一路向西——2009西行之川藏公路、纳木措、山南

Elbrus · 2009-08-07 16:22

夹金山，又名“甲金山”，为藏语译音，意为很高很陡。位于小金县东南，属邛崃山脉，横亘于小金县达维乡与雅安地区宝兴县之间，海拔4124米。地势陡险，山岭连绵，重峦叠障，空气稀薄，天气变化无常.

因为修路，我们临时改走此山。未曾想，这座红军长征徒步翻越的第一座大雪山在首日即给我们一个“下马威”。来到山脚下时已近黄昏，不得已连夜翻山。进山后天色渐暗，山上居然下起雪来，能见度极低，仅不到十米。在一个弯道前，司机下车查看车辆，再次回到车内重新启动后就要直行。好在坐副驾位的同伴及时喊停，下车仔细看路后发现前方竟是陡崖！把原本昏昏欲睡的我们惊出一身冷汗来，从此打起十二分精神，从随身包中掏出好几支手电筒，帮忙观察车辆周边情况，一发现有偏移路肩的趋势时就及时提醒司机。就这样，一辆不单前方亮着大灯、两侧还发出手电筒光芒的越野车，慢吞吞地在风雪交加的夹金山盘山路上行驶着，终于在午夜时分抵达丹巴县城。第一天这次有惊无险的经历，也让我们内心对川藏公路产生了一份更多的敬畏，在接下来的旅程上更加小心谨慎，终是一路平安——此是后话。

上夹金山的路：

Elbrus · 2009-08-07 16:33

丹巴，位于甘孜州东部，是嘉绒文化的发祥地之一，以独具特色和极具美感的碉楼、民居和“丹巴美女”闻名。

甲居藏寨：
异常宁静和舒服的藏寨，是丹巴藏寨的典型代表。这次已经是第二次来。
山脚下流淌的是大金川河——大渡河的支流。

繁花掩映的藏家小院：

丹巴的特产——樱桃：

富丽堂皇的藏民家客厅。我们在这家吃午饭，现烤的大玉米饼子在以后的几天里一直是我们回味的对象：

丹巴往八美路上，有“天然盆景”美誉的牦牛沟。已经是第三次走这条路，可惜此时不是最漂亮的季节。秋季来吧，彩林、闪亮的溪流和杨树不会让你失望。

Elbrus · 2009-08-07 16:59

八美

出牦牛沟，翻越格达梁子（上山梁前可望到著名的雅拉神山），即到八美。八美因地形类似而美名为“莲花宝地”，据闻风水也确实极好。照片下方远处既是慧远寺——清雍正年间建，十一世达赖克珠嘉措便降生于此地，该寺因此在藏区影响颇远。但八美民风彪悍，传言治安不佳，加上当日天气也不太好，因此我们未过多停留，匆匆而过，直奔新都桥。

Elbrus · 2009-08-08 00:36

从新都桥起，我们才算真正地开始走川藏线。司机说，今天要翻越数个海拔四千多米的垭口。很快，出新都桥镇就开始爬高尔寺山了。车窗外，川西高原清冽的风中夹杂着小雪珠子：

Elbrus · 2009-08-08 00:38

高尔寺山上的318国道：

Elbrus · 2009-08-08 00:39

回望高尔寺山盘山路：

Elbrus · 2009-08-08 00:41

山顶积雪：
（此处海拔4412m，留俩脚印吧 ）

Elbrus · 2009-08-08 00:44

下山即到雅江。路边的小村寨，小河边的杨树已经冒出新叶：

Elbrus · 2009-08-08 00:47

雅江过后是今天第二个高山垭口——剪子弯山垭口，海拔4659m。气压式海拔表上的指针已转过一圈了。

Elbrus · 2009-08-08 00:55

剪子弯山

Elbrus · 2009-08-08 01:02

过剪子弯山不久，很快又翻越今天行程的第三座山——卡子拉山。
卡子拉山垭口，海拔4718m：

Elbrus · 2009-08-08 01:13

午后抵达“高原之城”——理塘。

长青春科尔寺
（又名理塘寺，1580年由三世达赖喇嘛索南嘉措创建，是康区历史最悠久、规模最大的格鲁派寺院。长青春科尔为藏语译音，“长青”意为弥勒佛，“春科尔”意为法轮，连起来标志着法轮常转，妙谛永存。）

Elbrus · 2009-08-08 01:21

寺内很安静。一群可能是刚下课的小喇嘛突然打开门从里面冲出来，把正在门外平台上的我家LD吓了一大跳。小喇嘛们突然发现来了外人，也愣了一下，随即像是恶作剧成功似的哄堂大笑起来。可惜平台上光线太暗，来不及拍下来。

长青春科尔寺大殿入口：

Elbrus · 2009-08-08 01:26

长青春科尔寺

院内的喇嘛和本地藏民：

紧随时代的喇嘛（注意他头上戴的和两只手上拿的东西 ）
当时这个喇嘛要寄东西给外地朋友，还帮他用汉语写下地址

Elbrus · 2009-08-08 01:55

出理塘，上海子山
（海子山平均海拔4500m，是第四纪冰期留下的青藏高原乃至世界上规模最大、最典型的古冰帽遗迹，3287平方公里范围内散布着大大小小1145个高原海子。）

Elbrus · 2009-08-08 01:57

第一次遇到川藏线上的骑行者

Elbrus · 2009-08-08 02:00

过垭口（海拔4685m，高反已如约而至）

Elbrus · 2009-08-08 02:08

翻过垭口后，下山途中，姊妹海（又名眼镜湖、双子湖）出现在眼前。
这是入选《中国人的景观大道》封面图片的著名高山湖泊。可惜季节和天气关系，未能呈现那种醉人的蓝色，但在阴郁的天空下却显得神秘和宁静。

Elbrus · 2009-08-10 14:30

夜宿巴塘，次日一早起床，因为当天要赶很远的路。

清晨六点来钟的巴塘县城：

出巴塘县城不久到金沙江大桥，所有车辆内人员除司机外均须下车步行通过。过桥即入西藏界。

过桥后的竹巴笼检查站（桥那头是四川）。这是路上遇到的第一个检查站，须登记身份证，耗费了很长时间。登记完继续上路，几十米外即开始进入痛苦的修路段。

Elbrus · 2009-08-10 14:37

芒康
此处土壤居然类似南方。而且油菜花4月开花，与江浙一带基本同期

Elbrus · 2009-08-10 14:45

澜沧江

澜沧江大桥

Elbrus · 2009-08-10 14:48

澜沧江峡谷属干热河谷，干旱荒凉，只有在有水源的地方，才会冒出一片绿洲。

两侧山壁上应该是以前开凿出来的人行小道？

Elbrus · 2009-08-10 14:50

回望来路

Elbrus · 2009-08-10 14:51

前方道路

Elbrus · 2009-08-10 14:53

塌方加固路段

Elbrus · 2009-08-10 14:57

山谷是水流的路径所在，因此有了农田，有了村庄。

Elbrus · 2009-08-11 13:15

长在前进道路左侧悬崖边的一大株野桃花

Elbrus · 2009-08-11 13:17

抵东达山，山上天气恶劣

Elbrus · 2009-08-11 13:19

再次见到川藏线骑行者

就走在这样的路上

Elbrus · 2009-08-11 13:25

到达山口，此处海拔5008m。
第一次到达海拔五千米以上地方，高反之中，下车待了一下马上回到车里。

Elbrus · 2009-08-11 13:33

下山，到著名的“九十九道拐”，不能免俗地拍照记录。
原来看其他驴子拍的照片，甚至亲自站在山上时，都还以为到了画面左方那片有农田的地方就是下到山底了。
没想到那个位置顶多才下了一半路程，后面的“拐”还多着呢！反正记得当时我已经几乎被拐晕了...

Elbrus · 2009-08-11 13:38

快“拐”到底的时候，抬头望到另一侧山顶的太阳光芒，与刚才风雪蔽路的东达山口简直是另一个世界。这也是318国道吸引人之处——你总可以在迥然不同的环境之间穿梭，而这往往是转瞬之间的事。

Elbrus · 2009-08-11 13:46

下山即是怒江峡谷，天色渐黑。
能看出此时已是北京时间晚上七点半以后吗（btw.当天是4月20日，还没到盛夏）？
——青藏高原因与沿海地区相距较远，天黑得比较晚。

Elbrus · 2009-08-11 13:55

过怒江大桥不久，抵八宿。因为想到然乌再住下，而且这段路比较好走，我们掠过八宿，在星光满天的夜色中接连翻越业拉山和安久拉山，直奔然乌。
——今晨六点钟从巴塘出发，夜里十点多到然乌，路上共16个多小时，行程550多公里，从四川正式进入西藏境内，也经过了三江并流的横断山脉地区——一个中国地理中绝对不能被忽略的地方。

Elbrus · 2009-08-13 06:35

行程第四天：
然乌湖的美丽早已闻名。昨晚入住湖边，只不过将近半夜才抵达，没能立即目睹她的真容。早上七点钟醒来，未洗漱就急于看看然乌湖的清晨。推开房门，尚存的一丝困意在湖光山色扑入眼帘的那一瞬间消逝不见……

晨光刚刚照到然乌下湖周边的雪山顶上：

几分钟后，阳光已洒满半个山坡：

对面的雪山，山色如黛：

楼下的院子昨晚停满车，已有一些一早出发了：

Elbrus · 2009-08-13 06:56

然乌湖为雅鲁藏布江的支流——帕隆藏布江的上游河段，是一个形成不过200年的堰塞湖，海拔3850米左右，面积约22平方公里，为藏东第一大湖。然乌湖由上湖、中湖、下湖三个湖泊组成，昨晚我们的住处即在下湖湖畔。吃过早餐，我们前往上湖方向——一路的湖光山色！

Elbrus · 2009-08-13 07:26

行走在这样纯净的地方，宛如梦境。虽然已过一夜，似乎仍无法从昨天十多个小时的泥泞、尘土、荒山、陡壁……中反应过来。突然觉得，然乌湖的出现，对于行走川藏线的旅行者来说，真是恰到好处——在几日长途艰苦跋涉已略有倦意的时候，然乌湖的出现，让他们的身心有一个暂时放松下来的机会；而且，她的迷人魅力，又让人为之一振，从此精神抖擞地继续开始下半段的行程。

Elbrus · 2009-08-13 07:31

一路上时不时遇到本地的藏族老百姓。

灿烂的笑容令人感动：

很有型！

Elbrus · 2009-08-13 07:42

为了进然乌湖和来古冰川，我们临时找了一部车（可能是便宜又耐折腾，后来一路上经常看到当地人开这种小吉普）。车主是个身材瘦小的中年男子，从云南来这里已经八年，在然乌镇上开饭馆。当我们羡慕他每天都能看到这么漂亮的风景时，他淡然一笑，“没什么，习惯了就没感觉”。

进然乌湖后来就没路了，只能顺着车辙或往略像路的地方走，途中不乏涉水而过。

Elbrus · 2009-08-16 14:34

留张在然乌湖的工作照

Elbrus · 2009-08-16 15:03

然乌湖走到尽头，见到一简易收费站，我们向守护的一个憨厚藏族汉子买了票后，绕过一道山梁，一条冰川“哗”地出现在眼前，雄浑壮丽。

（资料：来古冰川为一组冰川的统称，包括美西、亚隆、若骄、东嘎、雄加和牛马六条冰川，位于西藏昌都地区八宿县然乌镇境内，是世界三大冰川之一，典型的海洋性冰川。冰雪融水流进然乌湖，又成为帕隆藏布的源头，最终流入雅鲁藏布江。）

来古冰川中的一条，冰舌从画面右方山脊后流出来，末端是冰渍堆和冰渍湖。虽然画面看起来阳光明媚，但此处风很大，不同于刚才风和日丽的然乌湖畔。

湖面的色彩很纯正，像凝固了一样，映着天上的云朵

Elbrus · 2009-08-16 15:06

给相机也留张影

Elbrus · 2009-08-16 15:12

在雪峰、冰川的包围下，有一个村庄——来古村。

这是村里的小学：

活泼而淳朴的小学生们：

Elbrus · 2009-08-16 15:15

行走在壮丽山川之间的同伴老王大哥：

本人

Elbrus · 2009-08-20 14:16

在好好地看了一整天的然乌湖和来古冰川后，继续后半段行程。
第5天：然乌~波密

一直以为，雨天是看湖的最好天气。
离开然乌镇后，云层密布、细雨微风的然乌下湖向我们展现了另一种风情：

Elbrus · 2009-08-20 14:31

然乌下湖之后，流成了一条碧蓝的帕隆藏布江，清澈的江水让人恨不得下去捧一点来尝尝到底有多清甜。

开凿在峡谷一侧的川藏公路，左下方既是帕隆藏布——这条源自来古冰川和然乌湖的美丽河流，将汇入波涛滚滚的雅鲁藏布江，最终流入印度洋。

两岸葱郁的森林

【未完待续】

Elbrus · 2009-09-01 04:47

继续：
然乌到波密的路上。大概从这里一直到距离拉萨两百多公里的工布江达的广袤地区，将分布着大片的原始森林，是中国最重要的原始森林之一，植被覆盖率高，物种多样性丰富。

Elbrus · 2009-09-01 04:49

这一段的318国道路况非常好。呼吸着略带森林气息的空气行驶在这样的山路上，是一件非常惬意的事，甚至能让人忘了——这里是西藏。

帕隆藏布，依然在脚下奔流。直到今天，哗哗的河水声依然在耳边回响。

Elbrus · 2009-09-01 04:52

心情一舒坦，车子也跑得更欢了，让水花洗去尘土。
（拍完这张，被溅起的水花淋了个满身）

Elbrus · 2009-09-01 04:53

良好的路况离不开川藏线上的武警工程部队和养路工人。

进入西藏后，一路常可以看到这些护路的武警战士，非常辛苦。

Elbrus · 2009-09-01 04:54

又一个检查站

Elbrus · 2009-09-01 04:56

公路旁的桃花，嚣张地怒放着——这是一路上看到开得最好的一株。
还是得说明一下：此行多少是冲着藏东南春天的桃花来的，只可惜时间没掐好，错过了桃花最盛的时节。后来在波密的饭店老板跟我们说，要是早来两个星期，是开得最好的时候。可惜…

Elbrus · 2009-09-01 12:55

中午到达气候温润的波密县，在当晚要入住的旅馆放下大件行李，吃过午饭后前往岗乡。旅馆的张老板非常热情，亲自带我们去。离开318国道出扎木镇（波密县城所在地）不久，见一岔路口，右去岗乡，左往墨脱。

【资料】
波密岗乡位于雅鲁藏布江大拐弯东北部，帕隆藏布中下游。印度洋北上的暖温气流在此形成丰沛的降水和温和的气候，成为青藏高原上现代冰川发育的中心区域之一，形成我国少有的海洋性冰川，森林的垂直地带性显著。
岗乡自然保护区的海拔在2600~5000米之间，受印度洋西南季风影响，气候温和湿润，森林茂密，以云杉（称“岗云杉”）和冷杉为主的暗针叶林占优势，是迄今所知世界上生产力最高的暗针叶林。

Elbrus · 2009-09-01 12:57

往岗乡的小路一直沿着帕隆藏布左岸向前。
篱笆和树丛后就是河滩。

Elbrus · 2009-09-01 13:00

一路上异常宁静，路边落满针叶。

新枝

Elbrus · 2009-09-01 13:01

走了很久不见人烟，突然后方传来摩托声，应该是附近的村民，据说前方有村子，但不知还要走多久才能到。

Elbrus · 2009-09-01 13:03

就在我们想折回头的时候，听到叮叮当当的牛铃声。伴随着铃声，一头牦牛慢悠悠从土垛边走过。

Elbrus · 2009-09-01 13:04

就在走过土垛的转角处，一个宛若桃源的村庄突然出现在眼前。

Elbrus · 2009-09-01 13:06

村里没什么人，很安静。
一个骑车玩的小孩子：

Elbrus · 2009-09-01 13:07

波密是西藏较为富裕的地区。
木篱笆围起来的一户人家，房子很新。

宅前屋后随处种着梨树，梨花正盛。

Elbrus · 2009-09-01 13:09

带孙子的老太太

【未完待续】

Elbrus · 2009-09-05 01:33

村里有个青稞加工场。
这是底下架空、靠流水水力驱动的磨房。

Elbrus · 2009-09-05 01:38

磨粉之前炒青稞的过程：

先生火：

生青稞混着细沙一起炒：

炒熟后筛去细沙，剩下已开花的熟青稞，再拿去外面磨房磨成粉：

Elbrus · 2009-09-07 14:00

第7天：波密~八一
今日行程：233公里（据《中国司机行车地图册》）
关键词：通麦天险、杜鹃花、南迦巴瓦峰、鲁郎林海

早晨从波密出发，刚开始的路还是很惬意的。但我们知道，川藏线上最危险的路段就在今天。

依然是帕隆藏布，在公路边雍容稳重地流淌着，与昨天在山中欢腾奔跑的那条完全不同。

发现前方几个骑车进藏的在路边大呼小叫，放慢车速下来，竟看到江上跨着一道彩虹，虽然不是太清晰，但也是让大家足足兴奋了一下。一个骑行者当时说了一句话让我至今记得：好在是骑车，要不可能就发现不了彩虹了——这不就是我们常说的，放慢脚步才能发现生活的乐趣吗？

Elbrus · 2009-09-07 14:07

跨过公路的山洪路径，从右边横着向公路扑过来，路径两侧是人工砌起的护堤。
不敢想象山洪发作时经过这里会是怎样的情景。

Elbrus · 2009-09-07 14:09

不久进山，山路上看到转山的藏族老百姓：

Elbrus · 2009-09-07 14:14

过通麦大桥：

过桥后看到的新旧两座通麦桥，左边即是刚刚通过的新桥：
（回来后查资料才知道，这两座桥架在易贡藏布上——雅鲁藏布江的另一重要支流。照片右方不远处，就是帕隆藏布与易贡藏布的汇流处）

Elbrus · 2009-09-07 14:26

著名的通麦天险。多处路段常年滑坡或塌方，道路狭窄泥泞。左侧是悬崖，下方就是滔滔江水，据说每年过往车辆滑入江中的事故没少发生。

公路一侧砌起来防止滑坡的挡墙，外面还要用铁丝网兜住。

危险路段，往往可以看到挂满经幡，祈求平安。

跨过峡谷的索桥，已经废弃了，据说由此处可进墨脱。

严重滑坡路段。通过这里后，看到对面来向停了一辆BYD轿车，司机在车里茫然地抽着烟，不知怎样通过这段路。

Elbrus · 2009-09-08 13:45

顺利过了通麦和排龙天险，上色季拉山。色季拉山用盛开的杜鹃欢迎我们，似要让人迅速忘掉刚才的紧张情绪。

【资料】

色季拉山位于林芝县以东，属念青唐古拉山脉，是尼洋河与帕隆藏布江的分水岭。色季拉最出名的便是漫山遍野的杜鹃花了。其分布面积大，品种多，盛开期间气势浩大，极为壮观。全世界的杜鹃花约有850种，我国约有460种，其中西藏170种。色季拉山区域内，海拔2900米至5300米范围内密布杜鹃花，以直线距离测算，面积达1000多平方公里，品种达25个之多。

中午在鲁郎吃饭——有名的鲁郎石锅鸡。据说用整块石头凿成的这口黑色石锅，石料是从墨脱运出来的。炖石锅鸡的用料倒是挺丰富，还有我第一次见的“手掌参”，但不知是不是嘴刁，吃完觉得味道也不过如此。

Elbrus · 2009-09-08 13:49

午饭后继续上路，准备去看南迦巴瓦。

色季拉山：

据说远处云层背后就藏着南迦巴瓦峰

Elbrus · 2009-09-08 14:53

色季拉山垭口（海拔4700多米）。我们准备在这里守候一阵，看有没有机会一睹南迦巴瓦的尊容。

运气似乎还不错，没过多久，近乎等边三角形的峰顶在云层的空隙里露了一点出来。

拉近一点看：

这是云层笼罩最少时看到的南迦巴瓦。虽然整个过程只持续了几分钟，而且没能看到南峰全身，但在短短不到半个小时的守候时间里能看到峰顶，也算不虚此行了（这座名列“中国最美的山”之首的山峰从不肯轻易示人，据说很多人路过此地几次都不一定能见到她）。

【资料】
南迦巴瓦峰海拔7782米，是全世界7000米级山峰中的最高峰。由于雅鲁藏布江大峡谷为暖湿的印度洋西南季风提供了北上通道，这一地区受到海洋性气候的影响，雨季较长，云量很大，使得南迦巴瓦峰终日笼罩在云雾之中，从不轻易露出真面目，所以也被称为“羞女峰”。南迦巴瓦在藏浯中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛”。后一个名字源自《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴瓦峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。

Elbrus · 2009-09-10 13:52

从色季拉山下来，或许是因为连续多日的跋涉，几个人都在车上睡着了，醒来的时候，已经到了八一。这座林芝地区的首府，是我们从成都一路过来所见到的最现代化的城市。以广东、福建两省为主的援建，让这座高原城市处处透露出沿海发达城市的特点——只是，人口并没有那么稠密。

八一是我们这一路上驻留的最后一站，明天就可到拉萨了。在八一，我们入住“渡口“，这是一对年轻夫妻开的青年旅馆。与这一路所入住的其他旅馆相比，到这里很快就能感受到青旅那种熟悉的气氛，印象最深的便是从一楼到三楼的楼梯和走道墙上写得满满的客人留言了。可惜，忘了拍张照片下来。

Elbrus · 2009-09-10 14:01

第8天：八一~拉萨

在八一悠哉地休息了小半个下午和一晚后，精神充沛地向目的地拉萨出发了。

出城不久的尼洋河谷：

【资料】

尼洋河是位于雅鲁藏布江北侧的最大支流，也是雅鲁藏布江流域内的五大支流之一。发源于米拉山西侧的错木梁拉，由西向东流，在林芝县的则们附近汇入雅鲁藏布江，全长307.5公里，落差2273米，平均坡降达7.39%。其源头为古冰川作用的围谷，海拔5000米左右。

尼洋河在传说中是神山流出的悲伤眼泪。河两岸森林植被完好，河水清、含沙少，是工布地区人民的“母亲河”。

Elbrus · 2009-09-10 14:04

一路风光

Elbrus · 2009-09-10 14:11

路过全国政协副主席阿沛·阿旺晋美的故里（叫“阿沛新村”）。

故里前的白杨树：

门口卖藏族手工艺品老板的小孩：

Elbrus · 2009-09-10 14:18

中午抵工布江达县：

【资料】

工布江达，藏语意为“凹地大谷口”。

工布江达，清代为江达宗。民国初设太昭县，后改称工布江达宗。和平解放后又称太昭县，1964年划归拉萨市管辖。1986年复归林芝地区管辖至今。

工布江达县总人口近2．2万。辖3个镇、6个乡，128个行政村。

Elbrus · 2009-09-10 14:20

尼洋河中的“中流砥柱”，游客不少。随便拍张照走人，权作记录：

Elbrus · 2009-09-12 14:33

海拔五千多米的米拉山是这一路上最后一座高山，其垭口是川藏公路上海拔最高的一处，漫长的川藏线把它留到最后一天让我们去走过。

过米拉山之前的高原草场。尽管四月底的草原还很枯黄，但可以想象再过一段时间这里将会是怎样一副水草丰美的景象。

Elbrus · 2009-09-12 14:39

开始爬山：

Elbrus · 2009-09-12 14:49

米拉山垭口（海拔5013米）：
到了这里，高反居然不知跑哪里去了，前几天在4000多米的海子山可是让我痛苦不堪

垭口悬挂的经幡（可见当时风有多大）：

山上的积雪和颜色深深浅浅的高山草甸，犹如天空云彩的影子：

【资料】
米拉山亦称“甲格江宗”，意为“神人山”，横亘于东西向的雅鲁藏布江谷地之中，成为雅鲁藏布江东西两侧地貌、植被和气候的重要界山，是拉萨与林芝地区的分界山口。山之西气候干燥寒冷，岩石易于破碎脱落，山体浑圆低矮，山之东气候温暖潮湿，利于植物生长，因而植被茂盛。米拉山孕育了拉萨河与尼洋河两条重要的河流，也是两河的分水岭。

Elbrus · 2009-09-12 14:55

在路上

Elbrus · 2009-09-12 15:05

下山途中路遇磕长头的三兄弟，从川西德格一路磕过来，目的地是拉萨。他们说：还要一个月左右才能到。没有别的方式能表达我们对于这种虔诚的敬意，只能祝他们一路平安，并给他们留下一点干粮后道别。

Elbrus · 2009-09-12 15:10

路上居然看到一群秃鹫在争食，大约有十只左右，体型硕大，在离路不远的地方飞起落下。据说此鸟甚猛，因此不敢下车，也来不及换长焦，用中焦拍了下来。

Elbrus · 2009-09-14 13:29

翻过米拉山后广阔的拉萨河谷。
刚开始看到路两侧很多用石块围砌起来的中空“小碉堡”，很纳闷不知干嘛用的。后来看到有些中间种着小树，猜想是不是因为河谷宽阔而风大，为了让小树苗成活而做的“避风港”？空的那些估计是树苗没长成。不知对否。

Elbrus · 2009-09-14 13:31

到墨竹工卡。松赞干布出生地：

Elbrus · 2009-09-14 13:33

阳光充足。几乎家家门口都摆口太阳能锅烧水。

Elbrus · 2009-09-14 13:40

小河从泛绿的草地上流过。藏族老百姓似乎很喜欢在草地上晒太阳，照片以外其实有很多人铺块垫子或塑料纸就那么无所事事地坐着或躺着。

Elbrus · 2009-09-14 13:44

公路旁的一大片“红草地”——其实只能算“黄草地”啦。

Elbrus · 2009-09-14 13:48

湛蓝的拉萨河，沐浴在下午四点钟的阳光里。

Elbrus · 2009-09-14 14:10

2009年4月24日下午，第一次到达圣城拉萨（后来才知道，“拉萨”二字在藏语中就是“圣地”或“佛地”之意）。

从4月17日成都出发到今天，行程2200多公里，按原计划顺利实现了走一遍川藏公路的愿望。虽然没有赶上最美丽的季节，虽然路上也有过惊险插曲，但也让我们看到了很多不一样的风景，经历了很多原本在地理教科书中才有的重要地理节点。记得到达拉萨的时候并没有太多的兴奋和激动，因为于我们、于很多人而言，走这段路的过程本身更是意义所在——我们总是在路上。

Elbrus · 2009-10-09 09:44

大昭寺：

Elbrus · 2009-10-09 09:47

清晨到大昭寺转经是很多拉萨市民每天必做的功课：

Elbrus · 2009-10-09 09:52

寺门口少不了磕长头的信众。在佛祖面前，非将身躯伏到最低不足以表达恭敬。

Elbrus · 2009-10-09 10:07

八角街上的店铺：

【资料】
八角街并非以街道形状定名，而是藏语“八廓”的音误，意思是围绕大昭寺的街道。围绕大昭寺有三大转经道，八廓街是其中的“中转经道”。另有两条，一称“囊廓”，意为“内圈”，位于今天大昭寺内，是环绕大昭寺中心佛殿的转经线；还有一条“林廓”，意为“外圈”，其实是环绕着拉萨老城(包括药王山、布达拉宫和小昭寺)的大转经线。从早到是晚总有数不清的转经者匆匆走在这３条路上，用脚步积累他们的功德。

Elbrus · 2009-10-09 11:11

小昭寺：

Elbrus · 2009-10-10 15:19

【转载】高晓涛给他的《八廓曼陀罗》一书所作的自序，或许有助于理解拉萨，理解转经...

人类理想与记忆中的城市

高晓涛

我与拉萨的因缘，已十年有余。对我来说，这个我一再抵达、途经又离开的城市拥有谜一般的魔力，并且仿佛卡尔维诺在《看不见的城市》中描述的那些城市一般，存在于人类的想像与记忆之中。

今天的拉萨，其实是两座城。十年前被称为西郊的地区，今天已经开发成了拉萨的新城，并且其繁华面貌与中原城市毫无二致，一样的高楼大厦、酒店与咖啡馆，并且还在不断地向外生长。

我所热爱的是那座老拉萨，即大昭寺、小昭寺及其周边的街区。直到今天，从西郊过来的中巴车售票员还会一路喊着：“拉萨！拉萨！”直到过了朵森格路，才算到了传统的拉萨城。

这一片地区的核心就是著名的八廓街。“八廓”，藏语“中圈”之意。所谓“八角街”，乃是讹传，其实并没有八个拐角什么的。“中圈(八廓)”指的是环绕大昭寺的三条转经圈的中间一条。另有两条，一称“囊廓”，意为“内圈”，位于今天大昭寺内，是环绕大昭寺中心佛殿的转经线；还有一条“林廓”，意为“外圈”，其实是环绕着拉萨老城(包括药王山、布达拉宫和小昭寺)的大转经线。

内、中、外三道环形的转经线，有点像今天北京、成都的二环、三环，不过在意义上却绝不相同。现代城市的环线是本于交通而建，而拉萨的三个环线则完全出于宗教的信念。在这一点上，拉萨更加接近人类理想与记忆中的东方城市，它暗含了人们对空间与存在的理解。借用挪威建筑史与理论学者克里斯蒂安·诺伯格-舒尔茨(Christian Norberg-Schulz)的话，“建筑不仅仅关乎实际需要和经济因素，它还关系到存在的意义。这种存在的意义源于自然、人类，以及精神现象”(《西方建筑的意义》)。

在西藏相关史书的记载中，拉萨城的建立在一开始就充满了神秘色彩。今天我们从拉萨城的形制上还是能揣测—二。如果从高处俯瞰，老拉萨城的结构十分清楚，三个闭合的环线暗示了拉萨的存在及其隐含的精神内涵。

首先，从语义上分析，藏语“廓”即“圆周”，是人们称为囊廓、八廓与林廓的三条环线，虽然它们在事实上不可能是纯圆的，然而在理念上却是圆的。因为这里的“廓”，是“经廓”的“廓”，梵语称为Mandala，即“曼陀罗”。曼陀罗的出现与佛教徒对宇宙结构的认识密切相关。西藏《时轮历精要》中说：

器世间(物质世界)是由地、水、火、风四轮构成的，风轮处于虚空之中，其内是它所承托着的火轮，有七重，其第七重为金刚山，或名马面火山；火山的里面是水轮，也有七重，其第七重为盐海，它的里面是地轮，地轮的中央是须弥山，须弥山上下有五层沿圈，状如铜碟的边缘向外翻伸，下层最小，往上渐大(即一个上大而下小、倒立的圆锥体)。须弥山的外面有六重洲、六重海、六重山……

这段描述与佛经《俱舍论》中的说法一样。佛教认为我们所处的这个世界的中央是须弥山，山顶上为帝释天(Brgya-byin)所居，四面山腰为四大天王所居，日月星辰都依着须弥山转动。山周围有七香海、七金山，第七金山外有铁围山所围成的咸海，咸海四周有东胜身洲、南瞻部洲、西牛货洲、北俱卢洲。我们居住的是南瞻部洲。《时轮历精要》中还详细指出在我们住的南瞻部洲中区的北半部分分为六个区域，“由北而南为：1．雪山聚(待考)；2．苫婆罗(香巴拉)；3．汉域(中原)；4．黎域(和田)；5．蕃域(西藏)；6．圣域(印度)。”在藏人心目中，这种说法并非空穴来风。20世纪西藏学者根敦群培在游历印度之后，指出所谓东胜身洲、南瞻部洲、西牛货洲、北俱卢洲四大洲都是印度的真实古地名，所以这个对宇宙的认识也非空穴来风，它的来源一定本于印度古代哲人对现实世界的观察和思考。

由于有一个理想世界的模型，人们在现实世界中不断去模仿并再现这个须弥山的模型，或者说宇宙的结构。西藏密宗修行者修行时就要建造或者观想这样的结构，谓之坛城(Dkyil-vkhor)。在藏传佛教的四不共加行中，即有“献曼达(曼陀罗)”。姜贡康楚仁波切的《了义炬》中写道：“在修献曼达中，行者重复把整个宇宙献给皈依处。”在最复杂的三十七供中，完整地模拟了前文述及的宇宙结构，包括须弥山、七金山、七香海、四大洲、金轮王七宝、日轮、月轮、星辰、阎摩罗、兜率天及其他天界等。在修行中用于观想的曼陀罗则更为精妙而深密，非拙文所能阐释。一般说来，密宗曼陀罗分为大曼陀罗、三昧耶曼陀罗、法曼陀罗和羯摩曼陀罗，分别象征着摄召身、意、语、业四印，其深层意义非我们所能探讨。

总的来说，曼陀罗结构一经显现，即成为精神的镜像，人们把信仰与思想投射在这一宇宙的镜像之中，去模仿并再现它。佛教徒也将这一认识应用在建造寺庙上。西藏第一座佛法僧俱全的寺庙桑耶寺，建于吐蕃赤松德赞(742～797)时期，该寺从763年开始动工，历时3年修建完成。布敦《佛教史大宝藏论》中记载：这座寺庙完全仿照印度飞来寺而建，而在有关后者的传说中则提到，飞来寺是依照“须弥山／四大洲的形状而修建的”(多罗那他《印度佛教史》，张建木译)。桑耶寺居中的主殿分三层，底层是西藏式的石头结构，主神为石头雕刻的释迦牟尼像；中层为中原式的砖瓦结构，主神为青铜铸造的如来像；顶层为印度式的木质结构，主神为药泥塑造的如来像。周围建有四大洲、八小洲、十二座神殿。

桑耶寺的出现，遂成为西藏佛寺的典范，之后的许多寺庙皆仿桑耶寺的形式构建。佛教后宏要地西藏阿里托林寺的迦莎殿则是“把桑耶寺一组庞大建筑群所表现的设计思想和内容，组织在一幢建筑之中”(《古格王国建筑遗址》，西藏工业建筑勘察设计院)。这个设计思路依然是曼陀罗的再现。有了寺庙，随之就有了环绕寺庙转经的人们，人群构成了曼陀罗的另一极。正如心理学家荣格所认识到的那样：“曼陀罗象征着潜在的统一现象世界的多样性。”

抛开宗教观念不谈，在现实世界层面，拉萨城的构建也有着微妙的意义。对于统一吐蕃的松赞干布来说，拉萨不仅要成为军事、政治和经济中心，更重要的是，它也要被打造成藏地“形而上”的中心。所谓藏地是魔女，大昭寺建立在魔女的心脏上，都是这一现实背后的隐喻，无比精妙。当然，这一切还协助吐蕃王朝顺利完成了藏地中心从山南到拉萨河谷的转移，进而通过建立大昭寺为中心的十二座镇边大寺，完成了在精神上对藏地的统一。

以八廓街为中心的老拉萨城，不仅通过建筑形成了曼陀罗的结构，更重要的是，在这里生活的人们用他们的思维与情感呼应了曼陀罗的宇宙观。本书第二章中，会用几则八廓街的故事来探讨这些古老的观念。比如，对立面的统一、局部包含整体等，而且，这些也都从现代物理学的实验中得到了印证；而碎片的打破与重建则是人类学与神话学的重要原则，等等。如果你能理解并认同这些古老的观念，八廓街就向你开启了一个新的入口。

十余年来，无论我路过还是居住在拉萨，八廓街永远带给我生机，我永远会在纵横交错的巷弄中迷路，永远会遇到谜一般的光线，一切都像第一天来到这里般新奇。我热爱它，仿佛它是宇宙的镜像。来自高山峻岭的山民、草原上的牧民、河谷中的农民，吸引了全世界的人们来到这里。好奇的意大利人和睿智的德国人，他们都在寻找一个解释，这个解释就是荣格对曼陀罗的解释：“曼陀罗代表着形成(Formation)、转化((Conversion)、不朽精神(Enternal Mind)的永恒再创造”(荣格[Carl Gustav Jung]自传《记忆、梦、反省》[Memories，Dreams&Reflections])。

人类的思想在一个逝去的世纪中发生着颠覆性的革命，科学、哲学、语言学、心理学以及东方哲学，人类知识的分科渐渐交织融汇，相互印证，并自外转向内而“反思”。从上世纪的相对论到由量子理论而引发的混沌学，以及“薛定谔的猫”都仿佛在促成西方科学精神与东方哲思的“对立统一”。

理解量子理论的最重要实验是著名的双孔实验，通过类似实验，物理学家们不断推衍出颠覆性的理论，如“波粒二象性”、事物的不确定及平行世界乃至多重宇宙的构想等。20世纪最重要的一项实验是在1982年，由物理学家阿兰·爱斯派克特(Alain Aspect)领导的一组研究人员完成的，实验证实了微观粒子之间存在着一种叫作“量子纠缠”(Ouantum entanglement)的关系。在量子力学中，有共同来源的两个微观粒子之间存在着某种纠缠关系，不管它们被分开多远，都一直保持着纠缠的关系，对一个粒子扰动，另一个粒子(不管相距多远)立即就知道了。这个骇人的实验引发了新的推想革命，并印证了尼尔斯·博尔(Niels Bohr)对量子理论提出的一种假设：不确定性和模糊性是(量子)世界所固有的，而不仅是我们对于它不完全感知的结果。从某方面看来，这个命题更像是哲学或神学的命题。

爱斯派克特的发现激励物理学家试图用复杂的方式解释世界。伦敦大学的物理学家博姆(David Bohm)进一步推想，在现实的更深层次，宇宙中的一切最终都是相互关联的，也就是说物质世界互为镜像。尽管宇宙看起来具体而坚实，其实宇宙只是一个幻象，一个巨大而细节丰富的全息影像(Hologram)，其核心内容则是“整体包含于部分中”。

这一推想仿佛是曼陀罗的一个注脚。而在卡普拉(Frijof Capra)的《物理学之“道”》中，就对量子理论与东方古老的思想进行了广泛而深入地联系与比照，这一方面的内容也非拙文所能及，但东方与西方、科学与神学终于超越对立，并互为借鉴与激发，这终究是令人欣喜的事情。“爱斯派克特和博姆这样的理论家指出，我们必须承认，任何事物都与其他事物联系着。适用于宇宙的惟一一个Holistic(全盘的、整体的)方法可能会解释人类意识之类的现象。”（约翰·R.格利宾[John R.Gribbin]《寻找薛定谔的猫》[Schrodinger's Kittens and the search for reality Gribbin]）无疑，对于西藏的佛教徒和荣格来说，这惟一一个Holistic的方法就是曼陀罗。

有关坛城的结构暗含了人类对超越单一精神世界或单一物质世界的想像，以须弥山为中心的坛城就是宇宙的结构，不仅存在于精神之中，在我们生活的这个世界也有投射，仿佛镜子一般。八廓街就如一个立体的曼陀罗，以大昭寺为中心，向四面八方铺展开去。这种仿若宇宙结构的镜像，不仅折射出藏文化的精髓，也许还有更深邃的秘密……

Elbrus · 2009-10-12 13:46

到达拉萨是下午。第二天我们没有马上去著名的布达拉宫，也没有急于进大昭寺，而是前往拉萨西郊的哲蚌寺，皆因同行的sally此前认识的一位喇嘛朋友就在哲蚌寺修行，而且据说他藏学和佛法造诣颇深，是喇嘛中的高学历人才，如能请他带领参观寺院，对于我们来说，确是幸事。于是早餐之后便奔哲蚌寺而去。

然而，世事总是难料——sally的喇嘛朋友前一段时间因故离开寺院，已回青海老家去了……我们当然对此感到失望，毕竟对于对藏文化和藏传佛教知之甚少——准确说是几近于一无所知——的我们来说，失去了一次很好的了解和学习机会，没人介绍，单是要记住那些大师的名字就已很费力了。但即便如此，这座西藏最大的寺院还是让我们兴致不减。那就从感受它的建筑、它的神圣氛围开始，慢慢去认识吧。

【资料】

哲蚌寺——藏语意为“堆米寺”或“积米寺”，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜州”。藏传佛教格鲁派六大寺院之一，与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。座落在拉萨西郊十公里外的格培乌孜山南坡的山坳里。

1409年宗喀巴大师在拉萨大昭寺成功地创办传昭大法会，同年亲自倡建格鲁派祖寺甘丹寺，至此标志着他苦心创立的新教派格鲁派已形成，得到全藏僧俗群众的信奉。格鲁派势力日益强大，信徒与日俱增，哲蚌寺的兴建就是在这样的背景下创立起来的。

明永乐十四年（1416），宗喀巴弟子绛央却杰兴建哲蚌寺。其门下7弟子分别主持寺中7个札仓（经院）。此寺为历代达赖喇嘛的母寺。寺中的甘丹颇章（宫）为达赖二世根敦嘉错主持修建，第二、三、四、五世达赖均在此坐床，以后五世达赖在此掌领西藏地方政教大权。

哲蚌寺创建人绛央曲结诞生于西藏山南桑耶地区，从小勤奋好学，以后拜宗喀巴为师，专攻佛教经典，终成精通佛教显密宗经典的著名人物。为了进一步弘扬格鲁派，宗喀巴大师嘱托他建一座规模宏大的寺庙，并赠给他一件象征吉祥的右旋法螺。于是在内邬宗本（“宗”是旧西藏时相当于县一级的建制。“宗本”是原西藏地方政府派往各宗主管该地行政的地方官）朗嘎桑的大力资助下，于1416年动工兴建哲蚌寺。哲蚌寺建成后，绛央曲结·扎西班丹为首任法台（赤巴），该寺法台共延续23任。

公元1464年，哲蚌寺建立僧院，传授佛教经典。寺内共有4个僧院（扎仓）、29个康村。康村是依僧徒来源地区划分的僧团单位，若干康村组成一个僧院。五世达赖喇嘛时期规定格鲁派寺院常往僧人数量时，哲蚌寺额定为7700人。到1951年前，实际住寺僧人多达万余人，成为西藏地区规模最大，僧人最多的寺院集团。哲蚌寺主要由措钦大殿、四大扎仓（即罗赛林扎仓、德阳扎仓、阿巴扎仓、郭芒扎仓）和甘丹颇章几部分组成。

Elbrus · 2009-10-12 13:49

哲蚌寺

Elbrus · 2009-10-12 13:57

哲蚌寺的中心——措钦大殿（“措钦”意为大法堂）

Elbrus · 2009-10-12 14:00

寺内望拉萨城：

Elbrus · 2009-10-12 14:02

喇嘛们：

Elbrus · 2009-10-12 14:05

肃穆的高墙深巷：

Elbrus · 2009-10-12 14:08

门上光亮的铜拉手（门环似乎是掉了）：

Elbrus · 2009-10-12 14:10

经堂内的酥油灯：

Elbrus · 2009-10-12 14:12

哲蚌寺白塔：

Elbrus · 2009-10-16 14:11

到拉萨后，听当地朋友说色拉寺的辨经很有意思，也对外开放，可以去看看。本来对辨经略知一二，但却未真正看过。因此听朋友这么一说，就兴冲冲地去了。

色拉寺

【资料】

色拉寺，全称为“色拉大乘洲”，位于拉萨市区北面的色拉乌孜山脚，与哲蚌寺、甘丹寺合称“拉萨三大寺”。“色拉”在藏语里是野玫瑰的意思，传说修寺时这里长满了野玫瑰，因此得名。该寺由藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴委派其弟子绛钦却杰于明代永乐十七年（1419年）兴建。作为拉萨三大寺庙之一，色拉寺不如哲蚌寺宏大多彩，但却以辩经活动闻名。

辨经，是一种佛学知识的讨论，也可以说是喇嘛们的一种学习方式。这是一种富于挑战性的辩论，双方唇枪舌剑，言词激烈，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。色拉寺的僧人们每天有一次辨经活动。

Elbrus · 2009-10-16 14:14

辨经还未开始，喇嘛们陆续来到露天的辨经场，几个几个地席地而坐

Elbrus · 2009-10-16 14:16

辨经开始。
场内四周围坐着游客们，因为听不懂，也只是看个热闹罢了。

Elbrus · 2009-10-16 14:17

年轻喇嘛们似乎比较激动，动作表情都比较丰富

Elbrus · 2009-10-16 14:17

年长一点的喇嘛就显得沉稳多了

Elbrus · 2009-10-16 14:25

看过辨经，在色拉寺内到处瞎转

Elbrus · 2009-10-16 14:27

遇到两位年事很高的喇嘛，坐在树下说话

Elbrus · 2009-10-29 13:07

终于还是不能漏掉布达拉宫。

来拉萨之前，甚至在到拉萨的最初几天，一直都还觉得这座西藏的标志性宫殿可去可不去，顶多在外围看看就行。直到在拉萨的最后一天，才决定花上一路来最贵的一张门票钱，到里面看看。然而，当走马观花地一小圈看下来，特别是蹭着一位声音洪亮的藏族导游大哥有一茬没一茬地听了一点点讲解之后，感觉这门票还是花得值！虽然开放给游客参观的只是这座宫殿中很小的一部分，而且很可惜里面不能随便拍照，但看完之后唯一的评论是：太辉煌了！

Elbrus · 2009-10-29 13:08

布宫的石阶：

Elbrus · 2009-10-29 13:10

布宫的墙（红色部分原来是用一种叫“白马草”的植物作材料做的）：

Elbrus · 2009-10-29 13:17

德阳厦广场，昔日达赖喇嘛就坐在楼上看戏（照片右上方挂黄色布帐的地方）。到这里才明白为什么藏戏里的脸谱都是半朝向天空戴在脸上，原来是为了在广场上演戏时能让高高在上的达赖喇嘛看到。

从这里开始再往里面走，就不允许拍照了。

Elbrus · 2009-10-29 13:20

继续布达拉宫：

Elbrus · 2009-10-29 13:25

布达拉宫不仅仅威严庄重得高高在上，也融入藏族老百姓的普通生活中。

Elbrus · 2009-10-29 13:27

布宫的背面：

Elbrus · 2009-10-29 13:27

侧面：

Elbrus · 2009-11-24 08:47

游荡于拉萨城的一点花絮：

1、台灯 @矮房子酒吧

Elbrus · 2009-11-24 08:49

2、水鸟 @布宫后的龙王潭公园

Elbrus · 2009-11-24 08:50

3、甜茶 @仓姑寺

Elbrus · 2009-11-24 08:53

4、扶梯 @冈拉梅朵

Elbrus · 2009-11-24 08:53

5、书架 @冈拉梅朵

Elbrus · 2009-11-24 08:54

6、过客 @冈拉梅朵

Elbrus · 2009-12-12 09:15

应该讲，到了拉萨，有关川藏公路的话题也就该结束了。然而，此趟出行，还有“天湖”纳木措，还有“藏民族的发源地”山南。尽管由于季节的缘故，纳木措的蔚蓝被薄薄的浮冰所掩盖；尽管一两天的走马观花不能深刻理解山南，但还是把这两处加进来，只为完整记录这趟行程。

Elbrus · 2009-12-12 09:19

纳木措——

前往纳木措的途中：

青藏铁路跨过公路：

那根拉山口（此行所经最高海拔处）：

Elbrus · 2009-12-12 09:25

纳木措——

翻过那根拉山口，很快到达纳木措。四月底的纳木措，冰层尚未完全融化。

远处，念青唐古拉山

Elbrus · 2009-12-12 09:26

暮色中的纳木措

Elbrus · 2009-12-12 09:30

纳木措——

次日清晨的扎西半岛

到湖边取水的女子

Elbrus · 2009-12-12 09:34

纳木措

Elbrus · 2010-01-09 11:48

从纳木措回到拉萨的第二天，前往山南。

刚一出城，秀美如江南的拉萨河：

Elbrus · 2010-01-09 12:05

路经贡嘎县杰德秀镇的一个村落。杰德秀镇是西藏的“氆氇之乡”，这里生产的氆氇非常有名，旧西藏时作为贡品（氆氇是藏族手工生产的一种羊毛织品，可做床毯、衣服等）。

恰巧碰到有一家在建房子，村里人都来帮忙。

Elbrus · 2010-01-09 12:06

雅鲁藏布江：

Elbrus · 2010-01-09 12:26

山南被公认为“藏民族文化的发源地”，只因其拥有西藏历史上第一位国王聂赤赞普、 第一座宫殿雍布拉康、第一座佛堂昌珠寺、第一块农田索当、第一座寺庙桑耶寺、第一部经书邦贡恰加以及第一部藏戏巴嘎布等...我们本来的主要目的地是桑耶寺、雍布拉康和昌珠寺。因昌珠寺正逢大修，未能参观，那就重点看看桑耶寺吧。

桑耶寺：

【资料】桑耶寺

约建于公元8世纪中叶—— 吐蕃王朝第5代赞普赤松德赞时期。是藏传佛教历史上第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙，偏居于雅鲁藏布江北岸海布日神山脚下。

桑耶寺名字的由来：据说该寺修建时，为了满足一下主持建寺的赞普赤松德赞急于见到寺庙建好后景象的迫切之心，莲花生大师施展神功，在自己的手心变幻出了寺院的幻影，赤松德赞惊呼一声：“桑耶” (“出乎意料”的意思)，于是该寺也就因国王一声惊语而被命名为桑耶寺。不过，比起前面那些繁琐的名字来，藏王的这声惊呼倒还容易上口一些。赞普赤松德赞除了惊呼出一个寺名以外，还让7名贵族子弟出家为僧，这7人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人，史称”桑耶七觉士”，被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史。

桑耶寺在建筑上融合了藏、汉、印三种风格。整个寺院的布局，是按照佛经中"大千世界"的结构布局设计而成，是依照密宗的曼陀罗建造的：乌孜大殿代表世界中心须弥山，大殿周围的四大殿表示四咸海中的四大部洲和八小洲，太阳、月亮殿象征宇宙中的日、月两殿，寺庙围墙象征世界外围的铁围山；主殿四周又建红、白、绿、黑四塔，以镇服一切凶神邪魔，防止天灾人祸的发生。围墙四面各设一座大门，东大门为正门。

Elbrus · 2010-01-09 12:45

青朴是桑耶寺东北约8公里的一处地方，寂护、莲花生、赤松德赞等吐蕃时期的著名人物和众多高僧活佛曾在此修行。因位于半山腰上，道路极崎岖，去的人不多，我们也正发愁租来的瑞风商务车没法前往，但恰好在桑耶寺偶遇两位西藏文联的来此采风，其中的长者竟是文联的主席！一听青朴，也起了兴致。于是就蹭了他们的越野车，一行共七个人挤在一部丰田4500里，颠颠簸簸尘土飞扬地上了青朴。

Elbrus · 2010-01-09 12:53

雍布拉康及其所在雅砻河谷肥沃的农田：

【资料】雍布拉康

雍布拉康位于山南地区乃东县东南约五公里、雅砻河东岸、扎西次日山的山头上。

雍布拉康传为西藏最早的建筑，最初并非寺院，而是早期雅砻部落首领的宫殿，它是西藏历史上的第一座宫殿。相传是苯教徒于公元前2世纪为第一代藏王聂赤赞普建造，后为松赞干布和文成公主在山南的夏宫。五世达赖时该为黄教寺院。

~~全记终~~