太湖三白和无锡排骨

深泊

今年6月中旬去了趟无锡，从深圳飞南京，再从南京坐“和谐号”1个小时便到。友人张先生的司机郁师傅举着牌子在站台外等候我们多时。车子沿着太湖走了大约一个小时。6月份正是丰水季节，一望无垠的太湖波涛连天，湖面浩荡空旷，很少看到渔船，也没有养鱼的围网，更没有水上酒楼。早从网络和各种媒体上听说太湖蓝藻泛滥、湖水发臭。眼前的景象倒让我们颇感意外。郁师傅告诉我们，自从蓝藻泛滥媒体哗然之后，治理的力度空前加大，才有今天还算清澈的太湖水。望着一泓太湖水，不禁使人感叹：人类只要能够控制自己的行为，保持生态平衡还是能做到的。

车子开到无锡郊区一个叫南泉的小镇，小镇伴着太湖掩映在大片的绿荫中间，不算宽阔的街道上行人不多，与熙熙攘攘的深圳比起来，多了一份幽静和从容。置身其中，不禁让人想起那首古诗：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”这样的诗句只有生活在这种环境下才能写得出来，也只有在这样的环境中才能体会到诗的意境。

中午在一座农家酒楼，张先生招待了我们，张先生话不多，穿着朴素，举止文雅。如果不告诉你，你根本看不出他是个身家千万的农民企业家。宾主落座，没有客套，张先生介绍说：来无锡，来我们南泉，就尝尝太湖三白和无锡排骨吧。

几小碟凉菜颇具江南特色且清淡爽口。几支冰镇啤酒放在一旁，主人不敬，客人随意。一杯未尽，首先上来的就是太湖三白中的白虾。白虾须钳张扬，似乎从水里捞上来就丢进锅里，送上了餐桌。除了几叶姜片，没放任何调料，连油都省了。曰：清水煮活虾。

张先生放下筷子，用手捏住虾须，几只白虾便离开盘子悬在空中，随着一声尝尝，白虾便落到客人面前的小碟子里。

那种淡淡的鲜香，似有或无地在唇边萦绕，洁白如玉的虾肉，温柔地在齿间滚动，悄无声息地滑进食道，让你来不及品味一下它的鲜美和柔嫩。

比起张扬的白虾，清蒸太湖白鱼就高贵得多了。修长的鱼盘里卧着仪态万方的白鱼，浅浅的汤汁油亮中泛着淡淡的琥珀色，那是加了点生抽的缘故。洁白的鱼身上面，碧绿的是葱花，淡黄的是姜丝。似出浴的美人披着半透明的浴袍慵懒地侧卧睡榻。主人频频地点着筷子热情相邀，客人却痴痴地盯着盘子不忍下箸。

白鱼并非太湖特有，长江中下游许多地区也有。芜湖至南京沿江称翘嘴鲳，湖北漳河一带叫它雕子鱼。

太湖的白鱼却独具特色，奇鲜特嫩，肉质细腻, 鳞下脂肪多,酷似鲥鱼,是太湖名贵鱼类。“吴郡志”载：“白鱼出太湖者胜，民得采之，隋时入贡洛阳”。隋朝的时候，白鱼已作为贡品上贡皇庭了。

清蒸太湖白鱼，白嫩中泛着银白色的光，看了极具食欲。鱼肉细腻鲜美，入嘴即化，因为细刺极多，吃起来要特别小心，切不可贪鲜不计后果。

等到太湖银鱼上桌，那份尝鲜的激情已被白虾白鱼彻底征服，至今不知道那份银鱼蒸蛋是何滋味。

做为食客，三白的清淡让人似乎意犹未尽，这时候，无锡排骨恰到好处地上桌了。硕大的盘子里翡翠铺底，按每人一块盛满酱紫色的无锡排骨，不去无锡你无法想象无锡排骨的气派。在清淡的三白中间，那份气派如将军升帐。每块排骨约有8厘米长、4厘米宽、2厘米厚。夹在筷子上沉甸甸的。

很难用一种味道来描绘无锡排骨的特点，它油而不腻,酥而又香,咸中带甜,美而又鲜。据说，清朝光绪年间就享誉天下了，那种复合的美味，也许就是经过历史的沉淀形成的。

没有游览无锡的风光，没有考证无锡的人文，一顿饭，我已经臣服于无锡的魅力了。