阿里藏北,灵魂如风穿越

moonshine · 2009-08-26 01:32

出发前，拉萨的矮房子音乐酒吧

2009年6月的拉萨，还停在三一四事件的阴影里。街头巷尾，站满了荷枪实弹的武警。

八角街上很多熟悉的店都消失了。扛着因为高原反应而变得肿胀的脑袋，我在夜幕下沿着大昭寺漫无目的地转了Ｎ个圈。最后，为了避免太早回宾馆躺在床上等着头痛及胸闷，我决定再去矮房子酒吧喝上一杯。

感觉好极了。一杯十几元的香蕉牛奶，换来了两小时的美妙体验......

浪漫满屋。

丰腴的湿婆，成了店堂里最出挑的舞者。姿态婀娜，风情万种。

一花一世界，一念一净土。浪漫的店主人，把那刻着六字真言的彩色玛尼石，放进了蓄满清水的鱼缸。

砖墙，可是土得掉渣了，却挂上了几盏精致的纸灯笼。透过稀疏的光，朦胧中可以发现房屋吊顶上画了只张嘴咆哮、平时只会在宗教壁画上出现的灵兽，及隔断墙上一幅温雅的、掂指微笑的佛像。

那散发着原木香味的宽沙发是多么舒服啊，歪进那里，就再也不想动了。

还有，让人血液沸腾的音乐...... Kelly Sweet总是那么慵懒而甜美。We are one。巨幅的宽屏上，一对情侣在缠绵地拥吻着，让人看得透不过气来。

门窗外，老式的民居里，灯火星星点点。偶尔可以见到，从大昭寺回来的，三三两两摇晃着转经筒的老人。

矮房子的门楣上，刻着一行字：这里有你寻找已久的音乐。

喜欢上这里，是因为这里有我喜欢的生活形态。

moonshine · 2009-08-26 01:35

感动绒布寺，因为寂静和欢喜

第一次从珠峰下来时，曾和很多的朋友说，有些事一生只能做一次，包括去看珠穆郎玛。说这话时，我的心满足而骄傲。因为，我已来过这里，自然以后也不会再有别的高海拔体验了。

不得不打破自己的诺言，是因为我要去西藏之西的阿里，而匆忙拼凑成团的两车驴里，只有我一人去过珠峰。自然，几番挣扎却“寡不敌众”，我最后只能无奈地同意和大家一起从日喀则出发，在协格尔（新定日）住下，准备第二天一早去大本营。

一夜无眠。伴随着剧烈高反而带来的胸闷头痛和对死亡的隐约恐惧，我几乎是在黑暗中靠胡思乱想撑到了凌晨四点。之后，按计划起床，穿上厚厚的羽绒衣，梦游似地随车经定日鲁鲁边检站，攀越觉乌拉山，到5400米的山顶拍五峰日出，然后，继续向前，直到绒布寺门口停下。

给我们开车的藏族司机达瓦，这次带了些药品想顺道送给寺庙。由于体力的问题，我也不想随团徒步看雪峰冰川了，所以，便和大家约好两小时后在靠近大本营的邮局边汇合，而随他一起走进了这号称世界海拔最高、却毫不起眼的绒布寺。

绒布寺的破落、窄小和冷清，显然无法和关于它的传说相比。在院子里简单地打一个圈，就发现门前那座出现在无数珠峰照片中的白塔，便是寺庙里唯一算有点规模的建筑了。失望之余，我找了个台阶坐下，晒起太阳。

正在无聊时，一个小喇嘛过来，不好意思地跟我借手机，说要打电话给爸爸妈妈，因为他自从来到这里修行，已经八年没有回过家了。看他的年龄，不过二十岁左右。难以想象，就在这海拔五千多米的小寺庙里，就在这一年中有三分之一的时间里因为封山而无法与外界联系的高寒地带，他度过了他的花季少年，而以后，还有多少漫长的寂寞日子在等待他？出于没有带手机的愧疚，我答应等会帮他借。而他，则开心地招呼我跟着他爬上一个木楼梯，去看他们视为寺院珍宝的壁画及莲花生大师塑像。

坦率地说，和桑耶大昭或者那些我曾经到过的大寺庙相比，绒布寺经堂里的壁画算不上精美。只是，因为它所处的特殊环境和地理位置，这些同样线条柔和、人物生动、色彩艳丽的图像，便有了特殊的神采，让人不自觉地心生敬仰。

沿经堂右边的木楼梯继续往上，便是莲花生大师的金像殿。据记载，这个藏教的一代宗师就是在公元八世纪从印度历经艰辛翻越喜玛拉雅山脉，从绒布寺这个地方进入西藏的。所以，某种意义上，这座寺庙，也是为了纪念这个历史典故而建。

即使是旅游季节，绒布寺也鲜有游客来访。所以，整年整月的，陪伴着寺庙里的三十五位僧侣（三十位喇嘛及五位尼姑），除了空，便是寂。好比那一刻，整个金像殿里，除了我和那个认真地给酥油灯添加酥油小喇嘛，便是无声无息。不自禁地，我也双手合十，闭上了眼睛......

突然间，窗外的钟声吸引了我。一下，两下，三下，声音沉重而清远，波浪似的，在屋，在耳，在身，在心，缓缓地漾开。推开窗，只见一个红衣喇嘛，正蹲在院墙上，对着辽阔高远的天，和同样肃穆无语的山，敲打着钟声，一下，两下，三下，沉默而坚定。

刹那芳华，悄然落下。好象心底的某根弦被触动，我的眼睛不自觉地湿润了。这时，一个老尼姑从我身边经过，善意地向我微笑。小喇嘛告诉我，她是这个寺庙里年纪最长的人，在绒布寺已经四十多年了。这一次大家集资请人给莲花生大师塑像，她把这些年不多的积蓄全都拿了出来......这时，钟声还在继续，一下，两下，三下，遗世而悠然。我忍不住哭了。

没有一点难为情。因为这里没有人知道我是谁，也没有人关心我将去哪里。

也没有去细想我为何而哭。也许是因为这里太遥远，古老的寺庙里却没有沧桑，和我碰巧听到的钟声，安详的钟声里有我隐隐懂得的东西。

这时，那位年老的尼姑已来到了我身边。如慈祥的妈妈，不说一句话，把我搂进怀，轻轻地拍着我的背，让我安静。

周围，开始陆续地站满了人。尼姑，喇嘛，一个个善意地看着我。我对他们微笑，无声地交流着，直到，我突然想起，团友们还在大本营等我。

回到大本营，我在邮局买了一张明信片准备邮寄给自己，上面写着：感动绒布寺。而善良的达瓦师傅，则在上面用藏文帮我添了一句：扎西德勒！

生命，真是一个奇妙的体验过程。就象一场梦，从没有任何计划地走进绒布寺，到离开时年老的尼姑给我戴上祈福的红绳，我含着眼泪和大家握手告别。好象，一件盼望已久的事，就在那不经意间发生了..... 这，难道是冥冥中神的安排吗？让我在这“比远方更远”的地方，因为寂静与欢喜，被温暖地感动了。 [/sup]
（1）祈祷

（2）绒布寺的敲钟人

（3）扎西德勒（绒布寺前的告别）

（4）绒布寺与珠穆郎玛

（5）世界上海拔最高的邮局

（６）珠峰脚下的圣河

（7）世界上海拔最高的寺庙（小喇嘛身后是供着莲花生大师的镀金神像殿）

moonshine · 2009-08-26 01:42

岗嘎镇（老定日）－萨嘎－仲巴－帕羊 （行程１２小时）

还在准备出行前，我就试图在网上查一些关于能否在阿里藏北沿线沐浴的资料，未果。于是，为了保险起见，我决定买两个塑料盆带上。想不到，自老定日开始，就再也离开不了它们了。

两年前，我就是走川藏线经老定日上珠峰的，当时午餐的地方便是雪域饭店。而两年后，我又由珠峰下来经过这里，去更遥远的阿里和藏北。日月如梭，不免一阵惆怅。

从珠峰下来，夜宿雪域饭店。这个在昔日颇为出名的藏式小旅馆，已因为协格尔（新定日）的出现，和岗嘎镇（老定日）一起日渐没落破败了。那个标志性的半截木门、风大时靠大石头抵住防止走光的男女厕所依旧，还有，那十平米不到灯光幽暗的屋里，钢丝床也随着辉煌光阴的过去而变得日益吱呀了。没有洗澡间，甚至，热水供应都是平均分配（一人一热水瓶）。当我笑问帅气的店主人为何不搬到新定日重振天下，他只淡淡地回答：不舍得。

是啊，不舍得。因为有太多的记忆和牵挂。

入夜，在没有光的老定日，我终于因为疲惫，在高原宁、新康泰克及止痛药的作用下，安稳地睡了一觉。记不清自己是否做了梦，只是依稀听见院里的狗叫，和凌晨到达及天色微亮时出发的吉普车响声，让我时刻记起，人在旅途。

按照计划，这一天在老定日早餐后，我们两车人将花十到十二个小时，穿过希夏邦马自然保护区，经萨嘎、仲巴，最后在帕羊住宿。这是极其辛苦的一天，以至于我到了帕羊后，饭也没有吃，就歪在破旧的床上睡着了。

离开老定日，从此也便离开了高山峡谷，每天在海拔四千五百米以上的、荒芜人烟的草原、山峦及沙滩上穿行。无所谓路，仅仅沿着地上那些先前的车辙痕迹前行。目光所及之处，除了荒凉，还是荒凉。

（1）老定日雪域饭店

（2）希夏邦马区的佩枯措

（3）日益沙化的老仲巴

（4）一路风尘

（5）一路祈福

moonshine · 2009-08-26 15:59

去神山圣湖，只为与自己相遇

两个月前，当我告诉一个朋友我将走阿里，那是一片蛮荒之地海拔极高生活条件极其艰苦时，他很奇怪：“那你为什么还要去那里？”

是为了完成一次自我挑战还是为了体验一下遥远的风光，或，是因为莫名的渴望，期待着一段踏上回归的旅行？太难回答。总之，“凡事不能言说的，必须对之缄默”，出发吧，只要自己能够快乐和满足。

从帕羊到塔钦，一路上都是风尘仆仆的越野吉普。虽然不是马年，也更不是“萨噶达瓦”节（释迦牟尼的诞辰日藏历四月十五），可荒原的路，已是香客如潮。为了争取在中午时分赶到玛旁雍措，我们很早就出发了，以求甩开那些从尼泊尔和印度翻山过来的、包了几十辆车的朝圣大军。

车，在灰蒙蒙的开阔草坝上飞驰。浅蓝苍穹下的岗底斯山脉，绵延在金色的朝霞里，苍莽巍峨，俨若肃穆的护法神者，引领我们走向心中的麦加。心中盈满喜悦，因为，那被誉为“雪山之王”和“世界江河之母”的神山圣湖将在眼前！

圣湖

“林廓的人啊人山人海，可我的人儿啊怎么不见了？玛旁雍措啊波光粼粼，是不是那丢失的人为我点起的圣灯？” 　

---　《神香》

到了玛旁雍措才明白，求佛的路其实很简单。 不是非要跋涉万水千山， 朝圣也不用拘于任何形式 。众生平等，只要能够学会宽容，懂得接受和放下，心就会平静而富足。

神山

“一块孤独的石头坐满整个天空。没有任何夜晚能使我沉睡，没有任何黎明能使我醒来...... 这一千年里我只热爱自己。没有任何泪水使我变成花朵，没有任何国王使我变成王座”

－ 海子

第一次读海子的这首诗，我只有十六岁。那时我没有去过任何遥远的地方，也不懂海子在表达什么。

只记得着这诗的题目是《西藏》。

若干年后来到了岗仁波齐，看到这朵雪莲花在阿里的土地上静静绽放。远远的、王一样的峰体，尊贵而亲切地俯视我。

我在心里默默地激动，但没有和大家一样，对着神山磕一个等身长头。

自然回归

从玛旁雍措去塔钦的途中，我看到了那被称做为“鬼湖”的拉昂措。在夕阳的光线下，发着细碎幽蓝的色泽，极尽妩媚。

在藏语里，“拉昂措”是有毒的黑湖的意思。据说在遥远的年代，曾经不仅一次有人连同自己的牛羊，在天寒地冻的日子滑进冰湖里。另外，由于这是咸水湖，岸上一年四季植被稀疏。所以总让人觉得湖里有邪恶的鬼怪存在。

一边是圣洁之母，一边是万世妖女。其实这些稚拙的传说，都是缘于阿里人千年来的的自然崇拜和朴素的生存原则。要知道，玛旁雍措可是位于海拔五千米处荒原上为数不多的淡水湖，是人们赖以生存的生命之水。同样的，出于生存的理由，在佛教盛行的唐代，为了给子孙留下安宁的家园，阿里的先民在精神冲突面前也自然地选择了忍让与妥协。他们通过米拉热巴与苯教修行者那如本穷斗法最后获胜的故事，把居住在“九重万字山”（岗仁波齐）上的、自己的本教派（苯教)的三百六十位神灵，委婉地转移到苯日山（苯教神山），让神山易主，只因藏王赤松德赞要借佛教一统天下。

在自然面前，人类是多么的渺小和卑微.

还有，纳木那尼峰，从任何角度去观望，都是那么完美。可是，就因为它矗立在伟大的岗仁波齐对面，传说里它就被永远地和“鬼湖”联系在一起。

但是，人类狭隘的想象，永远不能改变自然的本色。拉昂措湖边的许愿石上，有洁白的哈达迎风飘荡；岗仁波齐脚下的转山队伍里，一年四季混着不同肤色信仰的人群。甚至，纳木那尼的山上，随处是彩色的祈福经幡飞扬。

在自然面前，人类又是多么的宽容与伟大。

把心打开，就有顿悟，心境自会空阔澄明。

盘膝坐在玛旁雍措西边的草地上，看着放生狗在湖里悠闲地饮水，飞鸟在我和僧侣们的身边自由地盘旋和飞过，还有远处，三三两两的印度人，正站在湖里对着神山的方向默默祷告。 且让时光多点停留，不愿离去......

（1）鬼湖拉昂措

（2）玛旁湖的飞鸟与僧人

（3）玛旁湖边的誓言

moonshine · 2009-08-26 16:01

神山的脚下

按照原计划，我们本来应该在玛旁湖边那没有电没热水的寺庙里住上一晚，拍摄日落和日出。只是，由于团友中有人出现了轻微低烧，再加上这几天高原土路的颠簸让人精疲力竭，我们还是接受了达瓦师傅的建议，住进了神山脚下塔钦的小旅馆。

塔钦的晚上，流荡在塔钦街头的，是一张张满面风尘、黝黑疲惫的脸。考虑到大家的体力消耗和身体状况，达瓦师傅拿出高压锅给我们烧了好喝的可乐姜汤，并体贴地安排我们第二天睡个懒觉，午饭后再集体出发去札达。让大家兴奋的是，明天，我们能够在途中拍摄到土林的辉煌日落，而且还可以在札达洗到久违的热水澡！

塔钦的夜晚，异常单调。吃了晚饭，步行回所住的旅店，一路上所见的除了那些三三两两转山回来的香客，就是多得不能再多的放生狗（有点闹狗荒的味道)，这让我觉得有些隐隐的不安。旅店里，灯光昏黄黯淡无比，以至于连看几页书下来都是两眼生涩。看来，我们这些在文明的都市里待过的俗人，还真是很难适应这原始的、不需要电视和书籍、每天空闲生活里最重要的事情就是拿着转经筒祈祷今生平安来世投胎继续做人的单调生活。也罢，就简单地洗脸刷牙，早早钻进睡袋休息吧！

第二天睡醒起来，已经是北京时间九点多了。在旅店里的院子里和大家一起靠着破旧的椅子一起把早餐吃了，有人提议去塔钦的邮局看看，顺便给自己邮寄一份从圣山发出的祝福。好主意，当即我就从包里翻出了一叠在拉萨买的明信片，准备给自己和朋友们寄去。

塔钦的早晨，给人的感觉是懒洋洋的。在几条小道几排房子一个小学一个兵站几个旅店组成的小镇上转了几圈，还是没有等到邮局开门。仔细一打听，原来这里的上班时间是上午十点到中午十二点半，下午四点到六点半， 一天五小时工作制。至于为何在上班时间见不到工作人员，他们的回答是可能邮局里的人临时有事不来了，所以最好下午四点后再过来碰碰运气！

邮局的外面，有两个八九岁的小男孩在玩石头，还有几个十二三岁的男孩在学着成人抽烟吞云吐雾。他们的背影和不远处的墙上那句“大力拥护九年制义务教育”形成了一个颇具意味的画面。

神山脚下，本不应该胡思乱想，可我还是不自觉地想到了那个西藏历史上臭名昭著的朗达姆，他因为领导了血淋淋的“灭佛事件”，而在传说里被诅咒为“牛魔王下世”。据说他当时要决心灭佛的原因之一，就是实在无法忍受那佛教盛行的年代，男人女人热衷于出家做喇嘛尼姑，整个社会经济因为无为的“宗教信仰”而濒临崩溃。作为赞普，他想重振山河本无可厚非，只是复兴的手段过于残暴了。事实上，他也改变不了什么。在他死后，西藏的佛教兴盛又是卷土重来。

拥有信仰，如同在黑暗的世界里拥有了明灯，本是一件快乐的事情。但是，如果曲解了信仰的本身，便是进入了另一个极端。如同，眼前这些本应该在学校里读书的孩子，就因为祖辈们靠天吃饭过了一辈子辛苦的游牧生活，现在的父母靠开家庭旅馆和小卖铺每月略有盈余，所以，就有了可以不再读书的理由。如同，这些本应该好好上班，履行着国家为落后地区特设的一天五小时工作制义务的邮局工作人员，竟然安心地拿着国家的工资、任凭自由和喜好来履行着自己的职责。

走进阿里，就如同走进了一片原始的蛮荒之地。这是一个因为生存环境恶劣而必须让人无欲无求的世界。可是，难道原始的美丽、清心寡欲的生活态度就成了懒散的理由，就要要靠牺牲一代代孩子接受教育的权利为代价的吗？我的心不自觉地疼痛，默默地看着远处的羊群，和那些放羊的孩子们。他们的笑脸无比纯洁，没有悲伤更没有不满足，因为他们、包括他们的祖辈们，从来就没有走出阿里的这片天地。

阿里的天地，广阔而苍凉。

moonshine · 2009-08-26 16:04

土林环绕的札达

在荒凉的阿里土地上穿行，满眼的砂石尘土、苍郁荒莽，让我不由得想起了那曾经辉煌的“阿里三围”，还有那个伟大的阿里王吉德尼玛衮。

天苍苍，野茫茫。难以想象，那个曾经在拉萨的皇宫里享尽了荣华富贵、却因为一夜间王朝崩溃而不得不仓皇西逃，靠着一匹瘦骡作为乘骑、一块羊皮作为被子，一路餐风露宿来到阿里的落难王子吉德尼玛衮，当时的心情是怎样的悲凉。他可能做梦都不会料到，由于当地土王的女儿垂青，他入赘继承了土王的家园，后来成了后来赫赫有名的、统治着西部西藏的阿里王。而待到他的三个儿子长大成人，他更是豪迈地以云彩为标志给他们分封土地：大儿子在云彩聚集的普兰，建立了普兰王朝；二儿子在云彩弯弯的扎布让，建立了古格王朝；三儿子在云彩最高的玛隅，建立了拉达克王朝...... 当然，他也更不会想到，有一天，他的后代会再次为了争夺领土而自相残杀，直到三个王朝相继毁灭。

历史，总是让人感慨万千。

由于决定在走了阿里后继续往藏北探索无人区，我们放弃了普兰，直接从塔钦直接取道札达。这便是昔日古格王朝的领地。

车，在海拔五千米以上的山峦中艰难地颠簸盘旋着。正午的高原日光洒进车来，让我们觉得酷热无比。几乎不能开窗透气，因为车已经驶进入了湿润度不到百分之二十、极地高原上的沙尘世界。

昏睡中，听见达瓦师傅说“土林到了”。睁开眼，一时讶异于在荒芜的阿里，竟然藏着这么一处神奇的土地。绵亘纵横的5600平方公里内，到处都是人间幻像般的、别样的山川森林与宫殿！这是一个怎样的世界，刻画了多少亘远时空的苍桑与磅薄！

在土林前忘情地拍照、再拍照，不忍离去。此时，虽然夕阳还未西下，可是那些高耸伟岸的土质林莽，已经换上了迷离的色彩，巍然而壮美。据历史记载，很多年前这里曾经是海洋，所以，当目光触及那些细碎砾土与胶土混合而成的、土林上的沟壑皱褶时，我也仿佛看到了，那一条条水线，是如何在历史的长河里，倔犟地记录下了世纪的变迁与沉浮。

置身于土林，宛若来到了时空隧道。一切都是那么的真实和恍然。

让我开心的是，在这里，我也遇到一些特别的游客。一个是单车行阿里的山东青岛的小伙子，他花了两个多月，从家乡骑车来到拉萨，穿越着阿里。还有一行我的江苏老乡，他们开着一辆标着“胸怀霞客情，远征国境线”的小车，准备走完阿里后，再去到狮泉河去新疆。

生命是一条河，我们都在跟随着自己的信仰在往前走。沿途的惊喜与感动，不断地来自于那些思想碰撞时的火花，和即刻又“相忘于江湖”的洒脱。

来到了札达，犹若进入了一个久违的文明世界。小小的县城里，开设了县城了唯一的公共浴室。欢呼雀跃，顾不上劳累和饥饿，我们第一件事就是拿上塑料盆和换洗衣服，排队等待着那“二十分钟一次”的沐浴。

太舒服了。谢谢札达，让我的长发又一次干净地飘起！

(1) 土林

(2) 跨越千山万水，只为江山如此多娇

moonshine · 2009-08-26 16:07

千年古格

“到了阿里，就象离开了人世，去往鸿蒙初开的别的什么星球。那儿既无历史，也无时间.......那种无背景的静，是真静。”

－回族诗人摩萨

开着窗，房间里放上两盆满满的水，在札达一夜好睡。从拉萨一路走来，看到了各种雪山冰川、寒野草甸、荒漠戈壁、河流田庄、各类地势环绕着的湖泊，而这绵延几千公里、平整大气的厢型峡谷土林，则是整个旅途中独一无二的完美点睛。

窗外，夜凉如水，天幕寂静得没有一点星光。不知为什么，睡梦里总会想起那些土林里的岩洞，幽幽的，如一双双眼睛对我凝视。

为了能够拍摄到古格日落，我们又一次在清晨五点起床出发了。车默默地行驶在仅有一条街道的札达县城、穿越过深深浅浅的林壁和同样被土林环绕的寂寞农庄，周围一片空寂。这时，达瓦师傅为我们放起了音乐，是唐磊的《丁香花》。曲调舒缓悠扬，车上来自美国的小龙女直呼好听，央求着达瓦师傅一遍遍地回放。

这真是一场不经意的安排。我们此行就是去古格，去祭拜一位善良的王，他因为不忍看到自己的百姓生灵涂炭，受尽拉达克人的折磨，结果冒死请降而被敌人背信弃义地杀害。同时，我们也是去祭拜一段曾经辉煌的岁月，因为那曾经在西藏历史上辉煌的象雄王朝及古格王朝，已如同昨日黄花，永远地被尘封起来了。

“多么娇嫩的花，却躲不过风吹雨打。飘啊摇啊的一生，多么美丽编织的梦啊，就这样匆匆你走啦......”

古格王宫距离札达县城十多公里，地名扎布让，象雄及古格两代王朝，都曾繁荣于此，衰亡于此。这是一个依山垒建的城堡，坍塌的断壁残垣与脚下的土林浑然一体。当我第一眼见到它时，感觉里除了悲壮，就是苍然。

随着古格的解说员，我们沿着一条曲折迂回的土路往上爬。不得不说，在过去，这里是一座壁垒森严的山城，碉楼、工事林立，从任一宫殿的窗户往外看，山下的一举一动都尽在眼里。据说，宫殿里还有一些秘洞直通山下，是取水、运输、调兵的暗道，所以古格王宫的设置就是易守而难攻。

在山腰东北部的平台上，是我们参观的第一个宫殿“白庙”（拉康嘎波）。这是一个单层平顶、土木结合的藏式建筑，外墙全部涂白。还没有进门，我就被木门上斑驳的立体雕刻而吸引。仔细分辨，会发现精美的图刻里竟然有破式花瓣纹、变形破式龟背纹和莲花瓣纹。而走进殿堂，则更是一番天地。那些流金溢彩、生动浪漫的壁画，简直让我雀跃！虽然，壁画上的佛经故事和别的寺庙几乎类同，释迦降生、白马返家、龙王避雨，还有一些规模宏大的世俗庆典场面如跳神、辩经、舞狮等，但是表达的艺术手法，却是实在令人称奇。

事实上，阿里，远不是我们想象中的落后蛮荒。比如古格，东依中原文化、西靠波斯克什米尔、南向印度尼泊尔，而这些不同国度及地域的文化撞击及文化融合，足以能够丰富这里与众不同的艺术表达。

只是，令我难过的是，殿堂里的佛像，很多都是断肢缺臂，甚至失去了头颅。在一尊度母像前伫立，我看到她雍容华贵的额头上，不知什么时候被人挖了洞，还有她的心窝。据说，一般塑像的这些位置会藏有经书或者宝物。在这里，人类的贪婪与无知，一览无遗。

继续往上，我们依次参观了“红庙”和护法神殿，最后来到山顶的古格议事厅。这个约三百平米，旧日供王室大臣商讨国事的地方，现在只剩下四面敞天的红墙了，在默默地维护着最后的庄严。找一块平台坐下，望着这些几乎难以辨出原样的废墟，和远处干涸的河床，禁不住一阵的悲伤。

在上古格前，达瓦师傅告诉我们，古格王朝原居民有十万之多，而居住在这王宫里的，就有近万人。只是拉达克人攻打了这座王城后，死伤无数，这里也就变成了一座空城。他还说，在某些阴雨的天气，古格的山顶处会听到一些女人的惨叫声，那是古格王的王后王妃及公主们，被拉达克人从山顶的冬宫窗户里抛出，留下的记录。当我把这个传说讲给年轻的讲解员以求证实时，她哑然失笑。她说，当时那些王室的女人们被一个个地从窗户里抛出，如同一朵朵的花在天空开放再徐徐落下，据历史记载那个场面非常的华美。

看来，历史的记录与解说，的确是"仁者见仁，智者见智"。

让我遗憾的，是这次没有能够进入山峰之巅的曼陀罗殿（轮回殿），那是修行密宗的地方，据说有大量的壁画珍藏。也罢，留着它，作为我下次再去阿里的理由吧。

回拉萨后，在参观西藏博物馆时，我无意中看到了当初古格人与拉达克人对持的武器：石头与竹箭。据说，古格灭亡前，也恰是当地佛教最兴盛的时期，十万民众里就有一万多个僧侣，大家都从善如流，根本就无心战争与重视武装。所以，可以想象，当拉达克人入侵时，面对着他们的长刀火枪，古格民众能有怎样的抵抗能力！

一直在想，佛教的教义是慈悲忍耐、因果报应，这是一种温柔敦厚的生活态度，影响着一代又一代东方式的心智与意境。可是，如果把这作为一个治理国家的方法时，却违背了人类世界的弱肉强食的原则：在失去进攻之心的同时，也失去了自我防卫能力。古格，也许就是这最好的证明吧。

光阴，就这样无可挽回地过去了，辉煌也好，没落也好。古格，巍峨的城，阿里历史上色彩浓重的一笔，就此永远安静地尘封在土林的怀抱，很少再为世人提起。上车前，我再一次回头凝望，却见那些古格的先民居住的洞穴，静悄悄的，如同古人不闭的眼睛，正看着象泉河谷的岁月流转，千年沧桑。

（1）古格王国

（2）沧桑古格

（3）古格，我心向佛

moonshine · 2009-08-26 16:09

休整在狮泉河 

再返回札达县城午餐，已是下午两点左右。这时，大家已是疲惫不堪。也许是多日来旅途颠簸、一直缺少蔬菜和水果的补充，高原气候干燥及缺少足够的睡眠，我们无一不在热烈地盼望着能够早点到狮泉河休整一下，以便有足够的体力向藏北无人区进军。

饭桌上，达瓦师傅向我们介绍道，狮泉河镇是阿里的政治、经济和文化中心，也是阿里最富有的城镇。在那里，大家想买什么就有什么，包括新疆的西瓜。天啦，这句话，引得我们口水直流。要知道，这可是海拔近五千米的高原，连干净的水源都是无比的奢侈，何况新鲜的西瓜！

于是，我们这帮没出息的，又一致放弃了古格的日落，逃也似的直奔狮泉河。一路上，晃荡在我眼前的，再也不是壮美的土林风光了，而是哗哗直流的热水、干净柔软的床，雪白的床单（再不用钻在睡袋里过夜了），还有，诱人的水果...... 我暗暗地发誓，今天晚上，我就满足一下自己，以瓜代饭吧。

傍晚时分，我们终于到达了噶尔（狮泉河）。太兴奋了，不再有泥泞的土路，街道上也没有尘土飞扬，目光所及处，尽是宽阔而整洁的水泥路面！眼睛禁不住一阵又一阵湿润，因为，接着我们又见到了网吧，公交站，电影院，商场，甚至咖啡厅（这些在之前所经过的地方，是想都不敢想的）。小龙女一直把头伸出窗外，她渴望着麦当劳。在美国读书的时候这是她最不愿意碰的食品，而现在，却是天下最具诱惑力的美味......

不过，毕竟是位处阿里，狮泉河的条件远没有我们想象的那么好。当我们入住宾馆的那一刻，就被告知今天全城停电（需要自己买好蜡烛），而热水供应是在晚上十点半到十二点间。但是，这点小小的不完美，和之前及之后的行程相比，已经算不了什么了。

快乐无比地飞进房间，第一件事情就是在床上美美地躺一会儿，接着把浴缸封好放水加肥皂粉泡衣服。要知道，我的所有衣服裤子，都已被穿了一遍，若再不洗，真的只能臭臭地再穿个轮回了。

第二件大事当然是买西瓜。当宾馆的小服务生送衣架进来时，我正在烛光里颇为“狰狞”地对付着一只大西瓜。没有水果刀，就干脆学猪八戒啃吧..... 看来，斯文真的是需要环境和条件的。那一刻，我可顾不了那么多，俗就俗吧！

和我同车的小龙女，算得上真正的驴子。自上车的第一天起，我就没有见她换过身上的长Ｔ恤和牛仔裤，而我，却因为路上不能洗澡而带了一大包衣物轮换，结果在洗衣服时半个浴缸都是满满的。宾馆里可怜的晾衣架显然是不够用的，好在我事先做了准备。从包里拿出结实的扎绳，三下五除二，就把洗好的衣服裤子袜子帽子如万国旗一样把房间统统塞满。不过，美中不足的是，大量的湿衣服让屋子冰冷异常，以至于一晚上我都是缩在被窝里哆嗦。

晚上十点半，热水如期到来。我开心地在水笼头下洗澡，感觉自己无比幸福。

第二天，是整个旅途中最舒服的日子。早上十点起床后，我先去狮泉河邮局盖了一个纪念戳和给朋友邮寄了明信片，接着在名为“天下第一面”的四川饭店吃了一顿久违的饺子，之后，再回宾馆，躺着看书和睡觉，直到夕阳西下，把香喷喷的晾干衣服折叠好，和同行的驴子们再次汇合，一起去买下一段行程所需的食物、给希望小学孩子们捎去的文具，和我念念不忘的西瓜。

心情无比轻松快乐。狮泉河，I love you!

扎达晚霞

moonshine · 2009-08-27 05:33

藏北，让我心疼的高寒荒地

春天夏天秋天冬天在一天中出现，
我的心情不会随着她改变，
从小生活在这高原这块牧场的边缘，
早已习惯了那是自然…….

--------《藏北草原》

离开狮泉河，我们开始在藏北的西部大草原上继续前行。这是一片绝对原始的土地。我想，也许自有人类起，这里的自然环境就从来没有改变过。

没来藏北之前，游牧民族那种随着季节而变化牧场、逐水草而生、以牛羊为生命、与风雪日月为伴的生活在我想象里是简单而浪漫的。到了藏北以后，才知道了什么叫生命底限。

因为位属海拔在逐渐上升、气候日益恶化的高寒地带，那世世代代围着一顶帐篷和一群牛羊的生活方式，显然已成了藏北牧民难以改变的特征。在这里，生活的所有仅仅是为了能够生存。这是一块贫瘠的、容不得藏民有任何幻想的土地。除了一年四季里会经常发生旱、虫、风沙、雪、雹、冰灾、雷击甚至地震以外，牧民们还要不时地迁移着家园。因为，藏北草原，也是世界上牧草最稀疏可怜的草原（几乎就是半沙化的荒漠）。其间最丰美的草滩，也最多只能维持一群牛羊半个月的生存。

也正是由于这特殊的地理环境，牛羊成了藏北牧民赖以生存的唯一资源。平时，他们喝牛羊奶、吃羊牛肉、穿羊皮衣和羊毛鞋、用羊毛编织的绳子、住牛毛帐篷，甚至与外界的交换物，也是与牛羊有关。另外,这里也绝不是我们想象的那样，可以无所谓地大口喝酒和大口吃肉。因为一年里，真正允许宰杀牛羊的日子，不过就是那么几天。通常,宰杀前，牧民除了要给牛羊祭香，还要把它们的眼睛蒙上。而宰杀后，除了要念经文给死去的牛羊超度，并且一定要停放一天后才能吃肉，因为他们相信万物有灵，牛羊和他们一样，都是自然之子有着灵魂....... 相比较内地，这里还非常的原始,还完全停留在自给自足、纯封闭的自然经济形态。

从革吉到仁多乡的途中，景色十分单调。除了几个白花花、雪地一样的盐湖，这一天几乎没什么风景可看。正要昏昏欲睡的时候，达瓦师傅给我们讲起了藏北人与牛羊的故事。

据说在某一年的深秋，藏北草原上突然刮起了飓风。顷刻间，天昏地暗，砂石狂飞。失控的羊群惊慌失措，顺着风乱跑，最后，竟然跑到了湖边。而在风暴里追赶它们的，是一个十几岁的孩子。他被风沙吹得几乎睁不开眼，可是，当他发现有几只羊被挤到湖里时，就什么都不顾了，一下子跑到头羊的前面，在水中拼命地把羊群往岸上推...... 一个孩子对付一个羊群，后果是可想而知的。几个小时后，待狂风停歇，天空重新变得碧蓝清澈，湖，已经变成了冰湖。而那个孩子，也变成了一个冰人，一动不动地站在湖里，身体还保持着用力前倾的姿势......

张爱玲曾有句经典的情话：因为懂得，所以慈悲。在这里借用，似乎也能表达一下我们当时的心灵震撼。是怎样的精神支撑着藏北游牧人世代重复着这基于生命最底限的生活？裸露的草原，烈毒的日光，还有那么多无法躲避的自然灾难..... 为什么他们从来没有想到离开这片贫瘠的土地？我不明白。但是，在之后的行程中，我们有了默契。当车行驶到任何一处有牛羊群挡道的地方，我们都会支持达瓦师傅把车停下来，不按喇叭，直到所有的牛羊慢悠悠地离去。

傍晚时分，几经颠簸，我们最终到达了仁多乡乡政府。一间二十平米不到的会议室，有十一张长椅，那就是我们今晚的床了。匆匆放下行李，见天色还亮，我们便提着在狮泉河买的东西（几大包本子、铅笔还有两个足球），先去探望希望小学里的孩子。

到达学校时，孩子们已经放学了，正坐在操场上吃晚饭。六七个小朋友一围圈，中间放着一个盛着汤面的大盆子。没有桌椅，汤盆里只有一点点的蔬菜和肉，可是他们却吃得很香。老师告诉我，这些孩子基本上都是从附近牧区过来的，为了鼓励他们的父母能够让孩子们出来读书（而不是继续在家里放羊），乡政府承诺所有的家长，孩子的食宿和学费，全部由他们承担。但是，说实话，这对于一个地处藏北的一个贫困乡的乡政府来说，真是一笔非常大的开支。

这时，我无意看到校舍旁边有一些简易的帐篷，上面写着“救灾”的字样在（仁多一年多前曾经发生了可怕的地震）。我好奇地问孩子们，平时他们是否住在那里，天冷了，可怎么办？可是，他们却告诉我，他们住在学校的砖房里，而这些帐篷，都是老师们（包括一些志愿者）的住宿地。

再穷不能穷孩子...... 望着孩子们纯真的眼睛和幸福的笑脸，我不由得又想起了那“寒酸”的仁多乡乡政府。也许，我们也找不出第二个这样的乡政府了，为了能够多攒点钱，竟然愿意把自己唯一的会议室在晚上租出去（十五元一条长凳子）。但，也正是这“寒酸”的乡政府，能毫无怨言地给学校里的孩子每人每半年发两身整齐的校服，常年默默承担着希望小学里孩子们的所有学杂费、生活费（每人六十元一月的伙食费）和住宿。要知道，这里的平均收入，仅是一人一年平均五百元啊...... 这真让人感叹无语！

入夜，我们又在漆黑一片（没有电）的寒冷里躺下了。缩在睡袋里，我翻来覆去无法入眠。也许是因为海拔高气候干燥（海拔四千八百米），十几人躺在一间屋里让赖以生存的氧气更加稀薄，或是因为窗外藏北的风呼啸得过于凄厉让人烦躁。总之，闭着眼睛，脑海里挥之不去的，就是那大片的、贫瘠得让人心疼的藏北草原，还有蓝天下被阳光嗮得脸色黑红的孩子，赶着羊群，一代又一代。

（1）藏北的游牧人家

（2）狮泉河外的草滩

（３）仁多乡的清晨

moonshine · 2009-08-27 05:36

继续，往天那边去

一直在想,如果西藏还是远古时那片幽蓝的海洋，我是否还会一次又一次地前来探望。

从仁布到措勤，还是那颠簸的“搓衣板”碎石土路。还未到无人区，一路上就已经很难见到帐篷与人了。跳入视野的活物，更多的是藏北特有的野马、野驴和藏羚羊。这是一个天、地、人与动物和平共处、宁静的世界。

这天达瓦师傅要给藏北的一些牧民派发旧衣服和药品。从拉萨辛苦地拉来，一路上不舍得给，就是因为知道这里比任何地方都需要这些物资（的确，进入藏北牧区，我就碰到一些牧民向我询问是否可以换或者给他们一些能够治疗心脏和风湿病的药，甚至驱虫的风油精。生命之无奈，是我之前根本想象不到的）。

讲到衣物和药品的个人捐赠，在这里我也要感谢那些和达瓦师傅一样慈善的人。因为，他们知道，藏北，这块与天靠得最近的地方，因为地理位置特殊，生存环境过于恶劣，这里的牧民生命格外脆弱（婴儿的存活率低、缺少药、附近没有医院，即使生病了也没有钱去治，最多只能依赖于“祖传土方”和当地的巫师）。说实话，当看着那些男人女人带着孩子，如过节一样兴奋地等待着达瓦师傅派发东西时，我心里有说不出的难过…… 那些被我们毫不犹豫地淘汰掉的、款式过时，并已经被洗得失去了鲜艳色彩的秋冬衣，却成了他们的宝贝！可惜，由于我们的行李占据了吉普车后备箱的大部分空间，所以达瓦师傅他们也不可能带太多的物资出来。最后，本着特殊情况特殊对待的原则，那些特别穷困的人家可以每家分到两件旧衣服，而条件一般的人家只能分到一件（注意，藏北牧区是一个完全看天吃饭的地方，而家庭的人口及男女的比例也直接影响着一个家赚钱的能力）。

贫穷的藏北，对身处繁华都市的人们来说，简直就是一个太遥远、太难想象的世界。达瓦师傅告诉我一个笑话。有一次他收到一个北京邮寄来的装满衣服的包裹，因为时间急促他没有来得及拆开就匆忙带着上路了。结果，到了藏北他才发现，那包裹里面全部是丝绸的裙子，甚至长丝袜！他只能苦笑。因为，这些东西，对于身处高寒地带的、连高跟皮鞋是什么都不知道的藏北女人来说，价值真的还顶不过一块旧棉布！

在藏北，经常可以看到一些白色的小帐篷。这意味着，里面有一个十四岁以上的、待嫁的女孩单独住在那里。如果有男人看中了帐篷中的姑娘，便可以光顾她的帐篷与之相好，而日后这个姑娘生了孩子也不需要谁负责任。在牧区，一个生养了男孩的女子，无疑有着绝对的地位和权利，因为她就此可以选择自己心仪的男人与之终老。但是若不能生养孩子，或者生养的是女孩，就只有被别人选择考虑的权利了。

这真是让人心酸的真实。女人，在这里必须承担着，靠生殖能力而振兴家业的重担。她们，如同娇嫩的昙花，单纯而美丽的青春只在那短短的瞬间。

但是，女人对美的追求，也是永不停止的。在牧区，我经常看到女人的脸上涂着墨汁一样的东西，咋看还挺恐怖。达瓦师傅告诉我，那是藏区牧民用各种草叶与奶混合，自制的“防晒霜”。据说涂上这，三个月连续不洗脸后，皮肤将会变得格外的细白……我留意到，牧区的女子，几乎每个人都会把自己的长发编成一头漂亮的小辫子，也都不会忘记在辛勤劳作的同时，佩戴着色彩华丽、造型特别的项链与手镯。在日光下，她们笑得那么灿烂，柔美如花，让人敬佩而感动。

车，载着我们前行，继续往天那边去……

(1) 坡那边寂寞的白帐篷

(2) 挤羊奶的女人与孩子

(3) 等待派发旧衣服的牧民

在走阿里线的时候，我尽量不去拍摄孩子，那些穿着邋遢肮脏衣服、但是眼神干净一如天使的孩子。受不了那一车车的旅行者硬往他们的手里塞糖果甚至零钱，之后绝尘而去的情景，这让他们的眼神变得茫然与不知所措。

moonshine · 2009-08-27 05:43

文布，失落的象雄文明

自从进入阿里地区，我一直渴望着，能够在沿途找到一些象雄王国的遗迹，未果。除了那些土林里的洞穴，和那些曾在洞中出现的、距今七千多年的石头、骨器及刻录着原始崇拜的岩画，能让我在若隐若无中看到一些象雄先民的影子。

象雄，大鹏鸟起飞的地方，这个比伟大的吐番王朝出现得更早、昔日雄居藏北高原富甲一方的巍巍帝国，去了哪里？在接近文布村时，达瓦师傅遥指湖对面的一座光秃秃的山包，说那是昔日盛极一时的象雄王宫穹宗，不过现在已经什么都看不见了，除了沙石与尘土。这句话，顿让大家感到极地苍凉。

在当惹雍湖边路餐的时候，我一人来到湖边小坐。也许是鲜有人到达，这里没有夺目的哈达，也没有成排的玛尼石刻，海拔五千米的高原平湖周围，除了荒，就是难以言喻的凄凉。谁能想到，翻开历史的卷宗，若干年前，这片可可西里无人区的边缘荒地，曾是不可一世的象雄王国中心！据记载，古象雄王国的疆土跨度足足有两千公里，拥有民众千万，光精锐部队就达九十九万人。昔日这里芳草丰美，生活富足。据说，当松赞干布把自己的妹妹赛玛嘎嫁给象雄王李弥夏后，这个浪漫的王为了博得美人一笑，竟然大笔一挥就把穹隆银城送给她作为礼物，把近十万的百姓封给她作为仆人。这豪迈，显然已经无法与眼前的一切联系在一起。

行走在藏北大草原上，举目荒凉，四处都是贫瘠的山与戈壁。　我已经很难去追溯那些尘封的历史了，因为，那些传说里的藏北森林，和茂密森林里的成群大象，生机勃勃的森林外的歌舞升平，已经彻底超越了我的想象。我也不愿相信那个美丽的赛玛嘎，只因为夫君的冷落而生怨，任性愚蠢地要求哥哥松赞干布把象雄王国给灭了，而且，灭得那么彻底！

历史，总是留给人太多的谜语。车，载着我们穿行在荒无人烟的戈壁滩上，看远方被乌云笼罩的达尔果山（苯教神山）和当惹雍湖（苯教神湖），心里无端升起诸多惆怅。

从措勤到尼玛，这一路的唯一亮点就是当惹雍湖边的文布村。这是有藏北高原难得一见的小气候，竟然能够见到青稞田及柳树！这是一个绝对可以称为“山青水秀”的地方，文布的背后就是一座铁锈红的死火山塔而钦山，而隔着当惹雍湖，彼岸就是达尔果终年积雪的山，充满了不可言喻的灵气。

在文布村漫步，是藏北线上难得的逸事。作为昔日苯教的发源地，和目前世界上最后的苯教部落，这里的所有房屋壁沿上，都画上了神圣的苯教标识“雍仲”（类似于万字符），和一些赞美日月同辉的图腾，大片大片的，让人过目难忘。而文布村的老人与孩子，也让我不自觉地认同着达瓦师傅转述的传说（古象雄的后代就生活在这个村庄里）。只见他们举手投足间，没有丝毫的局促与猥琐，满是高贵的、从容淡定的悠闲！这是我在阿里所见的，唯一一个不见孩子向我们乞讨糖果、女人露出悲苦表情，和不见男人流着鼻涕对我们傻笑的村落。

还在来藏北前，我就知道当穹湖与当惹湖本来是同一座浩瀚的古湖，只是后来由于地壳运动而分开，当穹湖变成盐分极浓的水泊，并整整地低落于当惹湖五十多米。由此，我们也可以遥想一下，当年的藏北是怎么的一番美丽，泱泱古湖、莽莽森林、万物生生不息。而今天，藏北正逐渐地变为盐湖世界，并且有一天，变成一片寂静得不能再寂静的荒漠。

如同象雄，昔日的辉煌，就那么的在风中飘失了。

不见象雄，不闻象雄。可象雄的文明，却依旧能够在不经意间感受到。如同这流落人间的世外桃源文布，仅仅因为几个熟悉的苯教图腾，和充满智慧的文布老人的笑脸，便把我们彻底地拉回历史，与他们一起坐听风起云涌，笑看沧桑流过。

（1）措勤的清晨

（2）鸟岛

（3）当穹湖

（4）当惹湖

（5）文布. 风雨来袭

（6）文布人

moonshine · 2009-08-27 14:34

生命的禁区

当车慢慢地驶进羌塘大草原的北部、那方圆六十万平方公里内只有近500个居民的极地高原时，我知道，时光在这里停留了。任何思绪开始变得多余，荒无人烟的草原上，空气清洌风光绮丽无比，目光所及处，除了高山湖泊，就是自由奔腾在无人区的藏羚羊藏野驴野马及野鹿，和对比度强烈的蓝天大地融合在一起，如一幅惊艳的油画，冲击着我们。

从尼玛驶向双湖，犹如驶向天的边际。这里，已经没有了路，我们在时而艳阳时而冰雹时而狂风肆虐的高原上，艰难得向双湖特别行政区前进。一路上，达瓦师傅神色凝重，因为，六月底的西藏，已经彻底进入了雨季，而这不容乐观的气候，极容易让我们迷路、陷车甚至停留在这四处苍野茫茫的戈壁滩上。

记得走阿里藏北线之前，我曾经试着搜集一些关于双湖的信息。资料不多，从一些零碎的报道上，仅仅能了解到那里“十年九灾”，平均海拔在五千米以上，每年的大风天气至少有250天，年平均降雨量为150毫米，终年无夏，氧含量只有海平面的一半不到，是生命的禁区。没出发前，这些信息让我和家人非常的担心，总觉得此去便是生死未卜。可置身在这空旷辽远的荒原后，我的恐惧已是荡然无存。也许，那一刻，除了对达瓦师傅的信赖，我对永远留在这片土地上也感觉相当的坦然。

感谢一路上达瓦师傅不停地给路神撒风马，经过七八个小时的折腾，我们最终平安地到达了双湖县城。比我想象里的要好，稀疏的几排房子中间，竟然还有一条由中国石油集团援建的水泥马路，和外观豪华的普日岗若宾馆相映成趣，现代得让我感觉恍惚。

入夜，我们住进了号称全县城最豪华的普日岗若宾馆，在好话说尽，及一房一百八十元一晚的代价上。令人哭笑不得的是，这个宾馆的标准间，竟然是“只供领导参观的时候住的”，没有服务员，看管房间的，是让人颇不舒服的一家人（当我无法忍受宾馆里面熏人的臭气而要求换房时，那腰间挂满房间钥匙的“男主人”冷淡地回复我能住进这里已经是很大的面子了。无奈，我只能求助于他那个疯颠的老婆，塞给她五元“私房钱”外加一包巧克力，换了一间味道没有那么刺鼻但是没有水的房间）。

为了节约氧气，晚上我们都没有点蜡烛。开着头灯，躺在脏乎乎的床上，听着外面北风呼啸。双湖的夜风雪交加，漆黑一片，没有光，没有声响，飘荡着干冷空气、空荡荡的大楼里，只有我们两车人，在遥远的天之边缘，沉默不语。

踏入无人区，你会误以为自己倒回到鸿蒙初开的年代。在这里，空气是如此清冽，云朵似乎触手可及，时光已经不再流动。这里的静，才是真静。

moonshine · 2009-10-24 05:25

到了阿里，走了双湖无人区，此行可以划一个完美的句号了。至于之后的一切，如在海拔近六千米的第三极冰原前欢呼，途径美得让人眩晕的鬼湖色林措，和在苍凉的夜色下借着月光奔驰在羌塘大草原，直到午夜时分疲惫地躺在十元一张铺位的荒野客栈沉沉睡去，都只能是一个美好的铺垫。

说实话，到现在我也回答不出来，为什么要去阿里和藏北。我在这里简单地记录下我的旅行，是我已经去过那里。

重新回到繁华的城市后，再度重复到那每天“为了自我实现”而抓狂的生活。很奇怪，当我每天在上海南京路上步行回家，看着周围那些喷着迷人的香水、涂着精致的猩红寇丹、穿着吊带长裙举止优雅的女孩时，总是不自觉地想起藏北，那涂抹着自制防嗮霜、戴着手镯项链挤羊奶的女人们。

同样是美丽和感觉富足，只是地域不同而已。

其实，短暂的阿里藏北之行，给我带来的经验是有限的。正因如此，我不能随便地评论我不甚了解的“巫师”（在藏北牧区拥有至高无上的地位），距离现代婚姻尚还遥远的藏区一夫多妻或者一妻多夫制，还有神圣的转山转湖，及原始的苯教文化。

那是一片神奇而丰富的土地，让我觉得自己永远的渺小。

普日若冰原

鬼湖色林措

纳木措

moonshine · 2010-05-22 12:19

“我旅行的时间很长，旅途也是很长。天刚破晓，我就驱车而行，穿越广漠的天地，在许多星球之上留下辙痕。离你最近的地方，路途最远。旅客要在每个生人面前敲叩，才能敲到自己的家门。人要在外面到处漂泊，最后才能走到最深的内殿。”

－泰戈尔

有人说，流浪的目的，其实是为了寻根。而寻根，是为了找回自我。

在阿里流浪，印象最深的就是每天清晨的驱车，和在深夜的星光里，把车停靠在一个又一个陌生的客栈。这份经历，是寂寞，也是快乐。

（1）人在旅途. 老定日

（2）人在旅途. 玛旁湖边的朝圣大军

(3) 人在旅途. 阿里线上无人不知的绵阳饭店

（4）人在旅途. 接近古象雄

（5）人在旅途. 驶进无人区

moonshine · 2010-05-23 11:02

你见，或者不见我
我就在那里
不悲不喜
你念，或者不念我
情就在那里
不来不去
你爱，或者不爱我
爱就在那里
不增不减
你跟，或者不跟我
我的手就在你手里
不舍不弃
来我的怀里
或者
让我住进你的心里
默然　相爱
寂静　欢喜

---- 仓央嘉措

每次去西藏的理由，都在随着年岁的增长而改变，直到，慢慢的不再需要理由。

如同，在静夜里，无意中梳理自己那日渐流逝的青春，曾经爱与不爱的人，快乐与伤悲，就在那么恍惚间，一晃而过，不再有片刻的执着。

不再纠结那曾经的繁华为何生为何灭。月下，有人因为寂寞而买醉，纵情生歌，听上去疯狂而声声凄凉。

尽管疼，但是依旧会去做。因为，爱在心里。

时光如水，我们忠诚的，永远是一次次的精神回归，和弹指间的、风一样的灵魂穿越。

moonshine · 2010-05-23 14:10

在逛白居寺的时候，我听到有威严的法号及锣声，那是天葬师在为死者做最后的超度。他的口中念念有词，神形肃穆。

这不禁让我想到那曾经看过的生死书，和曾经听过的亡灵序曲...... 天，蒙蒙亮，苏醒在墓穴旁，丧钟镇的墙，只留下斑驳的痛与伤。回望再回望，血与火的战场，和曾经的荣光...... 何时回故乡，怎么回故乡？曾经的你现在又怎么样？是谁的新娘，为谁做衣裳？.....

轮回，或者不再回。天堂那边，人是怎样的状态？还会为幻梦而生，为爱而流泪吗？

佛说：

悠然，随心，随性，随缘。
注定让一生改变的，只在百年后，那一朵花开的时间。

（1）白居寺的佛像

（2）绒布寺的壁画

（3）在玛旁圣水里祈祷的印度僧人及飞鸟

（4）禅定

moonshine · 2010-05-23 16:48

今天，一个朋友告诉我，看了帖子后，她渴望有一天能够与所爱的人走一次阿里。且不管一路有多辛苦，走过这一程后，便是千山万水都是情。

情深意切，你哝我哝，这话真甜蜜。

事实上，如果这可以实现，該是件多么美妙的事。且不说那一路沙土及荒凉中的依偎作伴，光那一双能够读懂自己灵魂并且可以与之对视的慧眼，已是足够的温暖。要知道，阿里之行是寂寞的，那一路逝去的繁华及寂到骨子里面的静，如月光落地，直到今天，依旧让我感到那是多么的遥不可及，不似人间。

感谢，与我一起上路的同伴。虽然，情深缘浅，阿里之行以后，我们很难再有机会一起远行了，但是，这份心底的思念与祝福，却是永远。扎西德勒！

（1）迎接五峰日出

（2）盛暑7月，普日若冰原前的庆祝

moonshine · 2010-05-24 10:03

曾在某个清晨，在大昭寺刚开门的时候，我和无数的藏民一起拥入那称为香巴拉的宫殿，在让人窒息的狭窄空间里，提着一壶壶的酥油点长明灯。

一尊尊佛像前祈祷着。过道深处，时有人努力将额头凑近，默默的，以求从佛那里获得更多的力量。

我请教一个青海过来的香客，如何点灯。他说，用眼看，用心点，再用心看。在光烛的背后，是无穷，是虚空，是宇宙万物的生生不息。

如同阿里，如同孤身上路、在光阴交错里穿越它的我们...... 闭上眼，可以听到生命之花在轻轻的开与谢。一切都是那么的从容自在，淡定美好。

moonshine · 2010-05-30 13:50

“阿里是一个被人类遗忘了的地方。地域广大、人口稀少，生活在这里我感觉很幸福，因为这里的世界清静多了。”

“真的吗？”

“嗯...... 当然不是真的，这里的生活环境恶劣。我来这里工作一年多了，还是不适应。这里只适合旅游不适合生存。”

“你为什么来阿里？”

“因为大学时看了马丽华的书，因为来过一次西藏。”

“后悔吗？”

“是的，我犯了浪漫的错。但是我还会在这里继续待下去的。”

有人说，混在西藏的，往往是失恋、失业、失意的人居多。因为在现实生活中迷失自己太久，所以需要在陌生而单纯的环境里，体会和反省，直到重新找回自己。对此，我很不认同。

因为一直试图清醒着，是想证明自己的存在，想拥有一个无悔的人生。

虽然，没有人可以说自己可以一生无悔...... 在时间面前，我们是无助的孩子，我们需要做各种各样的尝试。

漂泊，是需要勇气、想象力与年轻的身体来支撑的。所幸我们还拥有青春，可以继续在漂泊中继续纠结。

上面那段，是我和一个现居阿里的年轻人的真实对话。我把它最后附在这里，是为了纪念我们一同漂泊在西藏及阿里的日子，和我们曾经的选择。

平措康桑的涂鸦墙

荒原上的牧马人

阿里，天之遥，水之远。

moonshine · 2010-07-19 14:53

千人眼里有千朵莲花。

记忆中的西藏永远是博大的、自由的、干净的、久远的

......和永远充满光辉的、智慧的、美好的

游记就此结束，封笔。