听从心的声音,走进那个纯朴的世界(记录这半年的黔东南独行)

阿国 · 2009-10-20 12:24

始发站，苗都凯里

凯里，自古以来一直远离大众视野，安静地偏居西南一隅，默默地创造着自身悠久的历史，在明清时期有“小京州”美称。1956年4月，国务院批准建立黔东南苗族侗族自治州，两年后，凯里作为州府所在地，确立其黔东南地区的政治、经济、文化中心地位。

随着黔东南博大灿烂、绚丽迷人的民族文化在国内外引起的阵阵轰动，越来越多的目光聚集这方土地，这里成为新的旅游热点。凯里也正摆脱农耕时代的印记，往新兴工业、旅游城市的方向前进。在这座城市的中心，大十字一带更是一片繁荣景象，各种酒店、购物、娱乐场所林立，并不亚于国内其他城市，全然看不到昔日的风貌。川流不息的车流、人流也切切印证着这个事实。在最受欢迎的BOBO，年轻男女们正在优雅的环境里，悠然地喝着咖啡，吃着甜点，除了地点不同，这跟其他大城市又有何二致呢？永远无法抹去的印记，恐怕就是那美味的酸汤了吧。在凯里，无论是在路边小店，还是岸然的酒店，随处可见酸汤的影子。大至一锅酸汤鱼、酸汤牛肉，小至一碗酸汤米粉，那股酸酸辣辣的味道算不上浓烈，却完完全全浸入到凯里的血液中去。晚上，一个人到当地一家有名的店吃酸汤牛肉，那是需要很大勇气的，因为那里经常爆满，你一个人能够坦然面对众多等位的人吗？所以，我选择了白天的时候去。我无论是对酸汤还是牛肉都无法抗拒，如今两者完美结合，自然是敞开肚子吃。吃完鲜美的牛肉，再满满地喝上一碗已煮得浓浓的酸汤，那种感受，你能言语得清楚吗？反正我是无法形容，请原谅我的笨拙吧。可即便是吃得肚皮滚圆，也只需要花费40元。

阿国 · 2009-10-20 12:25

尚可寻到昔日一丝印记的，还有凯里老街。离大十字的繁荣不远处，老街正以另一种姿态出现在人们眼前，以自己的节奏演绎着老去的生活，静默地看着时代的变迁。这里与现代、繁华无关，只有与生活息息相关的真实气息，还有古朴的市井、草根气息。

走出门口，才发现昨夜下起了雨，这雨下得是恰如其分，细雨润物细无声，既没惊扰人们的美梦，又把老街圆润的鹅卵石路面淋了个通透，这就是春天静美的雨。因路面是卵石铺就，本就被往往来来的人踏得光滑，雨后更是滑溜。路人皆作小心翼翼状，本就不紧不慢的步伐，更显悠悠了。一对老夫妇在路边支起一个小摊，卖一些自家做的馒头、包子。在这有些清冷的早晨，这番热腾腾的景象温暖着每一个路人，人们纷纷被吸引过来，争先购买，仿佛不是买些简单的糕点，而是那份温暖。面对人群，老人却并不忙乱，仍是慢悠悠的，全然不顾眼前的纷扰。那份悠然从热气中透出，显得有些不真实。花上五角钱，就能买个大馒头。馒头蒸得很是松软，有股特有的香味，细细嚼着，甜滋滋的，有股儿时的味道。小时候，我总不顾大人的催促，爱在嘴中含一口饭，慢慢吸取那特有的香甜。边啃馒头边逛老街，感觉是相当惬意，满足也可以来得很轻易。

时间还早，老街显然还没完全醒来，一些商铺仍大门紧闭，一些店家也才刚打开门。店主正往外摆放货物，开始张罗新一天的生活。当然，也不乏早起之人。手工造秤的小店内，老板正低头卖力地打磨着秤杆，只是偶尔抬头跟一旁的女子说上两句；而弹棉花的小作坊内空无一人，老板安静地坐在门口，若有所思地看着远处；老旧的小诊所里，一个小孩躲在比他老得多的药柜后面，轻声哭泣，也许是刚被母亲责备过吧。各色生活正悄然展开，老街也因此而鲜活起来。

老街背后，那些经过岁月洗礼的老屋，久经生活熏陶的木板、瓦片，早已失去其原色，在雨后清冷的早晨更显寂寥、破落。门窗紧闭，趋上前，轻轻扒开门缝，往里张望，在一团昏暗中，看不到一丝生活迹象，也许是主人已寻到更好的去处，便遗弃了此地。正老去的，还有昔日风光一时的供销社，也随着那个曾经红红火火的年代一起掉入岁月长河。只余下一栋旧楼，身上仍带着那个时代的印记，一脸孤寂地站立街边。

随着人们生活的改变，年迈的老街也正悄然变化。数年前，我也曾在老街留连，记忆中短短的街道两边是满满的弹棉花店、布料店，现在虽然仍有，可其数量已大为减少，逐渐被一些家具店跟补牙店取代。我始终没能弄明白，那些补牙店从哪个旮旯寻来那么些可怖的图片，各色奇形怪状的烂牙森森然地呲着，让人不由心生恐怖。相信每个孩子都曾有被父母恐吓的记忆，而我父母的招式都是相当老套，来来去去无乎都是关小黑屋、让疯子抓走之类。不知凯里的父母会不会有所创新，在孩子闹事，而又无法安抚时，以拉到这些补牙店来阻吓那些未谙世事的孩子呢。那个在路边摆旧书摊的老人也消失不见了，也许是人们已不再需要那些老得掉牙的书，也许是老人已带着它们永远离开。站在街头，看着熙熙攘攘的路人，他们多是来自周边的乡民，感受着老街身上的草根气息，那是老街活力的本源，该是始终不会变的吧。总得有人卖镰刀、锄头、鱼网不是，对吧？

阿国 · 2009-10-20 12:31

凯里老街·手工制称店

阿国 · 2009-10-20 12:32

凯里老街·躲在老药柜后哭泣的小孩

阿国 · 2009-10-20 12:33

离开老街，便坐公交车到州博物馆，为我漫长的黔东南之旅作补漏。偌大的博物馆内空无一人，我得以自由自在地搜寻想要的信息，甚至可以坐在地板上。而我也正是这样做的，因为我看累了，而里面根本就没有凳子。可能博物馆的设计者、管理者们压根想不到有人会犯傻，竟会认真地看完。博物馆藉以简单的实物、图片、文字展现黔东南州丰富多彩的民族文化，无疑有些异想天开，更何况展出的内容是少得可怜。惟一值得欣慰的是门票不算贵，为此你只需花上10块钱，就可以在这个大房间呆上一天，当然，你身心的力量都得足够强大。解说员是不会有的，除非偶尔有旅游团光顾，他们才从某个隐蔽的角落冒出来。而最终，他会发现，他说得最多的不是苗族的服饰抑或侗族的大歌，而是厕所在哪里。为此，我深信那些可怜的人是因为憋得太辛苦才跑进来的。因为，他们很快又蜂拥着离开了。

阿国 · 2009-10-20 12:38

凯里是黔东南州首府，也是很多人黔东南旅行的起始站，很多人也正是仅仅如此做的，并未认真观赏这个正兴起的小城，或者说是没有时间欣赏吧，多年来，我也曾数次匆匆掠过这个城市，记忆只停留在那锅美味的酸汤。其实，只要停下来，认真看看，凯里是一个挺悠闲的小城，很生活。

阿国 · 2009-10-21 01:32

石龙寨,遇到西夏后人——西家

在跟一个旅行社的女子聊天时，从她口中偶然得知石龙寨，是西家聚居的一个小村寨。西家是我从未接触过的待定民族，便决定过去看看。上车后，一再叮嘱司机在石龙寨路口放下我，司机满口答应，可很快就抛之脑后，只顾往前飞奔。遇到这样的司机，你总得自己盯紧定不是，所以一刻都没敢放松，双眼紧盯着窗外，当路边指向石龙寨的牌子出现时，司机果然把我给忘了，不得不大吼一声：停车。把全车的眼光都吸引了过来，嘿嘿，这也不能全怪我呀。我的肚子也不允许我去顾及众人异样眼光，估计是因为早上没有按时吃早饭，此时是一阵内急，赶紧抱起背包跑下车去。公路下面不远处正好有一户人家，急跑过去，遇一老者，请求借厕所一用。老者笑，遥指屋子旁边一低矮茅房，扔下背包，急奔过去。发现，该茅房之低矮完全出乎意料，蹲下方能勉强挤进去，且门前是没有任何遮挡。正痛快着，两头牛从对门的牛圈中探头出来，并一直向这边观望。呵斥一声：色牛，可对方完全不为所动，仍一副怡然自得的样子，就这样对望着，自己也觉得有趣，大笑出声。活着，总会遇到各式各样的小意外，其实无伤大雅，何不放宽心怀，一笑置之呢。

辞别那对色牛，谢过老者，便沿山路走向石龙寨。这么一个小寨子，既无丰富的资源，又不是某著名景点，自然不受人们青睐。一路走来，不见一车一人，实在是安静得紧。走至一坡顶，见三石巍巍立于路旁，直逼底下山谷，颇具气势。回望对面，只见悬崖陡峭，险峻异常；而底下的山谷，却是阡陌相连，屋舍、油菜花田点缀其间，一片宁静秀美的田园风光，实让人感觉心旷神怡。

早春时节，正是油菜花盛开的时候，散落公路两侧的油菜花田，金灿灿地点缀着山间的浅绿，更何况此时阳光也正灿烂。路上的风景虽说不上大美，却有股怡人的清新、明亮，心里慢慢滋生一股跃跃的冲动，随即泛滥成不可抑制的满心快乐，撒开脚丫在路上狂奔起来。人在独处的时候，总是容易放纵自己，所以在人前的道貌岸然并不能说明你有多强自制力，那只会相当无趣，还是先看看独处时的表现吧。

转过一个弯后，就看到石龙寨。几家古朴的屋舍零落地散居在山头，路边依次可见奇石、古树、老井、木亭。而颇具规模的芦笙堂则是独自盘踞一山头，周边开得正盛的李子花，以一树洁白相衬芦笙堂的黑瓦，显现一片古风。步入寨门，也没见着一人，只听到鸡犬相闻及声声鸟鸣。宁静，这是石龙寨给我的最初印象。哦，对了，还有整洁、干净，如果你的家不是乱糟糟那种，那么石龙寨就是像家里的那种干净、舒适。

阿国 · 2009-10-21 01:37

石龙寨，西家·芦笙场

阿国 · 2009-10-21 01:39

再来一张，石龙寨，西家·油菜花田后的芦笙场

阿国 · 2009-10-21 01:43

这还不是石龙寨的全部，等爬上坡顶，她才豁然展现在眼前。小山包上伫立着一个的圆形的芦笙场，有漂亮的回廊，是人们跳芦笙的地方，热闹的场面是节日时才会有的。当然，如果你肯花钱，也可请当地人表演。此时，既非节日，又碰巧只有我一个穷游客，自然无缘那份精彩。这样反而最好，可以在里面尽情地享受春日的明媚阳光。在芦笙场的一侧是开得正艳的李子花，一簇簇地迎风绽放，如天边飘来的白云，洁白得不着一丝人间烟火。再下面是金灿灿的油菜花田，虽然不大，可衬着朴实的黑瓦、素洁的白花，也显得娇艳。在芦笙场的另一侧，是一个荷塘，中间有一座三层结构的凉亭，与山头的芦笙场、环绕左右的民居交相辉映。因是初春，荷塘只留下早已败落的残梗，倒也映衬出春色的明媚。一间间古色古香的屋舍绕荷塘而建，依势层层递进，显得错落有致，别有一番韵味。寨子周边是众山环抱、古树林立。登高而望远，对面香炉山仿如近在咫尺，香炉状的峰顶清晰可见；远处，群峰连绵，云雾缭绕；底下，层层叠叠的耕田、金灿灿的油菜花、雪白的李子花、散落的屋舍交织在一起，经初春温煦阳光的巧妙揉合，呈现一片生气勃勃之景象，此景本应只该天上有，却被搬到此地。我得承认，我喜欢这样的明亮、清新。喜欢这里的还不仅仅是我，相传，官府也相中此地，想在此设府。可西家人备受官府剥削、欺压，早已恨透官府，自然不答应在此设府。于是，就把清冽甘甜的猫猫泉堵死，没有了水源，官府也打消了在此设府的念想，石龙寨也才得以保存。民间智慧当然值得尊敬，可里面折射出来的无奈，更让人心生戚戚。在以前，每个爱看或听故事的小孩或多或少都会听到过，某某贪官或财主欺压百姓之类的故事，这很好地培养了我们对这些坏蛋的深恶痛绝，可当我们慢慢长大，我们其中一些人却甘心成为坏蛋一员。

阿国 · 2009-10-21 02:12

秀美的风景固然让人沉醉，而热情、质朴的西家人更是让人倍感温暖。才踏入古朴的老屋，主人便热情的迎上来，拉到整洁的屋子里，便张罗住处、饭菜。饭菜是腊肉、血豆腐、新鲜豆腐及一些菜蔬，虽简陋。可在还略显寒冷的夜晚，围炉而坐，守着热乎乎的火堆，品尝简单的食物，再喝点主人酿的米酒，也是倍感温暖、满足。主人一家是甚为热情，不断往我碗里夹菜，慢慢地，我发现我吃菜的速度远比不上主人替我夹菜的速度，很快就堆满一碗。可尽管如此，还是边嚼腊内，边想自己有多久没有受到此般礼遇了？

在寨中闲逛时，遇到的村民也都很友好，虽是简单的问候，可相比起城市中的冷漠，也是让人觉得亲切。寨里一户人家建新房，这可是寨子里的大事，男男女女们集中在一起帮忙，即便是行动不便的老人，也都围坐在下面，指点着在屋架上劳作的人。闲下来时（其实，我也没什么可忙的），便搬个小板凳，在院子安坐，暂时抛却世俗的烦恼，就着和煦的阳光，或是闭眼休憩，或是品尝一杯清茶，或是看一会闲书，或是跟老人聊天，或是到寨子里简陋的篮球场跟孩子们打场篮球，生活也可以很简单。此时此地，没有烦恼、忧虑，只有满满的幸福、满足。城市虽然赋予生活很多的便利，也带来太多光怪陆离，可微小的我们又能享受到多少呢？生活里充满各种欲望，而无论我们怎么努力，却也总无法填满我们的欲望。总是被驱赶着不断向前，无法停下脚步，更无法回头看看我们走过的路。而在远离人们视野的大山里，人们过着自给自足的生活，安享大自然给予的一切，又与自然和睦相处。也许，这才是生活的本质，是我们离开得太久了，早已忘却。

阿国 · 2009-10-21 02:15

石龙寨·西家，李花·民居

阿国 · 2009-10-21 02:16

可在这宁静的小村寨背后，却饱含着一段辛酸的过去。据寨中的老人口述，他们的祖先原是西夏国人，在家国被蒙古铁骑踏破时逃出，便开始无休止的逃亡生涯，后在江南一带安定下来，可在明朝时又被赶到贵州。明军为了强迫他们离开，便在他们身上刻印，如发现有被刻印者未离开，便可随意屠杀。迫于无奈，他们只得再次离开家园，可终究忘不了故乡，便把头饰扎成三角形，以纪念故乡的那座山。又为了子孙不忘却那段屈辱，便把那刻印留在衣服上，如一道永远抹不掉的伤痕，一直印在心间。

蒙古人多次征伐西夏，都被强悍的西夏人击退，而因成吉思汗也正是死于对西夏的征途中，可想而知，蒙古人对西夏的恨有多么强烈，破城后俱大肆屠杀、焚烧，甚至不肯给西夏编史立传，导致近两百年历史的西夏就此沉寂千年，直至黑城被外国强盗发现，一个盛极一时，文化灿烂的西夏也渐渐浮起在世人面前。可自称西夏后人的西家人，却因地处南疆大山，消息封闭，而对此竟一无所知。可叹！

阿国 · 2009-10-21 02:17

石龙寨·西家·服饰

阿国 · 2009-10-21 07:33

麻塘在石龙寨山后的小山谷，两者仅一山之隔，却居住着另一个待定民族：[亻革]家。虽近在咫尺，可两者无论在服饰、风俗、语言、起源等又都各不相同，在这块神奇的土地上，又有谁知道究竟藏着多少神奇、秘密呢。

石龙寨与麻塘相连的小路，修得相当漂亮，好得有些出乎意料，几乎全是卵石铺就，走在上面很舒服。我想这该归功于人们想发展旅游的迫切心理吧，这些年来，一些偶尔被人发现的小村寨，经过网络传播而迅速被外界所认识，人们循着前人的脚步纷至沓来，甚至有些人还帮着出谋划策，指点着当地人该怎样借其原生态的民族资源来发展旅游。面对城里来的人，乡亲们总觉得人家的见识远比自己要多，便欣然接受，发展旅游的念头开始慢慢觉醒。可路修好了，游客却没有像预期那样进来，这里依然沉寂，走在路上也难以见到几个人，更别说是游客了。

两者靠得实在太近，用不着赶路，便选一个好天气，沿山路慢慢溜达着，欣赏着路边的山色，不觉间便到了，甚至还没感觉到要出汗，就像是在自家后院散步般轻松。山这边的麻塘显然比石龙寨陡峭得多，黑压压的屋舍依山而建，村寨的规模也要略大些，而相同的是两者都老林环绕，可能都是护寨的寨树吧。屋舍间的桃花开得正盛，红艳艳的，在一片黑色间，更显妖艳。寨子前，金灿灿的油菜花铺满田间，远远地也似乎能闻到散发出来的香甜，原来田园也可以如此香艳。寨子很安静，顺着村道向下行进，竟不见一人，也许人们都忙农活去了吧，只留下一村的鸡啼、鸟鸣、犬吠声。静寂，却不失生活气息。

阿国 · 2009-10-21 07:50

麻塘·[亻革]家·村寨

阿国 · 2009-10-21 11:45

麻塘虽小，可因其[亻革]家风情而在背包中享有名声，常会有一些背包客或老外来到此地，可寨中供食宿的地方还是不多，颇费了些周折才找到一处地方安顿下来。从沉重的背包中解脱出来，便急不可待地往桃花处走去。果真，身着盛装的女子正在那等着我。只是该女子年纪尚小，一脸的稚气，还无法穿出亻革家盛装的威严，更无法穿出后羿传人的神采。即便如此，小女孩仍是很有性格，面对镜头，总是别面躲开，无论其祖父母如何叫唤，都不予理睬，一幅别惹我的神态。可当镜头移开，便又恢复童真，偷偷转过来看我。镜头稍动，旋又跑开，只留给我一个背影，还有一串悦耳的铃铛声，甚是好玩。原来祖孙仨是要去吃喜酒，小女孩才穿得如此隆重的，还热情地邀我一并同去，可刚到此地，想想还是有些唐突，便婉言谢绝了他们的盛情。

许是经常有旅客来到，村民也习惯了外人在寨子里随意走动，偶尔遇到一些人，都是一脸的安详，既。还有两个妇女兜售她们自己做的刺绣、蜡染及一些老银饰，可她们也并不纠缠，虽知道我无意购买，仍乐于一一向我展现，这些精美绝伦的手工制品是她们的骄傲。还热情地请我去她们家休息、喝水，与景区里的兜售者全然不同。也许，有人欣赏，她们便也觉得满足了，仅此而已，并不强求。如此，我也能够细细欣赏，而不用因心怀歉意而惴惴不安。因不是节日期间，村民都只是身着便装，无法深刻体会到[亻革]家盛装的古风、威严，还好，我也并不强求，能够安安静静地享受眼前的春色，便也是觉得美好。

晚上随主人一家吃饭，因开办农家乐，可以看得出这一家的殷实，已丢弃古老的火塘而改用电磁炉，饭菜也颇为丰盛，可我却怀念石龙寨的火塘，虽简单，可温暖，直抵人心的温暖。

阿国 · 2009-10-21 11:55

麻塘·[亻革]家·穿民族服饰的小女孩

阿国 · 2009-10-21 12:01

麻塘，准备挑菜去赶场的妇人，虽然有游客来到寨里，可受惠者毕竟只有极少数，大多数人仍像以前那样生活。卖自家种的菜，能给他们带来微薄的收入

阿国 · 2009-10-22 07:59

龙场赶集散记

今天是龙场赶集的日子，周边的乡民会带着自产的一些农产品或山货售卖，换回一些生活品或者一些哄孩子们开心的糖果、饼干之类的。在儿时的记忆中，赶集是一件开心的事，可以看到各色好玩的小玩意，各种好吃的小东西。嘴里咬着一根冰棒，随着人群左窜右晃，即便是不买些什么，也是很开心的。后面，随着人们生活水平的快速提高，物产也极大丰富，那些微不足道的小玩意也就渐渐失去了吸引力，也随赶集这一古老玩意一同销声匿迹了，仅存留在记忆中。现在看来，那些东西实在是有些拙劣，可就是怀念，怀念赶集时的热闹、兴奋。

早上起来，整理好背包，便随卖菜的妇人走到龙场。在短短的街道两侧，满是从周边村寨赶来卖场的妇人，面前摆着两篮自家产的蔬菜或鸡蛋，三三两两地聚在一起，也不招徕生意，只是与相识的人低声聊天。熙熙攘攘的行人挤满了狭小的街道，双眼漫不经心地搜寻着自己想要的产品，也不着急，慢慢逛来，一家一家地比较着。饿了，便在路边的小摊，搬张小板凳坐下，吃碗素粉或者别的。孩子自然也是备受呵护，可以先吃，吃不完了，就留给母亲。转入一条小横街，里面搭起一个个塑料遮阳伞，售卖针线、衣服、种子等，与路口摆卖农产品的妇人相比，他们显然要专业得多，是专门在周边各乡镇的集市流动设摊做点小生意。再往里，建有一排猪圈，是专门出售猪仔的。一个妇人刚好挑好一对，装进小笼子，准备挑走。不知道是笼子实在太窄，还是不舍得离开，那猪仔是拼命嚎叫，可又有谁能懂呢？旁边，一个老大爷们正围在一起，拿起一个个木制的器具仔细观赏、比对着，又一一评头论足一番，看他们的架势，倒不像是要买东西，而是在评判制作者的工艺如何。

当我拼命从猪粪味、猪嚎声中挤出来，在一个小摊观赏[亻革]家的红缨帽时，感觉到旁边像是有人跟我打招呼，慌忙转过头去，看到一个男子正对我招手，可我对他是一点印象都没有，是认错人了吧？正狐疑间，那男子却先开口了。原来他昨天到麻塘收购农产品，曾在那里看到我拍别人晾晒的红缨帽，现又碰见，又碰巧我刚好又在看红缨帽，觉得奇怪，说我还没看够吗？笑着说，这玩意这么精美，怎么看得够哦。相逢一笑，便又各自逛了去。

在主街道的尽头，当地的交通警正在举行交通安全教育展览，所展出的图片无不都是血肉模糊、惨不忍睹，让人触目而心惊。看过了，不知道会不会留下心理阴影，以后都不敢碰汽车这玩意了。也许，这正是他们想要的效果，这样，天下也就太平了。而教育者们最擅长此道。在学校，无论是消防、禁毒还是安全教育，都喜欢摆出连串恐怖照片，让无数幼小的心灵留下阴影，看到此类照片都有些惊恐。最让我激动的莫过于见到神医华佗了。这位老神医留着好看的白胡子，前面摆满各种包治百病的神药，只是用塑料袋装着，也确实有些委屈了高贵的神药。在神医背后，挂满赞扬神医高明医术的锦旗，这一幕，与城里冠冕堂皇的大医院又何其相像，两者竟神奇地有了关联。

阿国 · 2009-10-22 08:08

龙场·赶集·路边闲聊的妇人

阿国 · 2009-10-22 08:10

龙场·赶集·集市上的老大爷们

红缨帽

阿国 · 2009-10-22 08:11

龙场·赶集·江湖神医

阿国 · 2009-10-23 09:11

重安，时光在此停止

在龙场踏上前往黄平的客运汽车，奔向重安，据说在重安江上有一座古老的水碾。好吧，我承认，对于古水碾，我并不抱太大希望，不知道它是否还存在，是否还在运转，甚至连重安是该念ChongAn还是ZhongAn都不确定。下车后，看到路边整齐排列的新楼房，废弃的农家乐，那一刻，心里还是涌起些许失望。把背包寄存在一家小店，怀着一丝不确定的忐忑，向店主人探听古水碾的位置。幸而，店主人确定了古水碾的存在，而且就在上面不远处。便兴奋地沿着风光秀丽的重安江，向上溯源似的找寻着，那仅耳闻过的重安江古水碾。

当我离开主道，转入一条旧路时，站在坡顶，古水碾就兀然出现在眼前，正整整齐齐地排列在清冽的重安江上，身后是正开得繁盛的油菜花田，一片灿烂的金黄色。水碾用石头砌成，因年代久远，上面爬满青苔，因阳光的暴虐而有些发白；上面是简陋的茅草棚，禁不住风吹雨打、烈日肆虐，已有些破旧；茅草棚下，巨大的圆石碾子正伴着淙淙流水声，咿咿呀呀地悠然转着，如千百年来一般，横亘不变。他竟然还如常运转，实在是太神奇了，这感觉就好像你年少离开父母，远走他乡，当你走了一大圈，白发也早已爬上你的眉梢，脚步蹒跚地回到家里，发现父母仍在那等着你。噢，实在是太棒了。而经过风雨的磨砺、岁月的熏陶，古水碾像是一位睿智的老者，静默地看着奔流不息的重安江，看着江边的花开花落，看着人们降临人世、长大、离开。如果水碾像孙悟空那样，被压在太行山下五百年后重获自由，也许也会踢一脚某古稀老人的屁股，说你小子曾经光着屁股在我前面洗过澡呢。

在这里，时间慢慢地摇曳向前，悠然才是主节奏。

阿国 · 2009-10-23 09:17

重安江·古水碾

阿国 · 2009-10-23 11:57

重安，时光在此停止(续)

眼光飘越水坝，落在翠绿的重安江边，那些灰墙黑瓦的吊脚楼，层层迭连，正安静地透着一份清秀。看到此情此景，脑海中立马就蹦出沈从文老先生笔下的边城，仿佛能听到小翠在轻声叫唤。相信我，这样的念头完全没有亵渎凤凰的意思。可眼前的清水、吊脚楼透出的那份宁静，多像小翠度过的某个阳光灿烂的午后呀，更远比现在的凤凰要接近理想中的边城。而当踏上重安江边的老街后，这样的感觉愈发强烈起来。

因是在午后，老街的行人寥寥，显得很安静，全然没有外面世界的纷纷扰扰。木走廊下，一女子正靠在椅子上，眯着眼睡觉。从缝隙漏入的一丝阳光，正好打在她的脸上，显得祥和而美好。也许，她没有显赫的地位、钱财，甚至没有体面的工作、收入，可像我等碌碌众生，也许无论再如何努力，也难能享受到此等悠闲。也许，你也会像我这样，会为此而感到无比愤懑，可又无可奈何。这完全是我们咎由自取的，我们背负了太多的欲望，即便脚步蹒跚，也要一心向前，以满足更高的欲望。

轻轻穿过长廊，转过一个弯，四灵桥就这样毫无怔兆地撞入眼中，这远远出乎我的意料。在重重大山内，竟还隐藏着一座如此高大、精美的石拱桥，满是江南的味道。在那些远去的年代，此地是否也曾有过繁盛？是否也随着水路的没落而被埋没了呢？街上的老人也不明了。而从遗留的老宅中，也许依稀能够找到答案。老宅门前，仍清晰地留有那个狂热年代的印迹，门内则是与那些狂热完全不同的雅致，依稀还能看到昔日的点滴荣光。

重新回到码头，看到另一番热闹景象。河边洗衣的女子、等候渡船的乡民，或相互打趣、或聚在一起聊着东家长西家短。欢腾的嘻哈声、咚咚的浆衣声交集一起，此起彼伏，终究打破了老街的沉寂。渡船虽从木船换成更为耐用的铁船，渡船人也换了一茬又一茬，可渡船终究仍在如常地运转。一趟接一趟地划破河面的平静，把人安然送到对岸。不知渡船老人的家里，“小翠”是否也踮脚翘望，正焦急地等着他回去呢。而河岸两边的乡民也像他们的祖祖辈辈那样，靠着这渡船往来彼此，相互交集着各自的精彩，共同谱写平凡的人生。

这里实在是太棒了，我毫不掩饰对这里的喜欢。便不厌其烦地对着敞开的一扇扇门，小心翼翼的问能不能住宿？能不能过夜呀？甚至于还闯入镇府院内，指着河边一栋老楼，是否能够住下来，哪怕是一晚也足矣。我想，在这里枕着流水声入睡，一定很棒。也许，梦中还能随这悠悠江水飘向远方，那里有灿烂的阳光、明亮的女子。可无一例外地，得到的都是否定。这打破了我的老街梦，让我感到无比的失落。可纵然不舍，还是得怅然离开，后面还有很长的路呢。路，一直都在。

留一段怀念，也未必不是好事。后来，在店里跟一群来自澳洲的男女聊起，居然也都到过重安江，也都对这个安静的江边小镇充满怀念。

阿国 · 2009-10-23 12:20

重安老镇

阿国 · 2009-10-23 12:26

重安江·渡船

阿国 · 2009-10-23 13:52

重安老街·老宅·老去的记忆
已是回不去的昨天

阿国 · 2009-10-26 03:36

枫香寨，射日英雄的后人

因没能在江边找到住处，在街上碰巧遇到一辆面包车前往重兴，便临时转道前往重兴，那里是[亻革]家的核心聚居区。[亻革]家，自称射日英雄羿的后人，一个供奉弓与箭、头戴“太阳”、身着将军装的弓箭部落。面包车在泥土路上扬起一团灰尘，便向着我期望的枫香寨奔去。虽是泥土路，却颇为平整，并不太颠簸，而且是一直沿山谷行走，免受盘山公路之苦。窗外，一块块金色的油菜花田掠入眼中，春光正明媚。

重兴是一个非常小的乡镇，一条狭窄短小的街道就是他的全部，实在没甚值得停留的。在车上，已经从司机那里打听清楚怎么前往枫香寨。因在重安停留的时间过长，现再徒步进入枫香寨，恐怕是太晚了。下车后，便马上找到一辆摩的，经过一番讨价还价后，直接背着包就跨坐在车上。摩托车开出不久，就证明了我的愚蠢。摩托车在曲折盘旋的泥土路上行走，身体随之前后左右滑动，非常难受，不得不停车，重新把背包绑在后面。这似乎也并没有减轻太多的痛苦，只得双手用力支撑着，到达枫香寨时，双手双腿都已有些麻木。如果我说比骑一整天的马还要难受，这可一点都没有夸张。

枫香寨有七百多户人家，整个寨子建在半山腰，依山势展开，颇有些规模。枫香寨是最大一个[亻革]家聚居的村寨，寨中村民并不全是[亻革]家，有60多户的罗姓人家是汉族。而这罗姓的人家恰好曾是镇压苗乱的一位将军的后人，战乱平定后，便在此地定居下来。曾经的敌人，转眼成为了邻居，听起来真够匪夷所思的。更想不到，两者竟又结为兄弟，世世代代互相照应，共同进退。结为兄弟，也时也意味着两者间不能通婚。

在村民的指点下，前往枫香寨上村的村支书家借宿。可恨的是，村长住在寨顶，对这里的情况又完全不熟悉，背着沉重的背包，绕来绕去，可就是无法找到，又没遇到人可以问路，无奈之下，就玩起守株待兔的愚蠢把戏，靠在路边的树下，等路过的人。而事实证明，愚蠢的等待有时比盲目的瞎转要有用。可在生活中，我们却总无法安下心来做些等待。在路人的带领下，终于踏入村支书家的小院，见到长相粗狂的村支书。听我说明来意，爽快地答应我的不情之请，然后就忙着给我张罗吃的。在火塘上架起一个小锅，锅里有剩下的酸汤，再放些腊肉、油菜，便是香喷喷的饭菜了。住在高山的人们，因气候寒冷，总喜欢围着火塘吃饭，感觉非常温暖，我也很喜欢。

在当地苗寨的吊脚楼里，是没有洗澡的场所，当然那些已开辟成景区的除外，那是为游客准备的。饭后，烧了些水，把大门一关，便在院子里，沐浴着下午四五点和煦的阳光，把一身的汗臭擦去，已有多日未曾洗澡，把身体擦洗一遍后，换上干爽的衣服，整个人的精神都为之一振。再搬张小凳子到院子，晒着太阳，热乎乎地打个盹，感觉好极了。虽然电视广告上，老有人傻乎乎地这样喊，可我完全没有骗你的意思。

阿国 · 2009-10-26 03:41

枫香寨·[亻革]家村寨落日