苏丹九日——踩着历史的足印

ALLYYIP · 2010-10-13 05:27

苏丹的车是豪华空调大巴，路可以和国内的省级公路相比。这比埃塞俄比亚领先20年啊。怪不得亚的斯亚贝巴的苏丹使馆前挤满想去苏丹的埃塞俄比亚人。
从边境到喀土穆这一路检查站特别多，后来从喀土穆向北走，就没有多少检查站了。和我经历的其他国家的查车不同，苏丹的检查站专查外国人。
有一次，一个家伙一上车，就盯上了我，伸手过来摆了一下，嘴里发出一声粗鲁的吼声，我老老实实把护照递给他，他并不象前几次那样打开护照检查，却拿着护照走下车，进了旁边的一个小屋，估计他不懂看护照，找他的领导去了。因为他只查我一个人，一车的埃塞俄比亚人都同情地看着我，好象我犯了什么事似的。
除了查护照，还查行李厢的行李，不过，他们的检查也是形式化，只查摆在外边的几箱东西，每次检查，司机都要把那几个倒霉的纸箱的绳子解开，检查完再一一绑好，到后来也懒得绑了，胡乱捆一下，反正下次还要打开。
我的心一直提到嗓子眼，我的大包底部有一些以色列的资料，虽然放弃去以色列，但这些资料忘了扔了，直到过关检查时，才猛然想起。苏丹和伊朗一样，痛恨以色列，万一被查出，我有可能会被拒绝入境。我紧张得手心冒汗，看着他们把我的东西一袋袋翻出来，翻到女性用品时，他们没再查了，挥挥手让我过去了。我连忙把大包装好，一头冲向另一扇门。屋里的人哈哈大笑。
好在我的包没有我这个人这么引人注目，一直安静地躺在行李堆里。就这样一路到了喀土穆，此时已是晚上8点多。车停在车站外的某地，四周除了几个商店还有灯光，别处都是漆黑黑的。这里是喀土穆南郊，离喀土穆市区有很远的距离。同车来的埃塞俄比亚妇女还在等她们的家人来接。我知道车站附近必然有旅馆，也不迟疑，背起大包，就扎进了黑暗的夜里。
我很快在附近找到了旅店，他们说我是女性，不能住多人间，给我安排了“SPECIAL ROOM”，多人间一床5SDP，而这个SPECIAL ROOM要20SDP，反复讨价还价下，终于降到15SDP。苏丹的气候比埃塞俄比亚热多了。一晚上风扇不停地转，房间的窗户，一边是在公共厕所门口，打开窗户，那些男人进出厕所时，也顺便参观了我的房间，另一边对着客厅，打开窗户，又和客厅里躺着的男人目光对视，所以我只好把门窗紧闭，好在我不是怕热的人。就这样度过了在苏丹的第一晚

ALLYYIP · 2010-10-14 06:16

第二天一早，我去车站找车进市区，才发现苏丹懂英语的人真少，问了N个人，转了N个圈，才被人引上了一辆小巴，可我还是不确定，在车上，我还不停地问身边的人，无奈车上的人也不懂英语。我只有重复一个词“KHARTOUM”,这是我唯一可以和他们沟通的英语。喀土穆分三部分，KHARTOUM,SAJANA,OMDURMAN。昨天大巴停在SAJANA。三个区域之间有MINI BUS 连接。车走了N站路，终于在过了一道铁路后，司机示意我下车。
我要找LP上的一间旅馆，可是那条街，当地人都不知道，那条街在当地著名的大清真寺附近，可是当地人却对我说出的清真寺的名称很陌生，这是怎么回事？这是英语翻译与真实名称之间的差异。就像如果外国人问广州人PEARL RIVER 在哪，估计也没多少人听得懂。
一直走到一间银行门口，从里面走出一个西装革履的人，连忙上前询问，他果然懂英语，他也不知道那条街，不过他热心地帮我打电话去旅店，得到的答复是那家店已经关门了。我并不感到意外，因为进入苏丹的外国游客很少，早就听说LP上关于这个国家的信息比较OUT。既然来到了银行，就先试一下银联卡吧。果然在提款机上有银联标志，苏丹比坦桑尼亚还先进啊，听说VISA,MASTER等外国的卡都不能在苏丹使用，中苏友谊真的不一般啊。把卡插进去，熟练地输入密码…咦，怎么显示密码错误，是输的太快，按错了键？再试，不对啊，怎么输到第四位数，就自动转到下一个界面，接着就是“密码错误”，是这家银行的柜员机有问题吗？又找了其他银行的柜员机试，还是这个结果，只允许输入四位密码。
背着大包，还是先找旅店吧。根据经验，市场和长途车站附近通常都会有便宜的旅店。走到附近的市场，正在我东张西望之时，有人用英语问我，“你需要帮忙吗？”这一路真幸运，总在需要帮助的时候，就会有贵人出现。得知我来自中国，那人兴奋地说，他也在和中国做生意。他问我要找什么样的旅店，“便宜的。”我毫不犹豫的回答。在肯尼亚，就有两个韩国女孩告诉我，苏丹旅馆对外国人的收费特别贵。他带我去的第一家，果然报价是25美金，我一听是美金，扭头就走。“那你要多少的？”“不能超过20SDP”。那人带我走进市场里一间没有任何标志，一个英文字母都没有的楼里，显然，这才是当地人常去的廉价旅店，一楼是店铺，走上二楼，几个埃及人正斜躺在柜台旁的床上。

ALLYYIP · 2010-10-24 08:21

KARIMA的街道

ALLYYIP · 2010-10-26 04:03

管店的是一老一少两个男人。英语不好，交涉了半天，坚持要SDP 25, 不肯降，埃及人问我：“钱对你很重要吗？”“是的。”“为什么？”“因为我的银行卡不能在这使用。”“噢。。。”他们恍然大悟，几个埃及人都来帮我做说客。最后同意20,理由却是我是这间旅店唯一的女客。这里住的都是苏丹人和来苏丹做生意的埃及人。他们一般付5、6SDP一张床。
旅馆里有饮用水机，不是制热的，而是制冷的。在苏丹不喝水可是吃不消的，餐馆里和街道上、商家门前都提供免费的饮用水，大巴上也会提供冰水。尽管这些水多数是稍加过滤的自来水。性命攸关的时候，自来水也得喝。
外国人到达苏丹后三天内要到有关部门登记。为什么这次苏丹之行只有9日，因为在亚的斯亚贝巴，申请苏丹旅游签证必须要有苏丹旅游部门的信，或在苏丹有SPONSOR. 那些申请签证的埃塞俄比亚人，每人手里都拿着手提电话，一接通就递给签证官，那是他们在苏丹的SPONSOR,因不能亲到埃塞俄比亚，就以电话确认。收到电话的人欢天喜地，没收到的愁眉苦脸。我当然没有信和SPONSOR.但我有埃及签证，他们只同意给我过境签证。两个星期，USD100,这恐怕是世界上最贵的过境签证。 入境后登记时也要交钱，约USD50.
喀土穆的建筑很多都是半成品，早就听说非洲人盖房子，有多少钱先盖着，所以有很多楼房没有外墙，或没有屋顶，却都在正常使用中。苏丹农村的房子，大多是用泥土嗮成的土坯砌成，虽然苏丹气候干燥，雨水不多，但风吹日晒，也会使土屋风化，因此随处可见废弃的旧屋。
到了喀土穆，有些地方是必去的，如尼罗河大桥。这里是青白尼罗河交界之处。
因为有几个月没看新闻了，当时竟不知正值苏丹大选期间，在尼罗河岸的政府部门附近，被持枪的警卫要求离开。

ALLYYIP · 2010-10-30 05:24

喀土穆州有三个城市，KHARTOUM, KHARTOUM NORTH(BAHRI)，Omdurman。尼罗河大桥将这三城相连。
喀土穆有一座标志性的现代建筑，就是Al-Fatih Hotel，是利比亚投资建设的。附近的尼罗河边是喀土穆人休闲的地方，人们或坐在岸边，喝茶闲聊，或登上尼罗河大桥，看河水滔滔，一直向北流去。
看过了埃塞俄比亚的青尼罗河，及维多利亚湖流出的白尼罗河，现在看到两河在此交汇，心里有一种特别的感觉。而在一年前，我已经看到交汇后的尼罗河在埃及境内，从纳塞尔湖一直向北，流入地中海。
这趟沿着大裂谷的旅行，也是尼罗河之旅，更是踩着历史的脚印的文化之旅。不要以为苏丹是落后蛮荒之地，其实这是一个很有历史的国家。翻开这个国家的历史，你会发现这个国家和两个辉煌的古代文明息息相关，古埃及王朝及埃塞俄比亚的阿克苏王朝。
尤其是埃及，一直到1956年苏丹独立前，这两个地域一直是分分合合，埃及南部和苏丹北部都是努比亚文化和阿拉伯文化的混合，两边一脉相承。埃及历史上有名的黑法老，就是来自苏丹的努比亚人。
而阿克苏王朝，势力曾一度扩张到埃及南部，摧毁了苏丹境内著名的MEROE.
喀土穆的国家博物馆是苏丹最大的博物馆。里面有两座神庙是修建纳赛尔水库时移过来的。这两座庙分别是由古埃及Queen Hatshepsut和 Tuthmosis III建造的

ALLYYIP · 2010-10-31 06:48

博物馆收费便宜，因为游客少，在这参观的是一批批学校组织的学生。一楼展出的主要是古埃及时期的文物，也包括苏丹历史上尼罗河流域几个重要的时期的文物。二楼展出的是古代基督教壁画。壁画馆光线的设计很专业。柔和的光线从屋顶的一个个圆孔中泻下，正映在壁画的关键部分。在周围暗淡的环境映衬下，更突出了壁画的精髓，虽然多数壁画因为年代久远或宗教斗争的原因，已经残缺不全了。二楼不许用闪光灯。

在参观的人中有几个中国人。我并没跟他们打招呼。因为他们不是像我这样的背包客，在苏丹以及非洲很多国家都有不少中国人，他们都是在这儿工作的，对于背包旅行，他们既不了解，也不理解。往往说不上几句，就无话可说了。

参观完博物馆，日后再沿尼罗河北上，去看那些古代的遗迹，亲身体验尼罗河文明的发展，可以有更深刻的印象。

ALLYYIP · 2010-11-02 07:19

从KHARTOUM NORTH往北就有一个叫BEGRAWIYA的地方

从BAHRI的SHENDI汽车站就有车去那儿。不幸的是，我去的时候正好是星期五，星期五是穆斯林的礼拜日，政府部门及公司这一天都是休息，不办公。那天汽车站车次少，而且涨价（人家节假日加班也要收加班费的）。

BEGRAWIYA是在往北部城市去的途中，不是固定停靠点，而苏丹人似乎对这个名字并不熟悉。车上的人又是不懂英文的，我只好指着LP上埃及金字塔的图片给他们看，他们恍然大悟，指着窗外说，在车行方向的右边就可以看到。果然，经过了两个多小时的等待，几个黑黑的三角形的物体，从距公路几百米处的沙漠里冒出头来。

从公路沿沙地里的汽车印，朝着金字塔的方向走去。有人骑着骆驼赶来，问我要不要骑，被我拒绝后，也不纠缠。这和我在埃及金字塔遇到的情况完全不同，也许是因为游客少，他们还没学会埃及人的狡猾和无赖。

古迹范围很大，用铁丝网围着。BEGRAWIYA 有着古代MEROE王国的金字塔群，MEROE王国的中心就在来这的路上经过的SHENDI城的附近，这里埋葬着40多位国王和皇后。苏丹有223座金字塔，远远超过埃及。
不少金字塔已经被黄沙掩埋大半，甚至全部。和埃及金字塔景点的热闹不同，这里鲜有人至。我在里面待了几个小时，只见到一对欧美游客，和一家苏丹人。

金字塔内还有残存的壁画和雕刻，图案各种各样，有人类图案，也有动物图案，还有各种花草水果粮食等。
LP介绍在这里过夜，可以看到日落时，夕阳的余晖从金字塔后慢慢消失的美丽瞬间。有网友真在这过了一晚，被她喻为人生必做的十件事之一。

我没有她勇敢，沙漠里风很大，还有动物。

回去时，在公路上拦车，等了很久也没拦到。4月的苏丹气温很高，周围除了公路，就是一望无际的沙漠，连个挡太阳的牌子都没有。

不想一个人傻傻的站在路边，就沿着公路慢慢走。一部小车在我面前停下，里面探出一张亚洲人的脸。“你为什么一个人在路上走？”他是菲律宾人，叫费尔南多。他和他的司机正从北部城市KARIMA回KHARTOUM.他在苏丹工作了五年，却不知在喀土穆有一座不错的博物馆，更不知就在他经常经过的这条公路旁就有金字塔遗迹。

ALLYYIP · 2010-11-05 05:09

喀土穆的尼罗河，据说青白尼罗河在此相会后的河段才真正称为尼罗河。

Omdurman,苏丹最大的城市，也是见证伊斯兰教在苏丹发展壮大的历史名城。

基督教先于伊斯兰教来到苏丹，公元六世纪，苏丹的几个古王国就已经信奉了基督教。而伊斯兰教通过通婚、经商、移民的策略长期渗透，终于在公元十一世纪，掌握了政治权利。十六世纪，最后一个基督教古王国ALWA灭亡。
苏丹自1956年独立以来，一直内战不断。主要是北方穆斯林政权与南方基督教及信仰原始宗教的族群之间的战争。英殖民地时期，曾禁止南北方往来。表面是阻止疟疾等疾病蔓延，实际是防止伊斯兰教的扩张。

这场持续几十年的战争，使得4百万人丧失家园，2百万人死于战争。至今外国人去往苏丹南部和东部还需要苏丹政府的PERMIT.

Omdurman有很多伊斯兰教著名的建筑。但第一次去，却是误打误撞。原是要去国家博物馆，却被人带错了车，一直驶向尼罗河的对岸，大概她以为我要去位于Omdurman的博物馆。既来之，则安之。下车的地方就在Omdurman的创建人Mahdi的坟墓和纪念馆附近。

附近的广场，有甜食一条街，苏丹人特爱吃糖，长途车上除了发冰水，还发糖。自打小学毕业，除了别人结婚，再不会有人请我吃糖。而在苏丹，糖竟可以用来“贿赂”检查。

第二次去Omdurman，却是穿过纷乱的集市，寻找去KARIMA的车。

Omdurman创建人的墓和清真寺

ALLYYIP · 2010-11-13 05:14

那是一个像是物流公司集中的发货场，从市场坐三轮车还要走近10分钟，货场里零星地停着两三辆客车。如果不是市场里的商人指点，我还真找不到这地方。

来苏丹之前得到的关于苏丹的信息，都是来自于那些骑自行车穿越苏丹的人，所以，一路上我也特意留意了路况。苏丹的公路虽然平坦笔直，可两边都是沙漠，而且没有护栏，风很容易把沙子吹到路中间（他们是怎么养路的，每天清晨扫沙？），如果往中间骑，不时呼啸而过的油罐车、大客车、货车对自行车骑士是很大威胁；如往两边骑，又很容易骑到沙里。

路两边的沙漠里随处可见废弃的轮胎，还有不知从哪儿吹来的塑料袋等垃圾。

和BAGEWIYA一样，车还未进入KARIMA,就看见金字塔立在村口，塔的形状更为完整，塔尖直指天空。夕阳的余晖给它们披上了金黄的外衣。我有一种如梦的感觉，如果说BAGEWIYA 只不过唤醒了荒野中的遥远记忆，而当JEBEL BARKAL前的金字塔在车窗外闪过，却好像活生生的古王国就在眼前，我正乘坐现代交通工具，穿越时光，进入历史的国度。

JEBEL,阿拉伯语“山”。KARIMA 旁边的这个“结巴”并不高，虽说要收门票，但并没有像BAGEWIYA那样围起来。早晨或傍晚一个人在遗迹里面逛。这种开放的环境，与周围的村庄融为一体。现代人与古迹共同生活，就像自家的老宅院，只不过荒废了，没有人打理而已。遗憾的是，这里也仍然散布着各种被风吹来的垃圾。
里面有个小型博物馆，虽然这里发掘的很多文物都移到喀土穆的国家博物馆，这里仍留下不少值得观赏的古代雕塑及原始器皿等。

附近有这一带最贵的酒店，因游人少，不少设施都陈旧了，价格却很贵。

我住在镇上的NASSER旅店，又是SPECIAL ROOM SDP20.在这儿，我头一回遇到住宿要到安全部门（SECURITY OFFICE）登记，办一张PAPER,走的时候还要再去，换另一张纸。就这点事，还费了我不少时间，因为那些安全部门的人员英语太差，态度倒是比喀土穆外国人登记处的好多了。小镇上的人还是比城市里的淳朴。我去的时候，那些安全人员正忙着在院子里和泥、搬砖、砌墙。

这个巴掌大的小镇居然有三个足球场，旅店旁边就有一个。镇上的人们生活悠闲，每天黄昏时分，年轻人就会聚集在足球场上，踢球，直至太阳落下。当然，黄昏时也是穆斯林祷告的时候，大喇叭里发出唤礼声。旅店里的人们齐聚在一起，面向麦加的方向，虔诚礼拜。每当这个时候，我就是这镇上唯一还在自由活动的人。

窗外传来声响，打开窗户一看，几只羊正在窗外吃草。

饿了，就去外面的小食店，吃FALAFE;渴了，可乐、果汁、水，甚至酸奶都应有尽有。没事沿着宽敞而寂静的马路闲逛，也没人打扰你。抬头即见JEBEL BARKAL 默默地映在夕阳下……

我有些爱上这个小镇了。

JEBEL BARKAL 山下KUSH王朝遗址，KUSH是苏丹为人所知的第一个王朝。这儿据说有13个庙和3个宫殿。这是最大的AMUN神庙仅剩下的几根柱子。

ALLYYIP · 2010-11-28 05:43

NURI, 2003年，这里和JEBEL BARKAL以及BARKAL 山脚下的NAPATA古城遗迹一起被列入世界文化遗产。这些地方都是古代KUSH王朝的遗址，NAPATA 是当时的首都。NURI 的金字塔是KUSH 时期的，因而年代比JEBEL BARKAL 山下的金字塔（MEROITIC王朝）更久远，被损毁的也更严重，不少已化为一堆土了。

在这一个个土堆旁边，是一片绿油油的村庄。自从进入苏丹，见黄沙多过见绿草，这一大块绿洲，和它近旁的金字塔，使人不由联想到KUSH王国另一个重要的领地——底比斯，现今的卢克索。

在路口喝了碗热腾腾的羊杂汤，沿着绿树和农田相伴的小路向村里走去，不时，坐着驴车的村民经过，热情的向我挥手，“朋友，器纳”,黑非洲的人管中国叫“器纳”，而不是英语的“柴纳”，而到了埃及等阿拉伯国家，就变成“星”，到了土耳其和伊朗，我们又变成了“秦”.

在一片荒草后面，有一个别致的小院，走出来一个青年，“请进，请进来参观。”院子不大，院里种满了植物，“我收集了很多植物的种子，在这里做培植，我还有很多收藏，古钱币……”他不停地要带我参观院子，还摘下鲜花送给我，但这儿究竟是什么地方，是他私人的，还是替别人或机构代管的，他一直没说清楚。在这样一个村子里，这里显得很特别，而且他表现的过于热情，因为在埃塞俄比亚有过受骗经历，我没敢久留。

回KARIMA时，经过MEROWE,这儿有一个著名的MEROWE 大坝。不知道经过的现代化大桥是不是就是大坝所在。这里比苏丹的其他城镇，甚至喀土穆都更加现代。尼罗河宽阔而宁静，宽敞的道路很像中国华东地区的公路，但却并不见车水马龙。

Nuri 金字塔

金字塔边的村庄

ALLYYIP · 2010-12-03 08:05

从KARIMA 去WADI HALFA 坐的是小巴，在KARIMA 镇上的市场里坐车，苏丹的客运多数是在市场里，也是，需要远行的多是商人，也省得单独建个汽车站了。60P，早上7点出发。途中会经过DOGOLA、ABI等古文明重镇。KARIMA 去DOGOLA 的车很多，大小巴都有，车程只要一个多小时。

车驶出KARIMA,又见到JEBEL BARKAL。当年往来于中非-阿拉伯古商道的人，见到这座山，就知道他们将要渡过尼罗河了。我也要过河去，不过不是在这里，而是WADI HALFA,目的地是埃及的ASWAN.
WADI,英语解为干枯的河段。在尼罗河上有好几个WADI.WADI HALFA 是苏丹与埃及间唯一有渡船通行的地方。否则，从苏丹到埃及只有坐飞机。

下午三四点钟，到了HALFA,与苏丹人说这个地方只要说HALFA就行了，说WADI HALFA 他们听不懂。进入HALFA 前，见到农田里一排大型机器，“那是什么？”我问车上那个旅居德国的苏丹人。“那是农田灌溉设备。”正说着，那机器开始自动洒水。车行了几分钟，见到好几排这样的设备。

车到了镇上，我却迟疑了，这周围只见两三座房子，怎么看都不像镇中心。司机见我不愿走，大手一挥，“上车”。车往回开过一条街，转过一个弯，路上的房子多了起来，等到车最后停下，我乐了，SHRAF旅店，这不是先前有网友住过的吗？这儿是男女分院的，在这里，我终于住上了DORM，再也不用付几个人的房费住那个SPECIAL ROOM了。司机开玩笑地要我付他小费。

DORM非常简单，床单很久没换了，苏丹的廉价旅店都是这样，不过这里的床铺上特别多沙子，随便拍一拍，就抖下一层。搞卫生的大妈，用扫把扫完了地上的沙子，再用同一工具扫扫床上的沙子。可能睡在地上和睡在床上的感觉是一样的的。

安顿好了，出门吃饭。拐弯处有几家小饭店。刚一进门，怎么只看见衣服，不见人？等到眼睛适应了屋内的昏暗光线，才发现原来那衣服是套在人身上的，只是人的皮肤太黑，再加上室内没点灯，只靠着门口射进来的亮光照明，因此也就看不见人了。直到我坐下吃饭，那个穿着军装的军人跟我说话时，我还是看不清他的脸，看着他答话的时候，也不知道自己正瞅着的是他的鼻子还是眼睛。

苏丹人吃饭和埃塞俄比亚人一样是拿手抓的，当我掏出旅行筷子，开始享用一天内头一顿饭时，周围的人都好奇地看着我，不知谁先笑了出来，跟着一群人都哈哈大笑起来。我也不理，大吃大嚼之后，向里头喊了一声“再来一份！”

HALFA就在尼罗河边，旅店后面是一座小山，绕过了这座山，再走几百米，就到了河边了。可惜，岸边还是有很多垃圾。

守在河边，不可能没鱼吃。镇上有三家店专卖新鲜的炸鱼。每天只在早上9、10点间营业，生意很好，特别是星期三，去晚了就没有了。每份只要5P,一条鱼配一个饼，一口炸鱼，一口饼，那香味，老远就能闻到。

晚上睡在只有我一人的DORM里，寻思着第二天，也就是星期三，我就要乘船离开了。正想着，“咚咚咚”敲门声，开门一看，店里那个伙计，正站在门口，他英语不好，径直走到床边，搬起床垫就要往外走，这是干嘛？要我换房间？他站在院子里，把手搭在耳边，做出睡觉的样子，又指指天。他要我晚上睡在院子里，数着天上的星星睡觉。大概之前住在这儿的网友就是这么干的。

尼罗河边取水人

HALFA的埃及餐厅

ALLYYIP · 2010-12-05 14:40

星期二，每周的这天都是小镇最热闹的日子，从埃及来的船靠岸，准备去埃及的人也在小镇集结。镇上的饭馆和旅店都聚满了人。老板们笑得见牙不见眼。而第二天，人们又会各散东西，去埃及的人登船离开苏丹，埃及来的人离开HALFA,向苏丹各地奔去。HALFA也就是个一个歇歇脚的地方。但是听说，就在HALFA附近，竟有2000多名中国人在当地工作。

星期三早上去尼罗河边的时候，见到制砖的了。就地挖土，修成一块块砖的形状，然后就放在地上晒。这种砖是苏丹人主要的建房材料。很不耐用，经常见到废弃的房子。

头天晚上，我住的那间DORM终于迎来了别的客人，三个从埃及来的女人。，埃及的努比亚人。申请苏丹签证和后来在苏丹登记时，不是像其他国家那样要填父亲的名字，而是填母亲的名字，难道苏丹人跟母姓？把疑问跟同宿舍的那几人一说，他们也不解，想了一下，告诉我是因为我的名字里已有父亲的姓氏，不需要再填，但他们想知道我的母亲是来自哪个家族。哦，又一个证明苏丹政府与众不同的例子。

事实证明背包客和非背包客住在一个房间里会有很多不习惯，那三个人中，一个晚上睡觉呼声震耳，另一个坚持要开灯睡觉，这个特别胆小的女人，之前曾要我把床移离墙壁，理由是这里靠近山，晚上会有蛇。这光秃秃的山上会有蛇？总之那个晚上，我一夜无眠。

星期三早上10点就有车往码头拉人。那个码头，我到这的头个晚上就步行去过，特远，路上没什么人，倒有很多狗觅食。如果背着大包一定很辛苦。去码头突突车5苏丹镑，皮卡车3苏丹镑。那些从埃及方向来的，从码头到镇上皮卡车竟收5苏丹镑.

等待上船的过程比较漫长，一到码头先交护照，然后等了很久，才开始填表，交还护照。然后验行李。有免费客车把人拉到船边。船票可以在喀土穆或HALFA买，一等舱152苏丹镑，二等舱94苏丹镑。一等舱是包厢有床铺，但床铺不干净。二等舱是硬板凳的大舱，男女舱分开，但有女眷的男人可以跟家属一起，待在女舱。二等舱座位任坐，也可以待在甲板上，但甲板上风大，白天很晒。

ALLYYIP · 2010-12-07 06:43

船票要事先在HALFA的警察局附近的船公司办公室盖章，免费。去码头前要到警察局内办理离境手续，交21苏丹镑，其中20镑是离境税。

船等了很久才开，因为陆续有人上船，早上船的好处是可以先给自己和行李找个好位置。大概他们只有这一艘船，如果船坏了，就要等很久。之前在埃塞俄比亚遇到一个波兰人，他上次从埃及去苏丹，就遇到船坏了，要等一个月，他没有等，他的朋友真等了这么久。

长椅是两排面对面的，我和一个苏丹家庭坐在一起，那个家庭有十几个孩子。最大的那个女孩看起来不过10岁多一点，却要帮助妈妈照顾弟妹，她抱着那个最小的孩子，不过，她抱孩子的姿势有点怪，歪着身子，把她的小妹妹放在胯上，一只手揽住，身体还不停地晃着。小S有一张照片，穿着招牌黑色紧身衣，迷你裙，一侧身体单手揽着一个塑料娃娃，眼睛藐视着镜头。现在我明白了，原来她那POSE是跟非洲人学的。

吃饭时，母亲把船上领的几份套餐倒在一个盆里，再加上自己带的饼，撕碎了也放在盆中，再倒上油、盐，用手和好了，往地上一放，十几只黑色的小手同时伸向盆里。

尼罗河水出奇的平静，船开动时一点也感觉不到。在硌得生疼的硬木板凳上睡了一晚。第二天上午10点钟就到了埃及海丹，这里距阿斯旺只有半小时车程。

等待下船的过程同样漫长。船上先有埃及移民局的人搜走了护照，其他的人都当场返还了护照，但我的护照却迟迟没有退回。上岸时，也要验护照，到刚才验护照的办公室里找，但人已经走了，船员告诉我要到岸上的移民局大楼找我的护照。下船时，有人要我出示护照，我没好气地说：“我还在找我的护照呢，你们根本就没还给我。”那人让我在一边等着，过一会，有个人示意我跟他走，好像是船公司的人。到了移民局大楼，人们挤在岗哨前，警卫不让过，那个人挤到前面说了一通阿拉伯话，警卫质疑他，他就指着我，说我不懂英语。警卫就放我们过去了，我知道他在利用我得以快速过关，但我也需要一个懂英语的人给我带路，所以就没有揭穿他。后来证明他的确是个心术不正的人。

我的护照之所以迟迟不归还我，是因为埃及方面需要打电话去签证签发的使馆确认。所以在此入境的中国人都是这个待遇。那个官员先是问我在哪得到的签证，为什么到那申请签证，我说我正在陆路穿越旅行，他问我：“你的车呢？”他以为我像很多西方游客一样自驾车旅行。我告诉他我是背包客，一路都是搭乘公共交通。问了一通，又让我在外边等。和我一起等的都是些民工打扮的非洲人，只有我一个是游客。

终于等到他们发还护照，那个船公司的人还在等我。出了大楼，进入火车站，有不少人在等火车，我也想等火车，火车票是1.5埃及镑。但那个人说火车要等很久，游说我和他一起打的，车费15埃及镑，骗谁啊，我早就打听好行情，SHARE TAXI也不过是5镑一人。小巴是3镑。出了火车站，就有很多小巴停在那儿，那个人骗我说那是去开罗的。明明有人在车旁叫阿斯旺，那人又向车旁的人使眼色，于是对方改口是开罗。车上同船来的女孩告诉我是去阿斯旺，可那人和司机串通好了，司机都一口同声地说是开罗，并阻止我上车。上次到埃及就遇到过蹭票的，没想到这次更离谱。

我不理他，毕竟不是第一次到埃及，埃及人的狡猾我早就心中有数。努比亚人也好，埃及人也好，都别想让我就范。直到那个努比亚人悻悻离去，我才终于坐上了开往阿斯旺的小巴。

阿斯旺，我又来了。