旅欧散记系列之匈牙利六日纪行（提供最新资讯、攻略；图文并茂，记录精 ...

未来战士fox · 2010-09-07 00:04

北京飞往布达佩斯的航班HU481起飞时间在6月7日凌晨1∶20分，所以我不得不在6月6日晚上就赶赴首都机场。飞机准点起飞，典型的红眼航班，经过难熬的10小时飞行终于在当地时间清晨5∶20抵达了布达佩斯的费里海吉（Ferihegy）国际机场2号航站楼。这是一座精巧的小机场，干净整洁，下了登机廊桥走几分钟就到了边检口岸。跟随着一群吵吵囔囔的国内同胞很快通过了边防入境检查，不过匈牙利边检官那傲慢和对中国人鄙视的表情给我留下非常不好的印象。接着是海关检查，官员只是抽查，我没有遇到什么麻烦，在海关检查点旁边发现有一个外币兑换处。因为早已从上网“驴友”的帖子中了解到，如在此处兑换当地货币，在汇率上非常吃亏，还要收取手续费；所以，游客一般都去抵达大厅的兑换点换钱。因此，我没有停留就直接出了机场禁区。结果到了抵达大厅就傻了眼，虽然外币兑换处那写着“CHANGE” 标识的桔黄色招牌格外显眼，却由于时间太早，还没有开门。此时我再想回到禁区内海关检查点旁边那个兑换处去换钱，却被工作人员强力制止。无奈之中，我上上下下跑了好几趟去寻找兑换处，问了好多人都不得要领。最后急中生智，干脆走出机场，结果发现，费里海吉机场2号航站楼分A和B两个区，距离很近；海航的班机抵达的是2B楼。于是我步行到2A楼，果然在一楼的抵达大厅发现了营业中的兑换点，但发现汇率同样糟糕，为1欧元兑251匈牙利福林，还好这里不收手续费，于是我仅换了25欧元，暂且充作去市中心的交通费用。

从费里海吉机场2号航站楼去市区的公共交通仅有200E路巴士，车站在2A和2B两楼之间，乘海航班机到达的客人出机场后左转，步行几十米就可看到公交站牌。目前布达佩斯公交车的单程公交车票（single ticket）已涨到320福林。不过，由于到得太早，机场内的所有小卖部都没有开门，无法买到车票，只能在上车时从司机处买票，票价则为400福林，没有办法只能接受。经过达到后的一阵忙碌，200E路巴士终于载着我们疾驰在布达佩斯的公路上，车窗外到处绿草荫荫，不时出现几座红顶小楼，在蓝天白云的映衬下，格外引人注目。我对布达佩斯的第一印象好极了。汽车行驶约20多分钟就到达了一个公交枢纽，下车后随着人流向后走几十米，就是布达佩斯地铁蓝色3号线的起始站Köbánya-Kispest，站口就有一个布达佩斯市政交通局（BKV）的售票亭，这里可买到各类公交车票。由于对布达佩斯地铁里稽查人员严厉的查票行动早已有所闻，因此，为求出行方便，我花4600福林买了一张七天票（seven-day travel card）。拿到票后，工作人员会在票上盖上起止日期的章，并要在空白处签名后车票才生效。该票可从购票之日起，七天内任意换乘布达佩斯市内的所有公共交通工具；从后来使用的情况来看，我们所乘坐的数量已经远远大于票面价值了。

凭七天票顺利进入地铁车站，第一次乘坐欧洲大陆的地铁，。但布达佩斯的地铁实在不敢恭维，设施有点老旧，车内没有空调，而且开着窗户，噪音很大。每当要到站时，车内虽然有广播报站名，但那种“呜噜呜噜”的发音很难让人分辨出个所以然。匈牙利人讲的是马扎尔语（Magyar），隶属于乌拉尔语系，与属印欧语系的英语和法语完全是两回事，发音方式也截然不同。因此，想要凭着英语和法语的底子去听出匈牙利语的词汇，简直不可能。为了能在正确的车站下车，我也只能小心地数着列车经过的车站。列车驶过7站地后，我们在Ferenc körút站下车，换乘4路有轨电车前往会议报导地点。这里要赞一下布达佩斯的有轨电车，那已不是我们所想象的那种古老车辆，而一种现代化交通工具，车内宽畅、设施先进且载客量极大；尤其在上车时，发现车厢地面与站台几乎在同一平面，方便轮椅进出，设计非常人性化。电车驶过繁华的街区，终于见到了朝思暮想的多瑙河，河水并不是蓝色的，而是灰中带黄；但河面相当宽阔，平静流淌的河水将布达佩斯城一分为二，河东岸为佩斯城区，河西岸侧为布达城区。4路电车经裴多菲桥（Petőfi híd）穿过多瑙河来到布达城区一侧，我们立即下车，路边早已有指示牌将我们引向开会的地点，所以没费什么劲就找到了会场，刚好早晨八点钟，我们及时进行了注册并领取了会议资料，同时也顺便向大会工作人员学习了一句匈牙利语“谢谢”的发音“高色瑙姆”。

我们这次学术会议的会场

本届欧洲复合材料学术会议由布达佩斯技术与经济大学主办，这是一所古老的大学，学校没有围墙，校舍建筑零散地分布在达布城区的多瑙河沿岸，全是极富特色的古建筑，整个校区都被列入了世界文化遗产名录。乘着离正式会议开幕还有一小时的机会，我开始在校区内漫步。只见绿树林荫与红色教学楼交相辉映，不时有名人雕像点缀其间，到处都充满了文化与艺术气息。树荫下随处可见的长椅上，不时有年轻学子在看书，或是恋人在卿卿我我。此时，我也不由得想起自己的大学时代，遗憾那时将全部身心投入到紧张的学习和为前途而焦虑的生活之中，而从来也未享受过这样一派祥和、浪漫的氛围。

布达侧斯技术与经济大学的校园风光

会议在9点钟准时开始，不大的会场座无虚席。在大会主席致简短的欢迎辞后，由美国斯坦福大学一位教授做大会特邀报告，题为“复合材料――一位老人对这一新材料的看法”。这位老先生是复合材料圈内的顶级专家，号称是美国“第五代”战机F22设计团队中制造材料方面的总设计师。不过，可能是怕泄密的原因，报告的内容实在太平淡无奇，均是一些关于复合材料的科普知识。面对来自世界各地该领域的教授、专家学者，显然听着不过瘾。在演讲结束后的提问过程中，这位斯坦福的教授立即遭到了几位欧洲教授的强力挑战，双方你来我往，精彩程度超过了报告内容。随后的“coffee break”让我第一次品尝了匈牙利的各色糕点，感觉太甜、太腻，也没有什么特色。在接下来听的分会场报告中，时差效应开始出现，我和同伴困得在座椅上东倒西歪；终于熬到了午饭时间。会议提供的午餐很简单，号称是匈牙利的特色食品“古亚什”，不过，那只是一种在小面团上浇着鸡肉汤汁的主食，还配一些“色拉”和酸黄瓜，味道极一般。草草对付完午饭，已经没有精神再参加会议了，于是决定赶紧去旅馆休息。

大会主持人在讲话

美国斯坦福大学教授的大会报告

其实，在国内时就订好了会务组指定的宾馆Gerand Hotel Ventura，这家宾馆位于布达城区南部。我们按旅馆订单上提供的地址，在会场附件的大街上找到47路有轨电车，乘车约15分钟在Albertfalva kitérő站下车，即了Hotel Ventura。发现这里已经有布达佩斯城乡结合部的感觉了，其实乘47路到这里也就7站地，可见布达佩斯与北京相比，仅是一座小城市。Gerand Hotel Ventura是一家三星级宾馆，感觉有些老旧，但前台女服务员倒是非常热情。办理“Check-in”手续很简单，服务员只从电脑中调出先前通过Email发过来的订单，根本不看护照，也不用交押金，就直接将房间钥匙交给了我，并告诉我离店时再结账就行了，看来这里人们之间的信任感远胜咱们国内。进入房间后，发现房间狭小、家具陈旧，没有电热水壶，电视也存在故障，卫生间设施更是简陋。我真是失望到了极点，这可是48欧元的单人间啊，怎么比国内的小旅馆还差！同行的同事告诉我，在欧洲这个价位的旅馆就是这样，无话可说，只能凑合着在此住下。

我在布达佩斯所住的宾馆

未来战士fox · 2010-09-07 00:05

在Hotel Ventura安顿好住宿，发觉自己又来了精神，于是决定利用午后这大好的时间到市区内的多瑙河边去逛逛。先在所住的Hotel Ventura宾馆周围考察了一下地形，发觉这里的交通还是很方便的，出门就是有轨电车站，有18路、41路和47路车从这里经过，能够达到市内的主要繁华地段。我们仍然乘47路车前往市中心，当电车从多瑙河上绿色的自由桥（Szabadság híd）上驶过，抵达河对岸的佩斯城区后，我们立即下了车。往前走几十米往左，就到了布达佩斯著名的商业街――瓦茨街（Váci út.）。瓦茨街是一条非常热闹繁华的步行街，大街的两侧分布着众多的奢侈品商店、古玩店、时装店、糕饼店和酒吧饭店，被LP强力推荐的、著名的Fatal餐馆也位于街边的一角。一些酒吧在街边露天摆设了桌椅，三三两两的游人在此喝着啤酒小坐，好不悠闲。要不是晚上有会议安排的欢迎晚宴，我真想在这异国首都的街边，也享受这一份难得的清闲。在闲逛之中，我不由得惊叹于瓦茨街两侧充满古典艺术特色的建筑，这些欧洲中世纪楼房的建筑风格丰富多彩，从古典式、巴洛克式、新古典式和哥特式可谓应有尽有，建筑物墙面上布满了天使和各种宗教神灵的雕塑。漫步街头，仿佛置身于一座建筑艺术博物馆。

我从旅馆门口所乘的有轨电车

著名的瓦茨街入口

瓦茨街两侧的特色建筑雕塑

瓦茨街的外币兑换点分布较多，隔不远就是一家。我考察了几家，发现这里汇率不错，约1欧元兑280福林，而且每家汇率几乎无差别，于是就换了100欧元，手里攥着一大把福林，突然发现自己变成了十万元户。沿瓦茨街继续向前逛了一会，来到一条宽阔的大街，往左转，前方一座漂亮的白色大桥映入眼帘，那是多瑙河上著名的伊丽莎白桥（Erzsébet híd）。于是我快步向前，走上这座以奥匈帝国最后一位皇后伊丽莎白（即人们熟悉的“茜茜公主”）名字命名的大桥。站在这座漂亮的大桥上，凭栏远眺多瑙河两岸，无数特色鲜明的古建筑鳞次栉比，构成一道道靓丽的风景线，让人更深刻体验到布达佩斯不愧为“多瑙河上明珠”的美喻。

站在伊丽莎白桥上向多瑙河上下游方向眺望，其左右不远处还各有一座特色鲜明的大桥。左侧那一座是我们刚才乘电车经过的自由桥，横跨在缓缓流淌的多瑙河上，大桥通体呈现出青铜般的绿色，充满了历史厚重感。这座桥与伊丽莎白桥本是“夫妻桥”，原来是以伊丽莎白皇后的丈夫、奥匈帝国最后一位国王弗朗茨·约瑟夫的名字命名，不过二战结束、匈牙利独立后，这座桥就改名为“自由桥”了。伊丽莎白桥右侧的则是著名的“链子桥”，这是一座散发出古典美的大桥。链子桥的真实名称叫“塞切尼公爵链桥”，是多瑙河上第一座永久性桥梁，由塞切尼公爵个人捐款于1859年建成；大桥以他的名字命名，就是为了纪念这位贵族无私的奉献。如今，这链子桥已经成为布达佩斯市的重要象征之一了。站在伊丽莎白桥上透过多瑙河上烟波浩淼的薄雾遥望链子桥，除了那古典造型的灰色桥身外，更多细节也无法看清楚，于是我们决定走到链子桥上去细细欣赏这座著名的标志性建筑。

伊丽莎白桥

自由桥

塞切尼公爵链桥及桥头石狮

我们从伊丽莎白桥上走回到布达城区，再沿多瑙河岸边的马路往北步行至链子桥，只需十几分钟。自今年入夏以来，匈牙利就一直大雨不断。虽然在我们来布达佩斯前，雨已经停了，但多瑙河水却出现了暴涨，浑浊的江水已经淹过了沿江公路，也让两岸风光逊色了不少。链子桥确实是一座特色鲜明的斜拉桥，数条粗重的铁链由大桥两端那充满古典浪漫主义风格的拱门桥墩所连接；在大桥拱门入口处，左右各有一尊石狮守护着桥头。大桥上车水马龙好不热闹，我们边走边观赏着这座布达佩斯的标志性建筑，不一会儿就来到了多瑙河东岸。此时，仿佛又进入了另一个雕塑艺术的殿堂，这里便是罗斯福广场（Roosevelt tér）。据说该广场是为纪念美二战时期美国罗斯福总统而命名的，不过广场上众多的青铜雕像中，却没有找到他的位置。因为对匈牙利的历史了解不深，因此对广场中雕塑的人物也无从知晓他们的背景，但感觉每一位都器宇轩昂，充满了英雄气概。

罗斯福广场中的青铜雕塑

因为要赶回会场参加晚上的欢迎晚宴，于是我们草草看了看街景，便匆匆离开罗斯福广场，穿过几个街区，到了戴阿克广场（Deák Ferenc tér），换乘地铁返回会场。戴阿克广场是佩斯城区的交通枢纽，布达佩斯市内的三条地铁线在此交汇，也是多条有轨电车的终点站。随人流进入地铁戴阿克广场站，我们将乘蓝色3号线去Ferenc körút，然后再换乘4路有轨电车去会场。高速滚梯将我们往地下输送，感觉布达佩斯的地铁真的好深啊，好像在地下百米深处。布达佩斯的地铁虽然并不先进，但所有设施都显得非常方便、实用，线路设计也的确方便了市民的出行。我们很顺利地回到布达佩斯技术与经济大学的会场，此时会议的学术报告已经结束，论文的墙报展览刚刚开始。我在自己的墙报前站了一会，象征性地向几位对我研究感兴趣的学者介绍了一下我的研究内容，便满怀期待地前往会议的晚宴地点去参加盼望已久的温泉宴会。

戴阿克广场中的雕塑喷泉

布达佩斯的地铁

为了体现本次会议主办国的特色，会务组特地将欢迎晚宴举办地设在了布达佩斯著名的盖勒特（Gellért）温泉会所。所有参会人员从会场出发，步行约20分钟就到了，温泉会所在盖勒特温泉酒店背后，依山而建，似乎隐藏在绿树丛中。会所的室内外各有一个巨大的温泉泳池，充满了清澈的泉水。本来按我的想象，这次晚宴既然在布达佩斯著名的温泉中心举行，那应该是边洗温泉边吃了。但到达之后才发现，这是一场典型的欧式冷餐会。向组委会工作人员询问后才知道，眼下正值初夏，天气炎热，不适合洗温泉。如果大家洗着温泉吃饭的话，没等吃完就会热晕过去。看来我真的有些想当然了。大会主席致欢迎辞后，大家碰杯开吃。宴会提供了红、白葡萄酒和啤酒及各式饮料，感觉这里的红酒和啤酒入口的醇厚感超过了国内，几杯下肚就觉得有些发晕。餐食全是西式冷餐，侍者将各种薰肉、鹅肝、色拉、干酪等放在小面包片上，浇上浓浓的色拉酱，插上牙签，方便客人取用；虽然花样品种少了点，但味道却相当不错。因为没有固定座位，大家都站立着，并互相串着桌，不管认识不认识，热烈地碰杯、神侃，好不开心。期间碰到几位在欧洲留学的同胞，故人见面，自然多了几分亲近，大家聊着故乡的变化和异国的奇遇，在美酒和乡音的陶醉下，不知不觉已经到了深夜。我们怕误了回旅馆的末班车，便与新相识的朋友道别，在盖勒特广场乘47路电车回旅馆。在欧洲繁忙而充实的第一天就这样度过了。

布达佩斯的五星级盖勒特温泉旅馆

著名的盖勒特温泉浴池

未来战士fox · 2010-09-07 00:08

人的生物钟真是一个很神奇的东西。我躺下后只睡了2－3个小时就醒了，一看表才3点多钟，虽然感觉疲倦不堪，但却怎么都睡不着。按国内时间，我早已开始了一天的工作；可在遥远的欧洲，却只能在暗夜中独自冥想。好不容易熬到了天明，起来到餐厅去吃饭，碰到同伴一问，也与我有同样的感受。不管怎么说，又是一个繁忙的日子。我们所住的宾馆房间虽然不怎么样，但自助式早餐却是格外的丰盛，而且属于高蛋白、高脂肪的那种，各式肉肠、奶酪、炒蛋、色拉、匈牙利式的酸黄瓜一应俱全；我吃完这顿早餐居然一整天都不感觉到饿。今天出行的第一站是位于佩斯城区的匈牙利国会大厦。出门后仍然乘47路电车，在Astoria站下车；再换乘地铁红色2号线，经过两站地在Kossuth tér站下车，出站后即可看到国会大厦。匈牙利的国会大厦是一座哥特式与新巴洛克式的混合型建筑，建筑物全长268米，最宽处达118米，中心圆形拱顶的尖端高96米，两侧各有一个哥特式大尖顶，四周还有22个小尖顶。整个建筑共有691个房间、会议室和大厅，27个门，楼梯总长达20多公里，建筑规模仅次于英国议会大厦，在整个欧洲位列第二。其外观十分豪华壮丽，据说内部更加奢华无比，是世界建筑艺术中的珍品，亦是布达佩斯的象征之一。这里被认为是布达佩斯最值得参观的地方。国会大厦在不召开议员会议时对外开放，每天上午10点整有英语导游。国会大厦的购票处在大厦正门边的一个小门内洞（在多瑙河一侧的反方向），进去之前要先向在外围站岗的卫兵申请。目前参观券每张3200福林，好贵啊！因为事前我办了国际学生证，因此能买1600福林的学生半票。

匈牙利的国会大厦

因为要等到10点钟随英语导游团入场，我便在国会大厦前闲逛。国会大厦前的一片空地叫科苏特广场（Kossuth tér），是以匈牙利1848年独立运动中的著名领袖科苏特的名字命名。广场的一侧树立着一座为纪念1848年“布达佩斯三月革命”而建的群雕塑像，雕塑正中那位右手指向远方的青铜雕像就是科苏特。广场中央竖立的旗杆上飘扬着一面中间有个大洞的匈牙利国旗，旗杆下面的石碑上有一盏长明灯，并配了一段文字说明。原来，在1956年10月25日那天，为反对前苏联的霸权和武装干涉，布达佩斯市民在国会大厦前举行了盛大的群众集会，遭到苏军枪炮射击，当场造成60人死亡，伤者无数；竖立在国会大厦前的国旗也被前苏联的坦克炮火击穿出一个大洞，这便是著名的“匈牙利事件”。 该事件最终导致27000多名匈牙利无故群众死亡，当时的领导人纳吉被处死。这面带“伤”的国旗一直在国会大厦的广场上飘扬至今，昭示着匈牙利人民心中永远无法抹去的伤痛。

科苏特群雕塑像

被苏炮弹军击打穿的匈牙利国旗

“匈牙利事件”遇难者纪念碑

10点刚到，保安人员开始引导游客从8号侧门进入国会大厦，不过进入前要经过严格的安检，所有随身携带的小刀之类东西都要留在存包处。大厦内部果然也是富丽堂皇，经过一段走廊，来到大厦内的一个大厅，到处是金碧辉煌的雕塑，仿佛自己被金色包围。大厅四周的墙上遍布艳丽的彩绘、高高的穹顶上绘着天使的油画。大厅正中的玻璃柜内陈列着一个皇冠，那是匈牙利第一位国王圣·伊斯特万的皇冠，皇冠旁边还放着他的权杖。这顶皇冠有点像中国的传国玉玺，后来也一直由匈牙利历代国王来传承，直至1948年结束君王制，历近千年。皇冠顶上的十字架是歪的，据说这顶皇冠曾遭失窃，小偷不小心将皇冠掉在地上，结果撞歪了顶上的十字架。离开大厅后，我们直奔议事厅。在经过一道长长的走廊时，我发现走廊边的窗台上有一排黄铜架，旁边还有编号；导游介绍说，这是国会议员会议中间休息时，摆放未吸完的雪茄烟的地方。议事厅是国会大厦的心脏，是全体国会议员集中开会的地方。这里同样也装饰得金碧辉煌，议事厅的布局很像一个小剧场，大厅正中央是议长的专座；周围被多层座椅环抱。匈牙利国会共有386个议席，因此，这里的座椅也正好是386个。我们在议事厅一阵猛拍照后，就结束了在国会大厦的参观行程。之后准备到国会大厦面朝多瑙河那一侧去游览，发现那里被封闭了。不过周边的沿岸风景也不错，站在河边的堤岸边凭栏远眺，多瑙河的东岸又是另一种风光。布达城区的盖勒特山丘上，高高耸立的自由女神清晰可见，右边的布达皇宫建筑，层层叠叠、壮观华丽，美不胜收。我们拍了许多照片，然后前往下一站——烟草街的犹太教堂（Dohany utcai Zsinagoga）。

国会大厦内部景观

国会大厦大厅顶部的壁画

国会大厦大厅内的雕塑

圣·伊斯特万的皇冠及权杖

从国会大厦旁远眺多瑙河对崖风光

仍然从Kossuth站乘地铁红色2号线，在Astoria站下车，往前步行几十米，远远地就能看到一栋深褐色并带有两个圆球型尖顶的建筑，那便是烟草街犹太教堂。这座犹太教堂的建筑风格太特别了，起初一见到它还以为是清真寺呢。其实这是一座带有拜占廷风格的古典浪漫主义摩尔式建筑。烟草街犹太教堂在整个欧洲都非常著名，不仅因其规模宏大，而且具有声学结构上的优势，里面还装有一架巨大的管风琴，音色非常好。据说当年李斯特和圣·桑（就是那首大提琴曲《天鹅之死》的作者）经常在这里演奏他们的曲目。可是，当我们走到犹太教堂近前，发现进去参观竟要收2400福林的门票，这真是犹太人的作风，干什么都要讲生意经。我一向对宗教场所收门票非常反感，于是决定不进去了。沿着犹太教堂的围墙走到了后门，透过铁栅栏门，可见到后院有一株挂满闪亮不锈钢叶子的人造树，据说每片叶子上都刻着当年在二战中被纳粹屠杀匈牙利犹太人的名字。至今在犹太教堂周围仍然住着大量的犹太人，到处可见犹太人的六角星标志。

六月的欧洲大陆似乎已经进入盛夏，天空万里无云，火辣辣的阳光直射大地，令人感觉酷热难当。我们走在大街上已经觉得难以忍受这样的酷热。赶紧转入地下，从红色2号线的Astoria站乘地铁至戴阿克广场，再换乘蓝色3号线至Arany Janos utca站下车。出站后向前步行十几米，左转进入一条小巷，眼前立即出现一座高耸入云的哥特式建筑，建筑物由浅黄色巨石砌成，顶部有一个巨型圆型穹顶，两侧各有一座镂空尖塔，这就是布达佩斯最大的天主教堂——圣·伊斯特万大教堂（Szent István Basilica）。这里的伊斯特万是人名，前面加“圣”是有很深远的历史内涵的。圣·伊斯特万也称圣·斯蒂芬一世，是匈牙利阿尔帕德王朝大公盖萨大公之子。在斯蒂芬一世统治时期，马扎尔人完成了从游牧部落向封建国家的转变。斯蒂芬一世废除了旧有的按氏族划分人民的办法，实行行政区制度（设立国王省）。他在马扎尔民族中强制推行天主教信仰，1001年，当时的教皇为斯蒂芬一世加冕，从此匈牙利升格为王国。1083年，斯蒂芬一世被教皇封为圣人，从此在他的名字前加“圣”字。他的王冠、大髦和剑，以及加冕时的誓词，直到哈布斯堡王朝的最后一位君主都一直是匈牙利国王加冕式上必不可少的内容；而每年8月20日，即斯蒂芬一世的加冕日也成为匈牙利的国庆节。圣·伊斯特万大教堂1851年开始建造，是为庆祝1896年的匈牙利建国1000周年而建设的教堂，但直到1905年才建成。教堂的外观格外宏伟壮观，这是我至今看到的最雄伟、最壮观，最令人叹为观止的教堂，其美丽难以用语言描述。教堂免费对处开放，从教堂正门进入，宽敞而华丽的礼拜大厅立即呈现在眼前。教堂入口的正前方是匈牙利第一位国王圣·伊斯特万的白色大理石雕像；只见圣·伊斯特万手持权杖、头顶光环，沐浴在金黄色灯光下，显得格外神秘莫测。教堂的规模巨大，礼拜大厅内布满了密密麻麻的长椅，据说能容纳8000人同时进行祷告。我随便在长椅的一角坐下，仰望高高的穹顶、默默冥想；虽然每个人的宗教信仰可能不同，却都能静静地体验到这座大教堂所带来的那一份心灵上的宁静……。

圣·伊斯特万大教堂的内饰不愧为欧洲宗教艺术的典范，教堂内部周围墙上布满了精美绝伦的宗教壁画，题材非常广泛，向参观者讲述圣经中的各个故事。而圣母、圣子耶稣及基督教圣人的雕像更是随处可见，其中就有大家所熟悉的著名印度慈善家特蕾沙修女。我参观完圣·伊斯特万大教堂后，正要出门之际，发现教堂正门出口的右侧有一条阶梯通向一个地下室，于是便怀着好奇心走进去一看究竟。发现里面竟然人头攒动，挤上前一看，在房间尽头的高处有一个精美的玻璃盒，里面存放着一件黑乎乎的东西，周围摆满了鲜花及各种供品。一看旁边的文字介绍才知道，这是匈牙利第一位国王圣·伊斯特万的右手木乃伊。传说圣·伊斯特万国王于1036年过世后被埋入石穴，四十多年后开棺时才发现这位国王的右手不见了。原来，当年国王遗体在下葬时被一名僧侣盗走，当作圣物珍藏在自己家族的小教堂里。这只“圣右手”被请回后，期间又经历过八十多年不明去向的时光，直至1590年重又被发现。二战期间“圣右手”再次被盗，几经周折才从维也纳找回。经过千年历史的风雨，“圣右手”彻底风干成为木乃伊，终于被放在一只镶金嵌玉的玻璃匣子里，供奉在圣·伊斯特万大教堂里让世人瞻仰。

未来战士fox · 2010-09-07 00:10

从圣·伊斯特万大教堂出来时已过正午，在教堂前的大广场上拍了一些照后，便决定前往匈牙利国家歌剧院。从地图上看，国家歌剧院所在的安德拉什大街（Andrássy út）距离圣·伊斯特万大教堂很近，只隔了几条街。可是，我按照地图三绕两绕就失去了方向，询问了好几位路人也不得要领，只能老老实实地从原地乘地铁回到戴阿克广场，然后转乘黄色1号线前往。这条黄色1号地铁线也算得上是布达佩斯的一个古迹了。该地铁线路建成于1898年，是欧洲大陆第一条地铁线路，距今已有一百多年历史了。不过进入地铁1号线的站台后，一点也没有感觉它的老旧，整个站台全部由白色的瓷砖装饰，显得干净整洁。而站名标志也采用带花纹的瓷砖来修饰，站台内配上复古的立柱和木质长椅，呈现出一派古色古香。地铁列车是由三节崭新的黄色车厢组成，不过车厢内的设施感觉有点落后。当这列复古列车驶过两站后就到达Opera House站，一出站就能看见位于安德拉什大街边的国家歌剧院。这是一座完全能与维也纳歌剧院媲美的新文艺复兴式建筑，完全由青灰色的巨石砌成；建筑物表面因为历经岁月显得格外沧桑。匈牙利国家歌剧院建于1884年，应该说这是布达佩斯最有浪漫主义特色的公共建筑了。歌剧院正门两侧分别矗立着李斯特和埃尔克尔（Ferenc Erkel，匈牙利国歌的曲作者）这两位匈牙利最伟大音乐家的雕像，而在二层楼四周边则矗立着包括贝多芬、莫扎特、威尔第、比才、古诺等十六位世界著名音乐家的雕像。歌剧院外边还装饰有艺术女神、舞蹈、诗意、爱情、喜剧和悲剧的讽喻雕塑，特别是歌剧院门前摆放的两尊狮身美女人面雕塑，更令人浮想联翩。

从正门进入歌剧院内部，立即体验到这座音乐殿堂的奢华。站在铺着红色地毯的前厅里，满眼是描述希腊音乐神话的精致壁画，到处是金碧辉煌的耀眼装潢，孕育出高贵的视觉效果。一条由华丽大理石舖设的主楼梯通往楼上演奏大厅，由于当天歌剧院内部不对外开放参观，所以，也只能凭想象来揣测它的富丽堂皇了。歌剧院的售票处也在前厅，票价按座位位置的好坏分出不同等级，最便宜的边座只有2000福林，折合60元人民币，算是相当平民化的价格了。国家歌剧院的演出通常要在晚上举行，只怪自己时间太紧，不能亲身在此欣赏一场歌剧。不过，这一遗憾也有补救的办法；当我转到国家歌剧院背面的一条小巷，却能听到从歌剧院里漂出来的音乐歌和歌声。原来这里临近歌剧院排练厅，此时正值演员们为晚上的演出进行排练。于是，在这样一个炎热的午后，我静静地坐在布达佩斯小巷中的一条长椅上，一边呷着啤酒，一边陶醉于从国家歌剧院传来的优雅音乐和高亢咏叹调。这里要赞一下匈牙利的啤酒，全部是500毫升的大罐装，价格非常便宜，国内著名的嘉士伯啤酒在这里仅190福林，折合人民币才5元多，而且随处可见的路边小店就能买到。我观察了一下，在布达佩斯贩卖的啤酒有二十多个品牌；我曾发誓要将匈牙利所有品牌的啤酒都喝个遍，但直到离开那天这个目标仍然未达到。

离开国家歌剧院，我开始在安德拉什大街闲逛，这条街是匈牙利最著名的大街，有点像中国的长安街。该大街建于1870年，并用大街的建设规划者、时任奥匈帝国总理安德拉什的名字命名。大街两侧的建筑物可以说是19世纪下半叶各种建筑风格的画廊，以新文艺复兴风格为主，但新巴洛克风格、古典风格、直线派风格以及浪漫风格的建筑物也应有尽有；因此，整条街都被列入世界文化遗产名录。在法国梧桐的绿荫下漫步，欣赏着这些具有古典浪漫主义特色的建筑，享受这难得的一份清静。安德拉什大街全长约2.3公里，如果全部走下来还真吃不消，幸好地铁黄色1号线全程穿过大街地下。我继续乘1号线，经过5站地就到了安德拉什的尽头、布达佩斯著名的地标——英雄广场（Hösök tere）。英雄广场建于1896年，是为纪念匈牙利人定居位于欧洲中部的喀尔巴阡山盆地1000周年而建造。广场正中一座高36米圆柱形纪念碑，纪念碑顶端的雕塑是右手高举匈牙利王冠、左手托着十字架的大天使加百利，圣经中记载他是替上帝传播好消息给人类的使者，也被认为匈牙利民族的守护神。纪念碑底座摆放着七座为以阿尔帕德为首的匈牙利民族主要部落首领的青铜雕像，他们个个身披铠甲，骑着高头大马，傲视前方，似有锐不可挡之势。纪念碑后面有两扇新巴洛克式的弧形廊柱，柱廊的顶端有四组雕像：左侧一组是“劳动和幸福生活”的象征，右侧一组是“知识和荣耀”的象征，当中左侧有一位武士的战车象征着战争，右侧有一位妇女的马车象征着和平。每扇弧形柱廊内有六对石柱，石柱间树立着在匈牙利历史上有作为国王和各个历史时期民族英雄的雕像，共有14个；每个雕像的下面都有一组浮雕，记载着他一生中最伟大的事件。不过在这些浮雕中，我也只认识圣·伊斯特万。在千年纪念碑前有一座无名英雄纪念墓，外国元首及政要来访，都要在这里敬献花圈，墓碑上用马扎尔文镌刻着：“献给为我国人民的自由和民族独立而牺牲的英雄们”的字样。虽然英雄广场与咱们中国的天安门相比要小得多了，但是置身广场会给你一种分外庄严的感觉。我想其主要原因是广场中那众多的青铜雕塑吧。这些铜制的雕塑在历经风雨洗礼后更显出历史的“质感”，仿佛述说着匈牙利曲折和漫长的千年历史；更重要的是，铜像雕塑鬼斧神工、栩栩如生，是那样的细致和生动，无形中产生了有一种庄严的震撼感。

在英雄广场的左侧有一座折中主义和新古典主义风格的柱形建筑，大门的正面有八根支柱，门楣中心的浮雕是雅典帕台农神庙西侧雕像组的复制品，非常醒目，这便是匈牙利西洋美术馆。它是匈牙利最大的美术馆，大约有10万多件收藏品。这里主要收集的是匈牙利以外的欧洲美术作品，其中以西班牙美术作品为最多，而匈牙利画家的作品不太多，匈牙利的美术作品主要存放在王宫的国家画廊内。早就听说这座美术馆中收集了拉菲尔、伦勃朗、塞尚、莫奈、高更等文艺复兴时期大师的画作，真的很想去欣赏一下这些世界级美术巨匠的艺术作品，可惜布达佩斯的景点太多、在这里停留的时间太短，只得忍痛放弃了。英雄广场的右侧还有一座现代美术馆，建筑风格也颇具特色，这里主要用来展示匈牙利国内现代艺术家们的作品。

穿过英雄广场后面的马路便是布达佩斯的市民公园，公园内有树林、草坪，也有一个人工湖泊，是游客休闲的好去处。进入公园往右走，经过一座城堡形的圆拱门，可见到一栋掩映在绿树中的建筑，对面还有一个小礼拜堂，那就是匈牙利农业博物馆。我对农业不感兴趣，自然也不会进那个博物馆，但却发现这里是个休息的好地方。尤其是散落在四周的青铜雕塑，令人倍感无穷的艺术魅力。在众多的雕像中，有一尊被称为“无名编史者”的塑像最吸引我的目光，据传这是为纪念一位匈牙利编年史作者而立的。这尊塑像静静地摆放在绿树丛中，只见他左手持书、右手握笔，低冰砖沉思，宽大的头巾遮住了整个脸部。虽然看不见他的目光，却能感受到一种无形的历史负重感。找一条长椅坐下，周围被绿树环抱；虽然外面阳光毒辣，而这里却格外阴凉。在长椅上与同伴闲聊，无意中却做了此行中的一个重要决定。按原计划，为期三天的会议结束后，会务组将组织我们到匈牙利的历史文化名城佩奇（Pécs）去旅游，费用为100欧元。我们本来是准备参加这个活动的，但有欧洲生活经验的同伴提议，布达佩斯与维也纳之间距离也就200多公里，欧洲的火车又十分方便，一天就能打个来回，何不利用这段时间去一趟维也纳呢？于是我们一拍即合，决定更改行程前往维也纳。

早就听说布达佩斯的温泉很出名，在市民公园的最北端，我们发现了这里最古老的温泉浴池——塞切尼温泉浴池。这座欧洲最大的综合温泉浴场建于1913年，单从温泉浴池外观来看，简直就是古罗马时代的宫殿，那富丽堂皇的外表给人几分视觉上的震撼，无论如何你都不会把它和浴室挂钩。鹅黄与乳白两色的新巴洛克风格式建筑总会让你以为这里是什么皇家城堡或是某位皇室的故居。去塞切尼温泉浴池洗一次温泉是到布达佩斯旅游必做的活动，只不过当我们抵达这里时，离浴池关闭仅一个小时了。透过围栏看到露天浴池中人们欢快地戏水，也搞得我们心里发痒。于是和同伴约定，离开匈牙利之前一定要来这里亲身体验一下洗温泉的感觉。塞切尼温泉浴池的交通非常方便，地铁黄色1号线专门在此设有一站叫Széchenyi fürdö。结束了一天的游览，我们也从这里乘地铁回到下榻的旅馆。

未来战士fox · 2010-09-07 00:12

每次在多瑙河畔漫步时，最吸引人眼球的首先要数布达一侧城堡山丘上那华丽的布达皇宫和风格奇趣的渔夫堡了。我们在布达佩斯第三天的行程即安排游览布达一侧的景点。清晨起来，用完Hotel Ventura那丰盛的早餐，我们先在旅馆门口乘18路电车到终点站莫斯科广场（Moszkva tér）。下车后从左侧的台阶上到一个小丘，在马路右侧找到16路公交车的站台。乘上16路公交车，拥挤的汽车载着我们沿盘山公路蜿蜒而上至城堡山，一路从北至南穿过城堡山，途经渔夫堡，最终停在皇宫附近的一大片空地，当看到一堆人下车的时候，说明目的地到了。城堡山丘顶部是一个周围插满匈牙利国旗的大广场，广场地面有一大片罗马时代的遗迹，现在仅留下地基部分和大片碧绿的草坪。广场后面有一排不起眼的小楼，我猜想这不可能是那气势恢弘的布达皇宫吧。此时发现小楼周围有一群持枪警卫在巡逻，于是上前一问才知道，原来这里是总统办公室所在地。当时正值印度总统对匈牙利进行国事访问，匈牙利总统将在此处进行欢迎仪式。我不由得感叹匈牙利总统办公地方竟然如此的简朴。

沿广场右前端的石阶向下，转瞬间富丽堂皇的布达皇宫便出现在眼前。这座皇宫建造在面向多瑙河的一处悬崖峭壁上，地势险要、居高临下，彰显了恢弘的气势。整个皇宫的建筑风格属于新巴洛克式，只是建筑物中央塔楼的铜质大圆顶已经氧化成绿色了，看上去怪怪的。皇宫四周被厚实的城墙所围绕，上面布满了古罗马式的石雕艺术作品。皇宫前及身后的庭院中也分布了多尊青铜雕塑，雕像造型各异，题材广泛，充满了艺术的质感。可以说布达皇宫是布达城区的精华代表，也是匈牙利历史文化的一个缩影。这座皇宫始建于13世纪，曾经是阿尔帕德王朝的宫堡；在马提亚斯王朝时代，皇宫的建筑规模达到鼎盛，之后还成为安茹、卢森堡和哈布斯堡等王室的宫殿。17世纪时，土耳其的入侵使皇宫遭受严重损坏，前后经历五次火灾和三次重建。在第二次世界大战末期，纳粹德军几乎将其夷为平地，不过匈牙利人在1980年又依原样重建，使它恢复了昔日的光彩。现在的布达皇宫已经被多个博物馆所占用，其中包括匈牙利民族画廊、匈牙利历史博物馆、匈牙利工人运动博物馆等等。我真的很想到民族画廊里去看一看，因为里面收藏了我喜爱的匈牙利著名印象派画家弗朗茨·卡洛伊的大量作品，可惜时间太紧张，也就没有进去参观。布达皇宫面向悬崖的围墙属于18世纪的遗址，在此处凭栏远眺，可俯瞰多瑙河对岸的佩斯全城和链子桥，远处雄伟的国会大厦也依稀可见；在一片蓝得不真实的天空下，真怀疑自己眼中所见是海市蜃楼。

离开布达皇宫，又重新回到城堡山顶的大广场。碰巧发现总统府前已经铺好了红地毯，仪仗队的士兵和工作人员正在忙碌地做着准备，似乎他们并没有对周围的游客有特殊的防范。于是我乘机上前在红地毯上走了一段，算是体验了一下总统将要行走的地方。顺着16路公交车行车线路往回走不多远，就来到了渔夫堡。渔夫堡成为布达城区著名的景点，应归功于它那充满情趣的卡通建筑造型。渔夫堡的外表呈灰黄的新罗马式风格，七座白色小城堡沿著中世纪古城墙而建它，这些小城堡像戴了尖顶帽子的小丑，掩映在浓密的绿树丛中，显得饶有童趣，仿佛置身于童话世界一般。渔夫堡的名称缘于这里早期是鱼市和渔夫村落之故。据传中世纪一群来自水城的渔夫，为抵抗入侵布达的外族而兴建的防御工事。现在的渔夫堡已不再具有任何“防御”的意义，却成为知名的观光点。不过登上渔夫堡，需要花800福林买门票，而且里面人满为患，显然这里已成为布达佩斯的一大财源了。我感觉没有太大意，也就没有进去。

离渔夫堡不远处是城堡山上另一大景点——马提亚斯教堂（Mátyás tempolm），这是一座具有新哥特式风格的罗马天主教堂。马提亚斯教堂建于13世纪中叶，原名为圣母玛利亚教堂；到14世纪中晚期，该教堂为举办马提亚斯国王的加冕仪式而重新扩建，并更名为马提亚斯教堂。而马提亚斯国王迎娶意大利公主贝亚特丽克丝的盛大婚礼也在此举行，据传当年的筵席、骑术表演和欢庆娱乐活动一直持续近20天，由此可见当时匈牙利的繁荣和马提亚斯教堂的不同凡响。马提亚斯教堂成为历代匈牙利国王举行加冕仪式的地方，一直延续到奥匈帝国最后一位国王弗朗茨·约瑟夫在此教堂戴上了圣·伊斯特万皇冠。虽然这座教堂与圣·伊斯特万大教堂相比，规模要小很多，但其历史却要悠久得多。马提亚斯教堂的造型非常精致，屋顶全部由马塞克镶嵌的图案来装饰，而造型独特的教堂塔楼更是被装饰得无比的精细。如今马提亚斯教堂已经成为布达佩斯的象征建筑之一。参观马提亚斯教堂需要购买960福林的门票，我有学生证，只花了480福林的半价。进入教堂，满眼精致的壁画和镶嵌着五彩琉璃的窗户，丰富的色彩让人眼花缭乱；精美的宗教人物雕塑更是随处可见。教堂正中摆放着一座白色的十字架，上面有耶稣受难的雕塑。早就听说马提亚斯教堂的音响效果非常好，正巧碰到一群中老年游客，在一位年轻人的指挥下在教堂内齐唱圣诗。我静静地坐在教堂正中的长椅上闭目聆听，这天籁之音在教堂内久久回荡，余音袅袅，仿佛要将人带入另一个世界。

结束了马提亚斯教堂的参观行程，我们的下一个目标是布达城区的最高点——盖勒特山丘。仍然乘16路公交车回到莫斯科广场，然后乘坐沿着多瑙河沿江大道上行驶的18路有轨电车到盖勒特温泉酒店下车。盖勒特山丘位于温泉酒店的北侧，东临多瑙河，山势东陡西缓，酒店对面就有直达盖勒特山顶的登山小道。盖勒特山丘其实一点也不高，海拔仅235米，沿西侧山坡上的登山小道徒步而上并不会太吃力。可是，此时正值炎热的中午，火辣辣的太阳照得人无处躲藏；虽然登山道上绿树繁茂，却也把我们热得汗流浃背，累得气喘吁吁。一路走走停停，用了近一个小时才到达山顶。从山顶俯瞰布达佩斯全城，多瑙河两岸的古老建筑和桥梁尽收眼底，好像一幅宽银幕城市景观的绘画佳作。山顶的广场中央有一座纪念碑，碑顶端是一尊双手高擎棕榈叶、面向多瑙河站立的自由女神青铜雕塑，这是前苏联为纪念匈牙利从纳粹德国手中解放而建造的。纪念碑两侧还各有一尊象征匈牙利人民抗击恶魔、勇往直前的青铜雕塑。纪念碑后面有一座巨大的石造城堡，是当年奥地利哈布斯堡王朝在统治匈牙利期间，为防止人民武装反抗而建的军事要塞。如今这里已经开放参观，但需要购票进入。这里也要交待一下盖勒特山丘的名称来历，原来这里是为纪念意大利天主教传教士盖勒特主教而命名的。盖勒特主教于1020年接受圣·伊斯特万国王的邀请来匈牙利传播基督教福音，后来在一次异教徒的叛乱事件中，被暴徒们从这座山上推下而摔死了。目前在盖勒特山丘东北部正对伊丽莎白桥的上方，树立着一尊盖勒特主教右手高举十字架的青铜塑像，相传这里就是盖勒特主教遇害的地方，而他遇害的这个山丘也被命名为“盖勒特山丘”。盖勒特主教的遗体现在被安葬在位于伊丽莎白桥佩斯一侧桥头的内城教区教堂里。

经过在山顶的休息时，等我们从下山时，就感觉轻松多了，仅用20分钟就到达盖勒特山丘脚下；然后搭乘41路电车过自由桥不远就到达了中央市场。中央市场是布达佩斯最大的商品市场。市场分两层，底层全是匈牙利人民日常生活的食品，这里从肉类、蔬菜、水果、熟食、奶制品等应有尽有，感觉布达佩斯的食品供应还是蛮丰富的，物价虽比国内的要贵，但也不太离谱。市场二楼则是贩卖日用品和纪念品的小商贩摊点。我们在其中逛了一下，感觉货物不免有些粗糙，性价比不高，没有什么值得购买的东西。不过中央市场二层的小吃摊点很有特色，尤其是酒吧，酒的种类繁多，价格也实惠。本地人都在这里买葡萄酒和烈性酒喝，而我和同伴则一人一杯生啤酒，边喝边聊，在遥远的欧洲度过一个轻松愉快的下午。

未来战士fox · 2010-09-07 00:13

根据本届欧洲复合材料学术会议的日程，会务组将在会议第三天晚上安排我们去参加一次具有匈牙利民族特色的盛宴（Gala Dinner）。宴会地点选在距布达佩斯35公里远的一个极富特色的马术庄园（Lázár Equestrian Park），就在茜茜公主的行宫——格德勒行宫附近。据介绍，Lázár马术庄园是由享誉国际马术界并获得过无数奖章的匈牙利Lázár家族所经营，是一处集马术展示、传统音乐舞蹈表演、餐饮、休闲为一体的大型娱乐场所。晚上5点，所有参会人员约600人搭乘坐十几辆大巴、浩浩荡荡地向Lázár马术庄园进发；汽车在充满田园风光的乡间公路上行驶约1个小时就到达了目的地。一进庄园大门，发现在鲜花环绕的甬道两侧，早已有身穿燕尾服、手拖迎宾酒的侍者在迎候。我接过酒杯喝了一小口，一股浓烈的辛辣感直插喉咙，看来彪悍的匈牙利民族要给来客一个下马威。

宴会正式开始前，我们在主持人的招集下，我们穿过点缀着小野花的草坪，来到了一个赛马场边坐下。主持人首先介绍了匈牙利民族的特点、习俗以及传统文化的特色，然后一声招呼，只见从远处急驰而来一架马车，身着传统服装的车夫娴熟地控制着马车忽快忽慢，围绕着赛马行进；紧接着又来了第二辆、第三辆，他们互相追逐，你超我赶，好不热闹。马车驾驭表演完成之后便是飞马骑射表演。我目不暇接地看着身穿蓝色长袍的英俊匈牙利骑师飞驰而过，射箭靶、跳火栏，还有几位骑手站在马背上同时操控5匹马奔驰，其娴熟的动作真令人目瞪口呆。我发现所有骑射手骑的马都没有马鞍，完全回归到了马术最原始的状态，据说这样可使骑手感受马的躯体、肌肉、汗水、呼吸，从而与它融为一体，完全展现了这个马背上民族原始彪悍的风格。这些骑射手们的服装也颇具匈奴遗风，为传统的合页及膝长袍，腰缠布带，脚蹬马靴，那装扮看起来与蒙古人非常相像，只是如此东方的装束配上西方的面孔看起来感觉有些怪异。马术表演结束后，又进行了驯马表演。只见表演者一声令下，马儿便会乖乖地屈膝跪地，或是横躺地上，比宠物猫狗还要乖巧，据说是当初为了躲避敌人而演变出的传统技艺。

最后，在一阵欢快的音乐声中，一位身穿白衬衣、下着红色长裙的美丽女子出现在赛马场上，只见她侧骑在一匹枣红色骏马上，和着音乐表演起盛装舞步。只见那匹马在红裙女子的指挥下，迈着轻盈的步伐时而前进、时而后退、时而横向走、时而原地划着狐步；并随着音乐的节奏或快、或慢。而无论马的动作多复杂、多变化，那位美丽的匈牙利女子始终侧身端坐在马背上，显得气定神闲、风度翩翩。这真可谓是人着盛装，马走舞步，骑手与马融为一体，简直就是力与美、节奏与韵律、协调与奔放的完美结合。看到如此精彩的表演，包括我在内的所有观众都被深深地折服了，全场不时响起热烈的掌声；大家在意犹未尽中结束了演出观赏。

正式的晚宴在一个具有传统风格的木结构大厅中举行，主持人首先介绍了匈牙利传统饮食及菜式的特色和风格。简言之，正如主持人所讲的那样，匈牙利人一直沿袭草原民族的生活习惯，他们一日三餐以食为主，极少吃疏菜；匈牙利菜的特点就是“Meat, Meat, Meat”，所以今天晚宴的菜谱除了肉还是肉。这可苦了参会者中那些来自马来西亚的回教徒和来自印度的素食主义者。宴会开始后，首先上的餐前汤为最具匈牙利代表性的“古亚什”（Gulyás），实际上就是土豆炖牛肉汤，味道很香、很浓，肉也炖得很烂，有一种微辣的厚重感，非常好吃。佐餐的是具有匈牙利特色的干红、干白葡萄酒，喝下去口感十分浓烈，感觉酒精度要比咱们国内的红酒高得多。主菜是典型的匈牙利什锦烤肉，只见侍者端上来一个大号的木板，中间有一大块插着尖刀的烤猪后臀尖，周围堆放了烤牛肉、烤猪排、烤香肠、还有两个烤鸡腿，只有一点腌酸黄瓜和酸白菜作为解腻用的配菜，真是肉食的盛宴。

我们一桌共六人，除了我和同伴，其余都来自日本的学者，大家共同分享一份烤肉。伴随着传统音乐和歌舞演出，大家开动起来，刀叉并用，切下一块块的肉大嚼起来。说实话，匈牙利人做肉菜的手艺还真不错，盐和香料的味道全部浸透到肉里，经过炭火一烤，这肉吃起来有一种醇香厚重感。席间有几对身着传统服装的青年男女表演着欢快的舞蹈为大家助兴。可是，对于像我们这些来自东方的“草食动物”吃肉实在不行；虽然有美酒佐餐，几块肉下肚就感觉饱得不行。为了不浪费，大家继续努力了一番，结果还剩下约一半的食品。回头再看看西方人的餐盘，早就见了底，我不由得感叹东西方饮食文化的差异。

宴会在欢乐的音乐声中结束，一些人还意犹未尽地在草坪中喝酒聊天；而我们因为明天一早要去维也纳，所以就乘车返回住处了。通过这样一场极富特色的传统盛宴，也让我对匈牙利的饮食、文化和习俗有了更深入的了解。

未来战士fox · 2010-09-07 00:14

去维也纳的火车票是提前一天在布达佩斯火车东站（Keleti pályaudvar）买的，从布达佩斯往来欧洲各国的国际列车大多数都停靠该站，乘地铁红色2号线可直达火车东站。国际列车售票处在东站的一层，地下一层为国内列车售票处。购票手续非常简单，先在取号机上拿号，等待售票窗口叫号。购票时直接告诉售票员自己要去的目的地、出发日期、是否要往返票及返回日期、座位等级即可。好像整个欧洲火车票都不用确定具体的火车车次，也不用对号入座，只要在规定的日期内随便乘哪一次列车都可以，非常方便。我们买了第二天当天往返维也纳的二等座席票，共9680福林，折合人民币才320多元，算是相当便宜了。从布达佩斯前往维也纳的列车时刻可在匈牙利国家铁路官网（http://www.mav-start.hu/）上查询到，不过选择目的地维也纳时要用其德文名称Wien。可以发现，每天从布达佩斯发往维也纳的列车非常频密，几乎半小时就一趟。为了能够在维也纳多停留一些时间，我们选择早上6点整出发开往维也纳火车西站（Wien Westbahnhof）的列车。

布达佩斯的有轨电车几乎通宵运行，而且电车通过每个站点的时间表贴都会在站台边，这对乘客来讲十分的方便。我们按照旅馆门前有轨电车站台上的时间表，赶凌晨4：35的47路电车到Astoria站，然后再乘地铁红色2号线至火车东站，此时才5点多一点。布达佩斯火车东站为全开放式的站台，无人检票，旅客根据站台前的发车告示找到自己要乘的列车直接上车。我们所乘的列车属于匈牙利国家铁路公司，虽然车厢有点旧，但设施还是相当不错的，二等座席是6人一间的包厢。由于列车上人很少，我们与同伴两人占了一个包厢。列车于6点准时出发，一路行驶在广袤的平原上，车窗两侧全是绿油油的麦田，间或有一两株向日葵夹杂期间，将田园风光渲染得更加生动，也让人感受到匈牙利国土的肥沃和农业的发达。两个多小时的旅程很快过去，列车准点到达了维也纳火车西站。

维也纳的公交系统非常发达，地面的公交车和有轨电车四通八达；而奥地利人称之为“Unter Bahn”的地铁线路共有五条线，其标识为带有“U”字的蓝色圆牌子。地铁U3和U6线在维也纳西站交汇，因此，从一出维也纳西站开始，地铁也就成为我们在维也纳旅行的主要交通工具了。维也纳地铁票也分单程票、24小时票和72小时票好几个种类。其中单程票票价为1.7欧元，贵得吓人，24小时票也要5.6欧元。还有一种票价为4.6欧元的Wiener Einkaufsksf车票，仅限早8：00至晚8：00之间使用，比24小时票还便宜，我就是买的这种票。所有车票全都直接在自动售票机上购买，根据提示选择自己要购车票的种类，非常简单。不过如果你够胆大，干脆逃票算了。因为我在维也纳旅行一整天里，从没发现地铁出入口有人查票，而且观察发现当地人也极少买票，一个个都如入无人之境。

我们的第一个游览景点是申布伦宫（德语为Schloß Schönbrunn），国内义释为“美泉宫”。从维也纳火车西站乘地铁U3线到Längenfeldgasse站下车，再换乘U4线即可到达美泉宫。不过，强烈建议大家在乘地铁U4线去美泉宫时，别在Schloß Schönbrunn站下，而是再往前乘一站，在Hietzing站下。出了地铁站门，向左边走，有指示就能看见美泉宫的大门。从西门进入美泉宫，整个人被大片碧绿的草坪和一丛丛盛开的鲜花所包围，偶尔会出现一栋奇形怪状的房子，仿佛进入一个童话世界。沿着林荫大道步行约15分钟，就来到了美泉宫景点的主建筑后门。应该讲，美泉宫是维也纳最负盛名且最值得参观的景点之一。美泉宫的历史可追溯到16世纪的奥地利神圣罗马帝国时期，当时的皇帝马蒂亚斯在一次狩猎中，在此处发现一口漂亮的涌泉，饮用时感觉泉水清爽甘冽，遂命名此泉为“美泉”，此后“美泉”成为这一地区的名称。后来马蒂亚斯的继任者斐迪南二世在此处建造了一座夏宫，并将其命名为“美泉宫”。美泉宫的建筑风格属于典型的巴洛克式，其后面是巨大的巴洛克式花园。整个宫殿看上去气势磅礴，居说这是仅次于法国凡尔赛宫的欧洲最大皇宮之一。美泉宫见证了奥地利哈布斯堡王朝的兴盛与衰败，可谓是命运多劫。它曾在1683被入侵的奥斯曼土尔其军队焚毁，几经重建，直至哈布斯堡王朝最后一位皇帝弗朗茨·约瑟夫在此走完人生路，宣告美泉宫完成了它的历史使命。在二战中，美泉宫几乎被盟军的飞机炸毁，今天所见的建筑物是经后来逐渐修复而成的。

所谓欧洲的皇宫与我们中国的帝王宫殿简直不可同日而言，在我看来，美泉宫主体建筑仅仅是一栋浅黄色的五层大楼，但规模巨大，据说有1400多间房间。进入大楼后就能看到售票厅，根据不同的参观路线，门票的价格也不同。其中最基本的行程是Imperial Tour，可参观美泉宫的22个房间，主要是弗朗茨·约瑟夫和伊丽莎白皇后（即茜茜公主）生活过的房间，门票是9.5欧元。Grand Tour不仅可参观上述房间，还能参观玛丽亚·特蕾西亚女皇生前生活过的房间（共约40间），门票要12.9欧元。其它还有一些更贵的套票。我们只参加了基本行程，由于奥地利景点门票只对25岁以下的学生优惠。因此我的学生证也不管用了，只得乖乖掏9.5欧元买票进入。

虽然美泉宫的宫殿外观一般，但内部装修还是非常豪华气派的，走廊的墙壁上挂满了哈布斯堡王朝历代皇帝的肖像画以及玛丽亚·特蕾西亚女皇16个儿女的肖像。玛丽亚·特蕾西亚女皇是哈布斯堡王朝最有权势的政治家，她还被称为整个欧洲的丈母娘，因为她的16个女儿全都嫁给了欧洲各国　国王或王储。不过这些政治联姻也造成了巨大的不幸。这些肖像画中就有后来随法国国王路易十六同上断头台的皇后玛丽·安托瓦奈特少女时代的画像。美泉宫房间的装饰均为洛可可式风格，里面的陈设即奢华也很充满了生活气息。其中有一间陈设简单的休息厅竟然是音乐神童莫扎特5岁时演出的地方，真令人意想不到。而茜茜公主生活过的房间布置最典雅，也反应出她对生活品质的追求。在了解了茜茜公主的身世后，发现真实的茜茜公主并没有电影中描述的那么生活完美。自从她嫁给了自己根本不爱的丈夫弗朗茨·约瑟夫，便成了一切不幸的开始；她的整个生活变得乏味、郁郁寡欢。而到了晚年，她与丈夫唯一的儿子鲁道夫又与情人殉情自杀，更使她心灰意冷。当带茜茜公主带着几个随从周游列国，途经瑞士日内瓦时，竟然被一名意大利无政府主义者仅为出名的目的而杀害，真是以最悲惨的结局而收场。当然，茜茜公主的丈夫弗朗茨·约瑟夫也好不到哪里去，一方面被自己深受的老婆长期冷落，又饱受丧失多位亲人的痛苦。先是儿子自杀，然后自己在墨西哥当皇帝的弟弟被起义的民众绞死，接着另一个弟弟斐南迪大公在萨拉热窝被暗杀，而且还引发了第一次世界大战，最后老婆也被杀。自己的四位至亲全都死于非命，你说他活着还有什么意思。现在美泉宫中弗朗茨·约瑟夫的卧室仍保持着他去世时的格局，床前则挂着一幅他临终前的油画像。那瘦骨嶙峋、微阖双目的样子透出无限的哀伤和无奈。

未来战士fox · 2010-09-07 00:15

（续上一节）

离开美泉宫的宫殿时，每个人都被感染上一种历史的沉重感。但它背面的皇家花园却令人有一种明快感。这是一座典型的法国式园林，宽广、宏大，透出皇家园林的气派。硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙，绿树墙内是44座希腊神话故事中人物的雕像，精美且惟妙惟肖。园林的尽头是规模巨大的“海神泉”喷泉池，水池的中央是一组根据希腊海神的故事塑造的雕塑。而向东走一点便可看到一个小喷泉，那就是因美泉宫名称由来的那个赫赫有名的“美泉”。美泉宫的最高点是凯旋门，在此可俯瞰整个美泉宫全景，如今这里已经成为一个咖啡厅，而且还要凭票进入。由于天气炎热，爬到凯旋门时真累得够呛。

从美泉宫正门出来，往右走一点就是地铁U4的Schloß Schönbrunn站。我们直接由此处乘地铁前往维也纳国家歌剧院，在U4线的Karlsplatz站下车，一出地铁站就能看到坐落在环行大道边上的国家歌剧院。因为刚参观过布达佩斯的匈牙利国家歌剧院，我不免对奥地利国家歌剧院有了一份期待。作为世界“世界歌剧中心”的维也纳，其国家歌剧院同样也是世界上最著名的歌剧院之一。因为与匈牙利国家歌剧院几乎同时建成，因此两者风格很接近，都是仿意大利文艺复兴时期的罗马式建筑，但维也纳歌剧院看起来似乎要崭新一些。原来在二战末期，奥地利因受德国的牵累，首都维也纳被盟军飞机轰个稀烂，可怜的国家歌剧院也成了一堆废墟，目前所看到的建筑是1955年重建的。但重建的国家歌剧院仍然做到了修旧如旧，保持了原有的历史韵味。因为正值中午，歌剧院没有开门，我们只能在外面转一转。从外观上看，这座歌剧院还是非常有气势的，正面高大的门楼有5个拱形大门，楼上有5 个拱形窗户，窗口上站立着5 尊歌剧女神的青铜雕像，分别代表歌剧中的英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。在门楼顶上两侧各有一尊骑着天马的戏剧之神青铜塑像。门楼内的墙壁上画的是莫扎特的最后一部歌剧《魔笛》中的精彩场景。整个建筑到处都散发着浪漫的艺术气息。国内人们熟知的维也纳金色大厅就位于国家歌剧院附近的奥地利音乐之友协会大楼内，因为周围有好几座华丽的建筑，也不知道哪个是金色大厅，所以只能遗憾地离开了。

我们接着前往维也纳最具象征性的建筑圣·斯特凡大教堂，从国家歌剧院步行约20分钟就能到达。一路经过的都是维也纳繁华的地段，道路两旁密集地分布着商店和露天餐厅，到处是游人如织。本来与同伴约定要在维也纳的酒吧里喝一次地道的奥地利啤酒，可是到街边餐厅一打听，一杯啤酒竟要10欧元，只能作罢了。圣·斯特凡大教堂就坐落在维也纳最繁华的旧城中心，这座教堂已经有八百年历史了，其建筑风格很特别，正门是罗马风格，尖塔是哥特式，而圣坛则是巴罗克风格；不过能将这些不同风格融为一体倒也是一大奇迹。圣·斯特凡大教堂的主体尖塔高达137米，仅次于德国科隆大教堂。大尖塔周围被无数小尖塔所包围，并环绕着一层层的圆珠，像是一顶缀满珠宝的皇冠，富丽而璀璨。进入教堂正门，发现到处都是眼花缭乱的宗教题材雕塑，线条和色彩极其丰富，充分展示了维也纳多彩的艺术物质。教堂房顶上镶嵌了大量的七彩花式马赛克，从外面透进来的光线散发出五颜六色的光芒，令人感觉教堂内的气氛十分诡异。教堂内人很多，却非常安静，是一个休息静思的好地方。不过在得知该教堂的地下室内埋葬了包括哈布斯堡王朝家族成员在内的几千具遗骨后，我不由得毛骨悚然。圣·斯特凡大教堂正好位于维也纳旧城的中央，紧邻的景点还有分离派会馆、莫扎特故居，稍远一点还有霍夫堡皇宫和博物馆群建筑，其中的艺术史博物馆是欧洲三大美术馆之一，收藏了文艺复兴时期许多项级艺术家的绘画，可惜因为时间的关系只能走马观花，简单欣赏一下建筑外观就匆匆离开了。

与布达佩斯那充满历史怀旧感的风格不同，维也纳更显得活力四射却又底緼深厚。走在维也纳的大街上，仿佛是畅游在一个建筑学博物馆，几乎每栋建筑上都分布着大量的雕塑，这此雕塑题材主要以带翅膀的小天使和丰乳肥臀的女神为主，充满了丰富的艺术想象力和多曲线美感，令人叹为观止。维也纳的街道上也常常能看到一些行为艺术家的各种精彩表演，更为这个艺术之都增添了几分艺术气息。带着留恋我们离开了维也纳旧城，前往下一站维也纳市政厅。乘地铁U2线在Rathaus站下车即可到达。正如有欧洲生活经历的同伴所说，在欧洲城市旅游，主要景点就是教堂和市政厅，维也纳市政厅就是这样一座美丽的新哥特式建筑。虽然它建于19世纪后期，但是那复杂的线条和怀旧的雕塑仍然使整个建筑充满了古典韵味。维也纳市政厅作为政府机构也对外开发，可以进入一层参观，我发现其内部同样是装潢精美，很多细节都令人回味。令人惊奇的是内部有一个露天大餐厅，生意还不错，尽管已是午后，食客仍络绎不绝。

转眼间已到下午三点，维也纳一日游也接近尾声。我们最后一站决定前往多瑙河边去看一看。从市政厅直接乘地铁U2线至Schottenring下即可到达多瑙河南岸边。由于布达佩斯的多瑙河沿岸风光给我留下了十分美好的印象，所以也对维也纳的多瑙河畔景观充满了期待。可是到了之后却十分失望，不仅河道窄了很多，失去了欧洲第一大河的气势；河岸两侧的建筑也是平平淡淡，没有任何特色。到是河岸堤岸边上充满艺术气息的涂鸦给我留下了很深的印象。我们顺着河岸边的小路步行了很长一段距离，最后体验了这座世界艺术之都的风貌后，就乘地铁直奔维也纳西站，赶晚上6：30的火车回布达佩斯了。这一次我们乘坐的是从德国慕尼黑开往布达佩斯的奥地利联邦铁路公司OBB的新型列车，更加舒适和快捷，仅用2个小时多一点就到达了布达佩斯。

未来战士fox · 2010-09-07 00:17

圣安德烈小镇（Szentendre）位于布达佩斯以北25公里处，虽然地方不大，却是一个风景秀丽、令人著迷的艺术小镇，据说包括匈牙利印象派绘画先驱弗朗茨·卡洛依在内的有许多文艺复兴时期欧洲著名美术家都曾经在此写生、作画和体验生活。咱们国人则赋予这个小镇一个美妙的名称“山丹丹”，据说这与该镇的匈牙利语名称发音完全一致。当我第一次听到这个以中国陕北一种野花名称命名的小镇时，不由得惊诧于这个译名的传神，这简直和诗人徐志摩翻译的法国小镇“枫丹白露”和意大利城市“翡冷翠”有异曲同工之妙。“枫丹白露”描绘出法国人温柔的浪漫情怀，而“翡冷翠”勾勒出意大利人隐藏在热烈奔放背后的冷艳；那“山丹丹” 也一定透露出匈牙利人那散发着乡土气息的淳朴与热情。于是，当我一踏上匈牙利国土的时候就迫切想来这个传奇小镇一探究竟。终于，在我离开布达佩斯的前一天，这一愿望终于实现了。

从旅馆门前乘41路电车到终点站Batthyány tér，布达佩斯通往山丹丹小镇的赫夫市郊火车（HÉV）就从这里出发。赫夫市效火车站与地铁红色2号线共用一个进出站口，但列车停靠在更接近地表那一层。赫夫市效火车的车体为绿色，站台很好找，站台边有售票厅，凭七天票只需购买列车在郊区行驶的那部分里程票，共305福林。为了验证一下小镇的匈牙利语发音，我直接用汉语向售票的匈牙利大妈报了小镇的名称“山丹丹”，那大妈则用匈牙利语重复了一下，结果真的是一模一样。开往山丹丹的赫夫市郊列车上乘客并不多，列车一路经过多瑙河上的马尔吉特岛、穿过佩斯城区，进入郊区后途中有列车员上来查票，经过近40分钟的旅程到达了山丹丹小镇。出火车站后，要经过一条地下通道，然后沿着由石板铺成的小路进入小镇，走不多远便有一座小桥出现在眼前。从桥上俯身下探，只见河水缓缓地从脚下流过，经过浅浅的河滩，懒洋洋地舔着铺满绿草的堤岸；河两岸长满了葱郁的树木，浓浓的绿荫下，偶尔能看到一两对恋人相依而坐。而此时河面上正是光与影交错的时刻，简直就是一幅印象派大师的名作。继续往小镇深处行走，脚下的路变成由浑圆的鹅卵石铺成的窄巷，两侧民居造型各异，墙壁都经过精心粉刷，显得格外亮丽，种植着五颜六色小花的花盆装饰着每一家的窗户。然而，那斑驳的屋顶却难掩岁月的沧桑，现在镇上所有房屋还都保留著中世纪的原汁原味。

小镇不大，不一会就来到镇中心，可以看到一座鲜黄色的东正教教堂矗立在那里，旁边还有一个巨大的铁十字架。因为，山丹丹小镇的主要居民是塞尔维亚族的，他们都信奉东正教，因此小镇上所有教堂都属于东正教教堂。正是这些教堂为小镇增色不少，它们有的矗立在街道的显著位置，有的隐没在浓密的树林中。虽然它们的建筑风格各异，但不变的是那高耸的尖顶，在召唤远方的信徒。不过由于这些教堂都要收取不菲的门票费，我也就没有进入。我更喜欢在教堂前那浓荫遮蔽的庭院中，找一张斑驳的长椅小坐一会儿，看着那挂满参差藤蔓的旧墙，静静地体验那一份时光倒流般的古典情调。我也不热衷于到小镇中央去泡酒馆，或去逛那些无聊的纪念品店，因为如今的山丹丹已经成为热闹的旅游景点，镇中心永远是游人如织。我却愿意漫步在残留着中世纪风情的小巷，去发现小屋前那不经意间的美丽点缀。时间过得真快，转眼已经到了午后时分。因为与同伴约定了晚上要一起去塞切尼温泉浴池体验布达佩斯的温泉水浴，不得不与山丹丹这座秀美的小镇道别。

仍然乘坐赫夫市郊火车回到Batthyány tér。在去塞切尼温泉浴池与同伴见面之前，我还有一件重要事情要做，那就是去寻找诗人裴多菲的足迹。提起裴多菲，他的那首诗耳熟能详的诗歌“生命诚宝贵，爱情价更高；若为自由故，两者皆可抛”，在中国可谓是家喻户晓。作为一位匈牙利伟大的爱国诗人，他创作了大量的革命诗篇来号召人民起来反抗哈布斯堡王朝殖民统治。其中这首脍炙人口的诗歌《自由与爱情》不知道激励过多少热血青年为理想、为自由而奋斗。早就听说布达佩斯的“3月15日广场”是一个著名的政治集会场所，1848年3月15日在此进行的独立运动集会上，年轻诗人裴多菲高声朗读了他的那首诗作。于是我按地图上的指引，不停地打听和寻找，终于在瓦茨街的东端靠近伊丽莎白桥的地方找到了“3月15日广场”。可是我发现如今的“3月15日广场”成了一个旅游车的停车场，乱哄哄的，找不到有关裴多菲的任何印迹。本来听说这里有一尊裴多菲的铜像，可是我找遍了广场的每个角落也没发现，只能失落地站在街角，心中独自缅怀这位伟大的民族诗人。我还了解到，诗人裴多菲在参加该广场集会后的第二年，为支援邻国的独立斗争，在罗马尼亚的萨克什堡大血战中，同沙俄军队作战时英勇牺牲，时年仅26岁。

当晚5点，我与同伴在塞切尼温泉浴池门口准时碰面。由于离晚上闭馆只有一半小时了，我们只付了3000福林就进入了这座欧洲最大的温泉中心。我们将自己浸泡在温暖的露天泉水池中，像匈牙利人一样，在落日的余晖下享受着温泉带来的身心愉悦，也洗脱了这几日奔波造成的疲劳。在匈牙利不到一周的旅行已经使我喜欢上了这个国家，想起明天一早就要离开还真有些依依不舍。在即将告别的时刻，让我最后体验了一次匈牙利人民最喜爱的活动，感觉特别有纪念意义。第二天一早，我用那张“功勋卓著”的七天公交票最后一次乘坐了布达佩斯的电车、地铁和200E公交车，顺利到达了费里海吉国际机场2号航站楼，Check-in、边检、安检一切都很顺利。在机场的免税店里，我买了很多匈牙利特产的Tokaji葡萄酒，算是留作对这个国家的一种怀念吧。下午2：40，我乘坐的海航HU482班机准时起飞，终于结束了难忘的匈牙利六日旅程。

未来战士fox · 2010-09-07 00:17

从匈牙利回来已经三月有余，但我会时常想起这个国家。而每到这个时候，我都会倒上一杯Tokaji葡萄酒，让那甘甜的美酒帮我回忆在那个国家的点点滴滴。尽管我在匈牙利停留的时间很短，但由于经常乘坐公共交通工具，使我有了接近和观察当地人民的机会。而且随着各种活动的进行，也使我心中的匈牙利人形象鲜活起来。虽然刚入境时就遇到那个对中国人不友好的边检警官，但在后来多次接触普通匈牙利人以后，能够感觉出他们的强悍、豪爽、乐于助人。特别是匈牙利人那种特有的淡定、沉稳气质令人难忘。每次乘坐有轨电车的时候，我都会观察到几位手持书本、专心阅读的乘客，他们的眼神中充满了专注和忘我，说明这是一个非常注重文化修养的民族。

听很多人讲匈牙利民族是一个聪明、智慧、富于开拓精神、敢于挑战实现的民族，自从东欧和前苏联发生巨变以来，匈牙利在市场经济体制改革中走出一条独特的道路，并取得了足以令人骄傲的成绩，其人均GDP名列东欧各国前列。在布达佩斯旅行的日子里，我会经常逛那里的超市，发现这里物资供应非常充足，食品物价相对西欧各国要低很多，人民生活相当富足、安定。这也是从他们眼神里透出坚定和自信的原因。
最令人印象深刻还是匈牙利女孩，虽然她们的身材很高，但面部和身体充满了丰富的曲线感，是十足的美女。这与我在奥地利观察到的情景截然不同，奥地利女人同样高大，但面部坚毅、古板，看上去就像一座山，如山的女人何谈美感？尤其是匈牙利女孩的性格非常热情、奔放，骨子里面透着野性。如果外国男子有意无意中与她们互对目光，她们会首先向你投来挑逗的眼神，让你不知所措。

我对布达佩斯这座城市的印象超好，那充满古典、怀旧的风格非常令人回味。布达佩斯的公共设施虽然有些老旧，但却非常方便，到处都能观察到方便行人、乘客着想的设计。我发现，布达佩斯的每一条街道、广场和多瑙河上的桥梁都是以该国历史上为国家和民族作出贡献的人物名字命名，很多历史遗迹、即使是当年占领者的遗迹都保持得非常完好，表明这是一个尊重历史的民族。只有不忘记过去的民族，才是有希望的民族。