印度游杂感 - 磨房

印度游杂记

去年底去了一趟印度，游览观赏之外，拍了些照片，也写了点东西，借此一角，献给有兴趣的朋友。
签证：
我本来的计划是08年10月23号出发去印度自助游90天，春节前回来。因为印度签证要10个工作日，于是准备好了所有有关签证所需的材料，于10月5号递交给旅行社代签。由于我要求在印度停留的时间较长，旅行社特别吩咐，要将为什么要去这么长时间的理由写清楚，附上九十天的具体行程。材料交上去了，过了七、八天没有动静，打电话问旅行社，旅行社说印度领馆没有表态，既不说签，也不说拒签，要我等待一下。又过了几天，情况还是如此。期间，印领有打电话到我的单位，询问是否有我这个职员，工资收入多少等等。又过了几天，惰况依然没有变化。我想，这样等下去不是个办法，于是向旅行社提出面见签证官，还好，领馆答应过两天到领馆见面。见面时间不长，我带齐了证件和过去出版的摄影集，一再解释、强淍，我只是去旅行和摄影，并无其池。签证官让我再等两天。
足足拖了一个月，印领终于给我签证了。停留有效期从2008年12月12日〔即发签日〕开始，到2009年2月12日。满足了我三个月的要求。但不是旅游签证，而是JV签证，即记者签证。随签证附有印度外交部、新闻部、对外宣传部等三个部门联合签署给我的一封函件，列明：进入一个地方要得到相关部门的允许；不可以拍摄规定不允许拍照的地方；必要时委派相关的官员跟随我一起拍摄；行程路线要与我之前上交的行程表一致，拍摄出来的相片要经过印度驻广州领馆审核等七条注意事项。我不是记者，也没有提出记者签证的要求，何以给我如此“待遇” ？往好的方面想，是不是旅游签的最长期限只有一个月，为了满足我停留三个月的要求而作出的变通？！如果真的这样，那可要感谢印度领馆了。不管怎样，有了签证就可以成行，何必想那么多！

游走路线：
我原来做功课确定的路线行程是三个月的，现在拖迟了一个月出发，为了及时赶回来过春节，行程也相应缩短了一个月。路线设计是以游览“世界文化遗产”为主线的。调整后的路线为：
广州---德里---阿格拉---瓦拿纳西---卡久拉霍---桑吉---曼度---阿旃陀---埃洛拉---奥兰加巴德---果阿---帕纳吉---孟买---巴特米---帕特达卡尔---亨比---门格洛尔---科钦---根尼亚古马里---马杜赖---拉梅什沃勒姆---坦贾武尔---甘吉伯勒姆---金奈---默哈伯利伯勒姆---金奈---德里---杰伊瑟尔梅尔---焦特布尔---乌代布尔---斋普尔---德里---广州。
实际游程与计划游程基本一致，一共游览了印度的十七个世界文化遗产，分别是：
德里的红堡、胡马雍陵、顾特卜大塔
阿格拉的泰姬陵、阿格拉堡、法塔赫布尔西格里
卡久拉霍
桑吉
阿旃陀
埃洛拉
果阿大教堂
孟买的维多利亚火车站、象岛
帕特达卡尔石雕群
亨比
坦蕉武尔的布里哈迪斯瓦拉神庙
甘吉伯勒姆的海岸神庙
前后在印度呆五十三天

行李包：

针对印度的实际情况，我携带的行李物品也作了调整。摄影是我的主要目的之一,带了一套完备的摄影设备；包括佳能EDS—1 MARIII，16-35mm、24-105mm、100-400mm三支变焦镜头以及24mm移轴镜、坛倍镜，还有手提电脑和2000G的移动硬盘。
据说印度有很多地方食宿消费不收信用卡，而且还有一些不法之徒盗用信用卡号码作案，所以带了一些美元现金。
有书本说在印度坐火车最好把行李梱锁在车上，因此特别带上了比较好的锁头及铁链。事实上有些印度人坐火车也是用铁链锁在车上的。
为了解决饮水卫生，我专门带上了电水煲。每天住下后就在酒店买上两、三瓶矿泉水，煮开水冲茶。五十多天我除了喝自已煮的茶之外就是饮可乐〔还饮鲜搾甘蔗汁〕，没有喝过别的饮料。而黄连素、霍香正气丸、消炎药是为了防备“新德里肚子”的。还好，五十多天我没闹过肚子，身体状况一直保持良好。

此外还带了睡袋。

交通工具：
过去出国旅行我比较喜欢租车自驾，无论是欧洲、美国还是南非。租车自驾费用是多一些，但也不是高得无法接受，不久前我们六个人去美国租了一辆面包车，租车费及油费人均日负担不到三十美元。但自驾的乐趣和自主自由不是其他任何交通工具可比的，想去什么地方就去什么地方，不受路线上的限制，想什么时候走就什么时候走，时间上得到充分的利用。而且行李扔在车上，省去许多体力负担。租车业务在西方国家已经很发达很成熟，只要是大一点的成市，机场几乎都有连锁租车公司，一下飞机凭信用卡和驾驶执照就可租车上路。但租车在我们国家好象还只是刚刚兴起，我就不可奢望印度了。但我还是不放弃租车自驾的可能，带上驾照上路。下了飞机就看见有国际知名的租车公司牌子，看来，在印度是可以租到车自驾的。但出了机场，这个想法彻底打消了。公路上、马路上，那个乱的状况就别提了，简直毫无秩序可言，大车、小车，特别是那些被叫作“嘟嘟车”的三轮摩托车，到处乱钻，横穿直插。你挤我我挤你，互不相让，乱成一团，路况又差，行人又多，而牛又在路上游游逛逛，全不理会过往的车辆。路街或许是完整的，但大部分只有印度文而没有英文，无从认辩。曾经听人说过，“能够在中国驾车的人就有能力在世界上任何地方驾车”，现在看来，这个结论下得过早，至少，我这个在中国有三十年驾龄的老司机并无足够的胆量和勇气在印度开车。在印度自驾的困难还在于手头缺少一本系统的、详尽的、看得明白的道路交通图。况且印度行车的规矩是左上右下，为了方便驾驶，方向盘在驾驶室右边，习惯于右手挂档一下子要换成左手挂挡也不是马上适应得了的。下决心坐火车和巴士吧。
实际情况是：
市内交通：
坐了一次出租汽车，就是刚到达的时候从新德里机场坐到预订的酒店。其余全部坐“嘟嘟车”。
城际交通：
坐火车5次。德里--阿格拉〔A1车厢〕；阿格拉--瓦拿勒斯〔A3车厢〕；金奈--德里〔A2车厢〕；德里--杰伊瑟尔梅尔〔A3车厢〕；杰伊瑟尔梅尔---焦特布尔〔A2车厢〕。其中最长时间的是金奈--德里，坐了36个小时左右。
坐长途大巴两次。卡久拉霍---博帕尔(桑吉) 〔夜班车，下午六点发车，第二天凌晨四点到达〕；焦特布尔---乌代布尔。
包车七次：瓦拿纳西---卡久拉霍〔一天〕；桑吉---曼度〔一天〕；曼度---阿旃陀〔一天〕；阿旃陀---埃洛拉〔一天〕；埃洛拉---金奈〔20天，车资7000元人民币，日均350元，塔塔牌吉普车，配司机，我们不管司机食宿〕；金奈---默哈伯利伯勒姆---金奈〔一天〕；斋普尔---德里〔一天〕。

费用：
印度的物价总体水平比国内低，无论住的食的用的还是交通费、景点门票都相对便宜。应该特别指出的是，以我游览过的印度“世界文化遗产”来说，其门票价格统统是250卢比，折合人民币36元左右〔这是外国人价格，印度本国人则为10卢比，折合人民币不到2元，而学生集体参观则只收象征性的一卢比〕。简单地说，按国内游的消费标准做预算，在印度即便算不上豪华游也是比较宽松的。我计算了一下，按我的这一程五十三天，两个人计，全部费用五万元人民己是卓卓有余。

孟买恐怖袭击：
印度之行也许注定充满色彩。等呀等，等呀等，终于等到了签证；等呀等，等呀等，终于等到了出发的这一天，但也终于等来了孟买恐怖袭击。11月26日孟买发生了恐怖袭击，死伤两百多人。我已订了12月3号广州飞德里的机票(1月23回)。有朋友劝我改期，以免发生意外。
我决意按计划行事。我想，类似的问题很多国家都有，我们不也有藏独、疆独么？！俄国有车臣问题、英国有北爱问题、土耳其有库尔德问题、泰国有示威堵塞机場了问题……。记得不久前在泰国，其实反政府活动已经开始了，因为我不知就里，结果还加入了“黄衣派”的集会，拍了好些照片。印度的恐怖主要是针对种族问题、宗教问题以及西方人问题，与我何干？即使有些风险，我也在所不惜，人生难得这样的机遇呢。
没有恐惧，没有忐忑，兴奋不减，期待却在增长。印度是佛教的圣地、印度教的圣地、耆那教的圣地、锡克教的圣地，印度之旅应该是一次朝圣之旅，当然，现在看来，也可能是一次洗礼之旅！不管是什么，五十天后满载而归是肯定的！

飞行路线与空中印象：

南航CZ359航班，往返机票5435元(含各种税费)，飞机晚点半小时于18点在白云机场起飞。

机场上遇到一些去印度的中国人，都说印度治安其实不坏，要注意的事情是：不买东西不要轻易还价，否则会受到纠缠，不要轻易答腔，不要轻易施舍，否则给一个，来一群。

757飞机坐了八成左右的乘客，印度人和中国人各半的样子，欧美人只有三几个。由于没有旅行团，安静了不少。广州至德里空中距离4200公里，飞行时间5小时50分钟。机上无航迹显示，乘务员告诉我，飞行路线是昆明、仰光、东印度、孟加拉到新德里。飞机穿过云层之后，天边显现一线曙红，往上渐渐变成湖蓝、黛蓝，美极了，尽管耳边飞机发动机轰鸣，但你依然感觉到西天诱人的谧静和美丽。
飞机于当地时间21点50分(北京时间4号0时20分，时差两个半小时)到达新德里国际机场。
新德里机场是昏暗的。飞机刚着陆，一阵敬神的焚香扑鼻而来，奇怪的是，飞机停稳后，这醉人的香味却变成了不雅的臭味。这臭味在出机场海关后变得越来越浓重，加上周围的嘈杂混乱环境，让人感到有些焦燥不安。
不知道是因为较晚还是受孟买恐怖袭击的影响，旅客不多，入境手续很快办好，效率似乎也不是很低，提取行李后到银行兑换了五百美元的印度卢比，今天的汇率是一美元兑换48.9卢比，五百美元换成两万四千多卢比，一大堆脏乎乎的一百面额的卢比，如果不是钱，真的有些不想去拿！

见面礼：
本来在换外汇的时候就己经出了海关了，因为带了个较好的相机和一些美金，自然想到要填表申报以便以后出境时带出。接待我的海关官员的臂章上有四条黄杠杠，想来应该是现场最高级别的海关官员了，一听说我带了个好相机，约莫想了一下就问值多少钱，我说约值一万美元吧，他不加思索就说，要征百分之三十六的关税！也就是说要征三千六百美元的关税！天啊！这让我很惊讶，我想也没想过会有这等事！我好歹也去过十多个国家了，从未试过入境带入，出境带出的自用物品需要征关税的！何况我持有的还是记者签证！记者怎能不随身带有相机！不管我如何分说，那海关官员还是那句话，每个国家都有自己的法规，然后装出不能放行的样子。实在难以理解。在我与海关官员交涉的同时，偶然间我注意到在我的前面有两个同机来的广东人也因一个“铁箱”(后来我打听了一下，是带来参展的展品) 也和另一个 “四条黄杠杠”的海关官员分辩了很久，争持不下。后来，我看见那海关官员从广东小伙子手上接过来的产品说明书上翻来翻去，看到了夹着的一张一百美元，然后斜拉到左下身装到裤袋。广东小伙很快出关了。我终于醒悟了什么回事！这回是遇到要买路钱的了。于是，就和接待我的那个海关官员“讲价”，那家伙也不含糊，问我可以给多少。最后以两千卢比“成交”。我把刚刚换来的卢比递给他，他摇头却示意要看护照，我明白他要我把钱夹到护照里，接过护照后也和刚才那个海关官员一样，将护照侧着移到左下身，然后把钱装进裤袋。把护照交还给我后随即挥手让我过去，我正要问如何登记，他又一再挥手，显然，根本就用不着登记！
我先前也听说过东南亚个别国家需要在护照上夹钱过关的腐败，但我今年七月去柬埔寨和泰国都没碰到过那等事，没想到今天刚进入印度，就给了我这样一个“见面礼”。实在有些意外。

求助警察
出了机场没找到预定酒店的接送车，只好按照书本的指引，到预付车资的出租车柜台买了出租车车票(这种情况我上次去柬埔寨暹粒也是这样) ，十九公里的路程，收三百六十卢比，约合人民币二十五元。
出了机场管辖的范围，那乱劲就别提了，机场似乎没有专门用于接机的场所，出口与城市道路之间的距离很短，空间很小，出来的乘客、接机的来人、等客的司机、叫卖的小贩、持枪的军人与警察，人头涌涌，喇叭声、引擎声、叫喊声、么喝声混成一片，我推着行李，拿着发票去找要坐的出租车，真是老鼠咬龟，无从入手。忽然想起“有困难，找警察！” 。连忙找了一个警察求问，不料那警察叫我站着别走，拿着我的车票转身而去，我正担心他拿走车票不回来，因为也有书本警告，有事如果去找警察，不但解决不了问题，有时还会添乱。还在疑虑间却见那警察已经回来，告诉我接载的的士车牌号码，并说那的士马上就会过来。果然，车很快就来了。我连忙向警察道谢，握手告别(后来在印度的日子，我几乎都“有事情，找警察” ，屡试不爽，警察几乎成了我在印度最可信的人。
这的士无论外观上还是车内布局装饰上都很象五十年的国产“上海”牌小车，但车子更小，象个硬梆梆的小乌龟壳。

德里印象
早上睁开眼首先看到的是满目的德里乱和脏。满街的小贩，满路的行人，货车、客车、大车、小车、嘟嘟车、摩托车挤作一团，全无秩序。人声沸、喇叭争鸣，各种嘈声杂音汇聚。破旧的商店、七零八落的广告牌，黑乎乎的小食滩、衣衫蓝陋的人群、倒塌的墙垣，满地的垃圾，扬起的灰尘，还有一滩滩的尿溺、墙跟黑乎乎的尿迹，整个城市迷漫着令人闸息的臭味。我走过那么多的地方，还不曾见过这般景况。我请了一辆称做“嘟嘟车”的三轮摩托车去红堡，越走情况就越严重。到了红堡附近，简直就是人河、车河了
德里人多，可以说是人满为患，到处行人如鲫、让你有些喘不过气来。德里比较脏，整个天空灰霾弥漫，站在高处往下望，整个城市有如海市唇楼，若隐若现。糞便味几乎无处不在，无论何时何地，总会钻进你的鼻孔。
德里是一个交通挤塞的城市，人多、车多，缺乏交通意识、缺少交通管理，你挤来我挤去，用广东人的话说，象是倒泻了一匡蟛蟹。过去常听人说，能在中国开车的司机，可以在世界任何国家开车，现在看来，这个结论下得过早。
德里是一个古老的城市，但她的历史你却要去寻找，在库特卜、在红堡、在胡马雍陵、在贾玛清真寺……当你来到它面前的时候，无论你怎么妄大，也不能不被那伟大的远古文明而感动，你无法不感叹，你不能不折服。
德里是个很容易接近的城市。虽然有时显得有些热情过份，但至少不会让你感到拘束，不会让你感到格格不入，不会让人感到被拒千里之外，不管你有钱无钱，你都可以得到指点，你可以得到合理的帮助。
德里又是一个平民城市。看不见居高临下、霸气十足的权力部门建筑，看不见昭示金钱、盛气凌人的高楼大厦，也少有威风十足、不可一世的豪华汽车……。
德里是一个平和的城市。虽然有一些要贫嘴的闲人，有一些喜欢钻小空子的出租车司机，也有许多讨乞的小手……但这并不妨碍她是一个平和的城市。在德里五天，没听过有来客被偷被抢，没见到过任何争吵、斗殴。有一次看到两辆摩托车碰撞了，前面在理的司机回头漂了一眼，嘟囔了两句，继续走他的路去了…。习以为常？不想争吵？或许，这里的人都信教，都学会了忍让，都懂得包容。

嘟嘟车
到印度旅行的人，恐怕没有几个没坐过嘟嘟车的，又恐怕没有几个不对其留下深刻印象的。看过几本国人写的印度游记，几乎没有一本不提及在印度坐嘟嘟车的经历与感受，而所有有关印度的旅游指导书也几乎无一例外的都忠告人们坐嘟嘟车时的注意事项。
所谓嘟嘟车，其实就是搭客三轮摩托车，因为这种车在行走时发出“嘟嘟”的声响，于是人们形象地称之为嘟嘟车。嘟嘟车在东南亚各国都有，外形大同小异。印度的嘟嘟车大都包得严严实实，外表油成漆黑，硬梆梆的象个乌龟壳。然而，印度的嘟嘟车之所以给人们留下深刻的印象，不是因为他的外形。而是因为他的司机，具体地说是嘟嘟车司机群体的形象与欺客行为。作为出租交通工具，嘟嘟车是可以讲价的，问题就出在这个“讲价”上。印度的嘟嘟车司机都几乎毫无例外地漫天要价，以“头戴三尺帽，不怕确三刀”来形容，一点也不过份。一些旅游书一再告诫游客，对嘟嘟车司机开出的车资，砍一半都卓卓有余。而一些不明就里，不了解个中“规律”的游客，上当受骗就在所不免了。因为我事先有所了解，所以我在乘坐嘟嘟车前总要先询价，比如从酒店出门，我就问问酒店的工作人员，去什么地方大约需要多少车资，如在外头，我则找警察或什么觉得比较可靠的人问问，然后讨价还价，减少许多意外损失。实在找不到人问，就先砍一半价，不成就退让百分之二十，再是不成，就假装不坐，扭头就走，找别的车去，这时那司机一定会过来请你上车，此招十分灵验，屡试不爽。乘坐嘟嘟车还要注意，必须事先声明：不得中途加载其他客人；不得载到商店；只是单程，不是往返。
到印度后的第二天上午，我要去游览莲花堂(灵曦堂，巴哈伊教教堂)。在酒店门口找了一辆机动三轮车，司机开价一百五十卢比，我还价一百卢比。正在讨价还价时，有另一辆车司机介入说一百卢比他愿载我去。既然我还价一百卢比，现在有人愿意做，那我只好上他的车。但我声明：不去商场、不得半路再上客、单程。车上路后司机不停与我搭讪，问东扯西。莲花堂在酒店的西南方，但感觉车子在向北走，当然我自己知道自己，人生路不熟，不好轻易下结论。约莫十分钟后，车子拐进一条小街停了一来，司机嘟咕了几句，虽然我听不清，但也明白三分，不是上商店就是接受什么别的服务。我二话没说，装着发怒的样子，拿了行李下车就走。也奇怪，那司机既没有争辩，也没有向我要钱就自个儿开车走了，或许自知理亏吧。才到了德里两天，就领教了出租三轮摩托司机的不少伎俩。深感，如果天天坐三轮摩托，准保可以每天写出一个茶余饭后资谈的故事。不过话又说回来，那无处不在三轮摩托出租车还的确是这个城市最为便捷、经济的交通工具，这次旅行的市内交通我基本依靠它代步。

坐火车
印度有总长六万三千公里的铁路网，为世界第二大铁路网。
第一次坐火车是从德里到阿格拉。新德里火车站是一个约四层楼高的长箱形平淡建筑，没有突出的标志，很不起眼。站前广场很小，候车室也不大。候车厅好象没有什么管理，候车设施很简陋，人多、嘈杂，有不少人在候车厅上席地而睡。站内约有十个站台，我要乘往阿格拉的车停在六号站台。没有检票，没有查票，我轻易地经过天桥来到六号站台，时候尚早，站台上人不多。糞便味冲鼻。我们的列车呈灰蓝色，很旧也很脏，车窗较小，每个窗上横着四根铁条，很像囚车。我买的是1A车，即一等空调软卧车，是最高等级的车厢。全车唯一一节这种车厢挂在第四节。
德里到阿格拉全程195公里，车票价683卢比，约合人民币近一百元。车厢内的布局和我们国内的软卧车厢相仿，每个包厢内有四个床位，我的这个包厢则只有一上一下两个铺位。床铺较宽，房内设施简陋，有把风扇，有个小茶几。房门可上锁。开车前有工作人员来查验票，然后送来枕头和铺盖。车开了，有轻微摇晃震动，还算平稳。但车子走走停停，车站也很频密，按列车行车计划，这一百九十五公里要走四个小时，每小时只走五十公里，速度实在太慢，当然，我坐的或许是普通列车。车出德里后，窗外一片漆黑，只有到了停靠站才可又见到昏暗的灯火和蜂拥的人头。
第二次坐火车是从阿格拉到瓦那纳西，3A车厢即三等空调车厢，1201公里1331卢比〔不到二百元人民币〕，3A车厢相当于国内的硬卧，床位较国内的宽敞，一厢八床(印度大部分路轨较国内的宽，因而车厢也稍宽，可以在通道的另一边加设上下两铺。2A车厢与3A相仿，但一厢六床) ，条件尚可，但我还是不敢掉以轻心，将行李箱用铁练锁在铺架上，把背襄做枕头，睡了个忽能觉，火车晚点两个半小时，跑了十五个小时，速度还算可以。
后来我又坐了三次火车，总的感觉是，在印度坐火车旅行是一个不错的选择。
印度火车票实行实名制，进出火车站、进入站台甚至登上列车都无须查验票，只是在列车开动后每过一段时间会有工作人员来检查车票。就我经历过的情况来说，1A、2A、3A车厢很少有非乘坐本车厢的人员出现的，乱跑乱窜的情况极少，来回叫卖的也不多，秩序大致可以。
印度的火车没有歺车，开饭前工作人员对乘客的用歺逐个登记，到时再端送给乘客。我发现印度乘客在车上用攴的不多，很多人自带膳食。
印度火车上的工作人员大体只在三种情况下出现，列车开动时分送臥具，查票和订攴送歺。平时是极少见到他们的踪影的。乘客可以随便自由打开车门，车上厕所的门永远开着，无论列车在停靠还是运行。客观地说，列车上的厕所还是比较干净的，而且用水也基本有保证。
印度的大多数城市都拥有好几个火车站，这一点务必引起注意，以免找错车站上车。而一些大城市的火车站设有专门的外国人售票处，通常购票的人不多，很是方便。当然网上也可以订票，但不知什么原因，有好几次网上说没有的车票我却在车站买到了。顺便说说，印度火车购票的秩序还是不错的，排队整严，很有规距，至少我看到的孟买维多利亚火车站、金奈中央车站是这样。但印度火车站的候车室和站台则比较杂乱。

瓦那纳西与恒河泛舟：
瓦那纳西是个“圣城”，多种宗教〔当然主要的还是印度教〕的信徒从四面八方来到这里朝圣、沐浴、祷告、“转世升天”。在世人眼中，瓦那纳西拥有耀眼、神秘而又迷人的色彩。到印度旅游的人，少有不去瓦那纳西的。
瓦那纳西不可不来，不可多来。说实在话，我不太喜欢这个城市。
下了火车坐上“嘟嘟车”，七拐八拐，好不容易来到一个胡同口，下车后还要在胡同里转几个弯，步行两、三百米才到预订的小酒店，两、三百米的路并不算长，问题是满路都是烂巴巴的牛糞〔据说城里的牛拉的糞便比乡间的牛拉的要烂要臭，因为乡间的牛吃的是草而城里的牛吃的全是垃圾，再者城里因缺少阳光和通风，使那些糞便变得更加腐臭难闻〕与拉圾，令人难于落足，你必须一手提着行李，一手掩着鼻子，象跳芭蕾舞一般以脚尖小心奕奕地跳来跳去，没到酒店己是滿头大汗了。
放下行李直奔恒河，又是一路的腐臭、糞便和垃圾，又是一样的小心奕奕跳芭蕾。瓦那纳西旧城的小街小巷就象一个迷宫〔或许它的魅力正在这里〕，转来转去找不到要领，不知问了多少次人，不知走了多少弯路，酒店老板说三分钟的路程我们硬是转了三十分钟才找到码头。神差鬼使，我们却来到了最大最热闹的达萨斯瓦美德河坛码头。也觉不枉。
我们花了一百五十卢比包了一只双浆小木船，花了三个小时在瓦那纳西的主要河段兜了一个大圈。年近五十的船工〔也兼导游〕很有耐心，一边慢悠悠的荡起双浆，一边如数家珍般讲述恒河及每一个码头的故事。我们泛舟恒河，远观热闹。恒河从北向南流经瓦那纳西，在瓦那纳西向东微微转弯，形成一条很美的弧线。这个河湾从北边的铁路桥算起，到离开城市，整整有十公里长。这里的河面宽阔，河水泛绿，此刻无风无浪也无云，夕阳远远的挂在天边，我静静地坐在船头，对着这如画风景，听着那咿呀浆声水声还有那如歌的述说，适坦极了，惬意极了。
恒河的东岸是一大片河滩，既无树木，也无建筑，一望无际。恒河们西岸则设有八十五个码头，这就是名声远博的祈祷祭神沐浴的场所。全印度的印度教徒、耆那教徒，还有佛教待、伊斯兰教徒以及其他宗教教徒都以一生能到此朝圣、祈祷、沐浴为幸事。
这些码头中有两个是专门用于火葬烧尸的。其他的均用于祈祷祭神和沐浴。大部分码头设有梯级，以便沐浴，也有的建有一个个小平台作祭坛，供人祷告求神。
玛尼卡尼卡河坛是个焚尸的场所。说是码头倒不如说是个河滩，远远看上去河滩上下到处堆放着很多干柴，人头湧湧，有十来堆燃烧冒烟的火堆，大约正在焚烧火化吧。河滩梯级小路两旁隐约可见几个类似担架的东西，上面看上去像是金黄色的织物或纸品，船夫说那等待火化的尸体。船夫还告诉我，这个码头一天可以焚烧处理200具尸体，而焚烧一条尸体收费五千卢比，而用电或油火化，则只需五百卢比。
离火化码头不的码头是佛教徒的码头，是供佛教徒我洗澡祁祷的。因为是下午，只有少数几个人在恒河沐浴。
没有比瓦那纳西更脏的城市了，至少，在我见过的城市是这样，大街小巷到处是牛粪，男人随时随地大小便，尿溺一滩滩，垃圾遍地，臭气薰天。真不知这里的人如何受得了。人多、牛多、垃圾多、人力三轮车多吃丐多，或许是这个拥有两千多年历史的城市的最大特征。瓦那纳西也是个十分嘈杂喧闹的城市，街头人头湧湧，挨肩接腫，而各个码头上高悬的高音喇叭，一天从早到晚24小時没停的播放经文歌，彼起此伏，。

从瓦那纳西到卡久拉霍
离开瓦那纳西后要去的地方叫卡久拉霍。两地间相距四百来公里的路程，但无论是火车还是巴士，都没有直达车。我在网上查了一下，瓦那纳西一天两班火车去瑟特那，八点多的那一班已经没票了，十点多的那一班要到下午六点多才到瑟特那，即使不误点，即使下车后马上坐上巴士，也得半夜十一、二点到卡久拉霍，稍有耽误，就只能在瑟特那过夜。如果在瑟特那中转，时间上就要耽误一天，于是，我尝试在酒店或旅游公司找直达的旅游巴士。回答都是令人失望的，但有一间酒店说可以包车两日游(他们还以为我还回瓦那纳西)。此前我一点也不了解印度包车的行情，试着讨价还价。最后，酒店给出的价钱是5700卢比，包来回和两晚的酒店房费。我盘算了一下，如果以1700卢比算作两晚房费，剩下4000卢比折合人民币不到六百元，包一天的车跑430公里，按国内的价格算是便宜的了，何况人家还要放空返回？！于是我们成交了这一档子买卖，并约定第二天早上七点到我住的酒店接我。
第二天司机依时接我上路。
车出瓦那纳西，浓雾迷漫着山川，大地披上一层轻纱，飘妙而神秘。路上人很少、车不多，路面也比较干净，空气也清新多了。这是与前几天混乱、腌脏的城市绝然不同的景象。田野里，庄稼收割完了，只剩下零星的几片还没有收获的甘蔗地，甘蔗长得不好，好像没有施肥、没有管理的野生茅草，参差不齐，蔗茎只有大姆指般大小。偶而还可以看到几片绿中带黄的油菜花，给这冬天的大地带来一点生气。
恒河平原农村的房舍，有砖瓦结构的，也有土墙瓦面的，土墙瓦面的大多是简单四面坡，有的还有重檐，而砖瓦结构的则多为人字顶。大部分房舍屋脊较高，而屋檐较矮，大多仅及人高，因而从外面看上去瓦面很大。传统的农村朴素的美。
农村看上去还很穷，四百多公里路，除瑟特那之外，沿路没看到一家工厂，只有零星的修车店和加油站。农家屋舍看上去还对付，但极少看到养猪和养鸡，养羊的也不多，而牛则是用来耕作的。路上还看到一些拖拉机，看来农业已不完全靠人力畜力。收获的稻草堆起来以做燃料，许多地方还将牛粪晒干以作补充。公路是双车道柏油路，大部分路面比较好，车辆不算多，来来往往的大小车辆大都是一种叫做.TATA的印度国产车，大货车有点像我国的黄河牌，有六轮和十轮的两种，载重估计在八到十吨左右，而小车则有点像我国早期产的天津夏利，比较简陋，我们租用的就是这种。路上行车秩序还可以，就是出租的三轮摩托和吉普车超载得利害，一辆三轮摩托车有时塞进了十多个人，如果不是亲眼所见，听起来是很难令人相信的。公路路树较多，有些看上去有些有五、六十年的树令。
一路上没有收费站。
司机很友善，一路上带我们去买水果，领我们去吃饭，也谈笑风生，给我们说了很多，遗搣的是他说的大部分我己记不清了，只记得这样一段：他一个月的工资是二千卢比，可是要二十四小时候命，随时准备工作，不象你们中国人，一天只工作七个、八个小时。他还说，政府工作人员一般有三千或三千卢比以上的收入。
古朴的村舍，旷阔的田野，很美很美，这是印度的另一面。我一路走一路想，我们的旅游不应该只着眼于几个城市，只着眼于几个景点，否则，你对于了解这个国家，了解这片土地、了解这个民族一定是非常片面的。我们应该多放些时间深入到在乡村、深入到腹地，只有当你是不同类型的地区，深入到民众之间，你才可以对这个国家、对这片土地的自然环境，地物地貌、风土人情，生活经济有一个粗略的感性认识
经过九个半小时行车，旁晚来到卡久拉霍。今天有机会目睹恒河平原，目睹古朴的印度农村。也是一大收获。

令我感动的酒店
车到博帕尔的时候已是凌晨四点，待找到酒店已经是四点半了。根据我以往的经验，这个时间入住，酒店一般只收取半天的住宿费。于是我对酒店的服务生提出了这个要求。服务生说这个酒店没有这个规定，要收全天的费用。既然如此，我也不好再说什么，照付就是了。没想到第二天酒店的总经理来到我的房间，将多收的半天住宿费退回给我，并表示道歉，说那个服务生新来，不太熟悉酒店的规定，今后一定要加强管理云云。虽然退回来的钱只是区区的一千多卢比，但此事还是让我感动不已，试问，世间又有多少把已经装进口袋里的钱再退回给人的呢？！
无独有偶。在焦特布尔住进一家私人经营的家庭旅馆，我委托旅馆清洗四件衣服，计价收费二百一十卢比。取衣服的时候我感到有点贵，就给服务生说，正好让坐在旁边的老板听到了，他让服务生马上重新计一次价，结果确实多收了六十卢比。这一下老板可火了，狠狠地训斥了服务生一顿，并对服务生说，以后凡是自己没有把握的事要问清楚了再做，以免做错了，坏了酒店的名声。我相信这个老板并非言过其实，酒店确实有这个宗旨，这不仅从这件小事上看出来，从酒店住满了老外也看得出来。

一日一杯蔗汁
十二月的印度，正好是甘蔗收获的季节。城乡处处都有摆卖现榨甘蔗汁的摊档。我从小生活在珠江三角洲，对甘蔗和甘蔗汁并不陌生。面对这清甜可口的甘蔗汁自然垂涎三尺，每每欲买又止，实在是碍于卫生方面的原因，不得不压制食欲，生怕喝出什么毛病来。看看那现榨现卖的场景，确实有些令人倒胃口。且不说那待榨的甘蔗是否清洗干净，单看那榨蔗机蔗汁出口一端爬满苍蝇和蜜蜂，就足以让你恶心。盛蔗汁的杯子似乎从未认真清洗过，条件好一些的，在杯子里放一根吸管，顾客吸饮完后，档主把吸管扔丢，再用布把杯子擦一擦，又放上一根吸管以备下一位顾客饮用。条件差一些的连吸管也没有，前一位顾客饮过后，档主或用布一抹，或用一盆似乎一天也不换一次的水漱一漱，就供下一位顾客饮用。这甘蔗压榨机有机动的和人力的两种，机动的有些是用电动机的，比较安静也干净一些，有些是柴油机的，突突突的很响，而且又不断喷出一股股黑烟，远看像个机动车而不是卖饮料的滩档。人力的虽然安静无烟，但用手摇动榨机，却是相当费劲的事情。这印度的甘蔗长得细长，汁少糖份高，硬梆梆的十足象根铁棍，弄得档主总是满头大汗，所以人力榨机的档主几乎总是光着膀子，看上去自然有些不雅。
街头卖的现榨蔗汁，通常第一次先就将甘蔗压扁，然后压榨，一支甘蔗来回压榨四次就干瘪如柴了，第一次压汁后，档主将其对折，并在对折的蔗干之间夹放一两个小柠檬果一起压榨。刚榨出来的蔗汁有些泡沫和蔗渣，要经过一个金属网过滤，然后供饮用。榨出来的蔗汁略呈淡黄色，并不透明。蔗汁清甜微甘，非常可口止渴。喝过两三次，并不见肚子有异常反应，于是每天都准备好空杯子，看见卫生条件好一点的，就买上一杯，慢慢享用。现榨蔗计大都是十卢比一杯，我的杯子较大，一杯按两杯算，收二十卢比，约合人民币三元，也算是物有所值。
街头卖蔗汁，在南方特别是卡拉拉邦考究一些，甘蔗在榨汁之前先把皮刮去然后再榨。后来到了拉贾斯坦邦，就再也看不到压榨甘蔗汁滩档的踪影了。

印度人的“搭讪”与行为习惯
在许多地方，如果有人和你打招呼或者说话，而你置之不理，那你可能会被认为缺乏教养和礼貌，甚至伤及他人的自尊心。但在印度，则不是这样。行走在印度的城市和乡村，甚至可以说在任何一个角落，都会不断地有人向你搭讪：你从那里来？你是那个国家人？你叫什么名字？你要去那里……多得令你烦不胜烦，如果一经答腔，则还会没完没了的问下去，被纠缠得难以脱身，最终当然是为了钱。开头我不知就里，常礼待之，三经几次才知如此下去不是办法，便硬着头皮，视而不见，听而不闻，继续走自己的路，做自己的事，实在纠缠没完的，就白其两眼，甚至装作发怒，大喝两声。对此，印度人也不以为然，也不觉无趣，走开就是了。有一句说话：不要和陌生人说话。在印度，这是适用的。
以上的这段话可以说是我的親历体会。但写完之后，仔细思索，又觉得并不完全妥切，为何？因为我在印度各地〔我是想说的是整个印度〕旅游点里，经常遇到成群结队的小学生、中学生、大学生，他们也无一例外地给我打招呼、“搭讪”，难道那些天真无邪的孩子们也心怀鬼胎、别有图谋么？！显然不是。由此我又想到两种情况，一是在许多场合〔差不多在所有景点〕，一些印度人看到你带着照相机，经常会伸着脑袋说，给我拍一張！有的还甚至搭着你的肩头，要和你合影，奇怪的是，他们从来不向你要照片，这种情况在别的国家包括我们中国，都是难以想象的。图什么呀？还有一种情况，有時在街头问路，去同一个地方，问不同的几个人，有时会给你指往几个不同的方向，其中当然是有些错了，为什么？究其原因，是因为其中有些并不认得路，但你问到他了，他也“热情”地给你指点一翻，这是其习性使然。有人说，印度人“过份热情” ，也有人说，印度人好表现自己。这也许有点道理，当然，这个“有点道理”是以我们自己的行为习惯为准则去判断的。国人经常笑话印度，说印度很穷，但还要弄核武器弄航空母舰弄核潜艇，恐怕也是与我们自己的习惯的思维方式有关。

邦尼 · 2011-11-15 08:44

印度这帖放了快三年了，还有人看，禁不住上一组印度的照片，自己也顶一顶。

邦尼 · 2011-12-02 08:22

新德里