内蒙古鄂尔多斯观成吉思汗陵

成吉思汗陵

儿时十数年西藏生活经历，在内心深处积聚了挥不去严重的边疆情节，那辽阔而一望无垠的大地，那湛蓝而神秘高远的天空，白云如同懒散游荡的羊群，星空恰似黑毡镶嵌的钻石......，多少年以后的今天，我还不时梦见自己草地上撒野、森林里追逐的身影，然后，醒来时却空余无尽的怅然。

去年7月在大同出差时接到朋友杨文海电话，邀请我参与鄂尔多斯网球馆的设计，内蒙古，一个令我神往的地方，虽然从大同往北不过几十公里便进入内蒙，但我还是在很长一段时间的期待后才踏上了这方土地。在第一次的飞往鄂尔多斯的机舱里，我就开始向往自己即将置身于“风吹草低见牛羊”、“大漠孤烟直长河落日圆”的诗情画意之中了，然而除了机场到市区路上看见车窗外匆匆掠过的原野，我的足迹始终不过停留在早已和内地新兴城市并无两样的鄂尔多斯市内，准确地说应该是东胜区范围之内。再就是后来接二连三出差鄂尔多斯，基本上隔三两个月就要飞一趟，直至一个单程就需要耗费四个多小时的飞行让我产生恐惧感，

在多次领教了内蒙人（几乎都是汉人）的豪爽热情，吃怕了一次又一次满桌的牛羊肉以后，我很想一个人走出这个城市，到草原上去寻找八百年前那个彪悍好战、所向无敌的民族留下的痕迹，特别是那个只识弯弓射大雕的成吉思汗就葬在这里。从民族的角度，恐怕很多汉人和我一样对蒙古人颇有心理障碍，毕竟蒙古人南侵时的杀戮是空前血腥、耸人听闻的，数百万汉人的头颅在蒙古人的马刀挥舞下如砍菜切瓜一般，当时富的流油却赢弱不堪的大宋朝，铁蹄过处竟然如摧枯拉朽一般土崩瓦解。

我们一面是读着文天祥的诗句记住忽必列的残暴，一面是通过《马可波罗游记》知道了大元的强盛，对这一段历史，有太多太多复杂的情绪。就算在离中原非常遥远的南越之地的深圳，就在离我家不过四五公里的蛇口，还有被蒙古追兵逼迫跳海自杀的南宋最后一个小皇帝的少帝陵。然而，八百年以后，我们还必须承认生活在内蒙古的蒙古人也是我们的同胞兄弟，还必须把成吉思汗推崇为我们的英雄，历史，就是这样的滑稽。

时进09年9月，网球馆施工已近一半，同时为了汇能集团写字楼及呼和浩特大会堂项目，我又和杨文海来到了鄂尔多斯，3天之后一切工作处理完毕，预定了4号下午的机票，算一下正好有大半天时间可以利用，于是抓上工地负责采购的小军，开车直奔成吉思汗陵。

成吉思汗陵，简称成陵，位于鄂尔多斯市辖下的伊金霍洛（汉译；主人的陵园）旗，路牌显示距离我们网球馆也就六十多公里，一路道宽路平，两侧白杨高耸、柳槐簇拥，不时见到一两处草场，都用铁丝网围了起来，零星地放养着不多的牛羊，偶尔也可以看见几匹懒散的肥马。由于地势起伏并不平坦，所以想象中那一望无际的草原始终没有出现，虽然初秋的高原已经有几分凉意，但是我还是打开车窗，让原野上清新的空气汹涌地迎面而来。

高速公路旁的草原风光-1

高速公路旁的草原风光-2

穿过伊金霍洛镇之后不久，就见路边指示牌标明只有六公里路程，可我们却足足跑了有三十多分钟，怎么算也不会少于二十公里，不过很早就已经看见城陵的标志了，也许管理者将直径二三十公里范围之内都划为成陵了吧。终于在一大片高耸粗壮的杨树林掩护下，有一方被松柏覆盖微微凸起于原野之上的土丘，土丘前一座高大典型的中式牌楼，和明孝陵、十三陵、包括后期的中山陵、台北中正记念堂等，建筑格式并无二致，上书成吉思汗陵五个金色汉字及相应的奇曲拐弯的蒙文，牌楼前的停车场上已经停靠了几十台大大小小的车辆。

陵院高大的牌楼

80的门票我买了两张，等小军停好车，我也看完了门口的简介，很早就知道所谓成陵不过是后人臆造出来的一组建筑而已，不记得在哪一本书上看过，历史记载，蒙古人丧葬风俗是掘地为穴，深埋而不留坟茔，用万马踏平后派人守候，等植被恢复撤出，所以至今从来就没有发现过一座蒙古王公的陵墓，就更不要说成吉思汗陵了，然而成吉思汗在鄂尔多斯却留下了祭祀他的八白帐（后世有讹传为八百帐），装殓衣冠的银棺，留下了守帐的达尔扈特人，就连鄂尔多斯这个名字也是来源于很多很多帐房的意思，于是后来的中央政府在1954年按照传说择地修建了这座成吉思汗陵，并将避战乱迁移到青海湟中的八白帐及相关祭祀用品运回安放。所以这不过是一座供奉祭祀用品的建筑，与其他帝王陵寝有着很大的区别，至于真正的成吉思汗遗骸，只能在历史学家的想象中寻找了

成吉思汗青铜雕像

穿过牌楼便见一尊高居于花岗岩基座上的成吉思汗青铜雕像，戎装的成吉思汗策马面向西方，有解说这是象征他倒下时西征壮志未酬，单就此而言他大可安息了，因为他的子孙最终将几乎整个亚洲大半个欧洲杀了个天翻地覆，多少曾经不可一世的国家、曾经雄霸一方的民族，都在他的蒙古铁骑裹胁的滚滚黄尘中望风而逃，甚至亡国灭族，在他 “蓝天之下都是蒙古人的牧场”宣言后，在欧洲俄罗斯大部分，保加利亚、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利，直至奥地利维也纳，在中亚的叙利亚、伊朗、伊拉克，在东亚的大宋朝、朝鲜、越南、缅甸、印度，他的子孙所向披靡，所到之处无论是历史悠久的文明古国，还是骁勇善战的游牧部落，都没能够抵挡住这场人类历史上，由单一民族发起的最大规模的战争，这一场惊天浩劫，差一点就把欧洲的文明断送在历史的尘埃之中。然而这尊铜像不过就是一个骑在马背上戎装的老者，我左看右看，就是找不出应该有的气吞山河的霸主气势,不过照片还是要拍的，小军就充当了我的摄影师。

九十九级台阶上回望老成雕像及牌楼

沿着九十九级花岗岩石板砌就的台阶往上，顶部却是一方长条形的平坦地域，有一圈红色的围墙围着，中间就是那三座顶部蒙古包造型、主体汉式重檐结构、由回廊串连的的建筑，白色的墙身，蓝色的屋顶、瓦面，再加上金色的宝顶，汉白玉精雕的栏杆、窗眉、门框，远远望去，非常庄重雅致。台阶右侧是十三敖包，一大十二小，所谓敖包不过就是石头堆，蒙古先民在草原上刻意留下的地标，不过后来就慢慢带上了一点宗教的色彩，和藏族的嘛呢堆相类似，左手约三百米远处白色圆丘型平台建筑，围绕三层平台插着不少各色的旗帜，显然又是以汉白玉雕刻为主的祭坛。

进入陵园

供桌、香炉

旗杆、五色旗

十三敖包

走进居中的大殿，八边型的结构由八根盘龙金柱为支撑，据说这可是真的包了金，中间靠后的位置，是一尊高五米多的成吉思汗汉白玉坐像，坐像背后就是最值得蒙古民族骄傲、也经常被我们顺便骄傲一把：当年蒙古人占领的横跨欧亚大陆、占地3300万平方（目前中国面积近四倍）公里的四大汗国青铜地形图。我就奇怪了，北京毛泽东纪念堂里的毛主席像是坐像，南京中山陵里的中山先生也是坐像，台北中正纪念堂里的蒋介石先生也是坐像，这些坐像姿势又和庙里的如来、观里的真武大帝相差无几，最大的差别就是发型、服装、手势了吧，所以总有一点进了庙观的错觉。不过纪念堂也罢、陵寝也罢，很多时候修建的本意也就和庙观相似，不过是给后人膜拜、磕头、祈福罢了。

大殿内汉白玉老成雕像

大殿包金立柱

大殿后面的寝宫是一座正方形的建筑，里面摆放着三个黄锻罩着的直径约五米白色的蒙古包，这就是所谓八白帐中的三个，供奉成吉思汗和他的三个老婆，其他的老婆可怜就没有位置了，这个有点让我吃惊，比起那么多皇帝的陵墓这似乎也太简陋了，倒是帐前的供桌做工精细，繁琐地雕刻各种图案，中间镶嵌是喇嘛教的藏八宝，历史上元朝时忽必烈将喇嘛教定位国教，并尊青海西宁塔尔寺八思巴活佛为国师，桌上长明灯也是喇嘛教的高脚银制酥油灯。白帐对面墙上是瓷砖烧制的一幅画，据说是临摹自传下来的银棺内一幅古画（古画后毁于文革），古朴简练的笔法描绘了成吉思汗和他的家人，看不出来是几妾几子，画中的人物全部头戴滑稽的宽檐尖顶高帽，怎么看都象欧洲中世纪巫婆的穿戴，不过强悍的蒙古人绘画技艺实在令人不敢恭维。整个大殿有点空落落的，走在我们前面的一队游客很快就“游”了出去，我仔细地观察大殿吊顶上的彩绘，和中原的皇家建筑很是不同，图案应该是源于蒙古包吧。大殿一角坐着一个强壮着蒙古袍的汉子，低着头忙着玩他的手机，显然这就是忠实的达尔护特人，既然他不注意我，我就请小军掩护观察，自己拿出相机尽情偷拍。

寝宫内三白帐

吊顶彩绘

老成的全家福

东西回廊实际上就是两个展厅，除了一些非常简陋的文物展示外，所有的墙壁都被大幅壁画覆盖，据说是中央工艺美院的教授们根据某一部电视剧创作的，壁画气势恢弘，人物刻画细腻逼真，从成吉思汗父亲抢人家老婆后来被杀、孤儿寡母艰难度日成人后老婆被别人抢、团结力量打败敌手抢回老婆、联盟部落消灭异己统一蒙古、四处征战开拓疆域终成霸业、忽必烈南征建立大元定都大都等等，就是一个超大的连环画，细细看去，似乎自己就身临那几百年前的蒙古高原，在号角连天、旌旗避日的背后，多少年轻生命成为英雄成名路上的垫脚石，多少年迈可怜的双亲白发人送黑发人，多少父亲和丈夫战死沙场后孤儿寡母失去生存的依靠……,杀声震天、血染长河，千千万万的白骨垒起一代英豪标榜名垂万世的丰碑。

壁画--战胜敌手

壁画-统一蒙古、登基汗位

东西两厢配殿供奉的还是八白帐中的另外五帐，左三右二，帐内据说是供奉成吉思汗用过的马鞍、弓箭、战刀、苏勒定（铁矛头）等物品，还有四子拖雷及夫人灵位及象征九员大将的九面旗帜，墙面依旧是壁画的延续，右殿是描述花刺子模连续三次杀了蒙古人的使者，恼怒的成吉思汗挥军西征，途中路过此地，马鞭坠地后即认为风水宝地。后来南征西夏病丧甘肃前线移灵回程又车陷于此，终于天意使然安葬鄂尔多斯。多么熟悉的故事情节，似乎在中国古代很多传说中都有类似的出现，所以让我对他的真实性颇为怀疑，不过并不影响我们作为游客对这些的欣赏，历史有时候也就是拿来娱乐娱乐罢了。

偏殿内的白帐

出大殿往右300米左右就是祭坛，三层的祭坛全部由汉白玉的雕花围栏装饰，每一层还有龙首型出水口，形制与故宫、天坛等没有两样，不过就大殿里展示的文物看，几百年前的蒙古人是绝对没有这样精细的讲究，也许当年就是一个土堆而已。坛上一座铜制大约两米高的祭殿，里面供奉的应该是灵位吧，一个中年的达尔扈特人在仔细地擦拭铜制供桌，桌上玻璃罩子里长明灯幽幽地晃动着黄豆粒大小的火头，香炉里并没有太多香火，功德箱{庙里是这样称呼的}里却塞了不少纸币，其中有一些面额惊人的，从文字和图案上看应该是蒙古国发行的货币了，国家分开了，一个民族对历史的继承还得继续，无论内蒙外蒙，成吉思汗永远都是他们共同的祖先。

祭坛上的铜殿

汉白玉栏杆

往外打算走出陵寝时，发现大殿前方东南角有一座圆形小亭，远远看去应该是碑亭，走近果然，亭中一方高约六米的石碑被那可怜的赑屃背负着，碑文没有仔细看，似乎是讲成吉思汗的丰功伟绩吧，却发现这是一个最佳拍摄角度，于是让小军给我好好拍了一张照片。出来后看敖包那方没有什么游人，就走过去看看，按照蒙古人的习俗在地上找了十三块小石子丢到最大的敖包上面，据说这就是当年成吉思汗掉马鞭的位置，敖包上一棵古树枝叶繁茂生机勃勃，几百年来只有它只有忠诚的达尔扈特人，甘于寂寞忠于职守默默守卫着草原上最伟大的灵魂---成吉思汗.铁木真。