从喜玛拉雅到喀拉昆仑——1300张照片和旅行的故事

大老虎 · 2010-06-13 16:59

写在前面

对于一个旅行者来说，最大的梦想是或者不是漂泊而是归宿——当然，停留不是问题，问题是停留的地方。我曾经一度羡慕梭罗和他的瓦尔登湖，他在这个宁静的湖滨小屋里写道：“不管你的生命多么卑微，你要勇敢地面对它生活；不用逃避，更不要用恶语诅咒它，它并不像你想的那么坏。当你最富有之时，却是你最贫穷之日。喜欢吹毛求疵的人，哪怕是在天堂里也能找到错误。纵然是贫穷，也要喜爱你的生活。即使是在济贫院里，你依然还拥有喜悦、开心、荣幸的时光。黄昏的霞光照射到济贫院的窗户上，如同照在富人家的窗上一样耀眼夺目。门前那早春的积雪同在消融。我亲眼目睹，一个心静知足的人，在那里生活得宛如皇宫里一样，生活得如此开心而又如此心满意足。”

虽然哲人的境界非我们能自比，但基于类似的文字与故事，和很多人一样，我曾经去到过很多地方：雪山、草原、传说中的村庄和欲望中的城市，但最终也没有一个地方可以让人觉得照射在窗户上的阳光有如梦想中的耀眼。直到有一天我重新读到莱蒙托夫的一首小诗时，忽然觉得事情的缘由或者如此——对有些人来说，漂泊，以及基于漂泊而来的原因与结果，便是旅行的形式和意义所在。

帆 莱蒙托夫

在大海的蒙蒙青雾中

一叶孤帆闪着白光……

它在远方寻求什么？

它把什么遗弃在故乡？

风声急急，浪花涌起，

桅杆弯着腰声声喘息……

啊，它既不是寻求幸福，

也不是在把幸福逃避！

帆下，水流比蓝天清亮，

帆上，一线金色的阳光……

而叛逆的帆呼唤着风暴，

仿佛唯有风暴中才有安详！

希望所有的朋友们都能够拥有属于自己的美妙旅程。

本人，唐山大熊拍

西藏 雍布拉康

印度 慕沙瑞

新疆 轮台胡杨林公园

甘肃 嘉峪关

巴基斯坦 喀拉昆仑

大老虎 · 2010-06-13 17:06

出发：平淡的开始

某年某月某日的一个早晨——我特意要忘记这个日子，以便使自己想起这件事情时就如同想起昨天而获得更为长久的回忆。虽然后来证明这种做法并无实效，但终于还是如愿忘却了出发的时间。从深圳出发，路上走着那些匆匆忙忙的人们。和以往没有什么两样，虽然这一次的旅行比较遥远而且漫长，但就旅行而言，远和近又有什么区别呢？

雨川在广州接到我，然后带我去上下九参观珠宝市场，大概想培养我倒卖玉器的兴趣，可惜此行不经过缅甸。后来又去一个叫“华林寺”的宝地，有五百罗汉宝像庄严，据说任意找一个罗汉开始顺时针数，数到你年龄的那一个，表示今年你将以这种表情度过，出于对生命的悲观，我也没有数，倒是不停数表。终于，雨先生带我去吃饭了，广州一家有名的老字号小吃店。我像小偷一样看着包，他如强盗一样去抢东西，我毫不客气地吃完了若干奶皮、菠萝冰、饺子、伦教糕、大碗粥、乱七八糟糕……只恨没像牛那样生出四个胃。此举收获甚丰，以致我在长达26小时的火车上仅以凉水捱下来了！

火车上人不少，秩序还算不错，人们也不再是前些年出门那副宝相庄严的苦像，看起来都还友善，很快我就认识了旁边的医学硕士，开始讨论医疗改革的问题，一会儿对面念农大的小妹妹也加入进来，又开始谈论三农问题，晚饭时分，邻座一个做化妆品的帅哥又加入进来，我们又开始讨论经济形势，再一会儿，又有一个不知从那里冒出来的开始和大家一起讨论改革开放的若干问题，在开了不知道多久的中央政治局扩大会议之后，夜幕降临。由于没有工资，大家也就缺乏挑灯夜战的激情，七零八落睡觉去了……

深圳，平淡的一天早晨，成为一次难忘旅行的开始。

出发。

广州，第一次游览的寺庙。
柱头上的精美雕刻

和谐社会的标志弥勒佛先生

所谓“烧高香”即是如此

佛像

火车上看到的公路桥

云南的食肆

大老虎 · 2010-06-13 17:10

广州～昆明：停不了的火车旅行

虽然聊天可以增长见识：比如说化妆品如何造假之类，但这一天的大半时间我还是站在过道的窗边看风景。我喜欢乘火车旅行，车窗外风景的变化是最活生生的中国地理教材：从深圳到昆明，由东南大地一望无际的原野和成行成列的高楼，到西南边陲起伏的丘陵和精致山水，而途经广西、贵州、云南的山水是最纯净、也最富于变化的。火车开过这些地段时，美丽的风光总有让人就此下车的冲动。喀斯特地形的山与水间，炊烟袅袅的小村庄，赶着水牛回家的老汉，站在田埂上擦汗的农夫，在小河边洗衣的妇人。在奶白的晨雾中，树木葱茏，金色的阳光谨慎地好似不愿意就此扰乱这宁静的光景，真让人疑心是到了避世的桃花源。

我喜欢乡村的景象，尤其是广西和贵州一带那些安祥的小村庄，掩映在山坡树丛之中，阗寂无人，平静，安祥，而且寂寞，水田里水牛、犁头和农人的倒影使人仿佛回到義皇时代。这样的景象，未免让人生出种种虚妄的想法，比如说“愿言蹑清风，高举寻吾契。”之类。每每乘车奔驰过那些广袤的原野，看静寂的村庄和阡陌小路，以及那些在田里劳作的人们，脑子里常常会涌起一些关于草原的曲调——悠远、平缓而沉郁。许多时候想要停下来，认真观赏一下这些最感人的风光，可是那些好奇的目光又无一不在提醒自己的身份：说到底，我只是个看客，无法像陶渊明那样“守拙归园田”，拍几张照片，写几串文字来表示自己对田园生活的向往还可以，倘要真正停下来，还不是四体不勤五谷不分的饭桶一个。这样想便提醒自己人生只是一场旅程，不是归人而只是过客，旅行对大多数人来说，只是又一个叶公好龙的寓言。御风而行，任两边的风景向身后飞驰，使人感动的往往只是回忆而不是经历，飞鸿一瞥，也就够了。

除了村庄，红土高原也是留给我深深印象的地方，每一次经过依然使我感动。高原的红土让人难忘，阳光把这一大片的红土照得如此绚烂。红色，不管什么样的红，不管在那儿，都是让人烦躁的，但我没有想到红色和土地连在一起就会让人觉得安详平静。刚翻过的深红的土地，还有着没收完的庄稼，绵亘在空阔辽远的蓝天白云之下，偶尔还能看到劳作的人们，我从没认真体会过这样的红，这样纯粹、干净而又饱含深情。阳光下的高原不仅仅是红，红只是近距离的感受，看一看那些绵亘的山脊，近处是深红，稍远是暗红，再远是褐色，更远是浅蓝，再远是淡淡的一抹灰色，更远便溶入了灰蓝的天幕之中。而这无穷的色彩不是单调的、互相分离的，它们随着山形的起伏和谐地交织在一起，是高明的音乐家谱写的交响诗，而一个个安祥的村子便静静在躺在群山的臂弯之中，是乐谱中的音符。云南的山绵延悠长，舒缓而又富有节奏。倘若以音乐来比，我觉得它像温柔的夜曲，像乐器中的大提琴，像软软的江南小调；以画来比，像中国的写意山水，抽象而富有内涵；以人来比，像善解人意的女子，丰富而又沉静。

一幅关于老火车站的招帖

火车上看到的晨曦。

云贵高原美丽的红土地。

清晨上学的孩子们

大老虎 · 2010-06-13 17:14

丽江：露天酒吧之旅

到达丽江的时间是早上6点，天还没亮，又下着雨，在车站上照了几张照片，然后沿着静寂而安详的石板路向古城走去，我最喜欢丽江的清晨了，所有的游人都未醒来，丽江在很大程度上还如此的古朴而脱俗，街上没有一个人，仅有淅沥的雨声与落寞的街灯，潮湿的石板上反照着幽蓝的天光，勤劳的纳西妇女从街上不慌不忙地走过，也难为她们穿的衣服也叫做“批星戴月”。

三年前我曾经一个人来到过这里，当时已经感觉清幽不再，三年之后更加变本加厉。走在丽江的大街上，充满了奇怪的感觉，和所有人一样漫无目的地走来走去，做贼般地东张西望，人拽着人，人看着人，人挤着人，我无法想像所谓的“旅游旺季”会是摩肩接踵的一番什么样子。古镇再找不回昔日的宁静、安祥与悠闲。太多的赞誉湮没了她的本色。又或者，人们并不知道自己为什么要到这里，仅仅是因为所谓的“香格里拉”或“世外桃源”？

我看到西装革履的游客气宇轩昂地游荡在石板路上；看到装备精良的背包客在虎跳峡的台阶上发呆；看到花枝招展的姑娘们用街上能买得到的所有奇怪服饰包裹自己；看到人们争相在街口的水车前留影以作将来炫耀的谈资……小河里的水依然清澈宁静，而岸上却流淌着欲望、浮华与虚荣，小镇的房子依然古朴，街道依然坚实，可人们的生活再不是从前了。

所谓盛名之下，其实难符，丽江古镇的古朴、虎跳峡的险峻、东巴文化的神秘，都已经被有学问的人们包装出售，不复是往日的样子，可是人们还从四面八方不远千里而来，也许每个人心里都有一个自己的丽江，只有玉龙雪山默默矗立，无声地望着这一切一千年，两千年，五千年，对他来说只是一瞬。

许多年前，我曾经在这里度过过一个美妙的下午，那个六点多钟的下午至今仍然历历在目——在夕阳驱散了喧嚣的时机来到木府，丽江当年最为奢华的生活、最为焕赫的权势、最为丰富的文化，都集中在这里。我震惊于自己的所见，不能相信在如此僻远的边陲小镇，居然孕育着如此辉煌的文明。没有游客，我一个人在肃穆空旷的广场里，在静寂兀立的王府前，在柳枝摇曳桃花阑珊的花园中，在香烟离荡钟罄绕梁的佛堂上久久地驻足、停留，不忍离去。高原清澈的阳光从后面射过来，在宽阔的广场上投下王府沉重的阴影，巍峨、庄重而又充满了神秘，千年前的丽江是怎样？那个传说中的木府王爷是否充满仁爱与智慧地守护着他的这一方臣民？在充满动乱与血腥的历史中，这个小镇是否一如人们传说的那样安祥、静寂而又充满生气？阳光又在花园的柳枝与桃花之中嬉戏，逆光看去，那些新鲜的叶子与粉嫩的花朵透出不一般的光彩，这使我想起在这森严肃穆的王府里面，一定还流淌着爱情，一如那坚硬石板路之下清澈明净的流水，有学问的考古学家们还来不及书写这里的爱情故事，这使得我们有了幻想的空间。来到木府后面的山坡上望去，木府高高耸立守望着这一大片宁静的屋顶与广袤的土地，夕阳从山那边射过来一片澄澈的金黄的光，轻轻地给古老的丽江盖上一层温暖的纱衣，也使得古镇显得光彩照人。光线瞬息万变，金黄渐渐褪去，然后是桔黄，然后是橙黄，然后是桔红、玫瑰、暗红，无论那一种颜色又都显得那样干净纯粹，耳边传来清脆的钟罄声，缭绕于雕梁画栋飞檐重阁之上，我突然有一种神秘而崇高的感觉，在这明澄而高远的高原之上，雪山之下，有如此明丽的阳光与如此清澈的流水，还有什么理由不产生如此安祥而纯粹的生活呢？

然而这一切都已经远了，遥远得如同玉龙雪山的古老传说。我得庆幸第二天就可以离开这个地方，它是如此美丽却又如此世俗，如此神奇却又如此肤浅，如此繁华却又如此孤独，如此让人浮想联翩却又是如此消蚀人的的一切思考与梦想。然而丽江就是丽江，像北庭都护般遗世独立，像南宋偏安般醉生梦死，但它也有着无可比拟的颓唐、避世、娇弱、病态之美，它没有假扮长河、大漠、落日和黄沙。或者我们可以不喜欢丽江，但不能说它虚伪。

丽江古城全景，一场骤雨使它更加清新明丽。

位于四方街一带真正老城区的房子，清晨很早的时候拍摄，一过八点这里的人多得数不清。

位于古城边缘新修的仿古建筑。

稍远一些的束河古镇，现在也在迫不及待地大兴土木。

木府一角

大老虎 · 2010-06-13 17:23

关于丽江

丽江建筑

纳西族民间住房，在明清时还普遍是井干式“木楞房”，用圆木纵横相架，层面高至七八尺，即加缘行，覆之以板，石压其上。在木楞房的正房（祖房）中，有一个高出地面的灶台称为“格古鲁”，中间为火塘，安上大型铁制三角架，用来烧水，烤火和安锅做饭，会客、用餐和老人就寝均在这个灶台上。火塘两边铺木板，右是主位，左是客位，不能相混。

丽江坝区，尤其是大研古城内，纳西民居则普遍是土木结构的瓦屋楼房。建筑平面结构大多是“三房一照壁”，正房较高，供老人居住，两侧厢房略低，由下辈居住，再加上正房对面一堵照壁，看上去主次分明，布局协调。天井供生活之用，多用砖石铺成，常以花草美化。如有临街的房屋，多被辟为铺面，主人自己经营，或转租他人经营。屋基采用石头砌成，墙用土坯砌起，有的四角用砖修饰，上段则用木板围封，屋架强化穿斗功能，增强了抗震能力，使房房具有“墙倒房不塌”的特点。屋面都用筒板瓦覆盖，前后出檐，人字面坡交接处装饰“垂鱼”。

纳西服饰

纳西族男子的服饰大体与汉族相同，各地妇女服饰则有差异。中甸县白地一带妇女，身穿对襟长衫，再系百褶长裙，腰束毛织彩带，脚穿云头黑靴，背披白毛山羊皮，编发盘辫，保有古风，宁蒗县永宁一带摩梭妇女，头戴布料大包头，身穿大襟小褂，系长可及地百褶裙，腰系彩带，美观大方。丽江县大研一带纳西族妇女，从清初改土归流以后，衣着便有很大改变，上空大襟宽袖布袍，袖口捋至肘部，外加紫色或藏青色截肩；下着长裤，腰系用黑、白、蓝色棉布缝制的围裙，上打百褶，下镶天兰色宽边；背披“七星羊皮”，羊皮上端缝有两根白色长带，披时从肩搭过，在胸前交错又系在腰后，既可保暖，又可垫背负重。近年，一种既保持纳西古装特色，又有现代服饰特点的新型青年妇女服饰问世，其主要特点是改大襟的坎肩为对开或半边开收腰坎肩，改围腰为长裙，在礼仪活动中颇受欢迎。 羊皮披肩是丽江纳西妇女服饰的重要樗。它一般是整块纯黑色羊皮制成，剪裁为上方下圆，上部疑着6厘米宽的黑边，下面再钉上一字横排的七个彩绣的圆形布盘，圆心各垂两根白色的羊皮飘带，代表北斗七星，俗称“披星戴月”，以示勤劳之意。另有一种看法认为，上方下圆的羊皮是摹仿青蛙的形状剪裁，而缀在背面的圆盘纳西人称为“巴妙”，意为“青蛙的眼晴”，这是崇拜蛙的丽江土著农耕居民与崇拜羊的南迁古羌人相融合形成纳西族后的产物。

纳西古乐

居住在喜马拉雅山之东南隅的云南省丽江纳西族中，自古就流传着一组神秘而奇特的音乐，当地人均习惯地称其为“丽江古乐”。古乐包括文乐与武乐两大类别，近４０余个曲牌。这是一组传承并保留于纳西族中的汉传明清音乐。它与云南省广为流传的大多数仪式乐、大成乐等一样归属道教“洞经音乐”的范畴。民间艺人们经常演奏的有清河老人、小白梅、山坡羊、万年欢、水龙吟、漫五言、一江风、柳摇金、步步娇、十供养等20余首。乐曲中既保留有汉族江南丝竹的清丽韵味，又渗进了纳西族民间乐曲粗犷、豪放的风格，形成了十分独特的格调。现在，有许多支以演奏这套乐曲为主的古乐队活跃在丽江一带城乡，旅游观光客人已把欣赏“丽江古乐”作为到纳西族地区旅游的必不可少的活动项目。有的古乐队还远赴昆明、广州和北京等地举行专场演奏会，并应邀渡过重洋到欧美诸国演出，受到了听众的欢迎和赞誉。

古城广场，基本上可以算是古城的城市中心，每天这里都挤满了游客。

大研古镇的清晨。

层层叠叠的屋顶。

古城广场边上的一棵树，在高原的阳光下如此生机勃勃。

由当地村民搭建的纳西古乐草台班子。

在束河卖干果的老人

不知名的客栈，有一个形式明显大于内容的名字叫“江湖”……

小店里出售的木鱼，有着奇怪的表情。

古城夜景，古城的夜晚有让任何繁华都市的酒吧汗颜的壮丽景象。

大老虎 · 2010-06-13 17:29

虎跳峡：国内最早的徒步线路

从丽江出发，一路都是风景。和所有的旅游开发区一样，少不了跟在游人后面叫卖的小贩与讨钱的小孩。从拉市海到长江第一湾都是如此。第一湾的小镇石鼓给人颇深印象，料想当年的丽江大概也是这番寂寞景象，可惜行程太过匆忙，只能是惊鸿一瞥。沿江再往下，不多久便到了虎跳峡，刚入峡口便可以感受到它那危崖千丈的险峻，上虎跳人太多，密密麻麻排在有限的山道上像搬家的蚂蚁，而山腰，当年的茶马古道已经辟为公路，我们决定直接到中虎跳去。

在纳西语里，虎跳峡称“抚鲁阿仓峡” ，抚鲁为银石山，阿仓意为峡谷，全称为银石阿仓峡。这一点到满符合它的地貌特点。对面高耸入云的玉龙雪山整个是一道苍灰色的巨墙，壁立千仞，危然高耸。而这一边的哈巴山麓，仅有半山中并不宽敞的公路盘桓而过，飞瀑直泻，巨石横生，底数百米之外便是滔滔江水。据说这是世界上落差最大的峡谷，从1800米的峡底到5596米的雪山之颠有着近4000米的落差。之所以得名，全因为上虎跳峡的江心雄踞一块巨石，横卧中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分为二，惊涛震天。传说曾有一猛虎借江心这块巨石，从玉龙雪山一侧，一跃而跳到哈巴雪山，故此石取名虎跳石，而虎跳峡自然也由此而来。

在中虎跳下了车，沿“张老师小道”下到峡谷底去亲近虎跳峡的雄姿。沿小路盘桓而下，江对面的绝壁似乎触手可及，轰鸣之声不绝于耳。不到20分钟时间已经下到峡底。虎跳峡的三段，上虎跳落差最大，中虎跳最为惊险，这里落差也很大，滚滚江水从一片平缓的河道直接便泄入了礁石遍布的峡口，众多的潜伏江底的虎跳石，阻拦激流涌泻的巨流，喷溅一道一道如翻江倒海般的巨浪，在一百多米的峡谷中翻滚沸腾，激起漫天的水花与阵阵雾气。我不知道该怎么样来形容这种感觉与气势，只是感觉那吞天吐地的气度，完全成了一种雄性威力的宣泄，这似乎有别于一贯印象中的长江。

虎跳峡之所以为人所知，与20年前那场轰轰烈烈的漂流有很大关系，而中国的民间户外探险活动，似乎最先就是从漂流开始的，那时候刚上初中，每天眼巴巴地竖着耳朵听收音机里的故事……20年弹指一挥间，好多回忆都褪色了，现在只记得那次漂流死了好些人，伴随着他们的激情、真挚、勇敢与信仰。但是当今天站在这道惊天动地的峡谷面前时，任何人都可以深深体会到当年从这里漂下去的勇士们，身上拥有的绝不仅仅是勇气——那一次之后，中国的漂流沉寂了12年之久，中国的探险活动在人们印象当中也和“拼命”扯上了莫名的关系，以至于国内包括虎跳峡在内的很多徒步线路居然是由外国的徒步者来开辟的。

洗完一身的疲累，大家到木亭子里用晚餐。亭外漫天星斗闪耀，亭内四处烛光摇曳，山谷是如此寂静，唯有峡谷中水声的轰鸣。三杯两盏淡酒，月明风清，畅快人生。对于那些在路上的朋友，很可能常常都会有这样的回忆，简单、清新却又直指内心。我常常觉得，倘使我们每天生活在城市中的时光有这种感觉的一半，也许就不会有人定期或不定期地逃离城市了。

位于石鼓镇的“长江第一湾”。

虎跳峡的峡谷和道路

中虎跳

中虎跳的滚滚江水

拐过这个弯就出虎跳峡了

横断山区风光

大老虎 · 2010-06-13 17:36

白水台：纳西文化之源

第二天继续向前，沿途的风光也都不错，路过哈巴村的时候就看到了那家不大却名气非凡的哈巴雪山客栈，整个墙壁上来自全国各地登山队的队旗，在七月的阳光和风里面轻轻地招摇。

再往前30公里，是被认为纳西人生命之泉的白水台，汩汩的清泉从山里流出，弥漫过山坡上大大小小数十个钙化池，洁白无瑕的水岸和纯净明澈的水流正好相得益彰，在它的脚下是绵延的群山与群山环绕的村庄。

在白水台的下面遇到几个十来岁的小女孩，一看到游人便围上来：“叔叔，我们给你唱歌。”然后不由分说唱起来，歌声自然并不动听，看我们不欣赏，于是又跳起舞来，舞姿自然难以恭维，让人感觉纳西的舞蹈原来就像老太太打太极拳，然而这并不妨碍她们在活动了筋骨之后向我们讨钱。没有结果之后便口里一个劲地说：“给点钱吧！我们在挣学费！”自然，这些手段于大多数游客是没有用的，然而所谓的旅游开发到底给她们带来了些什么呢？向来好学崇艺的纳西文化又将会为此付出多少代价？这一切很难说得清楚，她们在乞讨“学费”的同时，或者并不知道已经在为所谓的“旅游开发”付出昂贵的学费了。

一路往后，再没有什么特别的地方，就这条线路而言，我还是羡慕那些能够骑着车慢慢晃悠的人，这里的一切最适合那样不紧不慢的享受。傍晚时分终于来到中甸，到达县城的时候已经是晚上，香格里拉隐没于无尽的黑暗，街道上昏黄的路灯下，老城正在大兴土木一片零乱，或者若干年之后，这里又将变成一个新的丽江吧。

白水台的钙化池。

白水台和它守护的村庄。

有名的哈巴雪山客栈就在路边，各种登山队伍的旗帜是特别的风景。

滇藏公路，1974年建成通车。南起云南下关，经剑川、中甸、德钦，北达西藏芝康，全长714公里。它北接川藏公路南线，是四条入藏公路海拔最低的通道。也是古时商旅人士走的茶马古道，全线途经中甸盆地和横断山脉，最高海拔只有4300米（红拉雪山口）。沿途气候温和和湿润，林木繁茂，景色秀丽。由于横断山脉受澜沧江、金沙江等大河切割，山高谷深，公路落差很大，一天之内便可经历四季不同的气候与风光。

虎跳峡里的跨涧大桥，有惊人的高差。

横断山区的公路沿线风光，开始还有些湿地。

云南一带的山区风光。

越往西走越是干旱。

路边的树。

大老虎 · 2010-06-13 17:46

松赞林寺：香格里拉的小布达拉宫

我对香格里拉已经没有多深的印象，想得起来的只是漆黑的夜晚在同样漆黑的小巷子里乱钻，还有就是青稞客栈里面忽冷忽热的淋浴。这个因某种原因而改名的县城远不如它的原名“中甸”（藏语“吉祥如意的地方”）来得亲切自然，弥散着现代而且浮躁的情味。

中甸最出名的景致是城东5公里之外的松赞林寺，在政教合一的时期，它一直是迪庆地区的最高宗教和行政机构，尤其是康熙末年曾经庇护七世达赖而倍受关照，与拉萨三大寺庙有着密切的关系，素有“小布达拉”之称。坐小中巴到达寺庙的脚下，远远就可以望见扎仓、吉康两大主殿雄踞于山顶，在阳光下闪耀着金色光芒，庄严而神秘。它们的周围僧舍俨然，现在依然有700多僧众在此修行。

这座寺庙于公元1679年兴建，属康熙皇帝和五世达赖所敕建的藏区十三林之一，而寺址也是由五世达赖亲自卜定。根据其“林木清幽现清泉，天降金鹜喜其间”的谶示，选中了佛屏山脚下的这块宝地。这里四周的山围成八瓣莲花型，前有圣母湖，背靠十八座“赞崩”的“卡日山”，南方众山尽收眼底，有万马归槽之势。而东面恰是奶子河源头，河水清澈宁静，西面又与释卡雪峰遥望。环境若天造地设。古代的一位高僧曾见到山坡上众鸟飞翔，因此留下这里必有众僧云集之日的预言，这个预言恰与五世达赖的卜示契合。松赞林寺就这们应运而生了。

松赞林寺的建成，标志着这里的格鲁教势力开始占统治地位。它归并和强令改宗了噶玛教和噶举派寺院。寺名由五世达赖赐名，全称噶丹·松赞林寺。寺名含义为“一切显密非一次修成，为使无垢之法源源不断地惠及众生，使之圆满，特建此寺”。噶丹·松赞林寺的建成，标志了显密的结合。藏传佛教由此深深渗入藏区社会中，松赞林寺成为本地区政教合一制度的最高机构，成为滇、川、藏藏区佛、法、僧“三宝”具备的殊胜道场，成为四方信徒向往的吉祥福地。

从大门口进去，花枝招展的姑娘们把大门围得水泄不通，怀里抱着和她们一样花枝招展的绵羊：“拍照片吧，只要5元！”她们面带笑容，温婉可人，然而相比之下我更喜欢欣赏门口护法金刚的怒容。沿山门后的石阶而上，混同于游人与香客之中，高高的台阶直通大殿，那里灯光昏暗，弥漫着一股浓重的酥油茶味，几个喇嘛坐空阔的经堂里高声念着经文，旁边一群小喇嘛好奇地看着我们笑逐颜开，光凭这一点就使我喜欢上了这个奇妙的佛寺。

松赞林寺的喇嘛都有一副天生的好脾性，一位年青的喇嘛热情地带我们穿过经堂，宛如带着客人参观自家的院子。他由三家人共同奉养，言谈间有着一种俊朗气度，在谈到自己的寺庙时又显现出一丝丝的自豪；另一个老喇嘛指引我们去参观佛事，还特别提醒我们：“崩主活佛（松赞林寺最大的活佛）就要来了。”眉眼间流露着孩子般的天真与喜悦。在青帏曳地的经堂上我们见到了崩主活佛，很奇怪他只是个20出头的小伙子，不过举手投足自然流露一种别人学不来的自信与从容。从前殿到后殿，从经堂到僧舍，从前山到后山，我把这里转了一个遍，三三两两的僧人慢悠悠地倘徉在佛寺的路上，面带满足而惬意的微笑。这里的喇嘛们日复一日地过着平凡的生活，平凡得没有任何神秘感。俗世中甸县城就在8公里远的地方，他们每天都可以乘车进城，赶集，买任何想买的东西。即使是在寺庙里，他们也打手机、发短信、用电脑上网甚至看从日本泊来的漫画，在一座佛塔旁边，我甚至看见一辆宝马轿车。然而，这是我喜欢的气氛，这里真实得像一个安闲的小村落，熙来攘往的游人并没有改变这些僧众的灵魂的信仰与生活的方式，他们随外界的喧嚣而起落，却没有被它们所淹没，佛在经堂的吟诵里，也在彼此的嘻闹中，在白塔上飘飞的经幡上，在僧院里煮饭的青烟内，佛在世俗而又神圣的生活之中。

松赞林寺远眺。

松赞林寺主殿。

措钦大殿的一角。

措钦大殿金色的宝顶。

屋顶的雕塑。

一些建筑局部。

另一个兽头的雕塑，在墙壁的一侧。

松赞林寺的屋顶。

正在做法事的崩主活佛。

寺庙门口打扮得花枝招展的姑娘们。

一位专心看漫画的小喇嘛。

开心闲聊的喇嘛们。

大老虎 · 2010-06-13 17:56

滇藏线1：走马观花的旅程

从中甸匆匆而过，前往云南的最后一站梅里雪山。这座圣山曾经因为1991年中国登山史上最惨重的山难而名噪一时，然而却并不妨碍朝圣的人们不远万里而来。梅里雪山北连西藏阿冬格尼山，南与碧罗雪山相接，平均海拔在6000米以上的有13座山峰，称为“太子十三峰”，它的主峰卡瓦格博峰在藏语意为"雪山之神"，是藏传佛教的朝觐圣地，传说是宁玛派分支伽居巴的保护神，位居藏区的八大神山之首。每年的秋末冬初，西藏、青海、四川、甘萧的大批香客不惜千里迢迢赶来朝拜。

从中甸到梅里会经过金沙江第一湾、东竹林寺、白马雪山最后才能到达梅里雪山。早上出发，一出中甸，沿途的山开始变得一片焦黄，仅在山谷不大的一块块台地上显露出片片绿色，宛如沙漠中的绿州，这就是所谓的“干热河谷地貌”。除此之外，这一天遇到了好几队骑车进藏的驴友，在七月流火的阳光底下，灼人热风中汗流浃背地艰难翻越一座又一座的大山，这样的旅程在风景之外还有着太多常人无法明嘹的感动与刻骨铭心的回忆，我们一遍遍地向他们挥手加油，希望他们能够一路平安。

出中甸不远即到白茫雪山脚下的重镇奔子栏，它地处青藏高原与云贵高原的结合部，原以出茶马古道牵马人而得名，故曰：“奔子”。这里也是多民族交汇杂居之地，藏民、纳西人、傈傈族、回、汉等民族均在此同生共存。出奔子栏不久，便来到那个著名的“金沙江第一大湾”处。从山上的观景台下望，金沙江绕着对岸四川德荣县一个呈锥形的山走了一个标准的U型，像一个巨大的阿拉伯字母U，比起长江大拐弯来似乎更加贴切形象。再过一道山口不远，东竹林寺就在滇藏公路下方的公路边上，然而我们急着赶路，没有再去朝觐这座与松赞林寺同样位列“康区十三寺”的僧院。下午时分进入白茫雪山，滇藏公路在这里露出狰狞的嘴脸：车的右边危石嶙峋，车的左边万丈深渊；急弯一个接一个，根本不见对面来车……然而，滇藏线的艰难才刚刚开了头，在我此后几天的旅行中，才知道这点艰难已经算不了什么。

雨季的大雾很快淹没了一切，我们没有欣赏到白茫雪山的美景，仅仅看到了在暝色中匆匆一现的晚霞，到达德钦县城升平镇的时候已经是晚上七点，在镇上匆匆吃过晚饭再前往11公里之外的飞来寺，天色已晚，找了几家店都已经客满，最后在最边上的“山行者部落”住了下来，景观虽然不太好，但条件和服务都还算不错。

游戏的小女孩，无论哪里的孩子们都有着无忧无虑的童年。

金沙江第一湾。

东竹林寺远眺。

滇西风光

河谷地带的黄昏。

高原的居民，分布在藏南滇西的工布人。

高原风光

拖拉机是常见的交通工具。

藏东南的一处村落，雪山、湖泊和村庄是这一带的典型风貌。

大老虎 · 2010-06-13 18:01

梅里：山难轮回

第二天起得很早，天色不甚明朗，似晴非晴，但朝觐圣山的愿望充斥着每一个人的心怀，观景台旁边的公路两边早就站满了人。然而卡瓦格博峰浓雾深锁，太子十三峰也仅仅露出几座山头，所幸传说中卡瓦格博的妃子缅茨姆峰在云端中亭亭玉立，气质若兰。卡瓦格博峰有“巴何洛登地”的尊号。传说他是九头十八臂的煞神，后被莲花生大师教化，从此皈依佛门，做了千佛之子格萨尔麾下一员骠悍的神将。在拉萨甚至有这样的传说：登上布达拉宫便可在东南方向的五彩云层之中看到卡格博的身影，可见其颠之高，其辉之远。

作为登山爱好者，我还关心91年那场中国登山史上最为惨烈的山难。在藏族的文化与信仰中，所有的雪山都被赋予了神性，卡瓦格博是太子雪山主峰、山神及整座太子雪山概念的三位一体的称呼，自古以来受藏民崇拜。在藏民的心中，卡瓦格博峰是他们保护神的居住地。当地人认为：人类一旦登上峰顶，神便会离开他们而去。缺少了神的佑护，灾难将会降临。近一个世纪以来，所有的企图征服卡瓦格博的登山活动都以失败而告终。浓雾一直弥散在雪山之颠，看起来是无福欣赏神山之首的壮观了，只能在晦暗、低沉而又静寂的这一边遥想关于这座雪山的攀登历程。

1902年，一支英国登山队首次尝试攀登念旨姆峰，最后以失败告终。抗战时，一架美国飞机不知何故坠入卡瓦格博，40年后这位飞行员的儿子率一只美国登山队，试图找回其父遗骸，但他们爬到4200米便无功而返。

1987年8月，一批来自日本的挑战者用了三个月的时间，仅攀登到5100米高度。1988年，一支美国登山队克伦奇登山队沿着明永路线闯进卡瓦格博，但同样以失败告终。

1990年，日本人汲取第一次太过轻视的教训，在国内做了全方位的准备，中日再次组成32人的联合登山队，改由主峰南侧的雨崩村向上攀登登山队，由于天气恶劣，登顶时间几经调整，91年1月3日晚，十七名登山队员和三号营地消失在无声无息的山中，没有留下一丝一毫的痕迹。他们的下落成为了世界登山界的一个不解之谜，7年之后，他们的躯体才陆续重新出现在卡瓦格博下的明永冰川。

这次世界登山史上的第二大山难并没有使日本人屈服，1996年他们决定再次冲击卡瓦格博。这一次他们做了大量的准备，甚至请来四名富有雪山攀登经验的尼泊尔人当向导。然而，这一次攀登仍然以失败告终。

颇有戏剧性的是此次登山前，日本人还请来二位德高望重的活佛，在飞来寺为保佑成功登顶做法事。这期间，德钦县的藏民不断到政府告状，要求罢免同意登山的当地官员；他们也将意愿传达给二位活佛，左右为难的活佛表示，完全理解藏胞的心愿，同时讲佛家以慈悲为怀，不希望登山者有伤亡，于是他们向神山祷告：无一人登顶亦无一人伤亡。事后的结果应验了活佛的祈祷。

实际上，以现代人的技术和装备，世上已没有攀不上的高峰，人们这样前仆后继地要登梅里，征服卡瓦格博是迟早的事；梅里的魅力就在于它的不可征服性，一旦有人登顶，它的神秘性也就消失了。和卡瓦格博相似，尼泊尔博卡拉的鱼尾峰（Machhapuchhre），1957年 Wilfred Noyce和David Cox爬到了离峰顶约50米处就被尼泊尔政府禁止再往上了，因为那儿是神明栖息的地方，而两位登山家也十分顺从地下了山，此后尼泊尔政府下令禁止任何人再攀登这座山峰。科技的发展常常使“人”显得越来越自信，然而不管怎么样发展，也无妨还应该留点空间给神话和宗教，沧海桑田,我们自以为是的演绎和慎密也许真的不过是柏拉图洞穴里火光的阴影, 从这一点上讲现代人的生活方式和哲学思考并没有能够超越古代。

从另一个角度来看，我倒更愿意把雪山看作一出出悲剧的舞台很多人都知道雪山是一个充斥着美丽神话和英雄史诗的地方，大概最早从海明威笔下的乞力马扎罗的雪开始，沧桑的变幻和世纪的轮回造就了冒险的精神式悲剧英雄，所有雄浑壮阔的年代都会产生史诗一般的气质。所有具有强烈节奏感和原始美学的定义在雪山上的阳光映射下是如此的华丽。整座雪山在云层之间显得孤傲但又博大，蓝色的流云在四周徘徊徜徉，而整个淡蓝色苍穹在那一刻变得格外肃静，所有的环境是如此的安详。或许所有的雪山在那遥远的天际总是扮演着埃斯库罗斯一般的角色。历史的英雄在落幕的时候总是带有苍白的悲剧色彩，而这种色彩本身就带有最原始的悲剧传承。当任何一个有生命的物体站在雪山脚下的万里草甸之上时，总能体会到生命基于最原始的博大和渺小。所谓“前不见古人，后不见来者”的孤独，正是每一个洞悉历史与未来的智者所不忍而又不得不面对的。

然而，雪山的悲剧在某种程度上来源于它本身对于整个登山史的一种特殊意义。“为什么要登山”的问题折磨着每一位登山家，除了“因为山在那儿”，所有攀登雪山的人无一例外的被看做是一个真正的悲剧英雄——起码在他们的血液里就流淌着极度的罗曼蒂克气质，这一气质在古希腊的英雄主义里面得到了最终极的展现，从攀登乌拉尔山的那一刻起，金子一般的阳光照耀在连绵起伏的山峰之上，一切最渺小最脆弱的生命却在这一望无际的历史风景中徘徊挣扎。“美啊，你暂且留驻……要每天每日去开拓生活和自由，才能作自由和生活的享受。”一刻也没有停歇过的攀登者浮士德在生命之路的颠峰喊出这样的呼号，然而命运注定他又将在这一刻死去！

所有事关历史的传说似乎都有一种源自历史个体的冲动在其中酝酿。一切原本可以感动的东西都能够变成一种沉静的历史思考。当朦胧而又暧昧的东西尽数散去之后，整个雪山的影像将会出现在历史当中，无关神话的浪漫和史诗的雄浑，雪山只是一个极为简单而又纯朴的灵魂因子。

在沉郁的雪山底下呆了一个上午，中午时分前往明永冰川，这是一条世界上海拨最低的冰川，但徒步它的感觉并不美妙，留在我回忆中的记忆除了泰山石阶一般的栈道，便是挥之不去一路的马骚味。据说，自栈道修建以来冰川已经向后退缩了300多米。对于那些真正喜欢亲近山野和自然的旅行者来说，这无疑是一场灾难。然而当我历经尼泊尔安娜普娜山区70年开发之后的徒步线路之后，深深感到旅游开发并非是国内很多景区厄运的根源，开发这些美丽神圣的地方，所需要的智慧不是以开发的巨额资金来衡量的。

星空下的梅里雪山（行摄匆匆拍）。

梅里雪山，从这张照片可以看到巨大的落差。

五冠峰（行摄匆匆拍）。

明永冰川的冰塔林。

雨崩村晨曦（行摄匆匆拍）。

大老虎 · 2010-06-13 18:08

滇藏线2：朝圣的险途

从中甸到拉萨已经开通直达的班车，顺利的话，全部行程需要四天，这四天里绝大多数时间都只能在车里狭窄的床铺上透过车窗观望外面的美丽风景，同时接受悬崖绝壁对神经的考验——当然，很可能好客的滇藏线会把你留在一个莫名的地方做几天客，这样绝对有时间停下来静静欣赏滑坡、塌方、泥石流等等自然奇观，或者翻车、陷车、撞车之类的人文景象，对于喜欢刺激与新奇而又时间充分的旅行者来说无疑也是件非常不错的事情。

我在中甸的青稞客栈里认识了小雨，又通过小雨的介绍认识了大巴车的司机尼玛，最后就和小雨一起搭上了去拉萨的车。那天天气不错，我们在梅里雪山对面享受难得无所事事的一天，从早上十点钟一直等到下午六点。终于搭上了前往拉萨的班车。班车沿着山崖上并不宽敞的道路如飞向前。如果不走一走川藏或者滇藏公路，可能很难理解“道路”对于人们的意义。实际上，在西藏就有很多歌曲是专门歌唱道路的，如果没有这些道路，西藏于我们来讲很可能只是一个遥远的名词。不管从成都还是从昆明进藏，数千公里的公路绝大多数都是开凿在悬崖绝壁之上，光看地势之难之险就不难想象当年修通这些道路所花费的代价。行进在这里，除了惊叹于自然的险恶与诡奇，同样也得折服于人力的坚毅与伟大。

在滇藏公路未修筑以前，沿线地区的交通十分闭塞，仅有一些山间驿道。马蹄声终年回荡在这绝壁悬崖之上，踏碎了冬天的晨霜与夏日的夜月，这便是有名的茶马古道。

茶马古道，这条也许是世界上最高最险峻最神奇的道路，由横断山脉东侧的云南和四川的茶叶产地出发，世世代代的马帮们赶着牦牛、骡马，穿越横断山脉以及金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江向西延伸，跨越中国最大的两个高原，把西藏的药材、畜产品等运到丽江和下关，再把云南的茶叶、百货运到西藏，往返一次需月余甚至半年，它不仅是连接汉藏等多民族的经济文化纽带，也是人类为了生存所激发的非凡勇气和所作出的超常努力的象征。然而，车行匆匆，我们不能实地亲身地走过这条道路，不能一一体会这条道路所包涵的丰富无比的文化意蕴，也不能真正感受到当年走过这条道路的背夫马帮们所经受的艰难困苦，只能从两道窄窄的车窗里领略茶马古道的壮丽险峻。

从滇藏线进藏不仅是对旅行者身体承受力的考验，也是对心理承受能力的考验。从飞来寺出发，大巴车基本上都是行进在半山腰并不宽敞的公路之上，从卧铺车第二层的窗户上望出去，总是感觉就要从近千米的高空直落而下，而在每一个弯道上，强大的离心力似乎要把人从车窗里抛出来，让人担心以如此的速度与角度，脆弱的大巴车完全可能从弯道里飞出去，往脚底下千米之外的江里坠落。实际上，我们的车刚开出不久，就在一个拐弯的地方为了避开一辆对面飞速而来的大卡车而翻到了靠内的沟里面。相对于白天巨大的心理压力，我更喜欢夜晚行车，这样展现在眼前的就不是悬崖、巉岩与畏途，而只是一条被灯光照亮的道路，至少在心理上会觉得车是走在路上而不是绝壁之上。好多次，当看到被月光照亮了的，翻涌咆哮着滚滚向前的澜沧江水时，尤其是车轮擦着绝壁外侧呼啸而过时，我甚至憎恨这太过明亮的月光。

然而，美景总是与畏途相伴，由横断山脉向西一路过去，要翻过无数座海拔四五千米以上的大山丫口，其中的东达拉山口、斜拉山口、岗拉山口都在5000米左右。从峡谷到悬崖，从树林到草原，从一碧如洗的万里苍穹到四野茫茫不见天日的浓雾，这里有的是一种惊心动魄的苍茫和旷世的沉寂。世界静得出奇，周围的大山一下子全都沉默不语。它们以一毛不生而令人震惊。那种苍凉的美、严酷的美轻易就把人带入史前时代。无法想象它们亿万年前还是孕育了地球生命的大海的海底。

如果说山带着我们前往世界屋脊的高处，水则带着我们去向思绪的远方。在滇藏线沿途这个世界上最壮丽最动人的水，从湖泊、溪流、瀑布到大江大河，不管是雨水还是雪水，它们从无数大山上奔泄而下，那水流漫漫涣涣，迅速汇聚成溪流，又很快流淌到无数的大江和河流中。当乌云散去，浩浩荡荡的江水就裹带着古老的历史和浓浓的思绪，流向远方的山峦。从峡谷林立的三江并流到高原深处的芒康八宿，再越过西藏的江南林芝，当巴士在东达山口下平缓的草坂上滑翔的时候，拉萨离我们越来越近了。

藏东南的一处村落，这里有着非常漂亮的藏族村庄。

山坡上的一棵树。

进藏之路充满了险恶。

限速：10公里。

车行澜沧江边，这里位于滇藏的交界处。

进入藏东南之后的一次泥石流。

一支小队伍行进在西藏艰难的道路上。

大老虎 · 2010-06-13 18:15

拉萨：慵懒的圣城

很难向别人说得清楚“回到拉萨”的种种感觉，我觉得这不是一个单纯的，像看到一个无比美丽或者惊异的事情而瞬间产生的激动和震憾。从你迈上通往西藏的道路，所有的路标都指向这里，所有的眼光都朝向这里，所有的歌声都飘向这里，所有的想象也都围绕着这里，当你穿越过横断山脉的风雨和艰辛，忍受着大巴车上连日的恐惧和疲惫，最后看到高原的阳光越来越灿烂，草地上的羊群越来越密集，磕长头的人出现越来越频繁，飘舞的经幡越来越灵动——离拉萨是越来越近了。

实际上，当我第一眼看到布达拉宫的时候既没有感到特别的激动也没有觉得非常的震憾，在高原灰白刺眼的阳光底下，在远处焦黄的山坡上，在线网密布的城市上空，布达拉宫静寂地矗立在那里，它的颜色和外形一望而知，却并没有所有旅游图书中那种巍然兀立的壮观气象，除了我们几个旅游者凑在车窗前寻找着它的踪迹，满车的乘客没有一个对它表现出特别的表情。我突然想起这一车的乘客，还是到拉萨来寻生活的居多，有一位只有一条腿的残疾人，每次见他下车艰难地走在泥泞的滇藏线上，我就觉得满心的酸楚，道路的艰难显然不仅仅只在自然条件本身，对于这一车乘客，拉萨意味着什么呢？也许他们更关心这段时间的菜价是否涨了。俗世与圣地之间并不遥远，或者也就是一个地方而已。

然而，当我在青年旅馆住定，趁着下午的夕阳倘佯在拉萨街头之时，这个城市的特别气氛还是让我感动不已，除去和内地城市一样的市井气息，这里还有着一种浓浓的宗教氛围，街头不紧不慢走着的藏人都不紧不慢地摇着手上的转经筒，他们面目平静，气度从容，和我在深圳街头所熟悉的匆忙景象显然是大不一样。在北京路的路边就可以看到不少磕长头的人，还有些是绕着八角街的方向一个长头一个长头地挪过去，而身边转经的人们一点也不在意，继续不紧不慢地摇着经筒慢慢走着。

是的，不紧也不慢，用这个词来形容拉萨最恰当，这是一个可以完全使人放松的地方，不仅仅是身体，还有那种心灵上的松懈与平静，如果你不是刻意地探险，完全可以过得从容些。你可以在布达拉宫前和藏民一起安详地让自己躺在草地上，也可以在你住的小旅馆的走廊上、阳台上一任高原阳光的抚摩。

在拉萨，我是幸福的，我有着长长的，甚至可以是无休止的假期，我不用第二天就急着找车去纳木错，去山南，去珠峰，去阿里……去那些永远也去不完的地方。实际上，我在到达拉萨的当天就什么也没有做，在大昭寺的广场上无所事事，庸懒地看着那些来朝拜的，来上香的，来旅行的，来拍照的，我甚至学着藏人绕着大昭寺转了一圈又一圈，又踏遍了它的每一道小巷。第二天，一帮和我一样无所事的人成立了“红太阳生产队”，在拉萨街头晒太阳……然而，更让我羡慕的是一个来自西安的哥们，他的装扮甚至可以用西装革履来形容。常常是每天手上提个收录机，或是抱着一杯热气腾腾的茶过来串门，日子过得和在家里简直没什么两样，在他身上几乎都找不到一丝的旅途痕迹。他和那些把自己收拾得很像到西藏旅游的游客形成了截然的对比，在这个以背包客云集而著称的旅舍里又成了另类风景。还有一个来自北京的小伙，我到离开拉萨的时候，还不知道他来西藏究竟是干什么。除了拉萨，他几乎什么地方都没去。每天就是睡睡懒觉、晒晒太阳，我来的时候他已经晒了半个月了，他经常在洒满阳光的旅舍走廊长椅上漫不经心地翻着一本书，或者发发呆挥霍着日子，偶尔他也会说今天去了大昭寺，或者去了一个我们在拉萨地图上根本找不到也没听说过的地方。每天看着他一脸的满足，我便觉得，把旅行品味到了这个份上，这才是真正的意味深长。

是的，在西藏，放下那种把高原想得过于神秘、过于艰难的重负。你即使什么地方都不去，就是看看高原蓝蓝的天，就是望望高原洁净的云，就是数数高原夜空中无比亮闪的繁星，都是一种幸福。

布达拉宫清晨的朝拜，几个世纪以来每天清晨信徒们朝拜的方式都是如此。

布达拉宫和它守护的城市（野马 拍摄）

北京路街头的藏式建筑。

拉萨一角，已经颇为现代了。

八角街的一处深巷，后面是大昭寺。

一群藏族人在修筑寺庙，这种劳动是完全义务的，而载歌载舞的“打阿嘎”劳动形式，让劳动的作品充满了挚爱与虔诚。

一位转经的老人正走过寺庙的外墙。

大老虎 · 2010-06-13 18:22

从布达拉宫到玛吉阿米：六世达赖的世俗生活

沿北京路一直往西，穿过并不宽阔但也不显拥挤的街道就可以来到布达拉广场，过多的现代建筑已经削弱了这座古老宫殿兀立于山头的威势与震憾，但那红墙黑顶，经幡缠绕的王者气度依然如此壅容大度。这座公元7世纪是藏王松赞干布为远嫁西藏的唐朝文成公主而建的伟大宫殿，也是当今世界上海拔最高、规模最大的宫殿式建筑群，后因五世达赖喇嘛为巩固政教合一的甘丹颇章地方政权，由第司索郎绕登主持，重建布达拉宫“白宫”及宫墙城门角楼等，并把政权机构由哲蚌寺迁来，这里便成为西藏政教合一的最高府第，数千年的恩怨情仇与纷争已经在高原明澈的阳光下消散了，唯有群山为屏，白云舒展自由自在漫舞蓝天。 当仰望着这座红白相间的宏伟建筑时，只能感觉到这座蓝天里的圣殿巍峨、庄重、祥和的气息。

我没有买到每天限量进入布达拉宫内部参观的门票，只得沿布达拉宫西侧，那儿有一条小巷，一排金色的转经轮顺着宫墙延伸到了巷子深处，不知道从几个世纪前开始，这条通往雪老城的小巷便成为绕着布达拉宫转经的主要道路。巷子里不时地缓缓走过那些黝黑的穿着藏袍,编着藏辫,佩带着珊瑚和绿松石饰物的男男女女，他们表情平静,嘴里念着那些听不明白的经文，手里一刻不停地转着经轮,体验着只属于他们的宁静与幸福，而这一切也和雪域高原这稀薄的空气、湛蓝的苍穹、白得晃眼的云、广阔的高山一样的纯静,一样的平和安宁……

天色暗了，初见拉萨的激情和震撼已经在不知不觉中悄悄地淡薄，细细地端详像剪影一样的布达拉宫，成群结对的鸟儿盘旋在它的上方，掠过金顶和插满了五色的经幡。偏殿里零零星星的亮起昏黄的灯光，那是那些黧黑脸上刻着深深皱纹，披挂着红袍的老喇嘛的屋子。他们守着看护着这个人去楼空的宫殿，曾经有松攒干布和文成公主的爱的脚印，有一世又一世达赖活佛颂经的声音。风送来这声音：虽然我去了，可我无所不知,无所不在！暮色里我静静地看这凄凉的宫殿，听这些昏黄灯光和我讲它们的等待。

夜晚来到了玛吉阿米，那个八廓街上的涂成黄色的两层小楼的甜茶馆，这里的出名，与六世达赖仓央嘉措密切相关，据说他曾经多次在这里与他的情人秘密约会。一层空间窄小，实际上只是一个过道，二层的墙上挂了不少摄影和美术作品，空气中也弥散着黯淡、暧昧却又透着兴奋的气息。在屋顶上的平台找个位置坐下，在天空迷蒙的云彩之中，半轮明月正漠然地凝望着这个城市。

最早知道玛吉阿米是从亚东的歌声里：“在那东方山顶，升起皎洁的月亮，未嫁少女的面容，时时浮现在我的眼前。”和很多人一样，我讶异于一个命运注定已经把生命和躯体全部托付给宗教的喇嘛，居然能够如此的多情而充满幻想。后来，我在别的地方找到了他的很多诗句，下面一首是流传比较广泛的：

那一天

闭目在经殿的香雾中

蓦然听见

你诵经的真言

那一月

我转动所有的经筒

不为超度

只为触摸你的指尖

那一年

我磕长头匍匐在山路

不为觐见

只为贴着你的温暖

那一世

我转山转水转佛塔呀

不为修来世

只为在途中与你相见

那一瞬

我飞升临空彩云间

不为长生

只为佑你喜乐平安

当然，浪漫的作派往往都会已悲剧的结局收场，仓央嘉措为了自己的自由，不惜屡屡抵抗第巴、班禅等高贵人物的教诲，甚至是掌握实权的蒙古汗王及一代英主康熙大帝的一次次警告。最终，他成了西藏宗教史上第一个被剥夺了“达赖喇嘛”称号的达赖喇嘛，才华横溢的仓央嘉措年仅24岁便死于青海湖畔！是唯一一个在身后没有建立灵塔来存放金身的达赖喇嘛。世人的历史往往如此相似，从英伦海峡的温莎公爵到南亚次大陆的沙贾汗，从南唐后主到仓央嘉措，我相信他是在借放荡形骸的生活来放纵自己追求自由的愿望，我相信他是一个坚强勇敢的人物，之所以不愿在当时西藏激烈复杂的政局中全力涡旋，只是因为他是一个对政治根本没有兴趣的人。然而命运如此，诗人和政治之间完全是两个世界，尽管雄伟壮丽的布达拉宫是如此显赫华丽，对有些人来说，玛吉阿米那土黄的墙壁与床铺似乎更值得怀念。

布达拉宫夜景，利用喷泉的积水拍下了难得的倒影。

大昭寺的门外永远点亮着数不清的酥油灯。

落日下的布达拉宫广场。

八角街头。

寺庙的深深院巷。

经堂中的帷幕。

玛吉阿米酒吧，在八角街一处不起眼的街角上。

大老虎 · 2010-06-13 18:27

大昭寺：圣城之心

因为住的青年旅馆就在大昭寺旁边，我去了大昭寺好几次，有时候是早上，有时候又是下午，有时候就干脆一整天都呆在那里，我甚至转遍了大昭寺旁边的每一条小巷——西藏是一个宗教气氛非常浓郁的地方，遍及西藏各地的金碧辉煌的寺庙使得一方方山水都变得神圣无比，也给西藏大地笼罩上了一层神秘的色彩。

大昭寺在藏区有着非常特别和尊贵的地位，它全称羊土幻显殿，是西藏现存最古老的寺庙。寺中最神圣的宝物是释迦牟尼的十二岁等身像。据藏传佛教记载，佛主在世时，印度工匠之神毕畦噶麻曾为他塑造过八尊等身佛像，分别记录释迦牟尼八岁和十二岁时的真容，由佛主本人亲自开光。佛教鼎盛时，十二岁坐像中的一尊由印度国王赠送给中国，公元647年，文成公主远嫁吐蕃松赞干布，唐太宗又将这尊稀世之宝作为嫁妆转送雪域。大约在相同的时刻，先于文成嫁到西藏的尼泊尔尺尊公主也从家乡请来一尊释迦牟尼的八岁等身坐像。为此盛事，松赞干布下令修建大昭寺和小昭寺，分别供奉尺尊公主和文成公主带来的佛像。文成主持建成了小昭寺，她将小昭寺的大门设计为朝东，以表思唐之意。尺尊主持大昭寺的建设，但墙壁修了就倒，文成公主发现拉萨河谷好象是一个仰卧着的罗刹女，红山东面的卧塘湖正是罗刹女的心脏，她提出只有填平卧塘湖，将大昭寺建在魔女的心脏上才能镇住妖魔，而且，必须用白山羊驮土才能破了罗刹女的魔法。松赞干布采纳了文成的建议，下令填湖建寺。在藏语中，“白山羊”发“热”音，“土”发“萨”音，于是佛殿就被称为“惹萨”，以纪念白山羊驮土的功绩。大昭寺大门朝西，表达了尺尊想念西方故国的心意。久而久之，“热萨”演变成为“拉萨”，其含义也由“白山羊驮土”转变为“圣地“。圣城“拉萨”因大昭寺而得名，可见大昭寺地位之崇高。

但是，到了公元8世纪，唐朝的金城公主又嫁到吐蕃，此时是松赞干布之孙芒松执政，他将尺尊公主的佛像移往小昭寺，将文成公主的佛像改移到大昭寺供奉。佛教在印度逐渐衰败后，留在那里的六尊释迦牟尼等身像不是被毁，就是被投入海中，小昭寺中的佛像也在“文化大革命”中毁于“红卫兵”的破坏，于是，大昭寺中的这尊释迦牟尼十二岁等身像就成为世界仅存的，被佛主本人亲自开过光的佛教圣物。

大昭寺里没有想象的那样宽敞与豪华，但却透着几分亲切，所有的藏民几乎都在用手抚摩这里的一切，只要是手能够触摸到的地方，殿内的方形柱子，如今已变成了圆形的，没了原来的棱角，变得光滑并挂着厚厚的油腻，黑亮亮的；他们用头膜拜每一尊佛像，那种虔诚至极的心灵对佛无限的敬仰，他们以今生作注，赐求来生，祈盼着佛力的加持；用身体去触摸，他们去亲近那充满慈悲的净土，这样与心目中通灵万物的神佛更加的接近，而磕长头时的两手合十，表达了已领会了佛的旨意与教诲，双手触额、触口、触胸更表达了身、口、意与佛相融，合为一体。

在这浓郁的宗教氛围下，在酥油灯火棋布的寺庙殿堂里，如来佛的讳深莫测，观音佛的宁静慈祥，护法神的张牙恐怖，伴随着香火的闪烁，越发透出各自非凡的神韵，善男信女们摩肩接踵，顺次极力恭顺地膜拜。在这块土地上，随处可见十足的真诚人对佛的真诚。基于这些原因，朝拜拉萨，到八角街转经，是每一位虔诚信徒的毕生愿望，藏胞在拉萨的转经，总是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心，这里有内、中、外三条转经道：围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺走一圈为“外圈“，藏语称“林廓”；围绕大昭寺转一圈为“中圈”，藏语称“八廓”； 而绕着大昭寺内的千佛廊，围绕最神圣的“觉康”佛殿，转一圈为“内圈”，藏语称为“囊廓”。

八角街因转经而得名，也因之而存在。黎明来临之前，最早走出家门的老人们唤醒了拉萨城东边的这条老街，他们的口袋里装有供奉给神佛的糌粑，青稞和香草，念珠和转经简从不离手。一天就这样开始，当一些人还在沉睡，另一些人已经以这样的方式向心中的神佛表达着深情。

磕长头是虔诚的表示，他们在身前铺一毡或毯，原地不断磕长头，或还愿，或祈求保佑，口与手并用六字真言诵念之声连续不断，犹如无人之境。从早到晚，年复一年，他们在大昭寺门前作五体投地的跪拜，千百年来这些粗糙的石板被朝拜者的身体磨擦得像砚台一般光滑。太阳升起来了，大昭寺广场上空桑烟袅绕不绝。八廓街紧傍着寺院，却坦然地洋溢着世俗的快乐，似乎每天都一样从末有过中断。转经的转经、游荡的游荡、买卖的买卖，这样角色常常也是相互转换的。从过去到现在，还是那些人："土著"和"他乡之客"，而不一样的似乎只是各人的面目，各自的装扮；还是那些满目的琳琅，仿佛少有变化，甚至充斥各个小摊的氆氇和卡垫、长刀和火镰、银杯和木碗、"嘎乌"和灯盏、铜佛和唐卡、法号和白螺，仿佛过去就摆放在那里，至多有一些褪色或锈迹，这更增添了一种亘古岁月的沧桑。各种各样的声响：喃喃低语的诵经之声，叫卖货物的吆喝之声，叮呤当啷的满身首饰，叽叽喳喳的各地语音，混杂着从摊上、小店里传出的咦咦呀呀的印度流行歌曲、交叉着藏语和汉语的西藏现代歌曲，被称为"囊玛"的从前的西藏宫廷音乐、以及用吐字铿锵的康方言说唱的没完没了的格萨尔，而在由这些声响汇聚而成的可以命名为"帕廓交响乐"的乐曲声中，像华彩一般出现的激越、清亮、婉转的最高音，是那些磕着等身长头终于来到拉萨的远方藏人发出的，他们挨肩接踵、义无返顾又不乏喜色地扑向帕廓街的地面犹如在做最后的冲刺，那手中已破的木板与大地相摩擦的巨大声响，和那饱受风霜的身体倒在大地的沉重声音令人怦然心动，人们纷纷为之让出一条路来。各种各样的气味：真假难辨的古董的陈旧气味，美丽丝绸的幽幽香味，梵香、藏香、印度香等香料之味、有人家的窗户里或附近的茶馆里飘出的咖喱味儿和甜茶味儿，混合着擦肩而过的羊皮长袍和狐狸帽里的动物膻味，以及游客尤其是金发碧眼的老外身上的浓郁的体味和扑鼻的香水味儿，而在这所有的气味之中，无处不在的是酥油味，仿佛所有的东西都是从酥油里取出来的，所有的人和物，只要从这条街上经过，都会染上酥油那奶香浓郁的味道。这就是白日的八角街，从来都是熙熙攘攘如故，喧喧哗哗如故，一直到夜幕降临。

我喜欢在黄昏来临之前坐在八廓街的露天茶馆里边喝茶边看着转经和买卖的人们。在那些深深的夜里，静静地走着围绕着大昭寺满心底的激情渐渐地平息下来，八廓街是那样的黑暗那样的深藏不露，我们走到了八廓街的尽头，那是终点也是起点，那是大昭寺，是我们生生世世的庇护之所。

大昭寺的下午，阳光灿烂无比。

大昭寺门口络绎不绝的转经人，从早到晚，生生不息。

大昭寺门前一位磕长头的尼姑，旁边的人说她许下心愿要磕十万个长头，已经磕了三个月。

法事，一位喇嘛用孔雀羽毛把圣水洒在信徒的头上。

布达拉宫的周围成群结队的信徒。

大昭寺内的释迦牟尼12岁等身像

大昭寺主殿内供奉着一尊享有世界上最为罕见之尊荣的释迦牟尼像。释迦牟尼在世时，弟子们为使他的真容传之后世，特请工匠替他造了4尊8岁等身像和4尊12岁等身像，印度国王达尔玛巴拉为感谢中国国王资助他击溃入侵者，使佛法重放光明，特将其中一尊释迦牟尼12岁等身像奉送给中国国王。松赞干布迎娶文成公主时，唐太宗将这尊像作为嫁妆，由都城长安送抵拉萨，此后，这尊佛像便与藏传佛教共荣辱。

虽然是按佛祖十二岁的形象做的佛像，但是看起来要大很多，这是因为每一朝每一代都有人给佛像描金而至佛像“发胖”的缘故。藏民用自己的方式，把家里最值钱的东西珠宝捐出为供养佛，专门添加了佛冠，衣服和珠宝。

一位僧人带着他的弟子经过寺庙门口的香炉。

大老虎 · 2010-06-13 18:35

哲蚌寺：西藏最大的寺庙

哲蚌寺于明代永乐十四年(1416年)由宗喀巴大师的弟子，著名的显宗佛僧降央曲杰 扎西班丹始建，宗喀巴曾亲自主持开光仪式，在藏语里的意思是积米寺，它是西藏佛教格鲁派在拉萨的三大寺院的首寺，也是黄教六大寺庙中规模最大的一座。由于开始修建时就和世俗贵族结合地相当紧密，所以哲蚌寺很快发展壮大起来，名僧大佛辈出，一世至五世达赖喇嘛都曾在哲蚌寺居住，17世纪中叶，五世达赖当政后，规定各寺庙常住喇嘛的人数时，哲蚌寺的定额为7700人。到解放前，实际住寺僧人达10000多人，成为西藏规模最大、僧人最多的寺院集团。

哲蚌寺的建筑巧妙地利用山坳里的一片漫坡地，逐层上建，殿宇连接，群楼耸峙，规模宏大，雄伟壮丽。哲蚌寺的建筑主要有甘丹颇章、措钦大殿、四大扎仓及其所属康村等。各个建筑单位又自成体系，结构严密。每个建筑单位大体上可分为院落地平、经堂地平、佛殿地平这样三个地平高程。就样就形成了由大门到佛殿逐步升高的轮廓，使后面的佛殿部分显得巍然高耸。在大殿和主要经堂的外部又采用金顶、相轮、宝幢等加以装饰，使得建筑形体更加丰富多采。大殿的三层楼上是弥勒佛殿，里面供有宗喀巴赠与绛央曲杰扎西巴簦的右旋法螺，此为哲蚌寺的主要象征；大殿侧室的两座银塔里，分别供奉着三世达赖与四世达赖遗体火化后的骨灰。其它僧院内有宗喀巴三师徒、观音、文殊菩萨、无量寿佛等诸多佛像。

寺内有洛色林、果芒、德阳、阿巴四个扎仓。最大的洛色林扎仓可容纳5000人。其中阿巴扎仓为密宗扎仓，其余三个为显宗扎仓。阿巴扎仓供奉的本尊大威德塑像内，藏有著名密宗大师惹译师的骨灰。寺内的甘丹颇章（意为极乐宫）为达赖所居，五世达赖迁居布达拉宫前曾住在这里。该寺在国内外有重大影响，曾为西藏佛教培养了大批佛学人才。在由三大寺推举的继承宗喀巴法座的96名甘丹法王中，哲蚌寺出身者占了一半。

此外，哲蚌寺内还珍藏着佛教经典“甘珠尔”和佛教注疏“丹珠尔”各100余部，有宗喀巴三师徒所著的几百部佛教经典的手写本，这些都是价值连城的历史资料和宝贵文物。

五世达赖喇嘛于1642年当政，建立甘丹颇章王朝，在移居布达拉宫之前，哲蚌寺实际上就是当时的政治中心，因此有着很高的地位。

哲蚌寺措钦大殿

从哲蚌寺沿西侧的台阶拾级而上，一幢窗口饰满鲜花的三层佛殿便会映入眼帘，这便是著名的甘丹颇章。甘丹颇章为极乐宫，建于1530年，由二世达赖喇嘛根敦嘉措任哲蚌寺第十任赤巴（住持）时主持修建。以后三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住过并历任该寺赤巴。甘丹颇章遂一度成为西藏地区政治权力中心，后来五世达赖迁往布达拉宫处理政务。其门前的小佛殿里至今仍供奉着五世达赖喇嘛的衣服。

措钦大殿内的壁画，由于藏传佛教受笨教影响，传说和神祉都有诸多神秘和怪异的元素。

措钦大殿内的宗喀巴大师绣像。

措钦大殿外墙的浮雕和壁画，“密不透风”的装饰风格显然是受到印度建筑样式的影响。

哲蚌寺广场上的两经幡柱，极具王者风范。

哲蚌寺的康村（僧人宿舍）也是气势宏伟。

寺庙后面山坡上的岩画，也都是宗教题材。

大老虎 · 2010-06-13 18:41

雪顿节：圣界与俗世的盛会

雪顿节起源于公元11世纪中叶，那时雪顿节是一种纯宗教活动。民间相传，佛教的戒律有三百多条，最忌讳的是杀生害命。由于夏季天气变暖，草木滋长，百虫惊蛰，万物复苏，其间僧人外出活动难免踩杀生命，有违“不杀生”之戒律。因此，格鲁派的戒律中规定藏历四月至六月期间，喇嘛们只能在寺院待着，关门静静地修炼，称为“雅勒”，意即“夏日安居”，直到六月底方可开禁。待到解制开禁之日，僧人纷纷出寺下山，世俗老百姓为了犒劳僧人，备酿酸奶，为他们举行郊游野宴，并在欢庆会上表演藏戏。这就是雪顿节的由来。

每年拉萨雪顿节期间，哲蚌寺要举行隆重的展佛仪式。藏历六月三十日为“哲蚌雪顿”。这天，哲蚌寺的僧人们要在根培乌孜山上挂出一副高三十米、宽二十米的巨大释迦牟尼像供人们瞻仰。高高在上的大佛笼罩在薄雾轻纱间，任人千呼万唤就是不露尊贵的容颜，唯有等天光出现，第一抹朝霞染红东边天际的时候，那佛的印纱才徐徐地升起。这是一副用彩缎镶成的美丽无比的大佛，朝晖相映更显光彩夺目。巨幅高挂，香烟袅袅，赞美之声如浪涛拍岸，洁白的哈达似雪莲飘飞，人们涌向大佛、涌向神圣。佛体上数不清的哈达堆积成了绵延的雪浪。这是一个激动人心的美好时刻，信徒们争相以最虔诚的方式表示对佛的顶礼膜拜，山道上游人香客仍络绎不绝。这是一副绚丽多姿的图画，这是一种难以用语言表达的激动，这是一种永远的回味无穷。雪顿节当天要尽早赶到寺里，7时30分许，喇嘛们开始做晒佛前的准备，法号长鸣；8时，当东升的太阳照在晒佛台的山尖上，盖着黄色幕布的佛像才会完全展露出来，到14时30分开始收佛像。

藏戏演出为另一重头戏。从雪顿节的第二天开始，在罗布林卡、布达拉宫对面的龙王潭公园内，藏戏每天不停歇地从上午11点直唱到暮色降临。据说，因为时间有限，这已经是提取剧目中的精华部分，否则一出戏会唱上几天，表演者自得其乐，观赏者更是乐此不疲。

哲蚌寺雪顿节展佛会的盛况。

众人正齐心协力展开巨大的佛像。

两位法师居高临下地注视着人群。

运送大佛巨大挂像的人群。

雪顿节期间的祈愿法会。

一位僧人正通过广场。

雪顿节期间的藏戏表演。

大老虎 · 2010-06-13 18:46

纳木错：天湖的蓝光

从拉萨出发，经过羊八井和当雄，再沿曲折的公路翻上一个叫那根拉的垭口。五彩的经幡在山口高高飘扬，顺着公路来到垭口前方放眼望去便可以看见一条亮晶晶的蓝带静静地卧在那里，这便是圣湖纳木错了。纳木错的藏语意为“天湖”，蒙古语称“腾格里海”，是藏传佛教的著名圣地，与玛旁雍错和羊卓雍错并称为是西藏三大圣湖。相传这里是密宗本尊胜乐金刚的道场，信徒们尊其为四大威猛湖之一。 12世纪末，藏传佛教达隆嘎举派创始人达隆塘、巴扎西贝等高僧曾到湖上修习密宗要法。吉祥法轮将转身之圣地冈底斯定为马年，转语之圣地纳木错列为羊年，转意之圣地杂日山定为猴年。纳木错是身、语、意之圣地。如果能绕湖而行，便能得到渊博的知识和无量功德，并舍去恶习及痛苦，最后获得正果。每到羊年，诸佛、菩萨、护法神会集在纳木湖设坛，大兴法会，此时如人前往朝拜转湖念经一次，其福无量，胜过平时朝礼转湖念经10万次。因此每到羊年，僧俗信徒都会不惜长途跋涉，前往转湖。每到藏历羊年的藏历4-5月萨葛达瓦节期间，这一活动达到高潮。由于湖面太大，湖边地形复杂，转一圈常要20-30天，所以大家都用转扎西半岛来代替。据说，围着扎西半岛转 七圈就等于转湖一周。

除此之外，纳木错还有着无数的美丽传说，藏传佛教认为纳木错是佛母金刚亥母仰卧的化身，是立誓永保藏土的十二尊地祈女神之一，身语意俱全，是藏传佛教的著名圣地之一。“纳木措”湖内的扎西岛，传说它是两千八百名仙人的住地，是“身”的圣地，据说唐僧到西天取经亦路过此岛，至今留有一个地方叫做“嘉白央赤普”，即“唐僧洞”；“语”之圣地为恰多岛，上面有文殊、观音的驻锡地；“意”的圣地为色莫多岛，上面还有莲花生和其它佛教大师留下的圣迹。

当地民间传说，念青唐古拉雪峰里面有一座神秘的水晶宫，宫门上镶有各种宝石，光芒四射，宫底是甘露之海，中部缭绕着虹光彩雾，宫顶白云悠悠，宝石般的雨露时停时落，多姿多彩的鲜花盛开在它的四周。高高低低的雪峰，像水晶之塔烘托和环绕着这座神圣峰峦，在日月莲花垫般的峻岭上，立着一尊天鹅般的神马，各种宝石镶嵌在华贵的马鞍上边，具有金刚焰饰的大神，肤色白晰、面带微笑、三只眼睛闪闪发光，雪白的长绸缠着他的顶髻。右手高举装饰着五股金刚杵藤鞭，左手拿着水晶念珠，身披白、红、蓝三色缎面披风，以各种宝贝作装饰，显得年轻英俊而且威严。

在西藏古老神话里，在本教或藏传佛教的万神殿中，在流传久远的民歌里，纳木错和念青唐古拉雪峰不仅是著名的神山圣湖而且还是生死相依的恋人。相传纳木错是念青唐古拉山神的明妃，他们彼此相伴已有七千万年。沧海桑田，时至今日，念青唐古拉因纳木错的衬托而显得更加英俊挺拔，纳木错因为念青唐古拉的倒映而愈加绮丽动人。

我们追逐着这道闪闪的蓝色前行，前往30公里外的札西半岛。沿着公路，扇型的湖岸尽显她那优美的曲线，远方连绵的雪山与之遥相辉映，前方是7111米的念青唐古拉主峰，后面则是6800米的姜桑拉姆，延绵的群峰映衬着碧蓝的湖水，和湖岸相望的是一片开阔的沙滩草地，透着和湖水一样明澄的绿意，几匹马悠然自得地享受着这片天地。

随着越野车的渐行渐近，纳木错的蓝色渐渐清晰不得不一再提起这蓝色的海，从来没有见过这样的蓝，如宝石般澄净，却又似蕴藏着无尽的内涵；如天空般辽阔，却又显得温和而多情。从远到近，由深到浅，从湖心到岸边，如果世界上有一百种蓝色的话，我相信纳木错有九十九种，还有一种是我们从来未曾想象得到的。我不知该怎样来比喻这海的蓝，天地间唯有她是如此的壮丽，屋脊之上竟显她的飘逸动人；婉如上天摆放在这里的一块碧玉，晶莹剔透，通体散发着诱人魂魄的光辉。如果用声音来比，应该是一曲蓝色的交响乐，丰富、深厚而且充满层次；用图画来比，是一张绝妙的水墨山水，干净、写意而充满想象；用诗歌来比，应该是一部安静的史诗，端祥、平和也饱含着凄婉壮丽的故事；以人来比，我实在想象不出她该是怎样的一个女子，妖娆、多情却又凛然不可侵犯。我相信多少年之后，这蓝色也会一直映照在我们心里。

下午时分，我们来到札西半岛两座小山之间宽阔的平地上的客栈，放下背包又绕着湖转了一圈，掬一捧湖水品尝这微咸的甘露，这是我从未见到过的美丽，如此亮丽的蓝伴着雪峰的高远和肃穆而尽显圣洁。我见过蔚蓝的大海深沉地涌动；见过湛蓝天空深遨的神奇；看过青青的湖水托着白云，而此刻见到的那木错胜比银河落九天！

转湖回来，湛蓝的天空虽然已经挂上了晚妆，可她是乎想努力挽留住这美丽的黄昏。向左侧的山峰拾级而上，太阳已经落入远方的山峦里，余辉透过彩云飘洒在已成墨绿的湖面上，随着柔柔的波浪，欢快地跳跃着，轻盈的摇摆着；永不寂寞的浪花在湖水中追逐嬉戏，时常聚成一排涌向岸边，仿佛一条洁白的哈达。天色渐晚，然而纳木错的湖面并不因此而褪色，她随着夕阳的每一缕余光而幻化出种种美妙得难以言说的色彩，我一直在山顶凝望着这瞬息万变的幻影，一直到夜幕悄然降临，山顶寒风刺骨，涛声依旧，只有远处念青唐古拉山上的皑皑白雪还在闪耀着神气的光芒。站在溶溶的月光下，静谧中我仿佛听到一种低沉苍凉、真挚动情的声音从远处飘来，绕过头顶，又慢慢消逝在静静的湖面上。面对深邃的湖水和邈远的星空，一瞬间，心里突然涨潮般多了一层思绪涌动。

纳木错。

边的牦牛头骨与玛尼堆。

著名的“合掌石”。

山坡上飘扬的经幡。

纳木错远眺。

湖边的念青唐古拉山脉

经幡和湖水

纳木错的五彩岸边

湖边不知名的野花。

大老虎 · 2010-06-13 18:54

山南：藏文化的发源地

在拉萨过了舒服而惬意的一个星期后，我不得不前往山南，虽然我还有着悠长的假期，但是我还有着一段和假期一样悠长的旅程。

山南位于冈底斯山和念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江中下游，在漫长的历史岁月中，山南因拥有众多个“第一”而被公认为“西藏民族文化的摇篮”。如西藏第一位国王聂赤赞普；第一座宫殿雍布拉康；第一座佛堂昌珠寺；第一块农田索当；第一座寺庙桑耶寺；第一部经书《邦贡恰加》；第一部藏戏“巴嘎布”等，均诞生在山南。西藏四大神山中有三座神山在山南，即贡嘎甲桑秋布日、桑耶哈布日、泽当贡布日；山南还以两个圣湖一羊卓雍错和拉姆纳错。除此之外，山南也是藏区农区和牧区的交界之地，这里气候温和、风景秀丽，素有“西藏粮仓”之称。沿雅鲁藏布江两岸，有万顷良田；在措美、浪卡子等县，有一望无际、牧草肥美的优良天然牧场；在隆子、错那、加查、洛扎等县的深山峡谷里，森林茂密、古树参天。藏族人民崇拜土地，高山、湖泊永远如神灵一样受到他们的敬仰。这种对于大自然的敬畏情感，不但产生了精神上的皈依，也使藏民族找到了与自然相处的方法，他们从不破坏自然、对抗自然，一直保持着人类最初对土地的有限索取。须知，只有世界的和谐与平衡，大地上才能永远牧歌悠然。

从拉萨到泽当三四个小时的车程，一路上都在欣赏这南方农村般的风光，沿途都大片大片的田地，农人们正在收割着晚熟的青稞，孩子们则在照看着一群群悠闲的牛羊，很难使人觉得这是海拨3500多米的高原。

在泽当住下来，迫不及待地前往昌珠寺，除却松赞干布化身为神鹞制服恶龙的传说，莲花生和米拉日巴等有名的人物都曾在昌珠寺周围修行，文成公主也曾经在此驻锡，同时它也是西藏最早的佛殿，建成于公元七世纪松赞干布时期，距今已1300多年了。

在藏人友善的指引下进了佛堂，正殿供奉的三世佛像系全铜铸成，不同于一般寺院中用铜皮焊接而成。这座寺庙最为有名的，还是那幅珍珠唐卡，这是一幅用珍珠串起为线条绘出的“观世音菩萨憩息图”，是元末明初的西藏帕莫竹巴王朝时期，由当时的乃东王的王后出资制成的。我运气不错，供奉唐卡的二楼大殿开着门，里面有一位老喇嘛在窗边安详地念经，看到我进来便冲我笑笑，指指我的照相机，又指指龛中的珍珠唐卡，然后摇了摇头，我明白他的意思是不能拍照，走过去细细观赏。宝石和珍珠在昏暗的光线下显不出光彩，但岁月的流逝并没有使它失去最初的气度，珍珠缀成的观音菩萨与我见过的所有宝像庄严的造像不同，身形丰满，侧卧于地上，满目的慵懒和媚态，仿佛午间休憩的贵族妇女。老喇嘛离开了，大殿之中空无一人，我一个人面对着这幅价值连城的唐卡，想到它能在王朝更迭、烽烟四起的历史长河中历经劫难保存到现在，真是殊为不易，在藏族人眼中，佛是如此的神圣而未能有丝毫的侵犯。

山南河谷成熟的小麦，一片欣欣向荣的气象。

山南河谷风光，临近雅砻河的一边水草丰茂。

山南第一块农田纪念坛，这是西藏农业文明的开始。

鲁藏布江，在这里它还只是一条温驯的河流。

昌珠寺。

昌珠寺内的藏戏面具。

昌珠寺内的松 赞干布像。

寺庙一角。

山南的藏族民居。

民居的正门装饰精美，往往有复杂的绘画。

院门上方的牦牛头装饰。

门环和兽头，古风犹存。

大老虎 · 2010-06-13 18:58

雍布拉康：西藏第一座宫殿

离开昌珠寺再往南，便可以去一睹西藏第一座宫殿雍布拉康的雄姿，这座宫殿有名字非常有意思，是“母鹿后腿上的宫殿”，它所在的扎西次日山形似一只侧卧的母鹿，宫殿恰好建在这"母鹿"的后腿上，因此得名。但实际上，“扎西次日”藏语意为“吉祥之山”。这座宫殿是西藏第一座宫殿，当然也是为西藏第一位赞普（国王）所准备。关于西藏的第一个赞普，来得有点奇妙，相传公元前237年的一天，雅隆河谷的牧人在赞唐廓西发现了一个英姿勃发的聪慧青年，他的言行举止与本地土著人不同，放牧的人们回聚居地请示如何处置这位男青年。长者派出12个颇为聪明的苯教教徒上山，盘问男青年从哪里来。男青年用手指了指天，长者及教徒们以为这青年是从天上来的，是"天神之子"，格外高兴。12人中为首的便伸长脖子，给这位"天神之子"当轿骑，前呼后拥地把他抬回部落，并把他神化，说他是色界第十三代光明天子下凡，一致拥立他为部落首领。人们尊称他为"聂赤赞普"。藏语中，"聂"是脖子的意思，"赤"是宝座，"赞普"是英武之王。从此开始，人们就把藏王称为赞普。而聂赤赞普是吐蕃部落的第一个首领，从他开始到西藏历史上第一个王朝——吐蕃王朝建立，一共传了32代。雍布拉康就是人们为聂赤赞普修建的王宫。据说文成公主远嫁到西藏后的第一个夏天就是在雍布拉康度过的。公元7世纪，藏王松赞干布迁都拉萨，雍布拉康也逐渐演变成了一座佛殿。然而，松赞干布和文成公主夏季也常来此度假。

沿着新修的水泥路往南，一路欣赏道路两边金黄的青稞，还经过一个玫瑰的花园。走了两三公里之后就搭上了一辆拖拉机，货箱里坐着一个年轻的妈妈和她的小孩，他们不懂得汉语，却一个劲地冲我微笑，开车的小伙子没来由地唱着歌，声音嘹亮得盖过了拖拉机的轰鸣，这种毫不遮掩的快乐也感染了我，心情似乎也变得和高原的阳光一样透明。在西藏，常常可以看到人们就这样无缘由的快乐着，这在很多人看来有点不可理解世人的欢乐都是以名和利为条件的，然而很多藏族人可谓一无所有，他们却拥有天生的快乐；我们什么也不缺，却几乎丧失了快乐的能力。如果仅从物质生活着眼，西藏的生活不能不说是艰苦的。但是，又不得不承认， 这种苦难仅仅是个人的感受，藏族人却不一定有这样的感受。藏族人对物质生活的要求不高，他们的生活观与别的民族也大不相同。

大概离扎西次日山还有两、三里路时，公路在一山脚处转一个弯，眼前忽然呈现出一片广阔的平原，平原上一座孤独的城堡耸立在山巅，金色的殿顶和红黑相间的山墙在苍黄的层层山脊上十分惹眼。在山脚下了车，沿着碎石的陡坡从正面向这座宫殿爬上去，不过二十分种的攀登我便站到了宫殿脚下，回头俯视着雅砻河谷葱笼的绿色，放眼望去，原野是无际的青稞和牧场，间或耸立着一棵棵百年的老树。大地的尽头屹立着延绵的群山，山上也有片片青草绿洲，远映着蓝天白云的萌影，在田野中间是一个个村庄，平顶的藏式房屋在杂乱中却又透着工整和安详，那纯朴小径旁的小院，围着栅栏的青稞架闯入视野，浓郁地散发着乡村的气息。牧场斜坡上的牛马漫游悠闲地啃着牧草，溪水从旁缓缓流过，果香浓郁的果实已挂满了枝头。我幻想着千年前的那些赞普们，当他们俯瞰着脚下这一片奇异而美妙的风光，安详、悠远而且沉静，他们该是什么样的一种心情呢？

然而在历史上，雍布拉康并不如它脚下的土地这般沉静，也曾经是宗教斗争纠结的中心，自第一代聂赤赞普以来，历代赞普皆以苯教为护国教，直到第二十八代赞普拉妥妥日年赞时期，相传，有一天，第27代赞普拉妥妥日年赞在雍布拉康屋顶上休息时，忽然从天上降下来几件东西，第一件是《百拜仟悔经》，系印度佛教密宗的经典。第二件是舍利宝塔，系印度佛教密宗的物件，是作为对佛的供养而出现的。第三件是“六字真言”，即梵语“唵嘛呢叭咪吽”。第四件是“法教轨则”，这是印度佛教密宗修习次第的第一法则。于是有神在空中对拉妥妥日年赞说：“在你以后五代，将有一个懂得这些物件的赞普出世。”这显然是指松赞干布，而佛教正式传人吐蕃，确实是在松赞干布时期。拉妥妥日年赞便把这些“玄秘之物”请到宫殿虔诚供奉。据说，由于佛经法宝的威灵，拉妥妥日年赞到了80岁高龄而青春复原，整整活了120岁。由于佛法“玄秘神物”最早降于雍布拉康，此宫便成了圣地，愈加得到佛教徒的崇敬。

从天上降下来一个“玄秘神物”当然不可能。在《青史》这部著名的著作中，则说所谓“天降之神物”，是一个名叫罗桑措的僧人从印度带来的。他的目的是来传教，由于语言不通，加上苯教势力正左右王室，罗桑措当然不可能如愿。把带来的东西再带走，似乎没有必要，倒不如留给拉妥妥日年赞作个纪念。这个“玄秘神物”除了宝塔之外还有什么呢?到了公元7世纪，吐蕃派人到印度学了梵文又创造了藏文，才把它们翻译出来，原来是《百拜补证仟悔经》、《佛说大乘庄严王经心要六字真言》和《枳达嘛呢法门》等三部经书。据说，这是传人西藏的第一批佛教经典。雍布拉康也随之成为佛教圣地，变成了一佛殿，成为许多高僧大德修行之地，也成为许多“伏藏”的发现和埋藏之地。

雍布拉康正面，山头上的宫殿正对着富饶的雅砻河谷。

宫殿附近山坡上的树，在它远处还有一处废弃的堡垒。

雍布拉康是吐蕃第一任聂赤赞普居住的宫殿，已有2000多年的历史，殿内供有松赞干布、文成公主等塑像。最初
的雍布拉康只是一座面积不大的宫殿，后由五世达赖喇嘛扩建，才逐步成为一座佛教寺庙。现除部分僧房外，还有一间专供历世达赖喇嘛来此礼拜时居住的卧室。

宫殿的一角。

大老虎 · 2010-06-13 19:04

桑耶寺：西藏第一座寺庙

从泽当到桑耶寺大约有30公里，想去却没有那么容易。先得从泽当租一辆的士到桑耶寺渡口，可惜非常不巧，第一班船刚刚离开，等候近一个小时之后陆续来了不少人，和先到的几个人攀谈起来，其中有一个来自康定的藏人措巴，四十来岁，高高大大，却没有康巴藏族的强悍凶暴之气，说起话来温文尔雅（他没有穿僧袍，后来我才知道他是康区的一个活佛），我们聊得很投机。从雅鲁藏布江的这一边到另一边有半个多小时的船程，船上也是风光无限，河面宽阔而静寂，如果不是看到远处的山体已经露出斑驳的沙化痕迹，很难觉得这是在3200米的高原上渡河。

下午时分来到桑耶寺，措巴被人迎接到别的经堂里去，阳光灿烂无比，我一个人在偌大的寺庙里漫无目的地闲逛。这座建筑规模宏大，布局奇特，完全是仿照古印度婆罗王朝在摩揭陀所建的欧丹达菩黎寺为蓝本而建的，全寺的建筑完全按照佛经中的大千世界布局：中央为世界中心须弥山，由一座藏、汉、天竺三种风格的三层“邬孜大殿”代表；大殿南北又建太阳、月亮两殿，象征宇宙中的日、月双轮；邬孜大殿四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔，代表四大天王；大殿四周还均匀分布着4大殿和8小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲；寺庙建筑群的外围是一道圆形的围墙所环绕，象征着世界外围的铁围山。整个寺庙的建筑布局又和密宗的曼荼罗（坛城）有几分相似。在邬孜大殿顶层居高四望，东南西北四个方向的分别是江白林、阿雅巴律林、强巴林、桑结林四大部洲，周围可见八小洲、日月殿和白黑绿红四塔星罗拱卫。唯一不伦不类的便是诗庙里那座新建的招待所，不过它大概象征着旅行者和修行者最终的殊途同归吧。

桑耶寺素有“西藏第一座寺庙”的美称，建造于大约公元8世纪中叶的吐蕃王朝第五代赞普赤松德赞时期。这座寺庙还有许多名字，古称“乌登勃来”，藏文寺名为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”，或者“邬策钦莫寺”，还有“无边寺”、“存想寺”、“三样寺”等名称。这个名字的由来还有一段故事。据说，为了满足一下国王急于见到寺庙建好后景象的迫切之心，莲花生大师再展神功，在自己的手心变幻出了寺院的幻影，这让没见过“高科技”的国王赤松德赞惊呼一声：“桑耶！”（“出乎意料”的意思），于是该寺也就因国王一声惊语而有了自己的大号桑耶寺。不过，比起前面那些繁琐的名字来，藏王的这声惊呼倒还容易上口一些。它是藏传佛教历史上第一座“佛、法、僧”三宝俱全的寺庙，很多旅行书上都会提到这一点。

邬孜大殿是桑耶寺的主殿，位于全寺的中心地带，正中间供奉着莲花生大师的巨大塑像，而右边才是佛祖释伽牟尼，左边则是赞普赤松德赞，可见莲花生大师在藏传佛教里的影响何其深远。大殿座西向东，高为三层，底为藏式风格，中层为汉式，顶层为印度样式，“三样寺”的名称就是由此而来的。大殿和甬道回廊里均绘满了各种题材的壁画。除了一些你在其他寺庙里也能看到的传统的宗教绘画外，在桑耶寺邬孜大殿内围墙中层廊道上有著名的“西藏史”壁画，画中记载了从远古传说的罗刹女与神猴结合繁衍藏族开始，一直到宗喀巴创立格鲁派，止于九世达赖业绩。壁画长92米，洋洋洒洒，恢弘壮丽，被誉为西藏的“绘画史记”。此外在邬孜大殿一层和二层有“桑耶寺史记”，二层的南侧有“莲花生传记”等精美的壁画。在大殿门口左侧，有一块古老的石碑，上面记录了赤松德赞于公元779年发布的正式以佛教为吐蕃国教的敕令。大门正廊上还挂着一口历经千年的唐式古钟，这是西藏历史上铸造的第一口铜钟。是为纪念赤松德赞第三妃没卢氏，她带领三十名贵族妇女削发出家，成为西藏历史上的第一批尼姑。

乌孜大殿的一角。

桑耶寺，从这张照片可以看到它的总体布局。
桑耶寺于公元762年由莲花生大师主持建设，建筑仍保持寂护大师的原设计，赤松德赞亲自主持了奠基。寺院建成后，赤松德赞邀请印度、汉地、于阗等地僧人住寺讲经弘法，为寺庙做了许多工作。剃度七名贵族子弟出家为僧为其中之一，这七人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人。被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史，史称“桑耶七觉士”。赤松德赞弘佛抑苯，并宣布吐蕃全民信仰佛教。

寺庙里辩经的喇嘛，更像是在游戏。

桑耶寺乌孜大殿内景，里面有关于藏传佛教和西藏历史的壁画。

桑耶寺共有四座宝塔，分别为红、黑、绿、白，这是其中的一座。

寺庙一角。

桑耶寺的桑烟。
“桑”是藏语，其本意为“清洗、消除、驱除”等净化之意。但以其薰燃过程、人们煨桑时的心态以及所用物品来看，则是一个很明显的供奉仪式。所以煨桑有两层含义，一是净化，二是祭祀献供，因为煨桑时除点燃有香味的脱水的柏技和香草外，还有糌粑、炒青稞、茶叶、糖、苹果、清水等众多食品，确有祭祀奉供之意。所以有人将其译为“祭祀烟火”、“焚香祭”、“烟祭”等，都是较确切的意译。

大老虎 · 2010-06-13 19:08

青朴：清修圣地

桑耶寺东北方向约8千米处的瑞山的山腰，便是著名的青朴修行地，海拔约4300米，三面环山，两侧的大山像两只巨手将青朴环抱，正南面敞开处正对着雅鲁藏布江的宽广河谷。

由于深居大山深处，且溪流潺潺植被茂密，青朴修行地冬无严寒夏无酷暑，常年气候温和。站立山中，身边是鸟语花香、山清水秀，远处几千米外网状的江河道和江边巨大的金色沙洲皆清晰可辨，这大概也是历代以来众多高僧大德和凡夫俗子都将这里当成修身悟法圣地的原因。

传说，青朴修行地的大山里曾有108座修行山洞、108座天葬台和108处神泉，历史上曾在此修行过的寂护大师、莲花生大师、藏王赤松德赞和“桑耶七觉士”之一后来成为著名的金刚乘大师的白若杂那等，也在此处留下了数不胜数的圣迹，最主要的是位于山顶的莲花生修行洞格乌仓和下面的措杰洞、法王洞、鲁堆琼钦洞等。另外，由于郎达玛灭佛而导致的佛教前弘期结束，许多受到迫害的寺庙僧人将许多宗教经卷和文物都埋藏在此山中，成为后弘期以来许多高僧大德和寻常修行者发掘出的珍贵典籍，谓之曰“伏藏”。时至今日，据说还有许多的“伏藏”埋在大山深处，在等待着有缘有德之人的发掘。青朴山上下，还密布着许许多多的石雕像，造型古朴典雅，传说这些雕像都是从石头上自然显现出来的，因此又叫“然炯”，翻译过来就是“天然形成”的意思。

在青朴修行的老尼姑。

青朴修行地。

前往青朴的路上，拖拉机是最好的交通工具。

山坡上随处可见的经幡。

山洞里的修行者。

建在山坡上的小庙，在阳光下熠熠发光。

大老虎 · 2010-06-13 19:12

札什伦布寺：吉祥的须弥山

日喀则在藏语里被称为“喜噶次”，意为“如意庄园”，海拔3800米，是西藏第二大城市和宗教中心。历史上称日喀则地区为后藏，而日喀则为后藏的首府，也是历代班禅的驻锡地。

公元七世纪初，唐朝建立起强大的统一政权。而雅隆部落的松赞干布也在西藏高原实现了统一，正式建立了吐蕃王朝。吐蕃王朝按照地理自然分布状况，把所辖中部地域划分为“卫、藏”两大部分，以日喀则东西的“藏”区为“耶如”（今年楚河一带）和“如拉”（今雅鲁藏布上游沿岸），东以岗巴拉山为界，西至冈底斯山（现阿里一部分）。因“藏”区地处雅鲁藏布江上游，于是才有了“后藏”之说。根据历史，人们亦习惯于把日喀则地区称为“后藏”。

扎什伦布寺位于日喀则市尼色日山南侧，藏语意为“吉祥须弥山”，是西藏佛教格鲁派在后藏地区的最大寺院，也是全国著名的六大黄教寺院之一。又是西藏地区班禅四世之后历代班禅举行宗教和政治活动的中心。寺庙最初由宗喀巴的弟子一世达赖根敦珠巴倡建。1600年时，四世班禅任扎什伦布主持时，对该寺进行了大规模扩建。

强巴佛殿是整个扎寺最为引人注目的一个大殿。强巴佛殿分设5层殿堂。整个大弥勒殿内是空的，为了用来供奉1914年九世班禅确吉尼玛主持铸造的鎏金青铜强巴佛像，像高22.4米，一只中指长1.2米、肩宽11．5米，莲座高1．8米，是世界上最大的铜佛坐像。这坐像用黄金279千克，铜115000千克，珍珠300余粒，琥珀、珊瑚，松耳石等各种珍贵宝石1400多颗，仅大佛像的眉间，就镶嵌特大钻石1颗，蚕头大的钻石30颗，珍珠和其他宝石60多颗，是由900个工匠花9年的时间完成的。

强巴佛殿往东就是十世班禅灵塔殿释颂南捷，这座灵塔内存放着圆寂于1989年的十世班禅大师的遗体。据说1989年班禅大师在阔别日喀则很长时间之后回到扎什伦布寺，看到这里有3栋主要的建筑，只有中间空了一块地方，便说可惜。没想到一语成谶，他就在几天后因辛劳过度而圆寂，后来他的灵塔殿就修在了这个地方。十世班禅大师灵塔面积为253平方米，塔身高11．55米，以金皮包裹，遍镶珠宝。共用宝石868个，珠宝246794颗，还有大陨石1个、金制护身符13个，琥珀445个。

班禅东陵是五至九世班禅的合葬灵塔，也称扎什南捷。塔中分放这几世班禅遗骨及九世班禅铜像，他们均是该寺的主持。其中东面的高大建筑是著名的曲康夏殿，殿中存有四世班禅(1570-1662)的灵塔，四世班禅是西藏历史上非常有建树的大活佛，是著名的五世达赖喇嘛的老师。他的灵塔建于清康熙元年(1662年)，4年建成。是扎什伦布寺最早的灵塔殿。灵塔高11米，塔身以银皮包裹，遍身珠宝镶嵌，雕饰华丽，造型生动。共花费黄金2700余两、白银3．3万多两，铜7．8万多斤，绸缎9000余尺，玛瑙、珍珠、瑚瑚、松耳石等共7000余颗。灵塔殿顶为重檐歇山鎏金瓦顶，阳光下光灿耀人，极为宏伟壮丽。

佛学院下课的喇嘛们。

在寺庙的房顶上眺望。

十世班禅灵塔殿释颂南捷

白塔和十三层的金顶 。

巨大的经幡柱 。

一位学僧正和他的老师前往佛殿。

强巴佛殿的正面。

展佛台，每年雪顿节都有巨大的佛像从顶上悬挂下来供人瞻仰朝拜。

大老虎 · 2010-06-13 19:21

樟木：异国风情的小镇

樟木地处中尼边境喜马拉雅山中段南麓沟谷坡地上，海拔2300米，是一座依山而建的小镇。周围自然环境很美，现代化建筑和一些古老的木结构房屋依山交替地散落在盘山而下的公路两侧。

樟木这一带属于亚热带，气候潮湿，风景宜人。其建筑以二、三层的小楼房为主，材质有石料，木板以及砖混等。由于樟木镇是依坡而建，街道拐弯很多，整个镇的房屋布置比较随意，高低错落明显，层层紧挨，全由街道和石阶相沟通。大多数屋顶都有小花园和铁皮屋顶，各种风马旗，运气树等布满屋顶，将整个城镇打扮得花花绿绿的，在周围青山绿水和白云的环抱中，显得非常醒目。作为一个非常繁忙的通商口岸，镇里车水马龙，常常水泄不通。公路两旁，商店密密麻麻约有几百家，经营着各种各样的物品，能看到不少印度、尼泊尔等地的泊来品。街上常能见到五颇六色的尼泊尔TATA货车，除藏族和汉族外还有很多印度人和尼泊尔人，各种肤色的游客、商人来来往往。

沿街走到尽头，就是中国海关，去尼泊尔旅游就从这里出关。几千米外，就是中尼两国交界处的友谊桥了。在海关门口，你会发现聚集着很多换钱的人。每当有旅行者出现，他们便持着计算器和大把的纸币蜂拥而上。

除了独特的人文风情，这里的自然风光也非常漂亮。从海拔4000米左右的聂拉木镇沿波曲到樟木的30公里地段全为高山深谷，谷陡且窄，石木森然，植被葱郁，雨水极丰。其周围山体上常有流水飞瀑，有的立壁上竟达11道飞瀑之多。它们从高耸入云的山巅而下，经石壁和立松直达深谷，足有千米之高。车至樟木，可以免费洗好几次车。

在去樟木的路上，见得最多的是瀑布，树和山。喜马拉雅山在这一段展示出它大异于常人心目中所想的另一面。波曲峡谷曲乡段至中尼隧道一段，山峰壁立千米以上，高入云天，山面裸岩皆覆水，在阳光照射下像镜子一样光亮一片。附壁而生的松林直直往上，被道道飞瀑隔断，绝无攀爬的可能。这和绵绵雪峰的喜马拉雅景致完全不同,中尼隧道一段是观山景的最好位置。

樟木风光。

从聂拉木到樟木的公路和路边的瀑布。

曲折的公路。

路边的瀑布。

还有很多长得像盆景的树。

清晨的樟木镇。

从尼泊尔一侧远眺樟木。

大老虎 · 2010-06-13 19:26

关于西藏：《西藏全攻略》序

香格里拉，雪域高原，世界屋脊，若干个世纪以来，深锁在喜玛拉雅与横断山脉之后的青藏高原向来是一片神秘之地。随着近年来国内经济的发展和生活观念的改变，随着交通状况的改善和旅行方式的普及，去西藏旅游已经成为一种时尚，人们越来越多地在谈论西藏。

西藏是个美丽的地方，从峡谷到悬崖，从树林到草原，从雪峰到冰湖，从一碧如洗的万里苍穹到四野茫茫不见天日的浓雾，这里有的是一种惊心动魄的苍茫和旷世的沉寂。它们以一毛不生而令人震惊。那种苍凉而又充满柔情、严酷又不失生机的美轻易就把人带入灵魂出窍的冥想之中，沉醉而不思归路。

西藏是个神圣的地方，遍及西藏各地的金碧辉煌的寺庙使得一方方山水都变得神圣无比，也给西藏大地笼罩上了一层神秘的色彩。在这浓郁的宗教氛围下，在酥油灯火棋布的寺庙殿堂里，如来佛的讳深莫测，观音佛的宁静慈祥，护法神的张牙恐怖，伴随着香火的闪烁，越发透出各自非凡的神韵，善男信女们摩肩接踵，顺次极力恭顺地膜拜。在这块土地上，随处可见人对佛含金量十足的真诚。

西藏是个安详的地方，作为群体经由佛光透彻灵魂的照耀，西藏人在知天达命、乐观外向的表情下，还隐忍着来自佛教的空、虚、无。那是广大而散漫的“无”：无我的，无他的，无意的，无向的，无为的，无所谓的，无所用心的，无所想见的，无所事事的，无所作为的，无可如何的无可无不可。

西藏也是个世俗的地方，八廓街紧傍着寺院，却坦然地洋溢着世俗的快乐，似乎每天都一样从末有过中断。转经的转经、游荡的游荡、买卖的买卖。虽然那些磕长头的信徒饱受风霜的身体扑倒在大地的沉重声音令人怦然心动，却并不妨碍一队又一队花枝招展的旅行者嘻笑着从旁边经过；尽管雄伟壮丽的布达拉宫是如此显赫华丽，玛吉阿米那土黄的墙壁与床铺却也一样值得怀念。

藏区随处可见的经幡。

寺庙顶上的鹿和法轮装饰。

藏族人家，每家人都有一个漂亮的花园。

寺庙的一角。

雅鲁藏布江边的一处坛城。

八角街的市场，货品丰富。法器。

五彩的丝线。

帽子

藏毯

首饰

大老虎 · 2010-06-13 19:30

我眼中的西藏

在电脑前整理西藏的照片，在西藏的每一天似乎又都随着这些画面重新浮现——虽然在当时没有太多的感触，拍摄也是出于旅行习惯性的记录，但现在看起来确实有那么特别的味道，当松赞干布和他的子孙在海拔3658米的雅鲁藏布江支流拉萨河北岸建造这座城市的时候，也许从来没有想到这个城市在今天会成为圣地之一，这种圣净不在于蓝天白云的透明，而在于人心的简单与纯净。

我倒并不愿意为所谓的“圣洁”高唱赞歌，在所有人都在因为青藏高原洗礼了自己突然间就充满罪恶的灵魂而放声歌唱的时候，却也可以听到对拉萨街头小偷或者景区的讹诈的抱怨，现代的文明总是伴了远古的荒蛮而来，人性的纯洁也只能在丑恶中成长。如果我是西藏人，我肯定厌恶透了那样艰苦的生活和环境，我会爱它又恨它，而不像现在全天下一个调的赞歌。谁认为艰苦的生活是值得赞颂的呢？大约都是吃腻了鱼肉的城里人，一边享用着工业文明的大餐，一边却赞美着草根树皮。有句流行的话赞美那些朝圣的人：“他们的衣服很脏，但灵魂是干净的。”我倒是更希望他们的衣服也能够和我们臆想之中的灵魂一样光鲜和洁净。

我向往简单的生活，但那一定是复杂之后的返璞归真，混浊之后的透明。孟子曾说：“大人者，不失其赤子之心。”那一定是经历了人世间种种喜怒哀乐之后的安详和平静。寺庙里远隔人世的僧人，山洞里枯坐终年的修行者，他们在平静与简单中终老，这样的生活固然有可取之处，却不是常人所能得到的拯救，更何况，这种拯救有多大程度上能够弥补上帝赋予人生命的恩泽呢？他创造了万物是给人亲近体验而非逃避的。

现代文明的每一片花瓣无不是建立在曾经的罪恶之上，到头来却又回头向我们曾经质朴的艰难中寻找心灵之源，这是现代生活的尴尬。在西藏，了解这种尴尬的人似乎要比那些动辄热泪盈眶的人可爱一些。那些因为爱西藏而漂泊在拉萨，开旅店、卖古玩赚取生活费的人，并不比到拉萨砌墙挑砖的工匠生活得更有诗意，当我们梦幻的积雪覆盖了一切时，天地间是如此纯洁透明，透明到我们已经看不到原来所有的生活都还有那么多的苦难和伤痛。

如果让我来定义一个自己的西藏，该是什么样的一种感觉呢？我得承认自己的感动还是太过肤浅，我并不了解西藏，我未曾和那些牧羊人一起经历风暴，未曾和大山里的人们一起背负食粮，未曾和他们一起挣扎在恶劣环境而带来的死亡边缘，更未曾和他们一起磕着长头祈求来生的幸福安详。我想起那些流亡在外的藏人——他们依然把拉萨的图片挂在厅堂最醒目的位置，在印度，在尼泊尔，都曾经有人向我们打听如何才能重回西藏，但因为种种原因，他们再也回不来了。他们只能带着对美好家园的怀想漂流，每天面朝着西方顶礼膜拜——一如我们这些在现代文明中失去了家园的流浪汉。

藏族村庄

藏东南河谷地带的风光。

纳木错和念青唐古拉主峰。

藏东南地区的马帮。

前往珠峰保护区的大门。

巴松错的转湖线路

大老虎 · 2010-06-14 03:19

加德满都河谷：莲花初绽的地方

传说，加德满都谷地曾是个大湖，湖中生长着蓝色莲花。文殊菩萨路过，挥剑开山，水退莲没，一座城市就此出现在喜马拉雅冰川与印度平原热浪交汇的地方。加德满都，这里的千座寺院，万种风情，皇家广场的华贵连同佛眼的慈悲，一起汇成我永不消逝的记忆。

地域不及广东，人口不到2000万的尼泊尔，被列入联合国“世界文化与自然遗产”的古迹名胜有八处之多，而其中七处都集中在加德满都河谷。在公元前6世纪，尼泊尔人就已在加德满都河谷一带定居。公元12世纪前，被印度的加纳克国王的兄弟库夏的瓦吉来到尼泊尔并成为统治者，而后建立过戈帕尔、阿希尔、吉拉迪、李查维等王朝。由于东西方人的杂处，加德满都谷地很早就已经成为一个文化和种族的大熔炉了。这种融合产生了独特的“纽瓦丽文化”，创造出了美妙绝伦的尼泊尔艺术和建筑。

17世纪是纽瓦丽人的“黄金时代”。当时，尼泊尔是西藏和北印度平原之间极为重要的贸易枢纽。这段历史与吗喇王们（Malla kings）密不可分：马拉王朝的亚克西雅·马拉王将土地分给三个儿子，他们分居于加德满都、帕坦和巴德冈，三个城市之间虽然各自为政，竞争却非常激烈没有战争，他们就比赛看谁能将城市建得更漂亮，不知道是“比阔”的心态在作祟，还是信仰的虔诚在支撑，如果哪个城市有了建筑上的创新，比如在柱子上添加国王的雕像，就不可避免地会被其他城市模仿，最后的结果是，今天这三个皇家广场都被列入联合国世界文化与自然遗产，留给我们无数的惊奇与猜想。

17世纪中叶廓尔客人兴起，在西部干达克河沿岸建立了一个小王国，1769年，Prithvi Narayan Shah王统一了尼泊尔，结束了加德满都谷地三城割据的状态，一直到今天。是以现在所指的“加德满都”已经包括了加德满都、帕坦和巴德冈。

加德满都杜巴广场的清晨。

在斯瓦亚姆布纳特佛塔眺望加德满都城市。

一位老人经过杜巴广场的庙门。

杜巴广场的鸽群。

大老虎 · 2010-06-14 03:23

加德满都：独木的辉煌

体验古城的方式很多，最好当然沿着街道一条条地逛过去。从泰米尔出发往东，穿过几个街区就可以到达加德满都皇家广场，外国人进入广场需要购买250卢比的门票，本国人进出去是免费的。在广场上随处可见无所事事的尼泊尔人坐在庙前的石阶上闲聊，或者躺在庙里的木地板上睡觉，和在国内所见到的被围墙围起来收门票的“遗产”大不一样，感觉这就是他们自己生活和栖息的家园或者这才是真正文化与自然遗产的归宿，尼泊尔人建了它，理应归每一个尼泊尔人所拥有和享受。在加德满都的杜巴广场有一座很不起眼的塔庙式建筑，两重檐，高约20米，据记载，公元12世纪时有人用一棵巨树的木料建成此庙。于是，人们叫它加德满都（尼泊尔语意为“独木庙”）。后来，“独木庙”成了城市的中心，加德满都也顺理成章地成了城市的名字。独木庙前面有好几个穿着大红或者鲜黄色袈衣，脸上画满各色香料的“苦修者”，长像和打扮各有千秋，看起来倒颇有几分“仙风道骨”，他们是尼泊尔的名人，让游人拍照以及和游人一起拍照是他们的职业，以至于大部分的旅游书籍上面都有他们的尊容，比国王还出名。

在皇家广场的左西北角，是有名的童女神庙(Kumari Devi)。在尼泊尔历史上，童女神只是最近二三百年的事。传说王室家族的保护神萨拉丝瓦蒂(Saraswati)女神经常下凡与国王对弈，但某代国王有一天忽然动了邪念，女神抽身而去，国王幡然悔悟并祈求女神原谅，萨拉丝瓦蒂(Saraswati)女神告诉国王自己你能再降临于尘世的土地，但可以挑选年幼的女孩子作为自己的化身，保佑国王的家族和整个王国。

选择童女神的条件非常苟刻，除了必须出生自纳瓦尔金银首饰匠的家庭，年龄在四岁左右，还要求其体貌符合体个特征，比如脸如满月发色蓝黑等，而最后最关健的考验是黑暗大厅，里面放着新宰杀的四十头牛的牛头，候选女孩必须轮流独自一人走过大厅，其间还有人不停地制造怪声。只有最无所畏惧的女孩才能最后成为童女神。一旦通过考验，她就被带离父母家庭，与大祭司一家同住在库玛瑞宫的三楼，覆行着活女神的职责，直到青春期来临。她的脚再不能沾地上的泥土，以避免随之而来的地震，一年一度的出巡都必须由人抱上抱下，她也不能受伤，流血和青春期的到来一样意味着女神生涯的结束；她同样不能随意哭笑，信徒们一边匍匐在她的脚下献上鲜花朱砂，一边留意她的表情以求得来年祸福丰歉的征兆；她更不能嫁人，迷信的尼泊尔人相信担当过活女神的女孩子会给丈夫及他的家庭带来不幸。

在我们到达的时候，库玛瑞宫的庭院里阳光正灿烂，仰望三楼雕刻精美的木窗，半天也不见童女神的影迹，虽然只需要花上200个卢比就可以到楼上近距离地瞻仰她的芳容，但我们还是在半个小时的等待之后匆匆离开了。相比之下，我更喜欢呆坐在杜巴广场的石阶上细细品味尼泊尔人和他们的生活，当一个个蓬发沧桑的苦行僧，披着艳丽的袈衣托钵从身边走过；当广场一隅几位席地而坐的年轻女人大大方方地拉开衣襟，露出丰腴的乳房给孩子喂奶；当人力三轮车夫摇着清脆的铃声消失在宫墙的角落；当一群额头点着朱砂，披着莎丽的妇人围成一圈窃窃私语……这些古老的视觉冲击，让我怀疑自己是否拥有过电脑，是否曾在深圳忙碌的写字楼里做过事，或者说我暂时忘记了自己是活在古代还是现代。我喜欢随处可见的尼泊尔人脸上平和的笑容，那么纯净，如同加德满都的蓝天白云。

离开皇家广场，浪荡于加德满都老城的街道，如同所有的旅游书籍所介绍的一样：“神跟人一样多，庙宇跟房舍一样多。”我们迷失于三步一小庙、五步一大庙的宗教建筑中，在那些游人可以参观的庙宇，我们也和当地人一样焚香燃烛，向那些永远不知道名字的神灵祷告，心情也变得如同喜玛拉雅的阳光一般简单与明净。

清晨的阳光照在神庙的屋顶上，鸽子们在安静地享受日出时和煦温暖的辰光。

哥鲁达雕像矗立在帕坦毗斯瓦纳特神庙前面，半人半鸟的哥鲁达（Garuda）是毗斯奴的坐骑。

四处可见精美的雕刻。

一队皇家卫兵神气地在新皇宫周围巡逻，随着共和政权的建立，这种景象已经很难见到了。

大老虎 · 2010-06-14 03:30

尼泊尔人和他们的宗教

尼泊尔的文化和宗教的关系非常密切，尼泊尔人一生中，遇到的所有重要事情。都少不了特别的祭典和庆祝仪式，使人、神之间的关系愈加巩固。而尼泊尔的建筑，上至皇宫广场和寺庙，下至一般村落，都与宗教遗迹混杂，外人很难分辨出那些建筑是属于神，那些建筑是属于人。至于雕刻、绘画、五金、工艺、音乐和舞蹈，也全都洋溢看浓烈的宗教气息，成为尼泊尔艺术的不朽遗产。

在早晨烟雾迷蒙中，当第一道阳光洒入门口，不管男女老幼，都出发前往印度教或佛教寺庙，手上还带了祭品，献给这些庙宇中的神祇。他们带的金铜小碟子，通常是钢制的。碟子上面堆了米、红粉和一些细小的黄色花瓣，他们把这些东西洒在神像上。然后搅和上黏土，并把这混合物点在额上眉头，这就叫作帝卡(tika)，象征神的存在。
　

像这样的供物，在尼泊尔任何时间、任何场合和任何庆典都可看到。这是从最古老的祖先那儿传下来的，是尼泊尔宗教的基石。每个人依据他的问题、阶级或爱好，同最需要、最有关的神祇祈福，而这些供物则是为博得神明欢心，以重新加强神人之间的交往。
　

有些虔诚的信徒有一套特别奉献程序，他们把供物小心地安置在分格的铜盘上，然后依序先拜一个神，再拜另一个神，把早晨最美好的部份都奉献给神。有些人则带着酸奶酪或精炼奶油(ghee)，也许还带些硬币布施给那些僧侣。还有些人就在住家附近，同特殊的岩石或树，浓下米、粉和花瓣，来表示他们对神的敬意。

每天早上的祈祷是尼泊尔人必修的功课。

尼泊尔的缤纷色彩：花市

尼泊尔的缤纷色彩：用来做装饰的各种颜料

色彩缤纷的纸灯笼，让人有全部买下的欲望。（阿剑拍摄）

阳光闲坐的尼泊尔人，和煦温暖是他们拥有的全部颜色。

孩子们的游戏。

无论什么地方的孩子都有快乐的童年时光。

大老虎 · 2010-06-14 03:37

帕坦：回不去的马拉王

帕坦离加德满都不过三公里的路程，我们穿过喧嚣的街道向南，从河边塞满垃圾的贫民区经过，再翻过一座满是别墅的小山，就到了帕坦的杜巴广场。帕坦的城市规模虽然不及加德满都，但杜巴广场的规模与建筑却不逊于加都。其中最有名的一座是供奉黑天神的克里希纳庙，整个神庙坐落于高台基之上，没有围墙。在主殿的圣所正上方，矗立着一座有21个鎏金塔顶的竹笋状主塔。除塔顶外，完全用石头建造，宛如一件精雕细琢的石雕工艺品，被誉为“尼泊尔建筑艺术的奇迹”。据说塔亭的栏杆间雕刻着印度古典史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中的图像，神像和鸟兽都栩栩如生。低头钻进低矮的小门，再登上窄窄的石阶，可以一直上到第三层，在此俯瞰帕坦杜巴广场，人流如织却并不拥挤，尼泊尔人三三两两悠闲而慵懒地坐在四处的石阶上，反而是那些游人显得行色匆匆。在庙前竖着一根石柱华表，华表顶上有金翅鸟王迦楼那的石刻镀金像，带着似笑非笑的微笑，显得如此安祥而平和。

此外，杜巴广场上有一座“性庙”，据说，“性庙”是专门用来传授生育知识的寺庙，每年只开门一次，让印度教的善男信女们集体接受性教育。其实，即使不入此庙，就这雕悬在外面的84种合欢之态，已是够人学习观摩的了。屋檐下斜撑着的木雕支柱无一例外刻绘着两性合欢的画面。高度夸张的动态，变形优美，性感强烈，只要脸皮比我稍薄一点的人都应该将自己的脸先羞红了，然后将眼睛移向别处，直到周围无人时再转头细瞧。不过同行的老彭却“性”趣昂然，足足用了半个多小时的时间来研究这些高难度的技术动作，不知道他将来是否有机会一一实践。

帕坦杜巴广场当年的皇宫已经被改建为一所宾馆，没有大堂，门厅如一个小小的博物馆，陈列和装饰着那些精美的文物。它的花园整洁而雅致，露天餐厅的服务生似乎无事可做，一遍又一遍地拭擦红砂石的桌子。

尤加纳兰德拉.马拉国王雕像，正对着皇宫的一扇永远敞开着的小窗，传说他的头顶的小鸟代表了他的灵魂，只要小鸟在，他就能重新回到自己的宫殿。

晨光中的JAGANNARAYAN神庙，供奉毗瑟恕的化身纳拉扬，是帕坦最古老的神庙之一。

库玛丽女神庙的清晨。

MANGA HITI水渠，它是帕坦最有名的饮水渠，直到今天还在使用。

帕坦博物馆的大门。

色彩艳丽的万寿菊经常被用来作为供奉给神灵的礼物。

广场上经常能见到一些性爱的雕塑，连大像也被幽了一默。

性爱雕刻。

杜巴广场的清晨。

无所事事的人们。

小朋友的恶作剧。

大老虎 · 2010-06-14 03:47

巴克塔普尔：遗世独立

巴德岗杜巴广场离加都13公里，门票是最贵的，需要750卢比，但中国人只需要50卢比，所以到这里的中国人一般都会大方地掏出护照和50卢比，在一众游客间得意洋洋地放到售票处的窗台上。穿过蛛网般繁密的街区，终于在一处开阔之地远远看到尼亚塔波拉庙，它是尼泊尔最高的印度教神庙，供奉着希提拉克希米女神。神庙高达30公尺，要爬上五层平台的上百级阶梯才能到达顶端。在每一平台的阶梯旁，都立着一对威严雕像，并依照力气的大小由上往下排列：希提拉克希米女神、神鹰、狮子、大象、大力士。据说每层雕像的神力比下一层雕像大10倍，而大力士的神力要比凡夫俗子大10倍。这座神庙被印在100卢比的票面上，高高耸立，一眼就可以认得出来。

除此之外，光彩夺目的王宫金门和精巧迷人的五十五窗宫也不容错过。金门为鎏金铜铸，门上的女神雕像无不体态丰盈，呼之欲出；飞檐之上排列着的狮、象、鸟也各司其职地尽着看守之责。金门东面就是四层砖木结构的五十五窗宫，暗红的宫墙上排列着55扇黑漆檀香雕花木窗，其精细程度只能用巧夺天工来形容。更让人惊奇不已的是，经过近600年的风侵雨蚀，其上精美的花纹依然清晰如初。

广场入口的神庙位置独特，居然被改建为一咖啡馆，拾阶而上要上一杯咖啡，便可以细细品味着充斥着神秘与古老的城市，如当年的帝王一般俯视着广场上的人们。耳边传来那首耳熟能详的曲子：“Resham phiriri, Resham phiriri……”心绪变得悠远而空旷。但天色晚了，我们不得不放弃飘浮云端的优越感，走出巴德冈古城。在暮色之中登上最后一班巴士，驶上灯火通明的加得满都。

盛妆的“修行者”，他们每天的工作就是打扮整齐供游人拍照。

尼亚塔波拉庙，这是尼泊尔最有名的神庙之一，出现在100卢比的钞票上。

面对镜头兴奋不已的孩子们。

一位正直数钱的耍蛇人，脖子上挂着吓人的巨蟒。

巴德岗杜巴广场的彩虹。

雨后的巴德岗。

巴德岗杜巴广场俯瞰。

三轮车夫

大老虎 · 2010-06-14 04:11

加德满都周边 ：无所事事的闲逛

其后的几天里，我们又悠闲地游览了斯瓦亚姆布纳特佛塔（SWAYAMBHUNATH）那座有着2500历史，供奉着文殊普萨脚印的四眼天神庙，两千多年前，阿育王曾站在佛塔坐落的地方俯瞰加德满都谷地，帝王双眼中鹰般的锐利如今已被佛眼的慈悲代替。我们和佛眼一起在这里守望加都美丽的日落黄昏和万盏灯火的宁静夜晚。还有博德纳特大佛塔（BOUDHA），千百年来，从拉萨来的商队，到达加德满都前，一定会先到此点上几盏酥油灯，感谢艰辛旅途中佛的保佑，我们在大佛塔旁边屋顶花园的餐厅里从下午一直呆坐到夜晚，遥想古代的人们是如何翻越高耸入云的喜玛拉雅而进入青藏高原腹地。

集中在加德满都河谷有七处世界文化与自然遗产，但和国内最大的不同在于，这些古迹与人们生活息息相关，那些存在了几百年的寺庙与佛塔仍然在使用与不断的修缮之中，任何人都可以进去朝拜参观，甚至当年的皇家广场同时也是肉菜市场，那些足以被列为文物的古建筑，要么还住着人，要么被改建成小饭馆咖啡厅，花上几块钱就可以爬上去享受一番，古老的街道上几乎每个拐角都有建筑精美的小庙和佛塔，你会感觉尼泊尔弥散着浓重的历史与宗教气息。数百年来街道依然如此狭窄、建筑依然如此古老、人们依然如此安闲，一个多星期里，从寂寞的清晨到喧嚣的夜晚，从泰米尔的泥泞街道到佛塔前高高的台阶，每时每刻，每个角落都让我们沉醉在这充满了神圣、安详与平和的古老城市之中，不思归路。

博德纳特大佛塔（BOUDHA）和藏族寺庙小鹿法轮雕像。

斯瓦亚姆布纳特佛塔（SWAYAMBHUNATH）无所不见的佛眼和金顶。

加德满都的街头像一个艺术宝库。位于加都杜巴广场的神兽像。

库玛丽神庙前的石狮子像，毕竟亚洲不产狮子，不太像。

斯瓦亚姆布纳特佛塔下的大鹏明王雕像。

库玛丽庙前精美的雕花窗户。

白麦群卓那神庙庙门口的铜铸狮子像。

阿山街克利须那神庙正对着繁华的街道，它的窗台上有两座精美的鸟嘴怪兽像。

巴格玛蒂河岸边的伽特上供奉林伽的小庙，每座小庙上都有不同的石雕，非常精美，可以看上一整天。

用于仪式和祈祷的铜铃。

市场上出售的面具，价格便宜。

象头神的木雕，逛尼泊尔的工艺品市场也挺有意思。

巴克塔普尔广场上的制陶工人。

孩子和他们的狗。

亲密的两兄弟

大老虎 · 2010-06-14 04:21

斯瓦亚姆布纳特佛塔：世界上最古老的佛塔

斯瓦亚姆布纳特佛塔（SWAYAMBHUNATH）又名四眼天神庙，在首都加德满都都郊外斯瓦扬布山顶上。建于公元前3世纪，是亚洲最古老的佛教圣迹之一，也是尼泊尔开展国际佛教交流的中心。斯瓦扬布意为“自体放光”的意思，相传原始七佛中的毗婆尸佛曾在此处投下一支藕根，预言这里将来会长出发光的莲花，湖水将变成富饶的国土。斯瓦扬布寺所在位置，便是当年毗婆尸佛种莲之处。释迦牟尼佛的足迹也曾到过这里。山坡东面的台阶旁，至今还保留有文殊师利菩萨的脚印。藏传密教莲花生大师和阿底峡等数度驻足于此。1234年，该地成为佛教中心。

佛塔主体建筑佛塔，塔基纯白，塔身金黄，华盖宝顶高耸，庄严雄伟，被誉为尼泊尔佛塔建筑的典范。第一层塔基建在一宏大白色半球上，均有三重檐的金门金顶佛龛，内供着5个大如来金佛。第二层是一截镀金的方形砌石建筑，其4面，绘着4双巨眼，象征佛陀目视4方，警示世人。两眼间的第三只眼，代表智慧，眼下似问号的符号，是尼泊尔文数字“1”，是和谐一体之意。第三层是层层递减的13个铜制圆盘，叠呈圆锥形，表示13层天界之意，上刻佛像和图案。第四层是象征日、月二光的两层圆轮。第五层塔顶衬托着一个结构繁复的巨型华盖，四周悬垂数十挂铜质透雕的华幔，每挂下悬小铜铃。华盖上面竖起高达数米的铜质镏金宝顶，称为塔刹，阳光照耀，金光闪烁，四周云雾缭绕，背后青山围屏、似仙山琼阁。庞大白色半球体有铁栅环绕，铁栅上各挂铜铃，黄昏时刻，教徒们绕塔祈祷，并转动铜铃叮当作响，给人们增添神秘色彩。传说文殊菩萨闻说这里有光芒四射的斯瓦扬布，即大梵天佛像，故从中国五台山前来参拜。当时加德满都河谷为一湖泊，文殊劈山放水，化湖泊为盆地。文殊的弟子尚蒂师利原为国王，后出家皈依。尚蒂师利将熠熠闪光的大梵天佛像覆盖起来。公元7世纪，中国唐代王玄策第三次出使尼泊尔，曾代表皇帝将极贵重的黄袍赠给斯瓦扬布佛院。

佛院西面有阿难陀库蒂寺、一座高大的白塔，释迦牟尼佛祖的舍利放在塔前的洞穴里。每逢佛陀诞辰，就从地下将其取出，供人参拜。山坡上有文殊师利菩萨庙，岩石上并有一双传说是文殊留下的足印。佛院西北面有一幢建筑，名尚蒂普尔，意为“幽层”，是古代大乘金刚教祖尚蒂卡尔冥想悟道之处，佛院北面有50年代新建的大乘教喇嘛庙，高近7米的释迦牟尼金身塑像供奉在大堂基座上。1957年周恩来总理参观时曾捐款给此庙。佛院东北有金顶二重檐的哈里蒂庙（哈里蒂为斯瓦扬布佛塔的保护神），还有建于14世纪的斯瓦扬布寺和建于18世纪的不丹式喇嘛寺，寺内供有东、南、西、北、中五佛贴金像、佛院东面有两座高耸的塔式建筑，为阿难陀普尔寺和普拉塔普普尔寺，是300多年前普拉塔普.马拉纪念王后阿难陀.普丽娅所建。寺外刻有大乘金刚教的4尊守护神像，其面分别为鸦、夜莺、狗和猪，为尼泊尔雕像艺术中的新颖创造。

阳光下的斯瓦亚姆布纳特佛塔，佛塔上绘着代表佛陀无所不见的眼睛。

阿难陀库蒂寺、一座高大的白塔，据说释迦牟尼佛祖的舍利就放在塔前的洞穴里。

一个古老的石柱，据说可以追溯到阿育王时代。

一座小佛塔在夕阳中的剪影

斯瓦亚姆布纳特佛塔的金顶

绝大多数尼泊 尔人既是印度教徒，又是佛教徒，因此不妨碍他们到所有的印度教和佛教寺庙朝拜。

一对青年人在俯瞰加德满都的城市。

佛塔所在的山坡下也供奉着佛塔和雕像。

一些建筑细部。

大老虎 · 2010-06-14 04:29

博德纳特大佛塔：世界上最大的佛塔

博德纳特大佛塔（BOUDHA）在首都加德满都市中心以东8公里。通常认为是由6世纪李查维王朝国王希瓦 德瓦所建。其规模比位于加德满都以西的斯瓦扬布纳特寺更大，占地甚广，为亚洲乃至世界最大的复钵状半圆形佛塔建筑，是尼泊尔著名的古迹之一，也是喜马拉雅山一带佛教徒的圣地。

塔身部分共分 5 层，第一层为复钵状半圆形结构，代表水；第二层为方形结构，代表地，它是一方形镀金石砌物，东南西北绘有 4 副眉眼，称“慧眼”；第三层为三角形结构，代表火，这一层再分成 13 级，层层缩小；第四层为伞形结构，代表气；最高一层，即第五层为螺旋形结构，代表“生命之精华”。它以地、水、火、风四元素表示万物的组成，在佛教中称“四大和合”，此即为“柴特亚”式佛塔。佛塔之下有一圆形基座，基座外壁内凹 80 个壁龛，每个壁龛内均有佛像一尊。圆形基座之下还有 3 层宽阔高大的白色石砌基座，在平面布置上每层基座均为两个长方形和一个正方形的“十”字相交迭形，因而每层均有 12 角。在底层基座的 12 个角上各建有数米高的小佛塔一座。基座四面均有石阶通向半圆塔基，石阶旁又各有石狮数对，整个佛塔气势磅礴，令人赞叹。

大佛塔内安放着释迦牟尼弟子摩柯迦叶佛的遗骨。佛塔附近有 5 座西藏喇嘛庙，一座为淡红色的建筑，为宁玛派喇嘛庙（别称“红教”）。距此不远，为一黄色的喇嘛庙（俗称“黄教”）。稍远处，有萨加派喇嘛庙（俗称“白教”）。整个佛塔群像一座小山城，房舍和佛舍之间形成一道环形街道，商店林立，居民大都是西藏裔。出售的多为佛像或西藏式首饰。每年朝拜季节，不丹、锡金和中国西藏佛教徒来此甚众。

一场大雨使游人纷纷离去，我有机会拍下夜色中的安静的博德纳特大佛塔（BOUDHA）。

佛塔的高台上永远站满了来自世界各地的游客和朝圣者。

TABSANG寺院里面精美的壁画。

TAMANG寺院里的藏族僧人正在做法事。

藏族寺院的大门。

小女孩。

大老虎 · 2010-06-14 04:36

帕苏帕蒂纳特寺：生与死的交汇

帕苏帕蒂纳特寺是尼泊尔最古老的寺庙之一，也是世界闻名的印度教圣地。寺庙坐落在加德满都市中心以东约 5 公里，背靠青山，面朝被视为圣河的巴格玛蒂河。占地260公顷。寺庙的主体是一座塔式建筑，周围许多小寺环绕，与主体建筑构成众星捧月之势。“帕苏”意为“众生”，帕提意为“主”，合起来即“众生之主”， 帕苏帕蒂纳特即湿婆神，在印度教是创造宇宙万物的主宰，是全智全能、至高无上的，帕苏帕提是最早被载入尼泊尔历史的一位保护统治者的神。据说，国王每每在他的宝座上即将结束讲话时都要宣布：“让帕苏帕提神保佑我们！”

寺庙始建于 1500多年前，公元 14 世纪中叶，遭到来自印度的穆斯林入侵，受到严重破坏，数年后阿琼·马拉国王照样重建。主殿面向马格玛蒂河，是一座二重檐金顶银门的典型尼泊尔塔庙建筑，殿顶为尖塔式镏金宝顶，状如金钟倒置，四角有小塔陪衬。纯银制的三进大门和半圆形门楣上镌刻着精美细腻的花纹图案。窗棂和檐柱上雕满了色彩绚丽、千姿百态的男女神像。主殿内供有一个高 1 米多的“林伽”，只是中间隆起部分稍细而高，呈圆柱状，圆柱上有 5 个浮雕面像，称为五面灵格石雕，这是湿婆神的象征。主殿前有一只巨大的铜牛，是湿婆神的忠实坐骑。这只跪卧于长方形石基之上的神牛高约 2 米，长约 6 米，昂首阔视，神形感人。铜牛后面立一块石碑，上面刻的是公元 8 世纪李查维国王的诗。这是尼泊尔历史上有记载、为数不多的古老诗篇之一。寺院南门内有一幢三重檐的圆顶寺庙，称为科蒂灵盖斯瓦寺，亦称伞形寺，是普拉塔普·马拉时期的建筑。这种圆顶寺庙建筑十分奇特罕见，在整个尼泊尔也只有两幢。圆顶寺庙顶层为铜制，下两层为瓦檐，三重檐上小下大，是仿古代尼瓦尔人所用的 3 层伞的形式设计的。

帕苏帕蒂纳特寺长年人流不息，印度教徒到寺内敬神祈祷，到寺前的巴格玛蒂河洗圣水浴忏悔赎罪，所以死后也愿意在此火化升天。也是印度教徒举行焚尸仪式的地方，庙附近河边有许多用于焚化尸体的圆形石砌平台，称为阿里雅火葬场。附近有一个老人院，居住着风烛残年、行将就木、期待死于圣水之滨的老人。河对岸是规模宏大的湿婆神的林甘（男性生殖器）神龛建筑群，上游还有印度教苦行僧修行的山洞。

清晨，一位祈祷的老人。

帕苏帕蒂纳特寺和巴格玛蒂河。

林枷和修行者。

寺庙里的僧人。

大老虎 · 2010-06-14 04:55

博卡拉：在芭蕉林中仰望雪山

博卡拉（Pokhara）是尼泊尔的第二大城市，整座城市乏善可陈，但凡到尼泊尔的游客一定会到博卡拉，因为在这里矗立着高耸入云的安娜普娜（Annapurna）群峰。传说中，Annapurna是湿婆大神的妻子，这位女神掌管着收获与富裕，在整个山区有五座山峰以她的名字来命名，其中8091米的世界第10高峰Annapurna I和7939米的Annapurna II峰像两道巨门守护着喜玛拉雅。在不到30公里的距离里，海拨从700多米上升到8000多米，当你在芭蕉林里仰望雪山，在倒映着雪峰的费瓦湖里游泳时，尤其是面对金字塔状高高耸立百看不厌的鱼尾峰（Machhapuchhre），这种感受让人终生难望。从上个世纪20年代开始，经过七十多年的开发，安娜普娜的群峰之中开辟出无数的徒步线路，每一条线路都可以轻松地与雪山亲密接触。人们都说，到尼泊尔不到博卡拉，就相当于没到尼泊尔；到博卡拉不走一走安娜普娜徒步线路，也就相当于没有到博卡拉。如果说加德满都是尼泊尔历史文化沉积的灵魂，博卡拉的安娜普娜山区则是尼泊尔自然风光的精髓。

安娜普娜享有盛誉的徒步线路有好几条，最轻松的一条是徒步到Poon Hill，只需要三天的时间就可以站到3210米的地方尽览安娜普娜群峰的庄严；去到1950年法国登山队首次登顶的安娜普那大本营（Annapurna Base Camp）的线路则是开发最早的一条，从博卡拉出发只需要走上一两天就可以触摸到这里群峰的曼妙与庄严，走完全程则需要5~8天；开发于上个世纪八十年代经马朗（Manang），这个也被誉为“香格里拉”的美丽小镇环绕安娜普娜群峰的一条相对艰苦，需要15～21天左右的时间。每年10月到次年3月是徒步安娜普娜的黄金季节，每一天都有数不清来自世界各地的徒步者倘徉在安娜普娜山区无限风光的山径上，在冬日的阳光里留恋沉醉，不思归路。

我没能赶上最好的季节来亲近安娜普娜，而是在八月份的时候伴着印度洋湿热的气流到来，基于对山野的热爱与迷恋，我选择了玛朗（Manang）线路，用11天走完全程。虽然行程艰辛，也没有看到安娜普娜的美丽雪峰，但一路饱览数不清的瀑布，开满鲜花的村庄，充满神奇的宗教圣地以及这个神奇国度的风土人情，11天的美妙感受远远超出了所有的付出。

海拔8167米世界第七高峰道拉吉里，这座山是喜玛拉雅山真正的宝石。

布恩山（POON HILL）山的云海。

博卡拉清晨看到的鱼尾峰。

在博卡拉留影，阿剑拍摄

大老虎 · 2010-06-14 04:59

第一天：伴着歌声上路

我在加德满都遇到骑车到尼泊尔的七菜MM，在博卡拉呆了一天之后，我们乘巴士前往徒步线路的出发点Besisahar。在车上遇到Adi，一个来自以色列的犹太女孩子，以及她的向导Bil，攀谈起来得知他们也准备走此线，计划用16～18天的时间。Adi和Bil听我们说准备用10天时间来完成此线，连连摇头，说即使是那些最强壮的徒步者，也要请着背夫每天不停地走8个小时以上，才可能在10天内走完全程。

和所有在路上的朋友一样，Adi热情邀请我们一起走，这样我们一行四人就踏上旅程。车到Besisahar的时候已经是下午四点，Bil告诉我们不远的Bhubhule有很好的旅馆，只需要两个小时。沿一条断断续续的公路往上，三个多小时后才到达Bhubhule，在旅游淡季，只要在旅馆用餐，住宿便是免费的，但吃的东西却不便宜，一份在加德满都40Rs左右的炒饭，到这里价格已经翻了一倍不止，此后的食物和一路的海拨一样攀升，大概是每一站会上升5个Rs，而且每一站每一家旅馆的菜单从品种到价格惊人地一致，让人不得不叹服安娜普娜徒步委员会（ACAP）的管理如此到家。

隔壁一家人不知道有什么喜事，正在敲锣打鼓地唱歌跳舞庆祝，唱得最多的还是那首“Resham phiriri,……Resham phiriri……”，这一路上，旅馆里，巴士上，收音机里，音像店内，听得最多也就也是这首歌，仿佛尼泊尔只有这一首歌似的。以致回忆尼泊尔的时候，耳边也还是挥之不去的这段旋律。

夏天的安娜普娜东南坡，每一缕阳光都弥足珍贵，只要有阳光照耀的山坡就会显得那样多情而动人。

数不清的瀑布。

徒步路上的小木桥。

在尼泊尔徒步最常见的铁索桥。

路上经过的村庄，家家户户都开着客栈。

客栈颇具特色的石头房子。

大老虎 · 2010-06-14 05:01

第二天：看完一生的瀑布

早上起来，感觉天气还不错，不过很快我们就知道这只是安娜普娜的小小玩笑。在这个季节里的天气规律是：早上的天气看起来都还算不错，但仅仅是晨曦初露的那一瞬，之后便开始起雾，然后是小雨落下来，一直到晚上，基本上每天都是如此。沿Marsyangdi River一直往上。虽然从七十年代初开始，历经三十多年的开发，这已经是一条非常之成熟的徒步线路，成熟到每隔两个小时就会有一个休息站，几乎不需要携带任何装备就可以走完全程，但尼泊尔的基础设施建设远远落后于她的旅游业。道路十分艰难，太多的雨水使路上到处都是积水，好多地方干脆道路就是水沟。

大约下午两点，我们到达Bahundanda，一个建在山头上的小村子。大约是地势特别的原因，有一大队尼泊尔军队在此驻扎，山顶上修着碉堡架着机枪，荷枪实弹的士兵四处游荡。我们在山顶的旅馆里午餐，遇到几个美国人，其中一个还在中国上过几个月的大学，“中国好大，中国的烟很好抽！”这是他对我说的若干中文里唯一还记得的一句话。

从Bahundanda一直往上，高山峡谷的地形开始显现，两边的山峰一直往上，云深雾重，不知道有多高。很多瀑布从山顶直挂下来，这才看明白什么叫“银河落九天”，非常漂亮。沿山径绕过数不尽的弯和爬不尽的坡，下午六点多终于到达Syinle，一个座落在山间台地上的小村子。我们在一家稻田中间的小旅馆歇息，在楼上的小阳台上享用晚餐，虽然并不丰盛，但时时皆可望见几条巨大的瀑布从山壁上垂挂下来，伴随着这样的美景用餐，即使是再难吃的东西也会变得绕有情味了！

一路上数不清的瀑布。

大老虎 · 2010-06-14 05:06

第三天：没有钱的犹太人

中午时分到达的Jagat是我一路上见到的最有特点的村庄之一：村子后面是高不见尽头的山崖，村子前面也是数百米深不见底的悬崖，村子就建在悬崖中间一个小小的突出台地上。在紧依着村子的前方，有一道瀑布直挂下来，远远望去像梦幻中的城市。如果不是急于赶路，我真愿意在这里静静地呆上一天，然而我们只能在这里吃中午饭。

两天的行程都发觉Adi不吃午餐，第一天没好意思问，今天实在是按捺不住了：“Adi，你为什么不吃午餐呢？”她笑了一笑说：“我的钱不够了，所以决定每天只吃早餐和晚餐。”一脸的坦然。“哦！”我止不住有一些惊异：“我还以为你们犹太人都是有钱人呢！可是你居然有钱买飞机票！”这下轮到她吃惊了：“不，你怎么会觉得犹太人都有钱呢？机票是我爸爸送我的，他可没有送我钱。”我笑了一笑。“如果你不介意的话，我可以请你吃午餐，来一个的炒饭怎么样？和我的一样。”她显然有些诧异，不知道是不忍拂我的好意还是确实饿了，看了看菜单说：“来一个苹果派吧，这里的苹果派很有名，我们可以分享。”

下午六点多，当我们冒着细雨，在Marsyangdi River巨大的轰鸣声中登上一个小小的山口，眼前豁然开朗！Tal，一个美丽的小村出现在我们面前，虽然两边都仍然还是巨大的悬崖，但这里终于有一小块约两平方公里的平地，河水在这里也显得十分温柔。穿过一道写着：“My Manang，My Higrila！”的大门，就到了村子里面，我们落脚于村子里最漂亮的旅店，旅店里只有几个女孩子经营，非常漂亮端庄，想起所谓空谷幽兰，绝代佳人，又叹息于她们或者将终老于这样的小村之中，幸或者不幸不是件容易评说的事情罢，可惜没有能留下她们的照片。

徒步沿着汹涌的MARSYANGDI河往上。

一位在河边小憩的女孩。

博卡拉山区风光，阿剑拍摄。

一道小小的瀑布。

绿衣服的小女孩。

JAGAT村后的瀑布。

大老虎 · 2010-06-14 05:10

第四天：“SORRY，什么肉也没有。”

从Tal出发，风景又有不同的变化，随着海拨的升高，地形虽然还是峡谷地带，但植被上已经有了较大的不同，针叶的松树与杉树逐渐取代了原来的阔叶树林，并且在山崖的石缝里显露出不同的姿态，异常美丽。山脚是成片的紫杉林，修长的躯干更映衬出山崖的雄奇巍峨，实在是值得留意与欣赏。这几天一直都在下雨，拍不了照片，穿着巨大的雨披走路也很不方便。这一天在路上看到了无数的瀑布，各种形态的，各种大小的，各种颜色的，数都数不过来。

午饭的时候，Adi说不想走了， Bil说从Manang有直飞博卡拉的飞机，坚持走上去就可以飞回博卡拉去，于是大家继续向前。尼泊尔的旅游意识之强，从Bil身上就可以看得出来，一路上尽心竭力，不离左右，一旦Adi有任何需要，总是尽心竭力予以满足。在尼泊尔，做向导是一份很不错的职业，在旅馆的玻璃上常常可以看到一些尼泊尔向导的贴纸，Bil中总是满脸骄傲也向我们介绍他们的故事——大概成为“一代名导”也是他的心愿吧！

在Bagarchhap的山头上有一所类似中国山区小学的建筑，Bil告诉我们这是一所大学，还特别强调不是College，而是University，这很令我们吃惊，不过想想整个尼泊尔也不过两千万人，不及中国的一个城市，也就释然。我告诉他在中国，一所University往往都在几万人，他瞪大了眼睛，半天说不出话来。在路的两边有很多罂粟，像所有的野花野草一般自由生长，Adi吃惊万分，摘了好些藏在袖子里面，还神神秘秘地跑过来问我认不认识，好在我早知道尼泊尔和印度一样并不禁止罂粟，于是微笑着告诉她，罂粟的花非常漂亮，可惜我们运气不好，只能看见它的叶子。

虽然一直都在不停的走，但是显然地，我们还是没能赶到Chame。晚上在一个不知名的小地方住下来，Chame实在太遥远，算起来我们已经走了整整八个小时。在旅馆里，我试探着问：“菜单上的东西都有吗？”

“都有。”店主非常自信地回答说。

“那来一份牛肉吧！”我很知足，没有指望牛排，更没有指望牛拔。

一会儿之后招待上来说：“对不起，我们没有牛肉。”

“那有羊肉吗？”我指着菜单上的羊肉问他。

“我去问问。”

又过一会儿他过来说：“对不起，我们这里也没有羊肉。”

“那有鸡肉吗？”我还不死心。他愣了一下，转身准备再去问的时候，我叫住了他说：“这样吧，你们这里都有些什么肉？随便什么肉都可以！”

他回到厨房，一会儿出来，满脸歉意地告诉我说：“对不起，我们这里什么肉也没有！”

这是我在安娜普娜山区为吃肉所做的最后一次尝试。

山坡上的风光。

TAL附近的森林，树木长得像盆景。

另一些树。

还是瀑布。

这一带是毛党的统治区。

大老虎 · 2010-06-14 05:15

第五天：一个人上路

一早起来感觉天色还不错，甚至能看到成片的蓝天。对面是座高耸入云的雪山，大概是5910的Kuchubhro。随着太阳的升起，云雾也跟着上来，一时间云蒸霞蔚，十分壮观。旅店对面树林里有好几棵漂亮的树，在云岚与雪峰的映衬下显得别有风姿。

从旅店出发，Adi大概是想早点到Chame跟男朋友打电话，一路跑得飞快，这样我们两个多小时就到了Chame，在 ACAP的办公室里，工作人员告诉我们由于雨季游客稀少的原因，Manang到博卡拉的飞机已经停飞，如果继续，必须再艰苦跋涉3～4天翻过Thorung La Pass山口，再历经差不多两天的步行到达Jomoson才可能有飞机。Adi一听到这个消息就缩到墙边哭了起来的确，这一段旅程对于一个初次离家，而且从来没有经历过户外锻炼的女孩子来说，实属不易。实际上，从我们出发开始，每天徒步的时间最少在6个小时以上，最多的一天是8个多小时，再加上休息、吃饭的时间，感觉上是从睁开眼睛就开始走路，一直走到晚上睡觉，如果不是一个体魄强健意志坚定，同时对户外与自然有深挚热爱的旅行者，旅途的艰辛完全可以洗刷掉所有对美景的欣赏与享受，剩下的只有苦累而无乐趣可言了。我过去安慰了Adi几句，不过她几乎没有任何犹豫就决定了原路返回，七菜因为身体原因也决定返回，看起来只有我一个人准备继续上路了。.

下午告别Bil和七菜一个人上路，天空下起了小雨，不过这要次的感觉却大不如前，总是觉得简直是“凄风凄雨愁煞人”，一个人在路上，又是旅游淡季，从早上走到下午就遇到过两次赶马的尼泊尔人，想起古人常说的“天涯孤旅”，大概就是这番景象。

没有人同行，似乎也把更多的注意力转移到风景自然之上，虽然是“霰雪纷其无垠兮，下幽晦以多雨”，但从峡谷之中仍然可以看到那些巨大的崖壁与山体，高耸入云，气势逼人！我不禁在想，以造化之伟大，何以制造出如此雄伟可怖之群山？难道仅仅是为了使人恐怖与敬畏？又或者正是以这样艰险的景观来表明生命之顽强与生活的美妙。在这深不可测的峡谷之中，人行其间而不见天日，数日来都是如此，不知道何处是一个尽头，恐怖与敬畏之情油然而生，只有那些偶尔出现的村庄与田地，才给人以些许的安慰。又或者在这无尽的峡谷之尽头，在群山之颠，那些美不胜收而且难以用语言形容的美景会使人感动，王安石曾经说：“世之奇伟瑰怪非常之观，常在于险远而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也，然力不足者亦不能至也。”或者只有在登临群峰，举目四望而一览众山之时，一切的苦难、孤独与磨砺都会显得微不足道了吧！

暝色渐重之时到达Lower Pisong，，看起来那一天似乎只有我一个游人。

难得有阳光的清晨，在晨光中享受早餐。

有雨的阴暗天气，山坡上密布的瀑布群。

雨季让道路变成了水沟。

漫漫山间路。

徒步线路上的山间客栈，每一家都有不同的情味。

安娜普尔娜的云海。

大老虎 · 2010-06-14 05:20

第六天：“My Manang，My Higrila！”

清晨的朝霞没有欺骗我，这是我此行遇到的第一个晴天。说是晴天，其实也仅限于头顶的一片湛蓝，而两旁所有的山峰依然隐没于厚厚的云层之中，一直期盼的雪峰依然未见踪影。从Lower Pisong到Manang，基本上是山间一个峡长的谷地，那些美丽的雪山都沉没在云层之中。仅剩下飘扬的经幡、石头与木板搭建的房子以及成片的青稞与荞麦，大片大片的荞麦正在开花，铺天盖地的紫红点缀着山间的谷地，一路上遇不到一个人，似乎天地间只有我一个人在行走，就这样一个人穿过许多开满鲜花的村庄，下午时分就到了Manang。

Bil曾经自豪地告诉过我：Manang是个大地方！不过这个“大地方”让我吃惊，因为它大概只有不到两百户人家，然而虽然不大，但和国内几个号称撓愀窭锢瓟的地方比起来，她的安祥与宁谧无愧于世人对她的赞誉。

在离Manang不远的地方，依着雄浑的山肩有一座比较大的寺庙，主殿高高耸立在山头，周围则是僧侣们的住所，无论从那方面看都像一座小小的松赞林寺。经过这座寺庙再往前，是一排转经筒，再往前一两百米，爬上一个台地，穿过一道白塔一般的大门，整个Manang就展现在眼前。村子不大，但其整洁与漂亮却无可企及：脚下是干净整洁的石板街道，两旁是各具特色美丽大方的旅馆，每一家的院子里都种满了鲜花，在阳光下竞相怒放，而在客栈与客栈之间的空 地上，则是大片大片盛开的荞麦花。

穿过这样的美丽街道来到有名的YAK Hotel门前，这家酒店正对着7555米的AnnapurnaIII以及7454米高的Gangapuma之间的几大冰川，要了一份混合炒饭，居然吃到几块午餐肉。一边吃饭一边欣赏冰川，AnnapurnaIII以及Gangapuma巨大的山体矗立在眼前，高耸入云，被巨大的云团所遮挡，不知道有多高。在两峰之间的悬冰川却倒清晰可见，直落数千米，冰川稍高一点的地方可以看见其蓝幽幽的巨大冰塔林和冰瀑布。冰川把巨大的山体凿出一个巨大的裂口，又在山脚冲积出小小的冰湖，非常壮观。

我虽然留恋这个开满鲜花的村庄，但为了翻越5416的Thorung La Pass山口的行程不至于太过艰难，只得告别“My Manang，My Higrila！”继续向前，在Manang后面的山头上回望这个可爱的小村子，只见繁花簇拥阳光灿烂，一派的安宁祥和，这个远离尘嚣的村子，隐没于群山之间，倘使不是那些能够历经艰难险阻来到的人们，有谁还能知道这一处世外桃源呢？我站在后面的山坡上等待哪怕是一缕阳光把她照亮，但半个多小时过去了，那片云彩似乎一动也不动，最后不得已拍下了几张照片。虽然没有动人的光影效果，但我相信Manang的天生丽姿一样足以使我们赞叹。

沿山路顺Marsyangdi River往上，两个多小时之后到达Gunsang，天色尚早，坐在小旅店的餐厅里发呆，身后是AnnapurnaIII以及Gangapuma的巨大山体，可惜山峰隐没于群山之间，不见踪影。

向导BEAR曾经满怀自豪地对我说，MANANG是个“大地方”。这就是我所见到的大地方了。不过地方虽然不大，但和国内几个号称“香格里拉”的地方比起来，她的安祥与宁谧无愧于世人对她的赞誉。站在后面的山坡上等待哪怕是一缕阳光把她照亮，但半个多小时过去了，那片云彩似乎一动也不动，最后不得已拍下了这张照片。虽然没有动人的光影效果，但我相信MANANG的天生丽姿一样足以使我们赞叹。

干净整洁的MANANG小镇。

山坡上的村庄，这一带基本上全部是藏族风格的建筑。

PISANG后面的巨大山壁，相信每一个经过的人都印象深刻。

徒步路上经过的小木桥

接近MANANG附近的山区风光，这里有一座小小的飞机场。

山区平整的山谷地带，已经有高原的感觉。

这一带已经遍布藏式建筑。

大老虎 · 2010-06-14 05:27

关于玛朗：群山深处的香格里拉

Manang是隐藏在喜马拉雅山脉深处靠近尼泊尔与中国西藏边界的一个小镇，位于安娜普娜保护区内（ ACAP ），它周围遍布8000米以上的安娜普尔娜群峰。按地形分为上下两个区域，包括13个村庄，生活着约9000居民。 其核心Manang离公路能够到达的Besisahar镇还有大约5天的路程。相对于北部密林覆盖雨水充沛而使山谷呈现一片绿色的锡金和尼泊尔东部。位于北部地区Manang山谷显得干燥，是遍布棕色和荒凉的地方。从这里 有三条著名的线路从这里通往圣地拉萨。 第一条是通过西北方的Thorangla到达Muktinath，然后从Mustang抵达拉萨，大概需要四天的时间；第二条是通过Naur Khola和Naurgaon，这需要5天到拉萨；第三条通过L arkiya巴扎尔，这是一条最常通行的道路。

在河谷上游生活着古老的民族，他们一直有着经商的传统，他们自称为“Manangi”，这大约就是这些村庄名称的起源。在漫长的历史中，Manang河谷一直受着北部游牧民族的侵扰，直到数百年前游牧的西藏人来到这个区域定居，安娜普尔娜河谷丰茂的水土使他们改变了传统依靠狩猎和放牧的生活方式，转而成为农业居民，他们主要种植大麦、小麦、马铃薯和青稞。不过很多藏传佛教的传统被保持下来了，他们修建了很多宁玛派寺庙，庆祝藏传佛教的节庆，今天的Manang河谷虽然是藏族人为主的聚居地，也有一些印度教徒生活在这里，他们虽然可以务工和经商，却不允许买卖土地，大概是作为平衡，印度教的节日也会一样得到庆祝。

相比其它的印度教徒，Manang人是最有名的商人，他们经常在美丽而艰苦的山谷与首都加德满都之间往来，并且得到特别豁免，经营着尼泊尔在东南亚的贸易，主要出口宝石和贵重金属，麝香，草药和其他物品。同时他们进口成衣，钟表和电子产品。许多Manang人花费6个月远离家乡，只有在夏天的时候回来。他们中的许多人居住在尼泊尔首都加德满都，在那里他们的孩子进入英文学校接受良好教育。 虽然他们的父母并不精通英语，但这无关紧要，因为它绝不会影响他们教导好子女杰出的贸易技能。

在1970年之后，群山深处的偏远地区在已故国王马亨德拉的支持下得到开发，Manang是闻名世界的安娜普尔娜徒步线路中重要的一环，居民中的很多已经成为成功的旅馆老板和商人，他们在登山线路上修建了为数众多的旅馆。从Manang到Muktinath，Manang人一直使用的当地人数百年的巨大运输牲畜牦牛进行运输。对于当地人来说，这是一个重要的谋生途径。Manang是旅行和登山者的天堂，这里有极为丰富的自然植物群和动物群，也保留着藏族人原始的风貌和文化，基于这些资源而开发了众多的旅游项目，如观赏雪豹，宗教仪式，民间的节庆，还包括登山课程，山地自行车，马拉松竞赛和艰苦的徒步。最近，政府还宣布了一些可以开放的新山峰，以便它能够成为像东北部的萨迦玛塔或朗塘地区一样的登山圣地，而它的北部，是若干通过未知线路前往西藏的秘境。除了美不胜收的雪山，Manang还拥有大约17个大小不等的高山湖泊，这些湖泊不仅风景如画，还蕴藏着无数美丽的传说，Tilicho湖海拔超过4700米，是世界上最高的湖泊。

虽然现代生活已经逐步融入了Manang，外来的影响日益深广，但传统的力量在社区里面依然强大，比如这里的某些地方还保留着古老的换婚和一妻多夫制度，如果兄长的妻子成为寡妇，那么家族中年长的弟弟将自动成为她的丈夫。传统的节日依然保留，赛马节、射箭节、雪顿节、转湖节等都是人们欢庆的盛会，在Manang有一个盛大的节日会要求这里居住的每户人家必须有一个人出席，否则将需要支付罚款——不过，纵使支付了罚款，不参加这样的节庆和仪式一样会影响他们在当地的社会地位。类似的规矩还有在Manang猎杀鹿是非常大的罪行，如果是一个外来人犯了这样的错误，他可能会被要求支付高额的罚款，但如果是当地人，他可能就不得不离开这里的一切到博卡拉或者加德满都之类的地区去谋生。此外，一些特别的药材或者植物是不准采集的，虽然政府没有这样的法律和规定，但是显然，今天的Manang人还是生活在世俗法律以外的地区，在这里，他们才是真正的主人。

旅馆的清晨，喜玛拉雅深处有最为明艳动人的阳光。

MANANG人的悠闲生活。

开满鲜花的村庄。

游走于群山深处的马帮驮队，玛朗人是天生的贸易专家。

大老虎 · 2010-06-14 05:32

第七天：陀龙山口的前夜

早上5：30的样子蓦然醒来，透过窗户望出去，只见对面7555米高的AnnapurnaIII以及7454米高的Gangapuma山峰在云端中巍然矗立，在夜色与晨曦交混的微光中显得如此庄严巍峨，这是我徒步途中唯一一次见到Annapurna雪峰美丽的倩影。

继续往上，这一带已经进入高山草甸，中午时分遇到一队马帮，二十多匹马都驮着好些中文包装的纸箱，后来才知道这些都是从西藏走私过来的东西，主要是些食品和便宜的日用品。在Manang一带的山区，大概有十多个5000米以上的隘口可以通往西藏的阿里地区，据说，从这里走私是“安全”的，只要你能战胜危险的道路与不可推测的恶劣气候走上十来天，就可以“安全”地把这些东西走私到尼泊尔，因为道路太过艰难危险，尼泊尔的政府和军队不会来这里缉私。

除却这支马队之外再没见到其他人，我甚至怀疑今天除我之外是否还有人跋涉在Annapurna的徒步线路上。整个山谷中一眼望去什么也没有，空旷而广袤，一种孤独却又充实的情绪一直充斥在我体内，下午两点多钟，转过一个山口，在山体绿色与黑色的分界点，在山坡与悬崖的交界处，美丽的Therung Phedi展现在眼前，数家Guist House在山脚的坡地上呈台阶状分布，一例的石头房子，整整齐齐，十分漂亮。

在Thorong Base-Camp住下来，这是Phedi最大最早的一家旅馆，已经有21年的历史，餐厅巨大的双层落地玻璃窗正对着北面6466米的Putrun Himal山峰以及6111的Genjang山峰下面的巨大崖壁，可以望见那几条瀑布在云雾之中时隐时现，又被山风吹得飘荡不止，宛如丝织的细纱。在这种地方，只适宜于享用对着美景感叹密冥想的奢侈，用来做其他事情都太浪费了。

下午时分，上来了两队人，一队是两个西班牙的小伙子，一队是新加坡来的大伟和他的向导与背夫。在这种几类于天涯海角的地方遇到会说中文的人，不禁感到万分幸运，于是穷聊到晚上吃晚餐。我们夸奖店主的有个“Good Place”，他却回答说是个“Difficult Place”，因为我们来这里“Just two weeks”，而他却是“Twety years ago”，听起来也不无道理。

一位御下马鞍的老大爷，他已经辛苦了一天，第二天还要翻越5416的山口。

一个赶马的小伙子孤独地行进在碎石遍布的山区，不过有一条大狗和他作伴。

发呆的老太太。

山区居民。

山间的客栈。

山区裸露的岩石和碎石坡。

沿途都可以遇到山间的马帮，从中国运送廉价的工业品。

连日的艰苦行程让人疲惫不堪。

大老虎 · 2010-06-14 05:37

第八天：神圣的Muktionath

大概是海拨太高的原因（4540米），没有睡好，听了一夜的雨声，以至第二天匆匆上路的时候已经7：00。沿旅馆后面的山路直上，大约一个小时之后到达一个小小的平台，平台上新建了两家旅馆，地势非常好，可以想象在晴朗的季节里在这里观景是何等的享受！

过了这个营地，地势开始变得较为平缓，全是碎石坡。天气与季节实在太差，所有的山峰都隐没于云层与雾霭之中，山风吹着层岚从身边席卷而过，沿着无边无际的碎石坡滚滚而上。放眼望去，除了云雾就是碎石，让人怀疑是否行进在茫茫的戈壁之上。一路上再没有遇到过一个人，安静得让人恐惧，而偶尔传来的冰崩巨大响声又令人胆寒。

虽然从海拨表我已经知道快到Thoroung La Pass山口，但它的突然出现还是让我欣喜万分，爬上一个斜坡就见到山口的标志牌，四周都是围着它上下翻飞的经幡，虽然说不上美丽壮观，但看到它的欣喜与激动却是难以用语言来形容，历经如此多天的艰难跋涉，而现在最困难的时刻即将成为过去！

毫无例外，我和所有人一样立此存照，然后收拾东西往山下走去，下了大概有一百米的样子，天空突然放亮，驻足细看才发现原来是来自东边的山风与雾气与来自西边的相遇，在此交接翻滚，互不相让，四周都是白云滚滚雾气升腾，但在中间形成了一片像天窗一样的蓝天，如此的自然奇观我还是第一次见到！阳光透过天窗照在身上温暖异常，十分受用，于是找了一块背风的大石头坐下来，细细观赏这风起云涌岚霭相争的壮丽景象。

可惜老天似乎妒嫉我如此的悠闲而惬意，休息不到10分钟，一阵巨大的冰崩声从云端里传过来，如山崖轰然崩塌，又像巨大的玻璃幕墙颓然碎裂，之后便是雷鸣般的闷响，回荡在空旷的山峰与云端之间，我连忙站起来，仔细观察周围，可惜除却头顶的一块蓝天，周围全是化不开的云团，这非但使我不能欣赏这样的奇观，反而更加增添人的恐惧，我忙不迭地收拾背包，往山下落荒而逃！

雾气弥散，能见度大概不到10米，虽然这是一条“成熟”的徒步线路，但是徒步者们踩出若干条道路出来，这使我总是担心是否走错了道路，好多时候不得不停下来，在5000米的寒风凄风冷雨之中仔细寻找那些用来做路标的标杆，而雨还没有停的意思，连日来的疲劳、沉重的装备、冰冷的裤管与湿透的鞋子，还有像要爆裂的头痛，然而此情此景，一个人在孤独的、接近5000米的山路上，除了坚持之外别无他法。

不得不承认，大自然是喜欢捉弄人的，就在我准备在山腰牧羊人的小屋里露营的时候，蓦地发现刚才满天的云雾突然地飘到了身后，面前是一大片夹在两山间的斜坡，就在斜坡的尽头，村庄在阳光下熠熠发光！Muktionath，我距它已经不远了！

Muktionath是安娜普娜最神圣的地方，它是藏传佛教的24个圣地之一，也是印度教守护神毗湿奴（Vishnu）的108处圣殿之一，这里还被认为是恒河的发源地。最为特别的是，尽管印度教也是尼泊尔的国教。但事实上，大部分的尼泊尔人既信印度教又信佛教，从古早以前，印度教和佛教即与密宗交织混合，演变成另创一格的宗教，印度教容许教徒选择自己爱好的信仰仪式，故此尼泊尔的印度教凑集了佛教，而佛教也包涵了苯教和密宗，它在中古时期扩充了印度教的神明、祭仪和典礼的领域，而且也替当时的思辨哲学和瑜珈仪式注入了新的元素，造就了尼泊尔今日独特的宗教仪式、神明和节庆，也形成尼泊尔国有多达3000万之多的神明，比尼国人口还多。Muktionath便是这样一个佛教与印度教共同分享与融合的典范。

整个Muktionath弥散着浓浓的宗教气氛，镇子上方便是威名远播的Shalagramas寺，藏族人把它叫做“百水寺” (Hundred Waters)，在它的院子里,雪山之水从108个兽头口中涌出，这股泉水也被印度教徒视为恒河之源的圣水，寺庙修了高高的围墙和铁丝网，前面还有直升机场。在Muktionath对面的山头上还座落着两个村子，一道山脊上还建有另一座藏族寺庙，气势非凡。2500年来，不管是佛教徒还是印度教徒都把到这里来朝拜看着荣耀。在朝拜的季节里，这里的每家旅店与客栈都将住满朝圣者和游客，用Shalagramas寺里源源不断的圣水洗涤灵魂的罪孽。

神圣的Muktionath值得我们慢慢品味，但我不得不面对生病的现实，在3800米的地方感冒并不是件可以轻松应对的事情。我决定再走两个小时到2800米的Kagbeni去。沿Muktionath往下大约二十分钟路程就到了Jharkot，这也是一座建在山脊上的寺庙，非常古老，两道残破的山门在下午的阳光中魏然矗立，在它的下方回头看时，它雄踞于山头，暗红的主殿与洁白的小屋在Annapurna的群山之中卓然矗立，在夕阳、云层、山峦与树林的映衬下显出一派傲视天下的王者风范，令人十分赞叹。

暝色渐重，而我不知道前面还有多远，幸运的是或者是因为兴奋，或者是因为海拔的降低，我的头居然奇迹般地不痛了！而沿着这条公路一直往下，是非常平缓的下坡，非常适合徒步。这样，我就一直沿着这样的美妙道路往下，从夕阳落下走到彩霞满天，从彩霞满天又走到暝色深重，一直走到远近的群山都全部隐没于苍茫的云层之中，天空中再分不出哪里是山哪里是天，地面上除了一条微微发白的道路之外再看不见其他。临近晚上8：00，我终于来到只亮着些微灯光的Eklobhatti，一个位于Tahga Khola河边的小村。这样，我在这一天几乎一刻不停地走了16个小时，行程大约四十公里，有一半以上的路程都是在5000米左右。待我安顿下来吃完饭的时候，已经是晚上差不多十一了。

阳光下的MUKTINATH，这是一个佛教和印度教的朝圣中心，附近有长年不绝的“百水寺”和“不灭之火”，这是喜玛拉雅冰川之水和地底的天燃气形成的奇观。

Jharkot是西藏与印度通商必经之路，有很多西藏人在此定居，位于山头的这座寺庙有两千多年的历史，整个村庄就是一座寺庙。

KAGBENI一带的风光，从这里可以前往北方传奇之地木斯塘地区。

徒步路上供路人休息的坐椅。

冥色中的KAGBENI。这位阿妈似乎在等着谁回家。

大老虎 · 2010-06-14 05:41

第九天：圣地在喜玛拉雅的另一边

从Eklobhatti到Jomosom又在修公路，尘土飞扬，但在这一边明显感到远甚于安娜普娜东北一侧的繁华。Jomosom是Mustang District省的首府，居住在这里的坦克里斯人（Thakalis）曾经繁极一时，垄断了从尼泊尔到西藏的食盐贸易，可惜风光不在，他们现在经营着旅馆业，在宽阔的河谷地带分布着大约有1000户人家，村子边上有很大的兵营，还有飞机场。从Jomosom可以坐飞机直接回博卡拉，我感觉状态还不错，决定善始善终，坚持完成Annapurna的Manang环线。

从Jomosom再往下，依然是沿着比较宽阔的河谷地带，随着海拔的降低，物产也渐渐变得丰富。从Marpha开始，是尼泊尔有名的苹果产区，在Khobang甚至有他们最好的苹果园，是以一路上我都看到很多很多非常漂亮的苹果园，红的或者绿的苹果挂满了枝头，煞是诱人。

下午5：00钟的样子，在云端之中，7061米高的Nilgerl North居然露出了她的美丽面容！感觉到山顶离人是如此之近，而在云端中的雪山是如此靓丽，任何语言也难以形容其万一！这也是我一路走来第一次如此清晰地看到雪山，一路走一路拍，到七点多的时候，天色已经暗下去了。

我没有按计划赶到Kalopani，在它前面约一小时路程的Kokhethanti住下来。这是一家藏族人开的旅馆，两位藏族老人听说我是从拉萨过来的，非常亲切热情，特地打开家里的正屋——屋子正中的墙上居然是一张拉萨的全景图！看得出来，在尼泊尔的藏民心中，喜玛拉雅山另一边的拉萨才是他们最为圣洁庄严的圣地。

重镇佐莫索姆（JOMSOM），是安娜普尔娜山区重要的城镇，居住着善于经商的塔克利人。

KAGBENI山区的一缕阳光。

山头上的印度教寺庙，不过隐约看得出已经融合了藏式建筑的一些特点。

鞋匠，崎岖的山路使他每天忙得不可开交。

这一带的山区有拖拉机和摩托车通行，不过仅限于佐莫索姆周围的地区。

山区风光

大老虎 · 2010-06-14 05:45

第十天：与背夫同行

在这一天的行程上，遇到了许许多多的尼泊尔背夫。每人只是一根绳子，把东西一捆，绳子顶在额头上。还看到一种铁架子，像个多层的铁笼子，这是专门用来运送活鸡的，我真不敢想象这种硬邦邦的东西顶在背上走上三两天是什么样的一种感觉！这一路沿途的村子、旅馆，旅客和他们自己吃的用的，全是靠这种方式运上去！此外，我还看见一队队的骡马驮着钢筋、水泥之类的东西上去那些骡马身上也是被磨得皮开肉绽，看起来触目惊心！

天黑之前终于到达Talapani，在小镇上看起来最漂亮的Hemalaya Hotel住下来，心情无比轻松，因为如果天气与身体状态良好，我明天只需要走20公里到Grorepani就有希望在第二天登上Poon Hill安娜普娜群峰最佳的观景点去看尼泊尔美丽的雪山，如果状态不好，我也只需要步行不到20公里就可以到达Beni搭上巴士回博卡拉去好好休息。

洗了个舒服的热水澡，头一沾着枕头就睡着了！

在安娜普娜徒步时经常会看到这样的情景，他们的路途遥远而艰辛。

三个孩子赶着马队经过铁索桥。

瀑布下面的村庄。

安娜普娜泥泞的山路上，这个小男孩绿色的眼睛吸引了我，他看起来非常的忧伤。我把镜头对着他：“笑一笑！”他没有理我，脸上的表情依然忧伤。看惯了那些笑脸，有时候忧伤的脸更让人心动。

另一个小女孩，她手中的树枝是唯一 的玩具。

红衣服的小女孩。

另一个稍大一点的孩子。

上学的孩子们。

大老虎 · 2010-06-14 05:49

第十一天：并不完美的结束

大概是太过放松的缘故，我一觉醒来的时候已经快早上九点了！从Talapani出发大概半个小时，过一座桥之后就到了去Grorepani和Beni的分路口，往左上山是去Grorepani的石台阶，往右沿河而行是去Beni的道路。心情十分矛盾，连续十天负重加上长时间的徒步已经使我非常疲惫，但只要再坚持七个小时到达Grorepani，第二天如果好运气，就可以登上3210米的Poon Hill去欣赏有可能出现在阳光照耀下的安娜普娜群峰；如果往右，则在5个小时之后我就可以舒服地坐在巴士上回到博卡拉，然后在屋顶花园的餐厅里欣赏和整理这些天来的照片。

大概11点的样子，昨天在餐厅里遇到的两个波兰人过来，一致劝我一起回博卡拉算了，他们已经走了13天，也是疲惫不堪。最重要的一点是：13天来，和我一样，即使在那些最好的天气里，安娜普娜的群峰也是隐没于云层与岚霭之间，除了极少数的时间探出头来观望那么一两分钟之外，再寻不着踪影。即使到了Poon Hill，也基本上是无法看到安娜普娜的美丽雪峰。10天来的经历的确使我对这个季节能否看到安娜普娜的美丽雪峰绝望，于是跟着他们一起踏上了右边去Beni的道路。

我们在Galeswor搭上了吉普车前往Beni，这段路程让我终生难忘叹为观止，首先我叹服尼泊尔拥有世界上最好的吉普车，我不知道全世界最好的吉普车所谓“悍马”者可以搭乘多少人。我们那天加司机是21个！车内16个，车顶5个！而且这辆车坐着这么多人还可以在崎岖的山路上飞奔，可以在乱石堆里跳舞，可以从泥潭里呼啸而过，还可以上30度以上的坡；其次我叹服尼泊尔出产世界上最好的司机，无数次地，司机临危不惧镇定自若，举重若轻地化险为夷；第三我也不得不承认，尼泊尔大概拥有世界上最糟糕的公路——我真不愿意称它为公路，即便是骑着山地自行车，我大概也不愿意遇到这样的道路，而另一边是悬崖下滚滚而去的Tahga Khola River！我想那两个波兰人大概有和我一样的想法，就是后悔贪图享受坐上了这辆车，早知道完全就应该走到Beni去的。我非常幸运地坐到了车顶，这样使我感觉更加安全，因为一旦有什么状况我可以毫无遮拦地在第一时间跳下车去。尽管如此我还是止不住地胆战心惊，后来想到一个佛教故事里面说，有人在掉下悬崖的时候因为看到悬崖边上的一朵鲜花而微笑——明白这种微笑是境界很高的表现，在此刻启发了我，于是努力使自己认真欣赏悬崖两边的美丽风景，就在这种天人合一的忘我境界里度过了漫长的一小时，我们终于平安地到了Beni。

傍晚时分，终于回到了博卡拉，虽然11天的艰苦行程我没有看到安娜普娜最为动人的美丽雪峰，但不管怎样，我接受了一次特别的考验，用10天的时间走完了需要15～17天才能完成的路线，更加了解了自己身体和心理上的极限所在就户外而言，更多地了解自己就意味着更充分的准备与更从容的应对。更何况，徒步是回归自然的一种方式：它可以让你逃避城市的繁杂与污秽，也会让你远离都市的便利与安逸；徒步的意义在于过程而非结果，在此期间你不再是一个到此一游的观光客，也不再是一个随遇而安的流浪汉；徒步会使你融入完全不同的环境中，同时也使你产生完全不同的想法，或者使你在不同以往的角度上思考生活的形态或意义；徒步并不是仅仅把你的脚从水泥地上转移到山间和田野，更重要的是要把你的心从水泥森林里转移到大自然的怀抱中；徒步可以使你体验简单的生活：简单而不强求的目标，简单但是足够的物质需要，简单而又友善的人际关系，以及同样简单却宜人的环境，如古人见所见而来，闻所闻而去，其间的乐趣与美妙非语言所能传达，非亲身体会不能会意，拥有这些也就足够了。

两年后，我终于可以在布恩山尽情欣赏安娜普尔娜的美景。

安娜普尔娜山区的马帮。

山区居民。

绿色的草坡。

造型特别的树。

路上遇到的两个波兰人。

徒步。

大老虎 · 2010-06-14 05:51

后记：“我会回来……”

当我回到博卡拉之后，因为第二天就要赶往奇特旺的缘故，早上六点不到就起床了，我从房间的窗户看出去，眼前的景象使我吃惊万分！在我的前方，清丽而又曼妙的鱼尾峰（Machhapuchhre）巍然矗立！在她右边是雄浑高贵的安娜普娜一号峰！徒步十天企望能一睹芳颜的美丽雪峰却在我离开之际才一展英姿！如果我在昨天坚持一下前往Grorepani，现在就可以在3210米的Poon Hill明澈的空气中饱览群峰，我不得不感叹造化弄人，也为自己没有坚持至底而后悔不已，或者如所有的旅程都会留下遗憾一般，这一次也不例外，又或者大自然只把机会留给那些目标明确意志坚定的人，而这般美景恰恰是对我的嘲弄与提醒吧！

我乘七点半的车去奇特旺，一路上我都在回望鱼尾峰（Machhapuchhre）的美丽姿容，从海拨700米的地方拨地而起一直到近7000米，金字塔般的山体浑然矗立，而鱼尾状的峰顶更是曼妙不可以方物。在她两边分别是安娜普娜一号峰、安娜普娜南峰、安娜普娜三号峰和Gangapuma，鱼尾峰如国王般威严与高贵，所有的山峰庄严而肃穆地耸立在蓝天之下，历历在目，我不断回望这些美丽的山峰，一直到他们隐没于公路尽头的山丘之后，“我会回来！”我心里对自己，也对那些一直感动我内心的山峰说。

鱼尾峰晨曦。

山间客栈，在清晨的阳光中显得温馨多情。

布恩山上看日出的人群。

日出时分。

大老虎 · 2010-06-14 05:57

奇特旺：热带丛林的冒险

安娜普娜11天的跋涉让人疲惫不堪，只想找个地方安顿下来好好睡上几天。我决定去到南部的奇旺，在哪里有很多乡村渡假客栈，正好消磨剩余的时光。从博卡拉车站出发，一直可以欣赏那些美丽的雪峰，这些山峰确实太过完美，高高矗立，车一直走出几十公里还可以看见——如果天气好的话，在三百多公里外的奇旺依然可以看见喜玛拉雅的皑皑雪峰。很快就在车上睡着，一觉醒来已经到了索拉哈，这个奇旺国家公园旁边的小村是游客集中的地方。拿出博卡拉旅行社给的单据和宣传单，很容易就找到了“Tiger Hotel”负责接待的人，再乘吉普车沿乡村路穿过那些稻田、草屋与树林，来到庄园旅馆。

国家公园内虽然精彩，却也危机重重，所以进入国家公园唯一的办法是骑大象，这是每个到来的游客必须的体验。不过，骑象之旅却没有想象中的那样惬意舒适，我骑过马，骑过牛，骑过骡子还骑过山羊，相比之下，骑大象仅比骑山羊舒服一点点，大象走动起来的晃荡算得上地动山摇，每走一步游客的屁股都要在硬邦邦的木架子上磨动5寸。更为气愤的是有一条狗不紧不慢地跟在大象后面，大象似乎很不喜欢它，常常停下来装腔作势地吓唬，一般是先来个急停，然后巨头一甩，鼻孔里发出巨响，长长的鼻子同时向那条狗挥去，有时候还急跑几步作势追赶地要和狗比赛短跑。这时候我们在象背上的动作先是重心全力前移，一直到前胸紧贴木架子，然后突然向后一摆，感觉快要飞出去，屁股挪动了一尺不止，然后再颠上几下，实在是苦不堪言。恨铁不成钢的向导会用他手中又粗又重的铁棍在大象的头上敲出几声闷响，或者用铁棍的尖头在它耳朵背后使劲插上几下，但它根本不以为意，下一次等狗走近又重复如是的动作。

出村子200米，就进入保护区的原始森林，热带雨林里古木参天滕蔓交错，上面是遮得不见天日的树叶，下面是密得不见黑土的杂草，沿一条被大象踩出来的小路向前，不时有猴子在树稍急驰而过，然后又看见了一只小小的野猪——和大象比简直只能算是耗子，哼哼了几声就钻到草从里，再走十多分钟，就幸运地见到了两头小犀牛，大概有成年的水牛那么大，专心致志地在那里啃树皮，它们并不惧怕大象，对游客的到来孰视无睹，连头也没有抬一下。之后又见到一群梅花鹿，胆子倒是真小，还来不及看清楚就飞一般跑开了。在森林的边缘，居然看到一大群孔雀，大概有20多只！毛光油亮精神抖薮，比起动物园那些毛都快掉光的来大不相同。

丛林之旅之后天色尚早，无所事事的我决定自己到河边去看看。沿河边一直往西，过一条小河就可以到亚洲第一个大象培育中心去看象宝宝，除了研究和培育野象，保持它们野生动物的特性之外，也负责把野象驯化成可以任人驭使的劳动工具据说驯化野象的场面非常惨烈，刀火并进，惨叫不绝，在奇特旺供游客骑行的大象大多数都来自这里。沿RAPTI河一直往西，.来到中心的时候天色已晚。

奇特旺的大象繁育中心建立于1986年，但20多年来仅有十多只大象出生，不到10只存活，因为大象的怀孕期长达18个月到2年，照顾不易，而且每次只能怀一只象宝宝，双胞胎的机会更少，因此目前大象学校內只有不到30只象，包括几只可爱的小象。中心内一片忙碌，每只大象都在顾着自己的肚子吃过不停，它们每天得吃150公斤以上的食物，但还是不夠，3个专属饲养员每日负责喂食，准备点心供大象享用，以象草折成的“草包大餐”就是大象的三明治，每只大象每天要吃100～150个才夠。

大象学校的5只公象中只有一只是种象，母象发情期，公象应付不來，管理员就把它们放出去吸引野生公象自行交配，每年8～10月草皮茂盛的季节，野生公象会回到大象学校会情人，管理员此时会将母象们的铁链放开，让他们自行在草地里会情象。让游客们爱得抓狂的小象，就是这么来的，他的生父是来自丛林、充滿狂野气息的野生公象。

因为留恋RAPTI河边的夕阳晚霞，往回走的时候天色已晚，我在村子里迷失了方向，就在我向人询问Tiger Hotel具体方位的时候，一辆吉普车迎面开来，车上的人一阵欢呼：是Tiger Hotel的人，他们已经寻找我好久了！上车之后我连声道歉，他们却没有任何责备，反而问我玩得是否高兴。我说在丛林看到了两只小的犀牛，他们连说运气不错，因为白犀牛是一种非常小心的动物，看到它们是需要运气的，而树林里唯一一只大的犀牛，这一个月以来就没有人见到过它，不知道晃荡到那里去了。

RAPTI河滨渡口的黄昏，雨林、河流、渡船和低矮的云团构成一幅热带乡村的绝美景象。

沿RAPTI河一直往西，中途经过一所小学校，很多小孩子在玩耍，一定要给我表演中国功夫，有一个在路边的水泥桩子上练起了后空翻，我只好竭尽一个中国人的义务陪他们操练了好一会。

开心不已的孩子们。

另一个也来表演一番。

和战友们合影。

大老虎 · 2010-06-14 06:00

晨雾中的旅馆，芦草的亭子下面是闲坐的好地方。

旅馆的清晨。

丛林的黄昏。在大象学校附近丛林漫步，可以发现許多SAL（婆罗双树），这种树的材质非常坚硬，是加德满都的印度寺庙最常用來雕刻的材料。

丛林的清晨。

丛林的黄昏时分，光线和早上不一样了。

大老虎 · 2010-06-14 06:04

奇特旺国家森林公园：尼泊尔的自然骄傲

奇旺国家公园是尼泊尔自然骄傲之一，被列入联合国教科文组织的《世界自然遗产名录》。奇旺的含义是密林心脏。古代，从巴基斯坦的印度河至绚甸边境一度是壮阔的原始森林，如今仅存最后几片珍贵林带，其中最闻名遐迩的就是奇旺，她是印度和尼泊尔之间丘陵地带中为数不多的未遭破坏的自然区域，更是世界上罕见的亚洲独角犀牛和孟加拉虎的最后栖身之地。在尼泊尔王国独立前，这里一度是英国、印度的王室和贵族专用的狩猎场。1973年，为保护珍贵的野生动植物资源，奇旺国家公园正式挂牌成立。公园共占地932平方公里，是尼泊尔第一个国家公园。设有数十处武装哨位，用来保护这里的珍稀动植物资源，起初为了保护即将濒临绝种的独角犀牛。现在有50多种哺乳动物，包括鹿、独角犀牛、孟加拉虎、野猪、野象等。另外，还有翠鸟、老鹰、夜鹭、犀鸟等525种鸟类。

进入国家公园只有两家旅馆被特准可以自备吉普车直接进入，其它旅馆只能在公园外围，在骑大象探险时才有机会进入园区。在园区的活动当然是以骑象探访独角犀牛为重头戏。如果运气够好的话可以看到老虎或野生鳄鱼的踪迹。在奇旺（Chitwan）的感觉有点像在非洲，只是奇旺位于亚洲的喜马拉雅山脚，这里有比较多的丛林、比较多的溪流，和比较小的印度象群。

在奇特旺一样可以远眺喜玛拉雅山壮丽的雪峰。

雨林的黄昏。

清晨的晨光雾气中在RAPTI河中进行一次独木舟的旅行，没准能看到鳄鱼的早餐。

每天清晨，奇特旺的大象们都会在赶象人的带领下在RAPTI河中进行一次晨浴，游客只需要小小的费用就可以尝试同大象一起洗澡的乐趣，它们会提供“象鼻花洒”的特别服务。

一位放牧的老人。

骑大象的丛林探险之旅。

尼泊尔南部的山区风光。

大老虎 · 2010-06-14 09:17

午夜惊魂：初识瓦拉纳西

很少有旅游者沿公路进入印度，除了旅途的辛苦之外，安全也是另外一个重要的原因。是以在从尼泊尔前往印度的巴士上只有我一个外国人，而在印度一边的派勒瓦口岸等待了很久也没有约到伴，天色渐晚，只好独自搭上下午出发前往瓦拉纳西的夜班汽车。

很难想象400多公里的长途汽车上配备的却是公园长椅般的木条长凳，磨磨蹭蹭足足走了12个小时才到达瓦拉纳西，到达的时候还不到凌晨5点，汽车把旅客扔在满是垃圾的漆黑路边就绝尘而去，昏黄的路灯底下逡巡着三三两两的印度人，几个小吃摊上烧着忽明忽暗的炉火，整个城市透露着寺庙般的怪异与监狱般的恐惧，而运气实在太差，把这一带的四五家旅馆找遍都是硬梆梆的一句：“No room！”一副拒人千里的神情，似乎出门之后的死活再与他无关！无可奈何，到路边小吃摊的凉棚底下胡乱要了瓶汽水，坐在凳子上数路灯（没有星星可数），一直数到六点多钟，天终于亮了！

对印度的印象便从这个古老而神秘的城市开始。这座城市被誉为"印度之光"，它的得名是因为它座落于北方邦恒河中游的瓦拉纳和阿西两河之间，相传为婆罗门教和印度教主神之一的湿婆神于6000年前所建，恒河发源于西藏境内的圣山岗仁波奇，传说中主管生死轮回的湿婆大神就居住在这里，闲来无事便沿恒河巡游，生者如在恒河中沐浴可以洗清一切罪孽，死者如把骨灰撒入恒河便可以直接转世而不必跌入轮回的无底之渊；同时，据说释迦牟尼初转法轮就是在该城以北10千米的鹿野苑（Sarnath）；除此之外，耆那教的两位教长亦是诞生于此地，耆那教徒都以到这块净土膜拜为其一生中的重要任务。故使瓦拉纳西这座城市成为佛教、印度教和耆那教的重要圣地。公元7世纪，我国佛教大师玄奘曾到此地，一千多年来，这个城市似乎并没有什么变化。

清晨的瓦拉纳西，恒河在一边安静地流过，河面上游荡着朝圣和观光的人们。

清晨恒河的浴场。

一个耆拿教的小伙子，他们是虔诚的教徒，永远都白衣胜雪。

一群老太太在准备放河灯的仪式。

河边伽特准备给人做法事的僧侣，人们往往从遥远的地方来求取解脱之道。

恒河边上废弃的城堡。

大老虎 · 2010-06-14 09:21

恒河浴场：天堂的入口

找了辆三轮车前往恒河边的浴场，沿途可以看到好些人拿着毛巾准备前往恒河晨浴，对于印度教徒而言这是最大的幸福。每年都有超过100万人来这里巡礼，而其中相当的人就是为了能死在这里才来的。如果不是为了死在这里而来的话，至少也会在日出的时候在恒河里沐浴一次，出奇冰凉的恒河水会给人留下一种触动心灵的回忆。由于印度教徒把在这里修筑浴场视为积德行善，历代王公政要商贾豪门都愿意在这里留下善迹，因此沿河的大小码头连绵六七千米，有上百个浴场之多。每年十月潘恰提锡朝圣期里，从黎明和黄昏，来自各地的朝圣者们，扶老携幼蜂拥至恒河沐浴。届时瓦腊纳西所有旅店都将爆满，伽特上也会扎满了帐篷。既使是最平常的日子，在瓦腊那西约七公里长的河岸伽特上，也还有近六万人将自己完全投入恒河的怀抱，用饱含骨灰的河水为灵魂的最后解脱做准备。

随着人流就到了最为著名的恒河浴场，清晨的恒河浴场自有一番风情，阳光已经从恒河的东边升起，从石阶码头的石阶上下到河边，眼前的恒河无声地流淌。彤红的太阳把河面染得通红，它慢慢升起，在河面上洒下片片粼光，先给沐浴的人们，而后又给整个人类光明。它像是无始无终的轮回，告诉人们时间的流逝，河面上许多弯头平底的小船来来去去，在粼光之间现出美丽的剪影船上满载的都是观光客，兴致十足地欣赏河边洗浴的印度人。

一名苦行的印度教徒。（阿剑拍摄）

黎明的恒河，是一天中最神圣的时刻。太阳尚未升起，恒河边已经挤满了沐浴的信徒，印度教徒相信，面对初升的朝阳，边祈祷边沐浴最为灵验，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情，走进恒河，痛痛快快洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽，达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。

洗浴完毕的人们在擦干身体。

大老虎 · 2010-06-14 09:25

恒河晨浴：洗尽罪孽的方法

据介绍，符合印度教教义标淮的沐浴是站在齐腰深的水中，将水撩过头顶三次，然后全身完全没入水中三次，方能达到净化的目的。挤在一起的人们除了重复着这古老的仪式，也自得其乐地搓着身上的老泥，肥皂的泡沫顺着身体流下来，又在河面上散着白沫离散开去。而恒河的水，浮着黄色的泡沫与黑色的沉渣，浑浞不堪，白里透着黄，黄里透着绿，但是没有人在意这些，恒河是他们的圣河，在这里洗浴不是洗涤身体上的污垢，而是洗涤灵魂的罪孽。除了洗浴之外，他们还用河里的水刷牙，但比起直接饮用河里的水来，刷牙算得上清洁文明的了。在浴场的旁边，就是几步路的距离，就是恒河有名的焚尸场，死者被色彩鲜艳的布料裹好，用青竹的担架送到这里火葬，成天大火不绝，燃烧的木炭，烈火包围的尸体、浓烟以及散发出来的异味。烧毕的骨灰与残渣自然顺便扫入恒河，恒河里终日漂着未燃尽的木炭与灰烬，而在第二天，我居然看见他们把尸体直接往河里丢据说这是一种荣耀，只有那些未曾坠入过尘世的纯洁婴儿和一生苦修的僧人才可能不经焚化而将尸身直接投入圣河的怀抱！对这一切的解释，印度人只是说他们是为了死时和活时一样率直磊落。而恒河则面无表情地继续流淌，似乎是要把曾经活着的生命统统吞没掉。

在河边我看见那个有名的瑜伽修行者，虽然我并不知道他的名字，但几乎所有的资料上都有他的照片，安静地坐在高高的石阶上，双目微闭，一只手臂伸向太阳，一动也不动，数十年来每天和太阳升起一般准时，仿佛这尘世的繁嚣再与他无关，在古老仪式天人合一的静穆之中凝固成一片天堂的欢欣。

一名苦行僧。

清晨的祈祷。

恒河依然在不停的前行，印度人依然虔诚的在恒河晨浴，虽然河水混杂着木灰和死尸。他们希望恒河带给他们幸福，可恒河却带走了千年的智慧，唯一的解脱苦难的方法！

河边焚尸。

还有一些尸体会被直接丢进河里。

大老虎 · 2010-06-14 09:29

瓦拉纳西：圣城中的圣城

在河边欣赏完晨浴与祷告的人群，沿河边窄窄的小街往北，渐渐进入城市繁华之地。在历史上，瓦纳拉西曾被穆斯林征服500年，又受英国统治200年。不过仍然保留了强烈的印度教色彩。在这个拥挤的城市里，至今还有2000多座不同朝代、风格各异的庙宇和寺院，里面都敬奉着栩栩如生的神灵偶像，其中绝大部分属印度教，可谓印度庙宇之集锦。穿行于街道之间，随处可以见到各种各样的印度教庙宇，这些庙宇有的高大雄伟，金碧辉煌，有的小巧别致，也有的已破烂不堪，殆为废墟。据说外来香客要到主要庙宇朝圣一番，起码得花上一个星期的时间。有的香客为了表示虔诚，往往步行5昼夜绕圣城一周，所幸他们不像西藏一般需要磕长头，不然这样狭窄拥挤的街道必然寸步难行。据说一般印度教徒认为人生有四大乐趣；居住瓦拉纳西、结交圣人、饮用恒河水、敬奉湿婆神。瓦拉纳西市民身处圣地，引以自豪。外来的印度教徒一旦有幸在这里落脚生根，就再也不愿离开这块宝地。

除了让人不知所措的恒河岸边，瓦拉纳西还有许多引人入胜的名胜古迹，始建于5世纪的印度金庙是圣都瓦拉纳西的中心，信徒心中的圣地。神庙的尖顶由880多公斤黄金包裹，金庙塔楼高耸，镀金的圆塔顶映着蓝色的晴空，显出一派庄严富丽的气派，不过非印度教徒要进去得接受全身搜查且不得携带任何硬物和电器。另一处圣地则是距瓦拉纳西10公里的佛陀初转法轮之地鹿野苑——佛陀大彻大悟之后，在此地向5位修行者阐述了自己悟出的真理，公元前3世纪孔雀王朝君主阿育王崇佛，在此建立了阿育王石柱。5世纪中国晋僧法显来此，看到此地佛法兴盛，建有仙人鹿野苑精舍、初转法轮处、佛为弥勒受记处、医罗钵龙向佛塔和佛教伽蓝等。7世纪唐僧玄奘来此，鹿野伽蓝如日中天，是重要的佛教中心之一。玄奘在《大唐西域记》卷七中说："（鹿野伽蓝）区界八分，连垣周堵，层轩重阁，丽穷规矩。僧徒一千五百人，并学小乘哦正量部法。大垣中有杨舍，高二百余尺，上以黄金隐起，作庵没罗果。石为基阶，砖作层龛，翁币四周；节级百数，皆有隐起黄金佛像。精舍之中，有响石佛像，里等如来身．作转法轮势。" 该地成为亚洲各国佛教徒礼佛圣迹处之一。不过时光荏苒，10世纪以后印度佛教开始衰微，今天的鹿野苑几近废墟，唯有高耸的昙麦克塔和静穆的阿育王狮王柱在守护着往日的辉煌。

瓦拉纳西到处都是虔诚的教徒。

这个人很有名，每天清晨都会在日出时分出现在同样的位置，几十年来都是如此。

庙里的修行者。

另一个修行者。

白发的老奶奶。

大老虎 · 2010-06-14 09:37

林纳格尔堡：废弃的邦城

林纳格尔堡（Ram Nagar Fort）位于圣城瓦拉纳西下游恒河东岸，是一座17世纪的古老城堡，离市区大约10公里。这座褐红色的古堡就安静矗立在遥远对面的湖岸，宛如飘浮在一片苍黄之上的海市蜃楼。宫殿高高的石阶正对着恒河亘古不息的流水，肃然矗立，颇具王者风范。由于历史上印度是个分多合少的国家，在它的很多城市都曾经有单独的统治者以及他们留下的古老宫城。林纳格尔堡便是瓦拉纳西土王的皇宫，大革命之后随着皇权的瓦解，城堡也随之而衰败。古堡里面的建筑大多年久失修，但它的建筑与雕刻却无不在诉说昔日的繁华。在临河一边的露台上举目而望，恒河苍黄的水面烟波浩渺，夏日的阳光安静地撒在这一片诞生过伟大文明的土地上。这使人想起泰戈尔在《沉船》中的描述：“暮霭消散了，银色的月光遍洒在广阔的沙滩上，好像让它穿上了一身白得耀眼的寡妇的丧服。河面没有一条船只，甚至看不见一丝微波；河心河岸，到处是一片宁静，这宁静有如死亡带给受尽苦难的病患者的一种无尽无休的安宁。

林纳格尔堡坐落在瓦拉纳西下游的恒河东岸，是一个混合印度以及伊斯兰风格的建筑，已经废弃很久，但各处精美的大理石和红砂岩的装饰图案仍然显示着它往昔的辉煌。

城堡内景

临河的一面。

城堡内的印度教寺庙。

大老虎 · 2010-06-14 09:47

泰姬陵：永恒之泪

虽然早就从无数的文字与图片中领略过了泰姬陵的美丽，但第一眼看到她的震憾依然让人难忘，清晨火车经过亚穆拉河铁路大桥时，我随着邻座的惊叹之声从车窗望出去，一座洁白的、恍若梦幻之中的宫殿隐约在河边的树林与岚霭之中，她是如此缥缈又是如此真实，让人怀疑是望见了海市蜃楼，却又似乎垂手可及。不管图片和言辞多么优美，似乎都难以完全刻画和描摹出她那种唯亲眼所见才能体会到的令人震惊和倾倒的美。只看一眼，就会深深地爱上她。

找好旅馆之后便迫不及待地前往泰姬陵。印度人亲切地以“泰姬·玛哈”这个王后的名字来称呼这座美丽建筑。一进大门便为那宏伟的宫门与精美雕刻所吸引陶醉，从宫门高高的门洞里望出去，以白色大理石砌就的泰姬陵陵寝是如此洁白晶莹、玲珑剔透，在南亚次大陆的夏日阳光中熠熠发光。在寝宫上部是高耸饱满的穹顶，下部是八角形陵壁，整座陵墓座落于同样洁白的大理石台基之上，七十四米的高度使她在广袤而平坦的亚穆拉河谷之中卓然孑立，仿佛云端中的梦幻。在它的上空唯有苍鹰盘旋，守望着这古老、美丽而神圣的陵墓。

来自大漠和草原的蒙古人子孙建立的莫卧儿王朝，笃信伊斯兰教。在伊斯兰的教义里，天国是一座美丽的花园，《古兰经》里说：“许给众神敬慎者的天园情景是：诸河流于其中，果实常时不断。”《古兰经》又说：幸福的天园里有四条河，它们分别是水河、乳河、蜜河和酒河。泰姬陵便是依照这天国的格局而建，正中间展开一片烂漫的花草地，点缀着奇花异树。十字型的水渠在花草地中央纵横，伸向四方的四臂分别代表水、乳、蜜、酒四条河流。多情的沙贾汗为他至死不渝地爱恋的妻子营造陵墓，以天园为蓝本，寄托着无穷无尽的柔情蜜意。

这座被世人誉为“大理石爱情绝唱”的美丽建筑，记录着一段三百多年前的爱情故事：统治印度莫卧尔王朝最辉煌时期的第五代君主沙贾汗，有一位既美丽聪明又多才多艺的爱妃阿姬曼·芭奴，沙贾汗赐她“慕玛泰姬·玛哈”的封号，意为“宫廷中的王冠”。泰姬在38岁时不幸难产死去，沙贾汗允诺为她建造一座举世无双的陵墓，并用她的封号命名。于是，这位莫卧尔王朝最具审美力的君主聚集了全印度最好的并远聘中东、伊期兰地区的建筑师和工匠，耗费巨资为爱妃修建了这座陵寝。据说，沙贾汗原想在河对岸为自己建一座样式相同但全为黑色的陵墓，死后与爱妃相对而眠。但这个梦想因一个儿子弑兄杀弟篡夺王位而破灭，沙贾汗被幽禁在距泰姬陵不远、位于亚穆纳河对岸的阿格拉堡的后宫八角楼内。悠悠八载，沙贾汗只能凄然地隔河遥望美丽的泰姬陵，直至抑郁而死。

当我面对这座无比美丽的宫殿时，言语所能表达的赞叹已经到了它的尽头，唯有诗人泰戈尔充满柔情与挚爱的或者可以描述这些美丽的感动：

沙贾汗，你宁愿听任皇权消失，却希望使一滴爱的泪珠永存。

岁月无情，它毫不怜悯人的心灵，它嘲笑心灵因不肯忘却而徒劳挣扎。

沙贾汗，你用美诱惑它，使它着迷而被俘，你给无形的死神戴上了永不凋谢的形象的王冠。

静夜无声，你在情人耳边倾诉的悄悄私语已经镌刻在永恒沉默的白石上。

尽管帝国皇权已经化为齑粉，历史已经湮没无闻，而那白色的大理石却依然向满天的繁星叹息说：“我记得！”

“我记得！”然而生命却忘却了。因为生命必须奔赴永恒的征召，她轻装启程，把一切记忆留有孤独凄凉的美的形象里。

另一张在同一时间用反转片拍的。

泰姬陵的入口处。

入口的“伊望”里看过去的景象。

从一侧看到的泰姬陵。

夕阳中的宣礼塔。

暝色中的泰姬陵。

从阿格拉堡远眺泰姬陵。

大老虎 · 2010-06-14 09:55

阿格拉堡：遥远的泰姬陵

阿格拉堡，这座莫卧儿王朝的四代古都，其名声远不如它对面的泰姬陵。到这里的游客往往留恋于观赏不远处亚穆拉河岸边那座洁白的建筑而忘记了细细品味这座古老皇宫的美丽。我在旅馆里遇到了来自香港的阿澄和他的女朋友，一同前往在阿格拉苍白的阳光中散发红色光彩的巨大城堡。

阿克巴大帝，这位堪比秦皇汉武的伟大国王修建了这座城堡，最初只是作为防御工事之用，直到沙贾汗时期被修建成为宫殿式城堡，宛如阿格拉的城中之城。从阿克巴到贾汗杰至沙贾汗时期，古堡陆续增加了很多功能和风格不同的宫殿，也加建了清真寺,成为莫卧儿王朝后四代帝王的花园宫殿。后来古堡多处遭马拉特人及1857年的民族起义破坏，失修严重，为保护起见，现时好几个重要的地方仍不对游客开放。我们参观之时，贾汗吉尔宏大的私人宫殿还在维修之中，而堡中的大部地方却还是铁门深锁，殆为废墟。

跟在阿澄他们所请的向导身后，半懂不懂地听他那印度腔的介绍。从阿玛辛格门的通道上一个斜坡便看到克巴为其子贾汗杰所建的贾汗杰宫，门口的庭院里有一个巨大的用一整块石头雕刻出来的大缸，据说是专供贾汗杰的妻子调制玫瑰香油之用。穿过贾汗杰宫是一个巨大的庭院，这是宫女们的市集——当年17岁的泰姬.玛哈便是在这里与后来成为国王的沙贾汉一见钟情，由此向右，便可见米那清真寺，然后是帝王听取臣民谏言的公众大厅，之后是接见高官及外国使节的私人大厅，然后是墙面镶满了镜子与宝石的镜官——这是我见过的世界上最奢华的浴池，据说当年只有皇后才可以在这个镶满了宝石的大理石浴池里，用混合着香油和浸满了玫瑰的牛奶洗浴。

镜宫以北不远，便是有名的八角塔。沙贾汗在其子奥朗则布攥位之后便被软禁在这里。从塔楼的窗户向外看，泰姬陵只在不远处。已经失去爱妻的沙贾汗每日只能依窗凭吊，想念安躺于亚穆那河畔的泰姬。念妻心切的沙贾汗就是在这里度过了孤独的最后八年，每天以泪洗脸，甚至一夜白头。在黄昏的阳光里，泰姬陵闪耀着琥珀色的光，如一块巨大的翡翠。不知道这位多情而孤独的老国王在此守望了多少个这样的黎明与黄昏，虽只是举目之间，却已是阴阳两界的孤独身影。

虽然沙贾汗死后得以与爱妃合葬泰姬陵，但徜徉于墙壁斑驳、空无一物，一派荒凉冷清的阿格拉堡，其情其事仍令人唏嘘不已。印度散文家勒库维尔·辛赫曾充满悲古情怀地写道：

“莫卧尔帝国瓦解了，……被破坏了的人的爱情的陵墓，莫卧尔帝国伤残的青春的纪念碑泰姬陵，今天还在用自己的眼泪和叹息来滋润阿格拉的空气，”“阿格拉堡……那些不平静的灵魂，今天还在那失去了昔日宏伟光辉的废墟游荡，整夜哭泣……。”

在阿格拉堡，凉风习习，彷佛是一个隔离的小世界。而我看到一位漂亮的女孩子在此遥望泰姬陵而垂泪，穿越时空与文化而依然拥有永远感动人力量的东西并不多，爱情应该是其中之一吧。存在与天地无由，只为一厢浓烈的爱意，便筑成心中永久的神殿。凭窗远眺，我又怎能想象沙贾汗痴情哀怨的眼神，和泰姬沉睡中淡淡的笑容？

有名的八角亭，当年沙贾汗就是被囚禁于此，在这里可以遥望远处的泰姬陵。

私人大厅，这个装饰华丽的接见区域是皇帝为接见显赫权贵或者外国使臣准备的。

伊斯兰建筑层层叠叠的拱顶。

公众大厅内景。

巨大的红砂石建造的贾汗吉尔宫殿，这座宫殿融合了印度和中亚的风格，让人联想到莫卧儿王朝阿富汗的根基。

巨大的公众大厅，它的前面是JOHN COLVIN之墓——一名不合时宜在城堡中病逝的副总督。

大老虎 · 2010-06-14 09:58

西格里古城：失落的都城

来往匆匆的游人们常常在游览完世界第七大奇迹泰姬陵和她旁边的阿格拉堡之后就匆匆而去，往往忽略39公里之外的堪与比肩的西格里故城。伊得加公共汽车站的巴士又破又旧，弥散着印度香料的味道，恰与它便宜的票价相称。一个多小时内都在观望着印度北方大地干燥而昏霾的天空，直到绵延的雄伟城墙出现在眼前，山坡上高高耸立的布兰德门宛若天上的宫殿横空出现，让人心潮澎湃。

1570年，阿克巴大帝静坐在西格里市简陋的布榻上，聆听伟大先知谢赫.沙利姆.奇斯蒂的预言，在位多年的他尚无子嗣，先知说了些什么不得而知，但次年莫卧儿帝国第四代皇帝贾汗吉尔便降生了，阿克巴大帝旋即下令迁都西格里，他把新首都命名为“法塔赫布尔·西格里”，意为胜利之都。为了建造庞大的建筑群，这里曾经汇集了来自世界各地的能工巧匠，运送石料和给养的牛车络绎不绝，历时五年，在这片方圆五公里的山头上用印度特有的红砂石建起了宫殿和清真寺，然而，由于西格里干旱缺水，仅过了十四年，这里就被放弃，阿克巴大帝用财富和权力苦心建造的、拥有百万财富和无上权力的、幻想在此统治全印度的红色故都，而今只静静地矗立在酷热的印度大地之上，向世人诉说着它那犹如童话般的历史。

从清真寺东门出去，不几步就能到达西格里故城的大门，这组庞大的建筑群基本没有受到破坏，特别是从外殿通往内庭的五层阁，据说阿克巴大帝有四个钟爱的妃子，他于是修建了这座排柱支撑的层式建筑，这是西格里古城的最高的建筑，可惜由于保护的需要，现在已经关闭。在古城的东北角，是最享盛誉的迪瓦耐.卡斯（贵宾接见室），单从外形就能看得出它的与众不同，豪华的室内中央有房状的雕塑和巨大的雕柱。二层回廊的四角有连接柱顶的桥状构造，当年阿克巴大帝就是在十字柱头中央的宝座上接见贵宾和贤人。从迪瓦耐.卡斯的后面，可以眺望广袤苍茫的河滨景色和河边高高矗立的鹿塔，无数的鹦鹉在绿树的浓荫里喧嚣，仿佛诉说这座伟大都城曾经的繁华与辉煌。

著名的私人会客厅，阿克巴大帝在这里接见重要的使节或者贵重的客人。

五层的PANCH MAHAL阁楼，有人说它是阿克巴大帝五个妻子的居所，也有人说只是侍女的寝宫。

西格里融合了印度柱子、伊斯兰圆顶和波斯蓝色顶砖的建筑群。

城堡外面。

内部的墙垣。

大老虎 · 2010-06-14 10:02

杜尔伽清真寺：印度最大的清真寺

从山下的西格里小镇到故城，仿佛从一个世界进入了另一个世界，山下是纷乱肮脏的世俗集市，山上是精美绝仑的天国宫殿。高据于山头53米的布兰德门（胜利门）气势非凡，让人窒息，往往让人误为王宫的大门，其实这只是通往杜尔伽 清真寺是正门，这座清真寺堪称印度最大的清真寺之一，可供7万人同时礼拜。在大清真寺中间，便是著名的“珍珠清真寺”为了纪念为他预言子嗣的先知谢赫.沙利姆.奇斯蒂，阿克巴大帝为他修建了豪华的墓所，墓所全部用洁白的大理石建成，极尽精致之能事。在白色的大理石台阶上，一位老人摇着手风琴唱着不知名的圣歌。

阿克巴大帝虽身为穆斯林，但对异教文化十分宽容，他自己就有印度教和伊斯兰教的妻子，因此胜利宫的建筑融合了印度教，伊斯兰教和佛教建筑风格，既有伊斯兰典型的圆形穹顶，也可以看到屋檐下印度教的莲花，象鼻图案。庭院十分宽敞，正中有一座白色的清真寺，这便是有名的珍珠清真寺，也是那位著名的先知安息之地，据说这里的祈祷十分灵验。

杜尔伽清真寺的大门，雄伟壮观的大门有一个和它一样威武的名字：布兰德门（胜利之门）。

一位朝拜的老人，唱着不知名的伊斯兰圣歌。

杜尔伽清真寺内的珍珠清真寺，用洁白的大理石建成，有着精美异常的雕刻和装饰，里面埋葬着先知谢赫.沙利姆。
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清直寺的门口永远有无所事事的人。

一群无所事事的印度人在集体发呆。

大老虎 · 2010-06-14 10:06

在阿格拉堡的屋顶上，一对做清洁的母女完成了工作回家，一缕阳光从云层里照射下来，宛若天庭的圣光。

杜尔伽清真寺门口无所事事的印度人，比尔兰德门口的树让人想起《魔戒》里刚铎首都里的白树。

杜尔伽清真寺长长的围廊。

私人里面十字型的柱子，传说阿克巴大帝经常会站在中间与石桥尽头的学者们进行辩论。

一对母女正通过巴西吉庭院的水池。

著名的PACH MAHAL的五层阁楼。

两位去打水的印度人，头上顶着沉重的水罐，像在做杂技表演。

西格里城堡边上的枯树枝，和这座废弃都城一般颓废。

大老虎 · 2010-06-14 10:19

斋普尔：粉红之城

在阿格拉以西，德里以南，是印度最大的邦拉贾斯坦邦的首府斋普尔。这座由印度天才的王公萨瓦伊·杰伊·辛格二世于1727年所规划修建的美丽城市，而今已阿格拉和德里两座古都并称为印度旅游的金三角。我游览完那座无比精致的，以二十年建成而仅使用了十四年就遭废弃的西格里古城之后，便登上巴士匆匆来到这个城市，以领略它作为“粉红之城”而象征的热情与好客。

这座城市的辉煌历史与他的统治者辛格家族的名字紧紧联系在一起，和印度的其他古城不同，斋浦尔有着良好的城市规划和笔直宽阔的大街，结合了伊斯兰与当地拉切普特人的建筑风格，被整齐地分为九个方方正正的小区。规划修建它的萨瓦伊·杰伊·辛格二世不仅是那个年代伟大的政治家、武士、梵文和波斯文学者，还是伟大的天文学家和建筑师，名字中的“萨瓦伊”是莫卧儿皇帝奥朗则布所赐予他的头衔，意为“智慧”，世代承袭。印度总理尼赫鲁曾经盛赞这位印度历史上的旷世奇才说：“萨瓦伊·杰伊·辛格二世无论在任何地方还是在任何年龄，都是最伟大的”。

其后一百多年，王公萨瓦伊·罗摩·辛格作为一名卓越的外交家，1878年他邀请到了当时还是威尔士王子爱德华七世访问该城，为表示欢迎，王公下令将城中所有房子面街的一面刷成了拉切普特人代表好客的粉红色，这也便是这座城市被称为“粉红之城”的由来。直到今天，城市还保留着面街房屋必须定期粉刷的规定。

斋普尔的末代王公萨瓦伊·曼·辛格二世，也是一个不世的杰出人才。他毕业于英国皇家陆军军官学校，组建了后来成为印度联军一部分的斋浦尔新军，在二次世界大战时转战于欧洲、中东和缅甸前线，战功卓著，被英国政府授与中将军衔。在英国统治印度的数百年间，仅有四名印度人曾经被授予将军军衔；此外，他也是一位伟大的马球运动员和卓越外交家，经常出入在欧洲上流社会的宴会厅与马球场上，可惜在1970年英国举行的一场马球赛上坠马不治，最终死在他所热爱的运动上。

斋普尔老城的城门。

斋普尔民居。

夕阳下的斋普尔，隐约可以看到住户粉红的院墙。

一座印度教寺庙的尖顶。

城市宫殿缕空的石窗。

辛格一世的雕像。

大老虎 · 2010-06-14 10:24

风之宫殿：粉红之城的地标

位于老城中心的城市宫殿曾经是辛格王公的宫邸，其中有部分至今还住着王公家族的后裔，另外的部分则被辟为博物馆和图书馆，我去参观之时恰逢星期五休息，只能在外面仰望高高的塔楼及飘扬的旗帜，数不清的鸽群在宫殿雄伟的大门前盘旋，成群结队的灵猴逡巡在高高的宫墙和箭楼之上，一如数百年来它们的祖先般守护着这座城市。在宫殿外面可以看见萨瓦伊·杰伊·辛格二世所设计修建的简塔·曼塔天文台，虽然已经是荒草遍野，但从那些为数众多奇形怪状的建筑群里仍然可以想象当年的辉煌，高高耸起的观象塔上苍鹰在盘旋，人类和它们一样对天空永远充满了好奇与挚爱。

风之宫殿算得上是老城最著名的地标了，座落在老城的中心位置。它名为“宫殿”，其实只是一面“墙”，整个建筑像一把打开的巨大折扇。墙上密密麻麻布满953扇窗，这些窗户都是用红砂石镂空而成，呈半个八角形，据说所有窗户上镂空的小孔形状都符合空气动力的绝妙设计，所以空气自然由外向内流动而形成习习凉风，对于夏季长达8个月而又处于沙漠边缘的斋普尔来说，这该是一种多么奢侈惬意的享受！在风宫内还镶嵌着许多玻璃，每当浩月当空，整座风宫闪闪发亮尤如繁星万点，月色如织，所以又被称为是“月宫”。

除通风之用，布满小孔的窗户也是为了方便古时宫中妇女观看外面的花花世界；窄小的窗户满足妇女们的好奇心，高高的墙壁则隔绝了拋头露面的机会。风宫的墙外便是粉红之城最为热闹繁华的地段，各种各样的车辆拥塞在十字路口，长脖子的骆驼拉着车一摇三摆地走过，象夫们赶着额头上画满花纹的大像与大巴车争道；榨甘蔗与石榴汁的小贩不停叫卖，妇女们拖着飘曳的纱丽匆匆而过，在风宫站在窗后俯瞰，街外是繁华的商店及营营役役的生活，不知当日宫中妇女当年看到此情此景，是羡慕抑或庆幸？

黄昏时分，来到城市北面的小山上，一直爬到而今已改建为豪华宾馆的城堡底下，看夕阳中熠熠发光的城市，莫尔佛塔浑圆的塔体高高矗立在西边夕阳的余光里面，俯瞰着这个古老美丽的城市，东边吹来的云团在城市上空投下巨大的阴影，又飞快的划过，斋浦尔古城如一块巨大的宝石，被安放在墨绿丝绒上，在夕阳下闪烁着魔幻般的粉红光芒，那一刻，我的心也像这光与影瞬息千变的美妙流光，迷失在粉红之城的恍惚中。

风之宫殿是斋普尔的标志，这是一座非同寻常的红砂石建筑。

阳光下的风之宫殿和它周围的建筑群。

阿尔伯特大厅，这座建筑是为了迎接威尔士王子的到来而修建，现在是中央博物馆。

城市宫殿门口飞起的鸽群，城市宫殿是一组拉贾斯坦和莫卧儿风格混合的伟大建筑群。

斋普尔天文台巨大的日晷，至今仍然在使用。

一些建筑的剪影。

一座不知名的塔。

大老虎 · 2010-06-14 10:29

琥珀城堡：金色梦幻

琥珀王宫，这座大名鼎鼎的城堡位于斋浦尔以北约11公里的山上，从风宫旁边坐27路车就可以到，我在车上居然看到有人骑着大象去！想起在尼泊尔骑大象的经历，觉得此举虽然颇具情调，但于身心健康，尤其是屁股的健康却有百害而无一利。在去琥珀王宫的路上可以看到湖上宫殿（Jai Mahal），这是16世纪时期，拉贾斯坦君主在炎炎夏日为了避暑而特别在人工湖中兴建的。现时人工湖仍在，宫殿却已荒废，从远处望去，座落于水中间的宫殿兀立于碧波之上，上有绿树葱笼，奇花异草掩映其间，华丽壮观，不禁想起诗经中“所谓伊人，在水一方”的辞句。不知道当年有多少宫女嫔妃在此想念守望，一直到青丝变为白发。

过了水上宫殿，绕过一小山便到了琥珀城堡，雄伟整齐的城堡高高耸立在苍凉的棕褐色山体之上，由黄砂石垒城的巨大城墙在苍黄与棕褐之间仿佛永远在沐浴着晨曦朝阳的金色光芒，难怪它被命名为“琥珀城堡”。沿宽阔的石板路盘旋而上便进入城堡，宽广的城堡广场之上才是精美的宫城，宫城的前半部分是它的精华，公众大厅也是用红砂石建成，虽然比不上阿格拉两座王宫的华美精致，却也在粗旷之中透着拉切普特如沙漠般的坚硬与浑厚。再上一层是王公起居室(Jai Mandir)和休闲会所(Sukh Niwas)。起居室采用白色大理石建成，整个房间用破碎的镜子镶满了精美的花纹，虽说镜子在现在看来不是什么奢侈品，但这么个“镜厅”却能带来相当另类的视觉冲击，16世纪就有这么前卫的设计实在是一个奇迹了。休闲会所里有一个黑色大理石砌成的水槽，引活水入内，供王公和妃子玩耍，引水口处鱼鳞状的斜壁用来使水产生波光粼粼的效果，真可谓匠心独具。从“镜厅”的梅花状大理石窗往外望，可以看到琥珀城堡最为奢侈的建筑：位于水库中央的那个皇家花园，在这个沙漠边缘的城市能为一个花园专门建造一个水库，其奢华的程度就可见一斑。而如今水库里面只是那些洗浴的大象与小孩，水上花园也全是枯枝残叶，不复有当年的热闹繁华。在琥珀城堡的后半部分，则是迷宫般的内殿，游人甚少，我在里面迷了路，足足半个小时才走出来。

这里的建筑是典型的伊斯兰风格，墙面饰有各种精美图案，里面回廊环绕，院中有院，回廊环抱的中庭是一个修建十分整齐的花园，里面的几何状林木与凡尔赛的园林竟十分相似，也许那时的印度就已经引进了欧洲园林艺术也未尝不可。由于印度天气炎热，据说斋普尔夏天平均气温45度，所以人们在防暑降温上颇下了一番功夫，在藩王的寝宫，导游特地为我们解释古时人们如何消暑，屋中有环形水渠，让水在室内流过，带走热气，如此循环往复，不仅如此，水里还加了香料,于是整个宫殿就弥漫着芳香凉爽的空气。由于城堡建在山上，风比较大，许多屋子的墙壁多为镂空格状，适合风对流。许多房间仅有几根圆柱，那时的屋子挂毯子当门，房间“门口”上方留有铁管的痕迹，原来是水管，铁管上有细孔，这样水可以从上面洒落下来，风再往屋中一吹，屋里就凉快许多,难得当时的人就有这样巧妙的构思!

琥珀城堡的外景，山下的水池只在七、八月的丰水季节才积满了水。

夕阳下的纳哈加尔城堡，它在斋普尔南边的山脊上，在这里可以俯瞰整个城市。

在琥珀王宫尝试一次骑大象的旅行是不错的选择，也可以选择步行半个小时沿倾斜的山道上山。

琥珀城堡的公众大厅。

娱乐大厅穹顶，以及远处的杰伊加尔城堡高高的塔楼。

城堡内城的正门，叫“孔雀门”。

琥珀城堡的建筑群，有着典型的拉贾斯坦穹顶。

觐见大厅整齐的廊柱。

大老虎 · 2010-06-14 10:33

杰伊加尔：从未使用的防御工事

在距离15千米的斋浦尔的Jaigarh堡也被称为胜利堡，城堡位于琥珀王宫后面满布荆棘和灌木的山头上，只能从一条陡峭的山路前往正门。城堡现在虽然已经停止使用了，但它依然保留着几座炮台象征性地守护着脚下的城市。城堡里最值得参观的无疑是一尊叫做“Jaivana”的大炮 ，这是世界上最大的移动火炮，长约17米，高约3米，射程达25公里以上。大炮铸造于1720年。传说该炮仅使用一次，铁球炮弹落在35公里以外的村庄。不过，这种说法颇为让人怀疑，因为武器专家经过认真的检查发现，“Jaivana”实际上已发射了至少10次。

由于建在高高的山头上，Jaigarh城堡有一系列的水渠道系统，其中的一部分是专门用来搜集雨水。在它的地下有3个巨大的水池，其中最大的一个可以存储60,00000加仑的水。曾经有传言说城堡地下的水池里藏着巨大的宝藏，但印度政府搜查，并没有发现任何东西。

如果你已经游览琥珀王宫，Jaigarh城堡绝对是值得一去的地方，在城堡里还有一个武器博物馆，陈列着剑，盾牌，枪，步枪等冷热兵器，甚至还有一个50公斤炮弹。从墙上的老照片还可以看到两个斋浦尔的著名王公，泽井杜迦巴瓦妮辛格少将，以及曼辛格二世，两人均曾经担任印度陆军的高级将领。不过，相比乏味的军事博物馆，山头上满眼葱绿的空中花园显得有趣多了，要在极端缺水的山顶上种植灌溉这么一大片的绿地殊为不易。沿城堡的一周是宽阔的城墙，漫步其上细细观赏拉贾斯坦的城市和乡村风光，享受沙漠边缘的习习凉风，这种感觉颇为惬意。倘使不喜欢独处，到院子里和看守城堡的士兵闲聊也是不错的主意。他们热情，友好而开朗，会告诉你很多鲜为人知的故事和历史。

夕阳中的杰伊加尔，作为一个18世纪的防御工事，它从来没有被攻占过。

从琥珀王宫俯瞰安梅尔风光，拉其普特人曾经在这里统治了800年，他们周围的山头上都修建了城墙。

杰伊加尔城堡的角楼。

从琥珀王宫可以看见杰伊加尔雄伟的城墙和角楼。

杰伊加尔城堡有名的空中花园。

大老虎 · 2010-06-14 10:44

德里：倘佯在古老与现代间

德里，一个有着一千四百万人口的古老都城，一道城门把它分隔成新旧两个城市，仿佛两个贫富悬殊的邻居。我就住在新城和旧城交界的德里火车站附近，从德里到新德里之间，只是小小的一道城门，跨越它却如跨越了几个世纪的隧道。

和印度其他城市一样，老德里那些古老的房屋、拥塞的街道、喧嚣的人群与垃圾遍地的景象，昭示着这个国家千年未曾改变的古老与繁华，然而我并不喜欢这样的噪杂与混乱，住进旅馆的第一天，就迫不及待地去了最负盛名的红堡，这个古老城堡据说也是沙贾汉下令修建的，因为泰姬。玛哈的去世，他在阿格拉的城堡处处睹物思人，于是决定迁都德里，动用了全国的财力物力，建筑格局处处效仿阿格拉堡，枢密宫王座上方的墙上还能看到当年沙杰汗国王下令雕刻的波斯文诗句：“如果说天上有天堂，天堂就在这里。”其奢华可见一斑，但由于历史浩劫，举世闻名的孔雀王座已荡然无存，唯有来自德干高原洁白的大理石柱头与恒河平原的红砂石台阶默然孑立。

印度最大的清真寺，贾玛清真寺就在红堡的对面，座落于高高的石阶之上，俯瞰着人潮汹涌的老德里城，当宣礼塔上阿訇高昂的唱经声在晚霞中响起，从四面八方纷纷涌来的穆斯林挤满了台阶重复千年的礼拜仪式。登上高高的宣礼塔，这个一望无际的城市静穆在落日的惨淡光芒之中，一如这个过去比今天伟大得多的国度。

从老城的皇宫到今天的总统府只有20分钟的路程，感觉却像过了一千年。印度博物馆里丰富的收藏与精美的艺术使人赞叹不已，然后到旁边不远的国会广场，在魏然矗立的印度门对面，一条笔直、干净而宽阔的大道直通国会山与总统府，两旁绿草茵茵绿树葱笼，三三两两的印度人坐在大树下闲聊，孩子们在宽阔的草坪上踢足球，不急不慢地倘佯其间，一直到夕阳褪尽它的色彩，然后再一次在夜色中仰视灯火璀璨的印度门，回味这个拥有伟大文明的国家在几天里带给人的震憾：聪慧与狡缬并存，奢华与贫困交接，美妙与嫌恶共生，不切身体会，其间的惊叹与感触是难以向外人说明的。

在新德里我幸运地加入了十胜节的游行，这是为了纪念罗摩大战魔王罗波那最后取得胜利而举行的盛大节日。早上刚出门便听见鼓乐喧天，驻足观看时，只见两头巨象从闹市中走过来，后面跟着马队、鼓队、号队、杜尔伽女神的彩车以及无数叫不出名的队伍，迤逦数里，热闹非凡。就在我举起相机拍照的时候，象夫邀请我坐到大象头上去，旁边的路人不由分说就把我推上大象抬起的巨腿上，手脚并用地爬了上去，端坐于大象头上游过了四个街区，高高在上地俯看德里那些古老的街道与兴高采烈的人群，同时接受路人的瞩目与欢呼，那一刻，我感觉自己象个国王。

我有充裕的时间在德里闲逛，除了把国会山细细地重新游览了一遍，还去了古印度七大奇迹之一的库杜布塔——仅仅为了满足王后想站在高处欣赏德里风光的愿望，12世纪的国王修建了这座高达75米的高塔。胡马雍陵，这位莫卧儿王朝的开国之君沉睡之地，其建筑形式直接影响了泰姬陵的建造。还有那座在夜色中如莲花绽放般洁白美丽的现代寺庙，作为“世界大同教”的庙堂，当我在空阔大厅中听唱诗班的人吟诵出天籁般美妙的和声，所有人脸上都写满了纯洁与神圣时，不禁也在心里祝福这个古老的国家，希望他们拥有和古代一般伟大与辉煌的未来。

行政院前面的石柱和雕刻，类似于天安门的华表。

从贾玛清真寺高高的宣礼塔上俯瞰德里老城。

夕阳下的德里城区。

国家大道的黄昏，远处是印度总统府。

大老虎 · 2010-06-14 10:49

红堡：最后的皇家庭院

德里红堡位于德里东部老城区，紧邻亚穆纳河，因整个建筑主体呈红褐色而得名红堡。是莫卧儿帝国时期的皇宫，据说失去泰姬 玛哈的沙贾汗不愿睹物伤情，将帝国首都自阿格拉迁址于此，举全国之力修建了这座城堡。整座城堡都是用红色砂岩所建，周围城墙高耸，气势非凡，在设计时同时兼顾到美学及战略因素，红堡有护城河环绕，东北角是建于1546年萨林加尔古堡(Salimgarh)，四面环以厚重的围墙。

红堡共有两座大门、三座小门。最宏伟的是西面的拉合尔门，有拱门，护楼上有凉亭、塔柱。拉合尔门是一个极具历史意义的地方：1947年8月15日，印度首任总理尼赫鲁就是在这里宣布国家独立，第一面三色国旗也是在这里升起的；时至今日，全国性的重大集会通常也是在拉合尔门前广场举行。城堡内的建筑包括明珠清真寺、公众厅与私人厅以及专供皇帝使用的冉玛哈勒宫等。

红堡内所有内殿都是用大理石和其他名贵石料砌成。殿间柱间壁上有花卉人物的浮雕，用整块大理石楼空的窗板上，镶嵌着各色宝石，灿烂夺目。堡内觐见宫是昔日国王亲理朝政之地。这是一座三面敞开的殿宇。堡内最豪华的白色大理石宫殿叫枢密宫，是国王与大臣商议国家大事之地，素有“人间天堂”之称，全部用白色大理石建造。三面是方形组成的拱门，一面为透雕方形窗户，外形象一座雕饰华美的凉亭。

红堡拉合尔门对面是印度有名的“月光集市，当年这里曾是王公贵族们赏月娱乐和购物的极中地，因而得名。现在已成为德里最为繁忙的商业区，也是最能感受老德里之“老”的地方。这里到处是曲折的小巷，巷里挤满了数不清的店铺。人们日常生活中所需要的，这里都能买到。这里出售的金银首饰、手工艺品，印度全国闻名。

红堡壮观的拉合尔门，尼赫鲁就在这这宣布了国家的独立。

从贾玛清真寺远眺德里红堡。

城堡花园中的凉亭，雕刻精美的廊柱仍然在诉说昔日的荣光和辉煌。

私人大厅的外景，1760年马拉地人曾经洗劫过这座城堡，拿走了它装饰的宝石和银制的天花板。

私人大厅的内景，大理石的墙面上有独特的金属镶嵌工艺。

城堡内的珍珠清真寺，不对外开放，只能从外面欣赏它洁白的外墙。

入口处长长的甬道，两边满是小商贩。

残破的花窗。

大老虎 · 2010-06-14 10:54

贾玛清真寺

位于旧德里东北角的贾玛清真寺是全印度最大的清真寺（“贾玛”的意思是“大”），也是目前世界上最大的清真寺之一。贾玛清真寺仍然由沙贾汗组织庞大的工匠群建成，1650年动工，5000多名工人前后共建了6年时间，耗资1000万卢比。这座清真寺高大而庄严，建筑在一座岩石小山的高台上，距离地面大约有9米，远远望去，三座弧形突起的白色圆顶和两支高耸的尖塔，在蓝天白云的衬托之下，雄伟壮丽。它有三个大门可以通向寺的主体，其中最大的是东面的大门，它专供帝王进出。寺顶部有三座白色大理石穹形圆顶，上面点缀着镀金圆钉和黑色大理石条带，在蓝天下显得分外皎洁。南北两支高耸的尖塔名宣礼塔，用红色沙石和白色大理石交错砌成，塔内有130级台阶，游人可登上塔顶，观看旧德里的闹市景观。

贾玛清真寺被称为“建筑奇迹”，全寺没有使用木料，地面、墙壁、顶棚都采用了精工细雕的白石，用铅灌封，十分坚固。寺院所用的石料选材极为严格，颜色配搭很讲究，在通体洁白的大理石之中，又杂以黑大理石条纹，黑白相间，优美醒目。寺院四周是红色砂岩墙，更衬托出它的宏伟。每到礼拜日，特别是伊斯兰教的重大节日，穆斯林从四面八方来到这里朝拜，把清真寺门前挤得水泄不通，数以千计的头戴白色帽子的教徒，排列整齐，跪在地上虔诚祈祷，一望无际，蔚为壮观。

贾玛清真寺的黄昏，鸽群在夕阳下自由飞翔。

从高高的宣礼塔上俯瞰礼拜堂的穹顶和德里老城。

夕阳下的宣礼塔和角楼。

清真寺座落在一座小小的高台上。

清真寺内景。

夕阳下的清真寺。

大老虎 · 2010-06-14 10:57

总统府

印度总统府位于印度门以西宽广的拉杰巴特街旁的一座小山岗上，建于1929年，原名维多利亚宫，印度独立后，改为总统府。原为英国殖民时代的总督府，印度1947年独立后改为总统府。面积约2万平方米，内有340个宫室、227根画柱、35个凉亭、37个喷泉、3000多米长的长廊。此外，还有一个长400米、宽180米的莫卧儿式样的庭院。总统府是一座气势恢弘的宫殿式建筑，有觐见厅、宴会厅、图书馆等华丽的厅堂，还有无数喷泉水池、亭榭长廊。

总统府内有一处十分有名的花园，是仿照莫卧儿王朝时代的花园格调而建，故名莫卧儿花园。花园分为形态各异的方园、长园和圆园，种有成千上万种名花异草，每年开放期间，来此观赏的人络绎不绝。

晚霞中的总统府。

总统府前面高高的铁门。

走近了看。

一小队巡逻的士兵在总统府的广场前巡逻。

一位在国会大厦前值勤的士兵 。

大老虎 · 2010-06-14 11:00

印度门：无名英雄纪念碑

印度门是1921年为纪念第一次世界大战中英国和印度阵亡的7万名将士而建的，又称“ 印度战士纪念碑”，位于拉杰巴特街东端，巍峨耸立在王子公园中心。它的外形与法国巴黎的凯旋门相似，高48.7米，宽21.3米，全部用红砂石砌成。拱门高42米，门上端刻着“印度”的英文字母及修建年代，门洞两壁镌刻着1.3万多名阵亡将士的名字。拱门顶端有一个直径3.5米的大油灯，每逢重大节日，夜间燃起一米多高的火焰，远远即可看到。印度门东侧的三支旗杆悬挂着印度海、陆、空三军军旗，三军卫兵轮流为它站岗值日。

印度门夜景。

夕阳下的印度门。

印度门后面的亭子和石台，这里曾经安放过英王乔治五世的雕像，不过在印度独立后，它已经被挪到加冕公园一个不起眼的角落了。

印度街头的可乐瓶。

在草坪上嬉戏的孩子们。

大老虎 · 2010-06-14 11:04

莲花寺：世界大同的宗教

巴哈伊寺按巴哈伊教的外貌酷似一朵盛开的莲花，故称“莲花寺”，是崇尚人类同源、世界同一的大同教的礼拜堂。它位于德里的东南部，1986年建成，又被誉为“印度的悉尼歌剧院”。它高34.27米，底坐直径74米，由三层花瓣组成，全部采用白色大理石建造。底座边上有9个连环的清水池，拱托着这巨大的“莲花”。 产生于伊朗的世界大同教在世界七大洲建有大型教庙，但形状各不相同，主要是根据当地国的文化特色来设定造型。莲花庙的形状之所以采自莲花，缘于印度的历史文化渊源。莲花在印度教和佛教派中被奉为神物，又被当代印度人尊为国花，所以这座庙宇一建成，就备受重视宗教生活的印度人喜爱。

莲花庙的内部设置十分简单，只是一个高大空阔的圣殿，既无神像，也无雕刻、壁画等装饰性物件。惟有的是光滑的地板上安放着一排排白色大理石长椅。白色是该庙最主要的色调。每座庙宇都有九面，每面有一大门，代表可以从各方向加入巴哈伊信仰。庙宇中不出卖纪念品，不接受馈赠。宗教经费只来源于教徒的捐赠。礼拜仪式非常简单，没有固定的地点，只是由一人朗诵巴哈欧拉的作品。进庙的教徒以及参观的人也不需进行什么特殊的仪式，只要脱鞋进殿，走到大理石椅上就座，然后沉思默祷就行。

世界大同教创立于1844年，有崇拜神，不崇拜偶像，不需教士，也无复杂的祭祀仪式。它的教义目的是融合各种族、国家和宗教，并组成一个人类的大家庭，建立持久的世界和平，扫除各种迷信和偏见，强调科学的作用等，其教义融进了现代意识。经过一百多年的发展，大同教影响已遍及世界各地，现有教徒一千多万人。大同教创立三十年后传入印度，到20世纪90年代，在印度有三万多名教徒。由于巴哈伊教义的简单和普遍性，即使不传教，在世界各地发展也很迅速，是一种生机勃勃的宗教。

夜晚的莲花寺，像一朵洁白的白莲花。

夕阳下朝拜的人们。

莲花寺和它的水池。

暝色中留恋不去的人们。

莲花寺一角。

巴哈伊寺旁边一座很有名的耆那教寺庙，名字我搞忘了。

大老虎 · 2010-06-14 11:17

德里博物馆：印度艺术的宝库

德里国家博物馆是一座白色廊柱的三层建筑物，座落在一条不是很热闹的街道边上。博物馆里分古印度各时代，像阿育王、孔雀王朝、笈多王朝等的展室、及印度教、伊斯兰教和佛教的故事的石刻，佛教艺术又分为犍陀罗风格、摩菟风格、阿马瓦提风格等，按照年代以叙分类。作品都十分精美，让人赞叹印度古代工匠的杰作。

贵霜(Kushan Empire)王朝与罗马、汉朝、安息(波斯)并列，地处中亚丝绸之路的枢纽，商业发达，致力保护佛教及弘扬佛教艺术，深受亚历山大大帝希腊文化的影响，融合印度、希腊、罗马三种元素自成一体，称为犍驮罗艺术，博物馆中可见数尊释迦牟尼佛就是罗马波浪发型及身着凯撒的披肩的雕像，有着西方人健美的体型、刀刻般挺直的鼻子，是东西合璧的造型。

笈多(Gupta )王朝时期，封建制度取代了长期存在的奴隶制度，政治比较开明，文化兴盛，产生了精致的雕刻、古典的梵文诗集、戏剧，是印度史上的黄金时代，震古铄今的那烂陀佛教大学也在鸠摩罗笈多一世时修建，是大乘佛教的中心。博物馆里面收藏了许国佛教文物，最珍贵的收藏品是佛陀肩胛骨舍利，这是在迦毗罗卫国旧王宫遗址发掘出来的佛陀舍利塔，佛陀舍利早由阿育王取出，供奉在印度各个圣地。只留下佛陀的肩胛骨舍利留在原址。三十多年前。由印度考古学家挖掘出来，供奉在德里的国家博物馆中。泰国国王蒲美蓬特地打造一座两米多高的泰式舍利金塔供奉。

朱罗(Chola)王朝统治南印度泰米尔(Tamil)，文学、建筑、雕刻都到达一个新高峰，不但兴建宏伟的寺庙，经济与文化生活蓬勃发展，为后世留下长远的影响。当时神像的青铜雕刻有非常严格的标准，佛像的站姿、手势、武器及饰物都有一定的比例，在青铜器展览室中展示的每尊神像都优雅美丽，充满力与美。其中有一尊舞蹈的湿婆是个中极品，形象非常经典。三目四臂的湿婆在燃烧着团团火焰的圆环中翩翩起舞，圆形外环代表宇宙，右手的鼓代表生命的节奏，发辫因下降人间而飞扬，整座雕像和谐无间，代表大自然的偱环与转移。这位印度教主神的舞蹈节奏正象征着创造与毁灭交替的宇宙运行节奏，堪称印度文化的代表形象之一。

Shiva─宇宙舞者，成像于12世纪的南印度，三目四臂的湿婆在燃烧着团团火焰的圆环中翩翩起舞，圆形外环代表宇宙，右手的鼓代表生命的节奏，发辫因下降人间而飞扬，整座雕像和谐无间，代表大自然的偱环与转移。

这尊女神像充分体现出印度宗教形象的传统规范：一对异常夸张的浑圆的乳房，纤细的腰肢，丰满的臀部，这是印度佛教雕刻对女性美的最早体现。它显示了印度古代艺术家的审美观。他们认为夸大女性的性征可以体现一种不可侵犯的神圣力量。这和我国古代的审美传统似乎正相反。

健驮罗时期的佛陀像，有着罗马式的卷发、身着凯撒袍的佛陀。

健陀罗风格的佛陀头像，有着希腊人的面孔。

博物馆的镇馆之宝：佛陀肩胛骨舍利和供奉它的金塔。

不知道什么时期的雕像。

古代印度早期王朝的人物雕像中，多半是印度民间信仰的药叉和药叉女，药叉是男性的精灵，药叉女是女性的精灵。他们起源很早，是古代印度人对生殖崇拜的产物，也是大地万物原生力量的化身，作为古印度民间自然的神而受到崇拜。源于人们对生殖的崇拜，药叉女的形象一般都是夸张的女性丰腴人体，并已升华为古代印度女性美的标本。

公元前二世纪的一个栏杆的支柱。是焚天所创造的第一个女人Ahalya（阿赫里耶）。

一处展示匠人们工作的浮雕。

哈拉帕文化晚期的乐俑像，约公元前1200年。

大肚子的印度财神，约成像于公元2世纪。

一个公元七世界的浮雕局部，繁复的装饰有典型的南印度风格。

另一处石雕。

精美细致的象牙雕刻。

印度画，有非常严谨细密的风格。

一幅很有名的画，好像是某位皇帝和野兽作战的英勇故事。

金丝和珍珠编织的首饰盒，博物馆里有数不清的珠宝。

铜像。

大老虎 · 2010-06-14 11:24

库杜布塔：印度七大奇迹

关于库杜布塔的来历，历史学家众说纷坛。从塔的石壁上的刻文看，此塔是德里最后一个印度教统治者乔汉为其王后建造的，这位王后希望每天都能登高望远，看到神圣地亚穆斯纳河。乔汉还在塔旁建造了一座印度教的神庙。不过，一般人更能接受的一种说法是，库杜布塔是德里苏丹的第一个王朝，即奴隶王朝的第一个国王艾伯克建造的。12世纪下半叶，来自土耳其高里族强大的穆斯林势力的将军艾伯克在在德里自立为苏丹，开创了印度历史上的第一个伊斯兰王朝，也就是德里苏丹国。为了纪念伊斯兰教对印度教的这一次重大胜利，艾伯克决定要造一座当时世界上最高的塔，并于1199年在一座印度教神庙的旧址上开始了浩大的工程。艾伯克用印度盛产的红砂石把塔的外形改造成清真寺的诵经塔，把旁边的印度教神庙改造成了清真寺。高塔的四周雕刻了精美华丽的花纹和古兰经的经文，在塔最底层的大门上还刻下了这么一句话：“谁在地下为真主建造清真寺，真主就在天国为他建造同样的寓所”。为了省事，印度教神庙的石柱直接被用作了清真寺的廊柱，本地的信仰印度教的民工成为修寺造塔的主力，伊斯兰教风格和印度教风格两种不同的建筑风格被自然地融成了一体。

落日下的库杜布塔，从这里可以看到不同时期的修造和材料的不同。

从清真寺废墟看过去。

废墟墙壁上伊斯兰风格的繁复雕刻和装饰 。

在库杜布塔下面的清真寺内，竖立着一根乌黑发亮的古老大铁柱，柱上铸的梵文记载，约铸于公元 10 世纪以前。铁柱是由合金铸成，历经千年风吹雨打，仍不生锈，堪为冶金史上的一大成就。

清真寺的廊柱，是典型的印度教寺庙风格。

伊斯兰风格的水草装饰。

塔身上的纹饰，也是伊斯兰风格。

大老虎 · 2010-06-14 11:49

十胜节：盛大的化妆游行

十胜节是印度具有几千年的传统的重大节日，每年9、10月份进行，这一传统来源于史诗《罗摩衍那》，主要内容是讲述古代罗摩王子和妻子悉多之间悲欢离合的故事，表现了印度古时宫廷和列国之间的斗争，其间穿插了许多生动感人的神话传说。。该节日是庆祝印度教教徒心目中的英雄罗摩与十首魔王罗波那大战10日，并最后大获全胜，故称“十胜节”。节日期间，不管是地处偏远的乡下，还是车水马龙的都市，到处都群情鼎沸、热闹非凡。在印度北部和中部地区，庆祝活动更是规模宏大而隆重。

“十胜节”的前9天，各地搭台演戏，从罗摩降生开始，一直演到罗摩最后彻底战胜罗波那。这种活动被称之为“罗摩里拉”。“罗摩里拉”一般都是在露天举行。在天高气爽的夜晚，一轮明月高挂星空，怡人的凉风轻轻吹来，在悠扬的印度民族乐曲声中，观看一次生动的“罗摩里拉”，的确是一种难得的享受。到第10天晚上，庆祝活动进入最高潮，人称“十胜第十日”。好多地方都会选一个大大的空地，上演十胜节的压轴戏。空地上会搭起三个巨大的纸做凶神，分别代表作恶多端的十首魔王罗波那以及与他同流合污的弟弟和儿子。各地的纸人大小不一，有的甚至有几十米高，它们被打扮得花花绿绿，凶相毕露，身体内部塞满了火药和爆竹。三魔一手持剑，一手握盾，龇牙咧嘴，形象可憎。

在这一天，首先要上演《罗摩衍那》，扮演剧中人物的演员们尽管不像在舞台上那么穿戴齐整，但也一个个披红挂绿，有的骑马，有的坐牛车，在乐队的伴奏下绕场游行。接着，他们又表演罗摩最后战胜罗波那的故事。与此同时，有名的说书人坐在高高的台子上，以浑厚的嗓音通过高音喇叭讲述着故事情节。也是在高台之上，有印度妇女身穿纱丽，面戴轻纱，头顶燃着的叠层油灯，跳起了传统舞蹈。日落时分，最激动人心的时刻到了。扮演罗摩的演员成了全场注目的中心，他一身英武，动作潇洒，弯弓搭箭，瞄准了巨魔，箭头是一个小小的火球。说时迟，那时快，三支火箭“嗖、嗖、嗖”地向三个巨魔飞去。在人们目不转睛、屏息静气之中，“轰、轰、轰”三声，三魔全部中箭，观众一片喝彩。顿时，爆竹齐鸣，焰火冲天，火树银花，光彩一片。三个庞然大魔在腾腾烈焰中颓然倒下，凄凄惨惨，化为灰烬。罗摩大获全胜，善终于战胜了恶。此时，四周的观众为罗摩的胜利欢呼雀跃。

队伍的前面是两头巨象，后来我也坐上面去了。

吹鼓手。

另一个吹鼓手。

扛着这么大个圆号游行真够辛苦的。

一个心情激动的小伙子。

漂亮的马车。

还有鼓队。

我一直很好奇牌子上写的什么，谁知道？

游行当然少不了漂亮的姑娘。

临近的大象上两个漂亮女孩。

大老虎 · 2010-06-14 12:06

慕沙瑞：印度北部的度假胜地

慕沙瑞位于印度北部，喜马拉雅山南麓的慕沙瑞可以说是避暑地中的女王，它位于海拔2500米的绿色的喜玛拉雅山脉上。这里的森林茂密，气候宜人，1820年，英军上尉杨被此地美景深深打动，于是便把这里变成他的居住地。其后逐渐地发展成为了一个教育、商业以及旅游中心。如今它不仅是一个大型山中避暑地，还聚集着许多知名的学校和教育机构，尤其是几所贵族学校，在印度都享有盛名。在这里可以俯瞰到延绵的多恩（Doon）山谷以及德拉敦城。

从新德里的汽车站出发，坐上印度有名的“红眼BUS”向北方的德拉敦进发。这种BUS总是在夜里出发，不到300公里的路程耗去整整8个小时，当我在灰白的早晨来到德拉敦，我朋友的同学的爸爸，哈桑钒⒗锓?Hassan Arif)先生接待了我从他的名字可以知道他的家族是伊斯兰教徒，在德拉敦市中心经营着一家不大的旅店，没有什么客人，我一个人住了很大的一个房间，老式的“空调”（一种用水降温的电扇）嗡嗡地响着，然而对印度平原的酷热似乎没有一点点帮助。

“那么，你准备什么时候去慕沙瑞？”哈桑先生温文尔雅，透着一种通常的印度人所鲜见的自信和从容，“我可以安排车送你上去，还可以帮你订酒店，不过你也可以自己安排，看你喜欢。”

“我还是坐巴士去吧，我喜欢和当地人一样的旅行。如果你不介意，我想把这个大包放在这里。”

第二天一早，哈桑先生派他的家仆送我到车站，尽管我一再推辞，他还是帮我预定了豪华的旅行巴士——说是豪华，其实也就是软座和高靠背，连空调也没有，车上全是举家出行的印度人，男人们深沉难解，女人们叽叽喳喳，孩子们兴奋得大叫。汽车离开平整的德拉敦市区驶向喜玛拉雅山麓，德拉敦市郊约7公里是有名的慕沙瑞湖，它的入口的形状很特别，像是在欢迎从德拉敦来的旅游者。游人们在湖泊中一边划船，一边欣赏敦谷（Dun Valley）的风景，周围的村庄宁静而安详，沿盘山公路一直往上，两个多小时就到了慕沙瑞小镇。

一如传说中的那样，慕沙瑞凉爽得让人不敢想象，对于一个在酷热的印度平原煎熬了近一个月的旅行者来说，用什么言辞来形容这种美妙都不过份，阳光洒在肩上虽然还有些隐隐的刺痛，但比起平原上的蒸煮已经算不了什么，凉风拂过双肩的时候已经能够感觉得到干爽和惬意。空气清新明丽，前方是安详地氲氤在薄雾之中的德拉敦河谷，后面是高高耸立的喜玛拉雅群山，洁白的云团流过山峦，轻抚着山坡上静静矗立的酒店和教堂。

慕沙瑞康诺特城堡酒店（MUSSOORIE CONNAUGHT CASTLE HOTLE）座落在小镇林荫路一侧的山坡上，远远就可以看见，和Lal Tibba山丘遥遥相对，后者是慕沙瑞的最高处，其下是慕沙瑞最古老的居民点。说是城堡，其实只是个废弃的军营改建。它有城堡的气派却没有城堡的实力，偌大的套间仅需350卢比，住这里是因为喜欢它宽大的露台，整个酒店只住了我一个客人，冷清无比，从头到脚都透着一股凉意。不过对于在繁嚣的印度奔忙了多日的我却正得宜章。

虽然哈桑先生曾经竭力推荐我乘坐人力车沿慕沙瑞林荫路和驼背峰的小道观光，将喜马拉雅山北部山脉的风景尽收眼底，但我决定还是先补充在德里的热浪中失去的睡眠，所以冲凉之后在凉嗖嗖的床上狠狠地睡了一下午，下午时分起来，在旅馆的天台上无所事事地坐着。从印度平原滚滚而来的热气流止步于山脚，而从喜玛拉雅腹地奔涌而来的凉意正好盘桓于山腰，这种气流直观到看山间的气流就可以欣赏得到。巨大的云团在脚下翻涌，在夕阳的光里幻化出万千气象，非亲眼所见难以描摹，那怕是没有任何的文物、古迹、风光、名胜，仅仅在这里呆坐每个下午，也不枉从新德里千里的奔波而来。

慕沙瑞的欧式建筑无疑是一道特别的风景，露台的左下方是金黄色的Charlieveli酒店，这是印度唯一一个由玛丽女王（后来的英女王）资助修建的酒店。从上世纪直到印度独立，这个酒店在印度国内外都非常的著名。而我的背后则是更为有名的“云之端”（Cloud End）酒店－一个英国人在1838年建造了这座建筑物。这栋美丽的大楼后来成为了一个旅馆，之所以叫这个名字是因为它位于地平线尽头，看起来云的尽头也就在此旅馆处。独特的地理位置使得它深受蜜月的夫妻的欢迎，有“蜜月酒店”之别称。正下方是有名的白色教堂，而后方的侧上方却又是一座新建的红顶教堂与它遥遥相对，市政花园远在山脚，不过遥遥望去依然可见整齐的园林和建筑，在它的旁边是尖顶的修道院。总之，在山坡上举目所及，都是欧式建筑的酒店和渡假屋，宛如置身于欧洲的避暑胜地。

第二天我按旅行指南的建议去了位于慕沙瑞的快活谷（Happy valley area）的西藏神殿（Tibetan Temple），以及一公里之遥的国家行政学院（Lal Bahadur Shastri），然后是Kempty瀑布和雾湖（Lake Mist），不过比起在旅馆的露台上坐看云起云落而消磨掉整个下午来说，奔走的乐趣要远远不及安闲的享受，倘使有人再去慕沙瑞，我的建议是什么也不要做，静享这一刻的安宁平和就足够。

慕沙瑞的山坡上四处都有漂亮的酒店和别致的学校。

小镇的清晨。

慕沙瑞的黄昏。

我住的酒店，是由一座废弃的兵营改建。

有名的“云之端”酒店，又被戏称为“蜜月酒店”。

夕阳。

慕沙瑞的云海。

大老虎 · 2010-06-14 12:11

瓦嘎口岸：印巴边境的虚拟战争

因为中国人只能乘坐每周一和周三的火车进入巴基斯坦，我不得不在边境滞留一天，正好有机会去瓦嘎口岸一睹印巴边境的降旗仪式。在口岸相对的国门两边，敌对半个多世纪的国家在相同的时间，以相同的方式面对面地日复一日，年复一年地重复着同样的降旗仪式。大概是由于这种夸张的“泄愤”表演，满足了印巴观众的心理需要。即使在印巴关系紧张的关键时刻，瓦嘎边境也从来没有发生过武力相向的冲突。

三四点钟，四处慕名而来的观众已经陆续进入国门前面的看台，到日落时分数千人的看台已经座无虚席，满眼都是花团锦簇、人头攒动和大旗飘扬。仪式还未开始，但双方观众的叫喊声已经较上了劲，充耳皆闻印地语的呼喊声“印度斯坦金达巴(印度万岁)！”巴基斯坦一边也是群情激奋，往往这边的叫喊未落，那边的喊声又起，掌声和呐喊声便汇成一片震耳欲聋的海洋。双方声势浩大的前奏，正待主角的隆重登场。

仪式首先由双方号手的吹号开始。接着是两道遥相呼应嘹亮的长啸声揭开了降旗仪式的序幕。驻守两边的各5名仪仗兵，穿着具有各自浓郁民族特色的亮丽军服，共同迈着英国式的步伐直向对方国门冲去。在距边界线20多米远处，双方同时“刹车”。接着，每个值勤仪仗兵轮流上场亮相，双方无不精神高涨，仿佛最后决斗的时刻已经来临。只见一名仪仗兵狠狠将脚甩过头顶，然后使足全身气力将皮靴砸在地上，力量之大仿佛有踏平对方之势，让人瞠目结舌。双方仪仗兵每重复一遍动作，目光就瞪一眼对方方向，仿佛单单只有动作还无法化解心头之恨。几次之后，仪仗兵叉脚叉腰，昂首挺胸，宛如中国京剧的武生亮相，赢得掌声和笑声一片。忽然，双方排头兵转头相视，如遇仇家，一声怒吼，摆着齐肩高的直臂，对向气呼呼地冲往国门。在几要贴身相撞之时，同在边界线旁“急刹车”，大力跺脚立定后转身，并把枪托磕得巨响。其他仪仗兵也如法炮制，陆续冲向国门，一次次与对方逼近，将“面对面的对抗”推向新的高潮。经过数回合的比试、跺脚和怒吼，各自的国门被轰然一声拉开。军号声中，两国国旗徐徐落下——最有意思的是：双方士兵的表演路线以边境呈对称分布，表演的节奏、步伐几乎完全一致，似乎真是一场经过双方多次演练彩排的正式演出。

仪式结束后，有的观众高兴地与盛装的仪仗兵合影留念，但更多的群众则像潮水般拥向边界线，隔门相望，仿佛要将对方的面孔看个仔细，双方甚至友好地打着招呼。印巴50多年的历史，几乎写满了无数冲突和大小暴力，3次大规模战争在双方民众内心的确刻下了难以抹平的积怨和仇恨。可他们彼此陌生吗？从双方军队完全一致的动作仪式，观众发音相同的呐喊口号就能看出，印度和巴基斯坦原本是一家。1947，一条人为诞生的分界线不但催生了印巴两个国家，也将旁遮普活生生劈成两半，多少家庭由此分离，多少祸根从此种下。不由人不想起一句古老的诗句：本是同根生，相煎何太急。

数千人的看台座无虚席。

盛装的仪仗兵个子都非常高大，在两米左右。

仪式开始，印方士兵雄纠纠气昂昂地走向关口。

神气活现的印度士兵

阳中，两国的旗帜慢慢降下。

仪式结束，明天再来。

大老虎 · 2010-06-14 17:23

拉合尔：巴基斯坦的灵魂

从印度的瓦嘎（Wagah）口岸到巴基斯坦的第二大城市拉合尔直线距离只有12公里，走起来却要花掉一天的时间。因为印度不让中国人通过公路过境的缘故，我不得不坐周一的火车过境，早上11点钟的火车不知为何下午1点才到，车上的巴基斯坦人个个都倒腾着一大堆东西！然后是等待所有火车上的人以及他们的货物一一过关检查，折腾足足三点钟才上了火车，走不到10分钟又是巴基斯坦这一方的检查，之后走走停停，等到我在拉合尔城堡一般的火车站里走出来，已经是落霞满天华灯初上。

天色已晚，我决定到旅游者和《Lonely Planet》大力推荐的Regale Internet Inn这家旅馆去。火车站的广场上停满出租车和三轮车，一问价钱都不便宜，用在印度学到的经验拦腰砍价，结果换来一脸善意的微笑。看来只好坐巴士去了，出租车司机非但没有因为我不坐他的车而给脸色，反而热情地告诉我巴士站的位置，走不到几步，两个骑摩托车的巴基斯坦人热情打招呼，一直带我走到巴士站上车，还跟巴士司机交待清楚我要去的地点才离开。

Regale Internet Inn比我想象的要破旧拥挤，房间里散发着大学里男生宿舍熟悉的气味。150Rs/床的价格并不便宜，安顿下来已经近晚上九点。一天没吃东西，不过居然在楼下的超市里买到了中国制造的方便面，一下感觉这个遥远而陌生的国家亲切了很多。晚上旅馆里居然有巴基斯坦民俗歌舞表演，因为宗教原因，乐手都是男的，唱的也是巴基斯坦充满宗教气息的歌曲，比起印度男女同欢载歌载舞风情万种的情景来显得有些乏味。体会得到，这家旅馆之所以在背包客中享有盛誉，和它专门针对背包客的特色服务很有关系：和它的名字Regale Internet Inn一样，这里上网是免费的；这里经常会有免费的民俗歌舞表演；可以代为订购可口而便宜的早中晚餐；它甚至还为来这个保守的伊斯兰教国家旅行的女性提供免费的巴基斯坦服装；他的主人人们叫他“酋长”成天就是带着世界各国的客人四处游玩，生意则由两个儿子打理。

我花了三天时间在这个美丽的城市，古老的拉合尔位于南亚到中亚的古代商路要道上，已经建城两千多年了，公元630年，大唐高僧玄奘旅行到这里，于是在他的《大唐西域记》里面留下了第一个关于拉合尔的可靠记录，16世纪的莫卧儿王朝定都于此，拉合尔进入它最辉煌的时代。而现在则被誉为“巴基斯坦灵魂”， 巴基斯坦人自己说：一个巴基斯坦人要是没有去过拉合尔就等于白活。“林荫大道”是这个城市最为光鲜繁华的地方，英国人统治期间在这里修建了为数众多的官邸和豪华别墅，至今仍然是市政府的办公场所。沿这条道路一直向北，美丽的建筑一座连着一座，先是被誉为“巴基斯坦的伊顿公学”的爱奇生学院，接着是英国人修的大教堂，然后是市政厅，再往后是邮政局，在著名的旁遮普大学校园艺术学院的对面，则是巴基斯坦藏品最为丰富的拉合尔博物馆。在博物馆的大门口静静地安放着一尊巨炮。据说，谁得到了这尊大炮就可以得到整个富庶的旁遮普省，而今天大炮安静地伫立在车水马龙的闹市，旁遮普却伴着印巴分治而一分为二，东面是锡克教徒与印度教徒的旁遮普，西面才是伊斯兰教的旁遮普。

沿这条大道一直向北就可以直达拉合尔老城。拉合尔老城的中心是有名的拉合尔古堡和夏利马尔花园，这个由11世纪的迦兹纳维王朝建立的古堡，在莫卧儿王朝第一个皇帝阿克巴手下有了现在的轮廓，历代皇帝都加进了自己的建筑。城堡内有建于不同朝代的20多座宫殿，镜宫是保存较为完好的一座宏伟建筑，是莫卧儿王朝王后的居住地，硕大的拱形屋顶上，镶满了宝石和玻璃珠子，在日光月光的照耀下闪烁着五彩缤纷的光芒，它是由莫卧儿王朝的著名君主沙贾汉所建——他同时还倾其国力建造了举世无双的陵墓泰姬陵。拉合尔古堡旁边的巴德夏希清真寺是巴基斯坦最大的清真寺之一，它那巨大的广场可以同时容纳10万人同时祷告，在礼拜堂顶上，3只巨大的银球在阳光下光芒四射，礼拜堂内顶上镌刻着各种美丽花纹和涂上金粉的古兰经，但最让人感动的不是它那精美的雕刻与纹饰，而是那些友好而热情的穆斯林：每走上几步便有人向我问好，几个学生模样的少年甚至一直带着我绕遍了清真寺的每一个角落，向我一一介绍这里的动人故事与美丽传说，虽然彼此都很蹩脚的英语让我不明就里，但那份热情却让人难忘。因为忙着拍照，我把帽子弄丢了，门口一位刚刚认识的小伙子二话没说就在四十多度的高温中回去帮我找，当他满头大汗却又满脸歉意地出现在我面前时，我感到一顶帽子已经微不足道了！或者这也是这座城市之所以被称为“巴基斯坦灵魂”的缘由之一吧：穆斯林所力倡的诚实、热情、信念和所有人皆是兄弟的理念，在这里得到了最为充分的体现。

拉合尔博物馆门前的青铜大炮，炮身上隽刻着：“谁得到这尊大炮，谁就能得到旁遮普。”

伊克巴尔墓前站岗的士兵，满眼都是坚毅。

大老虎 · 2010-06-14 17:26

拉合尔堡：关于镜厅的爱情故事

公元1021年，迦兹纳维王朝为了防御敌人的入侵，用泥土筑成一座军事要塞，这就是拉合尔古堡最初的模型。五百多年后，莫卧儿王朝的阿克巴大帝统治了当时的整个南亚次大陆。尽管此时的帝国已非常强大，但阿克巴还是下令军队在拆除旧城后修建高墙环绕的砖石结构堡垒。而后，随着拉合尔逐渐成为帝国的商业中心和夏都，历代莫卧儿王朝的皇帝就在原来的基础上，对古堡进行增补修葺扩建花园、喷泉和宫殿。就这样，原本只具有军事功能的古堡成为一座金碧辉煌的皇家宫苑。这座宫苑凝聚了当时莫卧儿王朝建筑艺术的精华，堪称人类建筑史上的奇葩。到了17世纪莫卧儿王朝第五代君主沙贾汗时期，拉合尔古堡进入了最辉煌的时代。在王室的命令下，工匠们将古堡原先红砂岩结构的城墙改为白色的大理石，并在城墙上修建了敌楼、碉堡，不但使古堡显得更加坚固壮观，也使其成为巴基斯坦唯一一组完整反映从迦兹纳维王朝到莫卧儿王朝数百年建筑史的建筑群。

拉合尔古堡的“镜宫”，是沙贾汗为其爱妃泰姬·玛哈尔所造。传说来自波斯的女子阿姬曼美丽聪慧，多才多艺，被沙·贾汗封为“泰姬·玛哈尔”，意为“宫廷的皇冠”，两人发誓同生共死、形影不离。一天晚上，阿姬曼在古堡的宫墙上仰头观赏灿烂的夜空，动情地对沙·贾汗说，她多么希望自己能拥有一座神奇的寝宫，即使躺在床上也能在一睁眼时便看见那满天的星斗。于是，沙·贾汗下令调集全国的能工巧匠为泰姬修建这样一座寝宫。在匠人的精心构思下，寝宫用上乘的大理石造就，宫殿内侧顶端有一个穹顶，四面墙壁上镶嵌了各色珍贵宝石，穹顶和四壁粘贴着90万片红色、蓝色和褐色的玻璃镜片，只要在大殿的中央点燃一支蜡烛，各色镜片便可交相辉映出一片浩瀚的星河，其情其景着实气象万千、美不可言。这座华丽得登峰造极的寝宫因而得名“镜宫”，是整个拉合尔城堡中美轮美奂的经典之作。镜宫由迎宾厅、会议厅、娱乐室、寝室、人工湖、喷水池和象房组成，宫殿的拱门和柱子上饰以繁缛的装饰，建筑的地面用磨得滑腻透亮的灰色大理石铺就，下层全部注满了水，行走在上面恍如神仙穿行在云间。令人惋惜的是，镜宫于1631年完工，但阿姬曼在此前一年便在生下第十四个孩子后撒手人寰，至死也未能住进国王为她精心打造的寝宫。

拉合尔堡的正门。

城堡内的花园。

镜厅一角。

大老虎 · 2010-06-14 17:30

巴基斯坦独立纪念塔。
在巴德夏希清真寺的坏廊一侧，恰好可以望见不远处伊克巴尔公园内的著名纪念性建筑巴基斯坦独立纪念塔。1940年，领导巴基斯坦独立事业、享有“巴基斯坦国父”之尊的政治家穆罕默德·阿里·真纳在这里召开群众大会，宣读了决定建立巴基斯坦的《拉合尔决议》，为了纪念这个具有历史意义的地点，巴基斯坦政府在上世纪60年代修建了这座塔。塔身高达59米，塔座为一朵白色向上的莲花，喻指纯洁和发展，塔座的四周分别用英文和乌尔都文镌刻着真纳讲话的节录。

英国统治时期在拉合尔建造的红砖教堂，有一个意味深长的名字SACRED HEART天主教堂，伊斯兰教国家看到这样宏伟的天主堂，还真是不多见。

教堂的彩色玻璃，有圣主诞生的故事。

教堂的吊灯和穹顶。

讲坛。

这里还有一所教会学院。

旁遮普大学是巴基斯坦的一所综合性大学，1882年创建于拉合尔，是巴基斯坦历史最悠久、规模最大的高等院校，曾培养出三名诺贝尔奖得主。

拉合尔高等法院，2008年这里曾发生恐怖袭击。

合尔是有名的美食之都，在一家自助餐厅里，厨师正在准备菜品。

老城里卖小吃的摊档，有很多油炸的东西。

一位大排档的主厨正在忙碌，和我们不一样的是：他同时得照看着好几口锅里的菜肴。

大老虎 · 2010-06-14 17:34

巴德夏希清真寺：巴基斯坦最大的清真寺

巴德夏希清真寺又称皇家清真寺，是巴基斯坦最大的清真寺。位于拉合尔古城外，同瑰丽的拉合尔古堡隔街相望。它是在公元1673-1674年由奥朗则布王的兄弟菲达.汗. 科卡监督下建成。寺院的高大围墙由红砂岩砌成。登上22级台阶，进入院内，为一160米见方的巨大广场，场内可容纳六万人同时祷告。广场正中是一用大理石砌成的16米见方的水池，供穆斯林礼拜前斋戒沐浴。广场西侧是整个清真寺的主体建筑--礼拜堂，墙、柱全用雕有各种花纹图案的大理石砌成，建筑宏伟。堂顶上，3只巨大银球在阳光下光芒四射，同围墙四周4座高达43米的宣礼塔形成一体，为清真寺增加了肃穆的宗教气氛。礼拜堂内圆顶上，镌刻着各种美丽花纹 和涂上金粉的《古兰经》经文，光彩夺目。墙上的瓷嵌饰带，间以涂上金粉的古兰经经文，显出浓厚的波斯和莫卧狼风格。周围的壁龛结构，别具匠心。正中地面一排排整齐的方砖，上铺用石线隔开的地毯，供穆斯林祈祷之用。寺内还珍藏着用10年时间以金银丝线绣成的30卷阿拉伯文《古兰经》，蝌蚪似的经文绣在天蓝色锦缎上，绣工极为精湛，是罕见的艺术珍品。攀登207级台阶，到达宣礼塔之顶，可眺望拉合尔市全貌和郊区景色。

在伊斯兰世界里，诗人有着特别的殊荣，他们往往也被看着哲人和先知。巴德夏希清真寺正门的右侧，是巴基斯坦著名诗人伊克巴尔（1873至1938）的陵墓。他是南亚次大陆一位伟大的穆斯林诗人和哲学家，也是最早提出建立巴基斯坦作为独立的穆斯林国家的主张。墓建于1951年，主要用红砂石砌成，墓内和门框用白色大理石装饰。墓中间的大理石棺上镌刻有伊克巴尔的诗句。

正午的巴德夏希清真寺，太阳把红砖的地面晒得滚烫，只好铺上隔热防暑的地毡。

侧面。

从礼拜庭里遥望清真寺的正门。

一队学生经过清真寺的礼拜庭。

一队女孩子经过中庭。

伊克巴尔墓前站岗的士兵。

伊克巴尔墓前一直都有前来朝拜的人们，络绎不绝。

大老虎 · 2010-06-14 17:41

拉合尔博物馆：佛教文物的宝库

巴基斯坦最大、收藏品最为丰富的拉合尔博物馆，位于拉合尔市真纳路旁遮普大学校园对面，红砖拱顶，白色门柱，门对面摆放着一尊被称为“狮吼”的青铜古炮，它曾经在1818年锡克王朝统治者吉兰特 辛格在木尔坦打仗时使用过，传说谁得到了这尊古炮，谁就能得到整个旁遮普。博物馆馆藏丰富，从50万年前石器时代的原始工具和陶器、公元前后佛教鼎盛时期的石雕人像、伊斯兰时期的建筑装饰，一直到现代的绘画作品，以及历代的兵器、钱币等等，都可见到，其中还收藏着中国的古代书法和绘画作品。其著名藏品包括4000年前的陶制牛车，有健陀罗时期的千佛像，有最早的古兰经，有莫卧儿皇帝用过的地毯，还有象征中巴古代交往的用整支象牙雕成的千佛像和刻有汉字的瓷瓶，以及其他的石雕佛像等。

拉合尔博物馆收藏的佛教文物是世界上最丰富和最精美的同类收藏之一，其中最为著名、最为珍贵的藏品，当数全世界唯一保存完整的健陀罗时期苦行佛陀的雕像。石座上的佛陀盘膝合十，闭目入定，形容峭瘦，额头上条条筋络和胸脯上根根肋骨历历浮现，造型准确，形象生动地表达了佛陀苦修的状态，堪称镇馆之宝。

佛陀苦修像，是博物馆的镇馆之宝。

莫卧儿帝国时期的吉祥天女原木塑像。

一座木雕神龛的局部，有着非常细致漂亮的工艺。

石雕的伊斯兰神龛局部，其雕刻和缕空工艺让人叹为观止。

雕刻的细部。

德里苏丹时期的佛龛，看风格是来源于南印度。

一座纯金的佛陀造像，有奇怪的三顶华盖。

阿育王石柱，是印度国徽的原形，最早树立在佛陀得道讲法的鹿野苑。

哈奴曼铜像。

博物馆的正门。

邮政局，是一处著名的英殖民时期建筑，很多游客都会在这里寄出明信片。

印章文字，是古代印度河流域特有的文字系统。

大老虎 · 2010-06-14 17:54

塔克西拉：玄奘讲学之地

塔克西拉（Taxila）古城遗址是世界著名的考古遗址，曾是佛教中心，位于巴基斯坦首都伊斯兰堡西北30多公里处，是一座建于2500年前的古城，曾历经波斯，希腊，佛教三种文明的冲刷。唐代高僧玄奘的《大唐西域记》将塔克西拉译作“坦叉始罗”。公元6世纪，玄奘描述当时的塔克西拉是“地称活壤、稼穑殷盛。泉流多，花果茂。气序和畅。崇敬三宝”。我国晋代高僧法显于公元405年至411年也访问过此地。

1980年，考古学者在这里挖掘出公元前2000年至3000年的陶器，有人推测此地可能就是南亚地区人们最早聚居的地方。如今，历史的风雨早已消磨了古城身上的光彩，但那多年繁华所酝酿出的神韵却仍然散发着光芒。步入方圆12公里的塔克西拉遗址区，只见一片半米多高的墙基错落有致地分布在一座小丘之侧，宽达10米的主干路、街巷中纵横的排水沟、城脚深深的水井仍然清晰可辨，恍惚中那些高大的城垣、精致的神庙仿佛再现在眼前。

塔克西拉是古代东西方文明交汇融合的见证者。公元前4世纪，希腊国王亚历山大的远征军进驻塔克西拉，希腊人不但没有将塔克西拉毁灭于战火之中，反而将希腊的雕像艺术与佛教文化完美地结合在了一起。在距离遗址不远的塔克西拉博物馆，展览着许多高鼻、深目、卷发的佛头雕像，这些具有欧洲“血统”的佛像显然只会诞生在东西方混血的文化氛围中。值得一提的是，这座博物馆是当年英国人统治时期所建，据说殖民当局为了“保护”这些佛像，将遗址中很多雕像的头部敲了下来，移入博物馆。巴基斯坦政府成立后，花了很大的财力、人力对佛像进行维护，但很多佛像只能身首分居两地了。

塔克西拉与中国佛教文化的发展也有着深厚的渊源。据史料记载，公元405年晋代高僧法显到达此地，并居住了长达6年之久，不过当年的遗迹已经荡然无存。著名的唐代高僧玄奘在公元650年来到塔克西拉，在此讲经、说法整整两年。如今，玄奘的讲经堂遗址仍然保留着。

斯尔卡普城市遗址，是最重要的遗址之一。

莫拉默杜拉是位于山谷中的一座寺院。

尧里安寺院，寺院中间这座小小的建筑是浴室。

著名的达摩拉吉卡悉波堵，这里有一座巨大的石塔遗址，从巨大的废墟可以想象当年它的雄伟壮观。

敲掉了佛头的塑像，从剥落的表面可以看到内胎。

犍陀罗艺术

南亚次大陆西北地区(今巴基斯坦北部及阿富汗东北边境一带)的佛教艺术。形成于公元1世纪，5世纪后衰微。犍陀罗地区原为次大陆古代十六列国之一，孔雀王朝时传入佛教，1世纪时成为贵霜帝国中心地区，文化艺术很兴盛，犍陀罗艺术主要指贵霜时期的佛教艺术而言。因其地处於印度与中亚、西亚交通的枢纽，又受希腊、大夏等长期统治，希腊文化影响较大，它的佛教艺术兼有印度和希腊风格，故又有“希腊式佛教艺术”之称。犍陀罗艺术形成后，对次大陆本土及周边地区的佛教艺术发展均有重大影响。

犍陀罗艺术的主要贡献在于佛像的创造。佛教在前6世纪末兴起后，数百年间无佛像之刻画，凡遇需刻佛本人形像之处，皆以脚印、宝座、菩提树、佛塔等象征。1世纪后，随大乘佛教的流行，信徒崇拜佛像渐成风气，遂有佛像的创作。最初佛像乃从印度民间的鬼神雕像转化而来，而在犍陀罗地区，佛像的制作又较多地吸收了希腊式雕像和浮雕的风格。现存最早的犍陀罗艺术的佛像约作于1世纪中叶，是一块表现释迦牟尼接受商人捐赠花园的浮雕，其中佛和商人、信徒的形像皆用当地流行的希腊风格表现，仅佛头部雕有光轮以显示其神圣。其後表现佛从诞生、布道说法到涅盘的浮雕渐多，并有圆雕佛像出现。现存最早的犍陀罗圆雕佛像出土於马尔坦，佛的脸型、衣衫皆有浓厚的希腊特色，但神态肃穆，颇具佛教精神。桑奇大塔1世纪末至2世纪中叶是犍陀罗佛像制作的成熟期，这时已成功地融汇印度、希腊风格於一炉，形成独具一格的犍陀罗风格。其特色是佛像面容呈椭圆形，眉目端庄，鼻梁高而长，头发呈波浪形并有顶髻，身披希腊式大褂，衣褶多由左肩下垂，袒露右肩，佛及菩萨像有时且带胡须等。塔克西拉遗址和今巴基斯坦白沙瓦附近的贵霜王国首都富楼沙城址出土的佛像和浮雕，都是这种风格的典型代表。与此同时，犍陀罗的佛塔建筑也有较大发展，对印度原有的窣堵婆式圆塔(见桑奇大塔)作较大改动，基座层级加多加高，圆塔本身变为基座的一层，上部伞盖亦加高增大，从而成为高耸入云的佛塔。

3世纪后，犍陀罗艺术逐渐向贵霜统治下的阿富汗东部发展，5世纪时，犍陀罗本部因贵霜帝国的瓦解而衰微，但阿富汗的佛教艺术却一直繁荣到7世纪，此即後期犍陀罗艺术或“印度-阿富汗流派”，亦称巴米扬艺术。主要代表有巴米扬佛教遗迹﹑哈达佛寺遗址、丰杜基斯坦佛寺遗址等。这个艺术流派除继承犍陀罗艺术固有风格外，还较多地吸收了印度本土的传统，佛像脸形趋圆，衣衫变薄，以灰泥表现衣褶，并将印度的石窟建筑和巨型造像结合起来创立石窟佛像综合体，对中国新疆、敦煌、云冈的佛教艺术有重大影响。另外犍陀罗式佛塔也经中亚传入中国，和中国固有的楼阁形式结合，形成常见的多层宝塔。

犍陀罗风格的佛像造型，有着西方人的面孔和罗马式的宽袍。

健陀罗时期的佛陀头像。

莫拉默杜拉遗址出土的佛塔，这一式样成为后世佛塔的基本结构。

大老虎 · 2010-06-14 17:58

白沙瓦：丝绸之路上的百花之城

到白沙瓦之前听到过很多关于这个城市的恐怖传说：据说，这是亚洲最大的军火市场；四十公里外的开伯尔山口(Khybar Pass)自古到今都是常驻重兵的必争之地；而大批涌入的阿富汗人使得这个城市混乱不堪，甚至还残存着塔利班武装；阿富汗动荡的局势常常使这个军事重镇处于紧张的气氛之中；当地的主要民族帕坦人(Pathans)，可以算得上是世界上最尚武好战的民族之一，传统的帕坦部落思想不认为袭击别人是犯罪。相反对于生活极端艰苦的古帕坦人，袭击和掠夺是一种勇敢的表现。就连巴基斯坦的本地人，与帕坦人之间也是 not so easy to communicate。

然而，这个“丝绸之路”上的重要关卡在古梵文中，她的名字“白沙瓦”却是“百花之城”的意思。数千年前，这里就有了而今名扬天下的犍陀罗佛教艺术，莫卧儿王朝开国君主巴卑尔大帝，曾在自传中盛赞它芳香馥郁的鲜花。中国北魏使者宋云路经此地，称赞这里“林泉茂盛，土饶珍宝”。唐代高僧玄奘西行时，也以浓抹之笔称这里是“谷稼殷盛，花果繁茂”的天府之国。1275年，马可波罗也曾为它写下这样的文字：“这里的人们讲的是一种特别的语言，他们崇拜宗教偶像，肤色较黑，他们善于制作精美的手工艺品，他们对人极其友好。”

带着这样的疑惑来到这个古老的城市，当在火车的轰吗声中走出车站，眼前是陈列于车站门口两辆窄轨小火车的靓丽倩影。在英国统治时代，为了扼制西部山区的交通和加强控制，在西部山区修建的都是这种窄轨铁路，而今虽然已经退出历史舞台，但这两辆小火车不由让人想起这座城市充满硝烟的历史与故事。

巴拉 希萨尔城堡（Bala Hisar Fort）是白沙瓦现在仍在使用的堡垒，高高的城楼上古老和现代的火器共同守卫着城堡。

白沙瓦伊斯兰大学的主楼，这座由英国人修建的大学非常有名，主楼出现在100卢比的钞票上。

白沙瓦火车站门口陈列的小火车，看着很有沧桑感。

白沙瓦的一处银行，非常现代的建筑。

友好的TUTU车夫。

巡逻的警察先生，我在老城区的街上被围观，他过来帮我解了围。

大老虎 · 2010-06-14 18:06

白沙瓦老城：最民俗的白沙瓦

游览这个城市，当然应该是到它的老城。Bala Hisar Fort雄距于Grand Trunk Road的边上，这条道路东连伊斯兰堡，西通阿富汗。高高的城堡上面安放着几尊巨大的大炮直指天空，巴基斯坦的国旗高高飘扬。我准备到城堡游览一番，却被门口高大威猛的军人挡驾：这座城堡今天依然被军队所控制，概不对外开放！Bala Hisar Fort边上便是白沙瓦的老城，走在白沙瓦的老城，感觉就像是在阅读一本陈旧小说，仿佛所有关于阿拉伯的古老故事都在这里被唤醒。这里的建筑已十分破旧，各种摊贩、骡子车、轻便双轮马车、摩托车、牛车、阿富汗人和帕坦人、道路两旁拥挤的众多店铺，充溢着古城的各个角落，想必阿拉丁小时候便置身于这样喧攘而充满世俗生活气息的古老集市。商人们悠闲地聊天，喝着带甜味的绿茶，如同我欣赏他们一般欣赏着我，还常常友好地邀请我一同饮茶。

狭窄幽深的小巷从集市的中心蜿蜒延伸出去，转过几个弯，便进入迷宫般的摊贩世界。蔬菜、水果、粮食、五金、服装、香料和珠宝，应有尽有，人群中一双双明亮的蓝眼睛，使人不禁想起亚历山大大帝的远征军。这时，我感觉到时光似乎是在倒流，回到玄奘当年到来时的丝绸古道上。那时的巴扎应该比现在热闹。罗马人对印度香料的需求永无止境，而印度人又和罗马人一样，深深地被中国的丝绸所吸引，他们不仅用丝绸制作华美的服装，还用来装饰佛塔和佛龛。公元前3世纪，阿育王修建了闻名于世的Grand Trunk Road大道，把恒河平原和他帝国之内的西北地区连接在一起，白沙瓦从此成为丝绸之路上最富庶的城市之一。财富源源不断地流入健陀罗王国商人们的口袋，他们慷慨施舍，修建了一座又一座庄严无比的寺庙。有人说，这里是最适合拍摄《一千零一夜》外景的地方。狭小的街道，飞扬的烟尘，古老的建筑，各式各样的巴扎，小吃布料地毯银饰，还有一些亘古而下的生活方式，以及来自伊斯兰世界和中亚各地的各族人等汇集于此，这样的城市似乎都只能在童话中才能见到。非亲身体验，难以体会其间的美妙与神奇。

白沙瓦老城的街头。

首饰店，印巴妇女对首饰有着非同一般的喜好。

干果店，店主非常热情地抓一把杏干请我品尝。

花鸟店，他们也一样有养鸟、玩鸟的传统。

五金店，他的店太有特色了，只卖钉子，是名符其实的“钉子户”。

五金店，一档真正的杂货铺，店主两兄弟非常友善。

布料点，开店的有一大家子，全部上阵。

古玩店，幽暗的光线下店主仍带着一副 奇怪的墨镜。

糖果店，里面有各种各样的糖果和零食。

清真寺的宣礼塔和绿色的顶。

大老虎 · 2010-06-14 18:13

一队赶马人正经过城区的公路，他们来自神秘的西北部山区，所以不用蒙面纱，妇女也做赶马这种粗重的工作。

来自北部山区揽活的少数部族，外部传言他们都是凶悍的塔利班分子，其实大多数人的生活很艰辛。

等活的西北少数民族。

另一位好脾气的老大爷。

闲逛拍到的孩子们，巴基斯坦人非常友善。

害羞的少年。

戴小花帽的少年。

一位很想拍照却又很害羞的小女孩。

大老虎 · 2010-06-14 18:26

伊斯兰堡：世界上最年轻的首都

我是在大地震之后来到这个世界上最年轻的首都，虽然地震没有给伊斯兰堡带来太多的损害，但它对人们心理上的震摄却随时可以感受得到，车上、街头、餐厅和旅馆，到处人们都在谈论这次灾难。伊斯兰堡的青年旅馆因为大地震而停业了，我不得不到另一个区的游客集中区去。在伊斯兰堡，从一个区到另一个区得走很长很长的时间，中间宛如穿过大片的荒野和森林，因为这座城市始建于上个世纪60年代初，仅有40多年的历史，在它65平方公里的城市区域里面却仅居住着不到80万人！在原始森林浓郁绿色的掩映下，倒更像一个静谧安逸的度假村。

在中心区G-7的一Blue Sky Hotle安顿下来，旅馆里冷清得可怕，周围也是一样的凄清与安静，没有网络，没有电视，没有娱乐，没有商场，没有其他城市拥挤街道上充满世俗生活气息的喧嚣与热闹，甚至餐厅里也因为斋月的到来而没有东西可吃！我一个人在落寞的街道上无所事事而不知所措。这里的宅区被东西、南北向的街道分割成76个正方形街区，连名字都是以纵座标的数字和横座标的字母来标注！每个街区都有小学、中学和娱乐中心，商店、饭馆等生活设施齐全，所以从一个街区到另一个街区相隔遥远，这打消了我准备在这个城市闲逛以打发时日的念头。我想尽早离开，但从公路回国的唯一通道喀拉昆仑公路，却因为大地震而封闭，通车的时间遥遥无期！

现在，我被困在这个寂寞而冷清的首都了，不管巴基斯坦人如何喜欢和迷恋于他们的这座“欧洲后花园”，但对于我这样一个旅行者来说，这里的一切都太过于清淡，树林一例是绿色的，建筑一律是灰白的，带着点远离世俗的矜持，不同于我所到过的所有东南亚城市：拉合尔的明丽、白沙瓦的世俗、瓦拉纳西的沉郁、阿格拉的丰富甚至老德里的混乱，似乎都与这个城市无关。

第二天到城东的拉瓦尔湖一带游览，议会大厦、总统府和政府办公区都集中在这一带，但整个建筑乏善可陈，大地震的发生使这里一片忙碌。围绕拉瓦尔湖是植物园、水族馆、茉莉花和玫瑰园以及政府宾馆和伊斯兰堡俱乐部。在拉瓦尔湖西面的夏克巴里山是重要的游览地，登高而望，整个伊斯兰堡都尽收眼底，无尽的绿浪铺向天边，露出树梢的仅是几幢有数的高层建筑，远处是碧波荡漾的拉瓦尔湖。阵阵清风扑面，倒也让人心旷神怡。在山顶上有一块专供来访的外国政府首脑植树留念的园地。1964周总理访问巴基斯坦时曾经在这里亲手种植了乌桕树，而今已是郁郁葱葱。在夏克巴利山以南则是占地５０英亩的玫瑰和茉莉公园（茉莉是巴基斯坦的国花），据说那里种有２５０多种玫瑰和数十种茉莉，红白相间，争奇斗艳。一年一度的全巴基斯坦花展就在这里举行。可惜天色已晚，我没有再到那里去。

用已故国父名字命名的“真纳大道”横贯东西，把伊斯兰堡分为南北两大部分。大道笔直而宽敞，伊斯兰堡的主要建筑都集中在道路的两边。沿大道一直往西，巴基斯坦人引以为傲的费萨尔大清真寺便座落在城市西北的山边。我在一个黄昏日落的时分来到，这座被誉为“20世纪的泰姬陵”的当代建筑杰作是由已故的阿拉伯国王费萨尔资助，于1976～1987年间兴建的。40余米高的大殿呈金字塔形，或者是因为大地震之后的悲伤，连夕阳也不那么艳丽，宣礼塔笔直的线条伸向灰蓝的天空，给人以无尽的肃穆与庄严之感。据说，如果加上周围的草坪和空地，这里可以同时容纳20万人同时礼拜。夜幕在宣礼塔上清越的“安拉——塔巴希拉”的唱祷声中降临，大清真寺前面是数千平方米的巨大广场在苍茫的暮色中显得空旷安静，人群渐渐离去，大清真寺更加凄清与寂寞。不过我却十分留恋这样的静谧与孤独，以至于最后不得不步行一个多小时回市区。还好，一个好心的巴基斯坦人用摩托车把我送回了旅馆。

在伊斯兰堡的寂寞与冷清之中滞留四天之后，我终于登上了前往吉尔吉特的巴士车。伊斯兰堡却并不在我的记忆中淡去，或者回忆正如她灰白而简单的色调，不管怎样褪色也亦然故我吧。

空旷的真纳大道。

车顶上的旅行。

路上的人看来是这样的：

巴基斯坦漂亮的公共汽车。

除了漂亮的公共汽车，毛驴车和别的车辆一样幽闲地晃荡在大街上。

一座小清真寺的穹顶上也有漂亮的镶嵌工艺。

宣礼塔和鸽子。

另一座漂亮的宣礼塔。

大老虎 · 2010-06-14 18:34

费萨尔大清真寺：20世纪的泰姬陵

巴基斯坦伊斯兰教清真寺， 世界上最大的清真寺。坐落在首都伊斯兰堡西部的巴基斯坦国际伊斯兰大学旁。由沙特阿拉伯费萨尔国王基金会资助8000万沙特里亚尔(约合1500万美元)，土耳其著名建筑设计师达罗凯设计，于1982～1986年建成。占地面积18.9705万平方米，设计别致，宏伟壮观，清真寺的大厅和庭院能容纳10万名朝圣者，相邻的一个场地上能容纳20万名朝圣者。整个建筑群由礼拜殿、宣礼尖塔、院内广场、回廊、办公楼、宿舍和沐浴室等组成。主体建筑礼拜大殿，是一座大跨度无柱帐篷式结构，用钢筋水泥铸成。顶部和四壁修有通气孔道，状似蜂房。拱形圆顶高达40米，中央悬挂一盏3吨重的大系列吊灯，由近百根镀金管组装而成，装有几百只灯泡，辉煌耀目。大殿的两根下弓形十字交叉混凝土大梁，四端抵着4座灯塔的基根，4片菱形殿脊呈对角分担在下弓形梁上。大殿的四面各呈立三角形，有很清晰的立体几何感。大殿南、北、东3面开门，地面用花岗石铺砌。殿内除可容纳1.3万人做礼拜外，还设有可容纳1000多人的妇女专用礼拜厅。殿外四角各建有l座200米高的宣礼尖塔，塔尖顶端轻托着一勾银亮的新月。整个寺院呈长方形，中间设一方形喷水池，地坪铺以白色大理石，南、北、东3面为宽阔的回廊及办公用房。礼拜殿连同广场和回廊，可容纳20余万人同时做礼拜。该寺系由巴基斯坦工程技术人员设计，并使用本国材料建成。白色的宏伟建筑，成为“清真之国”首都的主要象征。

夕阳中的清真寺

清真寺与铭文。

清真寺与月季花。

朝拜的人们。

巨大的宣礼塔。

清真寺的入口处。

大老虎 · 2010-06-14 18:36

一位非常友善的老大爷，听说我是中国人就拉着我讲了很多话，可惜没怎么听懂。

另一位无所事事的中年人，巴基斯坦人的大胡子使他们每个人都像老大爷。

两个好奇的小男孩。

拉瓦尔品弟车站遇到的老大爷，他有个夸张的大鼻子。

大老虎 · 2010-06-14 18:42

巴基斯坦花车：轮子上的艺术画廊

在巴基斯坦旅行，一定会对 “浓妆艳抹”的大花车印象深刻。无论是货车、客车，还是公交车、三轮车，甚至洒水车、拖拉机等都画满了各种图案，巴基斯坦人似乎把对色彩的向往全表现在了汽车上，汽车总是装扮得五彩缤纷，绘满极富伊斯兰风情的图案，到了夜晚还会大放光明，迷离闪烁，比车里面灰头土脸的人要娇艳十分。这些花车像一幅幅流动的装饰画点缀着烟尘滚滚的道路，

巴基斯坦花车上的彩绘多为典型的南亚风格，热情、大方、浓烈。这些绘画大都出自巴基斯坦艺术家之手，因此，有人把巴基斯坦的花车称为“轮子上的艺术画廊”。多少年来，巴基斯坦花车在南亚和中亚等地往来穿梭，成为传播巴基斯坦文化的流动载体，同时这些花车也通过学习和借鉴印度、阿拉伯和波斯的绘画艺术，大大丰富了本国的文化艺术。巴基斯坦的花车甚至称得上促进不同地区国家间文化交流的使者。

一般来说，装饰过的花车车体甚至车内部都画满了色彩艳丽的风景、花草、动物、建筑和当地人崇拜的英雄人物、宗教圣地等图案，有的还用乌尔都语写着著名诗人的诗句或者经文。有些车的车头或者车尾画着一只或一双大眼睛，据说这样的图案被认为可以保佑汽车司机远离灾难。

除了图画外，很多卡车都用精细雕刻的木门将车头加高几米，再加上车身伸展出的飞檐，以及整辆车上镶嵌的闪亮锡片，远远望去好像疾驰在身边的不是一辆辆汽车，而是一间间被装饰得光彩夺目的房子。如果探身到驾驶室去看，你会发现，很多司机都在车内见缝插针地贴了许多饰物、明星画片、照片或小镜子。有些大花车的驾驶室里亮着红色的灯泡，给人的感觉就像一个神龛。此外，花车的车厢下面挂着一排排彩色金属链饰或者小铃铛，随着汽车的奔驰而叮当作响，给一幅幅流动的绘画配上了优美的伴奏。

花车历史可以追溯到古代中亚对骆驼商队的装饰。当现代汽车取代驼队以后，人们又把他们的艺术爱好转移到汽车上，将这一传统发扬光大。据了解，装饰一辆汽车的价格相当可观，一般性的彩绘要3万卢比，约合4000元人民币。如果是装修加彩绘，并请高手作画，价格则高达20万卢比，近3万元人民币。车主在车上绘画大体出于三种考虑，一是祈求真主保佑自己繁荣发达，平安顺利；二是吸引更多的生意。因为顾客都希望将货物交给一辆打扮得亮丽的汽车运输，如果你的车未加修饰，顾客就会认为车主负担不起货物的损失；三是表达他们的美学品味。

一辆漂亮的卡车行驶在喀拉昆仑公路的阳光下。

伊斯兰堡的公共汽车，装饰繁密得无以复加。

装饰繁琐的卡车顶部。

车顶的装饰细节，彩绘、拼接和镶嵌共同构成了独具特色的图案。

车箱底部也有金属连缀的流苏。

车轮上都绘上了彩色图案。

绘满花纹的反光镜，让人怀疑是否已失去它的功效。

大老虎 · 2010-06-14 19:18

喀拉昆仑概况

喀喇昆仑山脉是世界山岳冰川最发达的高大山脉，突厥语意为“黑色岩山”。 其宽度约为240公里，长度为800公里。平均海拔超过5500米。拥有8000米以上高峰4座， 7500米以上高峰15座。7000米以上的山峰100多座，好多甚至至今没有名字，世界第2高峰乔戈里峰便坐落在喀拉昆仑中部的中巴边境上。除此之外，喀拉昆仑山岳冰川发达，世界中、低纬度长度超过50公里的8条山地冰川，喀喇昆仑山占了6条，其山脉冰川总面积达1.86万平方公里，长度超过10公里的冰川约为102条。这里是几百万年前印度板块和欧亚板块碰撞所产生的破碎地带，是地球上最令人敬畏的山地景观，也是地质学家、登山家和旅行家梦寐以求的地方。

虽然自古以来，这里的一些山口就是通往中亚的门户，也是古丝绸之路的必经之地，但由于自然条件严酷，交通闭塞，这里的人民长期生活在与世隔绝的环境中，同时也造就了巴基斯坦最为美丽的风光，这里的每一座雪峰都能够让登山者爱难自禁，每一道冰河都足以让徒步者留恋忘返；每一条山谷都开满鲜花，每一个村庄都温情洋溢。1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿来到巴基斯坦的罕萨山谷，在领略了当地的风土人情不久之后，写出了闻名世界的《消失的地平线》。

早在1959年，巴基斯坦就开始在其北部山区筑路，想将吉尔吉特与巴基斯坦其它地方联系起来，但直到1965年，也只在崎岖山间开出一条土路。1966年，中巴双方决定合作动工修建一条从巴基斯坦的赫韦利扬直达中国喀什长达1200公里的公路，整条公路花了15000名建设者20年的时间，才于1978年全线通车，并于1986年对游客开发。因公路穿过喀喇昆仑山脉，故命名为喀喇昆仑公路（KARAKORAM HIGHWAY，英文缩写KKH）。在中国有时也称之为中巴友谊公路或帕米尔之路。喀喇昆仑公路路边的纪念碑文，将其称为世界八大奇观之一。公路从700多米的巴基斯坦城镇齐拉斯一直上升到4800多米的中国红其拉甫口岸，除了喀喇昆仑山脉外，公路还穿过兴都库什山脉、帕米尔高原、喜马拉雅山脉西端--即印度地质学上所谓的"弓形波"系的四大山脉。其美妙壮观的自然风光与艰难危险的环境并存。

由"天才的中国工程师"帮助建造的喀喇昆仑公路，被称为世界公路建设史上的奇迹，人类自金字塔建成以来最伟大的工程。走过的人都知道，用任何词语赞美这条以美景和艰险著称的公路都不过分。

位于帕苏的库克斯山（Kuk Sar）

我在卡里玛巴德搭上了前往帕苏的卡车，友好的司机特别准许我坐在高高的车顶上在我的旅行中，没有再遇到过比秋日煦暖阳光里躺在敞篷车里摇摇晃晃地饱览喀拉昆仑山区壮美的风光更惬意的事情。峰回路转，库克斯山（Kuk Sar）金色的山体在公路的拐弯处突然映入眼帘，它那由无数小峰簇拥的峰林让人一见难忘，我告别友善的司机，来到公路一侧山坡上的小平台那里是帕苏人的麻札（坟地），云孜山脊巨大的阴影投射到罕萨河谷，山峰巍然矗立，静寂、庄严而充满神秘。

喀喇昆仑公路经过沿途的村庄

喀拉昆仑公路沿途的风光。

大老虎 · 2010-06-14 19:21

沿喀拉昆仑公路旅行

不管人类的触觉已经多么深入到多么荒僻的地方，喀拉昆仑山区仍然是世界上最为遥远、神秘而又充满诱惑的地方，这里是地球上最伟大的山地景色之一，著名登山家希普顿曾经赞誉这里是“所有高山庄严的最终体现。”从巴基斯坦古老的都城拉瓦尔品弟（Rawalpindi）向北而上，途经北部重镇吉尔吉特（Gilgit），抵达罕萨地区的首府卡里玛巴德，或者向西前往伯尔蒂斯坦的首府斯卡都（Skardu），无论在任何一个村庄你都可以满怀敬畏与激动地欣赏那些世界上最伟大的雪山和最著名的冰河当然，最为方便的是沿着“天才的中国工程师”修建的世界第八大奇迹喀拉昆仑公路一路向北，饱览无限风光之后从红其拉辅口岸回到帕米尔高原。

从喀拉昆仑公路仰望乌尔塔雪山南侧，初秋的红叶使雪峰显得如此洁白晶莹。

毗邻卡里玛巴德的友谊大桥，因为中国和巴基斯坦的特殊关系，这里的很多东西都被冠以“友谊”之名。

在喀拉昆仑公路旅行，可以乘坐公共交通工具，也可以搭乘卡车，我在卡车高高的驾驶座上利用反光镜拍摄了这张照片。

罕萨人临河而居，在山坡上遍植白杨，除了能防风固土，还提供燃料和建筑材料，每个村庄旁边都像是被杨树的卫队所守护。

大老虎 · 2010-06-14 19:28

吉尔吉特：战火中褪色的风景

在伊斯兰堡度过了四天漫长而无聊的等待之后，终于在大地震发生之后的第九天下午登上了前往吉尔吉特的巴士。经过地震中心地带的时候是晚上，路上塞满了这几天来滞留的车辆，两边则随处可见倒塌的房屋，从公路两边山体的塌方与滑坡可以想见地震中心所遭受的蹂虐何其惨重！车走走停停，不知道什么时候睡着了，第二天早上同车的中国商人把我叫醒：“起来起来，过检查站了！”

吉尔吉特是巴基斯坦直辖北部地区首府，也是连接巴基斯坦和中国的喀喇昆仑公路交通重镇，因为近年来中国商品的汇集被称为“中国镇”，因为宗教问题，这个人口仅12万的小镇近些年来一直没有停息过纷争与战火，常常成为世人瞩目的焦点。是以车近吉尔吉特，所有乘客都必须下车接受检查，荷枪实弹的士兵走上车来认真检查每一份行李，而外国人得到岗亭登记。因为历史和地理的原因，巴基斯坦自建国以来战乱就没有停止过，尤其是它的西北部，经常为一些民族和宗教的原因而发生冲突，喀拉昆仑公路也常常关闭。吉尔吉特一直以来就是一个非常敏感的地方，两个月前刚刚因为穆斯林逊尼派暗杀了什叶派的领袖爆发了大规模的冲突，最近又在实行宵禁。车临近吉尔吉特时被拦住了，一会儿司机很紧张地过来说，里面又在打仗，昨天的冲突中死了14个人，今天任何人不能进入该地区。下车一看，果然戒备森严，军队已经在路边设了哨卡，架着机枪的吉普车不断在路上呼啸而过，路边虽然都是滞留的车辆和人群，却肃穆静寂，每个人都不敢大声说话怕招来不必要的麻烦。

去不了吉尔吉特，晚上就只能在路边露宿，幸好军队协调了很久之后决定放行一辆车前往卡里玛巴德（罕萨），没有任何选择与犹豫，我登上了前往罕萨的巴士，在隆隆的炮火声中离开吉尔吉特，全副武装的士兵与吉普车一直把我们送过了20公里之外的村子才离开。后来据去了吉尔吉特的人介绍，只有在夜晚的万家灯火中才能遥想一下这个美丽村庄曾经的繁华与安祥，一到白天，街上除了军人就是警察，差不多就是一座“死城”。穆汗默德曾经教诲他的教众：“凡穆斯林教众皆为兄弟。”不知道万能而仁慈的安拉是否会知道在今天，各教派之间那怕会为了一句教义而血刃相见，本来的兄弟的却成了不世的仇人。

在喀拉昆仑公路，没有人不会对那里的杨树印象深刻，在贫瘠的土地上依然生机勃勃直立向上，每片树叶都在阳光下熠熠发光。我在吉尔吉特前面十多公里的地方等候检查时拍了这张照片，算是对未能进入的一种安慰吧。

在吉尔吉特分路口等候检查的人群，每个人脸上都透着不安和紧张。

客车行进在喀拉昆仑公路。

远处大群的乌鸦在天空鼓噪，空气中透着不祥和紧张的气氛。

大老虎 · 2010-06-14 19:34

罕萨：真正的香格里拉

和吉尔吉特的紧张气氛不同，100公里外的罕萨地区却波澜不惊，仿佛不远处的战争和地震与他们毫无关系。我们来到的时候，阳光从慵懒的云层里下来，暖洋洋地照着那些整齐生长的杨树，公路两边的门店生意兴隆，门口坐着三三两两的人在那里闲聊，连路上的狗都那么不急不躁，一派的安宁祥和。我在山坡上的小旅馆安顿下来，安安静静地享用这旅途中难得的悠闲与清静。

卡里玛巴德是罕萨地区的首府，罕萨大王还在这里延续他的统治，除了一些卫戍部队，整个罕萨没有警察，没有监狱，更不曾有过税收与保险，在喀喇昆仑公路开通前，这里是罕萨王统治的独立王国，这种隔绝与封闭一直持续到上个世纪七十年代，中国援助巴基斯坦修建了被誉为“世界第八大奇迹”的喀拉昆仑公路，公路在1978年就通了车，但当第一批游客看见背衬乌尔塔雪峰（ULTA，7388米）的巴尔提特古堡（BALTIT FORT）时，已经是1986年的事了。从此喀拉昆仑的美丽山谷和巍峨雪山向世界旅游者展示了她的万种风姿与千般娇媚。

1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿来到美丽的罕萨山谷，在领略了此地的风土人情不久之后，写出了闻名世界的《消失的地平线》。数千年来，吉尔吉特以北的喀拉昆仑山区一直不为人知，仅有几条绝壁上的小道与外界相通，而每一条小道都需要花费数天甚至数周的时间，没有人知道罕萨这个与世隔绝的地方，实际上，就连罕萨人也不知道自己的来历，王国只有两万多人，却有着自己独特的语言、服饰和习俗，他们相信自己的祖先是亚历山大大帝东征的士兵，远行到喀拉昆仑之后便滞留在这望不到尽头的群山之中。“不知有汉，无论魏晋。”独自享受着这世外桃源。

和所有的旅行者一样，我在卡里玛巴德久久盘亘而不忍离去，从旅馆的窗户望出去就可以看见那些高耸入云的美丽雪峰；漫步于村庄无尽的秋色中，一步一景，杨树金黄的叶子在明澈的阳光中熠熠发光；巴勒提特古堡Baltit Fort高高耸立在山谷的平台之上，俯瞰着这无尽的宁静与安祥；村子里的人们无所事事，三三两两地在马路边闲聊，连他们的狗都是那么悠闲，眯着眼睛在台阶上晒太阳。每一天当深秋的阳光照射到床头时，我才从酣眠中醒来，对着窗口金黄的树叶与远处静穆的雪山发呆；白日里只在山路上随意溜达，便能被那好似陈年醇酒一般的美景醉得脚步踉跄；而当如夕阳给每一座雪峰披上金纱时 ，最是一天中最美的时刻，这时候正好与金黄色的空气与无声而歌的晚风静静相对；夜晚来临，林中月下的雪山无可比拟，仿佛万一，只能说是似娟娟的静女，虽是照人的明艳，却不飞扬妖冶，雪色浸围阑外，宇宙中流动的光辉是如此空灵，非身处其境难以临模。

第一缕阳光照亮的罕萨山谷。

清晨的卡里玛巴德

罕萨即以前所谓的坎巨提地区，又名洪扎 Hunza 。在中国史书还有许多别名，如棍杂、乾竺特等。 在新疆喀什的西南面，其首府以前名“巴勒提特（Baltit ）”，现名“卡里马巴德(Karimabad).”。该城镇位于罕萨河右岸，是当地的贸易中心。沿罕萨河谷经喀喇昆仑高速公路( Karakoram Highway ,or KKH)在红其拉甫山口进入新疆，也可以在明铁盖山口到新疆。往南经吉尔吉特市，沿印度河谷抵伊斯兰堡。

罕萨原本为一个存在上千年的小邦，于乾隆26年归附清而成为外藩。1878年，当新疆收复后，罕萨王俄则项立即遣使通好。 1891年12月英国乘罕萨内乱进兵占领，罕萨首领携数百人逃到中国卡伦附近，要求清政府出兵保护。1892年4、5月中英双方就原则问题达成协议，中国仍对罕萨保有宗主权，中英双方派员“共同会立”罕萨新米尔。由于英国殖民者的控制，此后沦为臣属克什米尔的山帮，虽然名义上中国仍然拥有宗主权。1947年印巴分治成为巴属克什米尔的一部分，但仍然保持自治，由罕萨王管理。1974年巴政府解散山帮，置于北部地区政府管理。

卡里玛巴德乡村风光。

夕阳中的村庄。

山坡上的牧羊人。

在前往卡里玛巴德的车上，这位老人安详的表情吸引了我，在喧闹的人群中间显得如此平静镇定，一如这个群山中间的小镇给人的印象。

大老虎 · 2010-06-14 19:44

罕萨：长寿之乡

罕萨人聚集在巴基斯坦西北角和帕米尔接壤的喜马拉雅山深谷里，这里被称为世界五大高寿地区之一。６万罕萨人世代过着“日出而作，日落而息”的农耕生活，他们被认为是世界上最健康的民族。据调查，超过百岁者约占该区总人口的万分之一点五，远远超过目前世界公认的每十万人有七名百岁老人这一世界长寿之乡评定的标准。

罕萨群山环绕，地势险要，在并入巴基斯坦的版图之前，居民与世隔绝多年。当地流传着一个笑话：上世纪５０年代初期，当第一辆吉普车驶入罕萨境内时，素来不曾与外界接触的罕萨居民竟然把它当成是一种动物，吉普车停下后，有些罕萨人甚至试着以干草来喂饲它呢！当然，这个笑话的真实性是无从稽考的。不过罕萨居民的长寿，倒是人人津津乐道的事实。

罕萨（ＨＵＮＺＡ）指的是横切喀喇昆仑山主脉的罕萨河谷，不过有时也被旅行者用来特指卡里玛巴德和附近地区。包容在崇山峻岭之中的罕萨，位于海拔２４３８米的山区，长１６１公里，宽５公里，拥有居民６万多人。据统计，罕萨人的平均寿命在九十岁以上，族里几乎不见癌症、心脏病、血压异常等现代人常见的慢性疾病。据说在他们的族人里，有九百年都没人得过癌症，他们也因此被认为是世界上最健康的民族。

清晨我沿着阿里提特古堡后面的水渠前往山鹰旅馆，一路上遇到不少劳作的老人，大概这是他们长寿的原因吧。

老人和羊。

回家的老人。

街边的闲聊。

走亲戚的老人

卡里玛巴德的乡村风光。

赶着羊回家的女孩。

另一处村庄。

打草回家的人们。

这里的建筑材料大多是石头。

村子里一家人院子里的月季花，罕萨人的生活虽然简单，却家家户户都是种花的高手，各色的鲜花总是开满了庭院。

穆哈德先生一家
我在卡里玛巴德闲逛的时候遇到了穆哈德先生，他是个地道的本地农民，热情而精明。他热情地邀请我到他的苹果园去，园子里还零落地挂着一些稀稀拉拉的苹果，有好些小朋友在嬉戏。他希望我请他做向导游览卡里玛巴德，索价2000卢比（相当于人民币300元）。“你疯了吗？”我对他说，他不好意思地笑笑，最后以200卢比成交，第二天他带着我在村子里四处闲逛了一下，虽然我并不满意他的服务，下午还是应他的邀请到位于巴勒提特城堡旁边的家里去，5个孩子零落地坐在屋子里，两个呆头呆脑，两个在争抢一个番茄，还有一个冲我做着鬼脸，卧病在床的老父亲对我这个远客似乎毫无兴趣，连招呼也没有一句。我依稀能够理解他何以心怀侥幸地开出天价，后来给了他300卢比，后来想想，小人物的机会本来就可怜，面对机会而产生的种种想法就更可怜了，罕萨山区也不是天堂，这里的人们一样要面对每天繁琐的生活和压力……，不过，不管怎样，这里的人们还是挺可爱的。

穆哈德先生和他的叔叔

乡村风光。

大老虎 · 2010-06-14 19:54

卡里玛巴德小镇上有许多商店，琳琅满目的手工艺品和古董店、闲适慵懒的咖啡馆、装备齐全的户外用品店、胶卷冲印彩扩店、可拨打国际长途和上网的小店、充塞着采购自中国的商品的杂货店、当地的织物店、供本地及西式食物的小餐馆、提供不同住宿条件的家庭旅馆等一应俱全，当地常见的水果有桃子和蓝莓，由桃子和杏制成的各种甜品和干货随处可见。各种纺织品从山羊毛、绵羊毛到骆驼毛应有尽有。这里还是重要的宝石产地，买宝石首饰的非常多。

虽然有大量的游客涌入，但这里的村民生活平静，被现代化的侵蚀对他们好像没有多大影响，这是一片宁静祥和的土地。

老人和他的孙子们。

一位刚放学小女孩走在回家的路上，她的身后是金顶。

在穆哈德先生家的果园里拍到的小男孩，他是穆哈德先生的侄子——穆哈德先生有无数的侄子，我所见到过的就有15个。

这里的孩子也玩“剪刀”、“石头”，“布”的游戏。

从山鹰旅馆回来，山坡上放羊的两兄弟同样对我产生了兴趣，这里的小孩大多不会说英语，除非到念完中学之后，不过这并不影响我们之间的沟通和交流，因为我们有共同的语言就是微笑。

在卡里玛巴低首 学校旁边，几个小孩缠住了我，他们对我这个外来者充满好奇，在镜头前做出各种怪异表情，尽情的表演了一番。

在小学旁边拍到的一个小女孩，看起来像经济情况比较好的人家的孩子，这里的女孩只有在尚未成年的时候才如此大方，一旦长大就会受到伊斯兰教律的约束。

虽然今天的巴基斯坦是一个比较保守的伊斯兰教国家，但在罕萨山区的女性显然要比平原地区的城市里自由轻松得多，尽管也戴着头巾，却已经很少再以被头巾裹得只剩两个眼睛的形象出现。虽然如此，男女同校在这里还是没有实现，卡里玛巴德有一所专门为女性设立的学院，从铁栅栏看过去，里面整洁而清新。我在学校的外面拍到了这些女孩子，穿着统一的校服，虽然还是有些羞涩，但在阳光下她们是如此的靓丽而充满活力。

大老虎 · 2010-06-14 19:57

卡里玛巴德的月色澄澈透明，有着梦幻一般的魔力和诱惑，在山鹰旅馆后面的山坡上静观月色，虽然夜风冰凉也不忍离去，把相机放在石头上拍了好多张照片，朵朵流星从天际滑过。当我把照片放到电脑上的时候，一张照片中划破天际的流星让我欣喜若狂——在我拍照的尝试中，这是唯一一次拍到如此完美漂亮的流星。

罕萨山谷安静的夜晚。

在旅馆的天台上拍到的夜景。

夜色中的淑女手指峰 （Lady Finger）。

巴里提特古堡的夜景，每天晚上20：00～22：00有灯光开放。

假想中的罕萨山谷雪峰全景图，由一系列不连贯的照片拼凑在一起。

大老虎 · 2010-06-14 20:03

巴里提特古堡：即将消失的王宫

美景之外，这里的每一个中国人还享受着贵宾的待遇。巴里提特古堡（BALTIT FORT）是原来罕萨王的老皇宫，那座充满现代感觉的新皇宫建成后，这里便被辟为博物馆，我去参观的那天下午没有一个游客，管理的老大爷一听我是中国人，眼镜后面的双目便装满了笑意，旋即递过一个苹果：

“你是本月到这里的第18个中国人。”他一面翻着厚厚的登记簿，“今年已经有263个中国人来过了，最多的一次来了26个人。”

“你知道最近有中国人来过吗？”我惊讶于他对来这里中国人的数目如此熟悉。

“有的。”他指着登记簿说，“上个星期有三个中国人来过，不过他们现在已经回中国去了。”

告别他踏上古堡的台阶，没想到他领着一个人跟上来说：“这是阿里先生，他可以带你游览古堡。”古堡是土夯加木料筑成的，让人想起西藏的寺院，阿里先生带了转遍了迷宫一般的城堡，从阴暗的马圈到偏僻的厨房，最后在镶着彩色玻璃的大厅里停了下来，忽然用一句熟悉而生硬的中文说道：“周恩来。”

“什么？”我没有明白过来。

“周恩来！”他满脸笑容，然后指了指墙上挂着的一幅照片又说了一遍。

这是一张陈旧发黄的照片，看起来应该是1956年周总理访问巴基斯坦时和苏拉瓦底总理的合影，挂在这里不知道有多久了，伟人的风采依旧，在古堡五彩的光线里散发着迷人的光辉。

巴里提特古堡的后面，它座落于山坡的一个小平台上。

巴里提特古堡的天台，从这里可以俯瞰罕萨山谷。

从罕萨国王更古老的寝宫窗户里看古堡，这座寝宫位于城堡侧面的民居中，很少有人留意到。

夕阳下巴里提特古堡的外墙呈现出迷人的金黄色。

巴里提特古堡的侧面，从这里可以清楚地看到它的木石结构。

巴勒提特古堡（Baltit Fort）的今天

一般一个君主不会愿意放弃自己的城堡。

Ghazanfar Alikhan二世（巴基斯坦山脉北部罕萨国王的后代），却相信他祖先的家园“巴勒提特古堡，会在懂得照料它的人手中焕发出全新的神采。

巴勒提特古堡建于750年前，经过了700多年的地震、坍塌以及被遗忘，古堡已脆弱得不堪一击。六年前，一个叫AKCSP的文化基金组织接手这座毁坏严重的王宫。在世界各地专家工程师指导下，耗费300多万美元，奇迹发生了：当地工匠结合现代和传统的双重工艺，使城堡重新从废墟中伫立起来。

新的地基支撑着古老的城墙，聚合的网状物加固了正面，从罕萨上空俯瞰下去，整个王宫显得富丽堂皇，并且在不破坏文物的情况下，将王宫改建成十三套客房的饭店。两百美元一晚的国王套房里，铺着手工织物的席梦思和希噶尔王当年睡过的床并存，卫生间则由卫兵的房间改建，有着最现代化的设备，至于那上下两层的豪华餐厅居然是当年国王的马厩。

早在上世纪20年代，一位英国的游客曾把巴勒提特古堡描绘成“建成的最令人惊讶的城堡”。而今天，我们可以把它说成是“重建成的最令人惊讶的城堡”。

夕阳中的巴里提特古堡。

罕萨国王家族的墓地，位于城堡下方不远处。

城堡旁边还保留着炮台，两尊大炮守卫着这一片宁静的山谷，大概由于长年的和平，炮口用木塞子堵着，已经有了生锈的痕迹。

大老虎 · 2010-06-14 20:12

乌尔塔红山口：离顶峰一步之遥

除了每天的悠闲，喀拉昆仑最为美丽的还是那些绵延的雪峰，自从巴士进入了吉尔吉特的山区，眼前全是那些仪态万千，曼妙不可方物的雪山，仅在卡里玛巴德，就屹立着7788米的勒格博希峰Rakaposhi、7266m米的迪让峰Diran和7388米的乌尔塔峰（Ultar），当然最美的还是那座刚刚6000米，如淑女的小手指般直指天空的“Lady Finger”，难怪著名英国登山家艾瑞克。西普顿（Eric Shipton）曾称这里为“高山的庄严的最终展现”。这里是世界上高峰和冰川最密集的地区，随便一座山峰或山谷，都是全世界徒步者和登山者梦寐以求的地方，然而我没有时间去一一体验了，只能选择最近的一条路去亲近雪山。

那天早上天气不错，我希望能到达4257米高的红山口（Hon Pass）去拍摄落日，在这里可以俯瞰罕萨全景，观赏Ulter峰，罕萨峰和Barpo 冰川。清早背着全部的露营装备出发，从巴尔提特古堡后面的小路往上，来到乌尔塔山谷时，朝阳已经把山坡上的杨树照得满眼金黄，然而山谷内却是如此幽深晦暗，仿佛进入了深不可测的洞穴，两边的石壁直立千仞，仅在石壁的尽头露出一线蓝天。山谷内遍地狼籍，被冰川席卷下来的巨石乱七八糟地横卧在谷底，狭窄陡峭的道路就盘绕在这些巨石与碎硝之中。上到一个小小的平台之后，乌尔塔巨大的山体便出奇不意地出现在面前，高耸入云，似乎是从头顶直压下来。道路艰难，用了三个半小时才到达乌尔塔草原（Ultar Meadow）说是草原，其实只是一大片30度左右的草坡。举目四望，只能看见头顶的一小片蓝天，山谷的尽头是乌尔塔冰川（Ultar Glacier），这道冰川自7388米的乌尔塔山顶直挂下来，像陡峭的台阶一层一层地累积，随时都可以看到冰崩，巨大的冰块从蓝幽幽的断面上掉下来，在下一层的冰峰上撞得粉碎，然后发出雷鸣般玻璃碎裂的声音。左边的乌尔草原一直高高往上延伸到铅灰色的巨岩下面，看起来不像是到山口的道路，看起来我得找人问路才行，可是山谷中唯一一家名叫“Lady Finger”的旅馆却大门紧闭，院子里的大石头上放着一块小小的铜牌，这是为纪念2001年攀登乌尔塔峰（Ultar）遇难的两位日本人而立。绕到小旅馆的后面，可以看见更高处牧羊人的小屋顶上隐约有青烟冒出，走过去敲开门，放羊的老人却一句英语也听不懂，在我在重复了三遍“Hon Pass”之后，他才明白过来，指着草坂尽头铅灰色的巨岩直点头。

从小屋后面沿看不清楚道路的草坡往上，走不多远，居然有人冲着我使劲喊叫，原来是两位猎人，他们戴着像鹿角一样的帽子，精瘦而有力。

“你好先生，要到那里去？”

“你好，亨特（猎人hunter）先生，我准备到Hon Pass去。”像所有友好的巴基斯坦人见面一样，我们彼此热情地握手，“我叫Tiger（老虎），从中国来。”

“哈哈，Tiger先生，我们已经好多年没见过‘老虎’了，而且你居然是从中国过来的‘老虎’！看起来你没找到路。”他边开着玩笑说，“而且，今天下了雪，不知道你还能不能上到Hon Pass去，那里有一段路非常危险！”

“是啊，我也正在找路，能告诉我路在那里吗？我想试一试。”

“沿那边的岩石脚下往上，看到那道瀑布了吗？走到第二道瀑布再往左，然后从那块最大的岩石脚下绕上去，那里很危险，你一定要小心！祝你好运气！”

我沿猎人先生指引的道路往上，大片大片的红草地点缀在洁白的雪坡上，在阳光下熠熠闪光，随着海拔的升高，可以透过山口的空隙看到遥远的迪让峰（Diran，7266m）顶在阳光下穆然矗立，而头顶的淑女手指峰（Lady Finger，6000m）如高悬于头顶的利剑，在云霭中不时露出清丽却又冷峻的身影。然而山里的天气时好时坏，不时有云团带来一阵小小的降雪甚至冰雹，或者干脆把一切包裹在漫天的雾气之中，遮天蔽日，斋月以来糟糕的饮食也大大损坏了我的体力，背着近50斤的包一个人跋涉在积雪与碎石的山径上实在艰难，然而只要运气好，三个小时之后我将站在4257米的山口饱览罕萨山峰的壮丽与静穆，条件允许的话，我甚至可以在那里与漫天的落霞静静相对，与月色下兀立雪山相伴而眠，那时一切艰辛与负累都已经微不足道了。

大约下午四点，我来到了巨岩之下，再有300米左右就可以到达山口，然而那是怎样的一片巨岩啊！光溜溜如同滑石板的一块巨石，大概有70度，四周没有任何可以抓可以护的地方，道路应该就是岩石上凿出的脚凹，然而大雪覆盖了一切，并且使道路变得溜滑而危险，我所能见到的只是一片白花花的大石坂。猎人的话没有错，这里太危险，我是不能到山口了。

我在巨岩底下呆了20分钟，和所有的艰苦的徒步一样，完成线路除了努力之外还得加上运气，怨不了谁。从山上往下，到达小屋的时候暝色已经布满了整座山谷，牧羊人已经离去，漆黑而寂静的山谷中只有我一个人，犹豫了很久决定还是回去，毕竟那里有一张平整而温暖的床。从乌尔塔草原往下，漆黑一团，借助头灯的微光穿过洞窟一般的山谷，踉踉跄跄地回到了旅馆，那时候已经快10点钟了，明月高悬，霜天如洗，仿佛刚刚经历的黑暗与坎坷是另一个世界发生的事情。

前往乌尔塔草原的山谷中看到的乌尔塔巨大的悬冰川，从高高的山崖上直挂下来，不时暴发巨大的冰崩。

从卡里玛巴德仰望乌尔塔峰。

卡里玛巴德的晨曦。

乌尔塔草原上看到的罕萨山峰。

山峰的夕阳。

乌尔塔峰的最后一缕阳光。

清晨一个人前往乌尔塔山口的。

临近乌尔塔山口的红草地。

和猎人先生的合影，他戴着奇特的鹿角型帽子。

大老虎 · 2010-06-14 20:18

阿里先生的旅馆

在美丽的淑女手指峰下，阿里先生经营着他的“山鹰旅馆”，他曾经在部队服役，也曾在拉瓦尔品地经商，在当地是见过“大世面”的人，他的旅馆在全世界的背包客里面都很有名，然而他和大多数罕萨人一样，穿着朴素，每天和两个儿子一起打理旅馆方方面面的生意。因为我是中国人的缘故，他们给了我非常优惠的价格，我为他的旅馆拍了好多照片，现在应该在他的网站上了。作为回报，他招待我吃了丰盛的晚餐。“China and Pakistan,good brother！”当我离开旅馆的时候，他握着我的手说了同样的话，和所有热情的巴基斯坦人一样。

在罕萨山区有很多这样的旅馆，他们的背景也大致相同：到政府或国外当雇佣兵，然后用工资或退休金开一家像样的旅馆成为一家人的生计而安享晚年，每年都有好多年青人怀着这样的梦想去向远方，在这个动荡的国家，他们有些实现了梦想，而有些则只能长眠于异乡的土地。

餐厅。

喝茶的地方。

不过大多数时候，人们都会把餐厅搬到天台上来。

阿里先生。

天色未明的时候从卡里玛巴德出发前往阿里先生的旅馆，沿着铺满落叶的小道来到乌尔塔峰下的山坡上，放眼望去，清澈阳光下的村庄如此安详，山谷入口处的勒格博希峰在阳光下熠熠发光，清晨斜射过来的阳光给了他坚毅的轮廓，威严地守护着这一方净土，真切的“蓝月山谷” 就在眼前。我在一个小平台上流恋徘徊，迈不开步伐，拍下了这张照片。。

和飞伞的两个法国人合影。

在乡间拍到的一些小品。

秋天的树叶。

南瓜。

西红柿

大老虎 · 2010-06-14 20:26

帕苏：冰河之舞

万分不舍地告别卡里玛巴德，前往喀拉昆仑公路上的另一个秀美之地帕苏，这里被誉为徒步者的天堂，著名的巴托拉冰川（BATURA GLACIER）--世界中低纬度的八大冰川之一，距村子不过3公里。村子的名气虽大，地方却小到只是在巴士的车窗边一闪而过，很容易就被人忽略。

中午时分来到这个村庄，帕苏旅店（PASSU INN）的花园里满是苹果树，店主慷慨地任我采摘，当我在树下大嚼的时候，两个黄皮肤的背包客走了过来，这是岛清彦和直子，他们从喀什过来，也落脚于这家旅店，晚上在餐厅欣赏照片。我们约好第二天一同到冰川徒步，这是帕苏最为有名的徒步线路，这里的冰川太过美丽，巨大的冰塔林就林立在公路不远处，仿佛垂手可及，从KKN经过的时候每个人都会为之惊呼，每个旅行者都不会错过与它亲近的机会。只要从帕苏冰川（PASSU GLACIER）北侧上山，穿过云孜谷（YUNZ VALLEY），下到巴托拉冰川南侧，再到中国营地（CHINA CAMP），沿公路走回村子，就能一天内拜访白黑两条冰川。然而因为斋月的缘故，居然没有请到向导，好在岛清彦的导游书上都有线路地图，我们决定自己去。

第二天一早天色未明就出发前往冰川，帕苏冰川融水而成的溪流往上，晨光一点点地照亮了道路，越过帕苏冰川旅馆（PASSU GLACIER INN）的时候朝阳已经点燃了最高的山峰，走到冰湖的时候阳光已经染红了所有的山头。冰湖的尽头便是冰川脚下，然而道路在这里消失了。岛清彦急着前去找路，向着冰川舌直走过去，在一片碎石的地方直往冰湖滑下去，吓得直子尖叫不已，所幸只是打湿了一只鞋子。

“你不能那样走，非常危险！从冰川前面是不太可能有路到达冰川的，一般都是从旁边过去的。”凭着一些攀登雪山的经验，我对他说。

如我所料，道路必须在冰河下方一处不起眼的地方跳过小溪，再沿冰湖绕上半圈才能沿着右侧的山脚上到冰川旁边，在这个寂静的冰湖边漫步也是件爽心悦目的事情，湖水有一半结了冰而另一半还在萧瑟的山风中闪着粼光，在一小块融化的冰面上我拍下了帕苏山峰美丽的倒影，这种时机估计一年中只有十来天。

在右侧的山脚，夏天的洪水冲断了道路，新踩出的道路穿过一大片陡峭的碎石坡之后再上到一大块陡峭而又光溜溜的巨岩之上，底下便是幽深沉郁的冰湖。直子吓得不敢再走了，我到前面认真查看了道路情况，非常肯定地说：“没有问题，别往下面看，我可以先过去。”

岛清彦跟在我后面很快就通过了碎石坡，我不得不再折回去帮助直子攀登，一步步地指引她踩稳石头上凿出的凹点，通过巨石之后她的手心已经满是汗水。穿过一道长长的滑坡之后便来到了冰川旁边，一座座的冰塔林在阳光下散发着幽蓝的光芒，从洁白的雪峰下一直延伸过来，在眼前幻化为一片解不开的雪峰和山谷，一切显得那么虚幻而不真实，如童话世界亦或神踪秘境，整个世界一片静寂，谁也没有说话，声音只会破坏自然伟大的静穆与庄严。

由于道路的损坏，我没有能够找到穿越云孜山谷的道路，岛清彦想穿越冰川到另一边去寻找道路，我制止了他：“清彦君，你不能过去，没有人可以在不做任何保护的情况下穿越冰川！”

他拿出导游书指着地图说：“可是这里明明标着有道路通往云孜山谷啊！”

“或者这里以前是有路通过的，”我看了看书说道，“不过冰川活动频繁，情况每天都在变，上个月有路可能这个月就没有了。你的书是2002年出版的，我们必须根据现在的情况来作决定。”

找不到道路，只能原路返回，绕道另一边的中国营地（CHINA CAMP）到巴托拉冰川（BATURA GLACIER）去。

在金色的阳光中登上平缓的山坡，沿另一侧的的谷地前往巴托克冰川，和早上的帕苏冰川（PASSU GLACIER）相比，这条冰川更显得粗犷和厚实。由于时间关系，我们只能到达牧羊人小屋客栈（Sheepherder INN）。说是客栈，其实只有一间孤零零的小屋，一个人也没有，唯有从火塘冰冷的灰烬里感觉得到人的气息。我们站在山坡上远远观看这条灰黑色的巨龙在雪峰与雪峰之间刻下的巨大伤痕。这座举世闻名的冰川从西边的巴托拉冰峰（MUZTAGH BATURA）峰顶飞流而下，沿途吸纳了北4南12共16条小冰川。冰川两边陡谷峭壁，怪石嶙峋直插浓云之中，时有沙石飞滚，冰川也因此一段白一段黑，如深渊卧龙，一头扎入罕萨河中，仅露出带鳞的脊背，那鳞是白色寒冰和黑灰冰碛。下到冰碛墙上，耳边涛声震天却不见河流的踪迹，再走下去一段，才见冰川中心一个巨大的洞口，内壁闪亮，寒气避人，融水从侧墙冒出便咆哮入冰洞，汇入地下暗河。从《孤独行星》的指引知道，沿冰川旁边的崎岖山路走到天边的巴托拉冰峰底下，却是水草肥美的夏季牧场。可惜季节已经过去，我此行与开满鲜花的牧场与雪山下的万丈冰瀑无缘了。

从喀拉昆仑公路边上看到的帕苏冰川。

帕苏冰川林立的峰塔林。

帕苏罕萨河谷的风光。

帕苏只是小小的一个村庄。

冰湖上的山峰倒影
帕苏冰川下的冰湖夏日里泛着浑浊的细浪，冬日里又结成厚厚的冰面，就在我绕着湖面奔走，为浑浊的湖水和凝固的冰面叹息不已的时候，突然发现冰面上居然有一小滩融化了的积水，于是拍下了这张照片，一年中遇到这种机会的时间不超过10天。

喀拉昆仑的苏醒

冰川侵蚀之后的角峰林。

帕苏旅馆停电的夜晚，点着马灯用电脑，现在想起来挺浪漫。

大老虎 · 2010-06-14 20:31

帕苏的清晨
一个人天不亮就去帕苏冰川，还没走到跟前太阳就出来了，朝阳给远处的山镀上了金边，而月亮正好落到它们的头顶，照片由两次曝光合成。

帕苏冰川清晨的月亮和不知名的山峰。

前往巴托拉冰川的路上。

巴托拉冰川不知名的山峰上最后一缕阳光。

雪山的静穆与落日的庄严实在无法让人无动于衷。好多时候我觉得在这种时刻并不应该频频举起相机，而是应该和金黄色的空气与无声而歌的晚风静静相对。

大老虎 · 2010-06-14 20:43

苏斯特：最后的盛宴

告别帕苏的冰川再往上，便到了边境的苏斯特口岸。我在这里最后欣赏了喀拉昆仑无与伦比的壮丽日落和美丽朝阳，这是我在喀拉昆仑山区的最后一站，我无比留恋这里的每一寸时光，每天都和第一缕阳光一同亲吻山峰，然后和最后一抹落霞一起向它们告别。所有人都会为这里的奇崛之美所打动，微风在树林中穿过，一片郁郁葱葱的绿色在雪山覆盖的群山映衬下显得分外美丽。很难向别人描述喀拉昆仑的壮丽景色，不是亲眼所见，很难相信世界上还有着如此雄伟、高大而纯粹的山，这里的山峰似乎纯粹得只剩下山的骨头。数百万年前印度板块和欧亚版块在此猛烈撞击，隆起高高的喀拉昆仑，毫不夸张地说，这里是地球上最令人沉醉的山地景色之一，我从来没有见到过任何地方的雪山有喀拉昆仑这样让人敬畏，每一座雪山都是从河谷中拔地而起，从两千米直接就升到了七八千米，山体全是黑色的巨石与断崖，寸草不生，仰望着它们你会喘不过气来。这是登山家的终极梦想，旅行者的户外天堂。这一带100多座7000米以上的雪山，好多甚至没有名字。

从苏斯特穿越过红其拉甫国家公园，造访了世界仅存的马可波罗大角羚羊，最后达到遥远而神秘的帕米尔高原便回到中国，当国际班车越过国界的那一刻，我的心里却充满了惆怅，喀拉昆仑，你散布在明那品的冰湖，遗忘在卡里玛巴德的美丽村庄，摆放在帕苏举世闻名的冰川，安置在苏斯特的雄伟雪山，每一处都如此让人震颤心动，你的伟大与安祥并存，雄伟与柔情皆具，神圣与慈祥合一，你美丽姿容是每一个旅行者永不褪色的梦。

苏斯特村庄后面的土山，被雨水冲出一道道深沟，足以见土地的贫瘠。

苏斯特口岸等待装货的卡车司机和他们的卡车。

卡车司机，他们都很友好。

连日的驾驶使他显得很疲惫。

另外两兄弟和他们漂亮的卡车。

苏斯特坐落在蜿蜒的印度河支流罕萨河畔，在罕萨山谷中的一小块绿洲上分布着农田、房舍、学校和清真寺，人口大约只有一两万，民风淳朴。由于与中国的边贸往来非常活跃，来自巴基斯坦各地的客商云集于此，因此虽然巴北部地区是少数民族和少数教派的聚居区，但这里依然有很多人穿着巴基斯坦民族服饰。

苏斯特镇与苏斯特口岸隔罕萨河相望，对岸红火的边贸气氛好像怎么也影响不到小镇上恬淡的农家生活。镇子上的人很少会过河到口岸来。口岸上的客栈、餐馆大多是由外来客经营的，甚至包括来自中国的个体户，因此在苏斯特口岸吃上一顿地道的中餐也不是一件难事。

在苏斯特边境检查站，巴海关官员对来来往往的中国人十分友好，有时甚至会用有些生硬的中文向你打招呼：“你好”、“辛苦了”。苏斯特不仅是巴基斯坦境内惟一可用人民币兑换巴基斯坦货币的主要城镇，而且在这里用人民币兑换卢比远远要比拿美元兑换划算，中国在苏斯特的贸易影响力可见一斑。

苏斯特风光。

喀拉昆仑自然保护区，这里每个人需要缴纳5美元，只有中国人是免费的。

喀拉昆仑自然保护区独有的大角羚羊，又叫马可波罗羚羊。

喀拉昆仑公路，马上进入中国境内的帕米尔高原了。

一名巴基斯坦士兵升起关口的栏杆，我们进入了中国境内。

大老虎 · 2010-06-14 20:50

伟大山峰的视觉盛筵

毫无疑问，林立的雪峰和密布的冰河是这里值得欣赏的风光，柯曾，一名原来的总督曾说：“小小的罕萨地区所拥有的超过海拔20000英尺的山比整个阿尔卑斯山地区海拔超过10000英尺的山还要多。”不过在这里仍然很少遇到其他登山者，大部分山峰都只有少数登顶，许多仍是未登峰。虽然不可能像登山家那样可以与这里雄伟壮丽的雪峰来一次亲密接触，但仅仅是沿着喀拉昆仑公路徒步或乘车游览，静静地欣赏那些曼妙动人的雪山，也是件让人心驰神往的事情。

在喀拉昆仑拍到的一些有名字和无名字的山峰

淑女手指峰（Lady Finger）， 海拔6000米

淑女手指峰与罕萨峰是罕萨最著名的高峰。虽然高度仅海拔6000米，但它那尖尖的，婉如淑女手指般的造型使它成为罕萨山谷的标志之一。从罕萨出发，徒步6-8小时到达乌尔塔草原，可以近距离地欣赏她的曼妙姿容，而它脚下的乌尔塔红山口（Ultar Hon Pass）则是闻名于世的观景胜地。淑女手指峰的奇特造型吸引了一些世界顶级的攀登者前来尝试，不过至今尚无人登顶。

淑女手指峰的清晨与黄昏。

在卡里玛巴德山谷，无论你从那一个角度都可以看到淑女手指峰曼妙的身影，清晨的阳光让她金黄，黄昏的阳光使它嫣红，那怕是在毫无特色的正午，铅灰色的岩壁也一样显现出肃穆的王者风范。左边的两张照片都是在清晨阿里先生的“山鹰旅馆”用拍摄，一张是清晨一张是黄昏，金色的阳光洒满大地，让山壁熠熠发光，宛如盛妆的王后。

大老虎 · 2010-06-14 20:56

勒格博希峰（Rakaposhi），海拔7788米，世界第二十七高峰

勒格博希峰是罕萨山谷最有名的高峰，它巨大的山体一直延伸向喀喇昆仑公路的天际，从北部的阿里亚巴德到南边的吉尔吉特都可以看到它的雄姿。就地理学来说，这座雪山还有其特殊的意义，因为它是印度版块和欧亚版块直接冲撞的地方。

在布鲁沙斯基语言里面，“Rakaposhi”意思是“光明之墙”，因为它在山区的突出位置，这一带的人信奉山顶是神灵居住的地方，使得很多登山队无法获得攀登许可。直到1958年，英国人组织了“英巴军队联合远征队”取得许可，在登山的过程中队伍不断受到暴风雪和冰雹的阻挠，暴风甚至把贝克上尉和汤姆佩蒂中尉的帐篷吹到了空中，幸运的是两人都没有受重伤。虽然情况恶劣，但7个人的冲顶队伍中还是有两个人登顶成功。

到目前为止，仅有8支登山队通过3条线路登顶过勒格博希峰，西坡的路线漫长而耗费精力，北部路线路陡峭险峻，技术上面临很多困难，东南方向的线路虽然较为平缓，但又时刻需防备雪崩的危险。

勒格博希峰因为其独特的位置而广为人知：它正对着罕萨山谷的入口，金字塔形的山体让人怎么也会相信《消失的地平线》里蓝月山谷入口的雪峰，就是以它为原形的。

另一个角度。

从村庄的杨树林里看出去。

乌尔塔峰（Ultar），海拔7388米，世界第八十八高峰

乌尔塔峰（Ultar）是喀拉昆仑山区东南方的主要高峰，地处当地重镇罕萨山谷，其山形陡峭险峻。在当地传说中，它的顶峰是一座水晶宫殿，而里面住着一位女王。

乌尔塔峰的攀登有着非常巨大的是困难和危险，从1986年至1996年，有来自7个国家15支以上的登山队曾经进行尝试，不过都未曾登顶，1996年，来自日本东海高山探险俱乐部的山崎和清松冈终于成功首登，代价是山崎因为高山病而死亡，而松岗的命运也没有更好，他在次年攀登淑女手指峰时遇难。

虽然乌尔塔峰高达7388米，但由于山脊的阻隔，在卡里玛巴德并不能看到它高高的山顶，必须绕到卡里玛巴德山谷的东面所幸喀拉昆仑公路正好经过这一面，当我搭着车前往帕苏，在山的另一面为它那雄浑的巨大山体赞叹不已的时候，善解人意的司机停下了车，我快速跑到路边的山坡上拍下了这两张照片。

大老虎 · 2010-06-14 21:02

金顶（Golden Poprash，Spangtik），海拔7027米

金顶位于罕萨山谷东南方向，它的周围高峰林立。这座美丽的雪山在当地有着许多名字，如“金顶”、“黄金王座”、“皇后山”等，其西北方向面纳加山谷的巨大岩壁更是像磁铁一般吸引着全世界的登山好手。

该山有记载最早的攀登是1903年，不过这次攀登最终到达离顶峰300米的地方，其后是1955年5名德国人成功登顶。23年之后，英国人征服了西北面的巨大岩壁，近年来有很多登山者到这里进行攀登，相对其它山区来说，金顶的攀登线路较为丰富，从罕萨到霍珀的纳加山谷，或者便尔蒂斯坦的斯卡都到多科都可以进行攀登，其东南山脊的传统线路的攀登较为容易，只要掌握一定的登山经验和简单训练就可以进行尝试。当然，倘使你从西北方向的巨大岩壁登顶，那定会让世界登山界为之哄动。

金顶的余辉

虽然这座山峰的名字叫“金顶”，但显然大多数时候它是洁白晶莹的，唯有在清晨和黄昏，在留恋不然退去的阳光下他才能显示出黄金般的王冠。我的运气很好，在卡里玛巴德的大多数时间都是晴空万里，以至于我每天晚上都要给它拍下若干张照片，在山坡上，在杨树林中，在村庄，在田野，在屋顶乃至旅馆的窗前，我每天拍出的照片别无二致，金顶永远是这么金光灿灿，光彩照人。

从村庄里看到的金顶。

迪让峰（Diran），海拔7266米

迪让（Diran）峰也被称为明拿品（Minapin）峰，位于阿里亚巴德山谷东南方向，临近北部重镇明拿品。山体呈几乎完美的金字塔形，相对紧临喀拉昆仑公路沿线的山峰来说，迪让峰显得温和许多。1959年和1964年，德国队和澳大利亚队都曾尝试攀登，均没有成功。直到1968年，3个奥地利人：Lee Goschl、鲁道夫和汉斯夏伟通过西山脊的裂缝和厚厚积雪登顶成功，目前他们首登的线路已成为这座山峰的传统线路。不过即便如此，这座山峰依然存在较大的雪崩危险。

迪让峰的旗云。

迪让峰的最后一缕阳光。

晨曦中的迪让峰。

大老虎 · 2010-06-14 21:11

斯萨匹尔峰（Shispare），海拔7619米，世界第49高峰

斯萨匹尔山位于罕萨河上游，从喀拉昆仑公路很容易就可以抵达它的大本营，它的脚下是举世闻名的巴托拉冰川，而另一面是雪白晶莹的帕苏冰川。西南面是巨大的冰雪墙，而东北部则是落差惊人的岩壁。1974年，德国登山队率先登顶。

斯萨匹尔山（Shispare）的第一缕阳光

从帕苏冰川的一侧眺望斯萨匹尔山

乌尔塔峰前的飞伞者。

帕苏冰川的冰湖。

乌尔塔的晚霞。

位于苏斯特的无名峰。

罕萨的第一缕阳光。

勒革博希峰。

秋天的颜色

杨树的剪影。

大老虎 · 2010-06-15 04:10

塔什库尔干：高原之城

塔什库尔干，维吾尔语，意为“石头城”。因城北有古代石砌城堡而得名。位于帕米尔高原东部，喀喇昆仑山北部，塔里木盆地西部，新疆南部。东西宽488公里，南北长329公里。西与塔吉克斯坦、西南与巴基斯坦、阿富汗接壤。总面积2.5万平方公里，现行边境线888.5公里。境内冰川耸峙，峡谷纵横。南有海拔8611米的世界第二高峰乔戈里峰，北有海拔7546米的“冰山之父”慕士塔格峰。塔什库尔干是连接中亚、西亚的纽带和桥头堡。

塔什库尔干汉代为西域蒲犁国地，北魏至唐为喝盘陀国，又作渴盘陀。唐为疏勒镇下的葱岭守捉。宋、元属于阗，明代属叶尔羌。清光绪二十八年（1902年）设蒲犁分防厅，隶莎车府。1913年置蒲犁县，属喀什噶尔道。后属喀什行政区、喀什专区。1954年9月17日成立塔什库尔干塔吉克自治县。1978年后属喀什地区。建国后建立塔什库尔干塔吉克自治县，是一个以塔吉克为主体，汉、维吾尔、柯尔克孜等多民族聚居区。生活在塔什库尔干的塔吉克人自认为是离太阳最近的人。这是一个能歌善舞的民族。这里有独特而众多的节日庆典，每一个节日的背后都有一段动人的历史传说。

塔什库尔干曾经因为拍摄电影《冰山上的来客》而闻名于世，然而，无论电影或是照片都无法表达她的美。惟有亲身去体验去感受才能明白那种不可逾越的美：雪山下的牧场，金色的麦田，寂寥的街巷，甚至是孩子的哭泣……还有那百年孤独的墓士塔格峰上，一轮圆月悄然升起，秋日的塔什库尔干，她的安宁与祥和，它不经意间所流露的淡淡忧郁，都令人如此的痴迷……

塔什库尔干的县城，这“帕米尔雄鹰”的雕塑向两边延伸，路的尽头是通往西亚的遥远路途。

红其拉甫口岸是通往西亚的门户，也是我国最遥远最偏僻的口岸之一。

一队骑马的塔吉克人，他们也是马背上的民族。

帕米尔高原风光，卡拉库里湖是一个湖泊和若干湿地连在一起的狭长地带。

大老虎 · 2010-06-15 04:14

石头城：唐代的古城

“石头城”是新疆境内古道上一个著名的古城遗址，位于干塔什库尔干塔吉克自治县城北侧高丘上，城堡建于唐代，在古代“丝绸之路”上有着战略地位。汉代时，这一里是西域三十六国之一的蒲犁国的王城。唐朝统一西域后，这里设有葱岭守护所。元朝初期，大兴土木扩建城廓，旧的石头城换了新颜。光绪２８年，清庭在此建立薄犁厅，对旧城保进行了维修和增补。１９５４年这里成为塔吉克自治县首府。

城堡周长1300米，城墙残高6米。城堡形势极为险峻。城外有多层或断或续的城垣，隔墙之间石丘重叠，乱石成堆，构成独特的石头城风光。尽管经历上千年的风吹日晒，它的轮廓仍然较为完整，在宽阔的牧场旁边，石头城上视野很广阔，面前是帕米尔高原上积雪的山峰、草原牧场上宽阔的河道、放牧的羊群。

石头城残断的城墙。

石头城的后面正对着水草丰茂的金银滩草原。

慕士塔格：冰川之父

慕士塔格冰山海拔7745米，位于乌恰县与塔什库尔干县交界处。塔吉克语意为“冰川之父”。山顶冰层厚100-200米。1607年，英国的托罗切尔来此对该峰作过观测。1947年，英国人希普顿和犹尔曼 第一次尝试登山而告失败。直到1956年，中国和前苏联联合登山队31名队员经过 奋力拼搏，最后终于登顶成功。

相传，慕士塔格峰上住着一位冰山公主，她与住在对面的海拔8116米的世界第二高峰乔格里峰上的雪山王子热恋，凶恶的天王知道后很不高兴，就用神棍劈开了这两座相连的山峰，拆散了冰山公主和雪山王子这一对真挚相爱的情人。冰山公主整天思念雪山王子，她的眼泪不停地涌出，最终流成了道道冰川。山上终年积雪不化，冰珠闪烁，如同一位须发皆白的老父，更因为它是冰川形成最早的山峰，所以被人们称做“冰山之父”。若非晴天，它的身影总是隐没于云纱雾海之中，轻易不肯露出“庐山真面目”，给人以老者的深沉神秘感。若在晴空万里之时，放眼望去，白雪皑皑的山峰夹带着伸向雪线下的道道冰川，宛若冰川公主为雪山王子歌舞时飘逸的白裙与长袖。

慕士塔格峰巍峨庄严，纯洁高雅，美好的传说又被塔吉克族的青年男女看作是纯洁爱情的象征。

慕士塔格峰，在大本营附近，平缓的山体怎么也难以让人相信这是一座七千多米的高峰。

帕米尔高原的河谷风光。

大老虎 · 2010-06-15 04:20

帕米尔高原沿途的风光，各种各样的地貌都能找到，这里算得上一个地质博物馆。

美丽富饶的帕米尔高原有着水草丰茂的草原和湿地。

不知名的山峰

奇特的红色山体。

公路边的乡村。

五色山，地层的裸露使不同的岩石显露不同的色彩，新疆有很多这样的地貌奇观 。

帕米尔高原的乡间风光，在人烟集中的地方也显露出温情与生机。

大老虎 · 2010-06-15 04:23

喀什：古老的边城

喀什是维吾尔语喀什噶尔音译的简称，古代称疏勒、任汝、疏附。

喀什市位于南疆西部喀什绿洲的中上部。东、西均与疏附县接壤；北倚古玛塔格山，与克孜勒苏柯尔克孜自治州毗连；南与疏勒县隔河相望。总面积96.5平方公里。人口22万余人，其中城市人口近18万人。

喀什市地处欧、亚大陆中心地带，克孜勒河中游，属喀什噶尔河流域洪积平原。全市地形北高南低，海拔最高1502米，最低1264米。沿市区南侧流过的克孜勒河，在境内流长14公里，年径流量20.59亿立方米。由泉水汇集而成的吐曼河，由西向东横贯市区北部，最后向南汇入克孜勒河，年径流量1.26亿立方米。城市位于两河之间商埠上，市区中、西部高，向北、南、东三面倾斜。

早在公元前2世纪，张安通西域时，即为西域三十六国之一，称“疏勒国”。西汉神爵二年（前60），汉朝在乌垒城（今轮台县东小野营沟附近）设立西域都护府，疏勒始归西汉管辖。汉明帝永平十七年（74），班超出使西域后，在疏勒盘襄城主持军务达30年之久。朝廷还委任徐于为西域长史，驻节疏勒。唐贞观二十二年（648）与显庆三年（658），唐王朝曾两度在此设置疏勒（得沙）都督府，成为当时有名的“安西四镇”之一。

10至13世纪初，以古代维吾尔族为主，建立了东起敦煌，西达锡尔河，北抵巴尔喀什湖，南至昆仑山的喀喇汗王朝（亦称伊列克汗朝），喀什噶尔为其东都。

公元1210年后，成吉思汗平定西域，在喀什建立了元朝的地方政权——都元帅府，行使管辖权。此时喀什被称为可失哈尔，明代称哈什哈尔，清初始称喀什噶尔，其实都是维吾尔语的不同音译。清乾隆年间，在此设喀什噶尔参赞大臣，驻节喀什，管理南疆军政事务。清光绪八年（1882），新疆建省，设喀什噶尔道，辖府，州，直隶厅，首府驻喀什噶尔回城——疏附县。

民国元年（1912），设喀什噶尔道，后改为新疆省喀什行政区，设行政长官公署于疏附县。民国三十二年（1943），喀什行政区改为新疆第3督察专区，设专员公署于疏附县。

中华人民共和国建立后，改称新疆省喀什专区，专署驻疏附县。1952年9月成立喀什市，直属新疆省政府领导，市府驻疏附（即喀什回城）。1953年，疏附县府迁往喀什市西南16公里处的托克扎克镇。从此，喀什市与疏附县各有其治所。1954年，南疆设立南疆行署，管理南疆4地区，喀什市交由南疆行署直辖，并为南疆行署驻地。1956年，撤销南疆行署，成立喀什专署（70年代后改称喀什行署），此后喀什市一直是喀什行署驻地，为县级市。

喀什历史悠久，人文荟萃，存有众多的伊斯兰教和佛教的古墓葬、古建筑，显示了丰富的文化历史内涵。因其处于沙漠的绿洲之中，自然景观亦颇具特色。至于古尔邦节、肉孜节、叼羊等独特的风俗人情，更是道速闻名。这些，为发展喀什的旅游事业，提供了优越的条件。

喀什的主要旅游景点有香妃墓、石头城、艾提尕尔清真寺等。 　

一个捧着巨大馕饼回家的羞涩小男孩。

喀什街头的风光。

富有现代气息的邦克楼。

巴札上的老大爷。

大老虎 · 2010-06-15 04:28

薛轸元：异乡的旅行者

终于又再见着薛轸元了，我很高兴他能够再远道来成都与我会面，两年多的旅行生活使他变得更加干瘦清矍，长长的头发在头顶上挽了个道士般的髻。我们又一起在成都游荡，说着彼此似是而非的英语，聊到彼此的旅行，聊到“不可思议的印度”，聊到中国的诗和哲学。两年多前的深秋，我在喀什色满宾馆遇到他时，我以为他是中国人，而他以为我是韩国人，大概这也算得上是一种“眼缘”，后来我们就一起在喀什晃荡。

在遥远得像另一个星球般的边陲小城，所谓“萍水相逢，尽是他乡之客”在两个异乡人身上倒是真正得到了应验。我拿着一张假导游证招摇撞骗，而他也竭力配合我混过那些心存疑虑的门卫，在香妃墓，我们差点骗得真正的导游MM请客吃饭，而在牛羊巴札我们又蹭上了维族老大爷的驴车巡游。深秋的喀什噶尔阳光灿烂，我们终日无所事事，去一些可去可不去的地方，聊一些可聊可不聊的话题，交流一些可明可不明的体会，说一些可言可不言的废话，时光里流淌着随意与慵懒的空气，我们像是被世界遗忘的流放者，在这个遥不可及而又安静自足的小城里享受着旅行者所有的自由。

后来，我们不得不告别这一切，我沿着新疆悠长而笔直的铁路，从塔里木胡杨、库姆塔格沙漠和嘉峪关城楼金黄的流光里结束了自己的旅程，而他从红其拉辅一直向西，用两年的漫长时间完成了环越亚、非、欧洲三十多个国家的旅程，最后在旅行结束的时候绕道成都与我相见。这使我想起一些只有在古代才会有的感受，比如说“此地为一别，孤篷万里征……”之类，那时候没有火车与飞机，更没有手机与电邮，每一次离别都会变得漫长而不知所终，每一次相聚也就更显得炽诚而弥足珍贵。

“今天是我旅程的最后一天……”他的眼睛里忽闪着复杂的神情，唯有那些也一样经历过旅程艰辛与美妙的背包客能够看懂。长时间的环球旅行对短暂的生命来说算得上奢侈，两年零四个月的旅行生活也足以使人分不清流浪到底是生活的一种体验还是干脆就是生活本身，不管是旅程的继续还是结束，都让人费尽思量而不明所以。分别时当我把饮水、食品和香烟放到他手中时，从那种复杂的表情里看得出，他真的想回家了，因为若是一点小小的关怀足以让一个旅行者如此激动，说明他们对温情与安宁的渴求已经远甚于对世界的好奇与探寻，这时候正该回家了。

我们又一次拥抱后挥手，“My brother,take care of youself,and see you！”然而坦率地说，我不知道能否与他真的能“再见”，或者就在不远，或者永不能“再见”，不过，在这个被我们加速及缩小了的星球上，比起那些老早就联系和计划好了的“相遇”，我更喜欢那些古老的、缓慢而悠长的、永远无法确知的离别和重逢。

色满宾馆，曾是俄罗斯领事馆。

在喀什老城里，一位虎头虎脑的小朋友闯入了镜头。

国际大巴札富有特色的门楼。

另一位小女孩。

在老城遇到的另一个小男孩。

无处不在的中国功夫。

著名的莱德丝绸。

摩天轮，有一段时间各大城市都流行修这个。

大老虎 · 2010-06-15 04:35

高台民居：迷失在老城

喀什高台民居建在喀什噶尔老城东南端地势最高的黄土高崖上，相传它早在两千多年前就已存在。高台民居的维吾尔地名为“阔孜其亚贝希”，意为高崖土陶，因土崖时代这里居住的多是生产土陶的手工艺人。如今,这里的居民代代延续,创造出极富特色的“空中楼阁”这一建筑形式。

早在一千多年前，便有维吾尔先民在此建房安家， 随着人口增加得越来越多，逐渐增多的住房，便占去院落的一部分。 直到院落内再无地方扩展修房，于是便开始向高空延伸。于是在原来住房上加建一层，甚至二层，人口多的住户连楼房也不够用时，又想出一个奇特的办法：在修二楼时，将楼延伸出去，跨过小街小巷搭建到对面。这种颇具创造性的建筑形式逐渐被推广开来，经过数百年，渐渐形成了喀什小巷特有的“过街楼”景观。过街楼的巧妙之处在于既不影响楼下行人行走，也不影响楼上人居住，是一种在有限的范围内极大地利用空间的建筑，充分反映出维吾尔人的聪明才智。

高台民居目前共住有近600户人家，各家院子里种着葡萄、无花果、花草盆栽，干净整洁，室内装饰得艳丽华贵，富于维吾尔民族特色。这里，几乎每间房子都有百年以上的历史，只是其间所能透出古老的故事与诉说，已沉寂在岁月中而无法猜测。

高台民居极具特点的“过街楼”。

烤馕店的师傅，他们的动作熟练麻利，像在作杂技表演，每次我们都会在一边看半天。

小铜匠，从小就接受训练，难怪个个都是高手。

一位画了眼线的小女孩，装扮很有印巴特点。

铜匠一家。

大老虎 · 2010-06-15 04:38

香妃墓：伊斯兰圣徒的墓地

阿帕霍加墓与香妃墓坐落在喀什市东郊5公里处的浩罕村，是一座典型的伊斯兰教式的古建筑群。陵墓始建于1640年前后。据说墓内葬有同一家族的五代72人，因其中葬有明末清初喀什著名伊斯兰教“依禅派”大师阿帕霍加而得名。阿帕霍加是墓中第二代人，曾一度夺得叶尔羌王朝的世袭政权，更成为17世纪“依禅派”伊斯兰教的首领，名望远远超过其传教大师的父亲。

陵墓由门楼、大小礼拜寺、教经堂和主墓室5部分组成。正门门楼精美华丽，两侧有高大的砖砌圆柱和门墙，表面镶着蓝底白花硫璃砖。与门楼西墙紧连的是一座小清真寺，前有彩绘天棚覆顶的高台，后有祈祷室。陵园内西面是一座大清真寺，正北是一座穹窿顶的教经堂。主墓室在陵园东部，是整个建筑群的主体建筑，主墓屋顶呈圆形，其圆拱直径达17米，无任何梁柱，外面全部是用绿色琉璃砖贴面，并夹杂一些绘有各色图案和花纹的黄色或蓝色瓷砖，显得格外富丽堂皇、庄严肃穆。墓室内部筑有半人高的平台，平台上整齐地排布着大小不等的数十个墓丘，墓均砌以白底蓝花的琉璃砖，看上去晶洁素雅。

传说清乾隆皇帝的宠妃，名叫伊帕尔汗的“容妃”，逝世后遗体被运回喀什，亦葬于此。陵堂内还摆放一部当年运送灵枢的马车。伊帕尔汗身上总有一股浓郁的沙枣花香，因此得了“香妃”美名。因此阿帕霍加墓也叫“香妃墓”。但据史料记载及今人考证，乾隆皇帝所纳的叶尔羌和卓氏（香妃）在宫中生活28年后，53岁病逝，葬于河北省清东陵，这里并不是真正的“香妃墓”。

艾提尕尔寺：中国最大的清真寺

位于市中心广场，是中国最大的一座清真寺。据说此处原是一片公墓，1442年，喀什噶尔的统治者沙克色孜·米扎尔后裔在此建起一座小寺，用以祭祷亲友亡灵。1538年，其后人乌布力阿尔伯克将寺扩建，成为聚礼用的大寺。之后，又经几番修建和扩展，形成现有的规模和恢宏气势。

艾提尕尔寺地位的显要还不在其规模，而是它是全疆穆斯林“聚礼”之地。每天到这里礼拜的人已达2－3千人，星期五“居玛日”下午，远近的男穆斯林都要到此作一周之内最庄重的礼拜，这时人数约有6－7千人。到了一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的，大礼拜人数可达2－3万人。大礼拜之后，大寺内外游乐的人摩肩接踵，欢快的鼓乐奏鸣。穆斯林合着节拍，跳起了“萨满舞”（女性不能参加），狂欢至通宵达旦。

哈斯哈吉甫墓：伟大的维族诗人长眠之地

玉素甫·哈斯哈吉甫是维吾尔族伟大的思想家，他于公元1069年-1070年间，以当时的维吾尔文完成了13290行的长诗《福乐智慧》。

玉素甫·哈斯哈吉甫墓，座落在喀什市体育路十二小学院内，占地965平方米。玉素甫.哈斯哈吉甫墓是一组富于维吾尔传统建筑艺术特色的建筑群。陵园正门朝南，园内除中心庭院外，可分东、西两大部分,西部有一个平面呈曲尺状、顶为大跨度石砌圆拱顶的礼拜殿，前有雕花密肋天棚，后有祈祷室;东部是玉素甫.哈斯哈吉甫的陵墓所在，前有宽8米、高9米、纵深3米多的巨大门楼),其后是主墓室，为外方内圆的穹顶建筑，顶部正中有一小塔楼，从地面至塔顶通高11米多。室内地面正中央，用彩色琉璃砖贴面的墓包之下，便是这位伟大诗人的长眠之地。

大老虎 · 2010-06-15 04:45

喀什大巴札：中西亚国际贸易市场

喀什大巴札的正式名称是“中西亚国际贸易市场”，位于喀什市东北角的吐曼河东岸，占地面积130亩，是喀什市乃至全新疆规模最大的园林化综合性市场。

巴札，系维吾尔语，意为集市。大巴札，即大集市贸易场所。新疆喀什，是我国古丝绸之路上的一历史文化名城，是丝绸之路上的商品集散地。当年由西安出发的商旅，无论走天山南路抑或走天山北路，均在此地汇合。

许多外国旅游者把这个巴扎称为“中亚的物资博览会”。大巴扎由衣料、服装、百货类、手工业产品类、皮毛、靴鞋类、牲畜、套具类、木料、家具类、修理服务类和旧货类等专业市场组成。内设5000多个售货摊和食品街。商品种类齐全，品种繁多，大到牛马、骆驼、小至针、线、扣，应有尽有。

早在2000多年前，这里就是丝绸之路上的商品集散地。如今，这里更是热闹非凡。每逢星期日赶“巴扎”这天，效区的各条道路上，车水马龙，人流滚滚。各种土特产品，手工艺品，日用百货，瓜果蔬菜以及生产资料，大小牲畜等，“巴扎”上应有尽有。效区的农民一大早就骑着毛驴，赶着马车进城，到处是欢歌笑语，呈现出一派购销两旺的繁荣景象。

自从红其拉甫岸和吐尔尕特口岸相继开放后，打开了国际商品的通道，大批外国游客和商贾、商团，络绎不绝，带来大量异国商品参加贸易，也从大巴札采购许多中国商品。传统的巴札本是星期日开放，现已改为每日开放。

市场伊斯兰风格的门楼

《在那遥远的地方》里唱到的羊鞭，如果你曾经接受过现代教育的话，就知道这是很性感的工具。

来自中亚的银器。

各种各样的乐器。

制作成工艺品的葫芦。

还有一些素颜朝天的，不知道将被做成什么。

诱人的烤馕。

各式各样的干果。无花果。

核桃

杏仁

李干

杏干

大老虎 · 2010-06-15 04:49

星期天市场：牛羊的聚会

毛驴的大眼睛里可以看到市场的景象。

新疆人基因里肯定有特别的音乐天赋，到处都可以见到乐器商店。

当然，有时候也动动刀子。

停车场。

毛驴和他的车。

还有赶车的老大爷。

大老虎 · 2010-06-15 05:06

库车：龟兹古渡的今天

库车，维吾尔语意为悠久、长久。库车，古称龟兹，位于天山中段南麓，塔里木盆地北缘。库车县历史悠久，史称龟兹，是西域三十六国之一，汉时西域都护府设于此。唐时安西都护府驻地，五代至宋称龟兹回鹘，元明时期改称亦力巴力，清乾隆二十三年（1758年）定名库车，设库车办事大臣。1884年设库车直隶抚民厅，辖现沙雅、新和县境。1902年改设库车直隶州，归属阿克苏道，辖沙雅县。1913年改设库车县，1922年隶属新疆省第四区行政督察专员公署。1950年属阿克苏专区，设库车镇。1971年隶属阿克苏地区。

库车在历史上曾是丝绸王国，地处丝绸之路中道（中路：敦煌吐鲁番库车喀什）要冲的库车，有着重要的历史地位，是中原文化与西域文化荟萃之地，因此，这里文物古迹十分丰富。加之这一带有着天山南麓的独特景观和古龟兹的民俗遗风，盛行了2000年的佛教，为龟兹国创造了前所未有的灿烂文化，留下了敦煌以西，规模最大数量最多的石窟壁画，以及浑然天成的龟兹乐舞，同时深厚的文化底蕴也培育出伟大的佛经翻译家鸠摩罗什。因而，凡是到过这里旅游的中外人士，都赞赏她是丝路中道的不可多得的旅游胜地。

库车也是旅游胜地。星罗棋布的石窟、古城堡、烽火台等文物多达80多处，有洞窟500余个，壁画面积达2万平方米。始建于两晋时期的中国著名的四大石窟之一的库木吐拉千佛洞和克孜尔千佛洞，为世人所瞩目。龟兹古遗址中县级以上文物保护单位50余个，被列为国家级重点文物保护单位4个、自治区重点文物保护单位19个，其中克孜尔千佛洞巳申请列入联合国世界人类文化古遗产。库车石窟寺与墩煌齐名，是墩煌以西建设最早、规模最大、数量最多的石窟群。著名的旅游景点有克孜尔千佛洞、天山神秘大峡谷、库木吐拉千佛洞、森木赛姆千佛洞、克孜尔尕哈千佛洞、克孜尔尕哈烽火台、怊怙厘佛寺、盐水沟，天山大小龙池、塔克拉马干沙漠、塔里木河沿岸原始森林风光、林基路烈士纪念馆、新疆第二大清真寺库车大寺。众多的历史文物古迹，使库车已成为研究中外古今历史文化发展的追寻点和旅游者向往的胜地。库车境内山峦叠嶂，奇山怪石，高山湖泊，飞瀑流泉，为国内外众多影视导演所倾慕，很多中外影片都在库车选择外景地。

今天的龟兹古渡已经没有了渡口，取而代之的是小桥和牌坊，就连桥下的河水也只剩下涓涓细流。

路上偶遇的孩子们，和所有地方一样，孩子们对镜头总是充满好奇与兴奋。

一个大脑门的小朋友。

库车大寺是远近闻名的礼拜庭，能用土制的砖块修建如此宏伟的建筑，让人不得不佩服工匠们的能干。

库车的乡村风光，虽然已近深秋却还绿意昂然。

劳作的人们。

棉花地。

刚刚灌溉过的水田。

日落时分。

最后的晚霞。

大老虎 · 2010-06-15 05:14

库车的乡村风光让人留恋忘返，夕阳西下的时候我才沿铁路返回，在暝色与晚霞中，繁忙的工厂和车站有着别样的气氛，工业时代的隆隆声响和咫尺以外的宁静田野形成鲜明对比，我在车站附近寻找不同的角度拍下了这些照片，人因此迷失了回城的路，很晚才回到旅馆。

瞑色中的铁路，把人的思绪带向远方。

另一个角度。

铁路桥。

干完活回家的人们。

夕阳中的车站。

指示灯

偶尔有火车开过。

远处的化工厂。

不灭的工业之火。

美丽的落日。

库车的乡村风光，整齐的杨树像卫兵在守护着田野。

大老虎 · 2010-06-15 05:18

博斯腾湖：西域之海

博斯腾湖，古称"西海"。早在一千三百多年前，《隋书》里就记载此湖有“鱼、盐、蒲、苇之利”。博斯腾湖面积为1228平方公里，是我国最大的内陆淡水湖。它既是开都河的归宿，又是孔雀河的源头。大湖西南部的小湖区，由16个小湖泊组成，总面积为240平方公里。博斯腾湖最深处水深达17米，平均深度10米。博斯腾湖远衔天山，横无涯际。随着天气变化，时而惊涛排空，宛若怒海，时而波光粼粼，碧波万顷。夏季，湖中渔船与彩云映衬，群鱼共飞鸟逍波。金秋十月，苇絮轻飚，芦苇金黄，秋水凝重，飞雁惊鸿。冬季来临，冰封千里，湖面银似镜，一派北国风光。

博斯腾湖除了迷人的景色，还有美丽的传说。相传很久以前，这里没有湖泊，只是一片风景优美、水草丰盛的大草原。草原上的牧民安居乐业。有一对年轻的恋人，小伙子名叫博斯腾，姑娘叫尕亚，他们深深地相爱着。不知何时，天上的雨神发现了美丽的尕亚，要抢她为妻，尕亚誓死不从，雨神大怒，连年滴水不降、草原大旱。勇敢的博斯腾与雨神大战九九八十一天，终于使雨神屈服，但博斯腾却因过度疲惫累死了。尕亚痛不欲生，眼泪化作大片湖水，最后也悲愤而死。为了纪念他们，当地的牧民将此湖命名为“博斯腾湖”。

传说，唐僧去西天取经时，在离此不远的流沙河受阻。西海龙王的三太子被唐僧等人饱受磨难，执意取回真经的行动所感动，于是经观音菩萨点化，变做一匹白马，驮着唐僧一行，安然渡过流沙河。

博斯腾湖无边无际的芦苇，即使是在湖边也很难看到湖水和湖面。。

博斯腾湖的湖面，这是为了船行的方便而专门开辟出来的河道。

湖面。

夕阳中的芦苇。

大老虎 · 2010-06-15 05:21

塔里木河：塔克拉玛干沙漠上的生命之河

轮台县地处天山南麓，塔里木盆地北缘，总面积14789平方公里，轮台又名布古尔,原音为维吾尔语“雕鹰”之意。这里自古以来就是古丝绸之路的中心，这里有被誉为世界最古老、面积最大、保存最完整、最原始的胡杨林保护区，有世界第二大沙漠塔克拉玛干沙漠、有世界上在流动性沙漠中修筑的最长等级公路沙漠公路、有中国最长的内陆河塔里木河、有大漠中的香格里拉草湖、有拉依苏汉唐烽燧遗址及西域都护府等众多历史文化古迹和欢乐无比的民族风情。

塔里木河流域约15万平方公里，主流沿塔里木盆地北缘东流，越往东其流域的伞形分布特征越显著。主流的上游分大部位于阿克苏，区别于上游的是，位于轮台至库尔勒、尉犁南部约800公里的中游区域地势平坦，数百年来塔里木河洪水漫滩形成了众多的小河湖泊，茂盛的植被和草原使中游流域成为塔里木最佳的生态区域。

塔里木河的不羁造就了独特的生态系统，在苍茫沙海中形成了神奇的沙漠森林和沙漠草原景观，仅塔里木流域的胡杨树就占中国胡杨总面积的70%以上。每年10月中旬以后，被胡杨树遮掩的塔里木流域呈一片金黄，若从空中俯瞰，大地犹如铺盖上金色的地毯，众多的河汊湖泊镶间其上形如宝饰，景色独一无二，壮美之极。不论是沙丘上还是河道旁，胡杨树皆展现玲珑剔透的金灿，也透露出另一种不羁和沧桑的美。塔里木胡杨林公园位于轮台县南沙漠公路70公里处,总面积100平方公里。

胡杨林的落日和归鸟
一过了十一长假，塔里木胡杨林公园里便游人骤减——然而，十月底才是这一年里最美的季节，我背着大包去公园，同车的一个人听说我准备在里面过夜很是吃惊：“游那个地方，两个小时就够了。”他说。的确，坐公园里的小火车绕上一圈，还用不了两个小时。然而当我在深秋的黄叶与落霞之中久久盘桓的时候，我在想：如果没有生活的种种庶务，我愿意在这里过每一个秋天。

夕阳中的湖心亭。

大老虎 · 2010-06-15 05:27

塔里木河胡杨林：神奇的沙漠森林

塔里木盆地的胡杨，特别是塔里木河沿岸的胡杨，是地球上胡杨最多的一片分布区，曾经十分辉煌。西汉时期，楼兰的胡杨覆盖率至少在40％以上，人们的吃、住、行都得靠它。在清代，仍“胡桐（即胡杨）遍野，而成深林”。但从20世纪的50年代中期至70年代中期的短短20年间，塔里木盆地胡杨林面积由52万公顷锐减至35万公顷，减少近1/3；在塔里木河下游，胡杨林更是锐减70％。在幸存下来的树林中，衰退林占了相当部分。造成这种结局的原因，主要还是人类不合理的社会经济活动。胡杨及其林下植物的消亡，致使塔里木河中下游成为新疆沙尘暴两大策源区之一。

有幸的是，人们已从挫折中吸取了教训，开始了挽救塔里木河、挽救胡杨林的行动。向塔里木河下游紧急输水已初见成效，两岸的胡杨林开始了复苏的进程。面积近39万公顷的塔里木胡杨林保护区已升格为国家级自然保护区；轮台胡杨公园也升格为国家森林公园；以胡杨林地主体的塔里木河中游湿地受到国际组织的关注，并列为重点保护的对象。

清晨的胡杨林

正午的几株胡杨。

落光了叶子的胡杨。

黎明时分。

终于等来了日出。

在清晨的阳光里熠熠发光的胡杨叶子。

难得一见的倒影。

正午的时光。

另一张逆光拍摄的。

大老虎 · 2010-06-15 05:31

胡杨：沙漠之魂

胡杨是杨柳科胡杨亚属植物，是生活在沙漠中的惟一的乔木树种，是新疆荒漠和沙地上唯一能天然成林的树种，是新疆古老的珍奇树种之一。《后汉书·西域传》和《水经注》都记载着塔里木盆地有胡桐(梧桐)，也就是胡杨。维吾尔语称胡杨为托克拉克，意为“最美丽的树”。由于它具有惊人的抗干旱、御风沙、耐盐碱的能力，能顽强地生存繁衍于沙漠之中，因而被人们赞誉为“沙漠英雄树”。人们夸赞胡杨巨大的生命力是“三个一千年”，即活着一千年不死，死后一千年不倒，倒后一千年不烂。

胡杨曾经广泛分布于中国西部的温带暖温带地区，它自始至终见证了中国西北干旱区走向荒漠化的过程。而今，虽然它已退缩至沙漠河岸地带，但仍然是被称为“死亡之海”的沙漠的生命之魂。，如今，除柴达木盆地、河西走廊、内蒙古阿拉善一些流入沙漠的河流两岸还可见到少量的胡杨外，全国胡杨林面积的90％以上都蜷缩于新疆，而其中的90％又集中在新疆南部的塔里木盆地一个被称为“极旱荒漠”的区域。

暝色中的沙漠湖，有奇异的玫瑰色。

另一个时间。

清晨的时分。

倒影。

大老虎 · 2010-06-15 05:38

清晨飞过小湖的野鸭。

拼接的全景图。

干枯的树林

沙漠上的胡杨林。

大老虎 · 2010-06-15 07:09

全剧终！

谢谢各位关注支持，书会很快上市。再次感谢！

大老虎 · 2010-06-24 06:29

谢谢想买书的各位，书会在几周内上市，正常情况下可以在淘宝网、新华书店、户外店、老虎手上……等地方买到。

再次感谢大家鼓励和关注！

大老虎 · 2010-07-26 01:53

非常感谢大家的支持和关注，新书已经出版，12开（265mmX写250mm），296页。平装本定价148元，精装本定价198元。上市大约会在一周之内，大家可以从如下的渠道购买：

淘宝网：http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=6201521013

深圳各大户外店：火狐狸、雪线、一号营地、山野等（一周内上架）

新华书店（出版社预计一月内上架）

旅行讲座及签售活动：

深圳：2010年8月1日下午14：00～18：00，深圳福田区滨河大道（路南侧）9023号国通大厦2楼会议室
http://www.smoa.org.cn/activity_detail.php?ID=341

东莞：2010年8月8日下午14：00～18：00，东莞市图书馆四楼学习论坛报告厅
http://www.doyouhike.net/city/dongguan/441183,0,0,0.html

购书也可以直接联系本人，有较大优惠，老虎QQ：101563648

再次感谢大家的关注和支持！