回邮件确认所有事项后，我们将团费分两次全款汇给aabadi公司。现在国际汇款还是很方便的，三天左右就能收到，费用也不高。事后发现，这样折算的汇率比我们自己带美金到当地换还要划算。而且交掉团款，我们随身携带的现金只有一千多美金，很安全。

纳米比亚的雨季和干季差别非常大，因此有旅游淡旺季的说法，我们此次深有体会。干季适合旅游，尤其是看动物的好季节，费用相对高很多，一些特别好的住宿甚至要提前一两年预订。雨季，包括圣诞节，都是淡季，客人减少，价格下降。我们此行正逢雨季，价格还有得谈，订房也只提前了两周。干季的话，我们这个行程费用还要大幅往上，预订也必须提前很多才能确保。

为了节省费用，跟Lesley多次讨论后，我们采取了丰俭并举的形式。1500/人/晚的豪华酒店也住，70/人/晚的帐篷营地也住。这点要大大的赞扬纳米比亚的旅游，我们在东非两国都住过帐篷区，与酒店有天壤之别，卫生设备要么形同虚设，要么破旧脏乱，没有吃饭的地方，必须自己带上大厨，没有商店，必须提前买好所有物品，没有电源，只能天天摸黑。纳米比亚的帐篷区则非常好，可与酒店共享游泳池和餐厅，有小超市供应肉类蔬菜零食饮料，有自助厨房和洗衣房，有干净的卫生间，24小时热水淋浴。自己的小营地有灶台、灯、插座和水龙头。因为纳米比亚景区的酒店和帐篷价格相差太远，通常酒店都是两三千一人一晚，所以选择帐篷的人非常多，很多欧洲人也跟我们一样带着车顶帐篷。

大概因为主要客人来自欧洲的缘故吧，纳米比亚整个国家的旅游服务质量都很好，从safari公司，到司机，到酒店服务人员，到景区工作人员。一口流利英语，真诚的微笑，周到的服务。所到之处都非常干净舒适。

除了常规观光，各种活动也很丰富，观景小飞机、热气球、钓鱼、出海、滑沙、冲浪等等，充分利用周围的环境，就看你的时间和财力了。

这里还特别要提一下狩猎，很刺激的一项活动，纳米比亚特色。这是在国际野生动物保护组织认定的合法的“国际狩猎”。在保持生态平衡的前提下，有重点地保护珍稀动物，有针对地捕猎过剩动物。只有像纳米比亚等少数几个管理良好的国家，才能真正开展科学的狩猎活动。不过活动的费用也不菲，打中猎物更是昂贵，例如一匹斑马需要1000欧元。还要考虑标本的制作和运送。总之，这是一项有钱人开展的奢侈活动。

治安方面，虽然紧邻南非，但纳米比亚治安给我们的感觉还是不错的。听Pendy说，上一次的恶性案件还是发生在2006年。我们也没有听说或者目睹抢劫。白天走在路上，大家对我们都很礼貌友好。但建议大家不要晚上独自出门。另外，我们也没有在市区拿出硕大的相机对人拍照。

纳米比亚对游客很好，只有一种小行骗提醒大家注意。有人会主动上来向你问好，然后问你名字，如果你说了，他就迅速把你的名字刻在一个小纪念品上，然后强卖。这也是我在天涯一个贴上看到的，所以到了当地遇到这种情况时，就很礼貌的表示我们已经买过了，他们也不会再来骚扰。

关于花费，主要花在住宿上。当地没有门票一说，很多景点是收permit，其实也就是门票啦。价格还好，基本人均100兰特左右（相当于人民币70）。但是算法比较奇怪，稍后我会举例。因为没有自驾，所以不知道租车的价格。汽油比中国略贵，但任何道路都没有收费站。吃饭较贵，好的餐馆，一般正餐都在100兰特上下。景区基本都是自助餐，早中饭100，晚饭150。超市里的物品比国内略贵。自费活动价格算比较贵吧，我们参加的活动中最便宜的200多，但每个活动都服务到位，除了车，司机，导游和相应设备等，还会配备冰饮料，小点或者餐盒，甚至还有香槟。购物和服务都必须加收15％的税。但购物满一定金额，可以最后一天在机场退税。当地有收小费的习惯，可以适当给侍应生或服务生10兰特。司机也需要给小费，通常一人一天5美金。

关于饮食，当地基本就是西餐，也有中餐馆。因为当地畜牧业的特色，有机会吃到除普通的牛羊猪以外的很多种我们认为是“野生动物”的肉，说实话，大部分都很美味。

关于卫生，我提到过营地的卫生状况都非常好，酒店和景区也是同样如此，而且我亲眼看到早上酒店专人打扫游泳池。当地的人也很干净，衣着时髦，没有东非人的那股味。但safari公司都会提醒北部地区需注意防范疟疾，有部分地方蚊子苍蝇比较多，可以带药备用。

无敌的景色，丰富多彩的娱乐项目，舒适的住宿，加上发达的旅游行业，纳米比亚无疑是一个很好的旅游目的地。

Aabadi safari网站：http://www.aabadi-safaris.com/ 内有多种不同规格的线路，也可定制线路或自驾

纳米比亚旅游局中文网站：http://www.visitnamibia.com.cn 目前正在建设中

angelasheng · 2009-03-25 06:59

第二章 序曲

第一节 长路漫漫

背着两个沉重的相机包，两个塞到不能再塞的登山背包，我们从家出发。

我们俩都太累了，以至于飞机还没起飞就已陷入沉睡中。港龙服务不错，居然还有哈根达斯，这次行程有一个甜蜜的开始。

说来好笑，玩过很多地方的我们，竟然一次香港都没有去过。为了确保香港转机顺利，预留了较长的转机时间。事实上排队过安检挺快捷的，剩下的时间就四处逛逛。现在世界各地都能刷卡，这很便利，没有了兑换当地货币的烦恼，后来的南非机场也是如此，购物，餐饮都很方便。

半夜11点登上前往约堡的国泰航班，这是一次长途飞行，要到第二天清晨6点才能到达约堡，还需要加上6个小时的时差（相当于国内中午12点），这辈子最长的一次飞行旅程。

飞机很准时的抵达约堡，我们彻底清醒。南非的治安实在名声不好，身背那么多昂贵器材，需要随时保持警惕。因为迎接2010年的世界杯，就像之前的北京，整个约堡机场都在建设中。走过长长的通道来到南非航空的转机办票台，非洲人的办事效率就给了个下马威。很多人都是经由约堡转机前往非洲其他国家，而且都是南非航空，一条长龙拐上好几个弯，别的航空公司办票台却没有人影。排队无聊中，得知身边的中国人，有些前往安哥拉，有些前往刚果，都是去做生意的。

进入候机区，这里不愧是非洲最大的城市，商店林立。很有特色的纪念品商店，奢华的红酒商店，甚至有法拉利的专卖店。可是候机区居然没有小推车，我们背着沉重的相机包，赶紧找个餐厅小憩片刻。Ekaya，好像是机场里最好的餐厅了，设有自助餐台和酒吧，可以刷卡。最重要的是，价钱很平民，以一杯中杯可乐为例，大概人民币10元，这样就可以找一个很舒服的沙发深陷进去，顺便关注楼下是否开始登机。把手表回拨6个小时，目前是纳米比亚的夏令时间，与南非一样，跟我们相差6个小时的时差。

南非机场最大的纪念品商店：out of africa。在回来的时候，来这里买了很多东西。

不愧是非洲最大城市，约堡机场的奢侈品商店也很多，这是法拉利专卖店。

Ekaya咖啡厅，提供各种自助美食，饮料和酒类。这里还有插座，可以使用笔记本，不过没有网络。但是价格绝对平民。

angelasheng · 2009-03-25 07:01

当地时间上午10点多，终于登上行程最后一个航班。同行有几个中国人，但除了我们，都是去做生意和打工的。飞行高度不高，能够看到大片的绿色大地。就在我疑惑看不到一个建筑物的时候，飞机已经降落了，我简直怀疑飞机是直接开到了某个国家公园，而绝对不是一个国家的首都！

机场很小，我们没有停靠候机楼，因为候机楼只有一层。在空旷处停下，走向候机楼即可。填写入境卡，排队入关。

出来就看到一人手举写有“Jerry”的纸，这就是Pendy，之后伴随我们17天的司机兼导游，有人来接，心里的石头就算落地了。

当天是周六，根据经验，周末的银行都不工作，必须在机场兑换一次兰特。机场的汇率不是很好，还要收手续费，暗自庆幸巨额团款还好是通过汇款走的。

走出机场，迎面就是灿烂阳光，棉花糖般的云朵漂浮在湛蓝的天空，这就是非洲气息！我们又回来了！

Tips：尽管是电子机票，但为了让行李一托到底（当中转机不取行李，直接到温得和克取），最好给办票小姐出示三段行程单说明情况，免去每次转机拿行李的麻烦。

angelasheng · 2009-03-25 07:05

第二节 品尝欧式风情

Hosea Kutako国际机场坐落在市郊的群山里，在高速路上飞奔半小时，市区崭露容颜，这才确信不是紧急迫降在国家公园了，一颗心算是放下。Pendy带我们到预订的elegant guest house。

为了节省开支，在非景区的地方，我们都是选择guest house。没想到Lesley居然给我们一个惊喜，这绿树掩映下的小小旅馆，竟然是一个套房！房间内，厨房、客厅、电视、舒适的大床，甚至还有保险箱（后来发现，这里什么都是学习欧洲，好点的酒店都提供保险箱）。屋外，泳池、草地、长椅、阳光……，干脆就在酒店发呆算了。

这是机场的停车场，干净整洁。

或许是因为日照太强烈，这里大多数车都是白颜色的，而且停车场一定要有顶。车基本都是越野车，皮卡为主，日本车居多，其次是德国车。

elegant guest house有着家庭旅馆的风格，都是平房。有这么一片绿色的草地很不容易，需要足够浇水才能保持的。

旅馆虽小，设施一应俱全，这是迷你泳池。估计真的游泳也施展不开，但在炎炎烈日下，看到这个泳池，就感觉到一丝清凉。

我们房间的大门，也有一处休闲的地方。

这是房间的客厅，有沙发，有电视。居然还有一整套厨房设备。后来在旅行中才发现，很多酒店都有这种配套设备。很多游客不是走马观花的几日游，他们一住就是十天半月，就把旅馆当家，自己生火做饭的。所以有这么一套设备，非常周到。打开柜子的话，还能看到干净的各色餐具，杯子等。

这是我们的卧室了，很干净整洁，还有个保险柜，当然我们没用。

angelasheng · 2009-03-25 07:25

Pendy三点准时出现，带我们去city tour。首都温得和克（Windhoek）海拔1645米，位于整个纳米比亚的中心位置，人口约20万，一半以上是白人。城市三面环山，有些类似于国内的重庆，道路起伏不定，坐车我们都戏称为乘过山车。如果是开手动档，没点技术是要闹笑话的。后来发现整个纳米比亚很多道路都是这样，我们几乎每天都在做过山车。

历史上荷兰、葡萄牙、英国和德国先后对纳米比亚实行过殖民统治，建造了许多欧洲式的建筑。所以置身温得和克，你很难想像这是在非洲，而是有种身处欧洲的错觉。时值初夏的周末，路上看不到人影。偶见一金发小姑娘骑着滑板车，从身边飘然而过。眼睛所到之处，都是各具特色的庭院别墅，欧式建筑的教堂法院，路边鲜艳的小花和绿地。拿两手比做相框，就是一幅美丽的风景画。

这座美丽的城市很干净，很宁静，有着“小瑞士”的美誉。大家过着悠闲的生活，不曾见谁风风火火的急驰而过。十字路口没有警察，大家自觉遵守交通信号。即使是明显没有人的路口，看到红色的stop，必定停下来左看右看。

跟随Pendy，我们一路参观了最著名的福音路德大教堂，对面的骑士铜像，古老的火车博物馆等等。教堂位于一个十字路口的中心，整个市区的楼层不高，从很多角度都能依稀看到教堂的红色尖顶，犹如一位长者，默默注视着多年来周围发生的一切。这座哥特式教堂为纳米比亚人视作珍宝，精心呵护，尽管建于19世界末，但红色墙面，彩色玻璃依然鲜明。

与之相对的则是骑士铜像，这原本是当年德国占领纳米比亚的军官雕像，是殖民统治时期摸不去的伤痛。但是在独立之后，纳米比亚人民宽容的保留了雕像。有时候见证比推倒给后人的力量更加强大。

在市区看到了赫赫有名的Kalahari Sands Hotel（卡拉哈里沙漠酒店）。说实话，生活在上海，看到的豪华酒店太多，所以感觉外观很普通，据说内部装饰还是很有特色的。但如果让我选择，还是elegant guest house这种舒服温馨的旅馆更加好。

下午回到elegant，Lesley和他可爱的儿子已经到了。大家很愉快的把safari的细节一一确认，因为之前邮件交谈总有些细节方面不是很清楚，见面谈可以最终确保整个行程顺利。

最著名的福音路德大教堂。

配上闯入画面的老汽车，有没有恍如隔世，身处过去时期的欧洲的感觉？

教堂对面的骑士铜像。

周末温德和克的街头，几乎看不到人。而且这里白人居多，完全不像是身处非洲。

只有看到这些街头恣意的涂鸦作品，才提醒我们是真的身处非洲。

我们这次使用的safari公司老板Lesley和他可爱的儿子

angelasheng · 2009-03-25 07:27

入夜，我们去最著名的餐厅Joe’s beer house（乔的啤酒馆）吃晚饭。餐厅以老板Joe的名字命名，号称是整个非洲最大的啤酒店，提供纳米比亚和德国风味食物。无论是游客还是当地居民，都很喜欢，所以这里需要提前预订座位。

进到餐厅，终于明白火爆的原因了。餐厅装修很有特色，四处摆放悬挂（因为连天花板都是挂满了）着各种非洲工艺品，老板收藏的纪念品。看似破破烂烂的旧自行车，破轮胎，废弃铁罐，经主人这么一摆弄，成了一个生活的博物馆。最棒的当然是各种野生动物的标本。不经意抬头，就会有一只大羚羊或者一只狮子正看着你呢。

肯尼亚有一家著名的carnivore（食肉兽）餐厅，也是以提供各种动物的肉类闻名，但那种类似于国内常见的巴西烧烤。在Joe吃饭，更多的是一种情调，一种德国啤酒馆的情调。很多人三五成群，举着大大的啤酒杯子畅饮。

食物的味道也不含糊。尽管知道一个猪蹄的份量很大很大（菜单上写，猪蹄不小于800克），我还是无法拒绝传说中很经典的招牌主菜的巨大诱惑。硕大的猪手，外面炸的金黄酥脆，里面的肉鲜嫩柔滑，配上少许色拉和酸菜。Jerry点了一份bush fire，上来就是一团熊熊火焰。火焰旁边，放着剑羚肉，跳羚肉，牛肉等各种野味，肉鲜美，菜名也很贴切。

第一次吃这种野味，我们其实有点惴惴不安，有点对不起动物的愧疚。但在后面的行程中逐渐了解到，这些不是真正的“野生动物”，是农场的动物，这种畜牧业是纳米比亚的经济支柱。我们所住的酒店里，但凡是自助餐，几乎都是提供不同的“野味”，味道鲜美。

夜深，我们离开Joe，畅饮的欢乐还在继续。

Joe’s beer house最最有名的猪手，真的很大。

Jerry点的bush fire

色拉看着也很诱人

这是之后伴随我们一路的司机Pendy。他身后都是动物标本。

来张小景。啤酒馆是由多个这样的房间和屋子组成的。白天几乎看不到什么人，但晚上似乎温德和克所有的白人都集中到这里了。到处可见金发碧眼，耳边充斥着德语。这些现在空着的座位很快就坐满，而且他们也流行翻台的。在我们吃饭期间，就换过几拨人。

angelasheng · 2009-03-25 07:27

插播小花絮一则。

传说中的食人蚁？

Pendy为我们摄影着想，特意开车到了一个山顶，这里可以俯瞰整个温得和克，一座依偎在群山怀抱的宁静小城。但欣赏美景的心情迅速被一阵疼痛打破。低头一看，脚上爬了几只硕大的蚂蚁。当时我穿了一双人字拖，就是这种蚂蚁，居然狠狠的咬我，而且真的是很痛！还有很多蚂蚁前仆后继往脚背上爬。我赶紧跺脚。但Pendy警告我，这样跺脚，只会引来更多的蚂蚁。

于是再美的风景也无法顾及了，我飞奔回车。这恐怖的蚂蚁让我联想到塞伦盖提恶梦般的采采蝇，以及电影中提及的食人蚁。

过了一会儿，坚持拍摄的Jerry也仓皇逃回来了。这些小小的家伙，真是不敢轻视啊！之后我也学聪明了，尽管天气炎热，但如果当天的行程需要走过山丘或者丛林，务必穿上登山鞋。

angelasheng · 2009-03-26 03:17

第三节 大篷车旅行

起个大早，洒满明媚阳光的餐厅里已经准备好丰盛的早餐。因为德国游客多，餐桌上放了若干种燕麦片。酒店的阿姨在厨房里张罗，给大家煎鸡蛋，有种家的温馨。

在旅馆留言本上写我们的留言，老板娘表示很少有来自中国的游客。我们笑着回答：相信以后会有越来越多的中国人来这里。

elegant guest house的餐厅和丰盛早餐

旁边是干净整洁的厨房，胖阿姨在给我们煎蛋

另外一边是客厅，左边书架上有很多旅游的书籍

angelasheng · 2009-03-26 03:18

今天正式开始我们为期16天的旅行，一辆铃木四驱，一个向导，一车生活用品，所以戏称为“大篷车旅行”。

在纳米比亚，四驱皮卡是很常见的车型，很实用，适合城市和国家公园等各种路况。皮卡最多坐五人，适合家庭出游。后面很大的空间，可以放很多露营需要的物品。这里一年四季阳光充足，所以车都是白色居多，鲜有黑色车。品牌以日系为主，丰田、铃木，价格好像不便宜，一辆要折合人民币20几万。

我们这辆铃木是租车公司出租的，已经行驶12万公里，但很干净，也没有异响。皮卡的乘坐空间不是很大，像Jerry这样带很多器材的，一人一排都觉得不够施展。这里的车都没有可以撑开的顶，看动物的时候，没有在肯尼亚那么方便，一个小小的缺憾。

这辆大篷车在我看来挺神奇的（原谅我们没有自驾的爱好，所以觉得很新鲜）。车上两个备胎，一个在底下，一个在后门。后门上还有两个铁框，用来装两个气罐，气罐是用来点煤气灯和烧饭的。后端左边是一个铁铲，没想到后来派上了大用场。左边是一个备用汽油箱。

最神奇之处是车顶帐篷，陪我们度过七个夜晚。这应该算纳米比亚的一大特色吧，在东非旅游从来未曾见过。通过行李架安装在车顶，一辆皮卡最多可搭载两顶帐篷。平时帐篷是折叠的，用一块防雨布罩住，看着并不大，像一片面包片方方正正。需要扎营的时候，拉开防雨布，把顶上的梯子抽出抬起，插在地上，帐篷也就应声站立起来了，不用像普通帐篷一样需要支帐杆，打地钉，搭帐布。根据自己的需要，支出几扇小窗通风即可。后来特意问了价格，这样一个帐篷大概折合人民币2000多元。

后半段的储存空间很大，我们和Pendy的行李，一张折叠桌，三张折叠椅。一个车载冰箱，车启动时冰箱就工作，车停下时，可以插电源工作，每天都能有冰饮料喝，还能存放生鲜。冰箱的位置是有讲究的，靠近铁铲这边。这有个侧面可撑开的小窗。就算行李多到塞满整个车厢，随时想喝冰饮还是很方便的，这在炎热的地方很实用哦！

一箱餐具，这个又是让我觉得神奇的东西，完全出乎我们的想象。出发前，我们还在考虑自己带军用水壶烧面，还傻乎乎的在温得和克的超市买了一个很贵的塑料碗。没想到，人家想的可周到了。一个方方正正的箱子里，放满所有西餐必备的餐具，小碟子、大碟子、汤盆、刀叉、甚至调味瓶、烤肉叉、切肉刀，万用军刀等等。再配一个小孩澡盆大小的洗碗盆，里面有热水壶，大小各种锅具。绝对是一个全能厨房的标准配备。

随车还有两个枕头，两条被子。出于干净考虑，当然是用自己的睡袋好。但他们这样的仔细安排，着实让人感到纳米比亚旅游的认真。

后来还发现，车尾居然还有个水龙头，车里配备一个水箱，有时候洗手用很方便。

angelasheng · 2009-03-26 03:19

来张车的远景。刚上路的时候，还是B级公路。

装备齐全的餐具箱

angelasheng · 2009-03-26 03:23

再说我们的司机兼向导Pendy，此后16天与我们24小时生活在一起的人。大家看照片觉得挺年轻吧，至少我当时这么认为。没想到比我们都大，已经38岁了，看了驾照我才相信，不知道保养的秘方是什么。

他的第一职业是free lancer的旅游向导，第二职业居然是IT。他来自纳米比亚的穷乡僻壤，到温得和克打拼事业，这里物价很高，一份工作很难维持生活，所以必须有兼职。

可能因为是卡普里维人的关系，Pendy工作认真敬业，为人真诚礼貌。他每天都换一套干干净净的衣服开始工作，我戏称他的衣服比Jerry都多。住帐篷的时候，总是拿把刷子把帐篷里所有沙子都清理干净。

Pendy在车上备好自驾地图、动植物书籍和望远镜，很专业。幸亏有他的火眼金睛，路上很多小精彩都是他在高速行驶的时候发现的。他还有很多旅游专业知识，上知天文，下知地理。尤其喜欢讲所看到的地貌是怎么构成的这类。这些讲述通常都是一大段一大段含很多生僻词汇的，他讲的很认真，我们只能努力听，呵呵。

他从来没有迟到过，我们的要求基本都能满足，不会表示出不满或者消极怠工，更没有偷工减料。坐他的车，没有发生过紧急刹车的险象。他还会注意避让路上出现的小动物。我们的早餐通常都是自助式的，很丰富。但很奇怪他总是吃的很少，有一次忍不住问他。他回答：早上吃饱会引起开车疲劳。

开始大家并不熟悉，都是保持礼貌状态，Pendy也不属于外向能说的一类。但了解之后，大家会互相沟通两国的差异，说说笑话，偶尔一起八卦周围营友的事情，俨然老朋友一般，以至于最后真的会有依依不舍的感觉。

大篷车准备停当，出发！

angelasheng · 2009-03-26 03:28

第三章 世界上最古老的沙漠

第一节 沙漠驿站

一路飞奔往Sossusvlei（苏丝斯黎，也称甜瓜区）进发，心情也随着速度迅速提升，非洲永远明媚的太阳和蓝天白云总是让人愉快！

纳米比亚西部的沙化非常严重，开始沿途都是低矮灌木丛和沙地。路边的围栏表明，这些土地都是属于私有财产的农场。随着深入Namib-Naukluft 国家公园区域，绿色几乎全部消失，呈现清一色黄色的草地和沙地，正值中午，烈日像一块烧红的烙铁，炙烤大地和万物，逐渐感受到沙漠的威力。心中暗自庆幸大篷车有空调。当初预订safari的时候，我们为了省钱，提出车辆可以不用空调。因为按照以前在东非的经验，车开起来不是很热。但这个理论完全不适用于纳米比亚。

荒凉，这是沙漠给我们的第一个感受。沿途几乎看不到人，看不到房子，看不到动物。下午一点多，就在我看黄沙已经进入麻木状态后，终于到达可以休息的地方——solitaire。这里是去Sossusvlei的中转休息区，有一个加油站，一个豪华的solitaire country lodge，一个小饭店，一个小商店。沙漠中有这样的设施，很了不起。

再荒凉的地方都不能磨灭人的激情。一进休息区，就被周围的旧车摆设逗乐了。这些残败破旧的汽车，又或是汽车的一部分零件，散落在仙人掌中。旁边还有一个砂石赛车场。看似随意，却能够体会酒店设计者的心思和爱好。

造型各异的旧车摆设

angelasheng · 2009-03-26 03:30

就在公共厕所门口的大树边，我们发现很多编织鸟正在筑巢。摄影疯子Jerry就来劲了，拿出大炮，三脚架和悬臂开拍。大家可以想像以下一个场面：沙漠饭店后门，公共厕所门口，炎炎烈日下，两个亚洲人拿着很庞大的武器（尼康是全黑的，三脚架和悬臂也是黑的）对着一棵树猛拍。所有进出厕所的人，都侧目看看人，再看看树，再摇摇头。不过这种疯狂有丰厚的回报。Jerry拍到了此行最满意的编织鸟织巢照片。尽管后来在埃托沙公园再次遇见这类场景，当然不是在厕所门口，却再也没有更好的照片了。这也正是摄影的魅力之处，要抓住稍纵即逝的瞬间。

按照大多数景区的做法，这种地方吃饭会很贵。我战战兢兢的从侍应生手里接过菜单，做好被斩得血淋嗒滴的思想准备。没想到，中午设有特价套餐，一份主菜的价格在人民币50元左右。后来逐渐发现，所有景区的消费都不是很贵，这点让游客感觉很好。

吃完饭到隔壁小店晃一圈。小店提供各种常规食物，还有各类生肉，方便住营地的人自己生火做饭。书店里有各类旅游相关书籍，动物相关书籍。Jerry买了一本好地图，nwr出版的埃托沙地图，附所有动物图例，很实用，看见动物就拿出来对照，比翻厚实的动物书方便很多。

短暂的休息之后，我们离开这片小小绿洲，直奔沙漠腹地。

angelasheng · 2009-03-26 03:32

这就是他最满意的编织鸟照片，此后的拍摄的均没有超过这张。

angelasheng · 2009-03-26 03:32

中午的特价套餐，周围全是胆大包天的小鸟，直接等在旁边开饭。欧洲老外比我们还节约。几十元的饭嫌贵，几个人合买一个大面包吃。

angelasheng · 2009-03-26 03:33

第二节 感受沙漠奢华

一小时后，我们已经抵达Sossusvlei公园的大门，再往里一段路，眼前出现一长排茅草屋，这就是我们要住的沙漠五星酒店Sossusvlei dune lodge。

这个lodge是唯一一个坐落在沙漠公园内的酒店。因为纳米比亚的国家公园都有日出开门，日落关门的规定（具体的时间根据日出日落每周一调整一次），所以住在公园内，对于爱好摄影的人来说，是必须坚持的原则，这样才能赶上日出日落的美景。

关于这个酒店有太多的传说。很贵，标准房挂牌价1810元（折合人民币1300）一人一晚。房间数量非常稀少，我们数了一下，以当中餐厅为中心，左右两边各一排，一共24间，仅容纳48人。唯一性加上房间少，所以就算很贵，都需要提前很长时间预订才行。更有传说，旺季的时候，由于预订的人实在太多，还需要抽奖。被抽中的人像是中了百万巨奖一样高兴，心甘情愿的交上几千元房费。

Sossusvlei dune lodge隶属于nwr集团，暨Namibia Wildlife Resort。这个集团在全国十几个国家公园和保护区内打造稀少的高档酒店，提供优质的服务，同时也保证了景区不被过度开发和破坏。

到停车场，已经有辆四轮电瓶车在等候我们，非酒店用车只能到这里为止。电瓶车把我们送到酒店前台登记，这也是个茅草屋。酒店一位工作人员递上欢迎饮料，引领我们到酒吧做短暂的休息，同时介绍整个酒店和我们接下来的沙漠探险活动。

从酒吧望出去，我一度怀疑即将居住的茅草屋没水没电，心里暗暗叫苦，感觉这几千元花的冤枉。直到打开房门，我被眼前的场景震住了。偌大的两间茅草屋，迎面是宽敞的落地窗，直面广阔无垠的沙漠。右手房间是卧室，宽大整洁的床被一层纱幔轻柔围绕，这里的梦乡一定很美。靠窗放着两个豪华大躺椅，冰箱里拿出两瓶冰可乐，躺在清凉世界里感受炎热的沙漠风情。左手房间是盥洗室，洗澡也能直面沙漠。推开通往阳台的门，可以与沙漠有更亲密的接触，在这里看日落再好不过。每座茅草屋都有一定的间距，私密性很好。刚才我的担心也是多虑了。这里的基础工程都是隐蔽的，水管电线都巧妙的隐藏在地下和木头里。乍一看都是纯天然的茅草屋，但里面现代化设施一应俱全。与我们当年在尼泊尔博卡拉住的纯天然茅草屋（除了床什么都没有）简直千差万别。

这里的建筑师知道什么材料能够冬暖夏凉，而不是一味的依靠空调。茅草经济实惠，环保，同时能够防雨防晒，降低室温。所以在纳米比亚景区的豪华酒店，不是我们常见的精致装修酒店，而都是茅草屋。可不能小瞧这茅草屋，建造也需要一定技巧的，这才能保证在各种天气下都能经久耐用。我后来在Petrified Forest景区外看到一座在建的茅草屋酒店，工艺复杂。要扎得很密实，保证暴雨下也不会有水漏进来。屋顶是很厚的很多层茅草，最外面一层因为长期的日晒而变成炭黑色。房屋的层高都非常高，最高处足有四五米。尽管主体是茅草屋，但内部的装修装饰丝毫不马虎，而且非常具有当地特色，摆放各种非洲木雕和摆设，还有高档的纺织品，所以绝对能配上豪华酒店的名号。

不过非洲沙漠的威力可不是茅草屋就能完全抵挡的，正值下午三点，一天中最热的时候，我们开始感受到室内温度在攀升（室外就更不用说了）。洗澡不用开热水，冷水已经比一般热水还要热，甚至连眼药水都是热的。笔记本电脑还没开已经滚烫。赶紧开电扇降温。而且人变得很容易口渴，不停的喝水，一瓶接一瓶，没法离手，很快，一桶5升水就喝光了。

豪华房间

从外面看，不起眼的茅草屋。

从阳台望出去，就是一望无垠的草地和沙漠。

angelasheng · 2009-03-26 03:36

等太阳渐渐往西落下，我们终于可以走到阳台上欣赏落日美景。远处太阳的余辉给大地抹上一片金黄，跳羚在面前悠闲的吃草，环顾苍茫天地，唯有寂静和带有温热余温的空气，感觉整个世界就属于我们两个人。

今天酒店客人不多，所以晚餐采用set menu。标准的西餐模式，从前菜，例汤，正菜到最后的甜点，还有始终微笑服务的侍应生。一般正菜都提供两种选择，我们会一样选一个，这样确保至少有一个能合胃口。在烛光下吃着精致的西餐，望着屋外灿烂星空，又浪漫了一把。

尽管房费高达1800，但含了三餐和一次免费的game drive，性价比很高。之后的行程中还住过其他豪华茅草屋酒店，继续体验别样的奢华。

Tips：入住Sossusvlei dune lodge一定要提前预订。如果不是特别说明蜜月房，通常酒店都是安排两张单人床的房间。

我们在阳台上的自拍，与沙漠落日合影。

阳台外面的跳羚。跟餐厅小MM打听过了，这就是酒店养在这里的，嘿嘿。

晚上餐厅吃大餐，气氛很好。

angelasheng · 2009-03-27 03:34

攀登世界最高的沙丘

拟定清晨6点出发，这样能赶到著名的45号沙丘拍摄日出。凌晨4点多，我们已经无法入眠，不是因为太激动，而是因为电闪雷鸣和狂风暴雨。

沙漠的天气变化多端，又恰逢雨季来临。白天是艳阳高照，天气晴好。但晚上就变脸了，风雨大作。狂风暴雨每砸向茅草屋一次，我们的心就揪紧一次，很担心早上的game drive取消。但无论如何要起来准备出发，千辛万苦从中国过来，不看到美景绝不罢休！

来到前台，不见其他客人和向导的踪影。正好遇上一位酒店的管理人员，他马上去通知向导。一问之下才得知，今天早上的game drive只有我们两位客人，向导以为这种天气会把我们吓跑，所以没有出现。但知道我们无论如何都要去沙漠之后，向导George麻利的推出两箱物品，开车出发。居然遇上了VIP专车服务！

车是很酷的四驱敞篷大车，三排，可以坐10个游客。坐在上面很拉风，是真的拉风。等George猛踩油门，在旷野中开到时速150以上的时候，因为整个车没有门和窗，就能体会到什么是拉风了。这个时候脑子里一定要摒弃“形象”两个字。对于George来说不是问题，黑人几乎都是光头，我俩就是群魔乱舞了，几分钟下来，头发已经变成一堆枯草。

天气开始转好，随着天边出现亮光，狂风暴雨似乎都逃得无影无踪。老天都为我们感动了。

Sossusvlei沙漠公园属于纳米布沙漠的Namib-Naukluft 国家公园，纳米布（Namib）在当地语中是“遥远的干燥平地”的意思，纳米比亚（Namibia）的国名就取自于此。沙漠面积50,000平方公里，位于纳米比亚长1,600公里的大西洋海岸线，东西阔度由50-160公里不等，安哥拉西南部也属于纳米布沙漠范围。

撒哈拉虽然是世界上最大的沙漠，足有美国那么大，但它是一个很年轻的沙漠，形成于250万年前。世界上最古老的沙漠是眼前的纳米布沙漠。

纳米布沙漠是本格拉寒流的杰作。数亿年前，本格拉寒流冲击大西洋海岸，由于温度低，海水不仅不蒸发，还“吸取”了从海中吹来的湿气，经过上亿年大自然的变迁，干燥的热风将岸上山中的岩石风化为细沙和粉尘，纳米布成为一片沙海。沙漠每年的降雨量少于10毫米，几乎寸草不生，干旱和半干旱的气候已持续了最少8千万年，沙漠就在那个时候开始行成。

撕开黑夜的帷幕，天空出现亮光，沙漠也撩开暗黑的面纱，显露出红色的本质。纳米比亚的沙漠含有丰富的铁，经氧化后，沙漠表面就变成了红色。因为光线的变化，红色在不同的时间，不同的表面呈现出多样的红，风情万种。

首先来到最著名的45号沙丘（dune 45）。老外没有中国人那么有文学情怀，因为这座沙丘距离公园大门45公里，所以就取名为45号沙丘了。简单的名字挡不住45号沙丘的魅力，历时八千万年精心打造出优美的曲线，轻盈妖娆从眼前的划过。因为太阳的光线，呈现出截然不同的两面。朝阳一面如血般殷红，背阳的一面则是深邃的黑，两种颜色互相冲撞，在山脊交汇。

为了在沙丘上迎接第一缕阳光，我们下车后快速飞奔到沙丘脚下，开始攀登。据说这是世界上最高的沙丘，325米（我google了一下，说法不一，很难下个定论，有说最高的是我国的巴丹吉林）。清晨攀登沙丘是很好的主意，这个时候的沙温度还不高，光脚踩在上面凉凉的，很柔软。

一溜脚印沿着山脊往上延伸，看来已经有人捷足先登，我们只需沿着前人的足迹往前即可。尽管300多米不是很高，但爬沙与爬山是完全不同的。一脚踩下去，全陷在沙里，花下的力气都被无形的温柔收下，举步为艰。唯一省力的办法就是踩着前人的脚印。就这样，爬到一半处已是气喘吁吁。太阳也在这个时候完全跳跃出地平线，照耀大地。

过了一会儿，私家车和公园外的汽车陆续到达，大量的游客往上涌来，打破了沙漠的宁静，喜鹊也来凑热闹，左顾右盼寻觅早餐。沙丘旁星星点点的灌木，几棵骆驼树，用倔强顽强的生长来证明生命力的顽强。仔细看沙丘的表面，并不是光滑如镜，有很多细小的纹路和足迹，证明有蜥蜴，甲虫等生物刚刚爬过。抓一把红色细沙，悉心收藏，这是一份弥足珍贵的礼物。

Tips: 进沙漠建议带上太阳眼镜，防风防沙。

车开的时候人会觉得很冷，酒店有贴心服务，为每位客人准备了棉衣，也可自带外套。

带上一个空瓶，可装些沙子回家做纪念。

angelasheng · 2009-03-27 03:35

伴随我们沙漠一整天的专车

沙漠日出

大家都想赶到45号沙丘上迎接日出，拼命往上爬。从这个角度看，还是挺高的。

angelasheng · 2009-03-27 03:37

细看荒芜的沙漠，还是有许多顽强的生命。

有两只爬虫曾在这里交汇。

有一只蜥蜴曾在这里打滚

angelasheng · 2009-03-27 03:38

拍这张照片是因为天上的云彩很有意思，像挥舞的双手：沙漠欢迎你！

angelasheng · 2009-03-27 03:40

带了瓶45号沙丘的沙子回来，真的是红色的，很特别。我们一直喜欢收集去过地方的一些“免费”纪念品。

angelasheng · 2009-03-28 12:07

第四节 死亡盆地的顽强生命

这只是我们沙漠safari的开始。离开45号沙丘，我们前行15公里。也就是距公园大门60公里之处。之前都是碎石路，任何人都能行驶。之后就没有路了，只剩完全的沙漠，必须是四驱车或者徒步才能进入。如果没有好的车辆和足够的四驱经验或者超人的体力，可以付160兰特（折合人民币112元）乘坐公园专用车进入。我们的车和司机都很专业，径直驶入。

这里是彻底的沙漠，没有道路可言，但能顺着车辙印歪歪扭扭往前开。开4公里，找一个树荫停车。George给我们发两瓶冰水，大家开始步行。

太阳升起，沙漠的温度迅速攀升，开始变得火辣，沉重的相机让徒步变得很痛苦。George扛着我们的三脚架，迈着轻快的步伐，已经在前方变成了小黑点。

翻过几座小沙丘，George指向前方说这就是DEAD VLEI（死亡盆地）。死亡盆地是全球知名的自然遗产，众多电影、广告都来此取景。盆地里一棵棵屹立了几百年的骆驼枯树孑然矗立，苍凉壮美，地上留下昔日河床泥土的遗迹，映衬着身后的层层红色沙丘，蓝天白云，不由得感叹世间竟有这样一种凄美的存在。

盆地面积不大，被三面高耸的沙丘环抱。除了干涸的泥土，就是几十棵枯死很多年的骆驼树了。George大概知道摄影爱好者的脾气，索性躲在一颗大骆驼树的阴影里打盹，任由我们在死亡盆地里转悠。

死亡盆地这个名字让人感觉很绝望。但这些虽已枯死，却仍然屹立不倒的骆驼树展示给大家的反而是一种生命的顽强。在不经意间，居然还看见一只野兔从我们身边纵身而过，顿时凭添活力。

angelasheng · 2009-03-28 12:08

前往死亡盆地的路

死亡盆地全景

angelasheng · 2009-03-28 12:10

各种以蓝天白云黄沙为背景，骆驼树为主体的摄影题材

angelasheng · 2009-03-28 12:12

在死亡盆地有拍不完的照片，各种层次的黄色

angelasheng · 2009-03-28 12:13

再恶劣的环境，都有生命存在，让我们在死亡盆地见证奇迹

小家伙跑得飞快，嗖一下就不见了。

angelasheng · 2009-03-28 12:13

剑羚的便便。这种漂亮动物能在沙漠生活得很好，纳米比亚的国宝

angelasheng · 2009-03-28 12:14

逗留一个小时，感觉到肚子咕咕叫，我们还没吃早饭。回到停车的地方，George再往前开五分钟，到达真正的Sossusvlei，甜瓜区。这片开阔地有好些棵茂密的大树，趁势加上桌子和椅子，改造成为游客的休息区。

我们到达的时候，人已经很多了。一个奢侈的欧洲团，带上一个很大的拖挂，把亚麻制品的桌椅套全都带来，在沙漠中也不忘享受。我们人少，找了个小地方坐下。George摇身一变成为服务生，麻利的从一个箱子里取出桌布铺上，放上三个茶杯，三份餐盒，咖啡，红茶，调料瓶等等，全套的西式早餐设备。居然还带了个保温瓶，有热水冲咖啡或者红茶。另一个箱子是冰箱，里面有矿泉水、果汁、可乐等各色饮料。

我们惬意的喝杯咖啡，与George聊天，遥望远处连绵的沙丘，与这世界上最古老的沙漠融在一起。

angelasheng · 2009-03-28 12:15

丰盛的早餐盒，有咖啡红茶，有各种冰饮料，水果，汉堡包，酸奶，零食。

旁边一棵大树下面的豪华团队。整个拖挂就是用来装桌椅的。

我们和向导George的合影，顺便给NWR集团打广告。

我们一路遇到很多的向导，Jerry觉得George是最聪明的一个。在高速行驶的时候，Jerry一旦喊停，George总是能停在恰当的位置让Jerry拍到好照片。

angelasheng · 2009-03-28 12:16

第五节 感受丝般柔滑

考虑到来一次沙漠不易，我们制定行程的时候，安排在Sossusvlei住两晚，这样可以做一早一晚两个game drive，确保看到沙漠美景。不过Lesley在第一天就泼冷水，认定我们绝对不会两进沙漠。我们当即表示非进不可的决心。但真的中午从Sossusvlei酷热的沙漠返回舒适的酒店时，我们动摇了，这下完全明白Lesley的意思。沙漠就算再美，safari条件再好，也是一次苦旅，从酷热回到凉爽，内心总有一种抗拒蠢蠢欲动。

一杯冰可乐下肚，大脑彻底清醒。花这么大代价来一次，早上拍的也不尽如人意，无论如何要重回沙漠。因为我们在Sossusvlei dune lodge只住一晚，下午的game drive是自费的，一人500兰特（相当于人民币350元）。不过仍旧是VIP待遇，只有我们两个人。George说有两条线路选择，一条是上午的经典线路，一条是去另一个沙丘看日落。考虑下来，还是觉得经典线路更好，事实证明我们的选择很正确。

还是Georg带着两个箱子，下午四点半我们再次向沙漠进发。

沙漠的天气真的变幻无常。上午安静的沙漠，下午狂风四起，飞沙走石，有沙尘暴的味道。George依旧是以150的时速往前冲，我们心里暗暗打鼓：这个天气看不到景色也罢，不要有什么意外啊。

很神奇的是，过了这个巨大的风沙带，沙漠里面倒是没有那么可怕了，而且给我们另一种视觉震撼。临近傍晚的阳光，温和，黯淡，洒在沙丘上，呈现出浓重的咖啡红色。很难去描述这种颜色，这让我想到德芙巧克力的广告，此刻尽丝滑，这颜色和感受来形容傍晚的沙丘，再贴切不过。细看沙丘表面，因为风，扬起一层细细的薄纱，像丝巾轻抚过一座座沙丘，别有一番韵味。

再次来到45号沙丘，风已经把早上的足迹全部抚平，丝毫看不出有人来过的迹象，像是一片从未有人涉足的处女地。阴阳面因为光线的方向而与上午完全相反，左边深凹进去的部分一片黝黑，深不见底。右边则顺着慵懒阳光呈现丝般感受。这比上午的45号更加柔和温润。

有很多食草动物，纳米比亚国宝剑羚，跳羚和鸵鸟在沙丘边悠闲的吃草。因为他们的出现，让死寂的沙丘顿生活力，更给照片增添色彩。Jerry很喜欢拍摄这类照片，所以我们没有再次去死亡盆地，而是选择与他们一起欣赏沙漠美景。最后来到Sossusvlei等待日落。尽管这里的沙丘没有45号有名，但我们觉得更加雄伟壮丽。喝着冰凉饮料，吃着可口零食，拥着亲密爱人，看太阳一点点隐没在沙丘后面。

返回路上，又与45号相遇。巧遇几十个欧洲年轻人在攀登45号沙丘，他们顺着山脊的曲线一字排开，渐渐走入沙丘的怀抱。这个场景不正是人与自然融合的最好体现么？

Tips：即使不住酒店也可以预订game drive，多种路线选择，人民币350元。

公园内也可以任意自驾，只是最后一段4公里的沙漠区务必要有丰富四驱经验的人才可进入。

公园外有个Sesriem峡谷,有时间可以去看看峡谷风光。

angelasheng · 2009-03-28 12:17

1800兰特一人一晚的豪华酒店其实很值，包三餐的，这是第二天的午餐。

angelasheng · 2009-03-28 12:21

傍晚再进沙漠，狂风将沙丘雕琢的更加错落有致。而且有了动物的衬托，沙漠有了一丝亮色。

angelasheng · 2009-03-28 12:22

45号沙丘比早上更加迷人

angelasheng · 2009-03-28 12:24

这些不知名的沙丘也丝毫不比45号逊色

angelasheng · 2009-03-28 12:25

路上遇到一卡车欧洲青年

angelasheng · 2009-03-28 12:27

正是这些青年，让Jerry拍到了与众不同的45号沙丘，人与自然的融合主题

angelasheng · 2009-03-28 12:31

在沙漠撒野

在沙漠享受美味小食。

在沙漠留下自己的身影。这的确是Jerry的影子，而不是三脚架。

落日余辉离开沙漠

angelasheng · 2009-03-30 02:17

第六节 难忘的沙漠一夜

尽情感受好沙漠日落，回到酒店已经一片漆黑。Pendy等我们，一起开车往公园门口方向的campsite（帐篷营地），这是我们今晚的住宿地点。

一下子从最豪华奢侈的酒店换到帐篷营地，心里有些抵触。我们一度还幻想，今晚酒店人少，我们跟经理商量一下，就便宜点让我们住吧。没想到居然有一个庞大的旅行团，24间房一抢而空，我们的最后一丝幻想破灭，还是接受帐篷吧。

我们到的时候已经月黑风高，依稀看到很多人在各自的营地活动，四处听到老外爽朗的笑声，这里人气很旺呢。Pendy在4号营地前停下，这片围绕一棵大树直径五六米范围的圆圈就是我们的宿营地了。Pendy自己的帐篷搭在大树底下，他说昨晚电闪雷鸣，他担心被雷劈到，半夜仓皇逃出。树下还有我们的三把椅子和一张桌子。

这里的营地跟我们在东非所住过的完全不同，设施更齐备。东非的营地，一片空地供大家搭帐篷，或者提供半固定的帐篷。再配备一个公用厨房和餐厅，公用卫生间。纳米比亚的营地（包括以后我们住的其他营地），分为很多号码的小区域，各自独立。有自己的水龙头，营地灯和插座，甚至有简易灶台和烤肉架。再配备多个公用厨房和餐厅，以及多个非常干净整洁，供应热水的卫生间。纳米比亚的景区内的酒店价格通常都非常非常贵，所以营地是一个很好的选择，而且设备和卫生方面做的很好，免除大家后顾之忧。

马上动手搭我们俩的车顶帐篷。鉴于乌漆麻黑，我们又没玩过这个新式武器，Pendy几乎一人包办，很利落的把帐篷弄好。很神奇的东西，刚才还扁平如一片面包的东西瞬间成了一个车顶的帐篷，四面还有窗。

接着做饭。Pendy从车后门的架子上取下两个很大的煤气罐。一个用来点煤气灯，一个用来烧饭。又从后车厢内搬出一个大箱子，一个白色的小澡盆，问了得知这是用来洗锅的盆。箱子很神奇，里面居然是全套的西式餐具，从碗到碟，从刀到叉，从调料瓶到咖啡杯，三人的数量。澡盆里面是若干套着的大小锅具，还有一个烧水壶。

我们已经很饿了，晚饭从速从简。两包方便面，一罐牛肉罐头，就着满天繁星，美滋滋的吃个饱。然后开始跟Pendy海阔天空的聊天。Pendy是个万宝全书，在我们遇见过的向导里，最有知识的一个，好像是旅游科班出身，上知天文地理，下知人文历史。他煞有介事的从车里拿出远距离电筒，开始指着天上的星星跟我们讲星座。听了一会儿，我俩额头开始冒汗。英文词汇有限加上星座知识有限，完全不知所云。赶紧找个借口说去考察卫生间，走为上计。

营地每几个营区就建有一排卫生间。很干净，这点要求很简单，但在绝大多数景区很难做到。右边四间卫生间，左边四间淋浴房，私密性好，而且24小时供应热水。所以大家尽可放心入住。

顺着梯子爬上车顶睡觉。这个帐篷比一般帐篷空间略小，但两人足够。睡垫都是非洲五大动物的图案，太有特色了。四周有窗，透风性好，还能看到星星。

一天的疲劳，我们都睡的很沉。但是凌晨两点，我们被一阵狂风惊醒。白天宁静的沙漠顿时变得邪恶，在空旷地里，一阵阵巨风刮来，每刮一次，帐篷连带汽车就摇晃一次。风不是一般的大风，而是沙漠里的狂风，偶尔伴随着雨点和沙尘。没过多久，支撑窗帘的一根根钢丝相继弹飞，剩下几块窗帘布被狂风吹过就频频砸在帐篷上，发出巨响。

我们很担心。担心帐篷扎在车顶不牢，随时会被一阵狂风刮走。我们携带的所有贵重物品，包括所有摄影器材和笔记本电脑等，都放在枕头边。一旦帐篷被刮走，人摔两下顶多皮肉之苦，但这些设备估计就保不住了。

两人在睡袋里辗转反侧，风每刮一次，我们的心就揪紧一次。Jerry提议我们撤到车里过夜，我怕他一走，少掉100多斤的份量，本来还压得住的帐篷立马就吹掉，还是老老实实呆着吧。

觉是没法睡了，两人有时商量一下怎么办，有时无语，就期盼着风早点停，第一次感到很无助，很恐慌的感觉。就这么一直熬到天亮，风终于渐渐变弱，我们也不睡了，索性下去查看情况。就着白天的光线，仔细研究了车顶帐篷搭载的情况，发现这个发明真的很周到。整个帐篷是牢固的卡在车顶的行李架上，不会被吹走，但有晃动是正常的。这下放心了。之后因为雨季的关系，好几个夜晚也经历了狂风暴雨，但我们已经不担心了，在摇摇晃晃中继续熟睡。

但这一夜的经历，我想是终身难忘的。

Tips：这个帐篷区是唯一一个在公园内的帐篷营地。如果一定要赶日出日落，但又订不上豪华酒店，这个就是很好的选择啦。

公园外有从豪华酒店到普通旅馆到帐篷营地的各种住宿，这是更多的选择。

这是我们4号营地的全貌，整个营地由很多个这种小营区组成。

angelasheng · 2009-03-30 02:19

营地内简易的灶台，右边不远处就是盥洗室。

中间的大树里居然还有水龙头，隐蔽工程相当的好。右上角黄色的是垃圾桶，一个营区三个，分类的。

我们的大篷车

angelasheng · 2009-03-30 02:20

整个收帐篷的过程。

先是扣紧所有的窗，然后盖上遮雨布，然后提起梯子往上推，帐篷就折掉在外面的一半，与顶上的另一半重合，盖上整个帐篷的套子，把所有东西塞进车后即可。

angelasheng · 2009-03-31 07:07

第四章 漫步大西洋海岸线

第一节 悠闲的小城生活

经历难忘一夜，我们早早离开Sossusvlei沙漠公园，奔向大西洋海岸线。

昨晚住的是帐篷，所以不含早餐。Pendy带我们来到公园大门外旁边的Sossusvlei lodge。这也是个豪华沙漠酒店，但是在公园外的，尽管距离上相差不远，与我们住过的Sossusvlei dune lodge在进公园自由度上还是有质的区别。不过酒店同样豪华但价格比Sossusvlei dune lodge便宜，所以也会有不介意日出日落的特定客户群。

酒店的餐饮区直面就是广阔的沙漠，很好的view。自助餐很丰盛，当然价格也不菲。几乎所有的景区酒店都是这种标准，早餐80兰特（相当于人民币56元）。顺便订了午餐盒，90兰特（相当于人民币63元）。今天的行程比较长，中途没有吃饭的地方。本着既来之则安之的想法，有些时候有些钱不得不花。但后来有些时候提前知道没有早饭，我们会去超市买长条面包，能节省不少。

angelasheng · 2009-03-31 07:09

Sossusvlei沙漠公园的大门，下面绿色的牌子写着开园闭园的时间分别是日出和日落。

每个酒店都有自己的建筑特色，Sossusvlei lodge不是茅草屋，是沙漠颜色的平房。

餐厅的室外部分，view很好，周围有奇特的沙漠植物

angelasheng · 2009-03-31 07:13

很快就到了中转站solitaire。这个神奇的地方再次带来惊喜。Jerry抓拍到一只蜥蜴捕食蝗虫的全过程，很得意。

先上一张小松鼠

一只蜥蜴捕食全过程，当中蝗虫曾经逃跑，但仍然被蜥蜴超强弹力的舌头卷回来，难逃一死。

最后胜利者来个特写

angelasheng · 2009-03-31 07:14

一路的风景仍旧是无边无际的沙漠，只是沙漠的颜色逐渐变淡，由红色转为浅黄。中途随便找一棵大树的绿荫停车吃饭，外面实在是太热，最后还是在车里解决。Jerry顺便考察旁边一个硕大的鸟巢。这种鸟都是一大群建一个大楼，大到一两个平方，压在一棵树上。然后有很多小间。如果想知道整幢大楼有多少鸟，只要数有多少个洞×2即可，因为每个洞住一对小鸟。洞口都是朝下的，这样即冬暖夏凉，又能够避免蛇等钻入鸟窝。唯一的问题是，一旦巨大的鸟窝坠落，里面的小鸟就很难逃脱。

angelasheng · 2009-03-31 07:15

远看鸟巢是盖在树上的。这个还不算大，有些把整棵树全都盖住了。

从下往上看是这样滴

这张照片，我们取名为“何处是我家”

angelasheng · 2009-03-31 07:16

如果是对地质有兴趣的人，会很喜欢纳米比亚。一路我们经过很多奇怪的地形，Pendy解释有些曾经是河流，现在干涸，我们行进在当年的河床中。还有多年风化形成的大峡谷。途中还经过了南回归线。仅仅树了一块牌子表明，合影纪念一下。

angelasheng · 2009-03-31 07:18

我们在上上下下的各种地形中穿行。终于发现天边隐约有类似钻石油的海塔的身影，那里就是walvis bay（沃尔维斯湾，也叫鲸湾港）。

沃尔维斯湾虽小，却是纳米比亚主要的国际贸易港口。此处著名的原因有三个：一、1977年南非曾将之划归南非开普省，1978年联合国安理会通过决议，申明它属于纳米比亚，至今这里的主权问题仍然是非不断；二、这里是历来探险者前往南极的重要补给基地；三、好莱坞明星布拉德•皮特和安吉莉娜•茱丽在这里生育了他们的第一个小孩。如今，因为2006年无数个帆板和风板的速度世界纪录在这里作古，沃尔维斯湾又成为风板和帆板运动爱好者的天堂。

小城的标识很清楚，自驾没问题

这是个很干净的小城，依然带着欧洲遗风。每条街道规划很整齐，一幢幢house依次排列。偶尔当中空着一块四方土地，意味着这块地还有待出售。这些house都按照主人的爱好而建，有地中海风情的蓝白色，有伊斯兰风情的圆顶，有北欧简约风情的线条。只要你买下一块地，你想造什么样的都行。

很多人家都养狗，这点我们很喜欢，因为我们也养狗。瞧这两只小哈，好像已经习惯这里的酷热天气了。

angelasheng · 2009-03-31 07:20

沃尔维斯湾有个堰湖（lagoon），这里是有蓝藻的咸水湖，所以是火烈鸟聚集的地方，也是我们选择在此住一晚的原因。我们今晚住的guest house就叫做Lagoon chalet。店主是位红发南非白人老太太，来纳米比亚开旅店很多年了。这个旅馆的规模也不小，几十套房间。每套房间都是复式，可以住6个人左右，配有客厅和厨房。厨房里所有设备齐全，甚至还有烤箱。在这里度假几个月都不错。而今晚，我们两人享用这个大房间。

旅馆的接待处，也是老太太夫妻俩的办公室，很有非洲特色。

整个旅店很大，都是由这种一幢幢小房子组成的。

我们的复式小别墅，左边房间里一个大双人床，客厅三张单人床，阁楼两张单人床，齐全的厨房设备。

angelasheng · 2009-03-31 07:21

旅馆离lagoon不远，就几条马路的距离。我们扛上三脚架，往lagoon走，打算去那里看日落。海边的天气与沙漠截然不同。白天阵阵海风拂过感觉到的是舒爽，到傍晚就觉得是寒冷了，还好我们早有准备，带上厚外套。

沿湖的一长条堤岸，是精心打造的绿化带。在这种日照强烈却干旱的国家，常年嫩绿是很难能可贵的，需要日常维护和供水。

湖里是火烈鸟，海鸥以及其它叫不出名字的海鸟，堤岸上，有人跑步，有人遛狗，有人谈情说爱，有人发呆。一派悠闲生活的场景。很希望到我们老了，可以来这里买套房，过这种惬意的生活。

Tips:海边比较冷，要准备厚外套。

市区有超市，可以买菜自己做饭。

堰湖在沃尔维斯湾郊区，看火烈鸟方便，但离市区有点距离。

angelasheng · 2009-03-31 07:22

去堰湖之前，我在LP上看到说附近有个鸟岛，赶紧让Pendy送我们过去。这个地方距在沃尔维斯湾前往斯瓦库普蒙德的路上三分之一处（两地相距30公里），也就是距离沃尔维斯湾10公里。

其实就是靠海有一个巨大的平台，站满了各种鸟，臭气熏天。因为光线和距离的关系，无法拍出好照片。

不过在沙滩上看到令人难过的一幕，很多小海狮腐烂的尸体。但在后来的行程中，很常见。

angelasheng · 2009-03-31 07:23

lagoon的火烈鸟

angelasheng · 2009-03-31 07:26

其实这里的火烈鸟无论从数量还是颜色上来说，都没有肯尼亚纳库鲁湖国家公园的来得好，不过既然来了，总是要欣赏的。

插播一张纳库鲁湖国家公园火烈鸟组图。

angelasheng · 2009-03-31 07:27

一排湖景房。

当地人的悠闲生活

angelasheng · 2009-03-31 07:28

Jerry在堤岸的工作照

angelasheng · 2009-04-01 06:25

第二节 精彩纷呈的海豚游

纳米比亚的旅游业很发达，沿着绵长的大西洋海岸线，衍生出各式各样丰富多彩的海洋活动。例如海豚游、沙漠探险、海钓、冲浪、滑沙、沙漠摩托、滑翔、小飞机观光等等。我们只有两个整天，所以就选择最经典的活动参加——海豚游和沙漠探险。

海豚游都是从沃尔维斯湾早上8点半出发。时间尚早，我们又去堰湖的堤岸拍清晨的火烈鸟。清晨的堤岸如同昨日的黄昏一样热闹，很多人在遛狗，跑步，一派悠闲景象。湖里有些火烈鸟，都是还未完全成年的，所以是白色，而不是常见的粉红色。这里的火烈鸟数量自然不能和纳库鲁相比，但寥寥几只凭添了堰湖的生机。湖面上有人在玩帆船，在湖面上急驰而过，我们一直怀疑他怎么不怕冷？

Pendy在约定时间接我们前往附近的码头。起初我们预订的是最著名的mola mola公司，但看到catamaran的介绍后倒戈。事后证明，我们的选择非常英明。Catamaran有最大最漂亮的游艇，还有最帅的向导Marco。

游艇靠岸，上面已经有第一位客人了——一只肥硕的海狮。因为海豚游是这里的常规项目，所以海狮们都知道上船就有早饭吃，早早的候在上面。

Dolphin cruise是这个活动的名称，直译就是海豚游。活动从早上九点左右开始，持续三个多小时，开到附近海域找寻各种海洋生物，看大海风景，品尝美食。有很多公司提供这项活动，游艇有大有小，价格在250－450兰特之间。我们选择的catamaran是390兰特（折合人民币273元）。

今天的catamaran上，一名船长负责驾驶，一位女士负责寻找生物（据说她还是海洋生物摄影师），一位黑人小弟负责打杂，还有就是帅哥Marco担任向导，再加上一共十几名游客。宽敞的游艇容纳我们绰绰有余。

Catamaran号在清晨的薄雾中离开港口，大家充满期待，今天能够遇见谁？在非洲做safari，很可能看到的动物并不是稀有的，动物园里甚至都常见。但这种未知，这种期待，这种野性是吸引大家的根本。听catamaran漂亮MM说昨天出海看见了一大三小四条鲸鱼，很希望我们今天也有这份好运。

Catamaran的服务很贴心。早上的海面非常冷，一上船，黑人小弟就递给大家一人一条毛毯，又送上红酒和饮料。我们开始享受这一次愉快的旅程。

既然贪吃的海狮已经上了船，第一个主角就当仁不让是它了。Marco给这些经常光顾catamaran的老朋友都一一取了名字，还知道他们的脾气性格。一上来Marco就纠正大家一个误解，很多人说这是海豹（各大旅游资料也这么说），但他指着它脑袋旁边的小耳朵解释，因为有这些明显的特征，所以他们是seal lion，而不是seal。回来之后我们也在网上搜索了很多相关信息，证明的确是海狮。

刚从水里跳上来的笨重家伙，浑身湿漉漉的，黑色的皮毛在阳光下闪闪发光。它跟人类已经是好朋友了，所以丝毫不惧怕我们的近距离接触和看见它所发出的惊讶声，像一个大明星般，十足的派头，昂着头，想躺哪儿就躺哪儿。

Marco用蓝色皮桶装了一袋鱼过来，大家伙立马扭动着肥胖的身躯快速跟上，丝毫不笨拙。帅哥拿出鱼喂食海狮，同时一面解释。海狮很聪明，知道鱼头朝下吃进去，不会因为刺而卡住喉咙。所以无论你以什么方式给它吃鱼，它总能调整为鱼头朝下再吞，很聪明哦！

这些海狮毕竟是野生动物，他们不会握手，不会滚球。Marco用幽默风趣的方式跟我们讲述海狮的生活习惯和海洋知识。相信这样生动的一堂生物课，远比看一本教科书来得印象深刻。Marco邀请我们中的几位也去喂食，大家争相举手获得亲密接触的宝贵机会。

纳米比亚有严格的规定，喂食同一只海狮不能超过10条鱼，这样避免野生动物越来越被驯化，丧失自我捕食的能力。所以等它美餐的差不多了，Marco引领它从船舷边跳回海里。途中路过坐在最边上的Jerry,不知道是存心还是无意，大海狮挥动双鳍的时候，有一次正好踩在了Jerry的脚背上。一只海狮好歹也有几百公斤吧，当时就痛得Jerry不顾形象直接哇哇大叫出来。相信这一踩，Jerry毕生难忘。当天正好是Jerry30岁的生日，这个生日礼物可谓刻骨铭心。

海狮拉开表演的序幕，接下来好戏一一登场。Marco一连串清脆嘹亮的哨响，霎时从薄雾中窜出若干鹈鹕和海鸥，像箭一般从船弦两侧朝我们飞来。随着Marco潇洒的把鱼抛向空中，鹈鹕长开大嘴，准确无误的在空中直接拦截。他们离我们非常近，就在我们头顶，总是感觉他们下一次扇翅膀就会打到头，我们不由自主的往下一低。鹈鹕的大嘴接鱼我们尚能理解，小小的海鸥也上来凑热闹。整个身体都不比鱼大多少，但一次也要吃一整条鱼，很贪心哦！如果有不当心漏吃的，没关系。再返回后面乖乖的排队，永不落空。

游艇继续往远海进发。远处出现一艘废旧的船，歪斜在水面。因为这里经常有雾，又或是这些船做了不法的勾当被海警发现，导致船主弃船而逃。于是这些弃船成了鸟儿的临时栖息地，甲板，桅杆，到处都是密密麻麻的鸟儿。Marco还提醒大家看隐没在大批鸟儿里的南非企鹅，这种斑嘴环企鹅体型很小，只有三十几厘米，在上海动物园也能见到，躲在一大堆身材颜色相似的鸟里，还真看不出。只有他们跳下海游泳的时候，才能发现这不是鸟。

游艇前方出现一个平台，这是养殖生蚝的基地。因为大西洋本格拉寒流带来的丰富营养，使整个沃尔维斯湾和斯瓦科普蒙德海产丰富，也使渔业成为纳米比亚第三大支柱产业。原本生蚝不生长在这里，是欧洲人带来，后来发现在这里的生长速度比在欧洲足足快一倍，只需要短短的六个月，所以很多商人开始在这里养殖生蚝。而中国是生蚝的消费大国，每年从纳米比亚进口50万吨。大家餐桌上的生蚝，说不定就是来自纳米比亚。

Marco等人一路瞪大眼睛巡视海面，一有情况就通知大家。没过多久就看见水面上有鳍露出来，黑色的小三角。别激动，那不是鲨鱼，是mola mola。正式的名字是ocean sunfish，江湖人称翻车鱼，因为他们会随着海浪翻来翻去。Mola mola是扁平型的，有点类似比目鱼，但是是竖版的。就是一个背鳍在上，一个臀鳍在下这样游。这个三角的背鳍，老让人误以为是鲨鱼来了。成年的mola mola很庞大，可以达到3米长，2000公斤重。我们看到的是一只幼年mola mola，看上去个头跟海豚差不多，在船边翻来翻去晒太阳。我很白痴的问Marco，这只翻斗鱼的妈妈在哪里？结果Marco回答，这是鱼类，没有妈妈，不是哺乳类。一滴汗从脸颊滑过，我赶紧躲回人群。

海豚游怎么能不见海豚？没过多久就有发现两只，起初离我们的游艇有些距离，看见有船，海豚主动过来在船头边追随前行。大家全部趴在船头，以最近的距离去接近他们。海豚喜欢追随轮船前行有几种解释，一是节省体力，二是通过轮船将更多食物翻滚出来，三是轮船的声纳让海豚误以为是同类。反正我们能看到海豚左右摇摆，与船一起高速前行，海水清澈，能清楚的看到海豚的皮肤光滑质感和呼吸换气的孔，真想伸手去触摸一下，或者直接跳下海与他们共游。

船前方出现一片陆地，是鹈鹕岬（Pelican Point）到了。这片沙滩上，有很多海狮，鹈鹕，火烈鸟和其他成群的小鸟。现在正值海狮的繁殖期，成群的小海狮出生，发出类似“咩咩”的羊叫声。更多的成年海狮要么嬉戏打闹，要么海中捕鱼。如果没有时间去十字角，在这里看看成群的海狮也是个折衷的选择。大片的鸟儿发出叽叽喳喳的声音。陆地上一片繁荣景象，没想到海上竟然还有这一方乐土。

angelasheng · 2009-04-01 06:32

离开鹈鹕岬，我们踏上返回的路程，海豚游也进入另一个高潮。大家在游艇随意闲逛，这也是我们第一次乘坐游艇，像刘姥姥进大观园般船前船后到处参观。船的前部是大片区域的甲板，我们前面的活动大多在这里进行。顺着两边的船舷来到船尾，有台阶直接伸到水里。海狮就是通过台阶自由出入游艇的。驾驶员高高坐在后半部的上方。船尾部也是船当中房间的入口。房间正中是一个宽畅的小厅，有舒适的沙发。左右两边有通道直接伸到船的内部，有几个房间，房间里有舒适的大床，电风扇，卫生间等设备。如果需要一次长时间的出海旅行，这里都是舒适的港湾。

船尾还有一圈围栏座椅。黑小弟已经准备好丰盛的食物招待大家，Marco则给大家斟满香槟。我们就吹着海风，看着海景，享受美食和美酒。美食很丰富，海产当然不可少，我们俩则翘首以待生蚝的出现。大概Marco看出我们渴望的神情，特意放一整盘在我们面前。他示范给大家看，可以滴上几滴辣酱汁更美味。而且因为生蚝来自海洋，所以吃完也可以将生蚝的空壳直接扔回海里，让它回归自然。有了这点提示，我们就开始放心大胆的狂吃，吃完马上朝后一扔，神不知鬼不觉就能灭掉好几个。船上其余都是欧洲人，他们好像对牛肉，猪肉类的食品更感兴趣，这让我们心中窃喜。这里的生蚝个头很小，但是非常新鲜，丝毫没有腥气，很顺畅的一个个完整下肚，让我们停不了口。

今天是Jerry的30岁生日，Marco变戏法般拿出一个小蛋糕，上面的蜡烛闪耀着烟花，刚刚认识的游客们齐声为Jerry唱生日歌，Marco还送上一份catamaran的生日礼物，这个生日很特别。

美食的香味引来一群鹈鹕。他们跟随游艇飞行，待飞到船旁边，就紧急水面着陆。这种着陆场面非常漂亮，大脚蹼稳稳的踩进水面，挥动巨大的翅膀，四面飞溅水花，身体已经浮在水面上了。然后他们任由海浪摇晃身体，待船离他们有一段距离，就再次起飞飞向我们，再次上演着陆的精彩场面。所以鹈鹕被戏称为“Air Namibia”。

大家看鹈鹕这么执着，Marco顺应民意再拿出一桶鱼喂他们。这么一喂，哗啦啦来了更多的鹈鹕，海鸥，还有海狮。游艇再次沸腾。就这样不知不觉中，我们已经进入港口，半日精彩的海豚游结束，大家与catamaran的员工一一道别。

尽管今天的运气一般，很多期待中的场面，例如鲨鱼，例如海豚腾空，都没有看到。但整个活动的丰富和丰盛让我们之后每每提起都唏嘘不已，一致认定这是我们全程参加的自费活动中，最好的一个。

Tips:海豚游都是从沃尔维斯湾出发。如果住在斯瓦科普蒙德，需要开车过去或者让组织海豚游的公司来接（可能收费）。

angelasheng · 2009-04-01 06:36

来到码头，看到很多越野车依次排开，可见海豚游有多么火爆。

angelasheng · 2009-04-01 06:36

旁边堆积如山的马士基货柜提醒我们，沃尔维斯湾最主要的职能还是一个繁忙的贸易港口。

angelasheng · 2009-04-01 06:37

码头旁边就是那个标志性的巨型铁塔，从很远的地方就能看到。

angelasheng · 2009-04-01 06:38

码头上站着一只鹈鹕，这绝对不是某个人摆在这里收钱拍照的那种。这是野生鹈鹕自己在这里臭美。

angelasheng · 2009-04-01 06:38

通往游艇的桥，上面是catamaran的广告。

angelasheng · 2009-04-01 06:39

远远看到catamaran的游艇开过来

angelasheng · 2009-04-01 06:39

第一位游客已经迫不及待上船了，就是它！

angelasheng · 2009-04-01 06:40

游艇的船长，旁边那个专家就是负责找海洋生物的

angelasheng · 2009-04-01 06:48

这位是打杂的黑小弟

angelasheng · 2009-04-01 06:49

上船先来杯红酒

angelasheng · 2009-04-01 06:50

帅哥向导Marco演示海狮吃鱼

angelasheng · 2009-04-01 06:51

Jerry应邀上去喂鱼，趁机卡油

angelasheng · 2009-04-01 06:51

Marco真的很帅，忍不住再放一张

angelasheng · 2009-04-01 06:52

刚开始大家看见海狮很惊奇的，过了一会儿就漠视了，大家有各自的追求。请注意，这海狮是野生的。很和谐的场面。

angelasheng · 2009-04-01 06:53

海鸥和鹈鹕赶来吃鱼，他们飞的离我们很近，伸手可及。

angelasheng · 2009-04-01 06:53

大嘴吃四方

angelasheng · 2009-04-01 06:55

其实鹈鹕和海鸥都很常见，但难得拍到如此近的优美姿态。

angelasheng · 2009-04-01 06:55

海鸥

angelasheng · 2009-04-01 06:56

海上弃船，现在成了鸟巢。

angelasheng · 2009-04-01 06:57

水里这只是企鹅哦！

这只是海鸥，飞累了休息一下

angelasheng · 2009-04-01 06:58

海上生蚝养殖平台，黑小弟把不同繁殖时期的生蚝打捞起来给我们看。

angelasheng · 2009-04-01 06:58

这是mola mola

angelasheng · 2009-04-01 06:59

在我们船舷的海豚

angelasheng · 2009-04-01 06:59

大家是这么趴着看海豚的

angelasheng · 2009-04-01 07:00

鹈鹕岬，在这里，鸟儿和海狮是主人，灯塔成为过去的回忆。

angelasheng · 2009-04-01 07:01

这张很神奇，真的是领头一只成年粉色火烈鸟，其余都是黑白色的，没有做过颜色处理。而看似很脏的画面，其实那些小黑点全是密密麻麻的小鸟。

angelasheng · 2009-04-01 07:05

成堆的海狮

angelasheng · 2009-04-01 07:06

正值繁殖季节，所以温馨场面较多

angelasheng · 2009-04-01 07:07

拗造型做思想者状的

angelasheng · 2009-04-01 07:08

也有反目成仇的

angelasheng · 2009-04-01 07:09

小船可以离鹈鹕岬很近

还有馋嘴的海狮来跟人讨鱼吃

angelasheng · 2009-04-01 07:09

在船上来张合影

angelasheng · 2009-04-01 07:10

船尾没有围栏，海狮是从这里上来的

angelasheng · 2009-04-01 07:11

黑小弟在船舱内为我们准备午餐

angelasheng · 2009-04-01 07:12

丰盛的午餐，还有香槟。这是其中一轮，吃完后，又有新菜上桌。

给生蚝来个特写

angelasheng · 2009-04-01 07:13

特意为Jerry准备的生日蛋糕

angelasheng · 2009-04-01 07:13

美食又引来很多鹈鹕。像是从远处船上飞来的空军部队，排列整齐，动作划一，入水潇洒。

angelasheng · 2009-04-01 07:15

游艇快要靠岸，鸟儿也来送别。

angelasheng · 2009-04-01 07:17

与海狮吻别。

angelasheng · 2009-04-02 07:45

插播第二则小花絮

Made in Germany

海豚游之后，Jerry的登山鞋大概也品尝到了生蚝的美味，一只鞋的底脱落，张开了大口。但这双鞋从02年跟随我们征战世界，Jerry跟它感情相当滴深，决不抛弃。只能到沃尔维斯湾小镇上找文具店，打算买万能胶救急。

纳米比亚的物资没有上海丰富，价格也比上海贵。但这个国家曾经是德国的殖民地。别的东西可能不好找，德国产的就很多啦。大家都知道德国著名的汉高品牌，我们在文具店马上就发现了汉高百得的强力万能胶，价格比中国还便宜。而且后来粘好鞋底，一直穿到现在，没有任何问题。

在超市我还发现过德国的一种饼干，也比国内便宜。之前在国内当偶尔奢侈的小点，在纳米比亚则成了我们果腹的物资。看来在纳米比亚，买made in Germany就是划算啊！

angelasheng · 2009-04-02 07:46

第三节 生日海鲜大餐

海豚游结束，我们到沃尔维斯湾小镇兜风一圈。

先去渣打银行兑换一些当地货币。跟上海的很多银行一样，队伍比较长，所幸换汇有特别的窗口。这条马路是沃尔维斯湾最繁华的商业街，有我们熟悉的肯德基。很有意思，我们从来没有在纳米比亚看到过麦当劳，看来他们跟我们一样偏好肯德基。当我们告诉Pendy，光上海一个城市就有200多家肯德基时，Pendy又露出迷惑的神情。

街上有好几家中国商店。在纳米比亚，很少有黄皮肤的亚洲游客。所以这里几乎没有发生过别人猜我们是来自日本还是韩国的事情，他们直接就会跟你说“你好”。因为在他们看来，我们就是来这里做生意的中国人。我们走进其中一家店，不是为了买东西，就是想看看中国老乡，想着他们也许久没有看到别的中国人了吧。

这家店类似于七八十年代的杂货商店，卖的都是箱包，衣服和日常生活用品。老板来自台湾，他看见我们比较惊讶，因为中国自助游的游客实在太稀罕了。大家寒喧几句。

街上还有很多装修比较漂亮时髦的商店。时值圣诞来临，这些商店的门庭若市与中国商店的门可罗雀形成了鲜明的对比。看来中国商店亟需跟上时代，才能迎合大众。

angelasheng · 2009-04-02 07:47

渣打银行的长龙，偷拍的

angelasheng · 2009-04-02 07:47

KFC，因为驾车的人多，可以提供开车的那种外卖

angelasheng · 2009-04-02 07:52

沃尔维斯湾小镇的这条主干道上，就看到好几家中国商店。这第一个感恩店还是连锁的哦，后来在其他小镇上见过感恩XX店。

angelasheng · 2009-04-02 08:12

可口可乐在非洲总是很招摇，但很少见百事可乐的广告。

angelasheng · 2009-04-02 08:20

看到一辆熟悉的马三，我家也是这个车车，只不过颜色和排量不同。以前在迪拜也拍过一辆白色马三。

angelasheng · 2009-04-02 08:20

一家很漂亮的酒店

angelasheng · 2009-04-06 04:11

接着我们出发前往纳米比亚第二大城市，也就是著名的海港城市斯瓦科普蒙德（Swakopmund）。沿着平坦的柏油马路高速行进，左边是波涛汹涌的大西洋，右边是连绵起伏的沙丘。蓝色海洋和黄色沙丘直面相对，两种极端直面冲撞，这种沙海交响的场面可谓奇观，仅在纳米比亚这条海岸线可见。

车离开沃尔维斯湾不久，临海的这边出现新开发的long beach。这里修建了很多度假房，配有各种齐备的生活设施，大家可以到这里小住一段时间享受海边生活。让long beach名声大躁的是安吉利娜•朱莉，她在这里生下她与布拉德•皮特的第一个孩子。Pendy戏称，纳米比亚本来无人知晓，是安吉利娜•朱莉让纳米比亚回到了世界地图。

沃尔维斯湾是斯瓦科普蒙德的后花园，很多在斯瓦科普蒙德工作的人，愿意把家安置在沃尔维斯湾，那里更适合生活，房价也低很多。两者通过一条很好的柏油路相连，相距30公里，半个小时就能到，非常方便。

angelasheng · 2009-04-06 04:13

这个沙海交响的奇观，只能从空中俯瞰才行。但乘坐小飞机观光的费用至少是一人1000多人民币，当时没舍得。现在很后悔，以后再去，无论如何这笔钱不能省。

所以这个奇观，只能借由之前发过的一张图片，就是杨琤琤《沙海交响——纳米比亚散记》的封面，给大家展示一下。真的是太壮观了！

angelasheng · 2009-04-06 04:15

著名的新度假胜地Long Beach，据说安吉莉娜来过之后，房价大涨。

angelasheng · 2009-04-06 04:17

一路上看到很多休闲娱乐活动。

这是沙漠四驱摩托。

这个一丁点儿大小的是沙漠滑翔伞。因为在车上用卡片机抓拍的，大家凑合看。就是想表达，那里的活动太丰富了，充分利用所有的资源。

这个是海钓，老少皆宜的活动，深受当地人喜爱。

angelasheng · 2009-04-06 04:19

天边很快显露出繁华的城市景象。我们到预订的beach lodge登记入住。这个酒店是我自己在网上搜寻资料的时候发现的，看到可爱的船体造型，圆形弦窗，从房间就能直面大西洋的波涛，所以我对Lesley说非这个酒店不可。

现实看到的酒店比图片更加漂亮。犹如一艘即将启航的轮船停泊在沙滩边，只要扬帆，就能远航。酒店房间只有两层。第一天我们住在一楼的房间，房间里照例有全套的厨房设备。推开落地窗，走过一片酒店精心设计的草地，就是沙滩和海洋了。

angelasheng · 2009-04-06 04:25

当初就是被这个角度的照片所吸引的，有点感觉是七个小矮人的梦幻童话。

我们住在左边数过来第二个落地方形窗的房间。

看酒店的外观，是不是很像一艘即将远航的船？

房间内部，非常舒适

度假型的房间，带全套烹调设备的厨房

卫生间也很漂亮

主人很用心，细节方面到位。小小一张餐桌，做成当中放贝壳的。在这张桌上吃饭，看海，是一个美好的假期。

躺在床上就能看到大西洋

走出去就是绿地和沙滩

这样一个酒店的双人房，官价是一人435兰特（人民币304），还含一顿超级无敌丰富的早饭。

angelasheng · 2009-04-06 04:27

下午到斯瓦科普蒙德市区闲逛。斯瓦科普蒙德西临大西洋，而其他三面则被沙漠包围。特殊的地理环境使得小镇永远都雾蒙蒙的，所以又号称睡美人。这里曾经是德国的领地，所以小镇的建筑风格是欧洲式的，居民也大都是德国的后裔。街道两旁都是精致的欧式建筑，诉说着曾经的故事。

市中心有一家旅游信息中心，提供很多精美的免费旅游信息书籍，还有各旅游相关公司的宣传单，绝对是旅游咨询大全。如果有问题，还能问中心的白人老太太，保证有满意专业的答复。

路过一家房屋中介，留意一下房价，一套house，根据地理位置的不同，从几十万到一百多万不等。很多德国人在这里买房，用作度假。

整个斯瓦科普蒙德市区其实并不大，我们拿着信息中心提供的免费地图，寻找著名景点。最值得参观的自然是海边的灯塔，据说百余年以前，欧洲移民为了开拓西南非洲，在这里建造了灯塔、码头、栈桥、船坞等设施。如今，这座红白灯塔已经成为海滨城市的地理标志，静静矗立在绿荫中，遥望着大海。海边有个很简单的游乐场，很多欧洲后裔小孩在荡秋千，这种快乐的气氛弥漫整个海滩。

angelasheng · 2009-04-06 04:30

各种特色建筑

angelasheng · 2009-04-06 04:32

随处可见咖啡馆和餐厅

angelasheng · 2009-04-06 04:33

特意给房屋中介的橱窗拍了一张，这么诱人的别墅，人民币100万左右，还是很不错的哦。

angelasheng · 2009-04-06 04:35

沿着海岸线和沙滩的景致

斯瓦科普蒙德的标志——灯塔

沙滩游乐场

angelasheng · 2009-04-06 04:38

我们沿着海岸线往今晚的餐厅tug慢慢走去。Tug是斯瓦科普蒙德最有名的一家海鲜餐厅，坐落在最佳观日出日落的长堤旁边，形似一艘船，生意非常好，一定要提前订位。

走到长堤的时候，也是日落最美的时候。大西洋汹涌的浪花拍打着长堤，天边的太阳渐渐隐没在云彩后面，红色的余辉染红整片天际。

在看过beach lodge后，再看到tug，说实话有些失望。因为这座餐厅已经有些年月，所以相比焕然一新的beach lodge船型，tug这个略显破旧。不过tug的名声在外，还没上楼，就看到早上海豚游的同伴。互相会心一笑，原来大家都是在选择最经典的。

Tug里的食客已经满满当当，部分窗口的视野看日落恰到好处。今天是Jerry生日，所以挥霍一次，点了生蚝和龙虾海鲜大餐，花费近400人民币。摇曳的烛光下，听着海浪的波涛，两人享受来自大西洋的美食。

晚上回到beach lodge，灯光的照耀下，酒店和大西洋的海浪都闪耀着光芒，愈夜愈美丽。

Tips：beach lodge的房间有自助厨房，可以在超市买原料自己做饭

Beach lodge也有海景餐厅，装修漂亮，须提前预订，价格与Tug相似。

Tug吃饭一定要提前订位

市区较小，可以考虑漫步一个下午

附近还有个景点moonlandscape，所见景致与月球表面相似，很多外星题材的电影均在此取景。

angelasheng · 2009-04-06 04:39

Tug外貌

落日下的Tug和汹涌的大西洋

angelasheng · 2009-04-06 04:41

著名的长堤

angelasheng · 2009-04-06 04:42

汹涌的浪花拍打堤岸，永远不会停下

红霞渲染整个天际

angelasheng · 2009-04-06 04:43

有两人的甜蜜

也有一人的沉思

angelasheng · 2009-04-06 04:44

奢侈的龙虾大餐

当然少不了生蚝

angelasheng · 2009-04-06 04:46

在Tug，凭窗观日落

angelasheng · 2009-04-06 04:47

夜晚的beach lodge，从白天的童话式可爱转变为迷人的妖娆。

angelasheng · 2009-04-06 04:48

尝试用慢门拍摄夜晚的大西洋，非常特别

angelasheng · 2009-04-07 08:01

第四节 沙漠寻宝

早在08年初计划纳米比亚之行时，在国内某旅行杂志看到一篇介绍纳米比亚旅游的文章。其中一张跨页的大照片上，一张夸张的笑脸，露出雪白的牙齿，最为惊奇的是他耳朵上竟然挂着一只蜥蜴，号称是今年最流行的耳环！原来沙漠还能这么玩！这人就是Tommy，纳米比亚的沙漠传奇人物，沙漠探险公司Tommy’s safari的老板。

早上八点，Tommy本人开着必须借助梯子爬进去的70年代的悍马改装车到beach lodge来接我们。我们一眼就认出这个满面笑容，幽默风趣的可爱老头。坐着这辆霸气十足的悍马在斯瓦科普蒙德市区接好其他客人，就进入大西洋附近的沙漠。

进沙漠第一件事就是给轮胎放气，这是必须的重要工作，防止汽车陷在沙里。趁这功夫，Tommy在铁梯上摆上一张地图，给大家解释纳米比亚这些沙漠行成的原因，也就是我前面提到过的本格拉寒流啦，不赘述。因为很多游客来自德国，Tommy是用一句英语一句德语跟大家讲解，只有等他说到“Let’s change it to queen language”才勉强回过神来。实在听不大懂，眼睛就不由自主往身后的开阔地瞟。好家伙，居然有人遛狗遛到沙漠里来了，这里的居民把沙漠当后花园，清晨带着两只大狗来登沙丘，让我们这些国内养狗人羡慕不已。

今天参加沙漠寻宝的人还真不少，Tommy名声在外啊！一辆车不够，两辆旧款悍马才行。我们居然又遇上海豚游的老朋友，还看到一个黄皮肤黑头发的女人，后来才知道，人家来自巴西，估计是亚洲后裔吧。

Tommy唠唠叨叨说了一堆，把装地图的筒横放在车头，脱下自己的沙滩鞋挂在两端，出发！他说沙漠就是他的办公室，欢迎大家来参观。

Tommy一开始就小试身手，带着我们在沙丘上冲上冲下，这大悍马别看着笨重，开着很稳。刚开始死命抓住椅背，后来大家都肆无忌惮了。

Tommy牢记今天的主要任务，时不时停下车，自己冲到沙漠里一阵狂翻。大家都很好奇，看似与周围环境一模一样的地方，他怎么就知道有小动物呢？看着他渐渐走远，我们都想伸出头一探究竟，无奈悍马太老了，窗打不开，车顶撑不动，只能老老实实坐着。

这么跑下车好几次，Tommy抓到一只蜥蜴。他神秘兮兮的走到车窗下，抬手露出一点点蜥蜴的模样给我们显摆，自己的白牙倒是在阳光下闪闪发光。一等到架好铁梯的信号，我们就知道Tommy找到猎物了，邀请大家下车去看。

蜥蜴很常见，Tommy轻松找到一个。之后又在几堆沙漠稀有植物里发现了沙蛇（sand snake）的踪迹。他还跟我们解释，之前沙蛇是在附近另一棵植物里，一条微微隆起的沙线就是它刚才的行动路线，来到现在这棵植物里。估计也正是这一丁点儿细微的迹象，让Tommy给抓到了。

沙蛇是有毒的蛇，但个头不大，我们看到的这条并不活跃，任凭Tommy用铁杆挑着给大家展示。Tommy另一只手反向托着自己的帽子，可以防止蛇掉在地上逃跑。他们可是循遁专家，一旦放进沙里，迅速消失。

这些沙漠动物可不是人见人爱的大熊猫或者海狮，大家总是对这类动物怀有一定的恐惧感。所以没找到的时候，大家脖子都伸很长，等找到了，刷一下全往后退。其中有一个更是离很远很远。

另外一辆车的司机应该是Tommy的助手，在Tommy长篇大论跟大家讲解动物知识的时候，助手就到附近的沙里一阵猛刨，希望能刨出几个大件，给老板以及客户们一个交代。很快被他挖到另一只蜥蜴。

大概Tommy觉得这只蜥蜴很漂亮，于是开始玩我们一直期待的耳环游戏。几位MM的胆子已经越来越大了，被Tommy半推半就的戴上了耳环。蜥蜴的嘴被Tommy捏开，一旦碰到可以咬住的东西就死咬不松口，所以就成了蜥蜴耳环，很有意思吧！

Jerry很积极，一直举手也要这么玩一把。一圈女生轮下来，终于到他了，我赶紧抓拍下这精彩瞬间。蜥蜴经过这么几轮折腾，早就不耐烦。这次又来，狠狠咬上决不松口。等到Tommy想拿下来的时候，蜥蜴不配合啦。Tommy稍微再使点力，蜥蜴更用力咬，Jerry同学脸色微变，笑容渐失。Tommy心一横，反正不是女的，不用怜香惜玉，用力一拉，蜥蜴终于下来了，但代价是Jerry多了一个耳洞，据他本人说火辣辣的痛了两个小时。而蜥蜴已经呈现“痴呆”状态，估计牙口痛，所以放它回到沙面上后，它也不着急打洞隐藏自己了，估计它心里说“就这样了，随便吧，我习惯了。”

很快Tommy又找到了一个变色龙，这家伙本来正在挖洞，听到外面车开过，刚倒退出来想看个究竟就被Tommy逮了出来，连说一句“我是出来打酱油的”都没来得及。于是又成为了我们手中把玩的宠物。

变色龙很有意思的，现在很多人都买回家当宠物养。它的肤色会根据周边的环境而改变，现在我们处在黄色的沙丘里，它就是差不多的黄色，所以不是Tommy这等专业人士还很难发现。后来我们在埃托沙国家公园找到的一只是碧绿色的，因为它刚从草丛走出来。

变色龙的两只眼睛是可以单独180度旋转，也就是说可以分别转动。这只变色龙一下子看到那么多人，有些担心，两只眼睛看不同的方向死死盯着周边几个庞然大物，就怕哪只大手突然就伸将下来，再次凌辱它一番。

变色龙的捕食也堪称一绝，Tommy拿出之前沙漠里抓到的小黑虫引诱它，几番犹豫后，它弹出一条长舌将虫卷进嘴里。长舌突出来的时候就像一根上足发条的弹簧，迅速弹出，又迅速收回，而且超过它身体的长度，很神奇。

沙漠里找动物真的不容易，那么大的面积找那么小的埋在沙丘里的小动物简直难上加难。纳米比亚沙漠里最美的小精灵当属阔趾虎（Palmatogecko rangei），小家伙只有12厘米长，但全身透明，忽闪着一双超大的眼睛，像极了卡通片里的角色。它打洞的速度快的惊人，但Tommy打洞的速度比它还快。只见Tommy停车到一处普通沙丘边，猛挖半米，抓到一只阔趾虎。大家聚拢过来看小精灵，阔趾虎不能暴露在阳光中超过三十分钟，否则会死，所以大家用身体做成一堵阴影墙。我有幸壮胆亲手抓了一回，小家伙的身体非常柔软，有点像捏软糖。

Tommy拿出一个温度计给我们演示，大家立刻就明白沙漠动物喜欢打洞的原因。当时已经临近中午，沙漠温度达到近40度，而将温度计放在阔趾虎的洞口处，显示温度立即下降了5度，里面应该会更加清凉。

沙漠寻宝不仅找动物，Tommy还给我们演示了纳米比亚沙漠的奇特之处。走到一片表面有灰色颗粒的沙漠区域，Tommy拿出一个大如熨斗的吸铁石，刷一下就把沙漠里的灰色颗粒都吸了上来，原来这是铁，这里的沙富含铁矿。

沙漠里也有很稀少的植物，这也是小动物寻找水源的标志。不过这些植物真的很难吃，一种说不出的苦涩，如非在沙漠里走失没有水喝，大家千万不要尝试。

之前我提到过，斯瓦科普蒙德的海岸线以沙海交响出名，一面是海浪，一面是黄沙，两者在海岸线直接交汇。这种壮观的场景只能花上几百美金乘观景小飞机能够得见，不过Tommy也让我们领略到了一瞥。他把悍马开到一处靠海的最高沙丘顶，正好可以俯瞰一段沙海相连。

最后Tommy以一个百米高，40度角的大俯冲来结束沙漠探险。Tommy把车头一点，熄了火，让诺大的悍马车慢慢的往下滑去。此时奇迹出现了，不仅车辆下滑的速度平稳，而且轮胎和沙粒的摩擦竟然产生了奇异的响声，就像交响曲般的低音轰鸣，在如此紧张的环境下亲耳听到这样奇妙的声音真是别样的享受。

活动结束，两辆悍马开回市区的加油站给轮胎打气，Tommy再逐一把我们送回各自的酒店，大家道别。

angelasheng · 2009-04-07 08:05

给悍马轮胎放气

讲解这片沙漠的形成原因

angelasheng · 2009-04-07 08:06

沙漠大公园，远处是我们两辆悍马。看我背的摄影包有多大多沉。Jerry背上还有另外一个。

angelasheng · 2009-04-07 08:07

Tommy在沙漠以不同方式寻找小动物

angelasheng · 2009-04-07 08:13

Tommy是很可爱的小老头，走起路来像蜥蜴，古怪表情很多。

angelasheng · 2009-04-07 08:14

悍马在沙漠游弋

angelasheng · 2009-04-07 08:18

发现一条沙蛇，有毒的。大家又想看，又害怕。

Tommy展示给大家看沙蛇

angelasheng · 2009-04-07 08:21

沙蛇一旦钻进沙里，就是它的世界了，很快就会消失。另一方面也说明Tommy的神通广大。

angelasheng · 2009-04-07 08:23

Tommy的助手一有空就拼命刨沙，找到动物好交差

angelasheng · 2009-04-07 08:24

大家来玩蜥蜴耳环

angelasheng · 2009-04-07 08:27

蜥蜴被我们玩得麻木了，丢进沙里都不动，我们也可以体验一把从沙里抓小动物的感觉。

angelasheng · 2009-04-07 08:28

遇上一只正在挖洞的变色龙

看了这张图很好理解变色龙的眼睛是可以两只独立旋转180度了吧。

现在它的颜色跟身边的沙子很像。

身体在往前走，眼睛还在往后看

angelasheng · 2009-04-07 09:21

演示变色龙吃东西的样子，神奇的弹簧舌头。

angelasheng · 2009-04-07 09:23

大家又开始把玩变色龙，几位女士胆子越来越大。

angelasheng · 2009-04-07 09:25

超级可爱的阔趾虎。只能呆在阴凉处，所以拍出来没有现实中看着的好看，透明。

放到地上，就迅速钻进沙洞里，因为里面温度低很多。

angelasheng · 2009-04-07 09:26

Tommy拿了硕大的吸铁石，套上塑料袋，吸沙里的铁物质。

说明这里的沙含铁丰富

angelasheng · 2009-04-07 09:27

站在很高的一个沙丘俯瞰沙海相连的奇观。当中一条路就是连接斯瓦科普蒙德和沃尔维斯湾的。

angelasheng · 2009-04-07 09:28

我们和Tommy合影。

angelasheng · 2009-04-07 09:28

从很高的沙丘俯冲下来，听轮胎与沙摩擦出的巨大声响。

angelasheng · 2009-04-08 04:22

活动结束，两辆悍马开回市区的加油站给轮胎打气，Tommy再逐一把我们送回各自的酒店，大家道别。

我们决定午饭到市区吃KFC，实在吃腻了西餐，换下口味。这里的肯德基比国内的价格略贵一些，但鸡的块头要大很多哦，估计不是吃激素长大的！

之后去超市买上若干美食，叫了辆出租车回酒店。尽管海风拂面感到丝丝清凉，但在正午烈日下暴晒是无法忍受的，还是在酒店休息为妙。

这是唯一一次在纳米比亚坐出租车的经历，因为酒店离市区较远，问了几辆车开价都比较贵。一辆车像模像样拿出一张计价表格，上面明确写着beach lodge50元（人民币35元），只能接受。因为他们把回城跑空车的成本也计算在内了。出租车开的比较疯狂，与Pendy作风完全不同，在路上横冲直撞，司机是个小黑青年，听着吵闹的摇滚乐。所幸是白天，我们还是感觉很安全的。

今天我们自己贴了200元升级到beach lodge的豪华套房，只为曾在网上看到的那张图片：在浴缸里泡澡的时候，可以遥望大西洋的朵朵浪花。这种浪漫的享受怎能错过？

Tips：Beach lodge提供一台笔记本上网服务，半小时40元（人民币28元），但速度很慢，也没有中文，只能随便浏览一下。

angelasheng · 2009-04-08 04:25

回程路上看到大海里的沉船残骸

有人在冲浪

angelasheng · 2009-04-08 04:26

市区里可爱的汽车

angelasheng · 2009-04-08 04:27

这个居然是监狱，但好像现在已经不是了

据说是整个斯瓦科普蒙德最好的渔店。要么我们进去的不是时候，我们去的时候，店里几乎没有几样东西，海鲜很少。

沿海新造的房子，看着不错，不知道价格如何

angelasheng · 2009-04-08 04:28

斯瓦科普蒙德的KFC，没有中国有效率。但鸡真的很大。

angelasheng · 2009-04-08 04:31

今天自己贴钱升舱享受一下，就是正面二楼圆窗这个房间。

舒适的大床房

可以看海的浴缸

angelasheng · 2009-04-08 04:32

第五节 生死一瞬间

第二天清早，我们准备离开，在餐厅吃早饭的时候再次遥望海天沙相连的美丽清晨，看着当地渔民拎着鱼杆开始一天的运气尝试，这种悠闲的生活真的令人向往。也许我们在若干年后就搬到这里来，住个一年半载。

angelasheng · 2009-04-08 04:33

清晨的海滩

angelasheng · 2009-04-08 04:39

舒适的就餐环境，丰富的早餐选择

angelasheng · 2009-04-08 04:40

我们和Pendy在海边的合影

angelasheng · 2009-04-13 07:44

今天依旧沿着海岸线前行，所经过的区域被称做西海岸休闲国家公园。沿途可以看到很多钓鱼指示牌，迎面开来的车上都有十来根很长的专业鱼杆。这里是钓鱼爱好者的天堂，钓到的都是几十斤重，两三米长的大鱼，运气好还能钓到鲨鱼，非常有成就感。游客可以参加safari公司的钓鱼活动（angling），800元/天，含所有钓鱼设备，车辆接送，餐饮以及专业人员的辅导，保证你一定大有斩获。

angelasheng · 2009-04-13 08:12

车上都是钓鱼竿

沿途很多这种标示，就是这附近都是海钓的区域，有配套设施。

借用mola mola公司的照片，给大家看看钓的都是多么大的鱼啊！！！太有成就感了！！！

angelasheng · 2009-04-13 08:33

Jerry专注拍野生动物，我们今天要去十字角（cape cross）拍摄海狮，只能忍痛放弃海钓活动。十字角距离斯瓦科普蒙德仅100多公里。1486年葡萄牙探险家Diego Cao(第一位踏上纳米比亚的欧洲人)在此竖立一个2米高的十字架，以彰显葡萄牙国王的尊荣。另一有关十字架竖立的说法是：Diego Cao依照指引航海方向的南十字星座外形而得灵感。

1980年于原处重新设立一个辉绿岩制的十字架，刻有拉丁语、葡萄牙语及德语的碑文。但是现在聚集着的8～10万只海狮则成为标志性景观，也是纳米比亚值得看的生态动物风景之一。

很多人以为这些是海豹，其实是海狮的一员，全身覆盖一层软毛，具有保暖作用，可使体温维持在37℃，也可在冰冷的海水中延长期活动时间。雄海狮平均体重不到200kg，在生殖季节可增加到360kg以上。雌海狮较小，平均体重75kg。

十字角的开放时间是上午十点到下午五点。来这里的游客比较少，而且通常只逗留半个小时，因为其臭无比的味道很难让人久留。这里没有正式的大门，施工队正在修路，一个破旧的小屋就是管理处，在这里买门票，墙上有些资料介绍。

再往前开几分钟，眼前横着一长条栈道，供游客行走，也起到阻隔海狮的作用。这里其实没有任何指示牌规定游客的行为，但我们都自觉在栈道上行走，尽量不打扰海狮的生活。

刚下车，我就看见远处一段残墙上趴着几只小海狮，兴奋得叫Pendy快看。哪知Pendy一脸镇静的指着我们面前的栈道，我这才发现，栈道下面旁边黑压压的一大片全都是小海狮！完全没想到能有如此的接近，小海狮就在我们的脚边，伸手就能触摸，如果想要抱走一只，都没人拦。但出于对野生动物的尊重，我们没有碰过他们，只是观看。

海狮作为海洋动物，通常生长在较为寒冷的地区，因为这里大西洋沿岸风浪巨大，气温寒冷，加上因为海流带来的丰富水产，所以吸引了如此数量众多的海狮。我们去的时候正逢繁殖季节，几乎每一只成年母海狮都生了或者将要生一只小海狮，所以海狮的数量顿时增加了几万，非常庞大的家族。

第一次看到这么壮观的野生动物群体，我们都惊呆了，忘记了臭味，忘记了呼吸，忘记了拍照。成片的海狮群，顺着海岸线绵延，与沙滩的黄色融为一体。凑近点就可以看到一只只海狮，各种姿态，有躺着的，趴着的，半躺半趴的，海水里的，岸上的，海水岸上不上不下的，躺别人身上的，反正只要你想得到的姿势和长相都可以找到，就看各位的眼力了。

面对这么多的海狮，Jerry一下子很难缓过来，完全不知道拍什么，怎么拍了。因为根本不知道哪一只接下来会干什么，最可气的是每个海狮都可能是你拍摄的目标，但是一旦当你镜头对向它了，它就安静了。所以上午一小时基本就是热身，瞎拍一气。

很多的成年母海狮都在海里觅食，把自己的宝宝丢在沙滩上。小海狮也聪明，知道长期被太阳炙烤会小命不保，蹒跚着往栈道方向爬，一个个躲在栈道底下的阴影里睡大觉，等着妈妈回来。所以走在栈道上，一直能听见小海狮发出的“咩咩”声，感觉置身于羊群之中。更多的小海狮正在朝栈道爬过来，脸上身上都是沙子，睁着硕大的眼睛，楚楚可怜的模样。在栈道最北端，有一个给客人的休息室，但现在已经挤满了几十只小海狮，完全没有给游客留任何余地。还有些负责的海狮妈妈，叼着小海狮往栈道这边送。但海狮毕竟不是用脚走路，行动很吃力，再叼上一个小海狮负担更重。不知道哪只海狮发明了“甩”的办法，叼住小海狮，往前一甩，只听到卡通片里那种夸张的“啊～～～”一声长音，一只黑乎乎的小海狮就飞过来了。这招在爬上高处的时候特别管用。

angelasheng · 2009-04-13 08:37

十字架

在简陋的管理处既售票处留影。

起到隔离作用的栈道，栈道尽头是个休息室，不过现在已经被刚出生的小海狮占满了。

看我离小海狮多近

angelasheng · 2009-04-13 08:39

铺天盖地都是海狮

angelasheng · 2009-04-14 05:00

桥下面都是小海狮

angelasheng · 2009-04-14 05:22

大部分的海狮都在晒太阳，拗造型。

angelasheng · 2009-04-14 05:24

Jerry同学很忘我的在拍，完全忽略周围的臭味。

angelasheng · 2009-04-14 05:24

继续各种海狮的奇异造型

angelasheng · 2009-04-14 05:25

这叫有样学样

angelasheng · 2009-04-14 05:26

随处可见睁着硕大眼睛的小海狮

angelasheng · 2009-04-14 05:26

这个是不是小海狮的免冠标准照？

angelasheng · 2009-04-14 05:27

这个游客休息室现在变成了海狮幼儿园

angelasheng · 2009-04-14 05:28

这个妈妈在用甩的办法把宝宝扔上来，小海狮一脸惊恐

angelasheng · 2009-04-16 06:23

十字角除了海狮，什么都没有。中午我们前往cape cross lodge登记入住，顺便稍事休息一下吃午饭。酒店就是为这个景点而设，所以离十字角很近，车程十分钟。酒店里各种装饰都跟海狮有关，印有海狮图岸的靠垫，海狮照片，海狮相关纪念品，到处摆放着动物的骨头等等。我们的房间继续面临大西洋，五米挑高的茅草屋顶，床单散发出太阳的暖味，很奢侈很腐败。

angelasheng · 2009-04-16 06:24

酒店的房间，面朝大海，春暖花开。

angelasheng · 2009-04-16 06:25

酒店的外观

angelasheng · 2009-04-16 06:26

进门就发现，前台r是个帅哥！！名字也很有趣，叫Life。他说他这头辫子造型已经持续8年了。

再次啰嗦，纳米比亚每个酒店都那么有当地特色。这家到处摆放各种海洋生物的骨架。

更多的是以海狮为主题的装饰品

每个酒店在前台都有这样一个客户留言本，照例在上面用中文留言了，希望今后去cape cross lodge的朋友去翻翻。

大堂可爱的装饰台

Jerry不知从哪里捡了个完整的蟹壳送给我，但很脆，没法带回来，于是干脆放在这张装饰桌上，挺协调的。

angelasheng · 2009-04-16 06:36

这个很有意思，用两张照片展示最初建造的cape cross lodge和现在的样子，看得出来，当初挺简陋的。

我们散步海滩的时候，看到周围还在修建，下次来的时候，旁边估计又会多一张照片。

卫生间都这么可爱，忍不住拍一张。

我们房间的门牌

房间内的摆设和用品都是海洋风格

angelasheng · 2009-04-16 06:37

一楼的休息区和餐厅

精致的晚餐

angelasheng · 2009-04-16 06:38

我和Jerry日落时分漫步大西洋

angelasheng · 2009-04-24 07:34

上午在十字角停留的时间过长，我们浑身都散发出海狮的腥臭，连三脚架，照相机这些物体都不能幸免，威力实在强大。

理一下摄影的思路，下午再次回到十字角。几只顽皮的小海狮居然爬到栈道上来了，但不知道如何下去，只能在栈道上爬来爬去。看到我们走来，有想求助的念头，但真的我们靠近了，又害怕的逃开。

Jerry摆开架势，把三脚架，悬臂，大炮全部架好，开始扫片。海狮躺在沙滩上的姿态各有千秋，且很有创造力，给人感觉它们很会享受时间，很目中无人，很自由散漫。有惬意的躺在石缝间，有安分守己的睡在石头枕头上，有仰天睡觉还伸出双手指挥，估计做梦成为小泽征尔，有的搔首弄姿摆出各种不可思议的瑜珈造型……

其实海狮给我们的感觉是非常可爱，憨厚老实，很懒，不太爱动。的确它们还是比较友善的，但为什么一眼看去整个沙滩上到处都有战斗呢？据我们理解，就是领地意识加上条件反射需要恐吓对方。因为海狮体形庞大，且在陆地上基本靠前肢爬行或者跳行，很难控制方向，因此难免不踩到，碰到，撞到，压到，甚至吓到同类，毕竟也是几百公斤的体重，不是那么好受的，所以久而久之相互之间需要通过恐吓这一手段来告知周边经过的“别来惹我”，类似于“非条件反射”。所以经常看到某一海狮游泳回来或者打酱油回来，需要经过一堆同类才能到达自己孩子那里。于是它便鼓起勇气，加大马力，一路跌跌撞撞跳过去，一路遭受左右上下露牙恐吓无数，在行进过程中还不忘龇牙咧嘴，像是回敬打招呼，最后到达目的地。

但是一旦平静下来也就恢复了温顺的本性，从凶相到温柔的切换时间只需几秒。从前一秒的相安无事相互聊天，瞬间马上翻脸就咬。前一分钟还在客客气气的聊着你家孩子好看几岁啦之类的，后一分钟刚一转身马上就来一口。为什么呢？因为这个母亲潜意识告诉自己任何周边移动的物体都是有危险的。

最要命的是那些魁梧身材600多公斤的大家伙相互打起来丝毫不顾及周边的小朋友们，这也是新生小海狮存活率不高的死因之一：位置没有选好，天灾人祸，被叔叔阿姨们练功时不小心压死。每年诞生几万只小海狮，但是真正能长到成年的不到一半。除了被不当心踩死压死的，还有跟母亲走散的。当母海狮撇下小海狮独自觅食的时候，小海狮可能随意走的太远，或者被太阳晒死。

不过海狮的繁殖能力很强，母狮产仔后五天即可再次交配。由于十字角的海狮数量与日俱增，为了维护生态平衡，纳米比亚有专门的海狮公司猎杀部分数量的海狮。所以我们也能买到各种合法的海狮衍生产品。

我们眼前的两只小海狮在栈道上没找到出口，索性寻个阴影趴下来等妈妈。这时来了个庞大的欧洲团，一下子栈道上全是人。一位欧洲老太太出于“好心”，想赶小海狮回到群体。但她居然用脚去踢，小海狮惊叫着四处躲。我们实在看不下去了，告诉老太太“Please let it be”，老太太点头答应，却继续赶小海狮，我们实在无语。看来十字角有必要做一些警示牌来指导游客的行为。

正是前面提及的几个原因，小海狮出生一周内是死亡高峰期。整片沙滩上能看到很多海狮的尸体。有些只剩一张皮毛，有些皮没了露出暗红色腐烂的肉。很多小海狮堆里，仔细看有些小海狮叠在最底下已经没有了呼吸，再也听不到妈妈的呼唤。

而就是在这些海狮尸体四处散落的地方，转眼就能见证鲜活的生命诞生，不由得感叹生死一瞬间啊！

就在我们的眼皮底下，栈道前面的一片石头平台上，我们上下午各目睹了一次母海狮生产。海狮的生产没有人类那么好的条件，就是这片沙滩上，喜欢选择比较平坦的石头区域。周围的海狮似乎已经习惯了这种场面，大家熟视无睹，依旧睡觉的睡觉，打架的打架。

刚开始的时候，能看见小海狮露了一个头。但接下来不那么顺利，母海狮很痛苦的打转，但小海狮就是不出来。有时候生累了，母海狮就躺下休息一会儿，再看看小海狮出来了多少。积攒一点力量，再努力一次，小海狮的身体又出来一截。再努力一次，小海狮裹着白色的胎衣完全滑落出来。

大自然非常神奇，不管这些母海狮是否是生第一胎，她们总是有本能靠自己的力量生小海狮，并且照顾小海狮，自然界的母爱如此伟大！

母海狮对着新生的小海狮呼唤，这是母子相认的重要标识。在茫茫海狮群中，每天捕鱼回来的母海狮就用叫声呼唤自己的孩子并用气味辨认，决不会弄错，真的很神奇。

生产完的场景一片血淋淋的场面。由此也能够推断出，看到多少滩血迹，就知道今天有多少小海狮出生。尽管母海狮已经筋疲力尽，但她仍旧警觉的维护刚出生的小宝宝，这时候的小海狮非常弱，眼睛也没有睁开，完全没有抵御能力。母海狮非常敏感，一旦旁边的海狮移动或者靠近，立即呲牙威胁，生怕自己的宝宝被碰到。母海狮不时的观察宝宝情况，确保宝宝正常，再帮它舔干净。过了一会儿，母海狮再产出自己的胎盘，机会主义者海鸥就会飞过来偷食营养品。

就这样相处一段时间，母海狮放下心来，与宝宝一起睡一个安稳觉。下一次醒来后，待小海狮睁开眼，估计就可以勉强爬行了，母海狮将与宝宝短暂分别，去海里补充营养，再来哺育小海狮。我们在沙滩上看到无数步履蹒跚的小海狮，年龄估计都只有几天或者几周。小海狮在4、5个月时会脱毛，全身由暗灰色变成棕绿色。生命很坚强，但也很脆弱，希望这些小海狮都有美好的未来。

时间很快一分一秒过去，已经到了五点的关门时间。Pendy开车来接我们，同时还有另外一辆越野车。我还奇怪这么晚还有游客过来？原来这辆车是公园管理者的，他们来监督我们离开，并巡视海滩情况。

离开的时候，我发现一只小海狮莽莽撞撞越过了栈道，离海滩越走越远。我问管理员这样要紧吗？他们就回答随它去。对于大自然，我们还是不要过多干预为好。

Cape cross：

Tips：cape cross酒店里有纪念品小店，出售各种海狮制品，价格适中。

cape cross和斯瓦科普蒙德之间有个henties bay小镇，如果热爱钓鱼，不妨这个小镇住一晚，到处都是提供钓鱼服务的guest house，价格肯定比斯瓦科普蒙德实惠。

angelasheng · 2009-04-24 07:36

误入栈道的小可怜

angelasheng · 2009-04-24 07:49

各种睡姿的海狮

angelasheng · 2009-04-24 07:57

继续五花八门造型

angelasheng · 2009-04-24 08:56

鳍的特写

angelasheng · 2009-04-24 08:58

很多时候，都是很温馨的场面

angelasheng · 2009-04-24 09:14

但很多时候，为了一点小摩擦，双方就剑拔弩张，河东狮吼

angelasheng · 2009-04-24 09:18

从相安无事到仇人相见只需要一秒钟

angelasheng · 2009-04-24 09:19

大海狮的周围都是无数小海狮。一旦发生打斗追逐，很容易伤及无辜小海狮。

angelasheng · 2009-04-24 09:24

所以可以看到很多小海狮的尸体

angelasheng · 2009-04-24 09:34

相反，每天都有小海狮在不停的出生

angelasheng · 2009-04-24 09:39

母爱真的很伟大，人和动物都是如此

angelasheng · 2009-04-24 09:40

海鸥飞来偷吃胎盘

angelasheng · 2009-04-24 09:42

随处可见小海狮爬来爬去

angelasheng · 2009-04-24 09:45

刚刚出生的小海狮，周围却有很多海狮尸体，生和死直面相对

angelasheng · 2009-04-24 09:47

莽撞的小海狮走错方向

angelasheng · 2009-04-24 09:49

告别海狮王国

angelasheng · 2009-04-24 09:53

今天到此结束，那么多海狮照片，不知道大家喜不喜欢？

因为Jerry是非常热爱野生动物摄影的，所以我们会花更多的时间在这个上面。我们在十字角呆了整整一天，忘却周围的臭味，完全融入在海狮的世界里，去观察他们。所以我们所拍摄的照片，不仅仅是一张纪念照，而是海狮的整个情感世界，透过照片，能够看到他们的生活，他们的喜怒哀乐。

angelasheng · 2009-05-03 09:22

第六节 最后的一抹阳光

最后一个在海边的清晨，Jerry起床拉开窗帘，打算享受一下阳光。突然发现正下方酒店水塘旁，两只豺狼在喝水。Jerry立马提上大炮就冲出门去。

三刻钟后，Jerry返回楼下餐厅吃早饭。非常兴奋。豺狼是典型的机会主义者，正是导致25％小海狮在出生一年内死亡的始作俑者。他们经常在海狮的领地里寻觅食物，这是非常好的拍摄题材。只可惜现在是繁殖期，到处都是没有缚鸡之力的小海狮，抓几只吃易如反掌，不愁断粮，所以很难看到豺狼出现。

没想到老天在我们即将离开的时候送上两只，Jerry赶紧一路追踪而去。一人俩豺一路小跑，往十字角的方向跑去。

路上看到一只小海狮。这个只出生到世上才几天的小海狮因为种种原因，被海浪冲到了这片远离海狮群的沙滩上，没有母亲的照顾和喂养，它不可能存活下来，而且作为旁观者，我们人类无权去帮助它们，因为这就是自然生存规律，即使想帮，也没有办法，因为根本不知道谁是它的母亲，没有母亲会接受并喂养其它的子女。因此看到这个场景真的令人伤感，这肯定是它看到的最后一个日出。最后一抹阳光洒在小海狮身上，慢慢的它垂下了头，接受命运的安排。

早饭后，Jerry一心挂念小海狮的命运，再次返回海滩。豺狼没有了踪影，那只小海狮也没了踪影。

angelasheng · 2009-05-03 09:23

黑背豺，通常出双入对。

顺着豺狼脚印往前追

angelasheng · 2009-05-03 09:24

沙滩上已经不少小海狮的残骸

angelasheng · 2009-05-03 09:25

小海狮慢慢垂下头，向命运屈服。

angelasheng · 2009-05-03 09:26

插播第三则花絮

------------我是五一节的分割线------------------------------

断电制造者

每次旅行，要带的电器很多，手机、笔记本、卡片机、两个照相机等等。所以带一个接线板很有必要，每天晚上充电是必修的功课。当接线板上插满所有电器的时候，场面蔚为壮观。

在cape cross lodge的晚上，照例给所有电器充电，然后开笔记本打算看影片消遣。刚给笔记本接上电源，整个房间就断电了。还在疑惑是我们房间断了还是整个酒店都断了，供电又恢复正常。岂料没有几分钟，又断。如此折腾笔记本可吃不消，我们还是关灯睡觉吧。

刚睡下几分钟，有人敲门。前台帅哥Life来通知，请我们不要再同时充那么多电器，酒店的供电设备支撑不了。这也就是频频断电的原因，一滴汗再次滑过，原来都是我们造成的。

angelasheng · 2009-05-03 09:29

有实例图，都是电器，看看你能认出几个？

angelasheng · 2009-05-03 09:30

第五章 纳米比亚内陆探秘

第一节 告别大西洋

今天即将告别海岸线，返回内陆的damara land区域。Pendy很高兴的向我们展示车厢里满满几大桶海水。他们家乡有个习俗，觉得大西洋的海水很神圣。正值圣诞节，他赶紧帮全家多带点海水回家。

从十字角到今天的目的地颓废方丹（Twyfelfontein）有两条路可选。我们选择了一个比较绕路的方案，途经骷髅海滩（skeleton coast）的torra bay，再折向东边的内陆。实在舍不得告别大海，借着最后的机会再看看臭名昭著的骷髅海滩。

从西海岸休闲国家公园往北就是骷髅海滩。骷髅海滩经常大雾弥漫，导致很多船只搁浅，因此得来这个不好的名声。但这里的海滩和沙海相连的壮观还是吸引了无数游客。整个骷髅海滩的面积非常大，一直绵延到纳米比亚的最北端。但是开放给游客驾驶的线路只到terrace bay，我们要到达的torra bay在其南面。

一路欣赏着海浪高速前行，出现一个大门，画着两个骷髅图案，这就是骷髅海滩公园的大门。趁着Pendy买门票的功夫，我在管理处找到了杨琤琤《沙海交响——纳米比亚散记》中提及的红泥人娃娃，挑了一个很漂亮的，欢欢喜喜抱上车。

开进骷髅海滩公园，没有看到沉船和浓雾，依旧是汹涌的浪涛。 Pendy让我们睁大眼注意另一面的灌木丛，说不定会有动物出现，不过好像无缘得见，就这样一直开到torra bay。心中暗暗鄙视拍摄出沙漠沉船和倒沙入海的摄影大师，是这些照片引诱我们特意绕路来到骷髅海滩，但摄影大师没说明只有花巨资坐小飞机才能看到那些场面，只能期待下次再来纳米比亚了。

angelasheng · 2009-05-03 09:32

骷髅海滩国家公园的大门，门边上是一个动物的巨大头骨，这么大，应该是鲸鱼哦！

旁边的管理处，堆着很多动物的骨头

很有特色的辛巴娃娃，就是他们涂抹身上的红泥。折合人民币30一个，全程看下来，这里做工和价格最公道。

angelasheng · 2009-05-03 09:32

有点怅然若失的离开大西洋，开上一条碎石路。过了一会儿，Pendy例行停车休息。长时间的开车加上周边重复景致很容易让司机产生疲劳。Pendy非常有责任心，每次休息都会认真检查一次车况。这次真的检查到右后胎扎了个大洞，在漏气，这个例行休息很充实，大家忙换胎。

Pendy利索的从后排座后面取出千斤顶和扳手开始换胎。可能我们对这种路况发生爆胎早就有心理准备，所以大家有说有笑七手八脚忙活。纳米比亚人烟稀少，在我们修车的当口，举目四望，真的是看不见一辆车，看不见一个人。所以如果是自驾，还真要会点修车技术才能到纳米比亚闯荡。

快要换好了，终于看到有两辆越野车开过。第一辆车在我们旁边停下，询问是否需要帮忙，当我们表示能够搞定的时候，对方说上一句祝好远就飞驰而过。第二辆随即高速驶离。这种在路上的互相帮助让出门在外的人都会感觉很温暖。

周边的景色开始从海洋变成连绵的群山。这里的山没有绿树，就是光秃秃的山。南非有个很出名的桌山，就是山顶很平，像桌子一样的。没想到这附近全是这种平顶山，侧面好似有车开过，留下一长条黑色的印迹。

angelasheng · 2009-05-03 09:34

回头往去，天边的尽头就是大西洋。

angelasheng · 2009-05-03 09:36

换胎的过程

就是这个大洞，漏气很厉害

angelasheng · 2009-05-03 09:37

周围很荒凉，没有人烟

四周都是无名“桌山”

Pendy戏称这种骡子拉车是“Kalahari Ferrari”

快到颓废方丹的路上，看到一个帐篷营地。如果不住酒店，可以考虑这里。

angelasheng · 2009-05-03 09:39

今天是长途跋涉，有近500公里，紧赶慢赶在下午两点到达Twyfelfontein country lodge。整个酒店依山而建，依旧是茅草屋。大门很有特色，两块巨石耸立，当中的空隙就是入口。门边一块岩石上就是一处古代的岩画，真迹，只能看不能碰。

这里是岩石区，所以蜥蜴、蹄兔等特别多。酒店里到处是穿梭的蜥蜴，颜色非常鲜艳，尤其是雄蜥蜴，像是穿了蜘蛛侠的外套。

离开徐徐海风的海岸线，重返酷热的内陆。下午高温的时候只能在酒店的酒吧喝冰可乐打发时间，顺便看看楼下游泳的美女。

酒店有点年头，房间的比较陈旧。但细节上还是不忘自己的特色，枕头套和窗帘等纺织品都是岩画人物图案。酒店的大堂放着手绘的各种地图，方便客人自己选择喜欢的线路自行前往。

Tips: 骷髅海滩仅有torra bay和terrace bay两个住宿点。大部分的区域只能乘飞机俯瞰。

angelasheng · 2009-05-03 09:40

我们住的Twyfelfontein country lodge依山而建

这是酒店大门，是不是很特别？这几块石头上就有古老的岩刻，很珍贵的。

往酒店的二层楼的主建筑走，一楼是大堂，二楼是餐厅和酒吧。

angelasheng · 2009-05-03 09:42

这个老牌酒店相关设施做的不错

天气太热，大家都在酒店里打发时间

angelasheng · 2009-05-03 09:42

到处可以看到色彩艳丽的蜥蜴

angelasheng · 2009-05-03 09:43

酒店的大堂一边，很多实用的旅游信息。这张桌上放着的，是附近一些景点的手绘线路图，方便大家自行前往。

这张桌布很有特色的哈~~~

屋外有自行车提供出租

angelasheng · 2009-05-03 09:44

这是我们住的那排房子，右数第二间是我们的。整个酒店由很多排这样的房子组成，可以容纳很多人。

还是茅草屋。

从房间门口往外看

房间虽然比较陈旧，但装饰上仍不失特色，连个枕头套都是古老的岩刻画图案。

angelasheng · 2009-05-04 12:39

第二节 探寻沙漠大象

Jerry标榜是野生动物摄影爱好者，我们自然选择跟动物相关的线路。于是预订酒店组织的探寻沙漠大象的活动。

下午四点，还是一辆拉风的敞篷越野车。所不同的是，这次整车坐的满满当当，除了我们和另一对夫妻，有一个十几人的法国团。法国人生性浪漫和无组织无纪律，一路叽叽喳喳不停。

酒店离大象经常呆的地方还有大半小时的车程，沿路safari乐趣很多。最奇特的属精灵怪圈。经过一片草地，向导让我们看周围一个个草地圆圈。圆圈直径大概两三米到十来米不等，里面只有光秃的地面，外面则是平常的草地。放眼望去，附近还有很多这样的圆圈。如果是俯瞰，更加直观。向导解释，这些怪圈曾经是一种植物，但不知为何原因，植物全部消失。但留下来的这些土地，长不出任何植物。经专家化验，土壤里含有毒成分。至今怪圈还是个迷。

周围还有很多跳羚（springbok）。这里的动物见的人少，所以胆小。看见车开过来，跳羚一下子飞奔，跨过我们前方的山岭和草地，逃得远远得。跳羚名副其实，弹跳力十足，奔跑时身姿舒展，腾空而飞。后来在埃托沙见到最多的就是跳羚，但他们太熟悉汽车了，就算我们开到旁边触手可得，他们还是气定神闲。

进入一片丛林，运气很好，马上发现一头年轻公象。这里的沙漠大象是短牙象，所以能够逃过盗猎者的杀戮。估计我们的到来太唐突，小公象正面朝我们小跑过来，司机掉转车头就逃。公象大概觉得我们人多势众，最终选择走进丛林深处。

一车法国人实在太过热情，叽叽喳喳说个不停，还不时有豪迈的大笑。在他们看来，出来旅游就是愉快的，就应该放肆的笑，大声的说，不管是不是真的有风景和动物可看。最后司机忍无可忍，吓唬说如果再这么吵，把大象都吓走了。一下子法国人全懵了。五秒钟之后，一法国人发出很夸张的“嘘”一长声并伴以手指放在嘴唇的手势，示意大家不要发声音。接下来就很有法国特色了，每一个法国人都如法炮制，很夸张的对其他人“嘘～～～～”。他们的纳米比亚导游汗如雨下。

司机找到当地的damara people，他们才是真正的追寻动物专家。在得到他们的提示后，我们很快发现了一个十几只大象的象群在沙地上快速行走。象群是十几只母象带着三只很小的象宝宝。Jerry可高兴了，准备好大炮准备扫射。可是这不是我们的私家车辆，司机也不是以摄影为目的，他的想法是预判出大象的行走路线，开到他们要走来的路上，这样大家就能近距离看大象了。可是车路与象路不同，眼看着我们的车越开越远，大好的场景就眼睁睁的消失，我俩别提多郁闷了。

司机的判断很正确，等我们的车终于停下来时，看到这群大象缓步朝我们的方向走来，走过灌木丛时，顺便吃上几口。我们离大象非常近，因为这些大象带着小小象，非常警惕，很容易发怒，连法国人都死死闭上嘴巴，噤若寒蝉。大家就看着他们慢悠悠的经过我们身边，听着自己“扑扑”的心跳。

今天看到这么多数量的大象，game drive算成功，司机也松口气，任务算完成了。回酒店的时候，并没有原路返回，而是爬上了一处山坡。原来这个game drive安排还很周全，除了看动物，还有看日落，而且是喝着香槟看日落，浪漫至极，这才是这群法国游客最爱的项目。

本来Jerry因为没有拍到好的大象照片还有些郁闷，但第二天结帐的时候发现这个game drive不是之前说的500一人，而是260兰特（人民币182元），顿时感觉心理平衡了。花200元坐了越野车，看了大象，还喝了香槟，值！其实这是此行唯一一次看到大象，实属不易，这是后话。

晚上在酒店吃自助餐，整个餐厅没有门窗，尽情欣赏夜色，但用网罩住，防止小动物爬进来。这顿晚餐需要我们自己支付，150兰特（人民币100元），是我们整个行程吃的最好的一顿，印象深刻。冷菜饮料等不必说，主要是肉类很有特色。鳄鱼肉、鸵鸟肉、角马肉、羚羊肉、剑羚肉应有尽有，大厨的手艺也好，肉很嫩，很鲜。很多肉类都是第一次吃，鳄鱼肉真的是鱼肉类型的，是白色的，一丝丝，剑羚角马的肉都比想像中要嫩很多，让我们的胃来了一次大开眼界。

angelasheng · 2009-05-04 12:42

酒店很拉风的越野车

angelasheng · 2009-05-04 12:44

神秘的精灵怪圈。

angelasheng · 2009-05-04 12:46

沿路看到很多跳羚

angelasheng · 2009-05-04 12:47

运气很好，一开始就发现了一只小公象，还抓拍到他用泥土洗澡的情形。

小公象快速朝我们正面冲过来，所以我们立即后退，大家仔细看从右上角到左下角的轮胎印

比一下脚印，一个是小公象的，一个是Jerry的

angelasheng · 2009-05-04 12:47

发现一棵很独特的树

angelasheng · 2009-05-04 12:48

多亏Damara people的指点，让我们找到象群

angelasheng · 2009-05-04 12:51

沙漠象群

大象特写

angelasheng · 2009-05-04 12:52

欣赏damara的日落

angelasheng · 2009-05-04 12:53

以饮香槟作为活动的结束，法国人自然是最高兴的。

angelasheng · 2009-05-04 12:53

晚上的自助餐超级棒，因为忙着吃，就找到这么一张吃之前的照片。

angelasheng · 2009-05-05 13:41

第三节 历史的遗迹

颓废方丹是世界上石制雕刻术最多的地方之一，也是非洲最大、保存最完好的岩画遗迹，总计约有2000个岩石雕刻。1952年，纳米比亚宣布颓废方丹为国家历史文物区,2007年被列为世界遗产地,这是纳米比亚的首个联合国教科文组织的世界文化遗产保护地。

我们今天去欣赏这一史前人类精美岩画的露天博物馆，自然就起得比较早。没想到管理员们迟到了，还在赶来的路上，我们只能等。这种事情还是头一遭遇上。我们只好先闲逛一下。

尽管顶着世界遗产的头衔，参观岩画的门票价格很便宜，30兰特（人民币21元）。接待处的房屋造型很是别致，废物利用的典范。整体建筑用铁皮油桶盖子作为外墙，让人想到铜墙铁壁的味道。

说到颓废方丹，大家脑海里第一反应出来的照片不是岩画，而是一块风化的巨石，像一张巨大无比的嘴，有锋利的牙齿，这张经典照片成为颓废方丹的标志。很佩服第一个这样拍摄的摄影大师，发现美的能力非同寻常。我们在接待处旁边的确找到了这样一块巨石，依样画葫芦也拍几张。但总感觉跟看到的图片不太一样，后来问管理员才知道，山上的一块才是著名图片的原型。而那块巨石，不是在观赏线路上，一般不建议游客去。

管理员们乘一辆皮卡风风火火赶来，居然是拖家带口的，有好几个小朋友。我们一行十人跟随一位胖胖的女解说员去看岩画。有岩画的巨石就散落在峡谷的各处，管理者将这些巨石连成了几条观看线路，有些地方还搭上铁架平台，方便大家攀登。

根据google得到的信息，这个峡谷长期里生活着两个族群。发掘的遗物表明，狩猎者和采摘者是第一批居住者，他们的手工制品是6000至2000年前石器时代后期的典型代表。石器时代的狩猎者和采摘者制作了大部分石刻和或许全部的绘画：动物和人类的描绘。然后在2000—2500年前之间第二批居住者来到这个峡谷：放牧羊群和制作陶罐的Khoekhoen人。牧羊族制作的岩石艺术完全不同于狩猎者和采摘者，它们看来完全是几何形状，包括雕琢的一行行圆点。这里大约有2500幅石刻，但现在人们估计有5000多个独立的刻画。比较而言，如今对出自南部非洲狩猎者和采摘者之手的石刻和绘画了解很多，而对牧羊族的迷幻几何图形的了解则少得多。

大多数保存完好的岩刻是犀牛，大象，驼鸟和长颈鹿，以及人和动物的脚印画。最有名的例子是“狮人”，一个狮子每个脚爪上有五个脚趾头。该雕刻说明岩刻艺术与狩猎采集者的信仰体系相关。该遗址连贯、广泛、高质量地记录了至少2000年南非这块土地与狩猎采集者社区相关的礼仪习俗，而且它令人信服地说明了狩猎采集者的礼仪和经济习俗之间的联系。

据讲解员介绍，雕刻岩画是为了教育世世代代子孙如何捕猎而开始的，在这些巨石上几乎雕刻了在纳米比亚看到的所有野生动物，包括长颈鹿，狮子，羚羊，犀牛等等，长者通过图案告诉子女哪些动物是可以捕猎作为食物，哪些是危险的；很神奇的是，虽然这里距离海岸有几百公里距离，但是在岩石上仍然发现了海狮，企鹅的雕刻，这也说明当时原始部落曾经去海边挖盐食用，看到了海狮后回来按照记忆雕刻的。

大家跟着讲解员在峡谷里上上下下，除了看石刻，顺便还观赏风景。来之前我天真的认为看石刻么总是在什么馆里面的，至少也是搬到宽敞的地方供人欣赏，就随便穿了双人字拖。结果我们是在爬山的过程中欣赏伟大作品，我只能战战兢兢跟在最后面，就怕哪一脚在石头上打滑，深刻的教训啊！

野生动物始终是Jerry的关注点，返回的路上我们在管理处发现了一对蜥蜴，Jerry抓拍到了他们交配的场景，难得一见。

Tips:看岩画需要爬山，最好穿运动鞋或登山鞋

除了看岩画，也可参加酒店组织的徒步活动，看风景。也可自己根据酒店提供的多种线路自行徒步。

要拍那张经典照片，必须注意个人安全，穿登山鞋爬上去。石头的具体位置，可以问管理员。

angelasheng · 2009-05-05 13:46

颓废方丹的指示牌

世界文化遗产的证明

angelasheng · 2009-05-05 13:47

游客中心全貌，废物利用的典范

顶着世界遗产的头衔，价格却很平民，值得国内各景点学习

游客中心里有很多关于颓废方丹的介绍，图文结合

angelasheng · 2009-05-05 13:48

管理人员迟到，只能在游客中心瞎晃，这里有卖纪念品的

Pendy眼光不错，挑了个手镯给我试戴

游客中心的厕所也很有特色

angelasheng · 2009-05-05 13:50

这是颓废方丹最具代表意义的摄影作品（网上找的）

这是我们在管理中心旁边找到一块相似的巨石拍的

angelasheng · 2009-05-05 13:51

终于等到管理人员，拖家带口来上班的，这是其中一个小姑娘

angelasheng · 2009-05-05 13:52

第一批游客出发

路线就是跟着向导，在峡谷里爬上爬下，一定要穿运动鞋或登山鞋

angelasheng · 2009-05-05 13:54

沿路看到小动物和各种怪石

angelasheng · 2009-05-05 13:55

这就是闻名世界的古代岩画

遗迹直接暴露在大自然下，倒也不怕坏

我们就是这样看岩画的

angelasheng · 2009-05-05 13:56

雄性蜥蜴很鲜艳

angelasheng · 2009-05-05 13:57

蜥蜴交配

angelasheng · 2009-05-13 13:08

第四节 意外收获

看完石刻我们就赶紧出发去opuwo (奥普沃),纳米比亚靠近安哥拉的一个偏远省份kunene（库内内）的首府。今天是真正的长途旅行，要开大概600多公里（手头没有自驾地图，没有确切公里数），途经Khorixas和Kamanjab两座小城镇。这对Pendy是个严峻的考验，我们只能尽量说好话鼓励他的士气，自己则好好睡几觉。

纳米比亚沿途的风光都会比较类似，要么是无边无际的沙漠，要么是连绵的群山，要么是成片的灌木丛，多看了会有催眠作用。我已经养成了条件反射，一上车就睡。但今天一早刚睡下没几分钟，一个好梦的头都没开，Pendy停车，说给我们讲解烧伤山（Burnt Mountain）。原来沿路还有景点呐，我做的攻略里都没有，有点买一送一的窃喜感。

回家研究了LP，才知道这是一个长达12公里的荒瘠的火山山脉的末端。其实这个名字很形象的，因为我们看着就像是烧焦了一般，是焦黑色的。而且这山上的确没有生机，什么都不长。

Pendy一讲到地质就来劲，噼里啪啦冒很生僻的单词。我无良的撇下Jerry假装听的很认真但其实比较痛苦，自己四下活动一下，舒展在车里蜷缩的手脚。Pendy终于过足解说瘾，又领我们到路对面。这是个山谷，走下去才发现眼前的场景在纳米比亚的风光摄影中屡屡出现，这么个著名的景点就在颓废方丹我居然一点都不知道，看来我收集旅游资料的工作能力还有待提高，自我反省一下。

这片山谷很奇特，不是常见的山坡，而是一长条一长条的灰色石条，有点像现代派的抽象建筑外墙。石条很坚硬，互相敲击发出清脆的响声。纳米比亚人给这片景象取了个很形象的名字——风琴管（Organ Pipes）。大家看图片就能理解了。这种石头是粗玄岩( Dolerite)。具体形成原因嘛，估计总是风化，之前有河水等等。Pendy又拿起石条开始滔滔不绝的解说。Jerry则拿起石条拗英雄造型。

angelasheng · 2009-05-13 13:11

这就是烧伤山，是不是像烧焦了一样？

Pendy在解说，Jerry在认真听

angelasheng · 2009-05-13 13:14

风琴管石群，曾经出现在很多摄影师的画册里

angelasheng · 2009-05-13 13:17

Pendy继续专业地质讲解

Jerry拗造型

风琴管是在一片山谷中的，需要自己爬下去看。不知道此处有特殊风景的话，很可能就直接开过去了，因为从路上看不到这个特别的地方。

angelasheng · 2009-05-13 13:18

爬上山谷我们继续前行，本以为这一觉要睡到吃午饭了，结果没多久车又停下。出现一个杂货铺，一幢正在修建的茅草屋。Pendy自己去杂货铺买了听冰可乐，我们就去看茅草屋的修建过程。每天都在住茅草屋里，一直都很好奇它的构造，现在教科书就摆在面前。地上堆了很多黄色长条干草，屋顶上两个人在扎草，看得出要扎很多层，而且要扎的够密实，才能起到冬暖夏凉，风雨不侵的非凡效果。

Pendy把我们带到一个穿制服的人面前，丢下一句：跟着他去参观吧，自己就喝着冰可乐钻进空调车里了。我们都傻了，慢着，这是去看什么啊？我以为车停下就是因为Pendy太热要买可乐，没想到这里还有参观项目。这safari套餐也太划算啦，Lesley都没有列出这个景点呢，居然有这么多免费赠送的项目啊。这个参观让我猝不及防，防晒措施一点都没做，连顶帽子都没有带。

后来细想一下，怪不得这里有杂货铺，还有茅草屋，原来这也是一个景区呢。因为纳米比亚人口相当少，所以沿路不会有任何房屋，更不可能有杂货铺，除非这是一个景点。

走进大门，好像瞥见门口有一块石碑，我赶紧跑过去借着拍照的名义迅速浏览一下公园的介绍，不能在管理员面前显示出我们的无知。公园叫做矿化森林（Petrified Forest） ，就是因为有很多年龄在2亿6千万年的古老矿化树干而出名。

踏进公园就看到了纳米比亚国花——千年兰（Welwitschia mirabilis），奥地利植物学家 Friedrich Welwitsch 在1860年发现于安哥拉南部纳米比沙漠中。它是一种十分奇妙怪异的植物，生长条件非常恶劣，处于年降雨量少于25毫米，加上来自海边的雾气也只能相当于50毫米的地方。这些植株能够忍耐极为恶劣的环境，是远古时代留下来的一种植物“活化石”，最老的千年兰年龄估计在1500至2000年，虽非天生丽质，却异常珍贵。中文名字翻译为“千年兰”很贴切。所以纳米比亚会选此作为国花。

千年兰是雌雄异株的，雌株有果实，雄株有花。靠着发达的根部尽可能吸收每一滴水份，在世界上最古老的沙漠生存，这种毅力让世人赞叹。最大的一棵千年兰足足有四五米长，在靠近斯瓦科普蒙得的沙漠里。我们眼前所见的有半米直径大小，但也算见证了活化石。

头顶烈日跟着讲解员往公园里面走。路上散落着很多木头，这木头可不一般，都是上亿年的古董啊！而且由于经年累月的矿化作用，已经变得硬梆梆了。看外观是木头的暗黄色，还有一丝丝的纹路。但实际捡起一块，立即感觉到不是木头该有的轻飘飘的分量，相反很沉。而且摸着没有粗糙感，很光滑。感觉就是拿了一块石头。

讲解员找到很大的几棵树干给我们解释。结合LP上查到的资料，大致了解了这些树木的故事。这个公园最大的矿化树干足足有34米长，6米的圆周，估计前身是一棵参天大树。大树属于一个古老的植物种群，英文叫做Gymnospermate，（不知道中文意思），反正是跟针叶树，千年兰属一类。专家分析估计是洪水将树干冲到此处。

公园里有将近50棵这样的树干，有些树干的一大半被埋在沙石里，而大多数则矿化成了硅石。1950年之后，这里建成一个国家纪念公园，而且现在严令禁止从公园内带走任何矿化木，哪怕是一小块。

angelasheng · 2009-05-13 13:19

茅草屋就是这样建的

angelasheng · 2009-05-13 13:22

公园门口的小杂货铺

我们既然自诩为猫，自然少不了与猫的缘分

angelasheng · 2009-05-13 13:39

公园大门口的千年兰，一雌一雄

angelasheng · 2009-05-13 13:42

神奇的矿化木

angelasheng · 2009-05-13 13:44

花半个小时看完古木，我们继续上路。似乎从今天起，我们开始领略雨季真正来临的感觉。尽管烈日当头，但前方出现一大团乌云，偶尔还能看到闪电划过，耳边雷声隆隆。路上经历了好几场大暴雨。就连我们停车吃饭也未能幸免，匆匆逃回车里。

从地图上看，颓废方丹到北面的奥普沃，可以从西边走，也可以从东边走。东边的路略长，我问Pendy为何选择看似绕路的东线，经过Khorixas小镇后就明白了，这里的路况非常好，平坦的柏油马路，车速可以保持在120。

奥普沃地处偏僻，正值圣诞前夕，为保证安全，中途需要过检查站，有点像国内的春运检查。大家都必须系上安全带，包括后排乘客Jerry。每辆车排队停车接受穿迷彩服的警察盘问。问讯很有意思，非常套路的几句话，跟我们最早学英语的时候，教科书上写的那几句一模一样：

Pendy:下午好！

警察：下午好！

Pendy:今天好吗？

警察：我很好，你好吗？

Pendy:很好，谢谢。

警察：请出示驾照。

Pendy把驾照交给警察查看，另一个警察记录车窗玻璃前贴着的租车记录号。然后警察归还驾照，放行。每次都是如此，前面几句话每次都能听到。

angelasheng · 2009-05-13 13:47

一路暴雨，雨季真的来了

途经Khorixas小镇

在加油站加油，好像价格与国内差不多

Khorixas小镇也有一个country lodge，看着很漂亮

angelasheng · 2009-05-13 13:49

尽管是C级公路，但路况相当好，平坦的柏油马路，尽情撒欢跑

每条公路旁边都有这样的休息区，一棵大树，一张桌子，两条凳子。今天的中饭在这里解决。

检查站

angelasheng · 2009-05-13 13:50

下午五点多到达奥普沃。这个城市与温得和克，斯瓦科普蒙德等的欧洲风情完全不同，类似于肯尼亚和坦桑尼亚的一些典型非洲城市。这里几乎没有受到欧洲的影响，城市建筑破旧的低矮平房居多，卫生环境比较差，路上几乎都是黑人，看不到白人。

今晚居住的Opuwo country lodge在一座小山顶，爬到酒店才发现原来这里有很漂亮的山景可以看，设计者想的很周到。这个country lodge与之前在颓废方丹所住酒店都是一个集团的，看墙上的照片前总统努乔马也曾经光临，看来绝对是当地最好的酒店了。跟之前住的酒店不同，这里有很多看似当地的黑人家庭来居住和吃饭。以往所住的地方，几乎清一色都是外国人。

整个酒店还是以当地特色为装修风格，古朴而精致。房间还是茅草屋，每间都对着壮观山景。房间里居然有空调，此行唯一一个。餐厅有室外和室内之分，大家不约而同地喜欢室外，可以直接看到群山起伏。

晚上遇上大暴雨。联想到在酒店大门看到过一根长达一两百米，高耸入云的粗壮避雷针，估计这里的暴雨天气很频繁。在电闪雷鸣中，偶然瞥见墙上一张告示，大致内容如下：因为雨季，有很多蛇出没，请大家尽量在路上行走。当下心跳急剧加速，顾不得滂沱大雨了，问前台借把雨伞直接冲回房间，紧闭大门。

Tips：

矿化森林公园门票仅4美元。但建议给讲解员支付小费。

长途行进从一个景区赶往另一个景区时，通常会经过小城镇。可以到超市购买食物做午饭和补充物资。

angelasheng · 2009-05-13 13:53

酒店的房间很舒适

房间外有阳台可以看风景

酒店的大堂很漂亮。我很喜欢皮沙发和上面的靠垫。但后来回温得和克特意去找这样的靠垫，才发现纺织品在这里非常贵。

angelasheng · 2009-05-13 13:56

又和猫结下不解之缘。这只猫和Jerry的眼神一样是很迷茫滴

angelasheng · 2009-05-13 13:57

酒店的游泳池和露天吧台

angelasheng · 2009-05-13 13:58

在这里吃美食，看美景，很惬意

angelasheng · 2009-05-24 04:32

第五节 最后的辛巴红泥人

千里迢迢来奥普沃是为了看著名的“红泥人”——辛巴族原始部落（Himba）。最初认识纳米比亚，就是看了罗红拍摄的辛巴族。浑身红色的皮肤在阳光下发亮，奇怪的装束打扮，赤裸的上身，给人极大的震撼。而且由于现代文明的迅速侵入，辛巴族的原始生活恐怕不能维持多久。所以赶个末班车去看看。

17世纪，辛巴人从安哥拉高原迁徙至纳米比亚，其后一度成为非洲大草原上最为富庶和强大的游牧民族之一。但如今，他们依旧停留在原始状态——生活在远离现代文明的偏远地方，聚集在一个个孤立的小村落里。

现在辛巴族生活在纳米比亚的北部Kunene地区（以前叫Kaokoland），是个12000群体的半游牧民族，他们和Herero（赫雷罗族）人说一样的语言，主要以畜牧，养殖牛羊为生。Himba人很原始，基本都是用原始的工具。象挤牛奶照顾小孩的工作都一般由Himba女人来完成，一个女人有时候也需要照顾别人家的孩子，日常劳作和一些强的体力劳动一般也主要由妇女来承担，例如每天挑水到村子里，建造房屋等工作。女人都一般都互相编织头发和互相在身体上涂抹赭色的颜料。男孩一般在青春期前就要被行“割礼”。

由于一种神秘遗传基因的缘故，很多辛巴男孩在15岁之前就夭折了。这导致多数辛巴人部落的男女性别比例严重失调。尽管男子一般都要娶三四个妻子来保证人口的繁衍。但即使这样，这个民族的人口仍然在锐减。

因为Himba族都生存在比较荒漠的沙漠气候地区，他们很少受到外部世界的影响，特别是在殖民统治时期，她们一直维持自己的传统生活方式。辛巴族女子展示美的方式与众不同。她们拒绝穿上衣，而喜欢袒露上身。最特别的是，她们喜欢把一种红色石粉和着奶油涂抹在身上，就连头发也要用这种“红泥巴”裹着。因此，在外人看来，辛巴人的皮肤永远都是红色的——有人因此将这种红色称为“辛巴红”。据说，她们这么做，是为了抵御烈日暴晒。由于缺水，辛巴女人一生都不洗澡，而是一辈子都裹在“红泥巴”中。

鉴于多次参加酒店活动的经验，我们为了专注拍摄，没有参加酒店提供的参观辛巴族活动，而是通过请酒店找了一个专业向导Jimmy。Jimmy自己是辛巴族人，会他们的语言，但他从小与父母在奥普沃长大，所以是跟其他大部分纳米比亚人一样生活，而且英语流利。他是职业向导，所以知道摄影爱好者的要求，计划安排我们去距离奥普沃100多公里的偏远辛巴族村庄，估计商业味会少些，拍摄的照片能更加真实。但价格比较贵，一人500兰特（人民币350元）。

去村庄前先要去一次超市，买些生活用品，面粉、面包、大米、烟草等物品送给辛巴族，约200兰特（人民币140元）。其实在奥普沃沿路就能看到很多辛巴族人，他们也知道来城市打工能赚到钱，钱可以买很多好东西，过更好的生活。但这些辛巴族人不能随意拍照，跟东非的马赛人一样，他们一旦知道你对着他们拍照，就会索取很贵的拍摄费用，非常商业。这些年来，无数摄影爱好者蜂拥赶到这个偏远地区看他们，他们已经逐渐认识到自己的价值。

我们在崎岖的碎石路上开了一个多小时，然后转到灌木丛里没有路的地方再开半小时，果然是很偏僻的村庄。沿路就能发现很多辛巴族村庄，估计是为了赚钱吧，都搬得离城市越来越近。辛巴人用枝条做篱笆，将村落圈在一个圆形区域内。村落最中间是牲口栏，再往外散落着一些小屋，那是人们生活、居住的地方。

雨季真的到来了，今天中雨，还是下个不停那种。乌云像一床破旧的棉絮遮盖了整个天空，而不是通常看到的蓝天下点缀一朵乌云，那别的地方还会有放晴的可能。这可是来纳米比亚这么多天来，最糟糕的一天。

我们走进村庄的时候，大部分人都躲在一个木棚子下面烤火避雨。大家看见我们都很诧异，估计很久没游客来这么偏远的村庄了。首先要向族长和族长的大老婆打招呼，然后依次问候其他人。打招呼时，要握右手，但和我们国家的握手又不同。握手时，只有手掌前的手指部分相互接触，然后轻轻捏一下就行了。嘴里还得说：摩罗！（辛巴语，意思为“你好！”）。

尽管我知道一个辛巴男人可以娶很多辛巴女人，只要他有足够的牛就能办到。这点跟马赛人很类似。但是我没料想到一个辛巴家庭的人口总数会那么庞大。大人可能十来个，还不包括在外务工的，小孩那是一大堆啊，不下几十个。当然，他们不一定是一个辈分的。很有可能这个是族长某个小老婆的儿子，而旁边年龄差不多的很可能已经是族长的孙子。

所以一个小小的木棚根本挤不下那么多人，况且几根木头抵挡不了越来越大的雨势，族长邀请我们到他的屋子坐坐。

整个村庄是一个大家庭，村庄里有好几个茅草屋，住着族长的几位老婆和孩子，以及孩子自己的家庭。辛巴人居住的房屋，大多是用树枝和掺有牛粪的泥巴搭建而成的，屋内面积一般有三四平方米。为防止房屋坍塌，屋内大都会竖起比较粗大的木头来支撑房顶。

茅草屋是圆形的，比马赛人的空间略大，大家席地而坐。Jimmy开始给我们介绍辛巴族的一些常识，例如怎样区别辛巴族的男孩女孩。男孩的辫子是往后梳的，女孩的辫子是往前梳的。这是个区别的好方法，因为他们没有那么明显的衣着特征，很难分清男女。而更小一些的孩子，为了将来编辫子，头发会留成不同的图案，也可以区别。

辛巴族的生活与其他原始部落一样，很简单。在现代文明没有进入的时候，他们没有钱的概念。房间是用泥和草搭建的，地上铺一张动物的皮毛。周边墙上挂着葫芦，应该是盛液体的容器，几件替换的衣服，其实就是几张布条，墙角一个小箱子，钥匙在族长手里。估计这些就是他们的全部家当。

最让我们感兴趣的当然是红泥人的肤色。其实只有辛巴族女性才抹这种红泥，而男人是从外貌上看很普通的黑人，也穿普通的衣服。女性每天都会抹这种自制的，用羊脂和赭石纷混合的物质。据说这种物质具有封闭毛孔的功能，从而达到保暖的效果。所以辛巴族女性一直都是赤裸上身。Jimmy说他曾经有一次涂过，结果一觉睡下来浑身冒汗，而旁边的人却冷的发抖。这种红泥抹在身上让肤色变成红色，与本身的黑色综合而变成暗红，如果在阳光的照耀下，会有釉彩的光泽。成为专属的“辛巴红”，所以辛巴族有红泥人的别称。

可惜屋外一直在下雨，我们只能室内打闪光灯拍摄，似乎不能完全表达出意境。

雨没完没了，Jimmy只能接续介绍辛巴族来打发时间。估计他把所有知道的知识都在今天说完了。辛巴族的遗产继承挺有意思。一旦族长过世，继承他所有财产，包括整个家庭，不是他的儿子，也不是他的兄弟，而是他的侄子。这很令人不可思议。按照普通人的观念，如果是这种规定，子女还会很孝顺的赡养自己父母吗？还是应该由继承遗产的侄子来赡养？

屋里除了族长，还有族长的第一个妻子，已经是一位老太婆了。还有一位年轻的妻子，和她刚刚出生几个月的儿子，这是她第四个孩子。其余孩子都扒在门口看我们。我们在屋里呆的时间实在是太长，小宝宝尿尿好几次。他们可没有什么好奇、帮宝适，直接尿在动物皮毛上，老太太发现了，就拿一把篾条刷往外扫扫。基本就是扫到我们脚下就差不多了。她自己手上如果沾上尿了，那就再摸摸脚。

时间一分一秒过去，雨还是没有停的趋势。我们能问的都问完了，Jimmy也江郎才尽。轮到辛巴族对我们好奇了，开始向我们发问。比如问我的头发是不是真的，这里的亚洲游客少，他们没有见过乌黑细密的头发。非洲人的头发基本都是很硬很粗，而且带卷。如果短的话，看着就像个钢丝球，手感摸着也是钢丝球，还很扎人。如果留得比较长，蓬松起来的，那就是棵西兰花。所以看到我这种很直很细的头发，他们觉得不是真的。辛巴族族长又问Jerry有几个老婆，他比较关心这类问题。可能根据他的推算，按照Jerry的财势，买个几十头牛娶十几个老婆应该没啥问题。

腿都坐麻了，这天气还是晴不了。有小孩子递进来一大锅白乎乎的东西，估计是玉米糊，差不多要到午饭时间了。为了避免他们请我们吃饭的尴尬，我们还是躲回车里。不是担心他们请不起，而是担心他们如果真开口请我们吃的话，我们是不是敢吃。联想到以前在坦桑尼亚的bushman部落，我们跟着族人去打猎，他们中午就吃猎到的老鼠和小鸟。Bushman很热情地切了几块肉，都递到我们面前了，只能头皮发麻的吃下去。没有经过任何处理的小鸟肉，也没有任何的加工，直接野外钻木取火后升火烤的，至今印象深刻。所以之后不敢贸然引土著部落请我们吃东西。估计这个辛巴族的白面糊糊也好不到哪里去。

Jerry不甘心，又回到村庄再去拍几张照片。

人算不如天算，当初计划我们花一整天的时间来拍摄辛巴族，甚至想跟他们住一起，这样一定能出一些好照片。未曾想到天气作怪，无奈之下只能离开。他们知道我们要走了，所有小孩齐刷刷的跑来，知道会有东西分发，这似乎是每个游客的惯例。族长也很懂礼节，让所有小孩排好队感谢我们。看着他们纯真中透露出的渴望，自己真不知道是辛酸还是羡慕。有时候物质没有那么丰富的时候，是不是反而没有很多的烦恼和纷争？

我们把之前超市买的东西送给族长。族长指挥几个年龄稍大的小姑娘来搬一大包面粉，大家七手八脚的样子很像一群动画片里的小老鼠搬米，很好笑。

angelasheng · 2009-05-24 05:54

奥普沃地处偏僻，比较落后，与欧式的温得和克和斯瓦科普蒙德不一样。

所以赌场也比较破

angelasheng · 2009-05-24 05:55

拜访辛巴村庄之前需要到超市采购点送给他们的礼物。从这张照片可以看出当天的天气那不是一般的差啊~~~

偷拍到的，很有意思。这人穿着可口可乐的衣服在喝可口可乐，绝对是个活招牌！

angelasheng · 2009-05-24 05:56

转回辛巴族正题。

早上去的第一个辛巴族村庄

小孩子看见有客人来，奔走相告。

angelasheng · 2009-05-24 05:57

大家都在木棚下面躲雨

angelasheng · 2009-05-24 05:58

族长邀请我们进屋躲雨。这是族长和他的大老婆。这应该算他们最大最好的屋子了吧，当中一根木头起到支撑的作用。

这是另一个老婆，身边是她第四个孩子

根据Jimmy教的判断方法，这个孩子头发往前梳，是个女孩。当天一直阴雨连绵，有点冷，很多孩子都裹了毛毯。

angelasheng · 2009-05-24 05:59

墙上这些就是他们的一家一当

族长手里拿的是我们送给他的礼物，中国琉璃。不过估计他永远也不会了解这是什么。但他很郑重的把礼物锁进了他唯一的一个箱子里。

angelasheng · 2009-05-24 06:00

我们对他们每天涂抹的红泥相当有兴趣。这就是红石粉。

这个是成品，粉和羊脂混合成泥。我们当场擦了一点，手臂上立即变成红色，不过可以洗掉。

辛巴女人每天都要把这东西往身上抹。所以他们碰到的地方，很多也都变成红色了。

angelasheng · 2009-05-24 06:00

另一对母子

angelasheng · 2009-05-24 06:01

红泥人的头发比较独特，成年女性都辫这样的辫子，顶上大概是皮做成的花样，头发只在末端才露出来，估计如果长长了可以继续辫。

但这样应该无法洗头的吧？如果头痒怎么办？

angelasheng · 2009-05-24 06:02

再来个脚的特写。

尽管比较贫穷，但所有的原始部落都是喜欢带各种首饰的。辛巴族的女性戴这种大概是锡做的脚链，随着年龄的增加，逐渐增加条数。

angelasheng · 2009-05-24 06:02

这个是一天中看到的最漂亮的辛巴族女性，是一位年轻的美少女。

angelasheng · 2009-05-24 06:03

　一个小男孩

一个小姑娘，怀里还抱着个孩子

另一个小男孩，这次可以从头发纹路判断

angelasheng · 2009-05-24 06:04

一堆孩子，能分清是男是女么？提示一下，看头发的纹路

angelasheng · 2009-05-24 06:05

数码相机就是好，当场给他们看。照片已经不稀奇了，现在还能当场看录像，是活动的，还有声音，他们非常高兴。

angelasheng · 2009-05-24 06:06

族长特意出来跟我们告别

小孩子排队合影，拿礼物。
还是从头发纹路可以分辨男女。
每个孩子的肚子都很大，全是寄生虫

小老鼠搬米

angelasheng · 2009-05-24 06:06

来到第二个村庄

这个村庄生活挺好，后院一排粮仓，还有鸡

angelasheng · 2009-05-24 06:07

这个女人在磨红石粉，就是每天涂抹用的红泥原料之一。

女人与狗

妈妈和孩子

angelasheng · 2009-05-24 06:08

Jimmy给孩子们派发礼物有经验，排队！！！

angelasheng · 2009-05-24 06:09

这个小姑娘眼睛好大，而且有股灵气

这个小姑娘一看就很调皮

这个小姑娘好像很生气

angelasheng · 2009-05-24 06:13

这个小男孩居然把气球当足球踢！可能我们不以为然，但要知道，他们没有电视，没有真的足球，很有可能都不知道这项运动。但是，他们有天赋！

这个小男孩一直吹，气球都快爆了

这个小男孩，连旁边的孩子们都在笑他

angelasheng · 2009-05-24 06:13

很快这些孩子们就恢复到平常的生活中，自己开始玩他们的舞蹈游戏，很简单，很快乐！

angelasheng · 2009-05-24 06:14

Jerry给他们看照片

angelasheng · 2009-05-24 06:15

回奥普沃的路上，沿途看到很多辛巴族成年女性。她们发现了钱的用处，也发现了自身的价值，所以大量涌入城市打工赚钱，相反我们特意去村庄找他们是找不到的，只能拍到孩子。

这是路上抓拍的另一个民族，damara people。纳米比亚是个多民族国家，damara people人口比较多。我们使用的safari公司老板Lesley也是。

这个民族的女人都很胖很胖，据说是爱吃脂肪含量高的东西。传统服装就是这样的裙子。最有意思的是这个长条帽子，帽子里是卷着的报纸。

找到个地方修补之前扎坏的轮胎。

等的无聊，抓到Pendy这张照片很可爱。

angelasheng · 2009-05-24 06:16

今晚开始告别奢华酒店，住车顶帐篷。酒店旁边的营区不错，设施条件周到。

angelasheng · 2009-05-24 06:18

晚上天气转好，在酒店边吃大餐，边看日落

angelasheng · 2009-05-27 13:45

第六节 动物大越狱

今天又是很长的行程。我们需要折返回Kamanjab，然后往东经过Outjo到达埃托沙的Anderson大门，全程近600公里。

沿途我们经过几个私人农场，还有一段路程紧靠埃托沙的边界。路上竖着很多醒目的标志，都是动物的图案。例如跳羚，疣猪，甚至大象。意思就是这条路上经常有这些动物出没，开车要当心。

果然我们看到几只斑马在围栏外面吃草，Pendy说我们很幸运，因为这可不是普通的斑马。仔细看斑马的纹路，通常的斑马脚都是白色的，花纹仅到肚子附近。而现在所看到的斑马黑白条纹一直延伸到脚底，像是穿了黑白条纹的长筒袜。这是比较稀有的山地斑马。

继而发现一头自由散漫的长颈鹿。公园里面呆腻了，就来到马路散散心，铁栅栏对于它来说比跨栏还轻松，稍微抬抬腿就过去了。

真的需要在这里夸奖一下我们的司机Pendy同志，他在驾驶到时速100公里以上，且连续行驶3小时，我们却睡得横七竖八的情况下，还能发现沿途的宝贝，急刹车，调头，指给我们看。原来是一条死在马路上的蛇，看这样子是条鼓腹毒蛇Puff Adder。

估计现在是雨季，这老兄晚上冻死了，早上连忙爬到马路上，准备晒晒太阳，暖暖身子。没有想到天灾人祸（人闯祸），把它碾死了，专业术语叫做“爆头”。但是从它的死亡现场来看，因为它越过了黄线，闯入了机动车道，所以对这起交通事故负全责，而且肇事者已经逃逸，基本索赔无望。所以再次提醒我们“生命可贵，注意交通安全”。

在Jerry向司机求证了101次以后，确认这条蛇肯定死翘翘，且不会诈尸的情况下，进入事故现场，拍了一张带有死者头部和表情的照片。

为了表现动物与人类的关系，Jerry想拍摄一张以死蛇为主角，旁边车辆擦身而过的场景。无奈纳米比亚人少车少，就让Pendy开我们的车演示一次。没想到Pendy这个老实人，车倒是开了，速度奇慢，还打双跳，拍出来的场景就很假，我们厥倒。

我们没想到还没进入国家公园就收获颇多，暗自得意。不过似乎中国人有句话：不要得意的太早。似乎后来就有印证了。

angelasheng · 2009-05-27 13:46

稀有的山地斑马，注意看腿，是黑白条纹的

这张照片充分说明，这些斑马不是我们在野生动物园里拍的，的的确确是在马路上拍的。

angelasheng · 2009-05-27 13:47

这只长颈鹿，估计是觉得越狱被我们发现了，赶紧跨回围栏。

angelasheng · 2009-05-27 13:49

路上各种这样画着动物图案的警示标志，有大象，猎豹，跳羚，疣猪

angelasheng · 2009-05-27 13:50

被车轧死的蛇

angelasheng · 2009-05-27 13:55

路上看到的蚁山

赶路的时候，我们都是在路边的休息处解决午饭的。在超市买的羊肉饭，挺适合中国人胃口。

在休息处发现的小虫子，颜色很鲜艳

angelasheng · 2009-06-14 07:00

第六章 埃托沙国家公园

第一节 营地是我家

今天开始为期五天四晚的埃托沙国家公园行程。

埃托沙是纳米比亚最著名的旅游景点。在纳米比亚全国十个国家公园中，埃托沙是最大的一个，位于纳米比亚北部，面积为20000多平方公里。埃托沙（Etosha）在当地语言中意思是“白色干水之地”，这个名字来源于公园中心地带一个占公园三分之一面积的“Etosha Pan” ，其实就是个巨大的盐沼。

Etosha Pan，这片略微凹陷的大地，是一个平坦、广阔的盐性沙漠。含盐份极高的白色泥土，让人以为是热气产生的幻觉。它是由1500万年前Kunene河所形成的浅水湖干涸而成的，因气候及地壳变动而降低水位，产生了偶而有水的盐性洼地。传统的说法是︰它是由一个妇女的眼泪所造成，因为她的家人被陌生人杀死。

大部分的时间，整片土地呈灰白色，到处是龟裂的土地。到了雨季，水量充沛的时候，就会形成盐湖，成千上万的红鹤和白鹈鹕就会到此栖息。所以无论是旱季还是雨季，Etosha Pan都是摄影的绝佳题材。

Etosha Pan周围是森林和草原，因而吸引大量野生动物栖息。整个埃托沙国家包含114种哺乳动物、340种鸟类、16种爬虫类与两栖类、鱼类及数不尽的昆虫。无数动物聚集并和谐共处于这个沙漠天堂。

埃托沙野生动物园地域辽阔，地势复杂，是许多珍禽奇兽的栖息之地。埃托沙最大的魅力在于，与别的国家公园看动物需要自己费力寻找不同，埃托沙是把动物带到你面前（根据我们的实际经验，这种情况仅限于旱季）。在旱季，各种动物都会聚集在仅有的几个水塘喝水，只要你顺着水塘找过去，就会看见各种动物齐聚一堂的壮观场面，比如狮子、大象、跳羚等等，不是一两只，而是成百上千只。除了喝水，猎杀等场景时有发生。

下午三点我们到达位于埃托沙西南的Anderson大门，这里离今晚的宿营地OKAUKUEJO很近。Anderson大门是以第一个发现埃托沙的欧洲人John Anderson命名的，那时是1851年。埃托沙一共有三个宿营地（第四个刚刚落成），分别是OKAUKUEJO，HALALI和NAMUTONI，位于公园南部的西、中、东位置。营地都提供从高档酒店到常规酒店到帐篷营区各种档次的住宿。设施齐全，有餐厅，游泳池，加油站，小超市和礼品店等等。帐篷营区有厨房，餐厅和卫生间。每个营地设有一个人工水塘，晚上有照明，可以很舒服很安全地看各种动物喝水的盛况。三个营地都隶属于nwr集团，跟之前在Sossusvlei沙漠住的豪华酒店同为一家，所以品质绝对没话说。

第一个住宿地OKAUKUEJO是最有名也是历史最悠久的。大门口照例挂着两个钟，分别标明了本周的日出时间和日落时间，也就是我们必须准守的活动时间，我们只能在日出后离开营地，在日落前回到营地，这样可以确保游客的安全。至于如果违反规定会有什么结果，由于Pendy实在是个老实人，没有经历过，所以不得而知，估计是罚款之类的。

Pendy去管理处办理门票和住宿事宜，我们在生活区闲晃。Jerry又发现一棵树上有很多编织鸟，立刻拿出大炮和悬臂扫射。管理处的门口放着一块宣传牌，原来07年是埃托沙100周年纪念，那么埃托沙国家公园成立于1907年，历史悠久。生活区有餐厅和小卖部，看了价格表，三明治薯条和饮料都不贵，一二十元搞定。餐厅也提供一日三顿自助餐，分别是90，100和150兰特（人民币63，70和100元）。另外还有提供各种生活用品和食物的小超市，所以大家完全不必担心到了国家公园没有吃的。

我们的预算有限，所以全程住帐篷营区。尽管是雨季，但也需要提早预订，等我们到的时候，发现很多区域都已经满了，很热闹，大家伙忙着洗衣服，做饭，搭帐篷。有很多大卡车的庞大团队，一个营区就有几十顶帐篷。也有一些家庭房车来旅行的，就地搭建豪华大帐篷。另外还有一些区域因为地势低，积水严重，不能使用，所以资源更紧张了。

营地设备很全，自己的地盘上有简易灶台，烧烤炉，水龙头，还有最重要的灯和供电设备。整个营地有多个长条型平房的盥洗室，里面是很干净的卫生间和热水淋浴房。还有带不锈钢水槽的厨房和带投币洗衣机的洗衣房。总之设备很全。

我特意拍了一张埃托沙公园门票费用的账单，可以看到纳米比亚本国游客或向导司机每晚帐篷区过夜30纳币、外国游客每晚帐篷区过夜80纳币、车辆每晚10纳币；纳币和人民币差不多1：0.7，不贵吧。当然，这是门票费用，住宿另计。

Nwr：

Tips：营地管理处有一本公用记事本，游客会写上何时何地看到了何种动物，可以做一个参考。

如果是住帐篷区，到餐厅吃自助餐最好提前预订。

买一份nwr出版的埃托沙地图，里面有路线指示图，还有埃托沙所有动物的示意图。

整个公园只有在营地附近有手机信号。

餐厅可以刷卡。

angelasheng · 2009-06-14 07:01

Anderson大门

门口卖工艺品的小摊。手工雕的各种鸟类串起来，栩栩如生。我买了一串，大约人民币40不到。

angelasheng · 2009-06-14 07:02

办完手续，很快进入公园，这才发现这里公园路修得很好，而且很少有岔路，多数时间就在大道上行驶，所以后来看见有开奥迪A4来这里玩的。

第一个看到园内的动物，impala，确切的说是blackfaced impala，黑脸黑斑蹬羚，和东非看到的一般黑斑蹬羚有小小的差别，也就是说这里的蹬羚长得更“古天乐”一点。

这个雄性黑脸黑斑蹬羚正在画地盘，同时向边上的雄性同类示威

angelasheng · 2009-06-14 07:03

进到OKAUKUEJO营地，最显著的就是这两个挂钟。表示必须在日出后，日落前才能从营地进入公园。

补充一下。纳米比亚大多数公园都是规定日出日落时间为进出园时间。

在埃托沙公园内的营地，为了大家安全，也通过日出日落时间限制大家。也就是说，尽管住在公园内，但必须在日出后才能出营地，日落前回到营地。

每周一，时钟会根据实际的日出日落调整一次时间。现在看到的时间，表示我们所在的一周日出是六点十分，日落是七点二十五。

angelasheng · 2009-06-14 07:04

到了营地门口，Pendy去登记，Jerry却又发现了新大陆，这里餐厅外的大树上有看到了不少编织鸟正在筑巢，于是兴趣大起，不顾阳光暴晒，架起家伙开始拍照，先来一张工作照.

angelasheng · 2009-06-14 07:07

最基本的筑巢照片

有时候一些雌鸟会乘其它雄鸟（不是自己丈夫）外出找建筑材料的间隙偷偷来霸占巢穴，据为己有

被发现后就看谁厉害了，多数情况下，雌性会灰溜溜飞走

angelasheng · 2009-06-14 07:09

当然有时候就很难分清是敌是友

倒挂金钩

来张巢穴外的雌鸟

认真雕琢

angelasheng · 2009-06-14 07:10

可能这一个巢穴中有小宝宝，看，雌鸟叼了一条小虫回来，估计喂宝宝的

他们的速度很快，眼看着一个碧绿全新的鸟巢就快完工了

angelasheng · 2009-06-14 07:13

最喜欢的一张。编织鸟钻在半成品的鸟巢里，很像正在玩滑翔伞吧？

angelasheng · 2009-06-14 07:16

管理处门口停的两辆越野车。刚开始我们还笑人家的车脏成这样，后来自己去safari了，才发现原来每辆车都会这样，因为还是那个单词：雨季！

angelasheng · 2009-06-14 07:18

管理处的招牌。在纳米比亚，很多地方既标注英文，也标注德文。

这个应该是有点历史的标志了

门口废弃的宣传牌，这么算来，埃托沙已经102岁了（按今年是2009年算起）

angelasheng · 2009-06-14 07:20

营地的生活区有超市，有纪念品商店，还有邮局，很方便的。

商店门口摆着的动物头骨，那么大，应该是大象的

超市里物资算丰富的了。要知道我们去过肯尼亚和坦桑尼亚很多帐篷营地，啥也没有。

angelasheng · 2009-06-14 07:23

最需要的蔬菜和肉也有的，按盒卖。蔬菜一盒大约人民币7元，烤肉一盒人民币35元，不算贵。

angelasheng · 2009-06-14 07:24

就餐的餐厅，这部分是室外的，还有室内的。

angelasheng · 2009-06-14 07:27

办完手续，我们到达自己的营地。因为天天下雨，所以营地积水不少，于是黑背麦鸡blacksmith lapwing来这里戏水

营地一角

超级大的鸟窝

angelasheng · 2009-06-14 07:28

营地里形形色色的游客，有与我们一样开一辆越野车来的，就直接住帐篷。有年轻人的卡车团，几十个小帐篷。还有家庭团，直接开房车来的。

在我们帐篷营地区域对面，住了一队欧洲年轻男女，正乘下午时光休息洗衣，妹妹身材不错，很养眼，所以拿着大炮偷拍了一张，这也算营地的别样景致。

angelasheng · 2009-06-14 07:30

当然，Jerry主要还是拍小动物的，比如松鼠。

angelasheng · 2009-06-14 07:33

营地里的游泳池。无论是住豪华酒店还是普通帐篷，都可以免费享用。

营地的卫生间，这在坦桑尼亚和肯尼亚的营地简直不敢想象。

这是厨房，确切的说，是给大家用来洗菜淘米的。真要烧饭，还是要回自己营地，然后用带来的气罐烧，或者直接升火烤肉。

这是洗衣房，付费的。我没用过，我俩的衣服都是我自己洗的，呵呵。

angelasheng · 2009-06-14 07:35

我在四处瞎晃得时候，随手抓拍的，可以看到很多这样的白人小孩。

这是我们隔壁的豪华酒店，当然还是茅草屋。价格不菲哦，而且旺季一定要提前预订，就在著名的水塘旁边。

在豪华茅草屋墙上发现了一个非常熟悉的Logo，他们用的是中国的空调哦！！！格力牌！！！

最后上一张我们的公园帐单，就是门票费用。加上承担导游和车的费用，五天四晚两人是560元人民币，还行。

angelasheng · 2009-06-14 07:36

插播花絮一则

不速之客

埃托沙公园内的营地，都是围起来的一块封闭区域，保证游客的安全。但我们在营地的时候，很吃惊的发现居然有豺狼在我们身边窜来窜去，不是一只，是好几只！天啊，这可是应该在围墙外面才出现的所谓的食肉动物，竟然晃悠到营地里来投机。原来这里的游客经常会在露营时候准备烧烤，再加上平时一些剩饭剩菜，给原本野生的动物们提供了天上掉下来的美味，于是这些机敏的投机主义者就猫身进了营地。发现人类对他们没有恶意，于是变成大摇大摆，完全没有把人类放在眼里。

我们惊讶的下巴都合不拢了，Pendy却不以为然，说这里一直都有很多的豺狼。而每一个第一次看见豺狼到处乱跑的人，都与我们一样，嘴长的老大，半天说不出一句，懵了。

这些小家伙脸皮已经很厚了，敢直接闯入各个帐篷区域找吃的，连我白色的拖鞋都不放过。隔壁一对情侣正围着火炉烤肉，一只豺狼直接过去，跟我家三筒一样，以为自己是宠物狗呢，讨肉吃，被情侣愤怒赶出。

还有一只钻进了公用厨房，Jerry很邪恶的想把门关上，看看豺狼什么反应。而正在我们动坏脑筋的时候，只见一老外兴高采烈的端了一大锅的食物往里走……。

第二天早上去盥洗室洗漱，看见大垃圾桶整个横倒在地上，被翻的乱七八糟。不用说，这又是豺狼干的。不过公园管理员也想出了对付豺狼的办法，欺负他们矮，把营区的垃圾桶稍微提高距离绑起来，上面再加个沉重的铁盖，豺狼就没辙了。

angelasheng · 2009-06-14 07:37

在营地来去自如的豺狼。

angelasheng · 2009-06-14 07:38

继续插播花絮，看来在国家公园有很多小插曲。

防御工事

在OKAUKUEJO的第二天下午，下起滂沱大雨。我们只能躲在车里避雨。

营地毕竟不是酒店，由于高低不平，在经历几场大雨后，很多地方都被雨水淹没了。就在我们在车里躲雨的时候，隔壁的小情侣只能冒雨出来为他们搭在地上的帐篷排水。

因为我们有一定户外经验，所以预料到Pendy的帐篷也会有此危险，于是告诫Pendy在他的帐篷附近开槽引水，避免积水，他连连点头，感激地拿出车上备着的铁锹一边挖去了，我们也没有留意具体挖的如何。

后来我们直接去做game drive，回来的路上，Pendy就得意洋洋的说自己挖的如何经典，回来准备看别人笑话。没有想到我们所看到的场景是：他的帐篷完全变成 “死海”，帐篷在海上漂浮。

原来这个家伙自以为是，在帐篷周边挖了一圈槽，就像麻将里面的“白板”，但是没有挖出口引水出去，加上他选择的是一片低地，于是非但没有引水外流，反而蓄水过夜，真是让人哭笑不得。

angelasheng · 2009-06-14 07:39

我们对面的一对小情侣，冒大雨出来挖沟，当时我们在车里狂笑。

没过多久，就轮到我们这里Pendy和Jerry出来挖了。

angelasheng · 2009-06-14 07:40

第二节 OKAUKUEJO

OKAUKUEJO是埃托沙公园最主要的行政场所，这里有生物研究所，专门从事环境保护方面的研究和管理工作。

OKAUKUEJO见证了埃托沙国家公园的诞生和成长。1897年，牛瘟大爆发，德国统治者设立了一条警戒线横穿整个纳米比亚北部地区防止瘟疫蔓延，OKAUKUEJO就是其中一个控制点。在这里建立起一个严密的部队基地，直到若干年后被毁，OKAUKUEJO变成一个警察局。

1953年，一个名叫B J G de la Bat的人，作为首个埃托沙国家公园管理者来到这里。当时这里唯一的居民是Haikon Bushmen。De la Bat继而成为纳米比亚环境保护和旅游局的总监。

现在一进OKAUKUEJO大门就能看见的标志性建筑白色高塔建于1963年。其实OKAUKUEJO最初的名字是Okakwiya，意思就是“女人每年生一个孩子”。

安顿好我们的营地，赶紧出发去做一个傍晚的game drive。整个埃托沙国家公园有很多条供驾驶的线路，是很明确的道路。路标都非常清晰，在每个十字路口的中间都有个四面的石墩，写有什么方向是什么地方，大约多少公里。加上有一份公园地图就能方便到各处。路面都是宽敞的碎石路，普通私家车也可以驾驶。总的来说，自驾完全没问题。至于能不能找到动物，就凭自己眼力和运气了。这点来说，有个当地经验丰富的司机兼向导就会好很多。

我们今天往OKAUKUEJO的北面走，打算去Leeuborn，试试看能遇到什么。还没走到一半，就看到几辆车停在路边，几次来非洲看动物的经验告诉我们，肯定是有情况。果然，顺着大家关注的方向望过去，路边不远的草丛里有五只狮子。

粗看以为是五只母狮，因为脑袋光溜溜的，没有鬃毛。但Jerry有大炮，比望远镜还管用，直接看到了他们的雄性特征，所以确定这是一个没有成年的小公狮群体。他们在没有建立自己狮子王朝之前，聚集在一起捕猎，如此相互依赖是不错的选择，在很多食肉动物世界都比较常见。

可能他们已经吃饱，或者准备晚上猎杀，所以面对列队经过的羚羊和斑马毫无反应。打哈欠，伸懒腰，温柔的舔舐毛发，大猫似的，只有从他的眼神中才能看到那杀手本色。

我们告诉Pendy，不去Leeuborn了，打算一直跟随五只狮子，说不定能看到猎杀。可惜天公不作美，没等多久，开始下雨。雨越下越大，狮子们都受不了了，一个个起身走向远处的灌木丛避雨。这该死的雨季！

我们很感叹今天运气不错，一进公园就看到五只狮子，希望明天能看到更多。而之后的事实是，我们再也没见过非洲五大的任何身影了。不过这不是我们人品问题，而是雨季的普遍现象。在管理处的记事本上，看到很多关于没有看到猛兽的抱怨，谁让我们没有选择正确的时间呢？

在管理处提供的信息里，可用看到公园本身提供早下晚三种game drive，大约600兰特（人民币420元）一次，乘坐公园提供的四驱敞篷越野车。我们自己有车，所以白天自行活动，没有额外的费用。但晚上的game drive很吸引我，从来没有在夜晚去过草原。新加坡不是专门有个夜间动物园么？很多动物本来就是夜行性的，比如非洲薮猫。晚上看到的动物是什么样子呢？草原上到处都是亮闪闪的眼睛？我很期待体验一把夜间活动，可惜在埃托沙的四个晚上，每到傍晚就雷电交加，活动全部取消。Jerry倒是开心，他认为600元正好折合为四晚的自助餐费用，似乎这个更实际一些。

没有了night game drive，晚饭后我们到最著名的OKAUKUEJO水塘去看看。水塘就在OKAUKUEJO营地里，穿过豪华酒店区域就到了。这是一个大型的人工水塘，吸引无数动物前来饮水，场面壮观。而且对于游客来说，观看相当方便，就在居住地内可看。

住在豪华酒店的客人，除了享受豪华的设施和服务，还能够在自己阳台上就观赏到水塘的所有情况。所以一旦是旱季，尽管价格高昂，都需要提前一两年预订。

眼前一片大水塘，三分之二用一堵水泥墙圈起来，周边放了若干长椅，方便大家观看。天黑之后，水塘边打上昏黄的灯光。在旱季，这里真的是动物世界，从很多经典照片能够发现，所有的动物在经受了一天的酷暑之后回来这里喝水。于是看到的场景就是像PS出来那样，大象连着长颈鹿连着跳羚连着斑马连着其它各式各样的动物，聚集于此。有些忙着喝水，有些忙着打自己的如意小算盘，看看晚餐吃什么。可惜雨季，我们什么没有看到，除了亮着昏暗灯光的一个大水塘。

我们看到的就是这样一个场景，安安静静，没有任何动物。但是雨季也有有趣的现象，打雷闪电也很好看。最左边是火烧云，而中间靠右边的白色光影就是闪电下雨区域，在同一幅照片里出现，有点东方闪电西方日落的味道。

经历风风雨雨雷电交加的一个晚上，第二天天没亮我们就急切地爬起来了，希望能有个好收获。出门正好是日出时分，再次见证太阳在宽阔的草原上跃起的经典场面。这也是我们看到此行纳米比亚的唯一一次草原日出，之后雨季来势更加凶猛，每个早上都是下雨了。

OKAUKUEJO位于整个埃托沙南面的中间部分。上面就是巨大的埃托沙盐碱地，没有任何生物。看动物的主要线路集中在从OKAUKUEJO开始往东的路上，一直延伸到HALALI和NAMUTONI另外两个营地。沿途有很多的水塘，有人造的，有天然的。在旱季的话，动物们不是正在水塘喝水，就是在去水塘喝水的路上。所以只要按路线检查每一个水塘，就一定会有很大的收获。

但现在是雨季（我都觉得我从写埃托沙开始，就没离开过这个单词），这一套完全行不通。由于每天的大雨，随便路上一个坑或者一个低洼地就能形成水塘，动物们随处都可以喝水，然后就找地方躲起来休息。Pendy都没有了方向，只能漫无目的的巡视每一个水塘，然后每一次什么都没看到。

沿途只看到一些食草的小动物或者鸟类。最早看到的就是这种northern black korhaan，翻译成中文不知道是什么，但是我们叫它noicemaker，因为别看它温文尔雅，读书人样子，但是一张口就吓死人，声音可以传出去几公里，吵死人了。

剑羚，东非没有，这里很常见，应该是凡是有沙漠的地方就常见，所以中东也有。跳羚也是属于最常见的，常见到泛滥的地步了，太多太多。他们看人也看到麻木了，所以尽管生性胆小，却看见我们经过旁边都岿然不动。就算想拍他们奔跑的飒爽英姿都不可能。

此行变成了观鸟之旅。有Cattle Egret （牛背鹭或者叫黄头鹭）。还有吵吵闹闹，没事就在马路上群殴打架，可能造成交通事故的helmeted guineafowl （珠鸡）。还有一群Namaqua sandgrouse（纳马夸沙鸡）。

老鹰也很多种，这是Tawny Eagle还是Steppe Eagle，傻傻分不清楚，我只知道：“记住这只鹰，真材实料有保证。”

还有鸵鸟，red-billed teal（红嘴鸭）等等等等。

沿途还看到当地生物学家/工作人员正在野外工作，可能是在挖植物或者拾动物大便，但是基本肯定这里没有食肉动物，否则不会如此胆大在野外工作。

公园想的很周到。因为基本上所有国家公园都是不允许随意下车的，所以专门提供了用作上厕所和吃饭的封闭区域，有铁门和铁栅栏，防止猛兽入侵，尽可放心。在这里还发现了很奇特很好看的植物。

一个早上就看到N多鸟了，返回营地。

Pendy下午带我们往西试试。整个埃托沙的东面三分之二是对公众开放的，西面的三分之一不许进入。我们下午要去的是靠近不开放区域的那部分。据说那里能找到大象。现在看大象都变成了一种奢望，有点怀念颓废方丹的沙漠大象，后悔没有好好珍惜。

这条路上游客很少，几乎看不见别的车。广阔的草原上乌云朵朵，雨季特有的现象是，如果看到某一朵乌云一直拉到地平线，说明那块正在下雨，厉害的时候还伴有电闪雷鸣。其余的地方就是多云和暴晒。我们就在几种天气里穿梭转换。

下午的内容依旧是看鸟为主，Kori Bustard（灰颈鹭鸨），又名柯利鸨，这是一个大个子鸟，在陆地上唧唧喳喳，最吵的就是它。体重可以达到18公斤，是世界上能飞行的体重最大的鸟。灰颈鹭鸨是杂食动物，习惯居住草原上。据说由于生存环境的不断恶化和长期偷猎，野生灰颈鹭鸨已经濒临灭绝。

一只African Hawk-Eagle （非洲隼雕），腾空瞬间，羽展真的很漂亮。一旦飞起来，就感觉它的个子够大，空中霸主。一头公剑羚躺在草原上，从它的犄角上可以看出它经历过不少惊心动魄的同性决斗。

经过一片奇特的区域，看到特有的植物¬ ghost tree forest。之所以有此名是因为在如此旱雨分明的土地上，这种树的树干永远是膨胀着的白色，感觉就像鬼一样。

一个下午跑那么远就这么些收获。这就是雨季啊，每天都下雨，没完没了，越下越大！这次在埃托沙算是真正见识了雨季，给我们看动物带来了极大的困扰。动物们倒是看到雨季的来临非常高兴，牧草疯狂的生长，从枯黄变成翠绿，从干涉变成鲜美可口。食草动物都吃的饱饱的，食肉动物当然也更高兴啦。

angelasheng · 2009-06-14 07:42

这应该就是研究所的工作人员哦，胆子很大，直接在野外的

这是Okaukuejo的大门

这是Okaukuejo最有名的白色巨塔。爬上塔顶可以俯瞰整个Okaukuejo，顺便观察一下附近是不是有猛兽。

这里告诉大家一个诀窍，不是我肉眼就能看到方圆几公里的猛兽，而是看哪些地方有车聚集，有大批车辆停留的地方，肯定有好戏。这是去非洲任何一个国家公园都会有的现象。

angelasheng · 2009-06-14 07:43

出发去找动物。纳米比亚很适合自驾，公园里的车路都是开辟出来的碎石路，而且十字路口都有这样的石墩，上面标明去往附近两个营地的公里数和前方地点等等。

整个草原在经历了旱期之后已经开始变绿，雨水给埃托沙带来了绿色生机。这是之前就看到过的跳羚（Springbok），因为这里的跳羚看人已经见怪不怪了，所以经常能拍到这样清楚完整的照片。

angelasheng · 2009-06-14 07:46

发现一个卡车团停着，肯定有情况。果然，请看卡车右边，躺着狮子。

根据我们的判断，这些是尚未成年的雄性狮子，聚集在一起捕猎，在没有建立自己狮子王朝之前，如此相互依赖是不错的选择，在很多食肉动物世界都比较常见。

可能他们已经吃饱，或者准备晚上猎杀，所以面对对面列队经过的羚羊和斑马毫无反应

angelasheng · 2009-06-14 07:49

打个哈欠，这张大特写依稀可以看到脖子上正在长鬃毛。

伸个懒腰

温柔的舔舐毛发，大猫似的，只有从他的眼神中才能看到那杀手本色

angelasheng · 2009-06-14 07:50

来张开阔点的

angelasheng · 2009-06-14 07:51

如坐针毡。

因为Jerry经常参加各种国际摄影大赛。通常比赛中都会有幽默这个类别，这张照片就很合适。这只年轻的狮子没有经验，一屁股坐在了一根尖的树枝上，被戳的瓷牙咧嘴。

angelasheng · 2009-06-14 07:52

这张可以比较清楚的证明这群狮子的确是公狮

angelasheng · 2009-06-14 07:55

辽阔的草原，所以不是专业人员，一般很难发现隐身其中的狮子。

很快天开始下起雨来，狮群开始不安分起来，可能想找个灌木丛躲雨

angelasheng · 2009-06-14 07:57

一只流浪的黑背豺狼已经湿透，但它并不怎么在乎，相反是一个不错的捕食机会，可能某一个灌木丛里就有些躲雨的小动物

在大雨中，跳羚却优哉游哉，它们无所谓雨的大小，但是大雨却可以使得那些食肉动物安分很多，于是跳羚暂时不用担心危险，更为重要的是雨水带来了生机，带来了绿色的食物

angelasheng · 2009-06-14 07:58

看狮子以下雨结束，回到营地去最最著名的水塘看看。

这是通往水塘和豪华酒店的门

这是水塘白天的景象

这是晚上再次来的景象，很漂亮很壮观吧。

左边是日落晚霞，右边黑暗中的一点亮色是闪电照亮的云层，同时出现很奇特。

angelasheng · 2009-06-14 08:00

第二天一早起来第一件事情拍草原日出，根据以往的经验，在日出之前尽量找到一棵经典的大树，比如金合欢树，然后等待日出，把树拍成剪影效果

angelasheng · 2009-06-14 08:01

雨季，路都成水塘了，所以动物不会再去固定水塘喝水了。

所有的车都是这么开的，知道车为什么这么脏了吧？

angelasheng · 2009-06-14 08:03

最早看到的就是这种northern black korhaan，翻译成中文不知道是什么，但是我们叫它noicemaker，因为别看它温文尔雅，读书人样子，但是一张口觉得吓死人，声音可以传出去几公里，吵死人

看到正在吃早饭的长颈鹿

看到在路边的一群Namaqua sandgrouse（纳马夸沙鸡）

正在做全身清洁工作的跳羚

angelasheng · 2009-06-14 08:05

又是一个吵吵闹闹，没事在马路上群殴打架，可能造成交通事故的helmeted guineafowl 珠鸡

因为它们已看到车辆就飞跑，所以尝试用慢门追随拍摄

angelasheng · 2009-06-14 08:07

这张比较喜欢，Cattle Egret 牛背鹭或者叫黄头鹭，迎着阳光，好奇的看着我们

一只剑羚迎着阳光开始一天的征程，阳光在它身上撒上一道金边

高手可以看一下这是Tawny Eagle还是Steppe Eagle，我只知道：“记住这只鹰，真材实料有保证。”

angelasheng · 2009-06-14 08:08

在单独隔离出来的休息区吃早饭，发现很漂亮的植物

自曝一张脚丫子，都晒伤了

这张很有意思，前排的我通过反光镜抓拍后排的Jerry如何拍摄动物的。

angelasheng · 2009-06-14 08:10

鸵鸟

红嘴鸭red-billed teal

angelasheng · 2009-06-14 08:12

灰颈鹭鸨，Kori Bustard，又名柯利鸨，这是另外一个大个子鸟，却不会飞，在陆地上唧唧扎扎，最吵得就是它

灰颈鹭鸨是南部非洲特有鸟类，体重可以达到18公斤，却不能飞，所以无疑是世界上最重的鸟。灰颈鹭鸨是杂食动物，习惯居住草原上。据说由于生存环境的不断恶化和长期偷猎，野生灰颈鹭鸨已经濒临灭绝。

这个鸵鸟不知道做了什么坏事，看到我们扭头就逃

一群斑马

换一个角度拍斑马，带影子的

angelasheng · 2009-06-14 08:14

因为雨季，沿途没有看到五大（非洲狮、水牛、大象、犀牛、花豹），所以只好拍些地松鼠过瘾

一群跳羚。。。。。。。。。。。。。。。。。的屁股

angelasheng · 2009-06-14 08:15

这应该是一只African Hawk-Eagle 非洲隼雕，不是百分之百确定

腾空瞬间，羽展真的很漂亮

一旦飞起来，就感觉它的个子够大，空中霸主

angelasheng · 2009-06-14 08:16

一头公剑羚躺在草原上，从它的犄角上可以看出它经历过不少惊心动魄的同性决斗

ghost tree forest，之所以有此名是因为在如此旱雨分明的土地上，这种树的树干永远是膨胀着的白色，感觉就像鬼一样

angelasheng · 2009-06-14 08:18

　雨季时候在埃托沙，天气变化的令人乍舌，前一分钟还天晴多云，跳羚欢快的飞奔

后一分钟，阵雨就毫无征兆的下来，大家看右侧犹如龙卷风的区域就是大雨区域，而左侧依然阳光充分

angelasheng · 2009-06-14 08:19

雨季，一直看不到猛兽，老外游客也急了

空旷的非洲草原

孤寂的剑羚

angelasheng · 2009-06-21 12:37

第三节 HALALI

今天换一个营地，看看能不能换个运气。

我们在埃托沙一共有五天四晚，设计行程的时候，考虑到增加看动物的可能性，就计划在三个营地分别住。看来这点是明智的。

一路顺着主路往西开，沿途拐到各个小水塘去看看，结果还是什么都没有，继续观鸟。路遇一家鸵鸟过马路，头一次看见小鸵鸟，跟成年鸡差不多体型，稍不注意就淹没在草丛里看不见，跑的奇快，多亏Jerry有大炮才抓住。

其余就还是黑斑瞪羚，lanner falcon （地中海隼），abdim's stork（白腹鹳）等。无奈之下，Jerry开始尝试慢门拍摄，这样就让普通的动物摄影有了动感和新奇感。

中午到达HALALI，这是三个营地中最新的一个，各种设施都很新。游客倒是比OKAUKUEJO少很多，没有了大团，很安静。HALALI是德语，意思是停止狩猎。用这个名字，估计管理者想告诉大家，停止以前滥杀动物形式的旅游。

18世纪，狩猎发展成欧洲贵族文化的传统:身穿猩红的猎装，头戴黑毡帽，在名贵猎犬的引领下策马扬鞭，成为地位和财富的证明。19世纪20年代起，欧洲各国平民开始发起禁猎运动，而由贵族把持的上议院则坚持“捍卫荣誉”的反禁猎法案，长期相持不下。在此后的一个多世纪里，贵族狩猎发展成运动狩猎。到20世纪下叶，很多国家都出台法规限制狩猎，即便是有“狩猎天国”之称的西班牙，也规定狩猎只能在固定的地区和季节进行。 而非洲则成为欧洲贵族狩猎的天堂，很多动物因此濒临灭绝。

中午休息时间，我们俩到超市买两听冰可乐和一包零食，自行往营地的水塘走，有点去看电影的味道。这个水塘还真有动物，不过就是一群黑斑瞪羚，但总算是有活物了。观看的地方设在高处，我们居高临下。Jerry架大炮拍黑斑瞪羚，我拿花生米逗小松鼠。

遇上一对德国老夫妻也来水塘看动物，他们从反方向的NAMUTONI过来HALALI，说沿途看到很多动物，居然还有猎豹，好生羡慕！

下午再次出发game drive，我们不会被恶劣的天气打倒。眼尖的Pendy看到天空中有很多秃鹫在盘旋，肯定有事情，马上赶过去。但距离道路非常遥远，依稀看到一大群秃鹫在吃一个动物的腐尸。

发现Tawny Eagle 草原雕或者茶色雕，非常有精神的一种猛禽。还有很多犀鸟。纳米比亚埃托沙犀鸟种类比较多，很好看。它们非常灵敏，别看嘴大喙大，但是却异常好用，再小的虫子也能轻巧捉到，然后向空中一抛，直接进入口中吃掉。但有时候拍它们也比较麻烦，因为经常隐身在树林中，偶尔才好奇的探出脑袋。还有很多紫胸佛法僧，很常见。

在前往一个水塘的路上，Pendy猛然刹车，发现路上有只变色龙在过马路！碧绿的变色龙，估计刚从绿色的树丛里走出来，晃晃悠悠的过马路。走路的样子非常滑稽，走一步退半步，所以过一个两车道的马路很花功夫。

为了与变色龙同一身位拍摄，Jerry决定下车。Pendy因为一直没找到五大而愧疚，见我们难得一次开口要求，只能小小违反一下规定。照规矩，在国家公园内是不可随意下车的。但Jerry下车拍摄的过程中，Pendy很紧张，一直观察周围的动静。他说狮子等猛兽很有可能就在周围埋伏，风能够把人的味道吹到他们身边。他们可以由此判断出人在车上还是在地上，而且狮子等猛兽知道人离开车之后就是手无缚鸡之力，就是砧板上的鱼肉。这不是玩笑，在国家公园必须小心行事，很多看似安全的地方都潜伏着危机。实在是有巨大的诱惑，才让Jerry以身犯险，大家不要模仿。

当然，冒险的结果是收获很大。这张变色龙过马路的照片，人人喜欢。

动物不多，就看风景呗。Pendy带我们来到pan的边缘。其实埃托沙就是以这个pan而命名，这个巨大的盐沼地，土黄的颜色往不到边际，一直到天边交汇。这里没有植物，没有动物，完全没有生命。旱季的时候，这里全部是龟裂的大地。雨季的时候则是一片汪洋。现在处于旱季往雨季转换的时候，尽管看着还是干燥的大地，但通往盐沼地深处的道路已经被封，可能部分路段已经被雨水淹没。所以我们只能远观一下。

晚上还是到营地水塘试试运气，很多人早早就在等候了。等来的只有黑斑瞪羚，还有很多可恶的蚊子。

angelasheng · 2009-06-21 12:42

看到的基本还是食草动物

鸵鸟过马路

搞笑照片，三头身怪鸟

angelasheng · 2009-06-21 12:47

小鸵鸟。只有在过马路没有草的情况下才能看见。

angelasheng · 2009-06-21 12:48

实在没有什么动物可以拍，只能拍遍地乱跑的珠鸡。插一句，据说因为这种鸡很活跃，所以肉很鲜美，嘿嘿。

但是觉得这样拍珠鸡实在是对不起这么老远跑到纳米比亚，更对不起这借来的镜头，于是Jerry想到追随拍摄，其实这也是他此次行程感觉比较好的一点，也算彻底拓展思路，因为以前拍摄野生动物也用过，但是不坚决，不果断。这次好，全是阴天，逼上梁山。

从珠鸡开始，提前判断其运动方向，速度优先1/25，看效果

一看效果可以，即强调了动感效果，又把后边杂乱的背景全部虚化，还不用担心速度慢造成的镜头抖动，一举三得，于是变本加厉，越走越远。。。

于是觉得又一种拍摄风格渐渐成熟（当然自己觉得成熟，各位大侠拍砖手下留情），照片不仅有了动感，而且有了故事，不那么直接了，更经看了。

争先恐后

angelasheng · 2009-06-21 12:49

一只abdim's stork 白腹鹳

impala黑斑蹬羚，雌性，很优雅

lanner falcon 地中海隼

angelasheng · 2009-06-21 12:54

上午收获不大，一路开到第三天的营地，Halali

从酒店大堂的干净整洁程度就可以看出这里服务水平

营地还是非常干净，设施到位

angelasheng · 2009-06-21 12:55

我们对于搭帐篷，生火做饭已经很熟练了。

我们的车，也很脏了

隔壁的一个拖挂房车

干净整洁的厨房和餐厅

angelasheng · 2009-06-21 12:56

HALALI营地里也有个水塘，我们在小卖部买了冰可乐和薯片去水塘看动物，有点看电影的味道。

这是路边的告示牌。

一对德国老夫妇已经在水塘等动物了。

angelasheng · 2009-06-21 12:57

水塘边的确有动物，不过只是一群黑斑蹬羚

阳光太强烈，大家都昏昏欲睡

angelasheng · 2009-06-21 12:58

看看Jerry的武器和悬臂

angelasheng · 2009-06-21 13:00

也有雄性黑斑蹬羚闲来无聊，打斗一番

　这里又要说到慢门拍摄了

当时看到这么多黑斑羚，却没有拍摄新意，所以想到了慢门拍摄，于是大有改观，比如这张角斗，一般能拍清楚，拍到不错的形态，有眼神，已经不错了，但是感觉太静止，没有动感

于是速度1/30秒，效果完全不同

于是就有了Jerry最喜欢的慢门决斗照片，力量，速度，尽展现在这缓慢捕捉的瞬间

angelasheng · 2009-06-21 13:01

我们看黑斑蹬羚的时候，还有不速之客——一只松鼠。它对我吃的花生米很感兴趣。尽管不能喂食野生动物，但看到这么可爱的小老鼠，忍不住手松一松，掉落几颗在地上。这可不算我喂食野生动物哦！

松鼠就在我的脚边

angelasheng · 2009-06-21 13:01

下午继续出去看动物。

Tawny Eagle 草原雕或者茶色雕，非常有精神的一种猛禽

树上一对Tawny Eagle

angelasheng · 2009-06-21 13:03

天气依旧下雨，我们已经不抱希望了。路上看到长颈鹿也赶紧拍下来，否则就睡着了。

不过比较少看到长颈鹿躺在地上的，估计这里没有什么危险，不像东非。

这个姿势有难度

angelasheng · 2009-06-21 13:04

这次在纳米比亚拍摄鸟类还是蛮多的，尤其是看到了犀鸟，纳米比亚埃托沙犀鸟种类比较多，很好看

它们非常灵敏，别看嘴大喙大，但是却异常好用，再小的虫子也能轻巧捉到，然后向空中一抛，直接进入口中吃掉

但有时候拍它们也比较麻烦，因为经常隐身在树林中，偶尔好奇的探出脑袋

angelasheng · 2009-06-21 13:07

一只blacksmith lapwing黑背麦鸡

漂亮的lilac-breasted roller蓝胸佛法僧

飞行中的蓝胸佛法僧

angelasheng · 2009-06-21 13:08

一群在沙地上休息的鸵鸟

又发现犀鸟

一只灰鹭

剑羚标准照

一只柯里鸨估计正在发情，或者是谁招惹它了，反正一副怒气冲冲的样子，一路找人单挑

angelasheng · 2009-06-21 13:09

一如既往的雨天，所以动物也没有看到多少，在离开一个水塘之后，司机Pendy突然急煞车，原来他发现了一只在路上的变色龙，它正在过马路。

于是Jerry兴奋起来，摇下窗户举起小钢炮就拍（车中拍摄照片1），但是效果并不好，于是和Pendy要求下车拍，他估计也实在难以交待，于是仔细看了周边环境以后允许下车拍摄，但是叮嘱要快。

于是下车就拍，有了蹲下拍摄的照片2

之后感觉还是不对，于是躺在地上拍，也就是照片3

后来感觉背景单调，没有故事，于是往后挪，用80端把背景带了进去，告诉大家它是在过马路，于是照片4

拍完差不多都5分钟了，想象如果这个时候周边有狮子的话Jerry就回不来了。

个人感觉这个过程还是对的，碰到难得一见的动物拍下来再说，然后不断修正拍摄角度和构图，直到满意为止，当然前提是碰到这样“好欺负”的动物，Jerry拍了几分钟它愣是还没过完马路，还在机械式的前进-后退-前进-后退-前进中

当然最后喜欢的还是这张，角度比较好，然后变色龙形态也好

angelasheng · 2009-06-21 13:10

　Jerry是这么拍变色龙的

angelasheng · 2009-06-21 13:11

Pendy身后就是著名的Ethosha Pan。

angelasheng · 2009-06-21 13:12

第四节 NAMUTONI

今天充满期待，因为听说有人目睹NAMUTONI沿途有很多动物。

但是奇迹没有发生，没有看见传说中的狮子猎豹。但好玩的东西还是有。比如leopard tortoise（花豹龟），很明显这是因为这个老兄背上的龟壳和花豹皮纹一样。在很短的一段路上我们看到了3只同样种类的花豹龟，估计他们是一家的，正外出打完牙祭回家路上，因为个体差异，所以有快有慢，这位老兄边爬还边叼着根牙签剔牙。

平时难得一见的Steenbok（小岩羚），这次竟然非常配合的让Jerry拍了张不错的照片。这种小羚羊非常胆小，动作机敏。能够看见已是幸事，居然还站稳让我们拍好照再跑掉，看来老天也觉得再这么对我们就实在太不公平啦。

看到不少的黑背豺狼，它们都是机会主义者，等待着天赐一顿食肉动物的残羹冷炙，或者有机会逮个兔子松鼠之类的。它们本身并没有攻击大型食草动物的实力，所以看到角马也是形同陌路，互不干涉。它们通常两两（夫妻）单独行动，漫无目的的在草原上寻找机会。虽然闲逛，但也随时保持警惕，因为在草原上生存，就是生死存亡的故事，所以容不得半点松懈。它们也算是草原上的精灵级人物，低调不声张，隐藏于环境中，耳大听八方，眼光明锐，独来独往。夏天午后，确认周边安全之后，黑背豺狼趴在一块空地，小憩片刻，远处阴雨逼近。但是千万不要低估它们，它们也可以是杀手，小李飞刀那种，看它的眼神。一旦确认目标以后，那种杀手本质暴露无疑，矫健的身手，敏锐的眼神，一口恐怖的白牙露了出来。

中午到达NAMUTONI营地。与别的营地不同，这里有一座庞大的白色城堡，所有的餐厅，商店，超市等都在这个城堡里面，外围是酒店，再外围是我们的帐篷营地。

当初1851年John Anderson和同伴Francis Galton发现Etosha Pan的时候，正是在此扎营的。这座白色的城堡最初建于1902和1903年之间，1904年被毁之后，于1906年恢复重建原貌。Namutoni最早叫做Omutjamatinda，在Herero（赫雷罗族）语言中意思为来自高地的强大水流。

营地里很安静，几只go away（南非灰蕉鹃）停在树上。据说它叫起来的时候就像是在喊：“Go Away！Go Away！”，以此得名。隔壁几个邻居都是开豪华大房车来的，还有辆奥迪，估计把整个家都搬来了。因为这个营地靠近大门，而大门直接连接B级公路通往温得和克，交通便捷，所以房车一族更加偏好这个营地。

这里照例也有个水塘，规模比前两个营地的都小，除了一群白鹭，没有其他动物。

附近有个小的pan，Fischer’s Pan，据说有火烈鸟，所以下午先去那里看看。但雨季刚开始，湖水还没有形成，所以没有火烈鸟。远处能看到已经建造好的第四个营地，从宣传册上看来，非常的豪华。工作人员说大概3000－4000兰特一人一晚，乖乖。

这里还有个特别的地方，叫palm tree。真的能看到几株椰树，由此证明这片土地曾经是海洋，但现在仅有椰树做古老的证明。

Pendy带我们走一条看似没有尽头的路，据说前方可能有大象。两侧是比较高大的灌木丛，在这里居然发现了一个庞大的长颈鹿群体。几十头长颈鹿散落在路的两侧，还有些就干脆拦在路当中。长颈鹿实在太多，而且大多隐蔽在灌木丛里，有时候不经意吓我们一跳，一转头就发现有只长颈鹿睁着老大的眼睛注视着我们。

一开始长颈鹿们吃惊的看着我们，但后来也就无所谓，各自做自己的事情去了。路边有些下雨留下的小水坑，于是此生第一次有幸看到长颈鹿俯身喝水，也看到了那经典的喝完以后“飞流直下三公尺”的潇洒壮观场景。难得看到长颈鹿优雅的弯下身子喝水，更难得看到如此两只长颈鹿同时以不同的姿态展现它们的优雅和动人身姿，估计都是练过瑜伽的。

再往前面，看到一只小岩羚的尸体横卧在路边。看上去刚死不久，肯定是某辆车撞的。小家伙平时非常机敏的，这次不幸被撞，所以死不瞑目。

前方的乌云越来越厚，有遮天蔽日的感觉，而且闪电频繁，为了安全，我们只能原路返回。选择去Dik-Dik drive看看，在埃托沙有很多这样以动物命名的小路，比如Eland drive，意思就是在这种小路上，很容易看到这种动物。

Dik dik比岩羚还要小，乍一看还以为是某个羚羊的宝宝，其实是已经成年的Dik Dik。身体小，但眼睛却不小，占脸的面积很大，所以看着相当的漂亮。在东非就曾经见过Dik Dik，但动作实在是太快，每次都是一闪而过，照相机根本抓不到。但dik-dik drive名不虚传，一进去就看到一只。而且是睁着硕大的眼睛一动不动的配合我们拍照，太难得了。这只dik-dik如此安心的在我们面前站着，胆子够大的。

在这里还发现了一群kudu（转角牛羚），一只公kudu带一群母kudu。Kudu的脸像是川剧小丑的脸谱，鼻梁上画了一道白色横条，身体上也有很多白色的线条，非常好看。

继而在一棵树上发现了几十只秃鹫，真佩服这棵树可以承受那么大的重量，而且秃鹫的品种还各不相同。

尽管没有看到五大，但很有收获了。晚上到餐厅吃了顿西式大餐，再回营地用笔记本看一部好莱坞大片。

第二天是离开埃托沙的日子。但是之前的四天收获不大，于是我们再做一个短暂的game drive试试运气。

看来是与长颈鹿结缘了，又是一个庞大的长颈鹿群体。不同的是，这次看到的一家，长颈鹿爸爸，长颈鹿妈妈和小长颈鹿，高度错落有致神态各异。小长颈鹿依偎在母亲身边，有时吃奶，有时与妈妈一起傻傻的看着我们。

Jerry还拍到难得一见的长颈鹿交配场景和宽敞草原上长颈鹿俯身喝水的场面，于是我们心满意足的离开埃托沙。

对于雨季，我们只能如此。埃托沙最热闹的一面在旱季，希望下次有机会旱季的时候再回到这里，看到传说中水塘边熙熙攘攘的盛况。

angelasheng · 2009-06-21 14:49

leopard tortoise（花豹龟），很明显这是因为这个老兄背上的龟壳和花豹皮纹一样。在很短的一段路上我们看到了3只同样种类的花豹龟，估计他们是一家的，正外出打完牙祭回家路上，因为个体差异，所以有快有慢，这位老兄边爬还边叼着根牙签剔牙。

请注意看，它嘴里真的有棵草，很像牙签。

摆好pose等我们拍的小岩羚

angelasheng · 2009-06-21 14:52

在埃托沙的namutoni营地附近可以看到不少的黑背豺狼，它们都是机会主义者，等待着天赐一顿食肉动物的残羹冷炙，或者有机会逮个兔子松鼠之类的。它们本身并没有攻击大型食草动物的实力，所以看到角马也是形同陌路，互不干涉。

它们通常两两（夫妻）单独行动，漫无目的的在草原上寻找机会

angelasheng · 2009-06-21 14:53

夏天午后，确认周边安全之后，黑背豺狼趴在一块空地，小憩片刻，远处阴雨逼近。

但是千万不要低估它们，它们也可以是杀手，小李飞刀那种，看它的眼神

一旦确认目标以后，那种杀手本质暴露无疑，矫健的身手，敏锐的眼神，一口恐怖的白牙露了出来。

慢门拍摄，Jerry喜欢上了这种效果，尤其是在没有很好光影的情况下。

angelasheng · 2009-06-21 14:54

中午到达namutoni

营地的主建筑是白色城堡

营地的水塘，不过还是没动物

angelasheng · 2009-06-21 14:58

营地附近的一个景点，Palm Tree,真的是椰子树

隔壁邻居是个小型车队

angelasheng · 2009-06-21 14:58

插播花絮两则

方便面和自助餐

为了省钱，在埃托沙我们选择了住帐篷，同时自己烧饭。图方便，我们基本就是烧方便面，再加一个肉罐头，比较艰苦。

Pendy是卡普里维人，那里也有点大男子主义，凡是烧饭洗衣等活都是由女人来干的，所以Pendy不会烧饭。但让游客烧饭给向导吃好像也不成立。按照Jerry的解释，Pendy此行是工作，算出差，应该可以报销餐费。所以就在我们可怜巴巴的烧方便面的时候，Pendy却去餐厅吃大餐了。

向导比游客待遇好！而且Pendy出现过几次现金短缺的情况，都是Jerry来垫付。但就算刷卡或借钱，Pendy还是选择吃大餐！

angelasheng · 2009-06-21 14:59

大侦探波罗

NAMUTONI营地来了一个大车队的邻居。Pendy闲来无聊，就去聊天。Pendy对他们说，你们肯定是今天刚到埃托沙。邻居们大为吃惊：你怎么知道的？

Pendy指指他们的车，很干净。因为雨季，公园里到处都是水坑，每辆在公园里兜过的车都被泥糊过了。司机开的猛的话，整辆车都是泥。而他们这辆车一点泥都没有，由此推断，他们肯定是刚到公园的。

邻居们大为赞叹，Pendy很得意。

angelasheng · 2009-06-21 15:01

Grey go-away-bird南非灰蕉鹃，据说它叫起来的时候就像是在喊：“Go Away！Go Away！”以此得名

在路上看到一只被撞死的岩羚，估计是哪个冒失的司机速度过快，一下子就撞死了它，真是可怜，死不瞑目啊

一只起飞的African Grey Hornbill非洲灰犀鸟。

这也是我们看到的第四个品种犀鸟

又见蓝胸佛法僧

angelasheng · 2009-06-21 15:02

面对着即将来到的又一场雷雨，我们已经基本放弃寻找动物了，但是突然前方路上一群长颈鹿出现。

于是第一次看到长颈鹿俯身喝水，也看到了那经典的喝完以后“飞流直下三公尺”的潇洒壮观场景。

一开始长颈鹿们吃惊的看着我们，但后来也就无所谓，各自做自己的事情去了

angelasheng · 2009-06-21 15:03

那天拍摄的时候就感觉这种色彩搭配非常舒服，画面很欢快，虽然没有阳光，但是非常阳光

尝试倾斜视角，使地平线倾斜，配合长颈鹿有趣的形态

难得看到长颈鹿优雅的弯下身子喝水，更难得看到如此两只长颈鹿同时以不同的姿态展现它们的优雅和动人身姿，估计都是练过瑜伽的

一张动物与人的照片

angelasheng · 2009-06-21 15:04

这张是我很喜欢的照片

angelasheng · 2009-06-21 15:05

看到一群跳羚，母亲正带着小朋友在散步

小朋友虽然才个把月，但是早已活灵活现，自由玩耍

用1/40秒定格的瞬间，跳羚的矫健跳姿

angelasheng · 2009-06-21 15:06

蓝鹤Blue Crane，我感觉很像中国水墨画中的鸟

Red-billed Francolin 红嘴鹧鸪

angelasheng · 2009-06-21 15:07

非常好运看到一个damara dik-dik小羚羊。难得看到dik-dik如此安心的在我们面前，胆子够大的。

angelasheng · 2009-06-21 15:11

Ovambo Sparrowhawk 南非雀鹰

Kudu转角牛羚

一棵树上聚集着十来只不同品种的秃鹫

Lappet-faced Vulture 肉垂秃鹫和cape vulture

angelasheng · 2009-06-21 15:12

第二天一早最后一个game drive。

长颈鹿一家三口，高度错落有致神态各异。

小长颈鹿依偎在母亲身边

温馨的场面

小长颈鹿吃奶

angelasheng · 2009-06-21 15:13

好奇的看着我们

少儿不宜场面

长颈鹿全家福

angelasheng · 2009-06-21 15:14

第一次在草原上的水塘边看到长颈鹿俯身喝水的经典场面，如此优雅的动作，十分难得

angelasheng · 2009-06-21 15:15

告别埃托沙。

门口的三个男孩，看见我们有相机，要求拍照，很会摆pose哦。

离开埃托沙大门

angelasheng · 2009-07-19 13:23

第七章 别样的景致
第一节 OKONJIMA大猫基地
从埃托沙出来一路都是B级公路，开了好些天的碎石土路，感觉我们的四驱铃木都有些憋屈，开始卯足劲撒欢往前奔跑。
经过Tusmeb（楚梅布），这是个以丰富的矿产而出名的小城，是一个矿业城市。人口只有几万。1903年起开采。1946年美国资本购买矿权后，开采规模不断扩大。主产铜、铅、锌，还产银、镉、钒、锡等伴生矿。有矿石粗炼厂。产品经铁路运往沃尔维斯港出口。因为矿产是纳米比亚的第一大支柱产业，楚梅布当然也是重镇。整个小城像是温得和克的缩小版本，所见都是欧洲建筑和白色人种，路边都是一幢幢绿化很好的别墅，有种悠闲自得的感觉。
Pendy在加油站居然遇上了同村的老乡，老乡是在加油站打工的。两人非常高兴的用家乡话聊天。这种语言跟Lesley咯咯叫的damara语言又不同，喜欢最后拖个从降调到升调的长音，很滑稽。
在埃托沙呆了好几天，我们到楚梅布的超市去补充物资。圣诞节很快就要到了，超市开始售卖硕大的火鸡，营业员戴上了圣诞帽。今天是周六，有些银行居然开着门。但Jerry的无功而返再次证明，就算周六营业，也是没有兑换外币的服务的。好在很多地方都可以刷卡了。

angelasheng · 2009-07-19 13:27

楚梅布小镇，到处都是矿产企业

路边水果集市

安静而美丽的小城市

angelasheng · 2009-07-19 13:29

去超市补充物资

马上要到圣诞节了，超市里都是圣诞气氛。冰柜里的火鸡硕大无比。

这里的西瓜比我们冬瓜还要大

angelasheng · 2009-07-19 13:31

卖酒有规矩的，周六下午至周日都不能卖，所有酒柜都贴上了告示。

超市外面照例也有快餐，这是一个本土品牌，很有非洲特色哦。

angelasheng · 2009-07-19 13:31

在公路边的休息区吃饭，发现了这个东东，名字叫Nara melon，在埃托沙有很多的。应该不好吃，否则就不会没人要了。

angelasheng · 2009-07-19 13:33

经过楚梅布，前往下个小城Otjiwarongo，折到D级公路，再往南49公里就到非洲大猫基地了。
我们出发前是考虑前往一个纳米比亚当地的动物保护基地，主要有两个目的，一个就是拍这些所谓的大猫，也就是狮子、猎豹、花豹、甚至野狗，因为纯粹野外比较难捕捉大猫的形态，所以准备在基地拍些好照片。幸亏有此准备，不至于我们来了趟非洲，遇上雨季，连个猎豹花豹都没见着，闹个大笑话。
另外一个目的就是考察国外对于野生动物保护的一些理念。国内近期也出现过某个大熊猫事件。如何拯救濒危动物，如何安置动物遗弃孤儿，如何让动物重回大自然，纳米比亚有很多动物保护机构，可以去看看他们的运作方式。
在出发前是计划去harnas（哈纳斯）农场，比较有名，但是没有想到对方知道Jerry要摄影之后竟然开出5000兰特的拍摄费，就冲着这种拼命想赚钱的动机，我们毅然回绝对方。在纳米比亚前半程的时候，Pendy推荐了这家非洲大猫基地Okonjima & The Africat Foundation，我们看了宣传介绍的小册子，的确不错。而且在看到介绍画册的时候，突然发现，曾经在网络上看到纳米比亚最奢侈最豪华的酒店原来就在这个Okonjima & The Africat Foundation非洲大猫基地里，就算住不起，看看也好啊。
再一翻LP，居然对基地有专门一段介绍，没想到我们居然歪打正着，找到最好的动物保护基地了。而且就行程路线来说，非洲大猫基地在我们从埃托沙返回温得和克的路上，而哈纳斯是在温得和克的东侧200多公里，必须回到温得和克之后再过去。
回国后没多久，我们又无意中在纪实频道看到关于非洲大猫基地的纪录片，对非洲大猫基地有了更多的了解。大猫基地于1993年由德国的三兄妹创立。经过十几年的努力，大猫基地已经成为世界上最大的猎豹和花豹营救及放生项目。
有一系列数据来说明大猫基地的骄傲成绩。到目前为止，大猫基地拯救了超过850只的花豹和猎豹，其中85%已经成功放回野外，不到4%的被拯救动物死去。
大猫基地的四个主要工作是：1.协助农场主通过有效的农场管理科技手段，去提高保护大型猛兽的意识，而不是去捕杀它们。2.教育年轻一代保护大型猛兽和环境的意识。3.研究大型猛兽，尤其是花豹和猎豹，在农场的生存问题。4.提供人道主义的保护、治疗和照顾受伤和成为孤儿的动物。
整个大猫基地坐落在Okonjima地区（这个单词的意思是“狒狒之家”），占地22000公顷。各种不同类别的住宿和动物的活动区域散落期间。
我们还是选择住帐篷营地。今天是周日，很多借周末来旅游的当地游客都回家了，只有我们三个专享，简直是VIP待遇。营地就是一片空旷地，旁边一个草棚，里面有厨房设备，大量的桌子椅子，还有大猫基地的KT板介绍，估计热闹的时候住几十个人都没问题。屋檐下有只燕子在筑巢，它才是这里的主人。
周围的设施很有意思，每一条小路通往一种设施，有很卡通的标识牌说明。绝对天然的卫生间设备，马桶和淋浴都是露天的，半堵墙围起来而已。我们开玩笑说可能洗到一半，跑来一个狒狒偷窥也没一定。

angelasheng · 2009-07-19 13:34

路边大猫基地的牌子

angelasheng · 2009-07-19 13:37

我们的宿营地，今天只有我们三个人专享

营地里真正的主人

angelasheng · 2009-07-19 13:43

营地是一个圆圈，周围很多小路。每条路不同的指示牌，表示不同的设施。

angelasheng · 2009-07-19 13:44

这就是洗澡和上厕所的地方，很天然

angelasheng · 2009-07-19 13:46

下午的game drive，先是看花豹。花豹平时非常难以看到，来非洲三次，我们也就百米开外模模糊糊看到过。

这次很过瘾，大特写都有。

angelasheng · 2009-07-19 13:47

漏了一段游记。

下午的game drive只有我们三人。这里毕竟不是野生国家公园，动物都是分区域圈养。根据动物的凶猛程度，有不同的防范措施。为了以防万一，工作人都是佩枪的。对于食草类的，就是散养，随处可见各种食草动物。大到长颈鹿，角马，剑羚，甚至有稀罕的山地斑马，小到疣猪，羚羊，甚至迷你的松鼠，昆虫。也就是说等到这些大猫孤儿在慢慢学习捕食技巧后，会被放到这个仿自然的区域进行适应，如果它们能够成功捕食且生存，大猫基地观察员将会决定是否将它们完全放回大自然。凡是国家公园看得到的，这里几乎都有，只是数量上少些。所以如果在国家公园没有看到很多动物，到这里来弥补遗憾倒是不错，百分之一百能找到。
天又开始下雨，首先跟随基地工作人员来到收养花豹的地方。这里专门建造了给客人观看花豹的房间，满足大家平时难得一见的渴望。房间就是一个长条，放着很多椅子。推开前方的木板，面前就出现一片户外的草地。当中隔了河，就像动物园狮虎山周围一圈都是水一样，防止猛兽过来。
为了展示花豹的捕食场景，工作人员先将花豹放在一个封闭区域，等把几块驴肉放在不同的树枝上，然后开门。就看到花豹出来后直接奔驴肉而去的潇洒身姿。
据工作人员介绍，这是一只11岁的老花豹，一般野外花豹寿命8-10岁，这家伙已经够长寿了，看来它是完全适应大猫基地的喂养生活。它是在出生刚几天的时候被捡回大猫基地的，当时它的母亲因为捕食牲畜，被农场主杀死，于是这个孤儿被带到这里，喂养至今。
照理说养到一岁左右，大猫基地会培养它适应野外生存，如果可以的话，最终会被放回野外生活，这也是大猫保护动物的原则之一。但是这个家伙非常危险，它不怕人，确切的说它喜欢和人在一起，也就是说如果放它回野外，它将会跑到人类居住地讨食物吃，也许它没有把自己当作人类生活外的其他生物。因此它只能在此终老。
老归老，但身手还是很矫健，为了吃到所有驴肉，花豹在几棵树枝上上下腾挪跳跃。我们则过足眼瘾。要知道，我们三次来非洲，就看到过一次花豹，而且是在几十米开外，最终用大炮镜头吊到放大后才看见的。
花豹再老，对于人来来说也有很大的危险，毕竟是非洲五大之一啊，所以我们只能隔岸观豹，而就算成天陪着它的工作人员也是小心翼翼。
接着就去看了猎豹。尽管两者只有一字之差，模样也差不多，但实际上凶猛程度相差非常远，猎豹可以说当宠物都可以。我们直接开车进入猎豹的区域，丝毫不用担心。猎豹善于短时间奔跑捕捉，但是很容易受到其他凶猛动物的抢夺，比如狮子，鬣狗等，而且无力还击，也没有花豹的上树本领，野外生活受到很大威胁。加上他们的嘴很刁，只吃新鲜动物，所以野外的数量也急剧下降。从体形看两者就差别很大，花豹很粗壮，猎豹特别瘦。最明显的特征是猎豹脸上有两条黑色泪痕，这个泪痕相当于人类的太阳眼镜，这样就算非洲阳光再强烈，他们也可以快速奔跑追踪猎物。
两只雌性成年猎豹慵懒的躺在草丛中，这里虽然没有太多的自由和草原上狂奔的空间，但也没有生活的压力。唯一的悬念就是他们能不能回到大自然，能否适应并生存？我问工作人员这里是否会繁殖小猎豹，得到的是否定的答案。这里是一个保护组织，不会让动物任意繁殖，只救助野外的大猫孤儿和受伤的成年大猫。这里每只成年雌性大猫都会注射一种药物，药效持续18个月防止繁殖。
最惊喜的是看到野狗。这是我们第一次看到著名的非洲野狗。别看野狗的名字很普通，wild dog，但这确实是非洲最濒危的动物之一，野外非常少见。由于野狗生性凶猛，他们所在的区域不能进入，是用铁网围住，而且加了一层电网。
野狗的耳朵又大又圆，看着还挺可爱。虽然名字带个狗字，其实体型比猎豹还大，奔跑迅猛有力，白森森的牙齿让人望而生畏。
其实看到这些基本没有可能重返大自然野外生存的大猫，还是比较难过的，难道它们真的将成为宠物，如此过一生，甚至没有捕捉一头羚羊？在基地的教室，我们了解到今天所看到的其实只不过是这个保护计划的表面成果，也就是救助了那些孤儿。更多的大猫是同过这里的精心养育和教育，成功返回大自然的。
更深层次的成果则是在于这个非洲大猫保护基地通过救助这些孤儿，并把它们在这片土地上培养长大，教它们如何捕猎，以这种形式组织游客及当地小孩来游览观看，从而达到广泛的教育意义，这要远比救助本身来的重要的多。
工作人员告诉我们，差不多十年前，他们经常接到这类电话，来自某一个农场主，说有猎豹闯入农场猎食他们饲养的牲畜，已经被猎枪打死，之后发现有小猎豹跟随，所以希望非洲大猫来领养，也就是说当时农场主和猎豹等大猫是水火不容的；但是经过10多年来的教育，当这些农场主再次举起猎枪的时候，他们的孩子会和他们说，他们看到小猎豹很可怜，希望父亲不要杀他们，于是父亲打电话向大猫基地求助，希望大猫基地通过使用诱饵+兽笼来捕捉大猫，并转移到自然区域。这是多么可观的意识转变。对于整个国家野生动物的维护是绝对带来积极意义的。为了我们老的时候不必拿着当初的照片才能解释给孩子们听什么是狮子和猎豹，我们必须从小培养对于野生动物保护的正确认识。
晚上回到营地，其实也就是回到一片属于我们自己的草原，纯天然的。居然看到一只平日胆小如鼠的dik dik从我们车旁边经过。而远处传来一阵阵狒狒的吼声，让我们毛骨悚然。因为okanjima的意思就是狒狒山，这里原本是他们的领地。

angelasheng · 2009-07-19 13:50

还是花豹

angelasheng · 2009-07-19 13:52

花豹很危险，工作人员都是配枪的。

路上都有这种警示标示，留心有花豹或猎豹经过。

angelasheng · 2009-07-19 13:52

最喜欢的还是这张花豹照片，很像野外的。

angelasheng · 2009-07-19 13:54

接下来去猎豹区。

angelasheng · 2009-07-19 13:55

第一次见到非洲野狗，大耳朵。

angelasheng · 2009-07-19 13:56

其实非洲野狗非常凶残，所以都是铁网加电网围住的，我们在外面看和拍的。

angelasheng · 2009-07-19 13:58

大猫基地的教育中心，墙上很多文字和图片，介绍基地的主要工作，以及多年的成果。

angelasheng · 2009-07-19 13:58

地上印有不同大猫品种的爪印，寓教于乐。大家看看能认出几个。

angelasheng · 2009-07-19 13:59

这是大猫基地官方网站上的照片，展示工作人员如何救助受伤的大猫，这是游客无法看到的。

angelasheng · 2009-07-19 14:00

晚上回到营地，居然在车旁边看到一只dik dik。

因为光线昏暗，Jerry用慢门手法抓拍了一张。

angelasheng · 2009-07-19 14:03

第二天上午还有一个game drive，有多种活动可选。可以参观bushman，一种喀拉哈里沙漠最古老最原始的民族，也可以徒步寻踪鬣狗，可以参加类似于昨天的大猫喂食，都提供专业人员陪同。我们最终还是选择了大猫喂食，大猫怎么看都不厌呢。

今天可不是专享活动了，等我们到越野车边时，老外们已经把靠边座位全占好了，我俩挤在最后一排。

先是看狮子。狮子区有一个大平台，有点像我们的动物园，可以居高临下看狮子。但是今天的向导Armin是个刚来的志愿者，工作不到两个月。任凭他发出各种声音，使出浑身解数来引诱，狮子就是不出来。无奈之下，他求助管理人员，紧急运来几块驴肉，放在防护栏旁边的食盆里，狮子们一下子全都出现啦。

接着又到另一个猎豹区，不是昨天的两只，而是另一个园区，据说有五只才一两岁的小猎豹兄妹。一进园区，唯一一只母猎豹就紧跟我们，她认为我们应该带好吃的来了。仗着猎豹没威胁，Armin男孩的顽皮性格让他直接坐到引擎盖上开始跟我们解说。没过一会儿，其余四兄弟全都过来了。运气真好，五只全部出现。而且都爬上我们侧面的小山头，给大家拗造型拍照。其中一只特别淘，不停的叫唤，讨吃的。猎豹的声音跟猫很像，喵呜喵呜。Armin只能好声好气地跟它解释，今天是星期日，没有带吃的。小猎豹不依，继续叫。按照规定，他们一周喂食五次，今天正好不是喂食日，所以只能参观。

出了猎豹区，我们还看到一些小东西。比如竖着尾巴狂奔的疣猪，疾走的山地斑马，最搞笑的莫过于推着粪球的屎克郎。尽管听说过无数次，但亲眼看见还是第一次。这粪球真是很圆很圆啊。

angelasheng · 2009-07-19 14:06

第二天一早跟着大部队去看狮子。

angelasheng · 2009-07-19 14:07

不过狮子不给今天的向导，也就是新来的志愿者Armin面子，死活不出来。大家望眼欲穿。

无奈Armin把老法师呼叫过来，带上狮子最爱吃的驴肉。这一招非常见效，狮子闻风而动。

angelasheng · 2009-07-19 14:09

这里疣猪也很多，都是竖着尾巴一路狂奔的。

三只很搞笑的鸟，请注意看面部表情。

一只地松鼠。

angelasheng · 2009-07-19 14:10

Armin帮我们找地上的小玩意

屎壳郎推粪球

angelasheng · 2009-07-19 14:11

一群斑马和角马过马路，慢门拍摄。

angelasheng · 2009-07-19 14:12

猎豹区，五只猎豹看见有车来了，都纷纷主动现身。

angelasheng · 2009-07-19 14:14

顽皮的Armin坐在车头跟我们解说。

angelasheng · 2009-07-19 14:15

旁边正好一个小山坡，五个猎豹兄妹都跑上去拗造型让大家拍照。

angelasheng · 2009-07-19 14:16

超近距离的接触

angelasheng · 2009-07-19 14:17

从这几张照片可以看出猎豹离我们有多近。Armin说车旁边的木头扶手上那些爪印，也都是以前他们留下的。

不过请大家放心，猎豹对于人类没什么危险，跟花豹完全不一样。

angelasheng · 2009-07-19 14:17

回到酒店吃个晚早餐，与基地的经理聊了几句。他曾经也是一个农场主，现在改做动物保护的事业。大猫基地不是赢利组织，他们的目标就是保护这些大猫，尽可能让他们回到大自然，同时让纳米比亚7000多农场主及其后代了解如何保护动物，如何与动物和谐生存。

不过从大猫的运作可以看出，为了维持每天巨大的支出，大猫基地采用了开放基地，欢迎世界各国游客来参观的方式。大猫的工作人员非常用心，从各处的装饰摆设就能看出。他们有各种丰富的参观动物的活动。各种档次的酒店。有越来越多的游客将大猫基地作为行程中的一站。从墙上的各种奖章也能看到大猫所作的努力。早在2004年，大猫基地就代表纳米比亚获得了世界旅游大奖。

我认为大猫基地的这种运作是动物保护基地的一种良性运作方式。一个动物保护基地，要想长期维持下去，日常的开销的确非常巨大，单靠政府补助和民间捐助很难维持。大猫利用自身的资源开展旅游和教育活动，提供各种服务，并且与周围的农场主建立良好关系，可以运作的非常顺利。如果大家有兴趣，到这里做志愿者，每月都有几千人民币的基本生活费。开展这些活动，所得费用可以开展各项动物保护和救助活动，能够教育纳米比亚众多的农场主及其子女，同时推广纳米比亚旅游，一举多得。

这里活动的费用都不高，多为200－300兰特（人民币140－210元）一人，如果是住非帐篷营地的，还免费赠送一个活动。不过酒店就很贵了。我们的营地是最便宜的，只是提供场地和基本服务设施，帐篷要自带。一般的bushcamp，就是普通酒店，大约3000兰特（人民币2100）一人一晚。再往上，还有豪华酒店和顶级酒店。顶级酒店实在太漂亮了太奢华了，居然也成为大家的开眼界项目。所以在看动物之余，我们强烈要求去膜拜一下传说中的顶级酒店。

不同的酒店分布在不同的区域，比如我们的营地就是独立的。基地派越野车送我们去参观豪华酒店。门口就不同一般，小景怡人。别看外面是不起眼的茅草屋，但是从里面的家具布置可以看出，这里的一切都是最好的，设计是用心的。厨房里所有设备一应俱全，全套整体厨房，包括中央岛。奢侈享受的客厅，真皮沙发，CD音响。舒适的卧室，特大号床，远超King size。而且床下面有轮子，可以轻松的拖床到外面草地。想像一下宁静的夏夜，躺在空旷草地的舒适大床上仰望星空，轻纱帷幔，很罗曼蒂克。外面有游泳池和露台，不用担心这里的隐私问题，方圆几平方公里里面没有其他客人，只可能有冒失的动物忽然闯入。这里还提供手机信号和无线上网，大猫基地自己的发射塔。

这里的房价是每人每晚6000兰特（人民币4200元）。据说曾经来了一对夫妻，一住就是好几个月。。。。

其实这种理念是对的，有钱人来度假，放松，赞助，这是主要来源之一，然而对于一般游客，或者是儿童则以很低的门槛，欢迎大家来了解大猫基地，了解动物。

我们把这些写出来无意打广告，只是想说明这里有多奢侈，只要你有钱，纳米比亚绝对可以把你的行程安排的超五星。

Africat大猫基地：http://www.okonjima.com/

Tips：根据自己的费用预订大猫基地不同的住宿。住bushcamp以上，活动都是免费赠送的。

angelasheng · 2009-07-19 14:18

大猫基地的大堂墙上，很多奖章，有旅游的，有保护动物的。

当然还有价目表，这里的高档住宿还是相当不菲的，差不多要人民币2000左右一人一晚。

不过我们选择的营地就会便宜很多。

angelasheng · 2009-07-19 14:19

Jerry和经理聊天，了解大猫基地的运作

angelasheng · 2009-07-19 14:22

大堂布置得很非洲，到处都是纪念品。

angelasheng · 2009-07-19 14:31

我超级喜欢卫生间的这些彩色木雕长颈鹿。后来在大猫商店里看见了，价钱较贵，没舍得买。

琳琅满目的商店，缺点就是比较贵

angelasheng · 2009-07-19 14:36

大堂外面一片绿意盎然。

angelasheng · 2009-07-19 14:38

在大猫基地的最后一项活动：参观传说中最奢华的度假屋。

大门就很特别吧。

室外泳池。不要担心有人偷窥，这个每个度假屋都很私密，完全分散在大猫基地各处，开车才能到。唯一需要担心的是什么动物会从面前经过，嘿嘿。

厨房很现代，全德国进口。

angelasheng · 2009-07-19 14:40

房间则是非洲式的奢华

angelasheng · 2009-07-19 14:41

卧室的大床，可以直接推到室外。想像一下满天繁星的夜晚，轻纱帷幔，沉醉在大自然里……

angelasheng · 2009-07-19 14:43

插播两则花絮。

钻木取火

在大猫基地参加完下午的game drive，我们打算生火做饭。因为地处露天的山谷中，还感觉有些冷，Pendy打算烤火。

但是当我们从车厢后拿出火柴的时候，傻眼了：火柴是湿的。大概是下雨的缘故，有些水进到放火柴的盆里了。

今晚只有我们三个住在大猫基地的帐篷营区。这里离其余的酒店区域都很远，我们的车已经把帐篷架好，除非全部收回去，否则没法开走。管理员倒是为了以防万一，给我们送来过对讲机。可是为了一盒火柴把人家大老远叫来好像有些过意不去。

难道返回原始社会使用钻木取火？还好我灵机一动，看到热水器。热水器是用电的，从孔里面看到火苗。我们找到几根干草伸进去，引燃后赶紧放进草堆。几次尝试后终于成功，尽管还是利用了现代设备，但有种野外自我营生的胜利感觉。

angelasheng · 2009-07-19 14:45

老友重逢

在斯瓦科普蒙德的beach lodge，早上在餐厅遇见一对德国中年夫妇。先生是瑞士航空的机长，留一圈白色的胡子，颇有肖恩康纳利的风采。夫人很和蔼健谈。大家一起聊天，原来他们也养狗养猫，还有一对可爱的儿女。我们的路线是相反的，大家互相交流在纳米比亚不同的旅游感受，非常谈得来。但当时我们要赶着参加tommy的沙漠探险，只能匆匆告别。

没想到，在大猫基地的早上，大家在餐厅集合的时候，我突然发现了两个熟悉的身影，就是这对夫妇，我们居然再次相遇！太不可思议了，我们走的是相反路线，居然能够在这里重逢。等大家参加完各自的活动，中午大家又好好聊了很久，还合影留念。

到现在我们也保持联系，这种萍水相逢的友谊弥足珍贵。

我们的合影

一起看Jerry拍的照片

angelasheng · 2009-07-21 13:06

第二节 Aabadi bushcamp

中午离开大猫基地，前往我们此行最后一个景点——Aabadi bushcamp。

这个营地是我们这次使用的safari公司老板Lesley创建的。一部《上帝也疯狂》让全世界认识了bushman（布须曼），当地人自称为san people。他们是一个原始民族，在咯拉哈里沙漠里，过着最原始的生活。不用钱，没有什么生活物品，靠打猎为生。

布须曼人是喀拉哈里沙漠真正的主人。即使自然条件非常恶劣，没有水源，没有食物，一片荒芜，布须曼人仍旧可以挖掘出维持生命所需的物质，顽强的世世代代生存下来。这在我们常人是完全无法想像的。

美国有一个系列纪录片《man vs wild》，这位男主角在每一集里到一个没有人烟的地方，教大家如何摆脱险境，重回城市。其中一集讲述在纳米比亚的骷髅海滩遇上船难后，穿越沙漠，来到布须曼人生活的地方，借助他们的力量获得水和食物，从而回到现实生活。这样杰出的环境生存专家，也知道布须曼人的厉害！

而随着大家开始认识和熟悉布须曼人，开始对他们的生活产生了冲击。Lesley与大猫基地的创始人有类似的想法，想通过创建自己的基地，让更多的人来了解认识这些不为人知的民族，同时来帮助这些民族。

Lesley将几个布须曼家族从喀拉哈里沙漠接到靠近城市的地方，买下一个农场，安置他们住宿和生活，还资助他们的孩子上学读书。同时Lesley在农场修建了一些小屋供游客居住，成为一个布须曼基地。

下午又开始下雨，而且是我们全程遇到最大的暴雨。很多车为了安全，只能打着双跳停在路边。路已经变成了河，我们在河里勉强往前游。

前来迎接的Monica帮我们开门，一分钟的事情，结果全身湿透。Monica是个神奇的女子，来自瑞典。起初我以为她就是这里的arfrican，也就是当地的白人。后来得知，她就是来过非洲之后，深深的爱上这里，于是毅然留下来。她与Lesley合资购买下这个农场，她负责管理Aabadi bushcamp。

她和四只狗就生活在这个农场。农场里有很多食草动物，但她没有用他们来赚钱。农场的篱笆也很低，随意这些动物自由来去，所以到底有多少什么动物，Monica也说不清。同样是养狗，她的小狗们很自由，在农场里肆无忌惮的狂奔，当然也最爱沙发。这种自然的状态好生让我们羡慕。如果告诉我家的三筒和伯尼，相信他们也很羡慕。

Monica带来一个不大好的消息。因为圣诞节来临，这里布须曼人的孩子放假，所以他们举家要返回咯拉哈里，与孩子们一起过节，明天一清早就出发。本来我们计划明天整个上午与布须曼一起外出的，只能取消。

angelasheng · 2009-07-21 13:14

Aabadi bushcamp的大堂，兼休息室，兼餐厅。

Monica和她的小狗Lucky

跟我家狗一样，超级喜欢沙发

angelasheng · 2009-07-21 13:15

Monica和大厨商量晚饭的事情，因为一场豪雨把炉子给彻底浇灭了。

angelasheng · 2009-07-21 13:16

但是Monica看天色还早，马上把他们都请过来。来了两对夫妻，若干个孩子。其中一个布须曼人勉强会几句英语，就担当我们的向导。

第一印象他们非常矮小，男女都在150公分以下，瘦弱，极其的瘦弱。我站旁边一对比，简直就是巨人！

其中一个女人怀抱一个小婴儿，它才两三个月，小宝宝肥肥胖胖的很可爱，是他们夫妻第五个孩子了。今天我们看到四个，最大的那个在读书。

女人的丈夫，长的非常非常像《上帝也疯狂》里的布须曼男主角，据说是一个村落的。当年这个让全世界认识的布须曼人已经过世，他的儿子还继续在村落里生活，过着原始的生活，没有改变。

雨已停，我们跟随这两个家庭十来人一起体验布须曼人的生活。他们在这里建造了平常居住的小草屋，比我们之前在奥普沃看到的辛巴族的还要简陋很多，就是一间迷你型茅草屋。这倒是跟我们之前在坦桑尼亚看到的布须曼人差不多。他们体型小，所以茅草屋也小，我就算弯腰进去都很困难。防水性倒是不错，刚下了那么一场豪雨，里面不湿。

我又扮演一回圣诞老人，迫不及待的派送了很多礼物。其中有个带哨子的卡通扇，这下可好，全程都伴随着嘈杂的声音，但小孩子们很兴奋。

跟坦桑尼亚的布须曼人和之前北部的辛巴族一样，他们过的生活非常原始，几乎不用任何现代人用的东西。就算我们认为必不可少的水，火，衣服，洗漱用品，他们也都不用，这些东西都可以来自纯天然。在坦桑尼亚的时候，我们就亲眼目睹一个布须曼男孩就地趴下喝一个水坑里黄色的雨水，这对于他们来说很正常。大家清一色的赤脚，男女都只在下身裹块布。很奇怪的是，居然都有纹身。担任向导的人，腿上的纹身居然是“love”，看来他们是有选择的接受现代文明，纹身是他们喜欢的一种。小孩子穿的应该都是现代人给的T恤，不知道传给几代孩子了，所以都又破又烂。有意思的是，那个妈妈用一块花格布来背婴儿，跟现在很流行的好几百元的妈妈背巾很相似，原来土著人早就走在我们前面了。

在我们看来地上的草都差不多，都是绿色的长条小草，但他们就可以分辨出区别。有些草是用来吃的，就是他们的食物，他们直接抓上一把塞进嘴里，脸上显示出美味的表情。有些草是用来洗衣服的，有肥皂的去污效果。有些草是专门给女性调养身体的。他们善于运用大自然赋予的一切东西。

天的确有些冷，但是他们大概习惯了，所以不穿衣服也不觉得冷。可是其中向导却不住的颤抖，抖的非常厉害。而且他跟我们说话的时候口齿不清，本来英语就蹩脚，这下我们听的很吃力，三分之一勉强能懂，其余只能打哈哈。期间他还不停的重复，比如拍照是不要钱的啊之类。后来问了Lesley才知道，他肯定是喝酒了。估计他认为这种恶劣天气不会有客人来参观，就放肆酗酒。

还有我们全程都看见他们不停的抽烟，四个成人都抽，连刚生下宝宝的妈妈也抽，她还在哺乳期呢。Lesley跟我们说，抽烟酗酒是他们的恶习，这的确是一个很头痛的问题。现在政府为了扶持布须曼人，对他们的孩子读书都采取了免费和优先录取的好政策。但很难有布须曼小孩能够上大学，因为没有学校会收烟鬼和酒鬼。这个恶习严重阻碍了布须曼人的发展，Lesley也觉得无能为力。

他们提出晚上给我们表演舞蹈，但需要支付200兰特（人民币140）。我们觉得这不是他们日常的舞蹈，而是刻意的表演，所以拒绝了。

angelasheng · 2009-07-21 13:17

温馨的布须曼一家人，男的超级超级像《上帝也疯狂》里的主角。

angelasheng · 2009-07-21 13:18

另一对夫妻。男的兼任我们的向导，会简单的英语。

angelasheng · 2009-07-21 13:18

背上都是苍蝇。腿上居然是英文纹身。