从佤山原始秘境到版纳热带丛林，从澜沧江畔到湄公河码头，渐行渐远

洋葱头GG · 2009-05-25 13:25

二、昆明

自从去年去黔东南坐了22小时长途硬座车到凯里后，很久没有再坐长途火车了。为了省钱，买了从上海到昆明的硬座票，38小时。也许是在办公桌前坐得太久，平时又缺乏锻炼，两个晚上之后，我是腰酸背痛脚背发肿，当即觉得即使超支也要买个卧铺车回去。

上火车刚坐下，就听到一对东北口音的夫妇走到我旁边的两个座位边要搁行李，便用东北话和他们聊天，一问，东北黑龙江的，还是七台河的，想当初上学的时候，好像还去过一次七台河那边的山上找蘑菇。这对夫妇在苏州做生意，这次是去云南看女方的姐姐，顺便了解下云南的生意好不好做。

东北人就是能吹会侃，从国家大事到家常里短，从煤矿事故到苏州生活，也多亏他，让这么几十个小时还不是那么难熬，冲这一点，上张他的靓照。
七台河侃爷

还有件有意思的事情是一个在萍乡上车的女人，快到昆明时聊天才发现居然和我是一个中学毕业的，只比我早了一届，说起几个同学老师来大家都很熟悉，世界真的很小。

到昆明已经是第三天的早上8点多了，经过两天硬座，我的腰椎觉得有点受不了，决定回程一定要买个卧铺。昆明已经是第二次来，买好了下午5点去沧源的汽车票后，我开始在昆明市里闲逛。
金碧广场

传说中可以买面包喂红嘴鸥的翠湖公园，大概时间未到，连羽毛都没看到

沿着翠湖公园边上散步，湖边是一条类似西湖南山路的酒吧小街，路边屋子上面的风车很有异国情调

翠湖公园背后就是建造在山坡上的云南大学，看到鲜红的云南大学字样，我突然想起了马加爵。

对于动物，我一向是很感兴趣的，目前为止去过南昌动物园、长春动物园、北京动物园，这次再加上一个昆明动物园。来之前研究了下路线，觉得来热带丛林一个危险就是各类毒蛇，而云南分布了中国大多数毒蛇，其中毒性极强眼镜蛇和眼镜王蛇也多有分布。本身我对蛇还是蛮有兴趣的，之前也有看过一些关于蛇的书籍和纪录片，对蛇不陌生，但接触不算太多，包括在家割稻子被竹叶青咬过一次。听说动物园有蛇馆，我很兴奋，但后来证明那不过是有人随便摆了几条蛇在那忽悠人的把戏，根本不是专业的爬虫馆，和北京动物园的爬虫馆比起来差远了。

在新华书店购得佤族文化介绍书籍一本，云南地图一册。《木鼓回归》一书非常不错，是深入了解佤族文化的必备书籍，在此大力推荐，后续我也会大量引用该书中的内容来介绍佤族文化。

想去省博物馆看看，不巧，周一闭馆休息，那只好回来时候在过来转转，事实是回来时候发现进博物馆居然要三十块，最终还没有进去看

洋葱头GG · 2009-05-25 13:35

三、沧源-勐来董棕林

从昆明到沧源卧铺车要十三四个小时，路上停车的时候和司机师傅瞎侃。师傅是湖南人，开这条线已经有九年了，走南闯北多年，听我说是江西吉安人后，还说自己曾经在吉安、八都、赣州那边跑过一段时间货车，那边也很熟。对我一个外乡人跑这么远去沧源旅游，他觉得很惊讶。沧源实在太偏僻，即使现在政府在大力发展旅游，搞了一个“司岗里摸你黑”狂欢节，但游客也大多仅限于云南本省和部分外国游客，外省的游客还是少之又少。

客车在公路上一路驰骋，我也迷迷糊糊睡着了。大概后半夜两三点，到了第一个边检站，所有乘客下车接受检查。也不知道车开到了什么地方，只是觉得四周都是大树丛林，无数的不知名小虫正在吟唱，天空星星闪烁，依稀可见银河，检查站上挂着的条幅上面写着“佤乡秘境欢迎你”的字样，原来我们就要进入神秘的佤山地界了。

早6点左右，一座两边雕刻着牛头的木门，宣告我正式进入了沧源佤族自治县。

沧源是全国仅有的两个佤族自治县之一，是临沧地区唯一的革命老区县，属国家二类边境口岸，境内有享誉国内外的三千年古崖画，国家级南滚河自然保护区，保存完整的原始生态群落，丰富的动植物资源，有古朴的佤族民风民俗，多姿多彩的佤族歌舞，是中国佤族文化的主要荟萃之地，被誉为“崖画之乡”、“动植物王国”、“佤族歌舞之乡”。佤族人民有着光荣的爱国主义历史，20世纪30年代曾发生震惊中外的“班洪抗英事件”。

佤族以牛为图腾，所有沧源县城里的很多建筑顶部都是牛角的丫杈造型，非常别致。虽然地处西南边陲，沧源的街头现代化程度还是很高，县城中心的广场也颇气派。

沧源街头

为了方便坐车，我在车站附近随便找了个旅舍，20元一晚，淡季一个人一个房间，觉得比较便宜，也没有再讲价，上午的计划是去离沧源县城有二十多公里的勐来乡看董棕林和岩画。

搭上去双江的过路车，卖票的佤族老太让我看着给点，我按照路程来算大概是5元的票价，但是身上没有零钱，就拿出一张20的让她找，没想到她居然以为我要给她20元，收下钱就不找了。20元坐这么段路对我来说当然太亏了，我于是向她要求找回我的15元，原本以为这里的人会很实在，按照正常费用收取我的车费，看来也都把外地游客当大款了，大概是因为我刚出门，形象还不是那么邋遢和当地人接近吧。

董棕林离勐来乡大概还有两三公里路，我也想在附近走走看看，就在勐来乡下车，从田间穿过，沿着小河一路走向董棕林分布的那片山崖。

勐来乡

勐来乡种旱烟好像还是第一年，相邻的糯良乡已经种两三年了。因为地理位置实在偏僻，当地的产品运不出去，沧源的老百姓收入水平一直不高，大概政府突然觉得发展烟叶这种经济作物是个好路子，现在沧源县境内开始大量种植旱烟。但是云南出产优质烟叶的地方实在太多，要想在本地发展烟叶经济，我觉得前途还不是很明朗。

旱烟地

穿过旱烟地不远，再穿过一大片收割完毕的甘蔗田，转过一个小山头，看到水泥修建的观景长廊后，就知道到达董棕林景区了。

远看董棕林

董棕是一种从恐龙时代就有的古老化石级植物，和桫椤并称，曾经是恐龙的食物之一，高可达二、三十米，中间大，两头小，有着和瓶子一样的树干，有着巨大的叶片，宽可达三四米。

董棕树干

沿着观景长廊可以走到山崖底下，过了一座小桥后，就可以发现有一条石径蜿蜒穿插在巨大的董棕林中。董棕树习惯长在有巨石巨崖的脚坡上，无论坡度有多大，它还是那样的笔直挺拔，董棕树的寿命一般在一百年至二百年之间。沿着小路穿行在高大的董棕林中，仿佛又回到了几千万年前那个巨型生物生活的年代，你会觉得也许再走过几棵大树，眼前会突然出现几只觅食的巨型恐龙，正在优雅的享受董棕树叶美餐。也只有恐龙这种庞然大物，才可以轻松吃到几十米高的董棕树叶。

董棕的果实坚硬，种植前必须要先把它的种子浸泡在烫水里，等种子的外壳松软后才可以种植。因为它的外型美观，是一种非常好的园林观赏植物。

董棕果实

为了旅游开发而修建的水泥长廊，旺季是要收费的，而这个时候，整个沧源县貌似也就我和另外一个海归两个背包游客。

离开董棕林，需要穿过一个佤族小村子才能到公路上。居然发现了一个废弃的篮球架，和背景的茅草房相映成趣，立刻拍下来。物质贫穷不可怕，精神贫瘠才无药可救。

洋葱头GG · 2009-05-25 16:00

四、沧源-勐来岩画

沿着公路往回走大概一公里，左手侧有个路牌指示走向岩画村的一条岔路，可以看到有个水泥做的头上有牛角丫杈造型的寨门，沿着岔路走进去不远，就是岩画村。
去崖画村的路，右下角是水泥寨门

沧源岩画有十多个点，分布在勐省、勐来两区境内，据测定时距今有三千多年的新石器晚期的文化遗物。颜料用赤铁矿粉与动物血液调和而成，颜色呈赭红色，画在直立的灰色石灰岩岩面上，当地的佤族人成为“染典姆”，意为岩石上的画。

我去的这个是1号崖画点，据说是所有崖画点种面积最大的一个。崖画在村边山坡上，大概要爬个两百米高样子，崖画分布在一个大概30米长，4米高的崖壁上。

没有人讲解，我只好当天书来看这些崖画了。

这张上面画的是很多人手牵手，好像在庆祝什么，丰收？还是捕获了大的猎物？

这个崖画上的人就更神秘了。人的两只手臂就像羽毛一样，难道是想要飞起来吗？而左边大人像的头上，怎么会像叮当猫一样长出了螺旋桨，看来古人很早就知道了直升机升空的原理，莫非他们看到了外星人后把外星人的形象描绘在了山崖上，然后当作神灵来崇拜？其中一个人像手臂就是机器人的三爪手臂嘛，上面还有一个长着钳子手的家伙。右下角貌似画的是牛，但和它对峙的东西怎么有点像蛇颈龙，咳，我想得有点多了。

这个崖画就很简单了，上面画的是佤族人的图腾，两头长着大犄角的水牛。不过年代久远，看不太清楚了。

崖画作为一个远古时代人类的创作，在世界上很多地方都有发现。中国的广西花山岩画，宁夏贺兰山岩画，澳洲的山洞野牛岩画等等，记得有本书中就说过贺兰山岩画有几幅就是头顶天线外星人的模样，种种神秘之处，怎么能不让人心生澎湃。

下山时在售票处看到几个可爱的佤族小女孩，皮肤黝黑但是光滑，长着漂亮的眼睛和长睫毛。我要和她们照相时还很害羞，在我成功说服售票的小姑娘来帮我拉拢她们并承诺回去后给她们邮寄照片后，终于如愿和她们拍了张合影。照片她们应该就快要收到了吧。

售票处的佤族小女孩，拍了张她织布的照片

离开村庄，路边的桃树上突然发现了一个黑布缠出来的小人，背上还背着小筐，里面插着鸡毛。佤族有看鸡卦占卜的巫术传统，这个挂在桃树上的小人，是想要达到什么目的呢？这个后来我在问翁丁村的魔巴（巫师）的时候，他也表示不清楚，巫术这种东西，随着时代发展，也将会如许许多多佤族传统一样，湮没在漫长岁月之中。

洋葱头GG · 2009-05-27 14:58

五、沧源-广允缅寺
从沧源县广场旁边的石径上山，不到一百米就可以看到广允缅寺了。
广允缅寺，是云南省小乘佛教三大古建筑物之一，建于清道光年间，距今180多年。外型是汉式建筑，内部却主要是傣族风格。

因为是中午过来的，一切都显得那么安静。屋檐下，一只猫在懒懒的睡午觉

旁边虚掩的门里，小和尚也靠着墙睡着了。

寺庙的大厅一侧，放着一个陈旧的木鼓

门口两边的柱子上面，盘旋着张牙舞爪的金龙

洋葱头GG · 2009-05-28 02:37

六、沧源-班洪

这次来云南边境，很大部分原因是想去看看原始森林到底是样子。而沧源境内的南滚河自然保护区，位于班洪、班老两乡境内，总面积7082公顷，1980年经国务院批准建立为热带季雨林类型的自然保护区。保护区内有丰富的动植物资源，植物如刺桫椤、见血封喉树等，动物如亚洲象、白掌长臂猿、绿孔雀、蜂猴之类，如果能在丛林中与之相遇，一定是非常刺激。

去车站问了下售票员，她居然连南滚河怎么去都不知道，也很诧异我为什么要去那样的地方，我说自己从来没看过热带原始森林，希望她这边能给点建议，怎么坐车，怎么进去。然而也是徒劳，她压根就没有这些方面的了解，看来南滚河自然保护区目前应该还是处于未开发状态，我开始对能否进入有了怀疑。

晚上回到客栈，我又问了问前台的小伙子，依旧是一无所获。研究下了地图，决定先坐去孟定的过路车到班洪乡下，再找车去距离班洪乡20多公里位于保护区中心地带的芒库村。

车行一个多小时，到达班洪乡。班洪乡非常小，只有一条街道，因“班洪抗英事件”而闻名。1900年，中英会勘滇缅边界时，英方觊觎班洪部落的丰富矿藏资源，蛮横无理将佤族人民自古以来繁衍生息的“葫芦王”地置于滇缅边界南段未界定范围，激起了佤族人民的极大义愤，受到了佤族人民坚决的地址和反抗。

面对英帝侵略，班红王胡玉山召集各部落王议事。召集了佤山地区二十多个民族的代表，于1934年2月初在班洪王府前剽牛盟誓，共商抗英大计。佤族人民武装只使用大刀、长矛、弓弩、火药土炮等原始武器和英军的步枪、机枪、大炮对战，虽然在武器上英军占据明显优势，但是佤族人民采用各种灵活多样的方法大计敌人，给予侵略者沉痛打击。在班洪、班老人民坚决斗争和全国社会舆论的支持，英帝终于承认班洪地区是中国领土。1960年中缅两国友好顺利解决了久悬不决的中缅边境问题，班老也重新回到了祖国的怀抱。

往事已然湮没在历史长河中，只有班洪抗英纪念碑，还依旧矗立在大树旁边。

大树旁边是边防派出所，我向一位武警询问去南滚河的路线。他们也没有去过南滚河，只是知道芒库大概就在南滚河保护区最中心地带，而从班洪到芒库有二三十公里，且路都不好走，平时基本没有车过去。连年的开发砍伐，现在的原始丛林也没有以前那么宁静了。在乡上转悠了一圈，没有能够找到有过去芒库的车，街上连人都很少，我只好决定回到中途经过的翁丁村。回上海后才看到阿纲他们居然和当地猎民走到了南滚河原始森林深处，真是非常羡慕。

班洪乡黑黝黝的小猪

因为时间还早，我也不着急赶到翁丁村去，便沿着公路慢慢往回走.路边木瓜树上结着青青的木瓜，我还是第一次看到木瓜是这样长在树上的。木瓜这种东西，应该只是生长在热带地区的。我想起诗经中有一句“投我以木瓜，报之以琼琚；匪报也，永以为好也。”彼木瓜不知道是不是此木瓜，难道这首情诗，居然描绘的是滇南少数民族的爱情？

洋葱头GG · 2009-05-28 09:09

七、沧源-翁丁佤寨

班洪往沧源县城大概半小时车程，路边的一条土路引向翁丁佤族原始村寨。翁丁，在佤语中的意思就是云雾缭绕的地方，又有高山白云湖之灵秀的意思。翁丁佤寨现在已经开发成了一个生态旅游的项目，虽然有人工修饰的痕迹，但是基本还是能比较好的展现出一直以来佤族人民的生活方式。

最早对于佤族的认知，是我很早前看过的一篇文章介绍说他们是中国的“猎头族”。每逢春天需要播种插秧的季节，他们就会到仇人的山寨去猎取人头，用来祭祀谷神，祈祷丰收。黝黑的皮肤，勇猛剽悍，能歌善舞，由于地处边陲大山，与外界隔绝，以至于新中国成立之时，阿佤山的佤族村寨还处于原始社会末期。原始平均主义的思想在饮食上表现得尤其充分。“有饭大家吃，有酒大家喝”是普遍的饮食原则，剽牛、杀猪或者猎得大型猎物，一律是人人均得一份，有外人在场的话也可以分得一份。沧源解放后，由于佤族特殊的社会形态，中共云南省委于1956年提出了“直接过渡”的政策，即直接由原始社会过渡到社会主义，这一政策也同时覆盖了云南西部边疆的包括独龙族、怒族、傈僳族、布朗族、拉祜族等处于较原始社会状态的少数民族。由原始社会直接迈进社会主义社会，这是一种何等巨大的冲击。如今50多年过去了，经历了多年外界文化冲击的佤族社会，现在又是什么样的状况呢。

沿着土路大概有一公里，就可以看到远处被大树包围其中的翁丁村寨了。村口是一群刚放学回家吃午饭的小孩，好奇的看着我这个外乡人。一个身材彪悍、肥头大脸斜背布口袋的村民拦着我要收门票。来之前我想也许要收个十块二十块也就算了，没想到门票居然要收五十块，这我可承受不了。还没有到旅游旺季，整个村寨好像还没有几个人过来。好说歹说，砍到三十，这是一程中最大的一笔门票支出。

在村口小店拍到的佤族小孩

通往寨门的土路掩映在树荫之中，树下每个几米远就可以看到丫杈造型的牛角桩，上面挂着惨白的牛头。佤族人有剽牛传统，而且每剽一头牛就要栽一个新的牛角桩，牛头悬挂其上，时间长了，村子就遍布挂着牛头的牛角桩了。

翁丁村建寨已经有三百多年，我跟随着这些刚放学的小孩走到了寨门。

寨门旁边是一棵几百岁的大青树，在这个季节长满了红色的果实。树干上挂着好多个水牛的头骨，树下摆放着用来迎接游客的木鼓，我是一个人过来的，自然没法受到那种礼遇。

在村里里随便逛逛，正好看到了佤王府，在一栋比较大的木质建筑二楼，一个老人在这里看守，后来才知道他就是佤寨的魔巴，也就是巫师。因为来到村子的时间很早，光线过于强烈，我决定就在佤王府里和魔巴聊聊天，等到光线适合时再出去拍照。

左边的是佤王府，右边是新修的木鼓房，有几个昆明来的游客

洋葱头GG · 2009-05-28 13:43

佤王府二楼是一个宽敞的议事厅，正中间是佤王的牛角装饰宝座，背后的佤王旗上照例悬挂着一只牛头，左右两边的木架上是佤王用过的砍刀和长矛。对“佤王”这个称谓我了解不多。传统的佤族社会是以窝郎（寨主）、头人、魔巴三个特殊社会群体为支柱，以氏族部落为基础的自然社会。窝郎是最早的政治领袖，是从建寨最早的一姓人中选举出来的，是部落的领袖，所以也可以称为寨主。魔巴是宗教活动的主持者和做鬼的人，是精神领袖，头人负责管理日常村寨事物，是类似现代行政职能部门的领导。佤王因为带领佤族人民抵抗外来侵略而受到佤族人民的爱戴，这样看来，应该是类似头人的概念，打仗的时候，估计还是要头人来带领。讲述解放阿佤山的老电影《孔雀飞来阿佤山》中，寨主窝郎康似乎没有什么主见，没法掌控全局，电影中没有看到魔巴的影子，倒是那个反面角色头人在影片中耀武扬威，肆意鞭打不听从命令的佤族士兵。

佤王府

议事厅正中央有个大火塘，两侧是两排木制长椅，还有造型别致的牛角灯，串上的大铁环让我想起牛魔王的牛鼻形象。想想当年佤王就在这里，与众将士大碗喝酒，共商大计。

牛角灯

坐在火塘边的魔巴给我倒了一杯苦茶，按照佤族传统，先要倒一部分茶在地上敬鬼神。佤族人有喝生水、饮苦茶、喝水酒的传统。一个小小的茶罐里，满满的塞满了茶叶，一次只能倒出一小杯茶水，非常苦，但很解渴、提神。更有甚者，有些佤族人还喜欢把茶叶熬成稀稠的糊状茶汤来喝，喝苦茶，是佤族人民吃苦耐劳的一种民族精神的反映。

递上上海带过去的红双喜，和魔巴闲聊。这里插一句，个人觉得出行西南有三大利器：香烟、糖果和四川话。见到司机老乡，只要递上香烟基本就能立马拉近关系拉上话，老人小孩糖果还是很有效果的，另外西南一带的方言多少和四川话有些相似处，而且四川人也是无处不在，当地人已经比较习惯了四川话，有利于拉近彼此之间的距离。是以每次出行西南，我的口袋总是带着香烟和糖果，还有我的一口蹩脚的四川话。

翁丁魔巴

魔巴大叔（后来知道他有七十多了，也许应该叫魔巴大爷）递给我的茶杯非常古朴，上面还画着非常飘逸的人像。由于佤族人以前男女都留长发，所以人像性别无法辨别。

茶杯

魔巴，佤族民间巫师的名称。佤族人说：没有魔巴，我们就不会生活。魔巴在佤族社会中有着不可或缺的文化核心作用，大型的宗教祭祀活动如猎头祭谷、拉木鼓、砍牛尾巴、剽牛等少不了魔巴，狩猎、盖房、打仗要魔巴看鸡卦来决定，生病了要请魔巴做鬼，而且佤族社会中，魔巴享有对“木依理”（佤族社会行为规范和习惯）的解释权，某种意义上来说，魔巴是佤族社会的最核心部分。

然而魔巴作为一种特有的宗教文化现象，他们和传统的宗教专业人士是有区别的，宗教活动只是他们工作内容的一部分，在宗教活动之外，他们是普通人，没有任何特权，在人人平等、人人劳动的佤族社会，他们也是普通的劳动者。

随着外界文化的冲击，魔巴的神秘光环褪色已久，村民已经开始接受现代的科学医药技术，外出打工的年轻人则带回来更多的文化冲击。现在的佤族年轻人病了，很自然的去医院看病，有的是先看病再请魔巴做鬼，相对来说有些年纪大些的人，则是先请魔巴做鬼再去医院看病。科学技术已经很深入的扎根在佤族人心中了。

这个七十多岁的佤族魔巴大爷，亲身经历了佤族文化这么多年来所受到的冲击与变化，在如今这个年代，依然恪守着魔巴的传统，但是内心深处，也会有种巨大的失落吧。离开佤王府，我拍了张他坐在窗边，静静抽烟的背影照片。
走下神坛的魔巴

洋葱头GG · 2009-05-28 14:44

人们从小就爱听我们是怎么来的神话故事，佤族也不例外。

佤族创世歌司岗里这样传唱人类诞生的神话：

在远古的时候，
巴格岱大山有一个司岗，
四面悬崖峭壁，林海茫茫，
我们的祖先生活在司岗里边。
众兽围着司岗转，
百鸟向着司岗飞，都想救出司岗里的阿佤，
同时解救出其他的兄弟民族。
原来，司岗洞口覆盖着一面巨铓，
大得像座山，
厚得像石板，
多少野兽在上面踏来踏去，
也没有触得动巨铓的一点头皮。
一百头大象聚拢来啦，
他们要把巨铓抬走，
抬呀抬呀，
抬了三百六十五天，
象鼻都拉长了，没有挪动巨铓半分……
木依吉有了主意，
引来烈火燃烧，烧呀烧呀，
烧了三百六十五天，
巨铓还是无动于衷……
一群小米雀铺天盖地飞来，
在悬崖峭壁上把嘴壳磨得格外锋利，
争先恐后地扑向巨铓，
你一嘴、我一口，啄得巨铓响当当；
小米雀不停的啄了七天七夜，
终于啄开了巨铓，
人们才从司岗里出来，
为感谢小米雀的恩情，
阿佤世代铭记心上，
行动听从小米雀的指挥，
祸福听从小米雀的叫唤……
每逢节庆欢乐的时候，
阿佤山寨歌舞激昂，
颂扬小米雀的恩德，
歌唱太阳的温暖，
司岗里的颂歌代代相传。

司岗就是石头洞的意思，“司岗里”意为人从石头洞里出来。上面这首佤族的创世歌中也明确说明佤族人世代相传自己是石头洞里走出来的，现在在勐省到勐来的路边还有一个“司岗里”岩洞景区，因为时间关系我没有过去，后来在翁丁碰到的另一个背包客文洁，她去了岩洞，还特意包车去了天坑，从岩画村进去还要10公里，据她说都非常不错，但是我没有看到照片，很遗憾。从一些考古遗迹来看，佤族的原始先民应该是经历了原始天然岩洞穴居的生活阶段，“司岗里”的故事，应该是一种对远古穴居生活的回忆。有意思的是佤族先民在很早就有一种对傣族和汉族等兄弟民族的和谐认知，歌谣中就说到最初佤族和很多兄弟民族都困在司岗里，同时被解救出来。据说岩洞被小米雀啄开后，蜘蛛和佤族先从岩洞里出来，汉族跟随在其后，拉祜族继之，然后是傣族。

另外还有个有意思的故事，相传很早以前，佤族、傣族、汉族是一母所生的三兄弟，母亲告诉三人，遥远的东方有位智慧老人，他有一种叫做文字的东西，随便到到什么地方都可以将所见所闻记录下来，而这种文字要写在既软又薄的东西上。所以老大准备了既软又薄的牛皮，老二准备了布匹，老三准备了做雨伞的纸。三兄弟不畏艰难，一直向东，终于找到了智慧老人，学到了文字，并且将它们记录在牛皮、布匹和纸上。返回的路上三兄弟迷路走散，老大走西南方，粮尽力乏，只好将牛皮烤来吃了，佤族因此没有文字；老二走南方，遇到大雨，布匹被淋湿，文字模糊不清，形状如同蝌蚪，就是今天傣族的文字；老三走北方，有了指挥老人教授的文字，就是今天汉族的汉字。

这些神话传说故事中，无不反应出佤族在很久以前就和汉族、傣族等兄弟民族有过交往，认为汉族和佤族有着共同的祖先，反映出他们潜意识对汉族文化即华夏主流文化的认同与尊敬。诸葛亮当年远征云南，对云南诸民族有着极大的影响，佤族的种种华夏文化倾向，也许就是受其影响吧。

洋葱头GG · 2009-05-29 00:55

佤王府的一楼，是一个销售旅游纪念品的小商店。刚进店门，对面墙上挂着的一幅老照片就吸引了我。画面上翁丁老寨几百个人，老老少少身着民族服装在一起的合影。佤族人以黑为美，又崇尚大红，服装的基本色就是以红色和黑色为主要色调。

现在的翁丁，除了节假日或者有游客过来，平时村民也基本不穿民族服装了。在寨子闲逛的时候，我看到了一个身着时髦的小女孩，如果她旁边不是茅草屋而是大楼，你丝毫不会把她和佤族联系起来。

有很多木刻的图腾作品也摆放出售。这个形象大家应该不会陌生，在很多相对原始的部落都可以看到这种类似的图腾柱，它反映的是一种最原始的生殖崇拜，仿照男性的生殖器官形象来雕刻。佤族的先民生存在莽莽丛林之中，在进行捕猎、采集食物和与其它部落作战等情况时，人多就有充分的优势，所以部落都希望自己人丁兴旺，立图腾柱来祈祷鬼神。寨子中心的寨桩也充分体现了这一点。

旁边柱子上还挂着弹弓，想当年我打弹弓的技术可不是吹的。

在佤王府对面的空地上，还有一个造型奇特的女神图腾柱。旁边的介绍告诉我们改桩是佤族女神崇拜“梅依吉”的化身标志，是以木刻记事的方式对司岗里创世史诗的部分传承和释然。图腾柱由三部分组成，一是头部，有高举的双手、眼、鼻、口；二是颈部，没有图案；三是身部，有很多图案符号。圆点代表天上的星星，解释了佤族分星星肉吃和分家族的故事，斜纹代表着山川和河流，解释了司岗里传说中河流的行程，燕尾形符号代表了火神燕子，牙形图案代表果实和丰收；三角形符号代表着不熄的火塘，最下端横和竖的条纹代表着能和天神对话的木鼓。

洋葱头GG · 2009-05-29 06:18

翁丁村的木鼓房大概是新修建的，四面还用木栅栏围起来了，在永老寨看到的木鼓房就只有一个简易的茅草顶盖。佤族建立一个新的寨子，一要有好的水源，而要选好木鼓房的地址，木鼓房建好后，人们才能建设家园。

木鼓是佤族人民祖辈相传的通天神器，被视为佤民族繁衍的源头。在佤族的传说中曾经记载：开天辟地的之初，一场巨大的洪水几乎吞噬了陆地上所有的生命，是木依吉神用一只木槽拯救了阿佤人，才使佤族得以繁衍、壮大直至流传至今。从此，远古时期的阿佤人便将木槽制作成类似女阴形式，并能安放神灵木依吉灵魂的木鼓。木鼓声一响，天神木依吉和谷神司欧布就能知道人们的诉求。按照佤族传说，木鼓房会有一大一小两个木鼓，互为母子（也有说互为公母，大为母，小为公）。

木鼓

木鼓是在一段两米多长的大树干上，使用十分简陋的手工工具，通过一条宽3-5厘米，长110厘米的狭窄深槽中，把直径50-80厘米的圆木镂空，并要在槽的中段两侧留一对“蜂巢”，“蜂巢”左右和下端的的边沿镂空，是“蜂巢”呈悬空状态。沧源一带制作过木鼓的老人都说木鼓像女阴，关于制作木鼓发出声音，佤族史诗司岗里有个传说：佤族的女首领安木拐不知道怎么凿木鼓声音才会大，常为此事烦恼。有天晚上她做了个梦，梦见木依吉笑眯眯拍了拍她的肚皮，肚子立即发出咚咚的响声，声音很大，把她给震醒了。安木拐霎时明白了，第二天，她指着自己的下身说：“以后你们就按照它的样子凿吧”。后来凿出的木鼓，果然声音很大，传得很远。

很多研究佤族文化的学者都认为，木鼓实则是佤族社会女性生殖崇拜物化反映和形象体现，是佤族社会母系氏族制度残存的活化石般的有力证据。

佤族人高兴时要敲响木鼓庆祝，有灾害战争时要敲响木鼓示警，宗教活动要敲响木鼓与神灵交流，木鼓作为佤族人生活中不可分割的一部分延存至今。

游客在敲木鼓

在翁丁村的石头小径中穿行，两边的是佤族的传统干栏建筑，用茅草覆盖。仔细看发现有些茅草底下还有石棉瓦。茅草一般用一两年就腐朽或者被虫蛀了，而且干茅草极易失火，所以当地的村民发现有替代品后并不想继续用茅草做顶，但是沧源县里为了发展生态旅游，保持翁丁原始风貌，还是要求村民继续使用茅草盖顶。

寨桩位于寨子的最中心区域，高挑的竹竿上有一个木刻的鱼像，竹竿旁边则是象征生殖崇拜的寨桩。

整个翁丁村被参天大树围绕

石径旁一棵突出到路面上空的树上，居然有一个小树屋。可能很多人小时候都有建个树屋的想法吧，我就建过，不过很小，屋算不上，最多是个窝。不过这个小树屋可是要收费的，喝茶20元，就不上去体验了。

树屋旁边摘桑葚的佤族小孩大声“叔叔，你好”招呼我，我掏出一些糖给他，给他拍照片。他在奶奶的教导下摆出了一个V字胜利手势。

翁丁村建寨几百年，用来累地基的石头被干枯的苔藓蒙上了一层岁月的痕迹，旁边绽放着鲜艳的红花，与背后金黄的茅草屋相映衬，让人感到一种无比的宁静。

洋葱头GG · 2009-05-29 06:58

沿着佤王府出来右侧的一条小径，可以走到翁丁寨的神林，几棵参天巨榕矗立其中。佤族在举行一些仪式时，经常会挂一些食物物品在树的高处。榕树旁边有一片竹子的人头桩，不过是在太新太敷衍了。

过去佤族先民缺衣少食，通过砍木鼓、祭木鼓、祭人头等仪式来乞求神灵保佑粮食丰收。有一首木鼓祭辞中说道：“我们缺吃少穿，我们衰败病亡，无奈祭人头。为了吃得高粱饭，为了尝得小米粥，我们采取砍木鼓，我们才去打冤家（猎头）”。

猎头是全寨性的活动，魔巴杀鸡占卜选择吉日，派几十个壮汉去猎取人头，猎获人头后摇尽快返回寨子，走到离寨子不远的地方就要鸣枪高呼，寨子里的头人得知获得人头后就要敲响木鼓，敬高村民不要上山下河，然后由头人、老人带红包头、一碗米、一个鸡蛋到指定地点迎接人头。将红包头戴在人头上，把米粒、鸡蛋喂给人头“吃”，然后祈祷，给人头敬酒。几个妇女一边哭泣一边给人头梳洗。然后祭人头，把人头装在竹笼中，放置在神林之中。

云南的佤族大部分很早之前就已经没有了猎头这种习俗，阿佤山腹地西盟某些地区解放初期还存在这种情况，解放后也在政府的引导下取消了猎头习俗。而边境对面的缅甸佤帮的猎头习俗，据说一直延续到了70年代末才逐渐消除。世界上很多地方都曾经有猎头族存在，比较出名的如巴布新几内亚的食人族，亚马逊的猎头族还把人头用药水缩小后当挂饰，想想以前出去还真是够危险的，向那些探险家致敬。

透过树林间隙，看以看到山坡上的佤族梯田。现在的佤族已经基本实现了温饱，不再需要延续过去的那些野蛮的习俗了。当然随之而消失了，也有很多有意思的习俗。

洋葱头GG · 2009-05-29 15:15

因为茅草房子极易着火，所以在村子的一侧山脚下，专门有几个水池蓄水，以防不测，平时也会有专人巡逻。西江千户苗寨的木质吊脚楼也是非常容易着火，防火安全是头等大事。
暮色下的翁丁村呈现出一片金黄色

在村子里转了一圈，又看到刚才的祖孙俩。佤族上了年纪的妇女基本都抽烟，而且是叼着吸食烟丝的竹制烟斗。

村子里的老人并不都爱照相，有老人就明确表示不要照相，也有老人主要要求照相，但是照完后会让你给点钱。相比而言，这里还算淳朴，要钱也只是少数，不像在藏区的很多地方，你还没有拿起相机，一些人的手就已经摊开了。

佤族女性的打扮通常是头戴银白色的银箍，耳戴罕见的巨型耳环，颈戴银项圈和无数色彩艳丽的料珠，手腕上戴有一个或两个银箍等。这次时间匆忙，几乎没有见到年轻的佤族女人，但是从下面这位佤族阿妈的打扮上至少可以看到夸张的银饰耳环和手上的银箍。清代佤山地区大量开采银矿，成为云南最大的银矿区，佤族也由此学会了制作银器，事实上他们使用银饰的时间并不长。在以往的岁月里，竹饰、藤饰等是佤族最主要的饰物。

经过寨主家的时候，正好寨主和他的夫人都在，乘机与他们合影一张。如果仔细看的话，会发现寨主夫人的牙齿是黑色的。佤族以黑为美，满口黑牙也是美的标准之一。佤族有食槟榔的习俗，黑齿是食用槟榔的结果。只不过随着时代进步，佤族年轻人的审美观都逐渐被汉族同化了，再也看不到有黑齿的佤族年轻女孩子了。

夕阳西下，放学归来的孩子在享受着属于他们自己的乐趣。

还是那个戴红领巾的黄晓明版小帅哥，给了我一个灿烂的微笑。

当我再次走过寨门前的广场，一个抱着小孩的佤族妇女从我面前走过，我赶紧举起相机，拍下了这张照片。

天色渐渐暗淡，我也该开始回程了。村民告诉我说五月二号劳动节的时候，县城里有“摸你黑”狂欢节，而翁丁这里也会举行“剽牛”表演。时间有限，我也无法留下来欣赏“剽牛”了，还有佤族的木鼓舞，甩发舞，这些大概只能靠从书里来获取相关知识了。佤族的文化传统丰富多彩，没有办法全部领略，只有等以后再来分享别人的经历。

沿着翁丁村后山的一条陡峭小路可以直接走到公路上去，爬到半山腰，回望翁丁村，寨子静静的躺在树林的怀抱中。

拦上一辆回沧源的过路车，结束了我的翁丁之旅。

洋葱头GG · 2009-05-31 11:10

大清早沿着老乡指的大路一直走，远方笼罩白雾的山谷已经是缅甸境界了。走了半个小时的样子，前方出现了一个边检站。黄色的指示牌用中缅文写着“边境重地，游客止步”和“禁止拍照”。难道走错了，再过去就是缅甸了，永老寨明明是中国的地盘嘛。边检站的战士很警觉的问我是做什么的，来这里干什么。我说去永老寨，了解下佤族文化。他很狐疑的看了看我，检查了我的小背包和所有证件，然后告诉我说这里没有什么永老寨，你回去吧。难道走错路了，路上好像没有什么岔口啊。虽然有点怀疑，但是我也没法，只好原路返回村里。
问了村里的老乡，他们告诉我永老寨就在边检站再下午不远的地方，边境线离边检查还有段距离。既然来了，当然要去看看，于是我又折回边检站。刚才检查我的战士不见了，一个便装干部模样的人又过来盘问我去做什么，照例又是翻包查证件，然后告诉我说8点才开始同行。等到8点，再次接受检查并承诺中午前返回，我终于走过了边检站，走向永老寨。
贴一张边检站远景，应该算不了敏感照片吧 ，如果有比较了解法律法规的TX请提醒下我好删除

从边检站下去大概一公里多点，就可以看到左手山坡下有个大寨子，房子建得不错，不过不是永老寨。永老寨在右手侧的一条小路上去，要经过一个写着“岳宋村卫生室”的小平房。
永老寨的寨门很简陋，甚至都没有看到牛头，只是几根尖尖的木棍搭出的简易寨门。

寨门旁边的山坡上，斜放着一块木匾，上面用红漆写着“岳宋村永老寨佤族传统文化保护区”的字样。

再往上走几步就看到永老寨的茅草屋了。和翁丁村比，这里的茅草屋顶就显得杂乱陈旧多了。

洋葱头GG · 2009-06-01 14:43

九、澜沧

回到岳宋乡，立刻收拾好东西，还是敖师傅的小面包车载我到县城，立马又坐上开往西盟新县城的车。因为觉得西盟新县城勐梭是新修建的，应该没什么太大意思，所以在新老县城的岔路口就下车了，等从勐梭开往澜沧的车。后来回来在网上看到别人拍的照片，关于勐梭龙潭和其旁边的神林“龙摩爷”，才发现很遗憾错过了一个非常有意思的地方。

继续无聊的等车。这边的交通不但不方便，而且管制很严，几乎没有敢超载的。一个来小时后，终于看到了车，运气还好，刚好坐满，不然有被扔路边的危险。

坐在开往澜沧的车上，一路可以看到路旁火红绽放的凤凰花。

车刚要进站，就看到有辆澜沧开景洪方向的车要出站，赶紧喊住司机，还没进站又换上了另外一辆车。看看手表，下午四点整。澜沧县城只有从车窗拍到的几张照片。街道两边是巨大的棕榈植物，一种浓郁的热带风情。

1988年11月6日21时3分、21时16分，中国云南省澜沧（北纬22.9度，东经100.1度）、耿马（北纬23度23分，东经99度36分）发生震级为7.6级（澜沧）、7.2级（耿马）的两次大地震。相距120公里的两次地震，时间仅相隔13分钟，两座县城被夷为平地，伤4105人，死亡743人，经济损失25.11亿元。
澜沧街头的地震纪念碑

平时大家喜欢出行的西藏、云南、新疆等等，无不处于地震带上，大自然的力量巨大且无法抵抗，到现在为止给我们带来的只是灾难。如果谁能有办法把这种力量转化成为人所用的能量，应该给他颁发诺贝尔科技奖还是和平奖呢？

洋葱头GG · 2009-06-01 16:05

十、挺进布朗山

从澜沧到西双版纳方向的道路灰尘非常之大，车厢里就和农村的碾米房一般，到处是厚厚的灰尘，人随着车身的起伏不断上下跳动。你没法否认这是在热带地区，因为下午四五点的太阳就和上海中午一两点钟的太阳一样强烈，客车开到晚八点钟都不需要开车灯行驶，你丝毫感觉不到如果是在上海，这已经是吃完晚饭躺沙发上看电视的时候了。

客车到勐海县城已经是晚上十点多了，在此之前我并没有想好怎么在西双版纳玩，不想直接去景洪，就让司机在勐海车站旁边放我下来，附近找了个有浴室的标间，经历这么尘土飞扬的一天，我觉得自己太需要洗澡了。洗完澡，问了下旅店老板怎么去附近的网吧，我就赶紧跑去收集资料了。经过一番对比，我觉得从勐海坐车去布朗山乡，再穿到大勐龙镇然后坐车回景洪。这条线路很少有中国游客，倒是经常有三三两两的外国游客骑行或包车自助。

布朗山乡是我国唯一的布朗族民族乡。布朗族先民“濮人”擅于种茶，是云南最早种茶的民族，布朗山乡的好几个自然村都以古茶树产的优质茶叶闻名。

到布朗山乡本来应该上下午各有一趟班车的，但是由于近期在修路，只有下午4点一班车了，要三个多小时才能到布朗山乡。我可不想浪费一个白天，当即坐上开往打洛方向车，让司机在岔路口结良村放我下来，我决定边走边拦车。从结良到布朗山乡有40多公里，先走走再说了。

从岔路口翻过一个小山坡，眼前突然就是一片青山绿水了。柏油马路一路蜿蜒到葱翠的山林中，山谷的白雾飘飘，有如仙境。

布朗族一直到现在，都还多少保留了远古时期“刀耕火种”的生活方式。这个山头好像就是被烧过的样子，露出了地下的红壤。

几个妇女顶着烈日在山坡上劳作，想想小时候也曾在烈日下的稻田里劳动，那滋味可是一点都不好受。
不知道在种什么，看她们播种的样子，大概是在种玉米吧。

走了大概三四公里，拦住了一辆小车。开车的年轻人是公路工程段的一个主任，年纪轻轻就当了主任，不容易呀。他说之前也有很多老外背包徒步，所以对我这副打扮不陌生。车行一小段路，突然一个急刹车，听见他喊到：“蛇”。我赶紧看车窗外，蛇身已经进入树丛，一条粗大的尾巴还在外面，看样子是个有五六斤重的大蛇。

沿路经过很多小寨子，也不知道是什么民族。竹席里晒着今年刚出的茶叶，茶叶好像一直是炒制的嘛，也许这边也有晒制的，我不是很懂。

工程处到了，我下车继续徒步，离布朗山乡还有三十多公里。

太阳有点大，徒步了几公里后，我又拦上了一辆去布朗山收茶叶的小车，司机几个是普洱人，这次是特意想到布朗山去收点好茶叶贩出去卖。驾驶室坐满了，只好坐着货厢里，我无所谓，除了有点摇晃和灰尘，视野很好，正好观光。

汽车急速行驶中，茶山越来越少了，取而代之的二三十米高的巨树、藤萝和密林，我们已经是行驶在布朗山的原始森林之中了。

好景不长，进入原始森林不久，车停下来了。前面在修路，地面全是大块的碎石，不能过车。大家休息了一会，几个师傅拿出傣族的糯米饭和菜邀请我一起吃午饭。糯米饭的味道很香，傣族人外出上山都习惯带着糯米饭和小菜做便当，很管饿，吃不多少就觉得很饱了。

道路要到下午4点钟才能通行，师傅们不想等，调转车头回去了，我则继续选择徒步前行。

路边树上，缠着粗壮的藤本植物

走在密林深处的公路上，两边是高耸入云的望天树。密密麻麻，遮云蔽日，藤蔓丛生，走进去以后就会立刻迷失方向，肯定就玩完在里面了。树林的长满蕨类植物的大树上，无数不知名的昆虫在鸣叫，有点烦躁，如果是夜里听到，一定会觉得非常之恐怖。

这时候正是中午，相机的广角不够，始终没有能拍出比较能好反映出原始森林概貌的照片。

路两边的树林中，不时可以看到高达六七米的树蕨。树蕨，就是桫椤，是桫椤科蕨类木本植物，和我们之前看到的董棕是同时代遗留下来的化石级植物，距今已经有7000多万年了。
想想我们家里看到的蕨菜，那么小棵整整齐齐摆在菜摊，可曾想到在遥远的西双版纳热带丛林中，蕨类植物可以长到六七米高，有碗口那么粗。

一段漫长的徒步，我开始觉得有点累了。碰上布朗山乡出来的两个老乡，告诉我说快了，也就一个来小时。后来证明她们的一个来小时对我来说是N个……

身体疲惫后，就没有太多心情关注周边的景色了。

心里总在巴望着出现一辆车，终于，救星来了，拦下，到布朗山乡，冲到旁边的小店中买了瓶冰冻矿泉水，坐下，终于可以爽一会了。

洋葱头GG · 2009-06-05 15:20

布朗山乡是个挺小的镇子，周边的山地都已经开垦出来了，所以看起来很开阔。路边的小店老板娘以为我是韩国人，我像韩国人吗?

和老板娘闲聊，她是7、8年前从湖南来这里的，现在和老公一起开了这个小杂货店。这个中国唯一的布朗民族乡的唯一一条街道上，开店的几乎都是湖南人，被当地人成为“湖南街”。旁边的边防派出所有很多战士也是湖南老乡，经常会来小店串串门。有个战士邀请我去派出所坐坐，汗一记，我这辈子还从来没有去过派出所，这么个去法还是第一次听到。

路边的山坡上，是新修建的小学和中学。放假了，学校空无一人。

从山坡上俯瞰布朗山乡

来布朗山，主要是源于在网上看到以为驴友写的布朗山穿越游记。从布朗山到勐龙、勐宋等地大概有七八十公里，途中会经过哈尼族、拉祜族、布朗族、阿克和傣族等多个民族寨子，还可以看到布朗山系的原始森林，很有吸引力。不过因为可以查询的资料非常少，具体怎么走我也不清楚。不管怎么样，先过来再说。

老板娘口里得知这边没有开往大勐龙的客车，我原本打算今晚到离乡上十多公里的一个叫做“卫东”的哈尼族寨子去留宿，没有车，只能等过路车了。

从下午三点等到七点，没有一辆车经过去卫东，唯一一辆拖拉机去问了下，居然是老缅跑来中国买农机，下午要回国。当地的村民基本都是摩托车来摩托车去，就这样等了一个下午，没有结果。

布朗山旅店的房间才十块钱，不过卫生情况和配套设置大家也可想而知了。从布朗山发往勐海的客车早上8：30发车，我决定如果在8：30没有等到去大勐龙方向过路车，那我就返回勐海了。

非常幸运，我拦上了一辆拉石头修路的东风车。开了大概半个小时，我看到路边有个比较大的寨子，猜测是卫东村，下车。

村口的小伙子蛮热情的，告诉我说沿路走下去左手边的小店可以休息，他现在要外出买点东西，不然可以带我去卫东的百丈崖瀑布看看。
路边哈尼族房子的屋顶很有意思。屋檐很长，还用石棉瓦把四面围起来。屋顶有牛角状的装饰。

相比佤族的简易茅草屋来说，哈尼族的木屋盖得结实漂亮，而且可以几家互通。

卫东村的茶叶很出名，村民的生活看来也还不错，大部分都用上太阳能热水器了。

小店的主人是个四十来岁，身着迷彩的哈尼族男人。之前来这边旅游的一些外国人就住在他家。看得出来他的房子很大，店前的休息区摆放了很大的一个彩色电视。

天气阴沉，开始下雨，这是我进入云南来第一次遇到下雨。云南每年有好几个月的雨季。坐在小店，可以看到店对面哈尼族木屋的完整构造。木梯上到二楼，门口还悬挂着几张大幅的婚纱照，这里的年轻人也很讲时髦了。楼下的摩托车市家家必备的交通工具，很多人家甚至有好几辆。

雨稍小了些，我顺着店主人的指引，下到村口的田间小路，再沿着山脚下一条新修的水渠，来到了卫东村的百丈崖瀑布。百丈崖瀑布好像共有七层，每层都是十几米的落差。本来现在是枯水期，水流不大，还好刚下了些雨，所以稍显气势。从别人的照片来看，应该还有另外一个更具观赏价值的的瀑布区。

回到店里休息。一旁的来寨子里卖菜的一家人。丈夫是军人，之前在这边部队，觉得这边还是治安也好，生活也安逸，就从四川西昌整家搬过来，现在在大勐龙买了几百亩山种橡胶树，平时就开着小三轮车到各个寨子里卖卖菜。橡胶树七年成材才可以割胶，长得好的橡胶树在割胶期间每棵树每天可以赚一块多钱，几千棵一天就是几千块钱，所以版纳地区早期就开始种橡胶树的傣族是非常有钱的。

这边的哈尼族、布朗族人很淳朴，几乎可以用到路不拾遗来形容了，卖菜的一家子一会就不知道去哪里吃饭了，丝毫也不担心这里的菜会被偷走。

路边屋子的墙壁上，悬挂着一张不知道什么动物的毛皮。

没有班车，时间又比较有限，我决定还是尽早赶到大勐龙，边走边拦车。

离开村子，看到一只长相奇异的鸡，火鸡OR野鸡？。

幸而修路拉石头的东风车还不少，我很快又拦上了一辆东风车。

师傅是四川人，来云南也有十多年了，因为是边防公路，所有有些司机都不敢随便捎带陌生人，担心是毒贩。从卫东村往大勐龙方向走，路边是浑浊的河流和茂密的原始森林。

原始森林的砍伐已经很严重了，可以看到河流的对岸是原始森林，可是靠近公路的一侧山体已经修整整齐，栽种了很多橡胶树幼苗。这里的海拔超千米，按照常理橡胶树是不能生长在海拔800米以上环境的，可以为了赚钱，那管得了那么多。也幸而布朗山原始森林海拔还算高，不然怕是早砍伐光了。

大概走了十几公里，司机师傅把我拉到了修路的地方，这里离大勐龙还有二十多公里。路面已经是很平整的水泥路了，背着大包走在路上，不时会引来呼啸而过的民族兄弟们好奇的眼光。

洋葱头GG · 2009-06-07 12:29

十一、大勐龙

越靠近大勐龙，山头愈加平整。几乎目所能及的山头都砍光了，种满了橡胶树苗。橡胶树创造的经济效益固然明显，但是热带雨林一旦被砍伐，就永远不能恢复了。而且橡胶树非常吸水，栽过橡胶树的地方，下雨后河里都没有水，都被树根吸附掉了，这对当地的水资源生态环境也是很大的一种破坏。

虽然是五月初，可是路边的稻田已经是黄灿灿一片了。傣族人非常勤劳，一年要种三季水稻，还要在山上种橡胶树，田间加种香蕉类经济作物，难怪在很多傣族小院都能看到一辆多多辆小汽车。

一个拉祜族的小伙子开着没买几天的新面包车送妹妹去大勐龙上学，我有幸蹭到这么辆新车。

路两边逐渐被青绿的橡胶林覆盖，看上去整整齐齐，已经毫无森林的残存迹象了。60年代末，来自全国各地的知识青年下乡来到云南西双版纳，其中大部分分布在以国营东风农场所在地东风镇为中心的周边草莽热带丛林中。这些年轻人把自己的青春和热血甚至生命奉献在了这片神奇的土地上。几十年过去了，曾经稚嫩的年轻人已是头发花白，留下来的是郁郁葱葱的橡胶林，和掩映在胶林深处的英魂。

大勐龙和景洪之间的高速公路修建好了以后，从大勐龙到景洪只需要一个多小时。由于靠近中缅边境贸易口岸，大勐龙如今已经发展成为一个小具规模的的镇子，每逢节假日，周边的村民都会集到大勐龙的集市采购娱乐。五一的时候大勐龙搞了个三天的大集市，节日刚过，虽然大草坪上的台子拆得差不多了，但是从现场遗留的垃圾来看都知道当时一定是非常热闹。套圈、皮球投桶、篮球砸易拉罐等等这些在很多地方已经消失多年的老把戏，这里依旧有着极强的生命力。

为了感谢两兄妹载我来到这里，还有就是早听说大勐龙的烧烤不错想犒劳下自己，我们三个来到了一处傣家烧烤。桌子只有一尺来高，大家都坐在竹编的小凳子上享用。烤鱼、烤猪耳朵、烤排骨都是不可多得的美味，配上各种各样傣族的调料，吃得让我赞叹不已。还有一种水煮的山笋，味道苦苦的，要蘸着傣族的辣椒酱吃，虽然不是很习惯这个味道，但想来苦味应该可以降火去湿，当地人一定是很喜欢的。

在汽车站旁边找了个旅店，放下东西，我开始在勐龙四处闲逛。

汽车站旁边的缅寺。东南亚一带少数民族信仰的是小乘佛教，和汉族的大乘佛教还是有较大区别。
寺庙门前的蹲立雕塑

按照傣族的宗教传统，傣族男子都应该出家为僧，只有这样才算有教化。谁不出家为僧，谁就是“岩里”，也就是生人的意思。生人就是没有教化的人，会被人瞧不起。是以傣族的男童，在七八岁就开始在庙里出家，学习傣文和经文。

身着黄色袈裟的小和尚从庙门前走过

通体黄色的佛塔

洋葱头GG · 2009-06-07 14:03

十二、东风农场

勐龙镇子很小，不多时就逛完了，正好看到有辆经东风农场去景洪的客车，反正时间还早，先去东风农场转转。

想来大家都看过《孽债》这部关于插队云南上海知青的电视剧，剧情当年博得了不知道多少人的眼泪。1968年至1971年北京、上海、重庆、昆明城市知识青年13522名相继进入东风农场，那个时候连景洪周边都是原始森林，更别说东风农场大勐龙一带了。

规模宏大的东风广场

国营东风农场博物馆

东风农场休闲中心，建得非常漂亮。旁边还有个游泳池，有很多小孩在游泳，居然只要4块钱，可惜没带泳裤，不然肯定下午过把瘾。

高大的椰子树，传递出一种浓浓的热带风情

在菜市场里闲逛，青芒果切成长条，可以蘸上辣子当水果吃。

旁边的烧烤摊，弥漫着烤鸭烤鱼和蕉叶的香味。

洋葱头GG · 2009-06-12 13:59

时间尚早，我沿着公路往大勐龙方向走去。

一个身披黄色袈裟，骑着摩托的和尚从我旁边疾驰而过。

路边是茂盛的香蕉林，现在时间太早，香蕉要到10月份才成熟，不然肯定吃个够。

在蕉林碰到一个正在给香蕉施肥的工人，他是临沧那边过来的。听说我是从上海来的，好奇的问我说上海好找工作么，想去上海做工，蕉林的工作太辛苦了。

洋葱头GG · 2009-06-12 15:02

十三、湄公河畔索垒村

从大勐龙出境，就是缅甸掸邦第四特区。虽然说是缅甸地界，但其实都是中国在那边做生意种香蕉，
管理的官员也都是华人，有人戏言说缅甸的特区比我们自己的特区还忠心。

听说掸邦特区里有个位于南垒河和湄公河交界处的村子，叫做索垒村，旁边还有一个通商码头，经常
有泰国的商船运货物过来。这段地区的湄公河同时还是缅甸老挝的界河。我猜想这个码头也许会是一个集市这样的小镇子，也许会很热闹，能有一些有意思的收获，便决定明天坐车去索垒村。

每天早上有从景洪经大勐龙开往缅甸南板的国际客车

大勐龙出发，车行不到半小时就抵达中缅边境了。

中国的边检站还是查得比较严的，所有的车辆进来都需要经过消毒，可是缅甸方的边检站就显得简陋
多了，只有一个穿军装的缅甸军人，按照要求每人收取了两元的入境费用就放行了。

按照缅甸边检站墙上的一个收费标准，每人收取两元的出入境费用，发放收取单据一张。不单是人，连动物，小鸡小猪等等都有不同的收费标准。鉴于环境特殊，没好拿相机拍照。

缅甸边境的山上树林基本砍伐得差不多了，大部分山坡上是中国商人在这边投资的香蕉林。南垒河上时没有桥了，为了能把对面的香蕉运到公路上来，一些香蕉老板在河上建了好多座这样的铁锁桥，走在上面尚且摇晃，但蕉农还是毫不畏惧的开着装满香蕉的小摩托车轰鸣而过。

浑浊的南垒河，在缅甸是分段被人承包了的，别人不可以随意在河里捕鱼。

在缅甸，只要有钱，什么行业什么地段都可以承包，可以做到完全垄断，有钱人越来越有钱，穷人也越来越穷，更要命的是他们是在太爱赌钱了。

河边有一辆从甘肃开过来的车正在拉香蕉

刚刚摘下来的香蕉味道好极了

洋葱头GG · 2009-06-14 14:48

车到索垒村，发现一切与我想的太不一样。

索垒村只是个有三四十户的小村子，沿着南垒河旁的公路两侧排开，多是小商店和小饭馆，也有门诊啊，数码冲印什么的。总之都是中国人，到处是中国字，除了偶尔看到从码头过来消遣的缅甸士兵，没有丝毫迹象的表明这里是缅甸的领土。

我在司机的带领下来到了一个小旅馆。木质结构的房子沿着河岸而建，窗边是翠绿的芭蕉，以及透过芭蕉叶看到的浑浊河水。

索垒村虽然让我比较失望，但至少这里可以喝到泰国原装的红牛，而且只要三块钱一听。坐在窗边喝喝红牛，吹吹风，心情还是蛮放松。进入缅甸境内，手机就没有信号了，彻底失去联系。如果有人想找个安静地方呆呆，这里不错。

问了老板才知道，以前村子就在湄公河码头旁边，而且还颇有兴盛之势，但是不知道缅甸政府出于什么考虑，把整个村子都搬到离码头有一两公里的地方来，而且也不让发展商业，是以索垒村地理位置不错，但一直没有发展起来。

沿着公路前走半个小时，就可以看到南垒河与湄公河的交界处了。

浑浊喘急的河水，这是湄公河给我的第一印象。在云南境内我们叫做澜沧江，进入缅甸后就叫湄公河了。湄公河发源青海，但是大部分流域是处在老挝、缅甸、泰国、柬埔寨并最后从越南注入南海，被称为东方的多瑙河。听起来挺浪漫，看到水就不觉得了。

这里尚处于北部山地区域，水流很急，不适合游玩，有来往于景洪和清迈之间的游轮每周发一次。经常有从泰国过来的商船在这个码头停靠，带来很多廉价的泰国商品，红牛、拖鞋、小刀等等，成本价非常低廉，但是进入中国后价格就翻了好多倍。

来前店里的老板就告诫我，这里的码头有士兵驻扎，不可以随意拍照，小心被抓走。虽然如此，我还是偷偷的拍了几张，看到远远有人走近再把相机藏起来。

索垒渡口联检站

我拿出从大勐龙带来的糯米饭团和蕉叶小杂鱼，打算在湄公河旁边的树荫下边吃东西便吹吹凉风。正在吃的时候突然两个骑摩托车的年轻人过来了，我的打扮很明显不是本地人，他们立刻警觉起来，问我干什么的，有没有拍照。我的相机当然早就藏起来了，于是我故作镇定说自己是好奇随便转转，还没有来的及到码头那边去。他们虽然有些怀疑，但大概是因为有事情，而吃东西的地方离码头也还有个百来米远，就没有深究，走了。

我想到这里终究是别人的地盘，要出了点什么事可没谁救我，轻则相机收走，重则怕是要去游湄公河了，还是继续跑路要紧。我赶紧换卡，上马路往回走，拦住一辆从码头开出来的小面包车，几分钟后到达小旅馆，确认彻底安全，再来一听冰冻的红牛，继续观江景吹凉风。

索垒村的时间过得很慢，我休息好长一段时间，怎么太阳还是高高挂着。

在这条小小的街道上闲逛，路边铁笼子里的一只猴子吸引了我。大概它也和我一样无聊，从它的表情就可以看得出来。

这是只从小就开始养大的猴子，一点不怕人，也不咬人，总是在笼子里跳来跳去，少有静下来的时候。和它握了个手，发现它的指纹都是螺旋的。

主人告诉我说这只猴子本来平时是放养在外面的，不会逃走。但是前几天它刚犯了错，把几瓶油咬漏了，现在在关禁闭。当然，即使是犯人，也有洗澡的权利。这不，全身被涂满了洗浴液，很狼狈的样子。

猴子有个伴，是一只漂亮的眼镜猴，肚子下面还有个紧紧抱着妈妈肚子的小宝宝。不过眼镜猴是夜行动物，所以现在躲在暗处睡觉，被吵醒后对人很凶，不过也许是处于保护小宝宝的母性吧。

入夜了，有些饭馆亮起了暧昧的红灯，有士兵开着车过来消遣。这边男人的钱，大部分都是花在赌和嫖上了。

洋葱头GG · 2009-06-16 13:44

十四、曼飞龙佛塔

借用磨房里看到的一句话，对于索垒村，我是怀着希望而来，带着失望离开。

第二天一早天还没亮，货车司机就来喊我回大勐龙了。回家的路途总是让人觉得轻快，路边山谷里弥漫着柔软的白雾，中国移动的信号提示我已经接近边境线了。我到现在都还没有正式出国过，这次短暂的旅行，是不是也可以勉强当作我出国的经历呢。

大勐龙镇附近一公里左右的曼飞龙村，其后山顶上有一座历史悠久、规模宏大的小乘佛教佛塔——曼飞龙白塔。

沿着村子里的指示牌可以抵达后山的石路，旺季佛塔是要收取一些门票的，这个时节少有人来。

佛塔建在小山山顶的平地，穿过橡胶林之间的石径，不多久就可以看到入口处的大门和雕像了。

有三个头的狮子雕像

曼飞龙佛塔是由主塔和八座小塔组合而成的，犹如一丛春笋破土而出，所以傣语也称其为“笋塔”。
相传是三个印度僧人设计，又由勐龙头人和高僧祜巴南批等人主持建造的。

周边还有双龙缠绕的雕像，傣族的龙和汉族的龙还是有比较大差距，至少头上的角丑多了。

山顶一侧还有一个五六米高的大金佛，一只身形奇异的怪兽看护着

在山顶的小石桌上享用早午餐，依旧是香辣可口的蕉叶小杂鱼和糯米饭团

享用过午餐，该下山了，透过树林看佛塔

路边的橡胶林大概有七八年了，已经开始割胶了

割胶，就和我在家附近山上看到的割松油一个道理

回到大勐龙，收拾东西。大勐龙到景洪不到十分钟就有一班，非常便捷。我挥一挥手，作别了大勐龙，来到了传说中被诸多人诟病的景洪。