我以为我死了掉进了天堂

stranger2ureyes · 2009-09-08 05:18

朋友听说我要去阿拉斯加两周都说“什么？两周就在一个地方？”。拜托，阿拉斯加占整个美国大陆面积的20%，两周充其量也就启蒙似的玩玩罢了。蓝线是我的飞机路线，紫线是在阿拉斯加境内线路，很明显Anchorage这一站我经过了两次，走了回头路。最要命的是Anchorage虽然号称阿拉斯加最大的城市，但是却几乎没有游玩价值！攻略做到后期我才发现最佳路线是从阿拉斯加首府Juneau开始，游玩，渡轮到Seward（如果有时间，中间停Valdez，Homer等)，再火车北上Denali国家公园然后bus到Fairbanks - 就是绿线，这样走全部是经过好玩的地方经过各种交通工具而且没有回头路。

约好到Anchorage来接我的陌生人是couchsurfing上联系的Linda，65岁的Linda, 剃了个小平头，t-shirt，短裤。对比一下我可是抓绒衣冲锋衣裤全套上阵。其实只要不下雨，初秋阳光下的阿拉斯加基本都有15摄氏度。后来到了“内陆“ 的Fairbanks，20多度，天天大太阳。
Linda年轻的时候想当医生，但是她妈跟她说她不够聪明，所以学了护士。后来又陆续拿了Speech Pathology, Criminal Justice和计算机3个学位，一个月前刚刚还清第二个学位的贷款。现在她在一家医院管理计算机，业余时间主要致力于倡导妇女自行车骑行运动。Linda的父亲是军人所以她在全世界各地长大。离婚后身心俱疲的她来到自小向往的阿拉斯加，说要给自己15年的时间在阿拉斯加玩。结果，她说，“我忘记数时间了。“ 在阿拉斯加一住就是30年。Linda和朋友Angie贷款合买了房子，现在她们和两条狗Zoe和Betsy住一起。小房里楼下的一间卧室可以容纳三张床铺，目前多数时候是给来自世界各地的陌生人住着。

一上车Zoe就跳到我身上，Linda说你抱抱它否则它会生气的。

到了Linda家。楼下的卧室已经住了一对骑自行车从阿拉斯加到墨西哥的德国夫妇。男的年轻的时候曾经自行车骑行传说中的Ruta40纵贯南美大陆。他们决定带我去有名的Sourdough吃晚饭。sourdough是阿拉斯加旅行必备单词。查了下网上字典解释为：美国西部和加拿大的拓荒者。阿拉斯加人跟我说的版本是：当年阿拉斯加的淘金者为了在冬天也有面包吃，把酵母放在在贴身的口袋里随身带着用体温来保持酵母的细菌活性。后来就把在阿拉斯加度过了冬天的人叫酵母sourdough，也就是说他们是真正的阿拉斯加人，因为叶公是不会在那儿度过严冬的。这个sourdough是Anchorage有名的餐厅。我点了个Caribou sausage，可惜跟猪肉味道无甚两样。后来又吃了很多reindeer热狗，都跟猪肉味道一样。一直到偶然问了一个sourdough才知道不是我味觉迟钝，原来做肉肠是需要肥肉的，而鹿肉都太瘦，况且鹿肉也远比猪肉贵，所以其实我们吃到的鹿肉热狗是猪膘肉为主要原料的。
食毕出来看了眼对面小店，有很多moose粪做的礼物比方耳环，钥匙链，甚至搅饮料的梆子，名副其实的“搅屎棒“ - 这是经过特殊处理的完全可以食用，而且moose是食草动物，它们的粪便其实就跟木头差不多！

打道回府，外面天光大亮，看表却已经是9pm了。哇，真的跟传说的一样，夏季的阿拉斯加没有夜晚呐。

stranger2ureyes · 2009-09-08 05:22

第二天一早我们先送Angie去一个小机场然后Linda开车带我们去当年的淘金小镇Hope。Angie是辅导青少年开发飞行兴趣的志愿者。据说阿拉斯加每7个人里面就有1个有飞行驾照，不过他们还是嫌飞行员人数太少，因为这里特殊的地理环境，多数地方只有飞机可以到达（Juneau是世界上唯一一个不通公路的首府），所以他们一直鼓励小孩朝这个职业方向发展。所以别人的院子里停汽车，他们的后院里停飞机：

上面这些float plane，可以水面降落。另外还有专门苔原，冰川地形降落的小飞机。这些轮胎很搞笑，堂堂一飞机，轮胎比汽车还小。

这补丁打得，太山寨了吧

这些小飞机倒的确很多都是山寨的。Angie说自己动手做一架飞机最低25000美刀就可以搞定。我倒抽一口凉气。比Linda的自行车贵不了多少嘛。。。
今天的志愿者活动是帮助开发高中生造飞机和飞飞机的兴趣。我说要什么样的高中生才能参加？Angie说只要愿意都可以，没有任何附加条件。她说开飞机并不需要很高的智商，只要有一些技能就可以了。60岁的Angie自己也有飞行执照，只不过她已经10多年不飞。她苦笑说，现在我不飞飞机了，我飞按揭．
Angie说只要培训满40小时即可获私人飞行执照。当然要获得商飞执照还需要飞满更多小时。招生条件除了视力等身体条件外，就是要求能读听说英语，满16周岁。培训费用大致为5到9千美金，头20小时的培训费用是每小时160美刀。

跟在Angie屁股后头和几个飞行员聊了会儿飞机的技术细节（假装听懂），这些酷酷的山寨飞行员和飞机制造者其实都是些淳朴的普通人．晚上回来碰到Angie，她说我们要是多待一会儿她就让那些飞行员带我们飞一圈了。不早说！

接着说咱们扔下Angie出发去小镇Hope．一路在海岸线和山川森林之间飞驰。海滩有出名的泥地mud，类似沼泽，致命，据说每年都有人死在里面。Linda讲了一个唏嘘的故事．前几年有一对好朋友在泥地上嬉戏，其中一个走远了，陷了进去，眼看海潮就要涌来，绝望中他对远处的朋友吼说＂用枪把我打死吧！我不想被活活淹死．＂这种境地唯一的解救办法是呼叫直升机把他拔出来，但如果陷太深就像陷在了混凝土里，可能会把人拔断，相当于古代的车刑。于是朋友把他打死了，然后被判谋杀，后来减刑释放。所以，Linda说，阿拉斯加人的格言是“决不在泥地上行走！“　德国人接道，“知道我们德国人跟美国人的区别吗？在泥地这个论题上我们的格言是‘决不打扫它！‘“

路上经过许多看似就几十户人家的小镇，还矗立着硕大的WalMart, SafeWay或者Fred Meyer。这些鸟无人烟的小镇上这些庞大的连锁超市，我无法理解怎么能有赢利。Linda说Anchorage目前有20多万人口，而且人口增长很快，很多人都觉得太拥挤了所以开始往郊区搬。我笑了，20万人口叫“挤”？－ Anchorage的面积跟上海一样大，而上海的人口是1千8百万。

Hope是淘金潮年代建立的小镇

废弃的木屋

镇上最新的建筑是Outhouse。

Outhouse是阿拉斯加旅游必备单词之二，就是茅坑。通常没有水，马桶的盖子下是个坑。我之前看格陵兰小说已经知道了，德国人就说这是他们来到阿拉斯加才学会的新单词。Outhouse在阿拉斯加举目可见，因为这儿很多地方是没有自来水，永冻层大概是一个原因？很多人家的地下无法铺设自来水管。自从我在书店里翻到一个故事说因为有人把吃剩的鱼肉什么的倒进茅坑结果一头熊闻着味道钻进了outhouse里以后，每次我进去前都先探头探脑侦查一下。

如今的镇上大概就10几户人家，有个小小的图书馆，上书“由志愿者经营／营业时间——大多数时候“　

一位居民森林里摘果子回来，看到我们拍照，请我们吃新鲜的蓝莓。gathering and hunting 是阿拉斯加必备词汇之三。采摘和打猎是当地的传统食物来源。

镇上的咖啡馆

每到冬季镇上的居民没有活干的时候就问咖啡馆老板借钱度过严冬，开春找到了工作再还给他。有一年大火把咖啡馆夷为平地，镇上所有居民出钱出力，很快就把咖啡馆重建了。Linda说，这就是这个鸟不拉屎的小镇的社区精神。

小溪边一坨坨都是死掉发臭的三文鱼。

原来三文鱼每到产卵的时候就停止进食，所以他们精尽而亡的时候肉已经松掉不鲜嫩了，阿拉斯加人是不吃这样的三文鱼的。天空飘着小雨，这边是满地肥硕而发臭的三文鱼，那厢海边大山脚下的草地进行着一场婚礼。女傧相的裙子下都穿着大雨靴。

看到一辆恐怖片里才有的破烂车

婚礼上的小男孩儿蹬着人力车拉着小女朋友疯跑过来，Linda指着破烂车说这车酷毕了，小孩儿目瞪口呆地问，“你们想买吗？“ 我们哄笑说他可能是从小清理这堆垃圾长大的。

回去的路上自行车疯子Linda和德国人决定去他们钟爱的自行车店兜兜。原来好的自行车价格可以上万美刀，这家店里里基本是５千刀朝上的自行车。

stranger2ureyes · 2009-09-08 06:36

晚上Linda作了鸡肉卷，这是我吃过的世界上最好吃的鸡肉卷了！又侃了些熊故事。比方这里每周只有一天可以把垃圾放外面等人来收，其他时候只能放房间里，因为熊可以闻到１０英里开外的食物。Linda说有一次在Denali露营遇熊，面对面的她就把Bear Spray熊喷雾喷到熊的脸上，熊惨叫一声逃走。第二天这只熊远远地跟了登山者一整天，不知道是要伺机报复还是啥。不过熊喷雾是非常危险的工具，第一要熊跟你近在咫尺的时候才有用；第二，如果这时不巧风向不对，很有可能就把熊喷雾喷到自己眼睛了。

第二天早起去赶６点多的火车。Anchorage这个城市养活了大批的政府公务员和运输业的人。Linda和Angie都算市政府工作。但他们可以选择工作时间，他们都选了早上６点到下午２点，所以正好可以送我去火车站。如果你去看阿拉斯加铁路的网站，他们会要求你提前一个小时到达check in, 其实只要有足够买票和托运行李的时间就可以了，提前１５分钟上车．火车也很空，不用提前订票．

在清晨淅沥的小雨中告别了Linda Angie这两个有着传奇经历的老太。要是我60岁的时候能有她们一半的精力和睿智，对生活的热情，对人类的同情和对这整个世界的爱情，我就满足了。

继续说阿铁，它的历史相当传奇，几乎就是一帮cowboy的莽撞行事造就的伟大。当然它有名的地方还在于它穿行在北美最漂亮的山河冰川之间，其中Anchorage到海边小城Seward一段号称最美的铁路。那一段的公路算景观路，很大一段与铁路平行, 号称是北美最美的10条公路之一。这次旅途我只坐这一趟火车，当年魂牵梦绕的招手即停火车因为在行程中没有实际价值（我不在森里里露营），价格又不菲，只好放弃了．

如果你去过澳大利亚觉得那条“大洋路”美若天仙，Anchorage到Seward这条铁路线比它还美。除了密林深山大海，火车还穿行在冰川和云雾之间，有看见高山羊，moose和熊的机会。火车开过几座小桥, 桥下河里满是产卵的绯红的三文鱼,那感觉简直就像火车开过一个硕大的金鱼缸.

泽地上的枯树是 1964年9点几级大地震之后地表下沉海水倒灌被盐水淹死的。苍凉的美着。

窗外划过的景色美得把我的呼吸都带走了，然而居然有人躺下睡大觉。大自然给你上演这一幕幕良辰美景感情都白瞎了。我邻座一大姐睡过了高山羊，睡过了冰川，雪山，变幻的云雾和秋色，等到火车过一条三尺深的小溪流的时候她醒过来了，抬头朝窗外看了眼，说了声，‘噢，漂亮极了’，拍了张照又轰然倒下继续睡。。。

列车员沿途有广播介绍。出Anchorage市郊的时候，小姑娘说，“现在我们到了Anchorage最重要最激动人心之所在了！看！我们的。。。砾石堆！” 窗外一堆堆煤山一样的黑色砾石。原来阿拉斯加地下因为有大量的永冻层permafrost，建设房屋或别的基础设施的时候一般都需要铺厚厚一层砾石，否则碰到接近地表的永冻层遇热融化，建筑物就会塌陷。所以砾石是阿拉斯加人生活的必备品。经过当年的重镇Moose Pass (驼鹿关？）, 列车员说了个段子。话说Moose pass本来要造个加油站，因为地理位置完美，不过被镇委会给否决了。因为加油站的名字会是：Moose Pass Gas 鹿放屁。

我走到车屁股上，清冷的秋风裹着细雨拍打脸庞，铁轨仿佛在变形，群山不在远离反倒像在跟着火车跑，两边是翠绿的雨林（对啦，阿拉斯加有雨林的！），针叶林，苔原，粉红的火草，瀑布，雪山，冰川。。。美哉美矣！

stranger2ureyes · 2009-09-08 06:37

Seward火车站来接我的是couchsurfing上联系的Ray。也是一个年近60的老头，不过跟Linda她们一样，精神矍铄，爬山远比我厉害！

Ray正在Seward边上的树林里建造自己的第8个木屋

木屋所在地因为地下岩层关系没法造下水道系统，所以基本上只有男人才会住他家。后来看到太多不通自来水的木屋，我问他们怎么解决洗澡问题，他们说要么去洗衣服的时候顺便在洗衣店洗澡，要么就是自己做一种装置也可以淋浴的。Ray之前造的木屋留给了前妻，还有一些给了他的三个长大成人的女儿。我问他女儿们是否都有男朋友了，答曰，“两个有男朋友，一个有女朋友。” 他苦笑说，“不过做父母的还有什么好期望的，只要她们快乐。”显然是在说那个有“女朋友”的女儿。Ray在佛州长大，在阿拉斯加定居了30年。做过各种各样的工作，最近刚从森林消防员的岗位上退休。

Ray把我开到Seward唯一的一家青旅Moby Dick，约好了等我放下行李我们就去爬冰川。

之前订Moby Dick的时候搜到评论说他家有异味，我住的是楼上的6人间，还好。但主人是我遇到的最奇怪的青旅老板了，不知道是不是因为他们是外国人（瑞士人）所以有点自觉地自我孤立？每次敲门进他们办公室，他们一家都像被吓了一跳的小猫一样露出诧异的表情，仿佛他们总是忘记自己有个business在那儿似的。其他方面没有太大问题。

为了表达我的谢意，我请Ray去Seward的两家中餐馆之一的Beijing吃饭。上帝啊，没吃过那么恶的中餐。可惜了我这唯一一顿大马哈鱼，实在吃不下去。Ray还说他女儿几乎每周都要来吃一次！不管怎样算是吃了顿热的。饭毕开往Exit Glacier，这个是比较小型的，离“市区”较近的冰川 -- 离市区大概两英里？没车的同学可以在harbour坐bus，10美金来回。其实小冰川远没有去冰川的这条路美。可惜一路上没有看到任何驼鹿或熊。Ray说今年很奇怪，什么动物都没有，因为这条路上本来应该是很多动物穿行的。

倒叙一下，之前借Ray的手机打电话订这次阿拉斯加之行我最最向往的项目：直升机开到冰川上然后狗拉雪橇。结果被告知今年火山爆发加上雪太少，那条冰川出现缝隙，他们停止这个项目了！登时我就觉得五雷轰顶，了无生趣。贴张海报来给大家看看这个项目是多么刺激吧：

stranger2ureyes · 2009-09-08 06:45

不过总算订到了我此行第二最期待的项目,出海钓大马哈鱼! 这个定在了我在Seward的最后一天。

回头说冰川，Exit Glacier是比较容易爬到的冰川。从山脚的出发点上去大概1个小时就到了。Btw, 在去冰川的路上隔三差五能看到一些写着数字的牌子在地上，比如1899，1953之类的。猜得出这是啥意思吗？：）

没想到冰川这么脏，就像雪糕掉地上了似的。旁边煤山一样的也是冰渣。不知道是不是火山灰给污染的。

Exit出来，还有好几个小时才天黑，Ray问我是不是还有体力挑战另一条徒步道: Tonsina River Trail。不大出国的同学可能不知道他们造trail的疯狂。别的国家我不知道， 米国的trail除了蜘蛛网般分布在公园森林海边小打小闹的小径，还有很多动不动就几百公里长的国家徒步道，几条有名的包括3500公里纵贯美国东部穿越几大国家公园的Appalachian徒步道- 后来碰到的台湾人撺掇我去走这条trail，说比阿拉斯加还漂亮！我太爱米国这些耗费大量人力物力建造的完全没有经济价值的公共设施了！跟Ray说我们贵国ZF从来不造trail这东西给老乡玩儿，Ray说没关系，反正你们贵国就要把美国买下来了，到时候这些trail全是你们的。

我自己作攻略的时候只知道Seward有Exit冰川和Harding Icefield可以徒步，其实这里有很多曲径通幽的小径。海边的Tonsina雨林小路徒步来回大概2，3小时。天下着雨，不过在高大的雨林的遮挡下并无大碍。阿拉斯加常常一日气候三五变，防水的衣裤靴子是当地人的通勤装。不用说，小道美极了，可惜没有遇熊，倒是看到一大片这种hobbit world似的树木，有没有指环王的感觉？

Ray指着密林深处说多年前这里住着个从林野人（其实是个画家）。他就在自己搭了个小木屋住了好几年，只偶尔出来卖点画买点生活必需品。现在人去楼空木屋已经找不到了。

小溪里照样飘着死鱼。

小路尽头就是海滩了。海的对面是监狱，Ray说，可能是全国风景最佳的牢房了。不知道犯人们看着窗外的蓝天大海作何感想。这也是阿拉斯加唯一的监狱，所以，犯人们上诉说监狱太挤了！Ray说，你能想象吗？这样的事也只有美国才能发生了。我问，阿拉斯加有的就是土地，为什么不扩大监狱呢？Ray说因为周围的居民不愿意！所以州政府不得不花大钱把犯人转运到犹它州去。Ray说阿拉斯加大部分囚犯都是性犯罪，而这种人从监狱出来后本性是不会改的。所幸美国法律要求把性犯罪释放的人犯的照片/住址公布，所以你上网一查就可以知道自己的社区里是否住着这类人犯以及他们长什么样子。有着3个女儿的Ray特别支持这条法律。

回到hostel，顺便到“市区”转了转。发现田间地头都是肥硕的野兔。一开始在别人的车子旁边看见还以为人家的宠物走散了，提醒车主，搞得人家很困惑，我还觉得奇怪。后来才发现丫的兔子跟害虫一样到处都是。

晚上在hostel的客厅碰到个加拿大小伙子聊了会儿天。他的女朋友在Nome（Alaska西北的一爱斯基磨小村）行医，他来探望她顺便来别的地方看看。于是从into the wild聊到bill bryson的游记，再聊起跨掉的一代的代表作。。。

stranger2ureyes · 2009-09-08 07:31

第二天Ray准时来hostel接我，去Harding Icefield之前我们先去接Ray的朋友Michael家的交换学生 - 来自阿根廷的大美女Ago. 路上收了一个4，50岁搭便车的人。搭车人大概喝了酒，很话唠，他女朋友的女儿带着婴儿搬进了他家（女孩儿的丈夫跟她结婚生了孩子才坦白他在波多黎各已有家庭，波多黎各丈夫每个月的工资都寄回国养家）。女孩儿25岁，一辈子总共的工作时间没超过2周，吸毒。孩子跟这个“后爷爷”比跟妈妈亲多了。搭车人说他肯定这女儿一拿到“那张支票”就会扔下孩子远走高飞的，这样对孩子反而更好，大家一致赞同。 现在我们说到阿拉斯加必备词汇之几了？“那张支票”指的是阿拉斯加石油大发现之后，州政府决定利益共享，于是成立了一个石油基金，每年把收益抽出一部分分红给阿拉斯加所有居民。条件就是要在阿拉斯加住满1年 -- 用水电煤气帐单等证明，也就是说1岁大的婴儿就可以拿到这张支票。好像最多的一年每人分到了1200美金！另外阿拉斯加是没有收入税的（仅指“州”税，联邦税还是要缴）。这也算公平，因为这里的工作多半集中在夏季，漫长的冬天很多人失业。据Ray说，到了冬天，他们没工作的人连钟表都不需要，因为没有意义，日照时间只有4，5个小时，完全自然醒自然睡，你要是凌晨3点去敲邻居的门叫他出来喝酒或者叫邻居小孩出来玩，人家也就起来跟你去喝酒玩。今夕何昔！

书归正传，Michael一家住在离Seward30分钟车程的森林里，也是自己造的木屋。我进去上了个厕所，这个木屋可是五脏俱全，里面非常宽敞温馨，而且，有自来水！有抽水马桶！木屋的旁边，Michael的一个女儿在造自己的木屋！（怎么动不动就自己造房子！

Michael是个帅帅的老头，乍一看颇有Brad Pitt的样子 -- Pitt增肥50公斤后再变老10岁的样子。Ago九年前作为交换学生住在他家，9年后已经是一个会计师的Ago再次来看望他们。不过据说她在这里1周除了Exit冰川哪儿也没去玩过。所以Ray才提议我们带她一起爬Harding Icefield.  Ray的三个女儿跟Michael的三个女儿是好朋友。

开始爬山了，仅仅20分钟后我就头晕眼花，问,“我们爬了一半没有？“，答，“10%的一半。“  好在大概两个小时后（其间无数次打断在前面飞奔的Ago要求中场休息）渐渐地跟上了大伙儿的节奏。

半山腰的时候还是一派热带的花花草草。看Ray这飒爽英姿哪里像六旬老人。

我希望今天能遇熊，或者，神阿，至少给头驼鹿吧。虽然Ray说重达300磅的驼鹿其实比熊更危险，如果它决定攻击你的话。

总算看到熊大便，Ray说不知道有多新鲜，我说你尝尝不就知道了。 爬Harding的人很多，路遇一对中国人，戴着熊铃铛 -- 显然是认真研习了教科书来阿拉斯加的（教科书的说法是一定要隔三差五发出声响，熊听到声响会主动避开），阿拉斯加人管这些游客戴的铃铛叫餐铃，等于是跟熊说晚饭来了！阿拉斯加一个老掉牙的笑话是“怎么区分黑熊和棕熊？“ 答案是“根据他们的粪便。黑熊的粪便一般含浆果也许还有松鼠皮毛。棕熊的粪便含有铃铛，熊喷雾瓶，等等。“  后来在Denali公园访客中心的各种科普教育标本里，熊粪便的标本瓶里果然装着铃铛，还有佳能的镜头盖，以及一个少年森林巡警的袖章。问柜台后的森林巡警，“ so，这头熊吃了个少年巡警啰？“ 他兴高采烈地答，“对，以及一个摄影师。“

接着说爬山。山上有各种各样的果子，如果要知道哪些是可食用的，书店和礼品店和访客中心很多这方面的小册子。大部分果子都是看着晶莹剔透其实吃起来都很酸涩，应该做果酱或蒸煮过后再吃。当然熊是把它们生吃的。熊在冬眠前需要吃大量的果子来储存能量，除非它能吃到一两个森林巡警。所以但凡有浆果的地方迟早会有熊出没。

又看到一坨，我大喝一声：“谁干的？“，Ray应声而答，“不是我！“  这一路始终只见便便不见熊。

再慢慢往上植被就越来越低矮稀疏了：

一路碰到登顶后下山的人看我脸色煞白披头散发的样子都鼓励我说，“不远了，不远了。“ 骗子！我都听到第5个“不远了“之后又爬了三个山头还没到。想当初我信心百倍把Harding放进行程里是因为看到很多人说什么6，70岁的人都在上面健步如飞。6，70岁的人是不少，可是丫们都是在万恶的资本主义国家吃奶酪牛排长大的，能跟我们红旗下喝豆浆长大的小身体比吗？

不过时间解决一切问题。三个小时之后冰川已经陪伴我们左右了

不知道我的傻瓜机拍出那种幽幽的粉红没有？这里的雪是粉红的，可能是花粉飘过来染红的？

每个爬过Harding的人都记得这座矗立在山顶给登山者临时避难的小木屋吧？猜猜看谁造的？没错，就是我们的Ray。是他还在国家公园服务部工作的时候和一个同事在山顶露营了两周修建的，木料是飞机运过来的。Ray说公园服务部不想让登山者远远地就看见这幢小屋 （是不想破坏大自然的天际线？还是不想让登山的人滥用小屋？）所以没让这幢小屋建在真正的山顶，而是在山顶以下大概10分钟步行的地方，而且把它刷成了灰色，反正就是要达到让人老远看不见的目的。。。行吧。。。

我说吧？咱不能跟人吃奶酪长大的比，这个小伙子穿着短袖！

小屋里曾经放了很多急救药品食品等，结果总是被盗，所以现在剩下的只有涂鸦，包括天花板上都被涂满了：

达拉斯的姜海，石佳，李英； Bixiang Ren, 速来认罪！还有那谁，赵煊栋，有人在你名字旁边写了骂你的话!

我们继续上山，在凄风冷雨中蹲伏在小石头上，俯瞰伟大的Harding Icefield，开吃干粮。（这张照片其实是半山腰照的，看见羊了吗？）

如果沿着Harding Icefield这个大冰盖往南滑雪，10几20天后可以到达Homer(从Seward开车过去是4小时)，可以想象这个冰川有多大了吧？而且真的有人这么ski过，拍了部纪录片.  如果你想在Harding Icefield上行走，有专门的旅行社带领，穿上他们的特质冰鞋，好像也很贵的。当初我一心要坐直升飞机上Godwin冰川坐狗拉雪橇所以对这个冰川上行走的项目不以为然而没有作攻略，感兴趣的同学自己google吧。

下山的时候Ray说用屁股从雪上滑下去也很棒的，于是我们没走徒步道，而是拣了旁边的大雪块滑了下去。 但是因为雪的坡度远远不够，得小小地助跑一阵然后自然跌倒屁股着地靠惯性下滑。我跌下去的时候自然的手掌撑地，到现在为止一个手腕还疼。Ray说大雪覆盖的时候他们滑雪下山，我们现在爬2小时的山路，他们20分钟就滑到了。

在淅淅沥沥的雨中下山，不见熊，只见羊：

捧了口山泉喝（岩石是黑的，水还是清凉的）。关于喝水的问题，如果是小溪基本都是可以直接饮用的因为这儿不会有污染，但是如果是冰川上流的涓涓细流则要先过滤才能能喝，因为含有大量的砂石。判断是不是冰川水，就是看水是否浑浊。不过后来碰到的瑞士女孩儿跟我说就算是小溪水也不能喝，因为你不知道有没有动物死在上游某处。

倒叙一下，之前因为那个冰川狗拉雪橇被取消我极端沮丧，Ray建议我去玩sea kayak，都是400美金，同样刺激，只不过一个在山上一个在海里。于是下山后他把我开到hostel附近的一个做sea kayak的小店。登时就定了下来。第二天早上7点出发。同学们，我可是不会游泳的！这是怎样的勇气啊！要知道这种温度的海里，要是翻船，要是不在几分钟内把我捞起来，我可就薨了！

stranger2ureyes · 2009-09-08 07:46

晚上去“北京”隔壁的另一家中餐馆，点了碗面条，点单的时候哀求跑堂的“拜托，少放一点盐！“果然，这碗面条（9美刀）味道还不错，咸淡正好。

回去房间里新住进一个俄国妞，逗她说 “you know，这本来应该是你们贵国的领土！“  当年俄国的皮毛贩子几乎灭绝了阿拉斯加有皮毛价值的动物，而且俄国债务缠身。1867年美国国务卿Seward以每英亩（4平方公里）2美分的价格从俄国手中买下阿拉斯加时，美国人都骂他买了个无用的大冰箱，讥笑这是总统的北极熊动物园。Seward说“未来会证明我是对的 。“ 30年后阿拉斯加发现黄金，1968年发现大油田。当然对我个人来说，更重要的是它的旅游价值！如果真是俄国的阿拉斯加，大跃进的社会主义国家未必会完整保存这些森林，还白白给屁民造那么多徒步小道，而且关键我不会说俄语阿！

第二天早起泡了包方便面（要叫我再吃饼干和能量棒，我都要死了）集合去海上皮划艇。这个400多美刀的项目其实大部分刀花在water taxi，去到我们真正划船的地方Aliak冰川需要水上的士开2个小时单程。真正划船的时间不过3小时。在路上我就警告船友们我不会游泳， 他们都觉得我很勇敢。有趣的是今天的5个船友里唯一一个晕船的是一个飞行员！

路上看到的动物并不多，有很多海鸟，一坨坨肉唧唧的海狮，啧啧，看那身皮草：

还有我最最喜欢的Sea otter，总是仰浮在海里把食物搁肚子上吃。一有轮船什么的靠近它们马上就会沉入海水，所以一般不太容易拍到他们真身。

下了taxi，海滩上是前一晚在这里露营的一家人。 海上皮划艇活动有我这种当天来回的，也有隔天的，还有多日的。隔天和多日的价格自然不是我能承受的了。但是想像一下和着夕阳和朝阳在海上泛舟晚上烧一堆火露营随手抓两条三文鱼烤烤。。。是多么地酷啊。

领队Jamie是个活泼开朗的假小子。“我们家就是那种典型的小镇，” 她比划着说，“你懂的，一条主街左边有个咖啡馆右边是超市前面是个书店再前面是个加油站你走到街上人家都认识你‘噢smith家的女娃儿’。” Jamie不带标点符号地一句话总结了她的小镇人生。

把船拖到岸边，把设备弄好，Jamie开始教我们划桨动作。其实只要教我一个人就可以了，他们没有不会游泳的，也鲜有不会划船的。基本来说就是要靠身体的扭动来划桨，而不是靠手臂或手腕。跟我这种没有运动天赋的人自然说了等于白说，到最后我还是手臂在用力，划了5分钟就酸得不行了。Anyway，今天我们的皮划艇是双人的，我趁大家整理装备的时候神不知鬼不觉地跳进了Jamie的船坐好。

1个小时后划到冰川跟前了：

冰川看似近在咫尺，其实还有将近1英里远。能听到打雷的轰鸣，接着就是雪沫纷飞，冰川碎掉入海。有点遗憾的是始终没有看到震撼的大型calving 。

漂浮在海上看了会儿冰川，有大游轮开过来。他们好像比我们离冰川更近些。其实到阿拉斯加旅游的人几乎都会游轮出海看动物和冰川calving（有半天的，有整天的），我因为最后一天的钓鱼项目包括了这个观光（虽然是渔船不是油轮），所以决定把它省去。

开始下雨了（海上活动怕的不是下雨，是风），我们决定上岸吃点东西。先把皮划艇拖上沙滩，远离海岸（因为一会儿就涨潮了）。远看冰川像烂棉絮一样堆着：

别看皮划艇貌似很瘦弱的样子，前后两个洞洞里无底洞似的藏了不少东西。连热巧克力都有！Jamie叮嘱我们如果要内急的话千万不要单独行动，因为这里有熊出没。

到阿拉斯加4天了，天天听人家说熊出没啊鹿出没啊，结果除了两堆大便啥都没看到！天气预报说今天将有风暴，为了安全起见我们的行程提前半小时结束，海面已经开始有些起伏了。可是大自然就是这样出人意料，就当你放弃一切希望的时候突然他就会给你点颜色看看。我回头往山坡上随便一瞄居然看到我家熊大黑撅了个屁股在山坡上健步如飞：

恋恋不舍地继续往回划，一艘来看冰川的大游轮开过来，大游轮减速以免把我们掀翻。Jamie说，大家笑一个，老头老太们要给你们拍照了。他们看见大海上居然漂浮着我们这种人力小舢板，都觉得很猎奇呢。

快到岸边的时候Jamie说带我们去一个好玩的地方，于是我们转了个弯，在大雨中划向一个岩洞：

跟探索频道似的。顺手从岩壁上摘了些海带梗吃（照片里岩石上靠近海面的那片黄黄的看上去很肉麻的玩意儿），鲜嫩多汁，好吃。回程的水上taxi除了我们都是露营多日的皮划艇死硬派，看我们的眼神就有些冷冷的。阿拉斯加可能来旅游的多是老头老太，要想看酷酷的帅哥靓女，貌似都集中在皮划艇这一块儿了。

stranger2ureyes · 2009-09-09 01:05

往hostel方向走的时候发现Maria跟我同路，问她去哪儿，她说我不是跟你住同一个青旅吗？我说啊怎么没见过你，答：我不是跟你同屋吗？！（我这脸盲症有点吓人啊。）于是约好晚上同食。small boat harbour小船港是比较热闹的地方，我们拣了个人多的馆子（好像叫“fish and chips"?) 进去，终于吃到热的汤汤水水啦：

三文鱼浓汤－ 后来我几乎每天吃一顿这个。配sourdough面包大概8，9刀，不配面包只点汤的话（会给你一包饼干）大概6，7刀左右。好吃极了！！因为有土豆奶酪什么的熬在里面，所以绝对管饱，反正女同学喝一碗汤加个面包肯定撑。

西班牙来的Maria已经快被阿拉斯加的雨逼疯了。她威胁说再晒不到太阳就要跳海。说到西班牙美食，Maria双眼一闭两手合十，一幅欲死欲仙的样子。这姑娘在西班牙好像是在帮渔夫打渔，具体我也没问。她只说回国后她可能就要正式做渔业巡查员了。

餐厅的墙上挂着关于渔夫的各种名言警句：”为打渔而生，为工作所奴役“ ”打渔去了，天黑点30回来“ 。 还有我最喜欢的一个：I fish, therefore I lie. 我打渔，因此我撒谎。

小船港贴了张区分各种鱼类的科普图。最左边5条是不同品种的三文鱼。谁tnnd能看出5种鱼的区别？

回住处电话给Ray问明天我们的Homer之行能不能捎上Maria。答曰没问题。第二天一早Ray开车过来先接我和Maria然后再去接Ago。Ray说我们可以顺路到熊经常出没的Russian River兜一圈。Michael家的大狗马上自说自话地窜到副驾驶的座位上要搭车跟我们去旅游。问Michael借熊喷雾。Michael说”你们要哪种？一种是喷熊的，一种是香喷喷把熊引出来的，我有巧克力味道的你们要不要。。。“
说起熊，Ray说熊什么都吃，还特喜欢橡胶，它要看到你的自行车，会把整个车给拆了，把座椅和轮胎吃掉。之前我们在说吃熊肉的故事，说是熊如果吃的三文鱼那它的肉就有鱼腥味，如果吃的浆果则肉的味道又不同。我想，这吃了轮胎的熊，我们要是啖其肉，口感是不是就跟口香糖似的？

Anyway，Seward去Homer这一段路也是景观路，美得又把我可怜的呼吸带走了。

Ray绕路把我们开进沿途各个景区，露营地。

很多湖边都挂着给小孩免费使用的救生衣（招贴画有我家可爱的海獭代言）：

Russian river露营地居然是要收钱的，米国人习惯了免费的公用设施，Ray看到要收费表示震惊和愤慨，于是我掏出11刀付掉了，没人跟我争！
路上不断有人跟我们说有熊。大家怀着激动的心情朝小河奔去。 照例满河都是红红的朝上游奋勇前进的三文鱼。感觉随手一抓就能捞一把。完成繁衍后代使命后死掉的三文鱼，他们叫spawn to death.

然后就看到熊瞎子坐在河当中旁若无人的饕餮：

大家猫腰跟熊瞎子合影

后来发现丫有鱼吃的时候根本懒得睬你们，于是拍完照的老乡开始拉家常。顺手拍了张聊天老乡的屁股和熊屁股的合影

鱼吃完了，熊瞎在石块间欢快地飞奔：

下游有人在钓鱼：

有幅漫画是熊去问渔夫讨鱼吃，旁白是，”我就不信没有别的办法可以搞到鱼“ There got to be a better way to get fish!

渔夫优美地把渔线划了个抛物线投入河中，完全没注意到有劫匪上门。

stranger2ureyes · 2009-09-09 01:06

当然，故事的结局是大团圆，老乡通知了渔夫，渔夫退到了上游（背景里那个小黑点是渐行渐远的熊）。渔夫长得跟电影里的苏格兰山贼似的，我说我能不能帮你拍张照，腼腆的渔夫十分配合地摆了好多pose

前文说过那些看似随手就能捞起来的三文鱼是即将产卵而死的所以阿拉斯加人是不吃的，所以这时候人们钓的是另一种，silver salmon （还记得这儿有5种三文鱼吗？）或者trout 鳟鱼。

我们继续前行，Ray说你们有没有注意到往Homer的这片区域很少有徒步道了。原来Seward到Homer之间是阿拉斯加私有土地集中的地带，所以不可能造公众小道。这组数字十分惊人：阿拉斯加总面积170万平方公里（新疆160万），私有土地只有1％，印地安部落拥有土地10％，剩下的89％的土地属于联邦和州政府（而这部分土地中，45％是国家公园或者自然保护区之类的）！这还是资本主义国吗？

前不挨村后不着店的地方经过一个阿拉斯加仅存的俄国东正教教堂。Ray说在离Homer不远的地方就有一个俄国村，当年俄国人的后裔，依然穿着民族服装，主要靠打渔为生。

路上始终不见鹿，Ray说很不正常，往年驼鹿们动不动就横穿马路，天又开始下雨，Maria快疯了。路过Fred Meyer我们去买中饭，他们都买了三明治之类，我买了。。。。。。。。一把西芹！没错。再不吃蔬菜我就要跟Maria一起跳海了。Ray带了自制的烟熏三文鱼给我们吃，照片看起来很恶，其实是我吃过的最好吃的鱼干了：

Homer是个跟Seward有竞争关系的渔业小镇（其实并没有什么严格意义上的竞争，但是两地老乡之间经常开玩笑地争论自己的小镇钓鱼是最棒的）。我们必须当天来回所以只在码头兜了一圈，海边满街都是面向游客的礼品店餐馆之类的，感觉已经很商业化了。这里Ray联系了当地一个couchsurfer Lia.  Lia当年surf 过Ray的沙发 － 其实只是借他的院子露营，因为她的大车后面整个是一张床，类似trailer车。我们分批坐进她的车里朝山上开（以便俯瞰Homer)。我先坐进去，60岁的Lia说这大车是她第三任丈夫送给她的礼物，她也曾经周游世界，后来爱上了阿拉斯加就定居下来，现在一个人住在没有自来水的小木屋里，隔三差五进城看看她（第五任）男朋友，她说，因为她偶尔会觉得孤独。

Lia提议她和Ray请我们吃pizza。她真是把我们当她的孩子了，恋恋不舍的。饭间大家说起来我们居然来自4个不同的大洲。回来的路上，暮色中，终于终于！看见了moose母子!

趁Ray下车加油，我提议我们至少付点油钱给Ray。于是每人出了10刀（要知道Seward到Homer的公共汽车票价可是单程50刀至少）。我很后悔一念之差就没多出点刀 —— 人家无偿地带我吃喝玩乐这么几天了，10刀算个屁啊。Ray二话没说收下了30刀。洋人就是这样，在钱的事情上决不假装推让。

一夜无话。第二天一大早起来，泡了碗方便面，啃了两根芹菜。厨房里碰到个7，80岁的老头，知道我是中国人后说”你们奥运会开幕式太棒了！我是体操老师，我了解那么多人一同做操是多么伟大“ 。。。

跟Ray会合去我向往已久的深海钓（Ray跟老板是朋友，所以老板让他免费同钓）－ 这个因为包含了观光所以比一般的稍贵，300刀。到超市买了钓鱼执照20美金（居然没看护照！），然后到咖啡馆跟船老板碰头。结果。。。。。。。。。。让我去旁边哭会儿再回来写。。。。。结果是天气预报当天有风暴，所以钓鱼取消了！

阿拉斯加之旅我最期待的两个项目，冰川雪橇和深海钓鱼，居然都被老天放了鸽子！我还准备好了吃两个月的酱油拌饭来资助这俩项目，却是这样的晴天霹雳！Ray说要不我再开车带你到处转转，就又把我开到海岸对面的监狱，修船厂等附近兜了一圈。不好意思再麻烦别人，我借口要去sealife center，就此和好心的Ray作别。

之前作攻略问当地人，都推荐这个sealife centre，其实我自己是不想去的 —— 10几个小时转机两次过来不是为了参观动物园或水族馆的！不过这一天打击实在太大我又没有别的安排，于是买了20刀的门票进去，因为Ray给过我半价的折扣券所以我又参加了”幕后游”项目，就是和动物们近距离接触，全价75刀！！！！！！抢钱不？而且我最喜欢的海洋哺乳动物“幕后游”客满，所以只能参加。。。。大章鱼！没错，75刀去摸大章鱼！

这条章鱼叫Sam, 像坨屎一样的团在水桶里。注意，它们是会变颜色的。导游（其实是海洋生物学家）说好多天没人参观过Sam了，所以它很激动，我斗索着伸手过去，sam所有吸盘都上来把我半条胳膊拽到水里，吓得我叫起来。下图是Sam翻身过来的样子

导游喂Sam吃螃蟹。她说Sam会把螃蟹先裹住藏起来，等我们走了它再把壳撬开吃。对啦，章鱼是有喙，有舌头的！

年轻貌美的海洋生物学家慈爱地摸着另一头章鱼Killer说，其实恐怖片里的大章鱼袭击人之类的都是谣言。章鱼从来不伤害人类！

大概导游自己也觉得75刀是抢钱，所以摸完章鱼顺便把我带到海狮的笼子前面兜一圈。海狮看到她来都歇斯底里了，从水池里一个箭步冲上岸边，冲到铁门边像吃了摇头丸一样地拼命晃脑袋，哼哧哼哧地叫唤。显然导游的出现在它们眼里意味着午饭。导游冲处于癫狂状态的海狮喊”舌头！“，海狮立马把舌头伸了出来。我也跟着说”舌头！”，没人睬我 ：（

旁边池子的海豹也在上蹿下跳。他儿子小海豹隔了个笼子关在后面，从水池里蹦出来，冲到铁丝网前，可怜巴巴地朝他爹的池子方向伸出一只手，可惜做爹的根本不理他。

海洋生物学家经过白色海狮的玻璃箱旁边时，海狮认出了它的衣食父母，嗖地停了下来盯着我们看。对啦，海狮是有视觉认知的！照片里的人就是导游／海洋生物学家，看她穿的雨鞋，这个在当地可是通勤装备。我们皮划艇的领队，以及前面那个Hope小镇的婚礼上的女傧相礼服下就都穿着这鞋呢。

虽说对我来说这个海洋中心是抢钱，不过如果有孩子的话，这倒是一个非常好的教育中心，里面有很多看，听，摸的项目都设计得非常巧妙。这个水缸里的生物可以随便摸。缸里90％的东西我都不认识，边上一个5，6岁的小朋友热情地教我，”这个是海葵，那个是海星，这个我也不知道他妈的是啥。“ 小朋友，language, language!

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:17

海洋中心出来我决定去图书馆。之前做攻略的时候就偶然查到Seward图书馆常年卖旧书（还有录象带，有声书籍等等），5毛钱就能买一本。在地下室里淘了半天，看中几本可惜都是硬封面的精装本，我好不容易压缩到无托运的行李要是弄两本这种砖头进去肯定前功尽弃了。所以流连了两个小时后两手空空回到大堂借他们的电脑用用。上网是免费的，有效期30分钟。跟我第二天要前往的Denali的青旅再次发确认说晚上9点半在公园的WAC (wilderness Access Centre)等他们的车来接我。—— Denali国家公园附近并无民居，当然更无公共交通，所以跟旅店之间的接壤只能靠旅店的车定时接送。之前看青旅的网页说如果客人是长途巴士到达则他们派最后一班巴士9点45分在McKinley Village接，如果是火车到达则9点半在WAC接。我邮件跟他们说我是长途大巴过来，他们却回我是WAC接，所以我糊涂了，不过当时弱智地以为WAC跟McKinley Village之间可以暴走所以也无大碍，其实这两地之间是车程15分钟！这是后话了。

我决定再到海滨走一圈（上次在海边还看到海獭什么的）。海边有一大片一大片的trailer park拖车停靠点和露营点。拖车旅行是非常方便的旅行方式，而且动不动就是海景房啊！不过听说阿拉斯加租拖车非常贵。

几个少年在钓鱼。我在雨里冻得发抖的时候丫居然就穿着短裤。其中两个孩子看长相应该是印地安人？

他们身后的小河沟里全是翻腾的三文鱼。我问你们怎么不在小河里钓？少年回答那是淡水，淡水钓鱼是违法的。我还以为他们是没有钓鱼执照所以不能在淡水钓，他们说不是的。小孩掏出他的钱包要给我看他的钓鱼执照，生怕我不信他。（可是为什么我们看到熊的那条河就可以钓呢？要么区域不同法律不同？？）又看了会儿海里神龙不见首尾的海獭，回到宿舍。碰到淋成落汤鸡的Maria在地上摊开晾她的机票。原来今天她去爬Harding Icefield了。Maria叹气说是时候回西班牙了，她需要太阳。

第二天早饭照例吃了泡面加芹菜，赶往小船港坐去Denali的巴士。从Seward到Denali是有火车的，但实在太贵了！巴士最便宜的有100刀的，但是tripadvisor上的人说这家公司（Seward Bus group?)很烂，动不动就不打招呼地取消班次且态度不好。为了保险起见我定了145刀的Park-to-Park（这个是被他们推荐的）。结果几十座的大巴只有3个乘客！除了我，车上另一对底下的48州来的老夫妻，阿拉斯加之行是儿女送给他们的金婚礼物。放行李的时候跟司机说我要去WAC，司机说从来没听过这个地方，报给他听我订的Denali青旅的名字他倒是知道，把旅社名字写在了我的行李吊牌上。这个时候我就觉得心里有点不妙。但是想快到的时候应该可以借他们的手机给青旅打电话，问题应该不大。

司机是兼导游的，一路如数家珍地跟我们介绍早年的阿拉斯加开发史。条件那么艰苦的年代，没有公路没有铁路，冬天就靠滑雪夏天就靠划船。司机问你们知道美国最大的国家公园是哪个？哈，又到我抢答时间了！这个底下的48州都答不上来的问题我作攻略的时候早就碰到了。位于阿拉斯加东南面的Wrangell - St Ellias，以5万多平方公里(相当于半个浙江省)的面积雄踞美国国家公园面积之首。阿拉斯加共有8个国家公园，10个国家自然保护区，两个国家历史公园和两座国家森林。而美国最大的国家森林是位于阿拉斯加东南的Tongass, 面积7万平方公里！好了，知识问答：国家公园和国家森林有什么区别？

答：国家公园属于内政部。宗旨是保存其自然环境，原封不动地留给子孙后代。而国家森林属于林业部，宗旨则是开发利用。但是有趣的是，虽然阿拉斯加触目皆是森林，如果要造房子，几乎所有的原木却都是从加拿大进口的。因为阿拉斯加的树虽有高度，但没有胖度。后来碰到的北极圈的司机说，这是塞翁失马，要不然我们就不会有这么多漂亮的森林了。

车到Anchorage我们有一个多小时休息时间（会换司机，再上新的乘客）。司机强烈建议我们去Anchorage的周末农夫市场兜一圈。另外Anchorage原住民博物馆门票也包含在车票内，所以我决定先去博物馆兜一圈。（如果自己买票的话，又是抢钱的价格：25刀）。如果你对阿拉斯加文化和历史确实感兴趣，这里面恐怕得花个半天都不止。印象最深的是对1989年埃克森美孚油轮原油泄露的介绍。埃克森美孚总共花了34亿美金来打扫这次漏油，而直到2007年，还有2万6千加仑的原油漂浮在阿拉斯加南部海湾。（我可怜的海獭！光是找到尸首的就有1000头！）塞翁失马的是，打扫这次漏油产生了大量的工作机会，竟然使处于经济萧条中的阿拉斯加有了生机！

出来去周末农夫市场。再买了三文鱼浓汤配玉米面饼，6刀，是我吃过的海鲜浓汤里最棒的！一边吃一边看老乡演唱：

镜头前这个女孩儿也鼓起勇气上去唱了（看得出挺害羞的）。我本来以为他们天生都是金嗓子，听这胖姑娘唱了以后，我对自己的五音不全释怀了。

Anchorage到Denali这一段的司机换了个叫Anna的女士。到Denali的这段路叫Parks Highway, 路上会经过许多鸟无人烟的小镇和无数的森林湖泊。Anna十分健谈，7个小时的车程几乎没停过。经过一Walmart，Anna说这是北美封箱带销售量最大的沃尔玛。因为封箱带对阿拉斯加人来说是硬通货，出门在外有事没事他们总是随身带一捆，用它来粘被撞掉的汽车保险杠，船上的窟窿，被树枝挂破的裙子，在荒野里露营他们甚至会用封箱带把树枝粘在一起搭建临时避难所。

路过另一小镇看到个drive-through“免下车”警察局。阿拉斯加就是这么最前卫的生活理念和最原始的丛林并存？我问Anna阿拉斯加人很多住在鸟无人烟的丛林里或者就是方圆10里没有人烟的迷你小镇，那小孩上学怎么办？Anna说很多孩子都是家庭教育（Home schooling)的。家长会向教育部门申请，获得正规学校的教材以及到了考试时间参加正规学校的考试，如果分数合格则获得相应的毕业证书。Anna说这些孩子往往都比学校里的孩子分数高。

又说到阿拉斯加拥有美国最多的退伍军人的问题。Anna自己的老公就是退伍军人，她说有时候她也不能理解他们，老兵们似乎特别敏感，有点避世，不愿与别人过多交往。而如果要避世，美国还有哪个地方比得上人均拥有2.6平方公里土地的阿拉斯加呢？阿拉斯加有全美国最好的军人度假村，以及四大军事基地。

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:20

之前作攻略问当地人我8月底会不会有点过气了，人家都回说那正是秋色最浓，阿拉斯加最美的时候，结果到处都是绿树成荫。 这帮骗子！哪里来的秋色？这tnnd分明是盛夏的绿啊！

在路上我们就已经看到了传说中的麦金利山-北美最高峰，虽然海拔不及珠穆朗玛，但是从base camp到峰顶垂直落差却高于珠峰的落差。

Anna说我们很幸运，因为每年来朝拜麦金利山的游客中只有3%的人能够看到它的顶峰。我们那天一路上随处可见麦金利

渐渐地，路边植被出现了变化，真的是秋色！红色的不是土壤是灌木哦！

近镜头的粉红的毛茸茸的就是阿拉斯加最有名的火草（fireweed)，这也是阿拉斯加旅游必备词汇了。火草之名不仅因为它长得粉红色，还因为每当森林火灾之后它就到处生长。这种草遍布阿拉斯加，类似阿拉斯加的州草，有药用价值，还有此种口味的冰激淋。火草是从根部到顶部慢慢变红的，从春季开始发红，到最后一抹红花谢掉以后就标志夏天结束了，这时就长出白色的棉絮，夹裹着种子随风播种。从Anchorage到Denali的Parks Highway，一路上就看见路边一垄一垄的火草，远看是粉紫红，有点薰衣草田的意思。

阿拉斯加的森林火灾之多，多到除非危及民居，消防人员已经不去管它。他们说森林大火可以烧掉不少害虫，是大自然自发的新陈代谢。关于这个话题也有很多争议，很多人觉得火灾的烟雾严重影响身体健康，还会引发来年的洪灾等等，他们愤怒指责政府对森林大火的不作为。。。在去北极圈的路上的确看到大片大片的火灾过后重生的森林。

突然前面路边11点钟方向出现灰黑的一坨。有人喊“熊！“ Anna放慢了车速问我们 “肯定吗？” 我激动地从座位上跳起来，“肯定！“  这时熊双腿直立站了起来！。。。。怎么还拎着个桶？？。。。。。奶奶个熊啊，是个摘野果的人！

路上停靠的Talkeetna Lodge旅馆，貌似十分豪华 -- 后院天气好的话可以清晰看到麦金利：

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:21

车果然是到了McKinley Village停下（而不是WAC)，让Anna打电话给旅店，一直没人接。Anna说这里有免费穿梭巴士去WAC的，说完绝尘而去，我傻了。一个小伙路过听到了我们的对话，跟我说太晚了已经没有巴士了要不我到他们酒店前台打个电话给我的旅店吧。跟着小伙子到前台，小姑娘问我住几号房间，心虚地答我不是你们的客人。小姑娘说没关系，只要是市话，你随便打吧。青旅电话自动应答说他们出去接客人了。绝望中再回到门口，希望他们在WAC接不到我能聪明地意识到我在McKinley Village等。天色已晚，在没有人烟只有森林的高速公路上暴走10几英里到青旅是不可能的。我打算实在不行的话就出血在这家酒店住一晚，大不了就是回家吃一个月酱油拌饭嘛！还好等到9:45pm青旅的小白车居然开了过来。Denali附近的地址非常好记，就是位于公园路上的英里数。青旅在Parks Highway mile 224.1 （公园路224.1英里处），是Denali附近唯一一家，所以旺季的话估计应该要提前很早预定吧。（我是提前两周预订全额付款的。）床位32刀，另外还有独立小木屋（80刀朝上，可以住两人），户外帐篷等等。

我的小木屋宿舍推窗即见这条小溪，水声不是潺潺了，有点轰鸣。

我那间宿舍的卫浴是公共的，在小马路对面的另外一间木屋里，倒是干净暖和。半夜三更的得穿好你的雨鞋，在雨中或者在满天繁星照耀下，深一脚浅一脚地走过泥巴小路去上厕所。也可以多出点血住他们的中心区域，就是连着厨房和活动室的那个大木屋。

前文说到Denali附近的酒店跟公园之间的交通完全靠私车或者旅店的穿梭巴士。青旅的穿梭巴士到达公园大概需要25分钟左右。共有2趟,来回，6.45am, 8.20am, 回程5.30pm, 9.30pm。门口小黑板上有个登记的表格，我登记好了6.45am那班，又在前台买了两包方便面（可惜这里灭有芹菜）就回到小木屋睡觉。6人间的小木屋已经住了两对老人，一对夫妻，一对朋友。说他们都是第一次住集体宿舍，因为想尝试一下。当晚睡得跟死猪一样，第二天起来听说有人看见了极光！我留下了悔恨的泪水！

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:21

Denali国家公园24000平方公里，相当于上海和北京市区加所有郊县的总和还要大。为了保护这里的自然环境，公园里只有一条140公里长的东西向公路（不是城里的柏油公路，是土路。而且有几段在悬崖峭壁上），所有的私车最远允许开到24公里处的Savage River 野蛮河。要再往里开，必须有特殊许可。所以游客基本只能坐公园各式各样的穿梭巴士往里走。往里的穿梭巴士除了到野蛮河的以外都是收费的，根据远近不同，是否配备导游等，这些巴士收费各不相同。不过最热门的应该是到wonder lake奇迹湖的巴士了，30多刀。所有的绿色巴士在你回程的时候都可以随意搭车（只要他们有座位。但是我看基本都是半空的车，不知道是不是因为旺季已过的原因？）。另外还有一个10刀的门票（管用7天！我认为在抢钱的阿拉斯加，这个简直等于白送）。

Denali的入口叫WAC (wilderness access centre） 荒野切入点（我的神翻译），里面除了售票处，巴士上下点，还有点心饮料柜台，小卖部，电影放映室，等等。再往里一点叫访客中心visitor centre（有地图，电影室，展览区，服务区等等）。因为别的公园都是访客中心为“切入点”的，所以这两个点之间的关系有点迷糊人。

早上7点在WAC买了热巧克力，排队等候上车。大家都说越早越容易看到动物，我觉得7点已经够早了，结果也没看到啥动物。不过不管看得到动物与否，还是早点吧，奇迹湖已经在公园的138公里处了，巴士慢悠悠地晃荡过去再晃荡回来也要差不多一天时间了。（当然要自己携带食物和水，WAC和门口的visitor centre以后就没有食物供给了。outhouse基本还有，无水，不过都配有免洗洗手液）

巴士都是简陋的校车样子，司机反复叮嘱大家如果看到动物要说 “停！” 而不要 “我觉得我看到了一头熊”之类的啰嗦。说完停以后就要说“几点钟方向”。之后不久我们就看到了我们第一头动物moose，可惜moose是特别容易受惊的家伙，我相机还没把电源开关开利索，丫就撒腿狂奔了。继续往里就开始看到惊艳的秋色了！深红，粉红，金红，金黄。。。的灌木间杂着墨绿的针叶林，就像颜料都发了疯，呼啦一下倾泻在24000平方公里的山川溪流湖泊之间。

我决定一定要下来暴走，虽然下着雨。

路上又隐约看到了高山羊和熊。最近的是一只狐狸（还是狼？），在巴士后面的路上跟了我们一程。

到了奇迹湖了

如果不是下雨，如果运气好，可以看到麦金利倒映在湖里。google一张晴朗天气下的奇迹湖给大家感受一下：

我决定回程的路暴走一小会儿，走到走不动的时候就劫回程的巴士，然后我那号称防泼水的冲锋衣冲锋裤开始漏水。

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:22

一开始暴走我很兴奋，隔三差五地就蹦达到高高的山岗远眺田间地头色彩的盛宴。有的灌木丛很高，穿行在里面有点费劲。好在阿拉斯加没有蛇，能威胁你的动物都是块儿头比你大的。后来有点发怵了，万一熊遇可不是艳遇！就开始按照教科书教的唱歌...唱到后来很无聊，被雨淋得又很狼狈，就开始跟老天讨价还价：“老天爷，给点儿太阳吧，或者（远远地）给头熊吧。。。实在不行的话。。。。。。。给辆校车吧！”

两小时后终于看到绿色巴士，浑身滴着水爬上车，路上看到了天鹅和caribou。

回到WAC，刚好错过了青旅5.30那班车。接下来就是4个小时以后的9.30那班了！来之前人家都说在denali玩儿要多带一套衣服，因为这里阴晴不定。我没听。现在就只能在4个小时里用自己的体温来暖干衣服了。先买了杯热巧克力制造热量，电影开始了又跑到电影室去打发点时间。出来还有3个半小时呢，就去看旁边电视上循环播放的“National Parks - America's best idea" 幕后花絮。这部电视机的另一个作用是用来播放给露营的人看的“露营须知“，必须看了这个“须知“教育片才能拿到露营许可。“须知“主要教你一些露营基本知识，包括防熊，拔营时如何保护环境，如何涉水，如何急救之类的。说到露营，有指定的camp ground露营点露营，这些地方相对比较舒适，人多，也较安全。还有backcountry camping, 就是24000平方公里的荒郊野岭随便你了. 当然这两种露营都需要提前申请许可。

stranger2ureyes · 2009-09-12 09:23

我跟着一拨露营的人一起坐在地上，把湿透的袜子扔了（从脚脖子滴进去的水打湿的，不关狗踢死的事），饶有兴趣地看了两遍“须知“。到8点钟人家WAC打烊了，工作人员过来把电视关了，抱歉地赶我走。这时候衣服是快干了，但是还有一个半小时要杀。于是光脚穿了鞋去做免费的穿梭巴士玩儿。（门口的三条巴士好像一直开到很晚，不知道是不是为了附近露营的人。）Riley Creek Loop莱利小溪穿梭巴士主要连接WAC，访客中心, 科教中心， 莱利小溪露营点之类的地方。司机看上去至少有100岁了。跟我一起上车的小卖部的大姐已经认识我了，跟司机说“这姑娘要杀时间，坐你的车兜兜。“ 我就蹲伏在座位上百无聊赖地跟着巴士兜了。

斗争了一下要不要订第二天的fly- fishing 或者white water rafting。想到如果如天气预报说的要连下三天雨的话，我的只防泼水的冲锋衣也不方便在雨中玩这些项目（虽然后来听到rafting的时候都会发给防水衣的），于是作罢。听说那个white water rafting是相当的好玩！其实Denali还有个项目我本来预计要参加的，就是森林巡警带领的长达一整天的“发现之旅“ Discovery Hike（难度据说可以达到“strenuous“）。这个徒步每次的路线都不一样（所以才叫“发现之旅“），规定是一个巡警不能在一年内走同样的路线两次。但是需要本人提前一天亲自在公园预定（人数不超过12个），而且要买到公园深处的巴士票。想到天气预报又是下雨，我决定转而参加路线较短的，就在公园门口附近的巡警带领的徒步。这类短途徒步每天有3条路线（上午1个，下午2个），大概2-3小时，免费，也不需报名，就踩准时间到指定地点集合出发就可以了。

于是第二天参加了早上10点的徒步，在访客中心门口集合。我们的巡警是Michael。喜欢他们的制服，抓绒衣！

Michael其实很帅，就是跟阿拉斯加主流男人一样都蓄着络腮胡。（后来参加另一个项目，巡警问观众，请问大家有没有注意到我们公园跟别的公园有什么不同？有观众就抢答，“这儿的巡警都留络腮胡！“）。

出发前Michael问大家如果遇熊应该怎么做？大家都把手举过头顶挥舞。Michael很满意，说，还要用低沉有力的嗓音跟熊交谈，让他明白你不是猎物，是人类。这时候千万不能跑，一跑就会激发动物追逐猎物的本性。把手举过头顶是为了让自己看起来更高大。其实后面我们北极圈的司机说，他觉得这种说法很不负责任 - 把手举起来是对的，但是绝不应该高高举过头顶交叉双手挥舞，因为那样只会使你的手看上去像鹿茸！另外低沉的声音交谈一说其实并不是为了跟熊套近乎，是为了让你自己镇定下来。而如果不管你怎么在熊面前搔首弄姿它还是要吃你，这时候你就应该倒地装死（如果是棕熊）同时把手护住后脖子等关键部位；如果是黑熊，你就跟它决斗吧！因为黑熊据说是吃热的，而棕熊是看你死了后走开，过段时间再回来吃。不过我看老比尔的游记，他当年为了走Appalachian徒步道也是买了几本研究熊遇的书，结果发现据史料记载黑熊棕熊都有互相矛盾的吃人手段 。再说了，你魂飞魄散的时候怎么区别棕熊和黑熊啊？棕熊也有黑色的，黑熊也有棕的！我们北极圈的司机说区别的方法是看他们的脊背，好像棕熊的脊背是微拱的。。。我看算了，遇熊你还是自我了断了吧。还有一个大家都应该知道的常识了，熊攻击你只有两种原因：他认为你在偷他的食物或者要偷他的幼崽。也就是说你肯定站在了他和食物或者幼崽之间的地方。

Michael又问，那么遇到300斤重的moose呢？答案是跑。被这个庞然大物的鹿角顶一下可不是好玩儿的。

又问，那么遇到狼呢？哈，当然又到了不才我的抢答时间！攻略的时候早就看到了：“拿石头砸丫的！“ Michael说狼一般会避开人类（其实所有的野生动物“一般”都会避开人类），但是有的小狼不谙世事会上来好奇地瞅个究竟，这时候你要教训它让它知道人类是不善的。看出规律来了吧？丛林生存法则就是欺软怕硬，狼个头小咱就用石头砸，熊个头大咱就欺骗它。

stranger2ureyes · 2009-09-15 07:04

森林巡警们都是知识非常丰富的人类。Michael问人群里有没有科学家，一印度女士自豪地举手。Michael说他本来也是要朝科学家方向发展的，他大学学的是生态学。又问人群里有无作家，诗人。大家沉默，Michael笑道，“作家都是不愿意承认的，我相信我们每个人心里都有一个作家。” 我当时就觉得这巡警不一般啊。后来才发现原来他是有用意的。Michael一路走一路栩栩如生地跟我们讲解动植物知识，我们都觉得他讲解非常有条理非常上心，都说他很适合做老师。Michael指给我们看蓝莓，红莓，各种浆果，让我们摘了吃。

有人捡了颗小木球给Michael问是不是松果，Michael说我希望你没有尝它，这是moose屎。说到这个，Michael之前提到过动物粪便这个单词，说“以s开头，t结尾的四个字母的单词。。。“ 结果并不是你们所想的那个字，是scat。路上看到个海狸啃过的树干，当中就要断了，看出牙齿印来了吗？

后来又看到丫用啃下的树干筑的大坝：

跟世界各国的农民一样，米国的农民也憎恨筑坝拦水破坏农田的海狸，所以有一段时间海狸几乎被他们灭绝。后来科学家们发现海狸灭绝以后，洪水等自然灾害频发。现在又开始慢慢地恢复对他们的保护。

Michael又提问，阿拉斯加的降雨量其实并不多，可是为什么这里却是雨林地带？原来这就是tundra苔原和永冻层的双重功效了。永冻层使雨水无法渗透到地下流走，而密密麻麻一层苔藓又可以抓住水分。Michael让我们摸了摸地表灌木丛中的苔藓，很有弹性跟海绵似的！接着Michael让大家停下来，说，我要给你们布置一个作业，现在我问你们问题，你们回答。然后我用你们的回答来做首诗。问题如下：描述你们刚才所看到的。。。大家回答：蓝莓闪亮的果皮，被饥饿的野兔的啃过的光秃秃的树木。。。问，刚才摸过的？答：海绵般的苔藓。。。还有人答：moose粪便！问：你们闻到了什么？答：清香的空气，荒野的苦涩。。。问，你们感觉怎样？答：感恩，自由，平静。。。（回答里面数印度女科学家的单词最华丽）。这时路过一徒步的日本姑娘，我们蛮横地说“她也得回答“，于是Michael拦住莫名其妙的姑娘问：你感觉怎样？答，“很好。“ -- 这个回答于是也被Michael收录进我们的诗。

最后Michael用这些答案作了一首诗，在灌木丛中针叶林里念给我们听。团友们沉默了，眼眶里饱含热泪。这首诗等我最后写给大家作为本神作的完美结尾

stranger2ureyes · 2009-09-15 07:05

队友里有个60多岁的台湾人。说起老比尔走Appalachian徒步道的游记，跟我说他走过，走了两个月以后摔山沟里腿折了，躺了两小时爬上去再一瘸一拐走到主路上寻求救援。然后为了能缩短住院时间他坚持不开刀，现在修养了9个月了，跟我说Appalachian太美了，他腿好了就继续去走剩下的。还煽我说“你应该去走走”。完了，又中一毒！

徒步结束Michael说他下午两点还有一场登山的讲座。台湾朋友说他两点会再去参加另一条线路的巡警带队的徒步。权衡了一下，觉得我反正接下来的一天还要徒步，今天就消停一下，可以定定心心吃个午饭，两点去听Michael的讲座，4点还能赶上去看雪橇狗的免费表演。

公园门口的访客中心（火车站也在这儿）对面是公园里唯一一家餐厅，品种齐全（i.e. 早餐，热饮，冰淇淋，水果，外带三明治——后来买了个火鸡卷，微波炉加热了一下，好吃极了！，烧烤类肉食都有！），价格合理（按理说只此一家它完全可以漫天要价，但是价格不比外面贵），味道还不错，而且不收小费！我的海鲜浓汤盛在sourdough面包里，好像8刀？可惜是我不太喜欢的酸辣味道，不过还可以：

两点去电影室听Michael的登山讲座（他自己登过麦金利）。可惜徒步累了，居然睡着了。散场后就听人们在说，“这人真适合去做老师。” 再排队坐免费的穿梭巴士去看雪橇狗表演。车上见穿戴整齐的一男二女二童，都是黑色的西装皮鞋，女的扣得严严实实的西装衬衫下是曳地长裙。跟周围冲锋衣裤 t-shirt的人比起来特别突出，应该是传说中的阿米什人？

顺便说一句，今天吸取了教训，多带了套衣服，结果你看这天，那是一个艳阳高照啊！

做攻略的时候特意把“荒野的呼唤”（电影）找出来看了一遍，所以大致对雪橇狗有点感性认识。但是没想到它们这么疯狂地喜欢奔跑。一开始大家在狗舍参观他们的时候他们都爱理不理，一副病殃殃的样子

到了3:50的时候，它们知道一显身手的时候到了，整个狗舍开始狂吠，躁动。巡警在一片鸡飞狗跳声中面不改色地给大家讲解了公园以及这个狗舍的历史。

当年Denali不过是淘金者随意捕杀高山羊的食物来源地。自然学家和猎人Charles Sheldon于1906年和1907年来到这里，爱上了这里的高山羊，在那个人类基本的温饱问题还没解决的年代他就能高瞻远瞩地意识到如果任由人们随意捕杀，这些动物很快就要灭绝。于是Sheldon牵头游说国会把这片土地建成国家公园。可是光凭竖个牌子在门口上书“国家公园”几个大字在那个年代根本没用，接下来的四年里人们照例在公园里随意打猎。于是Sheldon任命当年的向导Harry Karstens 做公园的第一任巡警和总监. Karstens单枪匹马一个人（当时的预算就够发他一个人的工资）建起了公园的总部“大厦”，然后又单枪匹马地在公园内追捕偷猎者，结果一年时间内就杜绝了偷猎！据说又过了很多年他们才有雇佣第二个森林巡警的预算。” Karstens还是第一个登上麦金利南峰的人。那个年代，光是到达base camp大本营就要狗拉雪橇走好几星期。就是这么一个英勇的牛仔！

巡警继续介绍，当然当年的Karstens巡逻整个园子靠的是狗拉雪橇。后来有了雪地摩托就废除了雪橇。再后来雪地摩托经常出问题 ，还是狗拉的靠谱，至少永远不会有out of gas的问题，于是园子里又恢复了冬天用狗拉雪橇巡逻的制度。当然今非昔比，今天的狗拉雪橇配备了对讲机等现代设备。

时间到了，狗们都歇斯底里了。开跑：

跑完喂骨头。巡警继续介绍，领头的狗（就跟荒野的呼唤里的Buck一样）是最聪明的。靠近雪橇的那头是最壮的，因为一开始的瞬间它承重最大。

巡警最后说，请大家不要喂任何东西给我们的狗，这里唯一接受喂养的狗是Buck（门口有尊Buck的雕塑，张了嘴巴），他只吃纸币和硬币。

stranger2ureyes · 2009-09-15 07:07

在Denali的第三天,包里照样多塞了一套衣服(一朝被雨淋,十年带棉袄), 结果又是艳阳高照! 今天的计划是坐免费的巴士到24公里处的野蛮河，那儿有徒步道。这个穿梭巴士2小时一班。9点钟我和两个老太同等，巴士迟迟不来。老太因为11点还要去赶火车，所以很焦急，然后去问WAC的工作人员，工作人员说真奇怪，有史以来园子里的巴士从未迟到过，他说会电话去问调度然后告诉我们。一会儿工作人员过来跟我们道歉说巴士出了点问题让我们再等一会儿。俩老太气坏了，怕赶不上火车，怒气冲天地撤了。我就想，这是免费的诶，人家还跟你道歉。要在我们贵国。。。

迟到大概20分钟后巴士来了。到达了野蛮河。这里有个检查站。看到满山的红叶了吗？

其实这条道很容易，来回两小时足够了（10点开始徒步，12点正好有回程的巴士）。但是我被路边看似平坦的小山给引诱了，决定爬上去瞅瞅。（这里第一千次引用那句：人类对三维空间的疯狂占有欲导致了他们见山要爬，见水要涉。这句话真是普世真理。）灌木丛里爬山其实不如看上去那么容易，有的灌木长到小腿或者大腿那么高，密密麻麻蜘蛛网似的很纠结。而且虽然阿拉斯加没有蛇，可是谁知道灌木底下藏着啥玩意儿呢。这时候就又开始发怵，就又开始唱歌 。。。- 大家有没有发现一个人独自在广袤旷野里会情不自禁地开始自己跟自己对话？

半个小时后要死不活的爬上山头才发现果然山外有山，这里往上还有更高的山头呢，在山脚下看不见。山色不错。估计向阳的一面是红色，绿色应该是因为晒不到太阳？

下得山来发现天气实在太好，决定暴走回去！当然这里离园子入口24公里，不可能全暴走，老规矩，走到哪儿走不动了就劫巴士。吸收了之前爬野山被吓得魂飞魄散的教训，这次沿着公路走。

stranger2ureyes · 2009-09-15 07:08

秋色浓得像疯子一样，我不停地掏出快没电的相机，自作多情地跟大自然道歉，“对不起，你实在太帅了，允许我再摄一张吧！”

公路尽头那辆绝尘而去的红色小车跟这秋色真是天造地设的配。

stranger2ureyes · 2009-09-15 13:41

“我挑战你！大自然，你还能变出更漂亮的把戏吗？“我又开始跟老天爷讨价还价了.

stranger2ureyes · 2009-09-16 06:58

割草的机器。- 路边的草如果不割，会把公路淹没。啊，神啊，让洒家在这园子里做个割草工人吧！

看到条很浅的小溪，四散地在砾石滩上流开了去。

视野开阔（就不怕熊来突袭）！在冰凉的水里洗个苹果吃！

记得“走进荒野”里，Alex也是在森林里捡了个红红的大苹果，欣喜地自言自语（我说吧？在荒郊野外大家都喜欢自己跟自己说话）“You are the apple of my eye!"

stranger2ureyes · 2009-09-16 08:26

到下午快4点已经吃不消了，算下来从10点开始已经暴了6个小时（其中两小时在野蛮河徒步和爬山）。当中吃了一根香蕉两根能量条一个苹果。没吃热的咸的汤汤水水的，中国胃受不了。开始等神奇巴士，结果总也等不到。继续走了会儿一辆小车慢慢停在我旁边，问要搭车吗？赶紧拉开车门跳上去，妈呀，没见过这么脏乱差的车，座位地上都是可乐面包零食，后座上还放了个破破烂烂的电视机。我惊问，“你开车还看电视？“  答是朋友的车，借来的时候就是这个样子。
小伙子是密歇根来的，在一家游轮公司做事，夏天结束了，工作也结束了。回家之前他来公园里兜兜。问小伙子觉得这儿的秋色美吗？答说“美极了。“  问“你们密歇根应该也有秋色啊？”  答：没这么大的，而且那边都是湖，没什么山。小伙子把我送到访客中心，千恩万谢地告辞。不用说又在对面餐厅喝了一碗海鲜浓汤。再坐巴士去WAC门口等我们青旅的巴士。同等的有一对奥地利小情侣， 参加了Michael带队的那个徒步，以及当天“艰苦“程度的“发现之旅”，说”发现之旅“带队的居然是Michael的老婆，也让他们做诗了。笑死。这对小情侣“发现之旅”上瘾，第二天还要参加！

回到青旅时间尚早，去青旅旁边的老林子里转了转，一个人还是有点心虚。回来坐在河边看了会儿老比尔的小不列颠游记。觉得这篇游记写得极流水账，不喜欢。

问了青旅老板，说其实青旅附近就有三条徒步道。有一条一直通到Morning Mountain，来回也要大半天呢。正好，第二天去Fairbanks的巴士中午才来接我，早上的时间可以拣其中一条走走了。

stranger2ureyes · 2009-09-16 13:12

离开Denali的这一天，早上下了点小雨。按照青旅手绘地图的指引（先过小溪旁的路，然后数电线杆，第三个电线杆的地方弯进去）去走Mountain Morning的徒步道路。一开始迷了路，怎么走都是别人的“私人领地，请勿擅闯”，脑补好莱坞片里的土地主人拿着来复枪射杀擅闯的人，一回头，雨停了，山上一抹彩虹！

还记得前一天我在公园里“挑战”大自然让它再上演点更漂亮的花头吗？大自然果然应声而战！

回头重新找路，总算在长长的茅草中看到貌似一小径，一数旁边的电线杆，果然是第三根！这里的秋色跟Denali公园并无太大出入，不过树木比较高（后来碰到去fairbanks的小伙子告诉我其实我只要再往里多走一小时就到了苔原地带，又跟公园里一模一样的景色了。

stranger2ureyes · 2009-09-16 13:30

寂静的密林又让我脊背发凉了。况且发现了好多脚印！

和scat! 貌似还特新鲜！

对比一下我后来在博物馆看到的脚印和scat样本：

我看到脚印貌似是熊吧？便便貌似狼的？登时就吓到了。不过还是唱歌儿壮胆往里又走了10分钟。最后纸老虎实在装不下去，屁滚尿流地逃回了青旅。后来碰到的小伙子说他那天和一个朋友俩人爬了7，8个小时来回，路上也是不断看到脚印和粪便。小伙子说如果他一个人也不敢走那条道，让我宽慰很多。anyway回到青旅碰到旅店老板正在拆帐篷屋（9月14号他们就关门过冬了，所以有的临时设施就拆掉了），我跟他描述了一下刚才的遭遇，他不以为然的说，“相信我，那些动物怕你比你怕它们得多。”。。。鬼才信！

stranger2ureyes · 2009-09-16 13:48

跟俩日本妞聊了半天，她们在等四驱车来接她们参加stampede road一日游。这条路我之所以知道是因为离“走进荒野”里的Alex牺牲的“神奇巴士”不远，当年最后一个见他活着的人就是把他顺路捎到stampede路的司机。日本妞也知道Alex。我跟她们说她们日本有个小白领辞职出来自行车周游世界（第一站就是阿拉斯加）几年后回去写了本书叫“不去会死”，她们居然都不知道。俩人里的一个是个护士，辞职出来旅游3个月。说她以前不会英语只能跟团游，现在英语好一些了就自己出来背包。

顺便知会Alex粉丝一句，这地方并没被开发，还完全是老样子，就是说道路不通，只能冬天积雪结冰以后才能过河然后自己慢慢找。每年世界各地都有前去朝拜的人，但是条件挺艰苦的，也有危险性。Denali附近倒是有家旅馆是提供冬天用雪地摩托带人过去参观的。

日本妞走了后，我还有一个多小时要打发，于是就到另外一条靠近大马路的徒步道走了走。

火草

stranger2ureyes · 2009-09-17 02:08

中午12点到马路对面去等Anchorage过来的车，车上已经坐了不少人，有几个是到Denali去backcountry camping的荷兰人。一个是警察另外两个是啥忘记了。我们几个去过的人都波澜不惊地跟他们说里面的秋色都疯了。丫们都很激动，我说你们荷兰也有秋色吧，答说没有这么大型的。 坐前面的是一对老夫妻，慈爱地看着后面几个青壮年说，“你们出来这么远父母知道吗？他们担心吗？“ 又说，“我们年轻的时候也跟你们一样的！“

Billie's Hostel坐落在阿拉斯加大学费尔班克斯分校校园往东步行20分钟处。公共区域（厨房，客厅，等等）非常温馨舒适，楼上的房间貌似也不错，我没仔细看。可惜我住在外面楼梯上的一个小隔间，带一个简单的厨房和淋浴坏掉的浴室。。。

院子里搭帐篷好像15刀？其实这样更适合看极光呢。对啊，当天晚上预报有极光！

stranger2ureyes · 2009-09-17 04:14

放下行李去菲尔班克斯校园逛了会儿 —— 感觉阿拉斯加实在没什么城市风光来吸引游客，这个号称阿拉斯加第二大的城市干脆就拿个大学校园作景点了。大学建在山上，可以俯瞰很远的阿拉斯加山脉！校园本身的景色比起美国众多名校来说可以说不足挂齿，不过这个学校有个牛叉的地方—— 它的地球物理学院拥有自己的火箭发射平台！10几年来发射了不少探测火箭研究宇宙电离层之类的（好象号称是世界最大的陆地探测火箭发射台？？？）。这个发射平台好像经常跟日本的几所大学合作发射火箭研究北极光。跟这个比起来显得无足挂齿的是它的超级计算机中心（好像是每周三会有免费的带导游的参观）。看到路上的中国学生（还是因纽特人？）也不少。。。

这个最靠近北极圈的阿拉斯加城市却比南边的Anchorage还热。看看！人家穿着短裤滑冰呢。。。

大概逛了逛，没找到传说中的大学博物馆，下山往回走。小飞虫洪水似的涌来，不知道是天气原因还是什么。

大学到Billie's的这条路叫大学路，路上有咖啡馆书店什么的，还有一个号称全美国最好吃的冰激淋店hot slick。路过书店，在里面逛了两小时，终于把持不住买了两本，一本想买了好久的LP的创始人的自传（到这个时候已经不太把美刀折算成人民币了，所以不像国内时觉得那么肉痛了），一本One Man's Wilderness 一个人的荒野, 70年代很有名的一本户外书。讲一个人在阿拉斯加荒野单枪匹马盖了所木屋住在那里。书就是他的日记，后来发现其实挺无聊的，看了一半都是讲盖屋的细节，讲到打猎还比较好玩儿。不过书的插页照片实在是美轮美奂，举例说，有张冬天的大雪的夜晚，蓝幽幽的雪山松柏之间一幢木屋，小油灯的光透出小小的窗棂！

回到Billie's，订了隔天的北极圈一日游就洗洗睡了。没看到极光！不知道当天实际上有没有，据说城市里因为有灯光，就算有极光也不容易看到。

stranger2ureyes · 2009-09-17 09:46

第二天拿了巴士图决定去超市Fred Meyer兜兜看能不能买到点小礼物顺便再买接下来去北极圈的食物，然后再去大学里找找博物馆瞅瞅。出门先在门口的咖啡馆吃了个马粪和一杯茶。发现咖啡馆的茅坑很有品：

从咖啡馆的窗户看到一个日本人迤逦走向马路牙子上的一个小木棚。知道那就是公车站了。有没人觉得这儿的公交系统就像个秘密组织？公车站没有任何标志，窝棚上面一左一右挂两个花盆就是他们的接头暗号，有的小站甚至窝棚都没有，人就路边一站，司机曳然而止，跟乘客双目对视，大家就心照不宣了。

日本人说他辞职一年在北美大陆旅行，今天打算去fairbanks市区兜兜。我大惊，问，‘他们有‘市区’？在哪儿？“原本以为他们就一大学校园。。。遂改变计划红线乘到巴士终点站，也就是市区了。不出所料市区乏善可陈，唯一比较可看的是比Iditarod狗赛稍逊一筹的育空狗赛Yukon Quest站点。

我之前是不是从没提到Iditarod狗赛？这个也是阿拉斯加必备词汇。也是我觉得相当相当刺激的一个项目。Iditarod trail 雪橇狗赛全长1049英里 (1688公里)，从Anchorage起到阿拉斯加西海岸的Nome（还记得我在青旅碰到的加拿大小伙子的女朋友是在Nome做医生的吗？）。每年3月举行。来自全世界的雪橇狗爱好者齐集一堂，热闹非凡。1688公里的长度最好的纪录是8天22小时，沿途多是荒无人烟的野外，要经过严酷的极端气候的考验。有一位盲人妇女也参加过比赛！

Iditarod比较流行的一种说法是说为了纪念1925年白喉在Nome爆发时 (Nome今天人口有三千多，当年只有一千人不到），一批批雪橇狗和还有他们的主人接力赛跑5天半完成了674英里（1100公里）的距离把疫苗送到了村民手中。其实真正的Iditarod Trail道是从Seward一直西北向到Nome的。当年没铁路没公路的时候，贯穿阿拉斯加南北（食物供给，邮件等）完全靠狗拉雪橇走这条道 - 还记得“荒野的呼唤“吗？就是那个状况。马在这里很快就冻死了，人们发现只有狗才能胜任这个艰巨的任务，淘金潮期间美国底下48州的狗被一批批地买来或者偷来船运到阿拉斯加—— 就是“巴克“的故事。顺便说一点，传说中的阿拉斯加雪橇狗其实都是杂种狗，但是很多代杂交下来，优胜劣汰，已经非常强壮了。个头不一定大，但是体力好，跑得快。

要参加这个令人闻风丧胆的狗赛是非常辛苦的，除了整年地训练狗之外，奖金很少，参赛的完全是爱好者而不是为了赚钱。普通人可以在参赛的雪橇上做“乘客“，但是座位需要竞拍，好像起价是700美金？

Yukon Quest这个雪橇狗赛每年的2月初在育空河的两端进行（加拿大的white horse和美国这头的Fairbanks) ，虽然长度不及Iditarod,但是艰苦条件比Iditarod更甚，因为河两岸极端的气候，最低可达零下55摄氏度。所谓的铁人三项赛跟他们比起来那简直就是豪华旅游团。所以Yukon Quest史称世上最艰苦的比赛。在河边的站点看了Yukon Quest的录像和访谈，参加的人也有女性。。。太坚强了。

这幅海报一语道破天机：- 狂野而自由。苦痛难免，受罪却未必！Pain is inevitable, suffering is optional.

stranger2ureyes · 2009-09-17 12:51

又兜了一会儿就坐巴士去大学找博物馆。门票10刀，看那个30分钟的北极光科教片还得再出5刀血！anyway,还是老样子，教育性给它100分，最好有时间在里面慢慢看，而不是走马观花。

镇馆之宝是一个叫蓝色宝贝blue babe的3万6千岁的野牛木乃伊。

它的发现过程，科学家如何从它皮肤的咬痕推断出它是被狮子咬死的也是挺有意思的，阿拉斯加那时候居然有狮子！

博物馆里除了爱斯基摩人的各种打猎工具展示，还有他们捕鲸等的录像——他们的捕鲸已经现代化了，基本都是摩托艇。

再去看传说中很灵的北极光科教片。也许期望值太高，并无特别惊喜。很多科学术语就不太能听懂。比较有意思的是，南极和北极的极光是同一束光！对称分布在两个点而已！说到极光就不得不说日本人。日本人对极光的痴迷简直了。Fairbanks是全球观察北极光最佳地点，于是每到冬天观察极光最好的季节，日本每周都会有包机直飞Fairbanks. 注意包机可不是只有东京这样的大城市，福岗和名古屋这样相对的小城市也有。去年冬天包机到达的日本游客有4000多人。UAF去年发射火箭研究电离层的项目也是跟日本大学合作的。

博物馆里还有个噱头的地方是听音室。一间密闭的房间里只有一条板凳和一面变颜色的电子墙壁,再加环绕的14个音箱，颜色是根据太阳和月亮的升降而变换的，而音乐就是地球的真实声音（不是普通的音乐，只是一些单调的嗡嗡声），比方如果有极光的时候就有铃声，如果地震则有轰鸣声（阿拉斯加是地震频发地带！）。。。制造音乐的这台电脑实时分析阿拉斯加地震台等传来的地球数据而制造相应的声音。板凳上坐了一会儿，可能是我太六根未净了，听到的都是嗡嗡声！

博物馆出来见鬼一样死活找不到红线的“站牌”，于是决定去坐蓝线。他们一个城市大概就4，5条巴士线路（包括到郊区的！），这趟你要是没赶上，下一趟可能就一两个小时以后了。所以我本来打算等一个小时下一班蓝线的，结果到50分钟的时候看到开过来一条黄线，车头也赫然写着到Fred Meyer，就上去问司机是不是去Fred Meyer，司机不置可否然后说，”你确定你是要坐黄线吗？我看你是要坐蓝线的吧？蓝线再过几分钟就来了。你还是去坐蓝线吧。“  。。。丫是通灵师啊，连我实际是要坐蓝线都知道。

退下车来等到蓝线。Fred Meyer让人失望，居然连三文鱼干儿都没得卖！这是阿拉斯加吗？？说到这就顺便说一句，阿拉斯加虽然生产海产，虽然有自己的油田，可是他们的海鲜并不便宜，汽油也比底下的48州贵。难怪一个大学的博物馆就敢收10刀的门票！

stranger2ureyes · 2009-09-17 14:09

一夜无话，早上7点Ralf来接我们去200英里以外的北极圈。同车的只有一个精瘦的抽烟如喝水的澳大利亚妞, 到阿拉斯加旅行三月，未做任何攻略，现在已经是旅游季节的末尾了（意味着很多游玩项目和住处再过一周就关门了），她才刚开始第一站，还给Anchorage留了7天的行程，现在才听说Anchorage无甚好玩。打算过两天去Denali，也未定任何旅馆。

清早有点春寒料峭的意思，我们的第一个拍照点是阿拉斯加伟大光荣的输油管的”访客中心“。注意木头牌子上那个“North Pole"并不是真的北极，是Faribanks旁边一小镇（拿着这个名字做卖点， 据说就一卖圣诞装饰品的大Mall)。

阿拉斯加输油管的历史就不说了。说说它的设计。不用说在阿拉斯加这个”大冰箱“里从北冰洋建一条800英里（1300公里）长的输油管道一直通到南端的Valdez港口，跨越3坐山脉，无数溪流，还要考虑非连贯的永冻层和地震是多么复杂。所以建管子前他们进行了5年的地质考察。所有永冻层的地方管子就铺上地表，否则就埋入地下。管子全部造成之字形一增加热胀冷缩的空间，最关键还是防地震带来的位移。地表的支架也有很多机关给管子留下了如遇地震上下左右位移的空间。管子里流淌的是原油，并非完全液体，所以沿途还建造了11个加压站来使半固体往前流动等等。管子每天有飞机巡逻。管子内部也有一个类似火箭的装置来巡查内部是否异常等等。（当时听得很起劲，现在已经忘得又差不多了。）

过了这里我们停在一路边店吃早饭。吃完出来看见一印第安人的卡车里赫然放着一刚割下来的鹿头！9月初正是猎鹿季节！

stranger2ureyes · 2009-09-18 02:08

一路沿着输油管道走。到70多英里处车车们的好日子就结束了：柏油马路到头了，开始了令司机们闻风丧胆的Dalton Highway,长达400多英里的Dalton Highway，砂石路！许多租车公司是不允许租客走这条路的。跟Fairbanks的公车系统是个秘密组织一样，走这条路的人似乎也都心照不宣地有点惺惺相惜的意思，迎面的司机都会从方向盘上伸个把手指头打招呼。不过那个无边无际的金色啊。。。（照片多是车窗里拍的，包涵）

也有不变颜色的松树（据说黑色的松树就说明下面是永冻层。）

stranger2ureyes · 2009-09-18 02:55

这时候大家应该已经知道这条路为什么是砂石路了吧？对，永冻层。其实Dalton Highway也隔三差五地有“铺过“的路，不过因为永冻层的原因动不动就崩溃，有一段8英里长的“铺过“的路建造成本是8百万刀！还要每年花力气修复。

问Ralf成天在这条路上跑会不会审美疲劳。答，从来不会。因为这里的秋色每天都在变！

Ralf是德国人，一直做野外向导，90年代来阿拉斯加定居。先是在丛林里造了个小木屋在那儿住了八年！后来又回到商业社会（没跟我们说原因）。问他在丛林里住会不会觉得孤独，答，“从来不！只有在城市里我才觉得孤独。”

Ralf跟我们讲了很多打猎的知识。这里的打猎叫subsistence hunting，意思是你只能猎取够你吃的，绝对不允许商业出售。规矩极多，比方一人只能猎一头鹿。Ralf说一头鹿就够吃一年的了。有一年Ralf的父母从欧洲赶来跟他一起打猎，他说，令他们震惊的倒不是打猎本身，而是之后的butchering 宰割。

Ralf说他自己从来不带打猎队（带队需要考个Master Guide的资质好像），说因为打猎对他来说就是很质朴的一件事情，他不愿意把它搞成娱乐，也从来不收藏鹿角鹿头之类的。但是的确有这样的“旅游”项目，费用极高，因为可能会去到深山老林露营好几天追踪猎物。

有摩托车开！Bike to Arctic!

stranger2ureyes · 2009-09-18 03:05

苔原tundra分两种，高山苔原和极地苔原。过了一会儿，我们看到了极地苔原。这湖水蓝得跟油漆似的。

这个地方叫手指山

我说我从来没去过苏格兰，但是不知为什么一到这儿我就想起了苏格兰！Ralf说他也是的。

有根手指似的岩石是丛林飞行员们在这里唯一的陆地标志，手指指向南方，家的方向。

stranger2ureyes · 2009-09-18 03:13

再来看看蛇形的输油管：

顺便说，输油管基本上来说不怕恐怖袭击，除了这里荒无人烟没有袭击价值以外，输油管是一节一节的，如果一节被破坏，只要关闭这节的阀门就好了，不会产生大规模漏油。事实上，有一年的确有个流氓拿枪打穿了一个洞（虽然输油管号称防弹！不过据说他射击的是焊接部位），仅过了两天洞就被修复并恢复了运营。

到了育空河了

再看看跟Denali不一样的北极秋色

stranger2ureyes · 2009-09-18 03:42

到了北纬66度了。一个字：热！

往北跨了一只脚，好，咱也算到过北极了。刚才开摩托的好像是这哥儿们：

回去的路上，在当年建输油管道的工人棚户区，育空河摸了摸浑浊的河水，吃了一顿三文鱼面。。。20多刀（这个时候已经彻底不把美刀换算成人民币了），结果中饭被那个大煎饼和自带的香蕉给撑得，意面几乎一口没吃！我恨啊。。。

荒郊野外停留一家小礼品店，牌子写着：转弯有豪华茅坑：

从自然环境来说的确7星级：

stranger2ureyes · 2009-09-18 04:29

终于看到鹿

我的航班是第二天早上6点，于是让Ralf直接开我到机场。跟Ralf说我很想冬天再来看看，他说冬天其实更美。而且2月初有育空雪橇狗赛。冬天还可以冰上钓鱼。

要睡传说中的菲尔班克斯机场了。之前在“睡机场“网站上查Fairbanks机场得分极高，除了座位之间鲜有扶手可以倒下直接睡之外，据说那儿的工作人员看你睡机场还会送你一些洗漱工具。倒是没碰到这等温柔之举，半夜过后机场已经一个人都没了！。。。

回到上海，在密不透风的空调房里加班的日子，尔虞我诈的日子，在地铁里被挤得贴在门上跟被拍死的蚊子似的时候，我常常想起Michael站在溪边的针叶林里和我们一起写的那首诗：

On A Walk in the Wild                                                 荒野漫步

I am the fragrant air 　                                                        我是清香的空气
The tang of the wilderness                                                         荒野的苦涩
And the moisture of the bogs                                                     沼地的湿气
I am tangy berries                                                                  我是酸涩的浆果
I am the wind blowing through the trees,                       我是林间拂过的风
The gentle stream                                                                           温柔的溪流
I am the scat on the ground, the spongy moss,               我是土壤里的粪便，海绵般的苔藓
The plump shiny skin of the berries 　                                      野莓圆润鲜亮的果皮
And the bushiness of the moss 　　　                                       浓密的地衣
I am thorny branches left bare by the ravenous hare    我是饥饿的野兔啃过的枝枝丫丫
I am changing colors of the leaves,                                      我是秋叶变化的颜色
A psychedelic display of colors 　                                          奇幻地陈列
A Persian rug with floral designs 　                                           一幅花朵图案的波斯地毯
I am grateful, free, very good 　                                       我感恩，自由，我很好
I am long existence 　                                                              我由来已久
I am a sense of tranquility                                                       我是平静
I am wildness.                                                                              我是荒野

stranger2ureyes · 2009-09-18 07:39

功略的小小总结：

旅游时间：
推荐8月最后一周和9月第一周之间去Denali，这是秋色最盛的两周。阿拉斯加的旅游季基本是5月14号到9月14号之间，这段时间之外去除了景色可能不如旺季外（也有人说冬天的雪景更漂亮），很多游玩项目和交通工具都已关门。

旅游路线：
如果有两到三周时间，建议Juneau进入，Fairbanks离开，当中停留Valdez, Seward, Denali。Anchorage几乎可以忽略。

费用：
主要看你玩多少项目。不算国内到美国的机票，单在阿拉斯加的费用，我这次两周用了1800刀。（作为对比，大部分时间住青旅的话，东南亚两周400-600刀差不多；南欧两周700刀-1000刀左右）

玩儿 - 所有玩儿的在旺季按理说都是需要提前定好，但现在似乎人没那么多了。而且预定的几乎都有很苛刻地退款条件，自己权衡。不管怎样Denali似乎是永远的热门，园子里的巴士建议一定提前预订。

Anchorage: 海边自行车道coastal trail。

Seward: 海钓 （全天250左右加税；半天的他们说没什么意思）；海上观光油轮（基本半天100刀左右，全天的，去的海域不同，价格也不同）；单人/双人皮划艇（全天400刀＋税；多天的自然贵很多）； Exit Glacier; harding icefield等等徒步 － 免费； rafting（没做过攻略）；狗拉雪橇（普通的草地上拉的最低几十刀，上冰川的450刀）；

Homer: 海钓。。。（没做过攻略）

Denali: 徒步；露营；巴士观光；河钓（差不多200刀？）；rafting （200多刀以上，也有很多分类，时间，地段和级别）；直升飞机观光（其实是在Talkeetna坐直升机；200多到400多刀，有折扣券可以买一送一） ；

Fairbanks：金矿（80刀？）；温泉（没做过攻略）；北极圈一日游（190刀以内）；狗拉雪橇（最低几十刀？）

Valdez, Juneau这两地还有好多好玩的，而且可以坐渡轮（不过很贵！时间也较长）。

当然alaska共有8个国家公园，都非常好看。那个最大的Wrangell-st Elias如果不是自驾的话，交通不方便。还有那个看熊吃三文鱼的Katmai国家公园，当初查下来600刀一个人一天。

————————冬天游玩项目——————————————————
Denali在冬天是开放的，但是没有巴士，有如下项目可以游玩（具体可以google Denali的网站看）：
雪鞋行走
雪地摩托
狗拉雪橇
这些项目貌似都是一两家旅舍垄断的。其中一家earthsong lodge还提供到Alex的神奇巴士去参观的雪地摩托

费用都不低。动辄几百刀

Fairbanks，冬天是看极光的最佳季节。还可以冰钓（冰上凿个窟窿钓鱼），狗拉雪橇等。要是能赶到2月份去，有育空狗拉雪橇赛开幕式

stranger2ureyes · 2009-09-18 08:06

对，忘记这个了。当时我也是看实在太贵，放弃了。而且据说那地方到处烂泥巴路，哈哈。据说很多人跑到barrow就是为了要摸摸北冰洋的水：）不知道楼上的大侠在那儿看到北极熊没有？

其实要摸北冰洋还可以去Prudhoe Bay,就是阿拉斯加输油管/ Dalton Highway的尽头。（据说那一段路也很漂亮，而且极容易看到北极光。）不过要提前一天传护照复印件过去让他们查验先。

stranger2ureyes · 2009-09-18 08:20

没看到也好，据说北极熊看见人类是狂追不舍的！他们跟黑熊和棕熊好像就不是一类动物！鲸鱼肉是不是甜的？当地人捡你回家你就白吃白住么？？？