向右转，左望风景：SM土耳其自驾【图文游记】

思暮 · 2010-10-24 13:01

【计划】

我计划了两年的中南美再度夭折，迫使我在长假逼近的时候，必须选择去一个可以消磨较长时间的地方，偶然的机会，我发现，最早的世界七大遗迹中，有二个地方都在土耳其境内，不管他们现在呈现什么样的姿态，至少他们曾经存在于浩瀚的历史中。我承认，我有废墟情结。周围也有朋友去了土耳其，玉女和安仔，飘雨和歪哥，他们的游记打动了很多人。我后来在歪哥的游记中，看到Ani古堡那段时，也被打动了一下，一片荒凉，一座城堡，天与地的颜色交织着如此宁静，我想我应该去那里。我还要找个伴，我可不想一个人出游，当我进入土耳其的QQ群里时，大家都在找伴，有的人选择自驾，还有人选择乘坐大巴，或中途飞机，但是女生太多，他们希望有个男生加入，而有的男生喜欢自己走，不愿带着个女生走，我发了几个悄悄话，找到了Jack，他刚好一个人，而且已经买好了土航直飞的往返票，他很爽快的答应，我便决定和他一起。并订了和他差不多时间的机票，从香港往返6950元含税，这个价格不便宜，如果早点决定，提前三个月订，应该在5000左右。这时候，离出游还不到一个月的时间，我还没有完整的看过一篇关于土耳其的游记，Jack应该看了一些，脑子里已然有了线路。我说想去东部，他说15天的签证时间，是去不到东部的。

如果在深圳申请签证，只有10天，而在北京和上海可以申请到15天，我找上海的办理签证，费用是750元。这时，上官又介绍了Maggie她们两个广州的女孩，比我们晚2天到伊斯坦布尔，大家可以同行10天。Jack说，那不如就选择自驾吧，哦，这里面还有一段插曲，就是MG认识的一个土国男生，一直说跟我们一起自驾，他自己有车，但是最后，他没有出现，我们就临时在机场租车了。

【租车】

伊斯坦布尔，阿塔图尔克国际机场有多家租车公司提供选择，现找了一家，讨价还价了一轮，一天的费用大概是45里拉，又加上了保险、高速费用押金等等乱七八糟的费用，10天的时间，从Jack的信用卡上扣了不到1000里拉。如果租GPS每天要收5里拉，我们没有租，事后证明，我们的选择是正确的，土耳其的路况比想象的要好，中东部地区一直在修宽敞的柏油马路，即使不是高速，路面也很稳定。路牌大部分标示都很明确，偶尔在城乡结合地带会有点晕，但是，恩，我只能说Jack的方向感很好，他看着地图，几乎没有出现任何差错，有他在，应该是我们的幸运吧！唯一让人感到不解的是，高速限速120公里，不是高速，即使是很好的路况也限速70公里，山区限速30-50公里。前车之鉴，有的驴友自驾被追了一路罚单，所以，Jack在白天很老实，保持在50-80之间，而到了晚上，他认为警察叔叔都下班了，反而会开得很快，平均都在90左右，即使是山路也都在50-60之间。白天，我们都在城里，在废墟里，一路的风景。晚上，有很多的夜晚，我们都在赶往下一个城市的路上，那些夜晚，是我永远都不会忘记的！

那些时间，行云流水，
偶尔，在某个地方，凝结 ——

思暮 · 2010-10-24 13:06

2010年9.26 -9.27：Jack和我先后从香港出发抵达土耳其，我们都居住在深圳，平时都是网络电话联系，所以，我们第一次见面是在伊斯坦布尔的阿塔图尔克机场。在众多高大的欧洲客中很容易就能找到这个亚洲男人的身影，后来发现Jack比我们女生更受土国男人的欢迎，常有男生拉着他要合影啊！简单的招呼后，他让我去银行兑换点本地货币，100欧元:198里拉，这个价格算是比较高的，在后来的几个城市，一直是195-196。我们从机场直接转乘地铁和轻轨到达蓝色清真寺那个站，中间换乘又要买一次车票，不管到哪里都是1.5里拉，土国人民非常热情，张嘴问就是了。哪怕人家不会说英文，也会用肢体语言告诉你怎么走滴！

那是27号早晨8点，和所有大城市一样，正在进入繁忙的一天，地铁里人头攒动，挤得水泄不通，我和Jack被挤在高大丰硕的土国人民温暖的怀抱里，心里暗自窃笑，我的土耳其行程就在这样的亲密接触中开始了。。。。

28号下午，我和Jack再次回到机场，来接Maggie和Tasa，两位80后的MM。四个从未谋面的人在土耳其相遇，把臂同游，也算是种缘分吧！

那时候是下午三点，我们在机场候机大厅等MG认识的一位土国男生，他从布尔萨（Bursa）开车过来，打算接MG机后我们就自驾出游了。布尔萨到伊斯坦布尔开车约三小时，早上Jack还给他打过电话，告诉他下午三点接机，可都四点了他还没出现，打电话一问说他还在路上。等到五点，还不见人，电话也打不通，发来一条短信，说车子坏在半路，正在修理，一个小时后能到！我已经意识到土人不会出现了，这只不过在找借口推脱罢了，但是Jack认为他还是会来的，车子坏了也没关系，大家一起租车不是挺好的吗！我不知道怎么样能说服他，如果傍晚不能离开伊斯坦布尔，都将耽误我们后面的自驾行程。

我有点坐立不安，开始在大厅里转悠，倒是有很多家租车公司随时待命。一个小时过去了，土人还没出现，电话打不通，也不见短信，我再次提醒大家，不能等了，否则我们就要改变计划了，难道在伊斯坦布尔等他一晚上吗？Jack说他不来总是要有个理由的，我们不能怀疑人家故意耽误我们。可是，不准时来接机，来晚了也不电话说一声，这是一个正常人的正常表现吗？他能想象得到我们在异国他乡等他吗？Jack说人家车子坏了，可能手机又忽然没电了呢？哈——晕，他可真能给人找理由。

我不认为Jack是个很有耐心的人，但是他在土人这个问题上，却表现得超有忍耐力！要么，他就是在给MG一个台阶，毕竟，土人是MG认识了很多年的网友。我不知道他们在网络上怎么沟通的，MG也深信不疑土人会跟我们一起自驾，他有宝马吉普，他还邀请我们一定要去布尔萨他们家坐坐，哦，为此，我们把布尔萨还加进了我们的行程中。

傍晚6点，土人一点消息都没有。Jack，你还相信土人会出现吗？他笑着冲我摇了摇头，我知道，他在用时间验证他的想法罢了，我们仁至义尽地等了土人几小时，如若不然，我们也不会那样星夜兼程地赶去Safranbolu。终于，土人给MG打来一个电话，说他不能确定什么时间能过来，MG很生气地告诉他我们不等他了，我们决定自己租车走，如果他车修好，就到下一站跟我们碰头。

之后，一路上，MG给他发短信，但是，土人好像消失了一样。

后来，MG回到伊斯坦布尔，专门去了一趟布尔萨，她没有再跟土人联系，甚至把土人的联系方式都删除了。但是，包括我在内，还有Jack都经常会谈论起这个土人，我们甚至都非常想见到他。一个月以后，MG忽然收到一条短信，是土人，他说，他最终没有过来，是因为MG说他没有信用，我们又自己租车走了，他觉得我们不需要他了。

。。。。。。

我们在机场大厅办理租车手续，选了稍微好一些的雷诺车，每百公里耗油4-5升，很省油，本以为是一辆好车，等开出来才发现已经快9万公里了。租车公司复印了我们的驾照，Jack没有在国内办公证，租车公司一样承认中国的驾驶证，路上也没有遇到查车。等把各种事情办完，又等了一个小时取车，出发的时候已是晚上8点半。如果我没有记错，10天后，我们从埃迪尔内赶回来还车的时间，也是8点半。

2010年，那是一个金秋，
有一位帅哥在欧亚大陆交汇处画了一个圈，
我们11天5000公里的土耳其自驾行程就开始了——

【第一章】 土耳其的日与夜

9.28/Day1：伊斯坦布尔（Istanbul）-萨夫兰博卢（Safranbolu）
9.29/Day2：萨夫兰博卢（Safranbolu）
9.30/Day3：萨夫兰博卢（Safranbolu）-Bartin-阿玛斯拉（Amasra）-锡诺普（Sinop）
10.1/Day4：锡诺普（Sinop）-萨姆松（Samsun）-阿玛西亚（Amasya）-Tokat- 锡瓦斯（Sivas）-马拉蒂亚（Malatya）-内姆鲁特山（Mt Nemrut）
10.2/Day5：内姆鲁特（Mt Nemrut）-马拉蒂亚（Malatya）-开塞利（Kayseri）- 内夫谢希尔（Nevsehir）-格雷梅（Goreme）
10.3/Day6：格雷梅（Goreme）-卡帕多西亚（Cappadocia）
10.4/Day7：格雷梅（Goreme）-Nevsehir-科尼亚（konya）-西戴（Side）
10.5/Day8：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）
10.6/Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）
10.7/Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）
10.8/Day11：恰纳卡莱（Danakkale）- 埃杰阿巴德（Eceabat）- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）- 埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

【第二章】 开往伊斯坦布尔的地铁

我总觉得Istanbul像个神秘而复杂的男人，总想多了解他一些，可是，有天早上醒来，却发现已经躺在他怀里了。

【费用统计】
1、机票6950元；签证750元；保险218元；
2、自驾费用：共计4000里拉，（四人平摊）每人1000里拉；

包括：租车-保险等费用1000里拉；加油、住宿、吃饭、门票等费用3000里拉；
3、购物300里拉，折合人民币约1500元。

【汇率】（约等于）
100欧元：195-200里拉
100里拉：500人民币
100欧元：890人民币

我相信，有很多惊喜在等待我们，
因为我们太容易被感动——

思暮 · 2010-10-24 13:21

行车路线：Day1：Istanbul-Izmit-Duzce-Bolu-Eskipazar-Karabuk-Safranbolu

晚上8点半，车子驶出了机场停车大楼。天，完全黑了，繁忙的高架桥，灯火通明。有10余年驾龄的Jack说车子有点轻，有点飘，我不会开车，还出过车祸，在我看来司机对车子的评价都隐藏着一些危险信号。LP上查到去萨夫兰博卢要7个小时，地图上是一条很平的路线，只要一直向右转，往东走就没错了。LP真的很管用，各地班车船务信息都很准确。

伊斯坦布尔周边的路大都是高速，驶出3-4小时，变成普通的柏油马路。MG说要吃晚饭，我们在一个加油站停下，加满油，柴油，顺便在自助餐厅里吃了一轮，快餐式的，完全是糊弄肚子。继续上路，我研究地图，两个刚下飞机的姑娘很快在后排睡着了。说实话，我一点不激动，还有点紧张，对土耳其，对道路，对车况，对司机Jack全都是未知数。我看着前方越来越黑的路有点神不守舍。

白天在伊斯坦布尔闲逛的时候，气温还在28°，傍晚已经降到20°，进入半夜气温骤降到7°。姑娘们把睡袋拿出来盖着，继续睡，她们最大的优点就是：没意见！去哪里，怎么去，几乎都没意见！我们在一条三岔路口转晕了，没有路灯，周围也没有房屋，没有人，没有车辆，找到一个加油站，重新问路，开始往北走。

Jack，已经12点了，开到萨夫兰博卢要半夜了。尽量开吧，能开到哪里就开到哪里，自驾最大的好处就是自由啊！

我看到了满天的星星，猎户星座，北斗七星，一会在我的前面，一会在我的右边。有很多的夜晚，我就是看着这些星星渡过的。

Jack，你困不困？困啊！那就停在路边睡一下吧！我知道，我不为你们考虑，也会为自己考虑的。
Jack，我可不可以睡一下？你要是睡着了，我就更困了。哎，那我还是不睡了。我看星星，看路牌，看我周围唯一能见到的活人你吧！
Jack，你要不要喝水？

半夜3点钟，眼前出现了一个山头，闪烁着“Safranbolu”和世界文化遗产的标志，哈，到了！
整个古镇一片沉寂，房屋垂直依山而建，错落有致，星星点点，泛着昏黄的光，那感觉，就像回到了中世纪。。。。

顺着LP上的地图，驶进小镇，全是石块路，不是石板路，奥斯曼帝国时期的工匠真牛，除了能贴大教堂的碎瓷片壁画，还能打造这样的碎石路，缝隙大，拉杆箱拖过都会发出很响的声音。我们去敲了两家旅馆的门，没反应，除了猫，什么人影都没有。回到车上，把车开到山头停下，刚好可以看着山下的城堡，每个人都困得不行了，大伙决定在车子里睡一觉吧，等天亮了，再去敲门。

车窗开着，在我们熟睡的那2小时，
有什么精灵从我们身边走过吗——

思暮 · 2010-10-24 13:26

清晨五点多，我被冻醒了，天蒙蒙亮，山头上吹着小风，叫醒呼呼大睡的Jack，下山找旅馆吧！很幸运，当我再次扣动Bastoncu Pansiyon的大门，男主人从里面把木门打开了，要了一个多人间，每人20里拉，其实是6人间，这个季节游客很少，房屋很多都是空的。大伙决定先睡觉，等9点钟直接进土耳其浴室。

Bastoncu Pansiyon是LP上推荐的一家三百年老店，我钟意的那种木质结构的小楼房，咖啡色的窗棂，灰色和白色混搭的泥石墙面，内部古旧，每一个细微处都有让人回味的装饰，当我发现三楼橱柜里“藏”着的一个浴室时，便经常跑到那里上厕所。鞋子都放在一楼，赤着脚在小楼里溜达，吱吱嘎嘎的木板声，踩着花纹地毯，窗子旁是一排可以睡觉的长凳，女主人常在那里给客人熨衣物，桌上铺着缎带绣的红花布，很东方的感觉。

来土耳其，怎么能不泡浴室呢，多正宗啊！30里拉，包括洗浴和按摩，自己不用戴任何东西，进去了有专职大嫂大妈伺候，叫你脱光了，再给你块布围着，带你进入大理石装潢的蒸汽房，热气腾腾，每个房间都有一个拱圆形屋顶，有一些星状的孔，从外面看，就是那种红色砖瓦的半圆屋顶，每个孔由玻璃罩盖着。大妈也会脱光，或只穿个裤头，然后叫你往身上泼水，从头到脚，再把你赤裸裸的带到大理石板上躺着，先用一块硬浴巾搓一遍皮肤，天啊，我的皮肤竟然能搓出那么黑的泥，我可是天天洗澡的呀！大妈都很用力，前前后后，感觉皮都快被搓掉一层了，然后，冲干净，再趴下，趴到热乎乎的大理石板上，上浴液，泡沫马萨鸡，还好了，还是能忍受一下的，好在马的时间不长。然后再给你冲干净，你就可以在一边趟着了。

我趴在土耳其浴室里，
睡着了——

思暮 · 2010-10-24 13:50

萨夫兰博卢被誉为土耳其最典型的奥斯曼建筑风格的小镇，一栋栋别致的独立房屋被完整的保存下来，以致整个古镇都被列为世界文化遗产。萨夫兰博卢的建筑风格为公共和私人建筑树立了一个典范，并影响17世纪以来奥斯曼帝国的大片地区。人们居住在山地中心，石山环抱，房屋外墙经过修缮，白墙和木质框架提供了很古朴的视觉效果，青砖石块铺的地面，一脚高一脚低，我就喜欢踩在那么碎的地上，感觉像回归了旧社会。

尽管只睡了4小时，一点没有疲劳的感觉，从浴室出来，身体轻盈了许多，天气凉爽，正是逛街的好时光啊!
城镇以市政厅为中心，车站、旅馆、商铺、浴室、清真寺围绕周边。中午，进城的车子带来了四方的游客。

Cinci Hani ，萨夫兰博卢石砌的商队驿站，比大部分著名的奥斯曼房屋都要早几个世纪，现在是一个客栈，也是城镇中心最醒目的一栋建筑，我们的车就停在它的墙角。

山顶的旧城墙，已经修缮成一个观景台公园，门票2里拉一个人。

你长了一张东方的脸，
注定要备受关注——

思暮 · 2010-10-24 13:59

镇子里有很多手工作坊，一大清早人们就开始忙碌。

一个瘦高的男子，领着我们从侧门进入一座寺院，指着一个大理石平台上的一块金属片让我们看，后来我才知道那是Koprulu Mehmet Pasa清真寺里的金属日冕，清真寺建于1661年，而那个日冕是19世纪中期加建的。高瘦男还主动要帮我们拍照。最终他把我们带到他的纪念品摊上，可惜没有我看中的东东，他嘿嘿的笑着，蛮开心的样子。

有个年轻人走过来，一路都在跟Jack搭讪，他说自己是建筑师，两个人边走边聊，不知道在说什么。可在我看来，他更像个小混混啊！Jack挺希望有个土国人在旁边聊天的，见到大爷大妈，只要人家望他一眼，四眼交汇之时，他马上上前跟人握手，嘘寒问暖。当然少不了扫摄人家一轮。

两个少年缠着MG用手机拍合影，MG不愿意，说已经照过了，干嘛还要照。我说你可以收费啊，拍一次5里拉，谁让你长得那么像日本人！

萨夫兰博卢，被誉为土耳其最漂亮的两个城市之一，在没有见到阿马西亚的时候，你一定会迷失在这里的巷道里的。。。。

思暮 · 2010-10-24 14:03

你看过了许多美景
你看过了许多美女
你迷失在地图上每一道短暂的光阴
你品尝了夜的巴黎
你踏过下雪的北京
你熟记书本里每一句你最爱的真理
却说不出你爱我的原因
却说不出你欣赏我哪一种表情
却说不出在什么场合我曾让你动心
说不出离开的原因

你累计了许多飞行
你用心挑选纪念品
你搜集了地图上每一次的风和日丽
你拥抱热情的岛屿
你埋葬记忆的土耳其

http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0ODkxMDg=.html

你流连电影里美丽的不真实的场景
却说不出你爱我的原因
却说不出你欣赏我哪一种表情
却说不出在什么场合我曾让你分心
说不出旅行的意义

你勉强说出你爱我的原因
却说不出你欣赏我哪一种表情
却说不出在什么场合我曾让你分心
说不出离开的原因
勉强说出你为我寄出的每一封信
都是你离开的原因
你离开我 就是旅行的意义

————

忽然想起这首歌里，有一句关于土耳其的歌词，
土耳其的记忆，一定要被埋葬吗？
那是不是应该早点去土耳其，邂逅他？

思暮 · 2010-10-24 14:09

萨夫兰博卢得名于藏红花（Saffron），那是制作软糖（Lokum)的配料，还有延年健体的特殊功效。在一家小店里看到用中文写的关于藏红花的介绍，城中很多店里都能看到中文简介，看来有些同胞在这里呆了好些日子呢！店老板给我们泡了杯藏红花，只轻轻洒了一点粉末，那水变得晶黄。我们喝了花水，没有特别的味道，很小的一瓶花粉，卖得好贵，也没有下手买。

房前屋后种满了花草，最多的就是葡萄树和橄榄树，这也都是制作糖果糕点的配料，城中有很多家糖果店和面包店的作坊，新鲜出炉的糕点糖果，制作流程一目了然，门口就可以品尝，多种口味，同伴们说好吃，我就一样称了5里拉，打包好放在车上。土耳其软糖非常有特色，带芝麻味和花生味的绝对好吃，只是在我离开土耳其的时候，没有时间采购，但是在路上，倒是没少吃。

还是MG，随时提醒我们，要吃午饭了。走进一座城堡式的餐厅，天井拉着大幅的白色幕布，好壮观的样子，在这种地方吃饭，感觉像过上了欧洲贵族的生活。

也是家百年老店，晚上还有音乐演出，一看餐牌，吃不起，拍完照走人。
当地人好像很习惯你进来参观，也不说什么。

在小巷里找到一家小餐馆，大妈很热心的马上进厨房做饭菜，所有的主菜都是面疙瘩，各种形状的面疙瘩，长的，圆的，不规则的，等等，或加了酸奶，或加了豆汁，或加了一层辣椒粉，但是，我们还是无法下咽，完全是口味的差异，吃了几块面包，把咸味的米饭吃了，算是糊弄了一把肚子。

原来，土耳其最好吃的，还是烤肉烤鱼汉堡，
我们后来疯狂的依赖烤肉——

思暮 · 2010-10-24 14:20

到处都是百年老宅，看着哪家开着门，就溜达进去。

当地人好像很习惯你进来一趟，到处看看摸摸拍拍，也不说什么，随你；有时候，我们走进去的时候，人家正在做自己的事情。你不跟他打招呼，也就这样擦肩而过了。

大部分时候，他们都会跟你打招呼，而且都很热情，还会邀你坐一下。

很多时候，是无法用语言沟通的，但是我们都有笑容，她笑着，你笑着，一切就都和谐了。
大妈和姑娘们在门口的沙发上拍照，明媚的笑容一直留在脸上，那个亲热劲，真令人感动。

一个老头，把孙子递给我们，任由我们抱着，拍了照片还要我们给他寄回来，把地址写在我的本子上。
当然我后来把图片都留给Aydin，请他洗出来给爷孙俩。

我不太愿意去打扰当地人，我觉得他们有自己的生活，
我宁愿与他们擦肩而过——

思暮 · 2010-10-24 14:25

我们遇到了Aydin，他们家的大院子足够举行上百人的宴会，两栋房屋居高临下，俯瞰萨镇全景。住房内部全木结构，配有现代家电，奥斯曼时期的怀旧典雅风格，当然住宿价格不菲。他家中四兄弟，他排行老四，亲自打理餐厅住宿等业务，见到我们拿着相机四处拍照，索性把我们带到楼上，让我们拍个痛快，当然，他的要求就是把图片传给他一份。

他请我们喝饮料，一种土耳其名称，类似雪碧的味道。
他的旅馆名称：Akce Konaklari Otel（hotel）；网站：www.akcekonak.com；Tel:0 370 725 50 00;Fax:0 370 725 50 01

偌大的院子，只我们几人肆意，一楼的餐厅铺着大块的红花地毯，赭石色的藤艺，花格子垫子，人多的时候可以铺在草地上的，一根类似鹿角的东西，放在窗子旁边，以后可能会挂在墙上。墙上挂着黑白老照片，一断关于历史的记忆，没人的时候，很安静。。。。

我们带着电脑和硬盘可以转换，告诉Aydin晚上我们会过来把图片下载到他的电脑。他又请我们喝红茶表示感谢。

Aydin，你多大了，结婚了吗？30岁，还没有结婚。simu，你呢？没有。
Jack马上说，你希望Simu留在这里吗？是真的吗？当然！于是，这个大男孩的脸上露出了惊异的表情。
Jack继续说，simu今晚就留在你这里了！

我竟然，就这样，被同伴又卖了一次猪仔，真是遇人不淑啊！
去年就差点被卖到内罗毕——

思暮 · 2010-10-24 14:31

在Aydin家耗了好长时间，茶啊饮料啊喝了一轮，我们走下山坡，继续逛街市。

在一家银饰店，我就走不动，展台上一派复古风格，打造得很精致的吊坠、耳饰、项链，好漂亮啊！虽然凌乱的堆放着，但是工艺精雕细磨，一个个拿在手上细细端详都好有味道。老板呢？我和Tasa在小屋子里面逐个的佩戴。忽然，一个穿着绿格子衬衣的男人出现在身后，他说，我能请你们喝茶吗？土耳其茶？哦，好啊！茶端过来三杯，才发现我们是四个人，于是他又去叫了两杯。哎，我们又四处骗茶喝，真不好意思！他说他的父亲是这个城镇最著名的银匠，他也是银匠，他说我手上挑的那两枚银饰都是他设计，我一咬牙，就都买了。

银匠一转身往自己头上喷了一轮香水，捋了捋头发，又回到我的视线，继续给我介绍他设计的银饰，好香啊，这个男人好有味道啊，眼睛是蓝色的，胡子拉碴带着一股忧郁的艺术家气质，我倾倒了！我带着银匠设计的耳环走完了土耳其，纯银的，越戴越光亮，上面还镶嵌着碎宝石。买完自然要跟设计师拍张合影，恩，留下证据了，有朝一日我再回来找他，买银饰！

我们很奢侈的留了一整天的时间呆在萨夫兰博卢，纯粹就是在这里晃荡，可是，这不正是我们想要的吗?
遗迹，城市，驻足，相望，相守，相爱！

能把我拍得风情点吗？
不能因为胖就剥夺我穿横条纹衣服的资格吧——

思暮 · 2010-10-24 14:38

老房子，窗台的木质花盆，种满鲜花，一抬头便是风景。我一直以为喜欢种花的人，是懂得生活的人，萨夫兰博卢家家户户的窗外、走廊、门口，都种满了鲜花。因为这个，我喜欢上了田园般的土耳其，也爱上充满小资情调的萨夫兰博卢。

在所有的宗教庙宇中，我最钟情的大概就是清真寺了，圆顶和高耸的尖塔让我觉得有种神圣的意味，这些年古今中外大大小小的清真寺也参观了五六十座。我没有去过麦加，没有去过麦地那，我以为那不是一般人能去的。好在，土耳其不是一个很传统的穆斯林国家，他们信仰并传承，也以开放的姿态面对外界。对我而言，作为一个女人，我可以堂而皇之的进入大殿。

土耳其最漂亮的清真寺在埃迪尔内和伊斯坦布尔，萨镇的清真寺虽然古老，但也很简单，路过一座无人的清真寺，把头发包上，进去遐想，再跟圆顶的壁画留个影。

沿着石坎路上山看夕阳。

铺满碎石块的巷道，偶尔一个沾满青苔的墙壁，可能都有一段上百年的故事。

遇到这样的小镇，就想呆着不走了，
每天在这样的路上走几圈，就好了——

思暮 · 2010-10-24 14:43

山上的观景台以前是一座老城墙，现在搭上棚子，成了一道风景线。Tasa对着守门的小男生挤眉弄眼了半天，没用，还是要买门票。要了四杯茶，坐在高处看风景。身处异国他乡，你们在想什么？我，我只会发呆，最好什么都不想。因为有你们，让我觉得风景更真实了。

可是，这不正是我想要的吗？当我去到一个城镇，热爱并留恋那里的街道和夕阳，不仅我的脚，就连我的身体都会熟悉那里，以至于某一天，在我因为忧伤所引起的哀愁情绪中，我的灵魂会带着我回到我最喜爱的地方。所以，我总是不停的找寻下一站，储存我心灵的慰藉港湾。。。

一个包头巾的穆斯林妇女忽然走过来，用英语对我们说：欢迎你们来到这里，希望你们享受美好的时光。我们还没有反应过来，她已经笑咪咪地走远了。哦，真是有点意外，Jack忽然顿足，哎，我一开始以为她是来推销什么产品的呢，太小人了!

其实，我觉得Jack很容易投入，比我更容易相信别人，他经常看着风景一动不动——

思暮 · 2010-10-24 14:50

天色已晚，回到旅馆整理照片，还要给Aydin送过去，Jack说约好8点不能迟到的。Aydin家来了几波客人，我们到的时候，他前前后后的忙碌着。把我引到电脑旁，我把照片拷给他，一电脑的土耳其文字。他给我留了MSN，字母写得不清楚，我一个个问清楚了。他说你们要不要吃点东西，要不喝杯红茶吧，我说好的，于是又回到院子里的草坪上。

我们四个坐在那里喝红茶，Aydin说晚一点可以陪我们出去逛逛，说完又忙餐厅的事情了。院子周边点着白色的路灯，远处看，就像城堡的过道。Jack说不知道Aydin这里有没有水烟啊，于是，问Aydin，他说有的，还问我们要什么味道的，我们选了香蕉味的。

这种水烟在埃及就试过，一股香水味，Aydin给我们的这种还不错，挺自然的香烟气。大家轮流磕了一把，把那上面红红的炭火烧得旺旺的，Aydin站在一旁笑。旁边桌子有一圈客人，也看着我们笑，还送了一盘花生给我们吃。

如果MG不提醒大家还没有吃晚饭，那我一定会在那里多坐一会儿。Jack说，你不要走了，明天早上我们出发前再过来接你吧！哈，在人家家里又喝又抽又吃的，不好意思了吧，还要把我留下答谢人家，我才不呢！我们起身，告诉Aydin明早走之前还会来跟他告别。

下雨了，巷子里的石头路有些湿滑，一辆超大的垃圾车在挨家挨户的收垃圾。城镇中心的灯光把建筑物映衬得无比深沉，又让我感觉像某部中世纪的电影画面。萨夫兰博卢每年都有记录片电影节和美食文化节，到那时，这里一定是个无比欢闹的城市。

我们被一家有歌声的酒吧吸引，男歌手自弹自唱，富有民族动感的音乐回荡在街上。于是坐在外面的餐台，点了烤肉和主菜，竟然还是中午的那些面疙瘩，看来当地人就喜欢吃这些啊！

Jack，如果你是我，会留在这里吗？当然会。他竟然不假思索的回答。
MG，TASA，你们会留在这里吗？不。。会。姑娘们好歹想了2秒钟。

Jack，你不能对我这样，我一路对你多好啊，帮你看地图，给你端茶倒水，你怎么能把我留在这里！我以为你会留在这里的。那你太不了解我了，曾经有很多次机会让我留下，可是，可是，在我思考原因的时候，我忽然发现我的潜意识里竟然可以接受一个外国人！？

我们喝着啤酒，雨就那么下着，
土耳其的雨季来临，冬季也就来临了——

思暮 · 2010-10-24 14:53

这样的早餐陪伴了我们一路，非常简单，黄色和黑色的腌制的果子，很咸很涩，几片黄瓜和西红柿，一个煮鸡蛋，我只喜欢吃煎的鸡蛋，煮的都给Jack享用了。我喜欢奶油、巧克力酱、樱桃果酱和咸味的乳酪和芝士，涂在硬皮面包上，也能创造出美味的效果哦！

思暮 · 2010-10-24 14:57

我听到手机短信声音，那时国内已经进入繁忙的上班时间，在这里还是半夜，天黑黢黢的。迷迷糊糊的刚睡着，一声凄厉的宣礼声又从窗外的清真寺传来，这声音常让我进入混沌的，时光倒流的，恍惚的境界中，在开罗？在卢克索？在Dahab？在达累斯萨拉姆？在桑给巴尔？在蒙巴萨？我，忽然，不知道自己身在哪里？睁开眼睛，木条纹的天花板，一股泥土的气息，宣礼声之后，传来沙沙的雨声，真的，下了一夜的雨。

推开身上的棉被，起身收拾行李，下楼吃早餐。一楼的客厅坐着刚到的日本人，他正跟昨天到的那个日本人在交流行程。这些日本人都是一个人出来游走，一个人流浪漂泊？我什么时候也有这样的勇气呢？又有两个日本女人推门进来，看见我们点点头，看来，这家旅馆很受亚洲人的喜爱啊！我坐在那里嚼了一口生硬的面包，喝下一杯热乎乎的红茶。

早上8点钟，我们回到Aydin家的院子，他已经在门口等着，我送了一把绢布扇子给他，那是我从杭州西湖带回来的，我告诉他这个可以挂在墙上做装饰，那上面有徐悲鸿的八马图，还用毛笔字写着“马到成功”四个字。他说他没有准备礼物，我说你请我们喝茶抽水烟已经足够了。他送我们出门，看着我们开车走远，这时候雨越下越大，街上冷冷清清，就这样，我们静悄悄的来，又静悄悄的离去。

回到山路，看了一眼萨夫兰博卢，云遮雾绕的天边出现了一道彩虹。

你留，或者，不留，他都在那里，痴情的眼神，不离不弃——

思暮 · 2010-10-24 15:04

行车路线：从萨夫兰博卢出来，往北走，经过Bartin，中午前抵达Amasra，向右转，沿黑海边缘东行，晚上11点抵达锡诺普（Sinop）。

这是一条狭长的山路，没有铺沥青的碎石路，路边红色的标牌指示：限速50公里。我们决定让有驾照的，但是没有多少驾驶经验的MG试试开车的感觉，这样，至少在Jack困顿的时候，她能帮上忙。MG开得很慢，有时只有30公里，我坐在旁边不置可否。路越走越陡，雨越下越大，山上起雾，有时，三米外看不清路面，周围绿树成荫，倒是风景婆娑。

开了没10分钟，在一个下坡的转弯路上，车速加快，MG踩了一脚刹车，车子一滑，车头270°的掉头转弯，车身横着就往左侧的山坡斜插过去，天啊，完了完了，那一瞬间人都窒息了，整个车飘移十几米远，我眼睁睁看着车无助地撞向山坡，我连喊都喊不出来，眼看就要撞到路边的隔离杠，她又踩了一脚刹车，车子横着停住了！半截车身已经在公路的外侧。

靠，吓死我了，真是惊魂一刻啊！

有很长时间，我都没说话，不知道要说什么，我怀疑我是否真的应该来土耳其，是否真的应该选择自驾，我对开车一窍不通，我至今因为惧怕而不去考驾照，我曾经因为车祸撞得五脏六腑巨疼了一个月，我尽然有勇气选择一个10天的自驾行程，我是不是吃饱了撑的？我甚至嫉恨Jack，他怎么可以让一个新手在雨天，在山路上试驾，如果说我们都没有经验，那他是不是应该懂得这些道理呢？

等我缓过劲来，我很想安慰一下MG和我的同伴，可我确实什么都没说，当事情发生了以后，说什么都太晚了。我只能毫无准备的接受一切，唯一让我略感安慰的是，还好，还好没转到右边的悬崖，否则就是翻着跟斗下去，粉身碎骨了，左边好歹有座山挡着！

事后Jack回忆说，他以为他的土耳其行程就此结束了呢！我说，你们等着打电话给租车公司善后，我去格雷梅等你们。哪里，你应该去找Aydin，刚好就在那里消磨时光了。好吧，不管怎样，多亏了MG的最后一踩，我们又可以继续前行了，当然，这也就注定了Jack做车夫的命运了，大不了姑娘们每晚轮流给他马萨鸡啊！

临行前，MG说她要看看黑海长什么样子，于是Jack才把黑海画到他的蓝图里的。
惊魂之后，雨停了，一线阳光，一片海，出现在远处。

有大客车停在路边，我们也停下，是一帮苏格兰游客，都是老人，他们说旁边的山上有一个洞，是一处遗迹，叫我们也上去看看。你们是从哪里来的？中国，北京的？上海的？不，我们是广州的，靠近香港。哦，你们也来土耳其旅游？是呀，欢迎你们到中国旅游啊 —— MG做个旅游亲善大使还是很合适的。

我们没有停留，继续往海的方向开去，看到有车子停在一个路边观景台，几个年轻人在那里驻足。
你们是哪里来的？中国？哦，秦！他们管中国都叫“qing”，那就跟秦国人一起合影吧！

从公路旁，下了一个很长的山坡，才抵达阿玛斯拉（Amasra），这是一片漂亮的海岬，港口外风大浪高，船坞，居民都留在平静的港湾里。看到漂亮的海景，心情愉悦了很多，是的，之后太多的美景，我们几乎没有时间再去想那起车祸，它存在于我们这个行程中，却感觉发生在很久以前。

因为靠近海岸，阿玛斯拉自古成为一个兵家必争之地，自然风景很美，小城镇感觉，一下雨，风高浪大，港口停满了大大小小的船只。

每艘船上都挂着鲜红的土耳其国旗，这是这个国家的一道耀眼的风景线，我认为土耳其人民都很爱国，
在城堡，在高山上，在海角天涯，在加油站，在路边，随处可见这面国旗高高飘扬。

中午，港湾里没什么人，把车子停在15世纪的老城墙下。这样的老城墙是为了抵御外来侵略者建造的，
你可以幻想，幻想游戏“帝国时代”里，盾牌手，骑兵，投石车，火炮攻城的一幕。

黑海沿岸，经历了数个文明与帝国戏剧性的兴衰起伏——

思暮 · 2010-10-24 15:21

我很欣赏土国的服务业，餐厅或旅馆里的服务生大都穿着整洁的白衬衣，彬彬有礼就像Aydin一样，在你吃饭的时候，他们默默的站在不远处。在阿玛斯拉吃的这顿中午饭非常可口：拼得像朵花样的蔬菜色拉，加了当地特有的一种香料，味道有点怪。两种煎鱼都很鲜美，男服务生还给我们介绍了一款甜点，酥酥的，入口即化，Jack竟然像女生一样的喜欢抢甜点吃！

又开始下雨了，海边的天气就是这么变幻莫测，黑海沿岸一路都是这样，一会儿下雨，一会儿阳光灿烂。离开餐馆的时候，服务生忽然拿出一瓶子，往我们手背上洒了一些液体，滑滑的，好舒服的香气和手感，是手霜吗？他憨憨地看着我们笑!

港口旁有卖海鲜的拍档和小商品街市，一种黄黄的面果子，尝了，甜甜的，打包5里拉放在车子上。见到著名的旋转烤肉，MG站在一旁咽口水，大叔用电动锯子在切肉串，大妈见我在拍照，忙给大叔穿上白围裙；一个会说英文的服务员出来告诉我们，那是鸡肉的。

饭后百步走，在阿玛斯拉晃悠了2小时，继续黑海沿岸之行。

行程才开始，却感觉像出来了好长时间——

思暮 · 2010-10-24 15:28

这一段312公里的崎岖山路环抱黑海沿岸，景色壮丽，据说可以跟新西兰的西海岸媲美。MG自驾过新西兰，处处拿着跟记忆中的美景做比较，悬崖，海浪，山峦，雨后的天空，清澈透亮。仅仅是因为从公路高处看到一处田园式的沙滩，浪漫的山花，村舍与清真寺，我们便停下车，从山坡飞奔而下，探访了这样一个不知名的小村庄。

上学的孩子见到我们露出惊喜的笑容；戴眼镜的大叔远远见到我们就张开拥抱的手臂，MG立马冲到人家的怀抱里；村口的茶楼门口坐着几位大叔，对着我说，“cha、cha”，好啊好啊，那就喝杯茶好了，于是跟他们坐在一起，哎，又喝人家的茶！土耳其人称红茶为“恰伊”，听着就像中文里的“茶、茶”。他们只会说土语，不要紧，最简单的沟通方式是：笑容！

Tasa后来回忆，说她最喜欢的地方就是这个小村子，因为感觉与世隔绝。

他们吆喝着带我们进到一个杂草丛生的墓地，年轻人翻出一块残缺的大理石碑，上面有十字架的雕像，按照宗教习俗来分析，那应该是13世纪十字军东征时期留下的遗物。他们又指着海边峭壁上的一些雕刻，哦，那是人为的吗？凸起的黑色石块，貌似一些动物的形态，语言不通，我们不得而知。

他们不会说英语，我们一句土语听不懂，一群快乐的鸡和鸭，叽叽喳喳的在交流，还彼此互相点头。最后快乐的拍照留影：心领了，好客的村民们！在他们夹道欢送中，依依不舍的离开村庄。从那以后，我跟不讲英语的土人一律说中国话了，反正大家都是神聊！

世世代代生活在这样的小村庄，不以物喜，不以己悲，
如果是你，早已远走高飞了——

思暮 · 2010-10-24 15:30

黑海，土耳其语作Karadeniz，原是古地中海(Tethys Sea)的残留海盆，经由其西南角的博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海(Sea of Marmara)、达达尼尔海峡、爱琴海以及地中海与遥远的大西洋海域相通。注入黑海的大河流有多瑙河、聂伯河、聂斯特河和顿河。目前的形状可能出现于5,800万年前。黑海是一个面积大并缺氧的海洋系统。黑海本身很深，从河流和地中海流入的水含盐度比较小，因此比较轻，它们浮在含盐度高的海水上。这样深水和浅水之间得不到交流，两层水的交界处位于100到150米深处之间，两层水之间彻底交流一次需要上千年之久。海的含盐度较低，鱼儿都不敢游到那里去，据观测 ，在220米以下水层中已无氧存在，深海区和海底几乎是一个死寂的世界。海水中的硫酸盐产生分解而形成硫化氢等，而硫化氢对鱼类有毒害，因而黑海除边缘浅海区和海水上层有一些海生动植物外，同时硫化氢呈黑色，致使深层海水呈现黑色。【百度百科】

思暮 · 2010-10-26 10:00

看了上面这段话，不免对黑海有种恻隐之心，这片海在夹缝中生存了几千年，得不到人类和海洋生物的眷顾，20世纪以来还要被注入的河流污染！

我喜欢乌云多过喜欢蓝天，翻滚的乌云让天空变幻莫测；我看着我的同伴们在鹅卵石的海滩，追逐抛起的巨浪，风浪声“哄哄”作响，去踏浪，去跳海，如果不是天阴下雨，他们一定会下去游泳的！那时，人都疯狂了，大声呼喊，与海浪齐鸣，下半身都湿了。。。。

从阿玛斯拉到锡诺普确实是一条风景绮丽的自驾路线，蜿蜒的盘山公路，伴随一路的海景，天地之间，壮阔，粗鲁，大气磅礴。这跟后来在地中海和爱琴海边的，小家碧玉的，湖光山色的海景完全不一样。

Jack，你要看着点路啊！沿海山路左一道弯，右一道弯，他倒是自由自在，动不动就扭头望一眼左边的风景。自从车祸未遂之后，我心有戚戚焉，不敢再轻信司机的驾驶技术，随时睁大眼睛，盯紧司机。他看风景的时候，我只能看着前方的路。

晚上11点钟，抵达锡诺普，按照LP指示，旅馆都靠近沿海附近。车停在老城区的海滨大道旁，我和MG分头去找旅馆，靠海边的房子几乎都客满了，这让我有点迷茫，有那么一会儿，我徘徊在阴暗的街道，不知道该去哪个方向，有一些人影在注视我，我看不清他们的脸，有那么一会儿，我连我的车子停在哪里都找不到，人们集聚在喧闹的海滨餐厅，我像个幽灵从暗夜飘过。

有很老很旧的，没有电梯的旅馆，价格在15里拉/人；有250里拉的豪华套房，太贵；大家都带拉杆箱，只想找个带电梯的旅馆。找到一家，店主长得很中东，墙上挂着图坦卡门和金字塔的画像，这让我产生了亲切感，他们不会英文，跟MG在纸上5里拉5里拉的杀价，30里拉/人，最后他们妥协了，偶像啊，MG！

放下行李，我们就开车去海边宵夜了，谁让咱有车呢，住哪里不重要，重要的是想去哪里就去哪里。

海滨午夜阑珊，
一只狗乖乖的面对我的镜头——

思暮 · 2010-10-26 10:11

行车路线：从锡诺普经过萨姆松，到阿马西亚，继续南下，经过锡瓦斯，抵达安娜托利亚东南部城市马拉蒂亚，从这里开车上内姆鲁特山要三小时。

不管有没有宣礼的声音，我都会在黎明前醒来，望一眼身旁的人，再进入新一轮迷糊。收到老于从新疆发来的短信，他们已向罗布泊进发，我厌倦那种杂草丛生的沙漠地带，没有人，没有情感，连废墟都看不出来。是的，我本来想去印度的，但是大头说印度不欢迎女人，不带我去，在泰姬陵逍遥了吧，掉在裟丽堆里乐不思蜀了吧，我说我去土耳其，大头幸灾乐祸的说：我会想你的！这曾经是我每次离开他的时候对他说的最后一句话。。。窗外传来车马声，还有叽叽喳喳的鸟语，我又梦回黑海，嗨，不要折腾我，我只想睡觉。

锡诺普的海上防御城墙已经在这里矗立了2000多年，有的城墙厚达3米；海角巨石盘踞，惊涛骇浪，扑面而来。

这是一个除了海就没有其他风景的地方，也许是阴天，我最后连拍照的兴致都没有了。不用想着去看日出，因为锡诺普是黑海沿岸唯一面南的城镇。烟波浩渺与古城墙，人在这般荒芜的风景，还需要沉思吗？

有很多时间，我们都在车里，开始大家还探讨一些诸如工作、爱情、生活、宗教等问题，反正说了也是白说，不如就吃喝玩乐吧！姑娘们开始不分白昼的睡觉，她们是幸福的，比跟团还幸福。而作为GPS小姐，我随时都要保持高度注意力，为此我是不是又长了几根白头发和几条鱼尾纹呢？好在，一路有海景，一路有清真寺的城镇，让我愿意蜷缩在狭小的空间看世界。当我再次看到蔚蓝的大海时，已经到了黑海沿岸最大的城市——萨姆松，原来黑海还是很蓝很蓝的。

哪里想得到昨天还是阴雨连绵的天气，现在却是阳光灿烂啊！而今天是10月1日啊，我们是不是应该找个地方唱国歌？国旗忘记带了，好在土耳其国旗也是红色的，还有颗星星，就在黑海边祝福祖国吧！我这一天也收到几个朋友的祝福短信，还有一个是从未谋面的网友，他居然说他想我，因为我一个人出去，他忽然觉得有点担心。我回信告诉他一切顺利，发一条短信要1.89元的。

大部分游客在这里只是转车而已，我们路过海边又蹦跶了一会儿。Jack找靓女问路，醉翁之意不在路，一听人家要去Amasya，我也要去啊，要不要跟我的车一起去啊？女孩犹豫了一下，摇了摇头。Jack，那女孩看你的眼神，你居然没看到吗，没勾到你的魂吗？Jack，你就轻易把你的艳遇放走了吗?

萨姆松是黑海海滨高速公路的起点，继续土耳其东行，可抵达拜占庭时期的云耶古城（Unye Castle），东海岸最繁忙的港口城市特拉布宗（Trabzon），特拉布宗以南46公里的苏美拉修道院（Sumela Monastery）是我非常向往的一个地方。再往东，还可以抵达Ani古城遗址，等等，等等。这便是我的遗憾，没有足够的时间去那些地方。我们黑海的行程在萨姆松结束，车头向右一转，进入了土耳其山地丘陵地带——安娜托利亚（Anatolia）地区！

把手袋上的中国结挂在车上摇曳，
让她在土耳其的风景里徜徉——

思暮 · 2010-10-26 10:23

安娜托利亚（Anatolia），又称小亚细亚，土耳其领土的亚洲部分。它是赫梯人（Hittites）、佛里吉亚人（Phrygians）、本都人（Pontics）、罗马人、塞尔柱人，一个神秘的新石器社会，以及阿塔图尔克建都的地方。后来，我试图查阅这个地区的历史，也只泛泛的了解一些皮毛，便一头雾水。

去了萨夫兰博卢，怎么能不去阿马西亚，因为它们被誉为土耳其最漂亮的两个城镇。但是，你要问我更喜欢哪座城市，呃，一个左手，一个右手啊！

进入阿马西亚城区，迎面的两座怪石山峰便给人一种扑面的震撼，一条河依山流过，哦，这个城市不错啊，有点感觉！我和Jack几乎异口同声的感叹。

Jack，我怎么老跟你有同感？我们没有代沟啊！
Jack，你要么不说话，一说话除了感叹就是训人，你当领导的吧？咕~~(╯﹏╰)！

这种长得像肿瘤一样的山，让我想起许多光怪陆离的，魔鬼横行的电影画面，城堡下方是悬崖峭壁，凿刻着本都国王的坟墓，墓洞口像一个硕大的铁马掌。这样的墓门还是第一次见，马掌钉在山上，还有点立体感，视觉上挺吸引人。想上去，可以买门票从峭壁楼梯上去，据介绍里面有简单的壁画，我没有上去，仰视就好了。

这座山上同样有一段类似罗密欧和朱丽叶的悲惨的爱情故事，那条河流就是情人的眼泪，也许现在，他们正躲在某个角落幽会呢吧？

山下是奥斯曼风格的房屋，被精细的修缮成现代外形，凸起的阳台延伸到水面上。

秀丽的Yesilirmak河穿城而过，令阿马西亚比萨夫兰博卢更加怡人！

我们吃了一顿丰盛的午餐，烤羊排，炒牛肉，烤鱼，软面包，蔬菜沙拉，那是Jack跟MG打赌打输了，至于赌什么已经不记得了，关键是要他请客。这顿饭吃了80里拉，好像是我们吃的最贵的一餐了，大部分时候都是40-60里拉。不过，因为这顿美餐，阿马西亚取代了萨夫兰博卢在我心目中的地位，吃的比萨镇好啊，看来民还是以食为天啊！

Jack，这里是穆斯林国家，人家怀疑你带着三个老婆出游呢？啊，那我是不是还可以再讨一个？
Jack，我要告诉你的是，土耳其已经改革了，实行一夫一妻制。( ⊙ o ⊙ )！

狭长的巷道里多是本地人的身影，庭院里见不到主人，娇艳的鲜花迎客。。。。

如果有时间，可以在阿玛西亚住上1-2天，去王墓，去清真寺看看，有山有水的地方，夜景一定也很美！

思暮 · 2010-10-26 10:26

走了那么远，却不能住一晚，这又是我的遗憾。
我总以为在那里睡过，以后一辈子就会记得那里——

喜欢一个地方需要理由吗？有山有水就一定好吗？我就不喜欢丽江，但我喜欢大理；
我不喜欢现在的凤凰，但是10年前我去凤凰的时候，以为撞进了世外桃源。

思暮 · 2010-10-26 10:42

阿马西亚属于第一眼就能喜欢上的城镇，幽静的街道，阳光，山峰，河流，古老的清真寺，小城镇风情，可是，可是，再看第二眼，第三眼，又有点遗憾，有历史感，有完整的遗迹，但风景的背后也在进行现代化的改造，北岸旧城房舍安装了很多现代设施，河对岸的新城离得也很近，如果不看那座山，似乎感觉不到时代的差异。唯一不变的只有风格。

这是一个城市进步的表现吗？如果在某些国家那些老房子早就被拆了，早换成钢筋混凝土的楼房了。一路上我也见到很多新兴的城镇和现代建筑。这个国家正在积极加入欧盟，不仅改变了宗教对国家的影响，还即将改变人民的生活质量，所以，土耳其的消费很高，都在向欧洲看齐！

我买了个当地手工艺人制作的玩偶，用包谷皮做的，还画了彩色的圆摆衣裙，一种民族服饰，我告诉Jack，那是给他娶的第四个老婆。
那些田园式的房屋院坝打整的干干净净，铺着彩色条纹的地毯，墙上的黑白老照片似乎要告诉你一段历史。
很少能遇到房屋的主人，也没人跟你搭讪，这样的午后，人都很懒散，不知道他们都在做什么？

“我来，我见，我征服。”——凯撒大帝在征服阿马西亚的时候说出了这句经典名言，这座有5000年历史的古城，在古罗马时期进入了黄金时期。成吉思汗的后代也曾击败过塞尔柱人，在这里繁衍生息。

南岸矗立着一排伟人的铜像，也是当地人散步、聊谈、晒太阳的地方。Tasa欢快地跑去跟帅锅拍照片，那双毛茸茸的手大大咧咧的就搂了过来！土国人民的豪放性格令人感到亲切，他们很喜欢跟你一起拍照片，如果他们的手机是可以拍照的话，还会主动要求跟你一块合影，也许他们很少能见到东方面孔的人，他们在看我们的时候，常常连眼珠子都不会转一下，如果还能搂着拍张照片，就更欢天喜地了!

车子停在路边，有专人过来收停车费，一次5里拉，MG说，以后要找不收停车费的地方。
Jack记在心上，从此更加东张西望，除了盯交警，还要找犄角旮旯——

思暮 · 2010-10-26 11:04

傍晚，抵达锡瓦斯（Sivas），考虑到明天一早要上内姆鲁特山，所以没有停留。穿城而过的时候，MG试图找一家烤肉店打包几个肉夹馍，也没有找到。车上有糕点甜品，这一晚上赶路也有的吃了。

如果有时间，可以在锡瓦斯停留一天，这里有安纳托利亚最古老的清真寺——乌卢清真寺（Ulu Cami）；东南方向的迪夫里伊（Divrigi）还有著名的温泉鱼，开车要6小时，而且，那个村庄也只能打车或自驾才能抵达，没有公交车。在去马拉蒂亚的路上，有一个三岔路口，距离迪夫里伊还有100公里，我跟Jack说，要不我们晚上住温泉吧？他没有回答我，他只是瞟了一眼那个路牌，就径直向前开走了。哎，又是一个遗憾，我的温泉我的鱼，失之交臂了！

思暮 · 2010-10-27 11:38

临行前，Jack就在犹豫，要不要去内姆鲁特山（又称：人头山），那地方实在太远，一段一段的搭车也要耗去2-3天的时间。可以选择飞机往返马拉蒂亚（Malatya）在当地报团上山，但是也很耗时间，周边又没有其他遗迹，除非从这里过境叙利亚。后来选择了自驾，Jack很自然就把人头山画到了他的蓝图里，我觉得，他是铆着一股劲要去那里。自驾就是要去那些很难去的地方，他宁肯放弃伊斯坦布尔和爱琴海周边的景点和废墟，也不惜开上一夜的车。

从锡瓦斯一直南下，路况都不差，白天小心谨慎的Jack，到晚上经常开快车，也不是第一天走夜路，我对他还算放心。Tasa有时候会凑上来跟我们聊天，她是个问题女生，随时能冒出几段富有哲理的，又不那么成熟的论调，用Jack的话就是很用功，很愿意学习的一个女生。二十多岁的时候，正是求知欲最高的时候。但是，Tasa要比我二十多岁的时候成熟多了，那时候我不愿意思考的问题，她现在都在思考。我那时候成天就是吃喝玩乐，呃，谁说吃喝玩乐不是一种人生观呢？

MG大部分时候都在睡觉，自从剥夺了她的驾驶权以后，她的主要任务就是加油付款，吃饭算账，住宿讨价还价，后来又布置了一项光荣的任务，就是找土人问路。她是典型的到此一游，去过的地方就不再去了。能多去几个地方，就一定要去，绝对不错过任何一个可以看到的美景。她不像Tasa那样愿意表达自己，展示自己的喜怒哀乐，这些都不重要，作为财务，她能给大伙省钱就好了！

土耳其东部人烟稀少，夜晚，在公路上行驶的大都是大型货柜车，有时候，几公里见不到一辆车子。就在我们路边找地方方便的时候，我们看到了满天星斗，天啊，我看到了什么？一串明媚的银河系，之所以明媚，是因为身处山丘地带，周边孤零零黑漆漆一片，那条银河系星星点点如同一串水晶灯悬挂在头顶，白色的云系淡淡地镶嵌其中，我们尖声惊叫，寻找所知的星座。回想上一次见到银河系是在冬天的稻城，也是这般透亮的珠链，有一些美景，原来要攀爬多少路程才能看到！

当姑娘们困得睡着以后，就剩下我和Jack。把水壶递给他，他就喝。把糖递给他，他就吃。这人也比较好伺候，给啥吃啥，没有吃的，对，他从来没有说过他饿了。他也没有说他喜欢吃什么不喜欢吃什么，我夸奖他很博爱哦！

Jack，你以前开过这么长时间的车吗？有啊，在澳洲自驾，连续开过8小时。
Jack，你在深圳经常开车吗？在深圳，上下班都坐地铁，能不开就不开了！
Jack，你都快撞到前面那个大货车的屁股了才刹车！
Jack，你要不要喝水？

晚上12点前，抵达马拉蒂亚的时候气温已经降到10°，在城边一个油站加油，Jack顺便问了一下去内姆鲁特山的路，和油站的师傅叽里咕噜的半天。一位领导模样的人走过来问我，你们要不要喝茶？哦，好啊！又是一个送茶的，俺太有魅力！有年轻人进房间倒了四杯热茶，这么冷的天，能喝杯热水，真是太好了！惊喜啊！油站的几个年轻人站在房檐下盯着我们，估计有的人从来没见过一个东方脸孔，这里是土耳其反对党库尔德人集聚的地方，被认为是土耳其治安不太好的一片区域。

Jack，我们要不要住在马拉蒂亚，睡2小时再上山？一直开到山上又要半夜了。Jack说，我就怕一睡就起不来了。

那就继续开吧！进到城里，没有找到内姆鲁特的路牌，就又找了一加油站问路，问一个人，结果从房间里出来四五个人，唧唧歪歪的跟我们说了一堆话，除了他们的手势我能看懂，他们说什么我一句也听不懂。LP上说的没错，这里很少有人会说英语。但是，显然他们都想帮我们，最后有人在一张纸上写了Nemrut几个字，意思让我们知道这个单词。我们顺着手指的方向找到了上山的路牌。

那条山路对我们就是一个谜，没有路灯，没有来往的车辆，黑暗中就感觉一直在爬坡，左边有山的影子，右边感觉就是悬崖，道路碎石成堆，车子碾过发出“刺啦刺啦”的声音。偶尔，能看到山中有昏暗的灯光，貌似住房，一闪而过，接下来就是漆黑一片。有一次走到近前才发现前面没有路，差点开到山坡下面。在一个三岔路口，看到几栋房屋，顺着开下去，却发现周围都是菜地。掉头回来想找个人问问，看到一个流浪汉坐在屋檐下，天啊，外面的气温不超过10度，他在那里干嘛呢，叫他他也不搭理我们。自己摸索着往另外一条路开去。

Jack，你困不困？你要是困就在路边睡一会吧！
Jack，我可不可以睡一会？
Jack，我先睡会儿，你要是想我就叫我啊！
Jack，你想听音乐吗？
Jack，你要喝水吗？

我真希望他能把车停在路边，让我睡一会儿，哪怕只是五分钟。我的神经高度紧张，我的眼睛已经累得睁不开了。在这样不安全的地方，我也不敢睡，生怕出什么事反应不过来。正当我困得顶不顺时，忽然，一轮明月出现在我的正前方，几乎就在我的眼前，夹在两座山崖中间，知道什么叫“惊艳”吗？那一瞬间，就是惊艳！中秋过了一个星期，它不是那么圆了，白白的，缺了一个小边。我看着它，疲劳的恐惧感顿时消除了一半。

Jack停下车，顿时周围寂静无声，他在车子外面晃悠，他是去清醒头脑，还是去方便，他徘徊着，抬头依旧是漫天的繁星。

我后来问过他，你是一个自虐的人，还是一个意志力坚强的人，他说都不是，他只是有种好奇心，想一直开下去看看会遇到什么？我后来问过我周围好车的男人们，你们会这么逼自己开下去吗？没人愿意！但是，我遇到的是Jack，这个男人有一股子顽强的毅力，或许，他也在挑战自己的恐惧，他想表达什么，想忘掉什么，想看到什么，想逼迫自己什么？或许，什么都没有，他仅仅是在开车，想在太阳出来之前，到达山顶！

他终于停下车，他说有那么几秒钟，他神智恍惚，那就睡一会儿吧！那种时候，无论何种姿态，闭上眼我就能睡着。

我只感觉打了一个盹，又被汽车发动的声音惊醒，原来还是睡了一个小时。Jack又到外面看了看星星，继续爬山。。。。

路上见到1-2个旅馆的标牌，我以为我们是从南坡上的，因为那路程太长太绕了，转了无数的弯，等看到Gunes Hotel的门牌时，我才知道还是从北坡上来的。其实，我们穿过了大半个内姆鲁特山，穿过它的大门、售票处、停车场，直接来到了山顶。Gunes Hotel是山顶唯一的一家旅馆，我们敲响旅馆的大门，看着睡眼惺忪的店员把门打开，那时候，已经半夜三点半。

奔波了一夜，
只为与那人头一起看日出——

思暮 · 2010-10-27 11:48

这是我屈指可数的几次登高看日出的经历，上一次是在西奈山，走了4小时抵达山顶。当然，可以骑骆驼，但是，想想当年摩西也是那么走上去，就一定要跟随圣人的脚步。朝圣不就是这个道理吗！有的人喜欢攀高山，有的人喜欢攀名山，这座叫内姆鲁特的山，既不是土耳其最高山，也不是最宏伟的山，却因为山上的巨石人像闻名天下。石头砌成的雕像很像埃及卢克索的那两座门农神像（Memnon），门农比这个还要早几百年，所以经我鉴定，内姆鲁特山的国王完全仿造埃及法老给自己造了这个陵墓。

唯一不同的是，他把自己的样子也雕了出来（门农是没有面目的，可能以前有，后来也风化了吧！），经过两千多年的震荡，2米高的头像被震落，哦，那一地的脑袋！

Gunes Hotel 高大帅气的活计在凌晨五点半把我们叫醒，睡了2小时，人就非常精神了。摸黑出门，有几辆车子停在旅馆附近，隐约有一些人影，只需要往上爬十几分钟就可以到达人头落地的地方。那时候，天边泛起淡淡的红光，山头吹着冷风，看不清周围人的脸。我们打开MG的睡袋，几个人搂在一起，等待日出。

看日出也就三四十人的样子，遇到三位从上海来的姑娘，她们从伊斯坦布尔飞过来，报了当地的旅行团，120里拉一个人，她们一听我们自己开车上来，那条路好险啊，你们也太猛了。我说我们不猛，是我们那位GG很猛。看完日出，她们还要参加傍晚的夕阳团，也就是看坟墓另一边的风景，走过去5分钟，也是一地人头。

日出的光芒照在脸上霞光万丈，心情激动又平静，
那时候忘记了寒冷，忘记了疲倦，无喜无悲，

整个人沉浸在阳光的普照中，
无欲无求。。。。

思暮 · 2010-10-27 12:07

【丁姑娘】我突然在想，如果只有我一个人在NEMRUT山上，从前一天的晚上等到第二天的日出，那该多美呀。我对日出不是太感兴趣，但是对那种在一个荒凉但是有遗迹的地方独自裹着睡袋待到天亮的感觉情有独钟。比如苏丹的金字塔群，土耳其的NEMRUT，秘鲁的马丘比丘等，前提是没什么人，安静，旅行中最浪漫的事莫过于此了——

这些在19世纪才被发现的人头，孤零零在这里等待了两千年。。。。

血色清晨，抚摸着你的脸，抱着你，
永远不会忘记，你，陪我等待日出——

思暮 · 2010-10-27 12:12

内姆鲁特山，土耳其语Nemrut Dağ 或Nemrut Dağı，海拔2134米。
1987年，被联合国教科文组织列为世界遗产。

如果寂寞是灰色的
天空是什么颜色的——

思暮 · 2010-10-27 12:54

回来后，听到有人谈到在人头山的感受，说看到一个老太太自己爬上去，裹着一个毛毯，静静地坐在那里等待日出，看着好感动！她不知道自己老了是否也能那样，这很难吗？去年在磨西镇看到都是老年团爬乞力马扎罗，如果觉得自己行，那就一定行。所以，我给自己定了一个目标，60岁再去爬乞力马扎罗，不过，那时候可能已经没有雪了。

几个帅哥过来找Jack拍照，还一人一张；Tasa跟几个当地小伙也打得火热，时不时发出哄堂的笑声；来到人头山的人们，认识不认识都会拥在一起拍合影，五湖四海不同肤色的人，远渡重洋爬到一座山上，当然要与周围的人分享登高日出的快乐啦！

当早起看日出的人们都下山以后，只有我和我的同伴还留在那里，我们是最后一批，也是山上唯一驻留的游人。走五分钟到山的背面，那边也掉落了几个人头，青岩上的浮雕因为没有阳光，呈现一片落寞的青灰色，同样，每天夕阳西下的时候，它们也会光芒万丈，熠熠生辉。

当周围就剩下我们几个人的时候，便开始肆意妄为了，越过铁链护栏，与那人头亲密接触，抱着，亲着，摸着。。。那个早晨，我们占领了人头山。

如果记忆是模糊的
渴望是什么颜色的——

思暮 · 2010-10-27 13:09

越来越多的人寄情山水，见到美景热泪盈眶；是我们在现实生活被磨砺得毫无生机了吗？
不敢言情，不愿感动，压抑激情，只有在见到美景的时候，才宣泄出来。。。

那就静静的，静静的坐在那里吧。。。

与先人的对话，与天人心灵感应。。。

离开的时候，有点不舍，三步一回头，看着它们消失在碎石路的尽头。

旅馆没有热水不能洗澡，我们一边吃早餐，一边跟店小二瞎聊。他说10月份下雪，就没人上来了，哦，下雪，多美啊，不用堆雪人了。

看看天色还早，睡一觉再启程。

如果时间是静止的
永恒是什么颜色的
如果呼吸是短暂的
我想我只好沈默 ——

看到那片蔚蓝的天空，便想起羽泉《叶子》歌词中关于蓝色的描述。

思暮 · 2010-10-30 03:41

行车线路：内姆鲁特（Mt Nemrut）- 马拉蒂亚（Malatya）-Kayseri-Nevsehir- 格雷梅（Goreme）

原来，内姆鲁特山的这条盘山公路并不十分陡峭，很多路段都铺好了柏油，有些正在施工加宽，有些悬崖，有些土坡峭壁，方向路牌也都很明显。可是昨晚上山的时候，却几度迷失，深陷疲惫与恐惧的黑暗中，白天和晚上就是不一样啊！不过，昨晚一役，我对Jack彻底放心了，下山的时候连安全带也不系了，拿着相机四处拍照，自驾有自驾的风景啊！

当地人的交通工具是毛驴，农夫们收拾粮草，孩子们放牛放羊，每遇到一队行人，Jack都要放慢车跟人打个招呼，“嗨”一声，又往前走，他心情可真够好的，猛驴啊，一点都不累啊！后来我们被一大叔给“嗨”住了，大叔上前把着车门，叽里呱啦说了一轮土语，那意思是要我们载他段路，说完就自己来开后排的车门，“啊——”姑娘们大叫了一声。我连忙提醒Jack，这，这个地方，可是土耳其最不安全的区域，还是谨慎点好吧！Jack回绝了大叔。哎，不是我们不帮忙，我们拖家带口的不敢生事啊!

除了施工的车辆，下山就没见到其他车子，到了山脚才见到中巴车，那是看人头山夕阳的旅行社团队进山了，一路上去还有几处遗迹。

我们只花了昨晚一半的时间，就回到了马拉蒂亚。

马拉蒂亚（Malatya）不是一个能让你喜欢的城市，主要交通干道都在修路，路边乱石杂草丛生，路上马车、拖拉机、大货车、中巴车什么车都有。城市正在日新月异，如果不是有个人头山，估计也不会有什么人在这个地方停留。

看到一个外观气魄的大超市，我们决定去那里购物和午餐，又可以与民同乐了。

谁说那个漂亮的小女孩，不是Jack的第二次艳遇呢——

思暮 · 2010-10-30 03:43

Malatya park，让我想起深圳的万象城和中信城市广场，全世界著名商标，品牌，麦当劳，咖啡店，等等这里都有。室内建筑装饰也很现代化，灯光程流线型给整个空间带来柔和的光亮，一楼有汽车促销的乐队在演奏，二楼是溜冰场，三楼超级大的落地窗前后聚集着各种餐馆。我想我们已经完全进入了当地人的生活状态。但是，我不得不回避无数人的眼光，我们像异类一样闯进了他们的视野，有的人甚至停下脚步盯着我们。

今天是周末，商场里吃饭的人可真够多的。找了一处角落坐下，派了会说英语的服务生给我们介绍菜系。邻桌的小女孩不停地跟Jack挤眉弄眼，还大大方方的过来握手，但是，她好像只对男生感兴趣啊，跟我们都不搭讪的，还瞅了我一大眼。饭后，地下超市买食品，牛奶和果汁超级便宜；咖啡和红牛给司机提神，但是，喝红牛是很不人道滴，这种含激素的饮料虽然能提神，同时也会令人发胖；Tasa挑了些干果，腰果葡萄豆子杏脯等等，还是女孩子会挑零食；她还找到了土耳其红茶，我带了电热杯，这样每天就可以泡热乎乎的红茶了。Jack挑了苹果和猕猴桃，唉，要多酸就有多酸，最后我们打包让他带回中国去！

吃吃逛逛耗掉了我们整个下午的时间，乐此不疲的看他们吃什么，买什么，玩什么，沉溺于异国生活，一直耗到夕阳西下。

继续向右转，往西走，进入安娜托利亚中部地区。晚上10点半抵达开塞利（Kayseri），在去内夫谢希尔（Nevsehir）的路上有个岔路，可以直接进入格雷梅。一般的客运巴士会停在内夫谢希尔，它也是格雷梅红线和绿线的必经之地。1个半小时之后，我们拐进了雨夜的格雷梅。看到暗夜中的大烟囱姑娘们又开始兴奋了！世界真奇妙，圆锥形的东西就是引人遐想啊！

Jack一定也很兴奋，四处转悠，差点把车子开出了格雷梅村，要么就是开进迷宫样的巷道里，找不到出口，我们下车找旅馆，你自己找地方掉头吧！

旅馆首选LP上推荐的拥有全村最好观景露台的Kelebek Hotel，可惜没有床位，这并不影响我们后来去他们那里拍照片。次选格雷梅经营历史最长的Shoestring Cave Pension，旅馆小弟又是被我从床上叫醒，不到12点，他怎么睡这么早呢？一问就剩下一四人间了，哈，运气好吧，我终于可以住到山洞里了！

不要叫醒我，
我要睡到自然醒——

思暮 · 2010-11-01 02:56

格雷梅的烟囱房子让我想起西班牙建筑大师高迪（Gaudi ），他曾经说过：直线属于人类，曲线属于上帝。他给人类造了很多属于上帝的房子，他把天空、云层、山脉、水面等等自然物糅合在他的建筑中，如壳体、骨架、软骨、熔岩、翅膀及花瓣，这不正是格雷梅吗？他来过格雷梅吗？还是格雷梅的人们因为发现了高迪的自然梦想而把这些熔岩雕凿成了一片仙人的居所？我可不想探究那么多了，我要享受仙人的日子！

我睡到了自然醒。门口一群老外坐在那里吃早餐，晒太阳，这才早上8点，就开始晒了。跳上旅馆的屋顶，哇！真够惬意的，圆锥塔的烟囱下全是石头屋子，凿出一个洞一个洞的房子：仙人屋。有的房间窗台、床架、衣柜都是石头的，居住在这样的地方，人与自然就融为一体了，难怪有人说这里是旅行者的乌托邦呢！

出到门外才感觉好冷，是呀，昨晚上一路都在下雨，可一到白天就晴空万里了，我们的运气也太好了吧？MG和Tasa好喜欢这里的烟囱，所以我们会在这里停留一天，Jack趁着吃早餐的时间，在研究路线，他的意思把红线和绿线的主要景点在一天走一遍，咳，自驾嘛，当然要非同寻常。

要是我，更愿意躺在石头上晒太阳，在屋顶享受美味的早餐，一两天之后，再踱步去那些村子和峡谷，找找鸽子房；晚上就在男女浴室里泡泡，这才是神仙过得日子嘛！慢慢的，一天、两天，三天。。。

那又怎样，终有一天，
还是要离开——

思暮 · 2010-11-01 03:23

格雷梅，就是一场视觉的饕餮盛宴！你对石头，对山的所有幻想在这里都变成了现实，那些奇幻电影中怪石嶙峋的场面绝对不是凭空臆造的。

格雷梅露天博物馆就是那些奇形怪状的山，奇形怪状的洞穴组成的：石窟教堂，石窟礼拜堂，石窟修道院。有的洞中有简单的壁画，可以拍照；有的是拜占庭时期复杂的彩绘，就不给拍照了；有时进去黑糊糊一片，打着电筒才能看清楚里面的造型；有的地方要弓腰穿过低矮的洞口才能到达另一个洞穴。古代的道士就是在这样，在如同鸽子房的洞中修生养性啊！

一座接一座的山，一个接一个的洞眼，天然形成的城堡。

思暮 · 2010-11-01 03:37

来往的游客很多，都是十几二十人的群队，欧洲的，台湾的，日本的和裹着头巾的本国游客。每个洞门口都要排上很长的队，外国人就是喜欢排队，而且，导游不叫进，就规规矩矩那么排着。我们哪里等得了，眼睛一闭就插了进去。

壁画不是这些岩洞的特色，在格雷梅还是以外观造型奇特的山石为主。寻访更多有震撼力的石头，才是我的潜在目的！

人多就是烦，想仔细看看的兴致就没了——

思暮 · 2010-11-01 03:45

流线，光滑的流线，就像人体一样有肌肉起伏的感觉，又让我想起了高迪大师的房子。
怪诞，凹凸的抽象，就像人的思维般错综复杂，又让我想起了达利大师的绘画。
原来，人类是如此幸福地享受上天创造的意外，激发着无穷的灵感去创作艺术作品。

我的乌托邦藏在这些岩壁缝隙里，抚摸着，冰凉的；

在游人里，在洞穴里，穿行；或者，靠在那里，等待着。。。。

思暮 · 2010-11-01 04:01

火山爆发，再经过数百万年的风化，形成崎岖陡峭的石山，山中洞窟引来很多鸽子、鸟儿在这里筑巢。几个世纪以前，有苦行僧发现了这些岩洞，便居住在里面，面壁思过，他们留下了一些壁画；于是，寻找大大小小的鸽子房，探视古人踪迹，便成了人们巡游的目的。

除了那些著名的石窟教堂，格雷梅到处都有洞，也没人跟你抢，只要你愿意，打着电筒，自己就钻进去吧！

我们是一群从东方飞来的鸽子——

思暮 · 2010-11-01 04:06

据说是羊奶调制的，口感爽滑；当然，最炫的不是这个，而是冰糕师傅一连串捉弄人的把戏：一根长长的铁棍在手，冰激凌在铁棍的另一头，递给你，还没等你摘到手，棍子一转，冰激凌头朝下，你以为掉到地上了，一声尖叫，看到冰激凌还沾在铁棍上呢，于是，师傅拿回自己手上，递给你，还没有等你拿住，一翻腕，你又是一声尖叫。。。。。屡试不爽。我就是看了N遍，也一样会被那情节逗乐！

思暮 · 2010-11-01 04:11

写格雷梅第一天的游记花费了我一个星期的时间，除了整理大量的照片，就是要整理我们那天自驾的线路。说实话，我在抵达格雷梅的那天，就只知道一个烟囱，对于要去哪里，红线，绿线，一概不知！那天早上，从旅馆拿了一张地图就依葫芦画瓢地开始跋涉了，每到一个地方，就画个圈。也是在写游记的过程中，思路才渐渐清晰。就像当年在卢克索（LUXOR），铺天盖地的壁画，一时间无法消化那些神仙故事，我只能不停的拍照片，把它们先拍下来，回来之后再细细研读，我以为，如此这般，才回味无穷！

自驾路线：格雷梅（Goreme）- 露天博物馆 - 于尔居普 （Urgup）- 迪夫里特峡谷（Devrent Valley）- 阿瓦诺斯（Avanos）-PASABAGI- 大鸽房（Cavusin）- 格雷梅-乌希萨尔（UCHiSAR）-内夫谢希尔（Nevsehir）- 绿线 - 古泽裕特（GUZELYURT）- 厄赫拉热峡谷 （IULARA VADiDi）- 卡帕多西亚草原- 返回格雷梅

补充的线路图，请到【Post #338】查阅 ——

思暮 · 2010-11-01 04:21

所谓红线，主要集中在格雷梅的熔岩区，附近山谷石头色彩偏红，包括玫瑰谷，太阳谷等，早晨或夕阳下，色彩更加鲜亮。所谓绿线，是因为要穿过广袤的卡帕多西亚村庄峡谷，沿途绿树成荫，有些地方还有溪流，等等。离开格雷梅博物馆，顺着旅馆里找的地图，我们就出发了。沿途除了旅游大巴，也有很多本地人一家一户开车来的。不用担心找不到景点，在一些特征明显的地方，自然会集聚着很多游人。比如说，远远的，我就看到了于尔居普 （Urgup）那两颗颈壮叶薄的蘑菇，天啊，好像啊！

白色的峭壁成了人们攀爬的乐园，去吧，跟腹地的巨石亲密接触吧！

Jack带着两个姑娘冲了下去，他们像孩子样的在岩石上跳来跳去，倒是成了山坡上人们的风景。

这也能让他们兴高采烈，我摇了摇头，我的脚踝骨有伤，还是老实在上面呆着吧，不要搞残了那后面就没得玩了。

我为风景逛，很庆幸有这样的同伴，
易溶于风景——

思暮 · 2010-11-02 14:51

书上说，土耳其人最喜欢全家出游，并且带着食物在郊外野餐。在那两个蘑菇的对面，我就看到一家老小正围着车子吃东西，我只是想看看他们吃什么，便探了个脑袋过去：几串葡萄，长条的面包，西红柿和可乐，哦，好吃吗？我咽口水的时候，老大妈热情的招呼我，我认为那意思是：来尝尝吧！我便毫不客气的伸手去撕了一块面包，哦，她把芝士和乳酪夹在了面包里，烤得好香啊！恩，那是我在土耳其吃的最香的面包了，原来美食都深藏在民间啊！

我们厚着脸皮加入到这一家三代的午餐中，女人们给我们倒可乐，硬塞到我们的手里，孙子们看着我们笑，老大爷也毫不客气地搂着姑娘们拍照。MG开始还有点不好意思吃，盛情难却，她的手里也被塞进了一条面包。那葡萄貌似也没有洗过，大家随意摘了就吃。哦，葡萄太甜了，连最小一颗的都很甜，我们算尝到甜头了，在随后的路上，只要见到葡萄就买了吃，真是太爽了！大爷还把地址留给Jack，让他把照片寄给他们。

直到车头一块面包都不剩，我们才做惜别状。大妈跟我握手告别，还要把手上戴的一串蓝眼睛手链送我，我哪里还好意思收，抚摸着她的手，我心里一惊，那是一双女人的手吗？坚硬粗糙，却是那么温暖。

爽了吧，省了一顿午饭——

思暮 · 2010-11-02 15:27

一条巨大的黄色断崖，隐约的鸽子洞，路边的石头房，褐色木制凸窗阳台，这一切都不得不让我们停下车 —— 于尔居普，卡帕多西亚的度假胜地。蜜糖色的房子依山而建，随便一看都是百年历史。残缺的石拱门，废弃的山洞教堂，在我们还没有见到爱琴海边的古罗马遗迹前，就先领略了格雷梅的山洞废墟了！

思暮 · 2010-11-02 15:33

土耳其的毛毯是很有名的，这家店门口挂着的标牌显示源自1912年。穿过厚厚的石头门洞进到屋里，貌似老板的男人带我们参观了传统抽丝剥茧的作坊，石屋内的各色毛毯令郎满目，每一幅的图案都不一样，都是一件艺术作品，真漂亮！

我挺想买一块的，因为土耳其的毛毯在中东地区太有名了，图案精美，工艺古老而精湛，Jack问了一块手感爽滑的真丝毛毯，也就一米长，居然要2000里拉！相当于一万元人民币了。咱也不是每天磕头，只能望毯子兴叹了。

僻静小巷见不到几个人影，毛毯店对面一个简陋的清真寺，当然不能跟伊斯坦布尔那些四根，六根宣礼塔的相比，那又怎样，信仰的力量无处不在。

Jack，你站在那里臭美啥呢——

思暮 · 2010-11-02 15:40

旧桌椅摆放了半条街，坐着喝红茶的人，一个人，如果有时间完全可以在这里小憩片刻。

于尔居普遗留着大量希腊风格房屋，据说有很多高级酒店，除了本地游客，每年吸引大量的欧洲游客来这里度假。城市中崛起这么一座山，也挺壮观的，而我们只在山前兜了个圈，就呼啸着离开了。

看到了吗？那面红旗，在哪里都能看到的那面红旗！

思暮 · 2010-11-02 15:56

1985年，卡帕多奇亚入选联合国世界文化、自然双遗产。迪夫里特峡谷（Devrent Valley）是卡帕多西亚形状最奇特，分布最集中的火山石锥群。

玫瑰色的石碓是这个山谷的特征，
蘑菇，骆驼，海豚，帽子，鸟，各种你能想象得到的形状。。。。

自驾游有个好处，基本不跟旅行社发生冲突，他们出来晃悠，我们就在路上。不是景区里人少，停车场附近到处都是车子和商铺，人要么就在用膳，要么就被导游带着徒步去了。我们拍出来的照片就干净多了！

思暮 · 2010-11-02 16:15

是坐车太长时间憋得吧，每次下车他们都疯了似的冲进去，红色山谷，别人是慢慢踱步游览，而我们是在石头间跳跃奔跑。看到一个老外躺在一个石头弯曲处很惬意的样子，大伙就等着他爬起来后，自己也上去趟着照相才满足了！

就连巡逻的帅哥警察也没被我们放过，抓来拍合影，唉，我被俩帅哥搂得那个别扭啊！

哈哈，火鸡啄食图！

摆Pose合影了，Jack，兴奋啥呢？

思暮 · 2010-11-02 16:20

听听这些峡谷的名称：玫瑰谷，红谷，爱情谷，白色谷，还有Honey Valley。。。土耳其民族的浪漫情怀，怎能不催情呢？看到一对恋人在峡谷旁拍照片，驾着三角架，在镜头前做着各种亲密的姿势，背景是红谷奇形怪状的石头，天，瓦蓝瓦蓝的。

我们穿越了红线的大部分地区，如果有时间，可以跟随导游进入峡谷徒步，LP建议不要独自前往。

思暮 · 2010-11-05 03:49

阿瓦诺斯（Avanos）以出产红色的黏土陶器闻名于世。城镇中心有一条潺潺流过的河滩，陶土就来源于河水里的红黏土还有山上的白黏土。河滩上有很多飞鸟栖息，让这个小城增添了一丝秀美。哎哎，Jack，能不能停一下让我拍张照片？他根本就没在听我说话，径直朝他的风景开去，我只能透过他的鼻梁看我的风景了。

红线最北边的景点就是阿瓦诺斯，新旧城结合地带没有什么吸引力，山堡，清真寺，一个平静的小城。阿瓦诺斯在13世纪是塞尔柱黄色商队驿站的集聚地，老城区保留着古老的房屋和客栈。

那房子上装饰着飞舞的鸽子，青藤爬满屋檐。

Jack把车开进了陡峭狭窄的老城区，巷道逼仄，曲径通幽，有时候都不知道前面有没有出口。

Jack，你可真行，脚都没落地，你就把我们带出阿瓦诺斯了！
真是自驾采风团啊——

思暮 · 2010-11-05 04:05

在去大鸽房（Cavusin）的路上，有一个观景平台可以鸟瞰Pasabagi峡谷，远处是明显的红谷，中间有村庄，近处是颜色较深的冬菇状石头。很多旅游大巴停着这里，看来这是徒步的好地方，据说峡谷里还住着道士，有隐秘的教堂藏在某个烟囱里。有村庄的峡谷徒步就比较安全了，我们开车，徒步没有回头路，就不下去了。

路过大鸽房我们也没有进去，那里面以前有人住的，现在都空了，成了旅游景点。其实，一路上有很多类似的大鸽房，小鸽房，一片废墟，还不如多找几根石头看看呢！

来，小妞，跟姐姐合影！在路上我们经常打趣，老外会怎么看待我们四个人，是一个男人三个老婆，还是一家四口？作为妈咪，我是不是应该把你们卖给热情的土耳其男人，赚点路费啊——

思暮 · 2010-11-05 04:11

绿线线路：格雷梅- 乌希萨尔（UCHiSAR）-内夫谢希尔（Nevsehir）- 绿线 - 古泽裕特（GUZELYURT）- 厄赫拉热峡谷 （IULARA VADiDi）-返回格雷梅

逆时针绕了一圈红线，大概用了3-4小时，那是中午3点，阳光强烈却不觉得热，天气真是太好了！点点白云游荡在蓝天里，就像我们的车子游荡在广袤的卡帕多西亚草原上。看，马路边还有山寨版的蘑菇哦！

见到很多超酷的拖拉机，大轮胎，开车的老大爷会跟我们招手微笑。

从城镇转向乡村的路上，有许多土耳其文字的路牌，看不清楚就要问，主要是不能让MG闲着。Jack还专门爱找警察问路，一路上他生怕被交警炒罚单，因为他根本就没有保持在限速以内开车，动不动就超速，见到警察先主动示弱：俺们是外来户，不知道这个，不知道那个，给指个方向吧！

路边有很多卖土豆、大蒜和水果的农夫，还有孩子，停下车跟他们打个招呼，他们以为我们要买，叽里呱啦报了个数字给我们，听不懂，哈哈笑着，走人！

连货车上都挂着一面国旗，可爱极了——

思暮 · 2010-11-05 04:33

绿线完全不同于红线，景点之间相距甚远，比红线多一倍的时间才能绕完一圈，有时，好几公里才见到一群房屋，或一个车站，或几个人，哦，那些在路上遇到的人，真是太有意思了！

看到菜地里种着黄色的瓜，我的第一反应：哈密瓜？香瓜？我跟Jack在伊斯坦布尔吃过这种黄黄的瓜，好甜好甜的！于是，一个重大的偷瓜计划在心中酝酿着。。。

见到路旁的拖拉机，Jack首先跳了下去坐在人驾驶位上，车霸，这辈子还没开过拖拉机吧！旁边的孩子茫然得看着这个兴高采烈的男人。醉翁之意不在车，大伙移步瓜田，顺手研究研究这种瓜？这时，孩子的家长扛着木材从房子背后走出来，见我们在那里犹豫，就上来帮我们砸开了一个瓜，切，原来是南瓜，放在地里，可能是晒干了好收瓜子吧！家长跟我们说了很多话，那意思你们想吃啊，那就拿去吃吧！哈，搞了半天是南瓜，Jack还吃了几口，好吃吗？

傻眼了吧，南瓜跟哈密瓜长得一摸一样——

思暮 · 2010-11-05 05:58

我们穿过格雷梅，乌希萨尔（UCHiSAR）和内夫谢希尔（Nevsehir）进入绿线。那是卡帕多西亚的另一种风光：没有烟囱，没有怪石，没有鸽子房，只有一望无垠的山丘平原，貌似我们新疆的大漠风光。在冬天来临之前，丘陵地带的灌木和树林展现出最后的绿荫。

思暮 · 2010-11-05 06:03

在去厄赫拉热峡谷的路上，不经意地拐进古泽裕特（GUZELYURT）这个游客稀少的村子，路边的黑色熔岩峭壁，远远的还是很引人瞩目的。

我们顺着路边徒步了5分钟，脚算是落地了。

岩石凿刻的教堂，大门还清晰可见。

杂草丛生的墓地，装饰着彩色的墓碑。

思暮 · 2010-11-05 06:12

哇，是外星人把那座山横切了一刀吗？
哇，这是传说中的星球大战的场景吗？

在路边停下，有人跳到了我镜头前。Jack，耍酷啊，你没戏了，等下辈子吧!
姑娘们呢，我的姑娘们呢？尽然找不到她们的照片。。。

终于拐进了厄赫拉热峡谷，峡谷里有丛林和溪流，有教堂和修道院，有专门的徒步路线和导游。
我们站在高处遥望山谷深处，风，有些寒冷，谁都没有说话，格雷梅最缠绵的峡谷尽在眼底。

绿线最南端的景点在厄赫拉热峡谷就结束了。大伙都不热衷丛林探秘，心情平静地打道回府。

因为没有遗憾，心情才如此平静——

思暮 · 2010-11-05 06:27

自驾卡帕多西亚是一件非常惬意的事情，路线也不算长，一天的时间就可以走遍主要景区。而且，一年四季的风景应该都很漂亮，国内已经有专门的摄影团来土耳其采风了，确实，有很多可猎取的异国风情！如果只喜欢烟囱和怪石，格雷梅周边的红线就完全可以满足了，绿线还是以草原风光为主。其实，我还很想看看冬天的土耳其，雪中的清真寺，人头山，烟囱，鸽子房，哦，白雪皑皑的样子！

多么宁静的天空，多么干净的小村庄，我愿意呆在土耳其，做一个农民！
Jack指着地里干活的人说：你看看，都是女人干活，男人都站着。

好吧，那我看看风景就好了。。。。

思暮 · 2010-11-05 06:36

你看到那一群鸽子了吗？正从我的视野上方飞过，
如同思念你的蝴蝶在你的头上飞来飞去。。。。

我只想告诉你，我看到了什么，
那是属于我们的风景。。。

看到那个火山吗？是哈桑火山（Hasan DagI），
你在城里看不到这样的山，也，看不到这样的天空。。。

Jack停车研究地图的时候，我下车捕捉了这一路最美的风景，
金黄的原野，紫蓝色的云彩，梦幻般的天涯。。。

过去了，很快，一切都会过去的——

思暮 · 2010-11-05 06:45

黄昏，卡帕多西亚寒风阵阵，拿相机的手都冻得直发抖。看到Jack在捣腾车子，才知道车子出了故障，仪表盘上有个红灯不停地闪烁，呃，那可是我最不愿意听到的事情。Jack没检查出什么问题，但是他说应该不会有什么太大问题，这就是一个人的直觉，或者，可能，是一个老司机的直觉，我真服了他了！到了一个加油站，油站的师傅又过来帮我们检查，还打电话给附近的修车公司咨询，他们像对待自己的事情一样认真。最后也没具体的说法，Jack说等回到格雷梅打电话给租车公司问问。

Tasa一个人坐在车里，她有时候很闹，有时候又很安静，有时候很复杂，有时候又很简单。
天边，最后一抹夕阳，那么黄，那么红，瞬间，夜幕就降临了！

晚上8点多回到格雷梅，夜晚的街道不想想象的那么繁华，天气却比想象的要冷，找地方吃烤肉吧，全靠牛羊肉补充体力了。吃饭的时候，Jack打电话问了租车公司，人家说，那车子需要保养了，并没有什么太大问题，也不需要修理，仅仅是一个系统提示。这下大家都放心了，我想最放心的应该是Jack吧，叫嚷着要去浴室，说这里有男女混浴的，姑娘们都不响应，他只得自己去了。

男女混浴？我后来才反应过来，他们都穿着衣服吗？还是都脱了衣服？是大爷按摩？还是大妈按摩？哇！我后面连续几天盘问Jack，他只笑不答，只字不说！Jack，你要是不说姑娘们可不伺候你了！Jack，求你了！Jack，原来这就是你的乌托邦啊！

严刑逼供无果，唉，后悔了，以后再碰到有男女同浴的，一定要去试试啊！

思暮 · 2010-11-05 06:55

人类有一个困惑：为什么人没有翅膀？于是自古以来人类就有一个梦想：飞到天上去！终于，各种能载人的飞行器诞生了，能够以何种方式飞到天上就成了个人梦想。我只能停留在peter pan的梦境中，不敢玩飞翔伞，不敢玩蹦极，不敢赤裸裸的飞。尽管有朋友告诉我格雷梅的热气球是世界十大热门飞翔地，可真到了那里，还是没敢上天。我后来又跟Jack讨论了这个事情，因为行程时间不确定，所以没有计划，要是他坚持，那我还是愿意试试的，虽然有些昂贵，要150欧元，但是已经来了，干嘛不呢！

姑娘们被Jack叫醒去看热气球的时候，窗外的天还是黑的，我们的吵闹声惊动了房东，她对着我们“嘘——”了一声。每天起得最早的就是Jack和Tasa，要么就是生活太有规律，要么就是睡眠质量不好；我跟MG属于很能睡的那种人，不，MG比我还能睡，我只能在床上睡，她在车上也能睡得昏天黑地的。

那个早晨，太阳还没出来，我们就站在高处，望着远处山谷里的热气球徐徐升起，直到出现第一缕阳光，照亮了山谷和脸颊。球越升越高，越来越多，哦，难道是热气球的嘉年华吗？整个天空布满了大大小小，五颜六色的气球，那么高，那么近，从我们头上飘过。

鸟儿们集聚在烟囱的最高处，叽叽喳喳的等候沐浴。这时候，你会觉得格雷梅就是人间仙境，你就像那只鸟一样不屑从气球间飞过，因为上面的人，只不过在鸟瞰我们，我们才是格雷梅的仙人啊。。。

走吧，让他们追逐我们——

思暮 · 2010-11-10 04:17

Kelebek Cave Hotel 是格雷梅地里位置最高的旅馆，爬山几十米高的台阶，每一步都有一道风景。烟囱上的窗洞非常诱人，如果住在里面，往外看多有意思啊！没有住到这样独立的烟囱里是我的遗憾，当然这样的洞都比较昂贵。

依山而建的垂直房屋，蜿蜒层叠的台阶路，不规则，错落的，每一个角落，每一个细节都藏着一个秘密。

有人在敞篷凉台上吃早餐，有人拖着行李箱正走出旅馆，我和MG穿过露天游泳池，在一洞别致的石头房屋门口遇到一个老太太，她说他们从纽约来的，明天她的丈夫和朋友都要去坐热气球，她不知道自己应不应该去。她看着远处的热气球，眼神迷茫，仿佛在跟我们说，又仿佛不是。

思暮 · 2010-11-10 04:20

在
Kelebek
仙人的
梦幻
境
界。。。。

找到你的乌托邦了吗——

思暮 · 2010-11-10 04:24

巷子里没什么人，旅馆的那条狗忠心耿耿地跟着我们四处溜达，最后又把我们带回旅馆。
店小二会用中文说“你好”，问我们吃什么口味的早餐？

我们不能像那些老外一样，在一个地方呆好长时间，签证就只有15天，匆匆路过，我所能做的事情就是多拍点照片，回去以后慢慢看，我相信，有些地方，我会再来，这好像是我每次出游都会说的一句话，虽然至今从未实现。

可以留恋的地方太多，我只能发现更多的惊喜，让我去留恋——

思暮 · 2010-11-10 04:37

从昨天到今天，我们两次经过乌希萨尔（UCHiSAR），这里是红线和绿线的交叉路口。远远的就能看到那两座生得有些突兀的石头，你说它有点丑吧，丑得还有点酷，更有意思的是，顺着城池环绕上去，穿城而过，就到了另外一条大路上。

最后看一眼，远处的，格雷梅。

蜂蜜色的石头房子环绕山路，旅馆、咖啡馆到处都是，还有种满鲜花的窗台，哦，我爱死这座山城了！

如果可以多停留一天，我愿意住在山上，坐在咖啡屋里等待日出或夕阳。

我从你的门前走过，你不看我也就罢了。
你看到我，不对着我笑，也就过了。

思暮 · 2010-11-10 05:02

我很容易被这样古朴宁静的地方迷倒，很希望时间能停顿，让我遐想片刻。
我们已经离开了格雷梅，把车停在乌希萨尔的城下，便走了上去。

Jack，我们要慢慢走出这座城，你回去开车吧！
Jack就自己回去开车了，这人真好，任劳任怨啊！

就这样，离开了乌托邦的格雷梅——

Day7：行程：格雷梅（Goreme）- 科尼亚（konya）-西戴（Side）

思暮 · 2010-11-12 09:07

在旅馆看到一张地下城的平面图，等看清楚，我和Jack同时对着那张图拍了一张照片，太神奇了，竟然有5-8层之多，密密麻麻的地道，有的地方深达百米，最下面还有地下河道。Jack，你说他们的大小便怎么排出去啊？

离开格雷梅，我们沿着绿线往西走，顺道先去地下城逛一圈。

最早的地下城建于4000年前赫梯时代，公元前6-7世纪，波斯和阿拉伯军队要出征消灭基督教，他们点燃烽火报警，从耶路撒冷传到君士坦丁堡，当信号传到卡帕多西亚的时候，这里的拜占庭基督教会就会逃到地下城的秘密隧道。哈，土耳其的地道战啊！

现在，对外开放的地下城主要集中在绿线，内夫谢希尔到古泽裕特一带，大部分的地下城还在挖掘中，不过里面并没有什么财宝。我在车上给同伴们念着关于地下城的介绍，我们有几个城可以选择，我问他们想去哪一家，Tasa说，当然要最毛骨悚然的那座啦！

凯马克勒地下城不是最毛骨悚然的，而是最容易到达的，所以门口到处都是游客，排队等候时，Jack和Tasa又在跟门口的帅哥警察搭讪，还互留联系方式，真够亲密的。我们等了一会，就自己下去了。通道逼仄阴森，连着下几十级台阶到达稍微宽敞的地方，才可以转身，有灯管，有标牌，上面写着餐厅、卧室、会议室等字样。大部分时候都要低着头，猫着腰走，如果遇到对面有大队游客，只能等他们下完了，我们才能上去。

地下城有栓畜生的牛棚，有带圣坛和洗礼池的教堂，有带磨石的谷仓，有被炉子熏黑的厨房，一道道带通风孔的墙壁，通向天外，唯一的自然光源，有良好的储备和酿酒空间。可是，我还是没有找到厕所啊，不可能排到地下河里吧，战争期间要在这里躲几个月的，难道土耳其人也用马桶？

我们快速地浏览了地下城一圈，像捉迷藏游戏一样，又钻了出来，
啊，还是光天化日之下让人舒服啊——

思暮 · 2010-11-12 09:16

凯马克勒地下城对面有一座废弃的基督教堂，门口坐着一个脏婆子，抱着自己的孩子，当我看清楚她抱着一个塑料娃娃的时候，吓得我不敢靠近她，她一定精神失常了，还在向路人倾诉对孩子的依恋。旁边有个孩子仿佛在等我们似的，引导我们围着教堂走了半圈，让我们从铜质的门锁往里看，哦，里面墙面黑黑的，就像经历了一场火灾，柱子斑驳，像一道道的疤痕，看来已经很久没有使用了。离开的时候，我跟孩子握了握手，跟他说 Thank you！他也说了一声 Thank you！

当地的妇女穿着花哨的灯笼裤，在向游人兜售售布艺玩偶。
一个孩子拍打着Jack的窗子，Jack露出了慈父般的笑容，好，5里拉买你一个布娃娃！

走吧，不打扰他们了——

思暮 · 2010-11-12 09:23

行车路线：向右转，往西走，进入安纳托利亚中部地区，格雷梅到科尼亚行车3小时，下午3点抵达，吃完晚饭，8点再次出发，行车3个半小时，夜宿西戴。

我们再次穿越卡帕多西亚美丽的大漠，山丘，村舍，蓝天，白云。我依在窗户上，看着它们毫无倦意，虽然我更喜欢有人文和历史感的地方，但是我也忽然明白了，有些人就喜欢这样纯粹的风景，那时候，就想飞到窗外去。。。。

思暮 · 2010-11-15 03:27

一些工厂矗立在原野中。。。

整个自驾路上，遇到四五起车祸，被撞的车子都变形了，撞飞好远。其实我们开车算是很规矩的了，用Jack的话就是：只超速10%！90%的车子都比我们快，有的大巴车大货车都在超速行驶。我没怎么见到交警，我主要在看风景，但是Jack说一路都能见到交警，他说为了给大家省钱，争取不被罚单。

空中传来巨响的轰鸣声，一架飞机低空盘旋，在我们头上打了一个转，不一会，又一声轰鸣，打一个转，天啊，是战机啊！我们是不是开进了土耳其的军事禁区了？呵呵，回来后，听说中国跟土耳其空军还有一场比武大会呢，谁输了？我就不说了！

Day7：格雷梅（Goreme）- 科尼亚（konya）-西戴（Side）

思暮 · 2010-11-15 03:35

MG大叫了一声停车，要买葡萄，哦，真是太好，买什么都可以，只要是吃的，要知道在车上吃东西是一件多么开心的事情哦！写到这里，我忽然很想念我的同伴们，想起大家在车里开心的吃东西，笑着，吃着，闹着。。。。

穿过一些新兴的城镇，简易的彩色楼房，一个塔的清真寺，很多个路牌。
吃完葡萄的后果，就是大家都不同程度的老往厕所跑，特别是MG同学，一路都在找厕所！
那葡萄真是太甜了。。。

我们到科尼亚了吗？那可是鲁米故乡——

思暮 · 2010-11-15 03:42

—— 鲁米（Molang Jalaluddin Rumi）原名莫拉维·贾拉鲁丁·鲁米（波斯语：مولانا جلال الدین محمد رومی，土耳其语：Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi，1207年9月30日－1273年12月17日），是鲁姆塞尔柱苏丹国时期，世界上最伟大的神秘主义哲学家之一，用波斯文写下的诗集《玛斯纳维诗集》（Mesnsvi）是伊斯兰世界最受喜爱和尊敬的作品。鲁米被后来的信徒称为 梅乌拉那（意为“我们的导师”）。

如果有人问你
我们所有的性欲
都被完全满足
那会怎样？
你就抬起你的脸
然后说
就这样

当有人谈论夜空的美妙
你就爬上屋顶舞蹈
然后说
就这样？

如果有人想要知道什么是“灵魂”
或者“神的芬芳”有何含义
将你的头靠近他或她
让你的脸贴得很近
就这样

当有人引用古诗的意境：
浮云渐渐遮住月亮
你就一节一节缓缓解开
你的长袍
就这样？

如果有人怀疑耶稣如何让死人复活
不要尝试解释神迹
你就亲吻我的双唇
就这样，就这样

如果有人问
“为爱而死”是什么意思
你就指指这里

如果有人问我有多高
你要皱起眉头
用你的手指丈量
你额头皱纹的间距
这么高

灵魂有时离开身体
然后返回
如果有人不信
你就回到我的房间
就这样

我是灵魂居住的天空
凝视这越来越深的湛蓝
这时，微风在述说一个秘密
就这样

当有人问有什么事要做
你就点亮他手中的蜡烛
就这样

约瑟的香味如何被雅各闻到？
呼——*

雅各如何复明？
呼——

一阵风儿扫净眼睛
就这样

当沙姆士**从大不里士回来
他就会把头靠在门边
把我们吓一跳
就这样

*Huuuu：在阿拉伯语中，代名词“呼”指代真主。
**大不里士的沙姆士（Shams of Tabriz）：是一个苦修僧人，鲁米的老师、挚友。鲁米从他那里学会了直接体验真主，并成为神秘主义诗人。大不里士：伊朗西北部城市；沙姆士：在波斯语中是太阳的意思。故诗中的“大不里士的太阳”有双重含义。

寻找苏菲舞，需找旋转的时刻。。。

思暮 · 2010-11-17 16:24

—— 鲁米

如果你
整夜不眠
那就要留心
正在到来的财富

那你就可以用
黑夜的秘密太阳取暖
让你的眼睛睁开
直到温柔的黎明来临

今晚就尝试
挑战你瞌睡的双眼
不要让你的头安枕
等待上天的施舍

黑夜是礼物的赠与者
摩西在某一个夜晚
开始他十年的旅程
他受到一棵树的邀请
观看烈火与光明

默罕默德也是在
那个神圣的夜晚出发
当他听到那荣耀的声音
当他升到天上

白天是为了谋生
而黑夜只是为了爱
常人早早安睡
而爱者整夜向真主低语

有一个声音
整夜都在呼唤你
要你在这珍贵的时分
醒来

如果你现在错过机会
当你抛下你的身体
你的灵魂就会悲哀
死亡是不归的生命

思暮 · 2010-11-17 16:28

到科尼亚最主要的是参观梅乌拉那博物馆，它是土耳其穆斯林朝拜的圣地，也是梅乌拉那家族和主要信徒的墓地。鲁米和他的父亲，他的儿子一手创立的苏菲派（Sufis ，穆斯林神秘主义派别）和梅夫拉维（Mevlevi，又叫旋转托钵僧）教派，影响了土耳其几个世纪，但在阿塔图尔克时期，被禁止从事宗教活动，最近50年才以文化遗产的名义恢复。阿塔图尔克政府改变了土耳其政教合一的历史，甚至禁止用波斯语进行宣礼。所以，当我听到从塔楼里传来的宣礼声时，我很想知道，科尼亚的宣礼是否也是土耳其语的呢？

有人说，科尼亚才是真正的土耳其，塞尔柱苏丹统治了安娜托利亚大部分地区近三百年，土耳其最独特的建筑风格和最丰富的历史都是由塞尔柱人创造的，清真寺中最完美的代表都源自科尼亚，只有在这里你才能见到原汁原味的土耳其风格。妇女们都戴着头巾，老人们更愿意在清真寺附近活动，城市街道上有波斯文字的石碑装饰。公路有明显的去往梅乌拉那的标识牌，那已经成为这个城市的中心。

梅乌拉那博物馆特有的绿色尖屋顶很容易辨认，它旁边是塞利米耶清真寺（Selimiye Camii），都有高耸入云的宣礼塔，望向天空，一片湛蓝的神圣。那天，还有几架战斗机在天上盘旋，做着各种形状的编队。我们穿过种满玫瑰的花园进入博物馆的院子，那个花园就是旋转托钵僧举行仪式，进行旋转舞活动的场地，每周六晚上有免费表演。

博物馆内不能拍照，人很多，所有人脱了鞋鱼贯进入，里面有鲁米家人和高僧的豪华棺木，金丝绒刺绣，巨大的包头巾，来自埃及的水晶灯，散发着玫瑰香的默罕默德的胡须，袖珍古兰经，来自伊朗的丝绒祈祷垫子，鲁米的诗稿原文，等等。还有穹顶上的壁画，凹凸起伏的装饰墙壁，类似埃舍尔（M.C.Escher）那些构思精妙的图形。即使所有清真寺的结构大同小异，里面的壁画却千差万别，色彩花纹的差异，产生出非凡的艺术效果，这就是土耳其特色。

这也许是土耳其最古老神圣的寺院之一，但并不是土耳其最漂亮的壁画所在，后来去到埃迪尔内我们才见识了真正的大家风范。

有很多土耳其人在馆内游走祈祷，一个老太太试图跟我说点什么，但我没能理解。更多的是导游和游客，还有说中文的土国女导。

我早已找不到那两个姑娘的踪影——

思暮 · 2010-12-01 02:45

走出博物馆主体，外面还有几栋圆柱形的房子，我跟着拖家带口的土耳其人进入到那些房间，从左至右的转一圈，一边走一边抬起双手，口中念念有词，祈求圣人的庇护和心灵的慰藉。保佑家人，保佑亲朋，保佑我的土耳其平安顺利。。。。

院子的周边都是墓地，塞尔柱式的墓碑，篆刻着波斯文的墓志铭。

我觉得波斯文是世界上最漂亮的文字，他不像文字，更像一曲优美的乐章。

思暮 · 2010-12-01 02:54

Tasa问我，他们为什么都要朝着那个地方祈祷。我告诉她，那是麦加的方向，全世界的穆斯林都朝着一个方向祈祷。不过，土耳其的历代君王很少去麦加朝圣，16世纪初强盛的奥斯曼苏丹塞里姆一世曾到那里，那是因为占领了麦加和麦地那，其他朝代的君王都没去过。

塞利米耶清真寺很简单，我们在里面坐了一会，安静了片刻，就离开了。

思暮 · 2010-12-01 03:16

两年前，我在开罗的固力宫欣赏了一场苏菲舞表演，至今我只能用震撼来表达当时的心情。高耸的城堡被抑扬顿挫的手鼓笼罩，年迈的乐师浑厚的嗓音，音乐带给人的冲击不亚于舞蹈，苏菲派的门徒不停的旋转，旋转，天旋地转，在舞台上做出各种高难度的挥舞衣裙的动作，超炫！超酷！你可以理解为宗教，也可以理解为一种视听享受。也许人家仅仅是一种仪式，每个人体验的东西都不一样。我后来跟所有要去埃及的人说，一定要去看苏菲舞，还是免费的啊！我就是看上50遍也不觉得厌。这回来到了苏菲派的发源地，那是一定要去看看正宗的苏菲舞啊！

我们很执着，几乎是地毯式的开始在城中搜索。因为不是周六，梅乌拉那博物馆没有表演，周围的餐馆也没有。我们在路边打包了牛肉汉堡，开着车到处问人：哪里有苏菲舞？

其实，在这个城市的很多地方都能见到这个穿着白衣的舞者，傲然的姿态矗立在路边，或房顶，甚至沿途的电线杆上都装饰着他舞姿的霓虹灯。

我们遇到很多热心人，告诉我们在哪里，等去到那里又一次次的碰壁，估计现在是旅游淡季，很多餐厅都停止了旋转舞的表演。Jack不死心，找了路边的警察去问，别人不知道，警察不会不知道吧！这回算问到人了，说不清在什么地方，干脆带我们去找，警车开道啊，这个待遇实在是太好了，把大伙乐坏了！

来到一座大型现代建筑门口，路牌上有苏菲舞的标志，是个什么中心广场之类的，进到里面，没有任何人任何表演的迹象。这时，夕阳，金灿灿地照射着大地。

只是因为在人群中多看了你一眼，
再也没能忘掉你的容貌，
苏菲舞，你在哪里啊——

思暮 · 2010-12-01 03:25

穿过夕阳下的孤零零矗立在郊外的著名的希尔顿（Hilton）大酒店，再次返回市区找地方晚餐。Konya的新城区是一条繁华的街道，银行、服装店、精品店令郎满目，崭新的，感觉就是一座现代城市。我们拐进了一条巷子，里面全是卖金银首饰的店铺，抢啊！

我们走进那家餐馆的时候，里面一个人都没有。同伴去了解价格，我则去外面的街道逛了逛，一家花店，一家航空公司，貌似写字楼聚居地，没什么人，在餐馆里坐了一会，陆续走进一些本地食客，挺白领的样子。我不参与吃什么的讨论，MG已经非常知道大家的口味，反正大家都是食肉动物。这家餐馆有正宗的土耳其串烧，羊肉和牛肉串在一根粗铁丝上，烤完之后，取下来，配上四人份的蔬菜和米饭，端上来就是一个超级大的盘子。面包夹烤肉，沾上豆汁，恩，味道还是不错的，老板又给我们端来几碟咸菜，类似朝天椒的白辣椒，太咸。最后是羊奶调制的甜品，上面用可可粉画了两个心。

餐厅的墙上挂着艳丽的绘画，正中间一幅还是那个穿着白衣的男子，伸展双臂，仰望天空。

想你时你在眼前，想你时你在天边——
我没有找到他，但是他无处不在。

思暮 · 2010-12-01 03:45

时空就是这样被转换，早上还睡在烟囱成群的格雷梅，中午还在科尼亚感受原始的土耳其踪迹，晚上已经吹着迎面的地中海暖风了。我看着车里显示的温度显示从10°一直上升到20°，还没来得及脱衣服，眼前便出现了断臂残垣的罗马柱，好像土耳其就应该是这样的风景吧？

西戴（Side），我从来没听说过这个地方，终于看到遗迹了，夜色中的遗迹，散发着诡异和神秘的色彩！

LP上说自驾的车子只能停在镇外，所谓镇里镇外也就是几个警察把守的隔离墩，我们很老实把车停在一个停车场。后来问人才知道车子白天不能进入，晚上是可以的，随时可以出来。

我们进入路边的一个院子问客房，整个庭院十几个人竟然都是少男，他们鼻梁坚挺，黑色的眼睛头发，五官就像大卫一样的清晰凝重，地方换了，人种也换了。其中2个男生带我们看房子，看了几家竟然都客满，我们决定进到镇子里找。这一进去，便闯入了西戴的夜生活，灯火通明，熙熙攘攘，人字拖，超短裙，美女，帅哥，哇塞，好浪漫的地方啊！周边商铺不仅有土耳其特色的货品，还有欧美山寨版奢侈品，离开主街进入纵横交错的巷子里，有咖啡厅、餐馆和清真寺，更多的是酒吧，哦，就像阳朔的西街一样热闹。

一群金发碧眼的女人坐在石头吧台里，靠着大枕头正在吸水烟，忽然看到我们，不，应该是看到了东方男人的代表Jack同学，全部尖叫了起来，那意思，上来一起happy啊！酒保趁势招呼我们上去坐，我们说我们其实需要找旅馆，那找到之后，一定过来坐坐啊！于是，跟靓女们挥手告别。

再往里走是一排奥斯曼风格的房屋，越走越僻静，房子没有灯光，连猫都见不到了，其实不是很晚，主要这个季节不是旺季，很多房屋都空着，连房东都不在。敲门吧，这一敲就敲出一大爷，胡子花白，干瘦，不会说英文，在墙上用手指比划着房间的价格，MG也在墙上比划着价格，最后以微笑成交，4个人60里拉，这是我们一路最便宜的住宿费用了，而且，整栋房屋就我们四个客人。

把车开进来停在旅馆门口，酒吧就不泡了，洗个热水澡睡觉吧！夜深人静的时候，大街上的酒吧传来喧闹的音乐声，直到半夜才消停。

我，又睡在地中海的边缘了——

思暮 · 2010-12-01 03:58

阿波罗神殿（Temple of Apollo）和 雅典娜神殿 （Temple of Athena）建于公元前2世纪。

但凡遗迹都深藏在山谷，丘陵，高山之中，而西戴的遗迹就矗立在海边，只能用美轮美奂来形容当时激动的心情了。

蓝天，海浪，遗迹这是我见过的最迷人的遗址风景！

思暮 · 2010-12-01 04:21

有人说希腊海边也有这样的风景，我是不是应该去希腊看看呢？

昨天晚上光顾着砍价，也没问包不包早餐，一早起来看大爷没什么动静，便决定去海边吃早餐。云淡风轻，一路美景，滨海路上都是餐馆，还有一家中国餐馆，海边游艇不多，有人在海上玩滑翔伞，有独木舟在海里摇曳。我们找了临海的位子坐下，开始发呆。旁边有老迈的夫妇，他们也不看风景，也不看对方，也不吃早餐，就一杯咖啡或红茶，坐在那里低着头看报纸。我很羡慕这样的状态，两个人什么话都不说，也知道彼此的存在，一种永恒的默契。

一切从平平淡淡开始，在平平淡淡中享受过程，波澜不惊，我以为那样才是生活。

思暮 · 2010-12-01 04:27

建于公元2世纪，是小亚细亚最大的古希腊-古罗马遗址之一，可容纳超过15000人。

以前只在电视上，明信片里看过这样的罗马大剧场，现在我终于站在这里了，剧场比想象的大多了，台阶是用大石板堆砌起来的，拱门做了加固，也掩盖不了2000多年来的风蚀的样子，在这里，只需要找个角落坐着，聆听，昔日的声音。

小镇里有广告，这里还经常举办一些文艺演出，哦，我想每个艺术家都渴望在这样的环境里表演吧，远处是海，近处是音乐，远古的幽灵陪伴着，是多么奇妙的感受呢！

你听到了吗——

思暮 · 2010-12-01 06:24

我不能离开城市，我一辈子都要生活在城市，而且要生活在现代化的都市了解最新的咨询，享受跟各色人等混迹城市的感觉。但是，我难以忍受人潮汹涌，车流不息的人群，所以我放弃了朝九晚五的办公生活，周末不逛街，上下班时间尽量不坐电梯，只在晚上十点以后散步，这样，我住在城里，便有了一种大隐于市的感觉。

有一些大城市，全世界的人都想去，比如纽约，伦敦，巴黎，香港，北京，连乞丐都是外国人，越来越国际化，越来越包容，人们在一起只谈品位，不谈人生观。还有些小城市，被历史砍了一道疤，文化沉淀足够接纳世界人民的膜拜，迎来送往，滚动出自己的风情。

西戴如果没有那几根阿波罗神殿的柱子，没有大剧场，那肯定也不会有这么大魅力。我喜欢西戴，胜过后来去的安塔利亚和博德鲁姆。

吃完早餐的任务就是瞎逛，只有一条商品街，巴掌大的精品巴扎，彩色的香薰灯很好看，玻璃的很难带；苏菲舞的水烟，太大也难带，我的购买欲实在不强。

给我们吃棉花糖的老板拉着MG问长问短，无论他猜我们是哪个亚洲国家我们都说yes。我挑了几张明信片，土耳其的明信片不便宜，1里拉1张，5里拉3张，1欧元一张的都买过，各个城市的价格都不一样。

Day8：行车路线：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）

思暮 · 2010-12-01 06:29

土耳其的民风很好，我们一路上几乎天天都要麻烦土耳其人民，他们都很有耐心地解答我们的一切问题。给我留下深刻印象的还有西戴旅馆的这对老夫妇，语言在那个时候已经没有用了，微笑、手势和眼神代替了一切。Tasa跟老人家打牌的时候，我正在二楼摘桔子，哈密瓜没偷到 ，总算偷到几个桔子吃。

跟老两口告别，他们一直把我们送出门外，车子开出去好远了，还在后边挥手，真是太Nice了！

西戴旅馆名称：orman pansiyon；地址：Mercan Sokak No.15 ; Side/Manavgat/Turkey; 电话：Tel:+90 242 753 50 24

Day8：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）

思暮 · 2010-12-01 06:45

Day8：行车路线：中午12点离开西戴（Side），顺路游览阿斯潘多斯（Aspendos）剧场和塞尔盖桥谷（Selge），走错路耽误了2小时，下午4点抵达安塔利亚（Antalya）海边，傍晚6点半离开，晚上9点半抵达棉花堡——帕穆克卡莱（Pamukkale）。

西戴距离安塔利亚65公里，阿斯潘多斯（Aspendos）剧场在安塔利亚东面47公里，按理说1个小时就能到达。我们从西戴出发，顺着有Aspendos标志的路牌拐进树木茂盛的山地丘陵，走了快一个小时，几乎没见到什么车，也没见到任何遗迹，我们意识到这条路走错了。好不容易遇到一辆车，车上的人叫我们跟着他们走，原路返回，重新回到主路上。那个路牌是错的吗？还是Aspendos就是一片区域的名称？

自驾会先抵达Kopru小溪，就是塞尔盖桥谷（Selge）的起点，这里有专门的徒步旅游线路探访深山中的遗迹。
溪水上有座老塞尔柱时期的拱桥，已经使用了2000年。小溪西岸就是阿斯潘多斯。

国际知名的阿斯潘多斯歌剧和芭蕾舞节每年6-7月在这个剧场举行。进到剧场才发现，这个剧场真精致，比西戴的大剧场和塞尔丘克的剧场保存得都要完美！

15里拉，我也买了一张门票，进去听歌剧喽！

思暮 · 2010-12-01 06:58

大剧院是罗马皇帝马克奥勒留（公元161-181年）统治时期修建的，由古代罗马著名的设计师Zeno设计的，13世纪进行了重建。剧场是典型的罗马半圆形设计，两层40排座位从底部向上伸展开来，像是一把巨大的折扇，可以容纳15000-20000名观众，最高处是高大漂亮的拱形柱廊。

据介绍，这个剧场的音响效果非常好，演员在露天的舞台上，在最后一排的观众也可以清楚地听到演员的演出，而观众席嘈杂的声音却不会影响到演员的演出。根据科学家们的研究，“秘密在于阶梯形的座位安排，这种以半圆形状展开的阶梯形结构实际上是一种完美的声音过滤器，它在传播表演者高频率声音的同时抑制了低频率的声音，而绝大多数背景噪音都是低频率声音”，“现在还不清楚这种独特的结构究竟是得之偶然还是专门设计的”。

除了剧场正面脱落了一些罗马柱，舞台上方锯齿状的石雕，和上面的花纹都清晰可见。

如果能在这里欣赏一场歌剧，那会是怎样的感受？
夜幕降临，石壁，罗马柱，音乐，带你回到2000年前的梦幻境界。。。。

思暮 · 2010-12-01 07:34

感谢曾经影响过我的几位前辈和朋友的土耳其游记和攻略，仅供参考：

能不忆那片适彼乐~“土” by 玉女
http://go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=192581&extra=page%3D1
——她一直在我耳边津津乐道

土耳其自助游心得攻略 by wega101
http://go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=183581&extra=page%3D1
——一篇很实用的攻略

09年秋hty组自驾归来－－从土耳其西部到中部 by 丹麦
http://www.doyouhike.net/forum/globe/392127,0,0,0.html
——很好的自驾参考线路

心的漂泊-Y哥尘缘环球43国 by Y哥尘缘
http://blog.sina.com.cn/YG68
——他就是毒药

君士坦丁堡游记 by 顾剑
http://www.alamu.com.cn/thread-8617-1-1.html
——顾教授语：“我哪篇游记不过两万字，那是很掉份的事情”

本文引经据典来源 ——
1、Wikipedia （维基百科）
2、Lonely Planet 2009-2010版
3、Orhan Pamuk 《我的名字叫红》

本文首发阿拉穆埃及旅游论坛：
http://www.alamu.com.cn/thread-8716-1-1.html
感谢在撰写游记的三个月的时间里陪伴在我身边的朋友。。。。

思暮 · 2010-12-01 08:15

在阿斯潘多斯聆听了一场没有音乐的歌剧。出到门外看到卖果汁的，才想起车子里有个西瓜啊，拎出来吃掉！水分很多，不是太甜，姑娘们说是Jack挑的，记住，Jack挑的水果千万不能吃！旁边有骆驼正在饮水，剩下的半个西瓜都孝敬它了。

原路返回，重新回到土耳其国道上，不到一个小时就进入了安塔利亚，我们想去著名的老城区，在路上问了很多人，大多数人都会说流利的英文。

当新兴的城市开始繁荣时，老城区就渐渐销声匿迹了，我们兜兜转转感觉还是在新城中转悠。有人告诉我们顺着落日的方向就能抵达老城区，我们向着太阳开去，却驶入了一片蔚蓝的海域！

思暮 · 2010-12-06 04:47

安塔利亚是土耳其地中海沿岸最大的城市，始建于公元前二世纪，保留着东罗马帝国时期与奥斯曼帝国时期的一些遗迹和建筑。现在的安塔利亚正在打造成一座豪华游艇之都，港湾里的游艇又多又漂亮，一些游客正在启程，一些正从海上归来。

我们一不留神就闯入了著名的安塔利亚海湾，周边的山上矗立着古老的城墙，山脚下的罗马海港（Roman harbor）码头是一派现代浮世绘的景象。

Day8：行程：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）

思暮 · 2010-12-06 04:56

这是我喜欢的一种感觉，混在来自世界各地的人群里，女人们漂亮，性感，充满异国风情。

作为传统中国女人我怕晒，怕冷，不敢穿得太少。给自己买一支雪糕，与她们擦肩而过。

思暮 · 2010-12-06 05:13

巨大的峭壁伸向地中海，形成一处浅浅的海滩，爬满了人体；

坐在石堤上，吹海风，看风景，发呆。

一个男生过来很友好的跟我合影，不远处有一对恋人在亲热；
大海之巅，经久不衰的浪漫之地！

Day8：行程：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）

思暮 · 2010-12-06 05:20

抵达罗马海港，其实就已经进入老安塔利亚城区，如果有时间，还可以去哈德良门（Hadriyanus KapIsI）、三重门（Three Gates），以及收藏了石器时期、迈锡尼文明、古典罗马时期精品的安塔利亚博物馆看看。如果有时间，呆一天，住一晚，感受一下老城区2000年的氛围，还是很有必要的。但是，我们没有时间，那就走吧！

MG和Tasa去街上买肉夹馍的时候，我和Jack在车子里研究线路，如果继续沿地中海前行，我们后面就要放弃大部分爱琴海的景点，最后我们决定放弃地中海，夜奔棉花堡。这就意味着放弃了奥林博斯（Olympus），菲特西耶（Fethiye），利西亚之路，死海和蝴蝶谷，塞利米耶（Selimiye）等著名的遗迹。我能给自己的解释就是，这些地方都在海边，都是常规旅游线路，下一次，下次我很容易就能抵达。所以，这样的放弃，我并不觉得遗憾。

姑娘们回到车上，告诉她们我们今晚去棉花堡。哈，她们好开心啊！唉，怎么可以这样，一点遗憾都没有的，就这样离开了地中海。我们在车上吃着汉堡，穿城而出，落日余晖，几辆改装的哈雷摩托在我们前后呼啸而过，好酷啊，哦，这个城市，充满了现代都市的时尚味道。

从安塔利亚到帕穆克卡莱（Pamukkale），也就是棉花堡，距离300公里，我们傍晚18：30开出城，晚上21：30进入帕穆克卡莱小镇，天啊，一个好清静的小镇啊，这可是土耳其三大旅游圣地之一啊，路上灯光昏暗，连个车子都没有。豪华酒店门口连旅游大巴都没几辆，看来都是LP的功劳，书上把Pamukkale说得除了风景就一无是处，充斥着奸商和欺诈，甚至劝背包客们选择到塞尔丘克等周边地区住宿。

Jack把车子开进山路，隐约看到对面一座白色山头上闪烁着灯光，那是棉花堡吗？夜晚实在看不清楚，气温又降到15°以下，冷飕飕的。这时，一辆摩托车从后面追了上来，大声喊着什么，停车一听，才知道是问我们要不要住宿的，这老板真行，愣是追上来招揽生意了。当然要住宿啦，这种情形下，我们讨价还价的余地就太大了，四人价从120里拉一直砍到80里拉，还要包早餐，老板摇着头把我们领回了旅馆。第二天吃早餐的时候，才发现又是只有我们四个游客。

Day8：行程：西戴（Side）-安塔利亚（Antalya）-代尼兹利（Denizli） - 帕穆克卡莱（Pamukkale）

思暮 · 2010-12-06 06:42

我对棉花堡并不是太热衷，因为我去过中甸的白水台，也是这样的含钙质的，白色的，石灰岩地形，视觉上对我没有什么吸引力。但是我的同伴们都很喜欢，所以，既来之则安之。吃完早餐退房，把车子停在村子里的停车场，大家都换上了泳装，下定决心一定要泡泡水滴！

土文Pamukkale是由Pamuk（棉花）和Kale（城堡）两个字组成的，白花花的，如同棉花的一片山，哦，比我想象的巨大多了，这么大的一朵棉花，还是很震撼的。

村子附近，也就是帕穆克卡莱主路Mehmet Akif Ersoy Bulvan 对面有个简陋的售票处，后来听说只要早点进去可以不用买门票。我们很老实，等着9点开门进入（其实没有门，就一个栏杆。），从这里往上走250米可以抵达赫拉波利斯（Hierapolis）平原，脱了鞋上山吧！

淡季，没什么人，空气清新，风景绮丽。

水很清澈，也挺冷的，赤脚踩着水里也挺扎脚的，有些地方很滑，走起来得小心翼翼。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-06 07:04

一台一台的梯田原本是碧水涟涟的样子，但是，进入冬季水好少啊！
平台干枯了，少了一半的美景，有点遗憾！

仅存的有水的几个凹台就成了人们戏水的地方了。

潺潺的，流过脚丫，或者，与水，与白岩亲密接触。遇到个讲西班牙语的女人，让我给她拍了很多照片，拍完还叽里呱啦对着我说了很多感谢的话。

我们慢悠悠的走到山顶平台，水流量也大了很多，美女们都下水了，站着的人都在拍照，我拍洋人美女，洋人拍东方美女。看着他们在水里好惬意呀，我不太喜欢游泳，不，我不喜欢在冷水里游泳，我应该喜欢在海里游泳，我喜欢在夏天游泳。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-06 07:26

棉花堡的山上平原，就是赫拉波利斯（Hierapolis）遗址，有拜占庭教堂遗址、阿波罗神庙遗址和罗马剧场。

收费的游泳池是一个古温泉浴池，水，真是清澈见底，水底远古时代的大理石圆柱，让这个池子呈现出仙人般的境界。LP上说的没错，到处都是成双入对的俄罗斯人，丰盈的体态，金发碧眼，如同美人鱼一样在水中荡漾的美女。温泉呐，如果有时间，应该下去泡泡！

大部分游客都是从赫拉波利斯大门进来游览周边的遗迹。
我只是远远的看了一眼古罗马剧场，就拉着比基尼美女去残缺的遗迹上拍照片去了。
有些历史离我太遥远，搞不清楚，也不想搞得太清楚，
我已经站在这里，足够了。。。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-06 07:42

我们的车子在帕穆克卡莱村，所以只能原路返回。
大概是上面温泉放水下来了，水流大了一些，可以洗石头浴了！
真不好意思，相机的制式没调换好，哗哗的水流都成颗粒状的了！

【Tasa说】温泉水流流到山脚下已经非常冷，但是顶部温泉的水还是很舒服。躺在白白的棉花上，全身被水覆盖，舒服。。。能呆多会就好，最好还能在这好好地睡上一觉。

我后来理解了很多人对棉花堡的厚爱，白色的石头，纯净的水，一种贴身的，渗入肌肤的感觉。

很多人搞不清楚废墟文化，搞不清楚清真寺建筑艺术，这座白花花的山就成了土耳其的视觉标志了！

美，确实美，在我整理棉花堡照片的时候，觉得每一张都有独特的地方让我回味。。。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-06 07:50

行车路线：午餐后离开帕穆克卡莱，行车2小时，15：30分抵达以弗所（Efes）；傍晚18点离开，晚上21点抵达博德鲁姆（Bodrum）。

我们住的帕穆克卡莱旅馆：YILDIZHAN OTEL；TEL：272 23 04；FAX：272 27 79；GSM：0 532,473 75 35;旅馆里有游泳池，室内还算干净，步行至村中心10分钟，步行至棉花堡村第三售票处15分钟。总之，就那么大个地方，周边也有很多旅馆可供选择。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-06 07:59

以弗所，又称艾菲索斯，希腊名字为Ephesus，土耳其名字则为Efes，是约有9000人口的塞尔丘克城市的一部份，位于伊兹米尔市东南40公里处。

古代Efes是一个大的贸易城市和安纳托利亚繁殖女神西布莉的崇拜中心。西布莉后来变身为圣洁女神与狩猎女神阿耳特弥斯（Artemis），公元前600年修建的阿耳特弥斯神庙是当时世界上最大的建筑物，后称世界七大奇迹之一。罗马人占领时期，阿耳特弥斯女神变身为狄安娜。上小学的时候，我看过一本繁体字的古希腊神话故事，到现在我也没搞清楚里面诸神的关系，原来他们的名字在历史的各个阶段是变来变去的。

在欧洲，以弗所古城是与庞贝古城齐名的两大遗址，后者是保存最完整的古罗马时期城市，而以弗所则是最完整的古希腊时代遗产。这座城是埃及艳后克利奥帕特拉拜访安东尼让古罗马人惊艳的地方，也曾富裕到在公元前400年就有街灯，完善的供水系统和下水管道网。每年大量的欧洲游客来到这里寻根问祖。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-10 03:56

种满冬青树的海港街（Harbour ST）是这个城市最醒目的一条街道，水管和污水管道都铺设在大理石石板的下面，我们可以从一些裸露的地洞中窥见。Efes的小册子上会介绍这里是“历史与大海相遇之处”，在古时候，大海深入内陆一直到塞尔丘克，所以才会有延伸至海的大街。实际上，雅典时代描绘的在后山垂钓的场面，早已不存在了。站在山的最高处，你也看不到海的影子。

海港大街，宽11米，长350米，沿路两旁整齐地矗立着一个个高大石柱，透露出城市的恢宏气派。路南侧是昔日繁华的商铺，目前只有地基；北侧是搞政治活动的地方，目前只有雕花柱头和大块的石碑；你只能靠幻想，幻想人们在这里游行集会，呐喊民主与文明的声音。

海港街的一头是PanayIr山下的大剧场（Great theatre），阶梯式坐席顺山坡向上伸展，据介绍能容纳24000人，确实，比我之前见到的剧场都要大，视野要开阔很多。舞台在底部中央，利用环形看台产生回音效果，音响极佳。每年6-7月的国际伊兹密尔节期间，世界级的歌剧、芭蕾和音乐会还会在这个剧场上演。

找个角落稍坐片刻我便很满足了。一个韩国旅行团在中央舞台听导游介绍，听完还兴高采烈的鼓掌，不知道他们听到什么兴奋的事情，反正不会在这里发现韩国文字吧，哈！

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-10 04:00

这个城市在公元前11世纪已存在，罗马初期Efes是小亚细亚的首府，人口达到鼎盛，可惜它也算得上是最倒霉的古城，在经历了4次大地震和3次大火灾之后，终于沦为废墟。今天挖出来可观光的部分，大约只是旧址的30％。即便如此也足够成为联合国世界文化遗产。

查阅Efes的历史，你就会感到这个城市被各个时期的统治者涂炭的过程，有的人喜欢它，重建它，有的人嫉妒它，焚烧它。而居住在里面的人民，世世代代依靠神灵来保佑它。

从老建筑或地震后荒废的建筑中采集符合规格的石料，是Efes历史上一直沿用的做法，一地的石头，集合了3000年以来各个时期的风格。大剧院出来，往南走，就是杂草丛生，乱石堆的神圣之路（Sacred Way），路尽头便是那个著名的图书馆啦！

思暮 · 2010-12-10 04:05

以弗所当年的统治者Celsus在公元114年修建了这个图书馆，成为当时世界三大图书馆之一。全盛时期，图书馆墙上的壁龛藏书1.2万券藏书，墙壁里层和外层相隔1米，可以保护书籍不受温度和潮湿的影响。遇到两位貌似情侣的北京人，他们手上拿着跟我一摸一样的LP，我们互相给对方拍合影，留念。

目前我们看到的这块墙面仅仅是一个建筑群的一部分，精雕细琢的细节，大理石花白的，柔美质感，令人感叹！

这是Efes的标志性建筑，每个来的人都会去触摸那里的每一个角落。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-10 04:08

一路上，我们不停的感叹，人家3000年的遗迹，因为用石头建造，就能保留至今，至少还有个形状，而中国几千年的文明，土木结构，早已灰飞烟灭。当然也会有兵马俑和金缕玉衣这样的惊世杰作，但是，更多，正在逝去的东西被人为的废墟化。可能，这正是我越来越不愿意在国内旅游的原因，太多的一摸一样的城市与景观，让我审美疲劳了。

思暮 · 2010-12-10 04:16

古罗马人号称知识民族，正面的壁龛里有代表美德的雕像：仁慈、思想，学识和智慧。
墙壁上拉丁文和希腊文的铭文，是纪念当时统治者的文字。

这是我见过的最古老、最精美的图书馆了。但是，那16根大理石圆柱是赝品，真的收藏在维也纳的Efes博物馆里；壁龛里面的雕像，以及废墟里发掘出的大部分精品都收藏在Efes博物馆里。所以，Efes博物馆是必定要去的，才能一窥庐山真面目啊！

Celsus图书馆是世界上第一座有双层保暖保湿墙壁的建筑，也是世界上第一座凭索书单领取书籍的图书馆，
另外，还流传着一个世界第一，就是世界上最早的一条情色广告。。。。

思暮 · 2010-12-10 04:19

据称图书馆对面就是妓院，之所以证明是妓院，是因为在废墟里发现了那个著名的生殖崇拜的石人，现存在以弗所博物馆里。据说当时妓院的装修不亚于现在的豪华五星级酒店，是高级社交场所。而且，图书馆有一条地道直通妓院，看看，2000多年前的古人就把肉体和精神完美的结合在一起了。游客们集聚在这样的一块石头边，被称为是妓院的广告牌：白色石块代表图书馆，一只脚指向图书馆对面，上面雕刻着女人头像、一枚硬币和一颗心，当地导游戏称“NO MONEY，NO HONEY”！

多好的借口啊，从图书馆进去，暗度陈仓，寻花问柳，古今中文的文人墨客都是好色之徒，不足为奇啦！我蹲在那里观察那块石碑，一颗心，哪里有一颗心？女人呢？我怎么看不出来，那是不是还应该有一根丘比特之箭呢？

思暮 · 2010-12-10 04:27

古希腊建筑风格主要体现在神庙建筑艺术上，特点是神殿周围环以圆形柱廊，这些风格对欧洲建筑产生了深远的影响。神庙中最典型的表现首先是柱式，古希腊的“柱式”，不仅仅是一种建筑部件的形式，更准确地说，它是一种建筑规范的风格，这种规范和风格的特点是，追求建筑的檐部（包括额枋、檐壁、檐口）及柱子（柱础、柱身、柱头）的严格和谐的比例和以人为尺度的造型格式。古希腊最典型、最辉煌，也是意味最深长的柱式主要有三种，即多立克柱式(Doric Order)、爱奥尼柱式(Ionic Order)和科林斯柱式(Corinthian Order)。这些柱式，不仅外在形体直观地显示出和谐、完美、崇高的风格，而且其比例规范也无不显出和谐与完美的风格。

公元前1000年，居住在Efes的爱奥尼亚人开始兴建这座城，爱奥尼亚人在哲学、地理、史学、建筑、雕塑等方面都很杰出，以弗所古城的建设集这些成就之大成，整座城市广泛采用柱式架构，配以大量雕塑和壁画，爱奥尼亚式建筑由此得名，并广泛运用在各大神庙中。

科林斯式风格的哈德良神庙（Temple of Hadrian），是公元118年修建的，用来供奉哈德良、阿耳特弥斯和以弗所人的神殿。当所有人都淹没在历史长河中后，只有动物，那只狗，不为所动，风雨无则，守候在神殿门口。

神庙走廊中楣，雕梁画柱，有一个美杜莎（Medusa）的头像，她是希腊神话中长着一头蛇形长发的恐怖女妖，用来辟邪的。据说土耳其那只蓝眼睛就是美杜莎的眼睛。

思暮 · 2010-12-10 04:30

罗马男厕是当年男人们聚会的重要场所，大理石条板上露出一个个并排的规则圆洞，可供69人同时方便，圆洞之间没有挡板，大理石板下面的坑很深，是为了防止臭味溢出。古时候人们真有意思，蹲在一起探讨国家大事，天南海北的聊天，还是情报交换和私人社交的热门场所。到了冬天，贵族会让仆人先坐在马桶上将大理石捂热。坑里的流水能冲去所有秽物，前面的水渠流淌的是清水，是供人如厕完毕后冲洗用的，当然所有人要按照等级来排位的，地位低的人只能用达官贵族们洗过的水，呕吧！

这个厕所算是欧洲最早的冲水式公厕了。据说当年公厕中心位置还有精美的雕塑和喷泉，喷泉不仅为美观，更是为了便于空气流通。如今，罗马公厕还可以男女同厕，成了世界各国人民争相打趣的快乐源泉了。Jack，你最近吃啥了？

思暮 · 2010-12-10 04:38

参观Efes很需要一个导游，才能确保不错过任何一个承载历史的片段，即便如此，也要在事前事后做大量的案头工作去确认。我们没有请导游，游客很多，从英文到中文，在一些主要景点必然会集聚着一堆人，伸着脑袋听就是了！Curetes Way是这座城市另一条主要街道，周边一派残根断壁，比比皆是千古遗迹，令人目不暇接！

见到很多没有脑袋的雕像，起初以为是地震时震掉的，有说是被奥斯曼帝国士兵打掉的，但是奥斯曼时期的统治者不承认，为此还产生了很多历史争议。

赫拉克勒斯大门（Gate of hercules）的两根立柱上都有赫拉克勒斯的浮雕，大理石立柱间距较小，意在限制马车入内。上山后，还有浴室、音乐厅、体育馆等遗址，等等。

我想说的是，如果没有人介绍，你根本不知道那里曾经是什么的干活。大片的废墟，你只能幻想和感慨，昔日壮观的，浩大的城市。

古罗马浴室，传说阿基米德在这里泡过澡哦！

一个少女黯然走过手持橄榄枝的胜利女神雕像石碑。

一个少男呆呆地站在图拉真喷泉（Fountain of Trajan）的入口。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-10 04:41

大部分人最早得知“以弗所”，多源自于《圣经》新约中的《以弗所书》，罗马时期，Efes形成了大规模的基督教会，圣母玛利亚和圣约翰曾定居在这里，圣保罗也在这里生活过三年，并写下《以弗所书》，公元431年，第三次全球基督教会在这里召开。公元6世纪，修建了圣约翰教堂。这里还是史诗名家荷马的故乡。

太阳下山之后，我们离开了Efes，原本打算去玛利亚小屋，车子开到山下就被拦住了，告诉我们小屋关门了，明天再来！

我们又回到了路上，在路上，见到最多的，最让我神魂颠倒的就是那些云彩，早上的，中午的，傍晚的，天上的云，凝望着，发呆着，陪伴着我们的车穿梭在山林与城市中间。原来梵高笔下的云不是空穴来风，他一定在每个夕阳守候在麦田里，观察五彩斑斓的欧洲风云，最后变成了他的画作。

我也在每天夕阳时分，守候在车窗前。这时候姑娘们结束了一天奔波，在车子里昏昏欲睡；我也不再担心车况和Jack，人，已经完全进入旅途中，进入了一段最旺盛，最自如，最忘我的阶段。人在天边，景在眼前，这样的心态往往在回到家中都久久的难以抽离。。。。

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-25 08:45

从以弗所（Efes）开车至博德鲁姆（Bodrum）用时三小时，地图上标有几段高速路，但并没有高速收费站，很多地方还在修缮，但是路面很好。这里完全不像东部，路上有了一些车子，但是人家开得都比我们快，Jack最省心的方法就是跟在人家屁股后面，要是遇到警察，那人家会先被抓到啊！不过有一次，就真的遇到一辆警车在前面慢悠悠的开着，后面跟了一溜车不敢超车的。最后，有几辆胆大者慢慢溜达过去，我们才跟着超过去。

这里完全不像东部，夜色中，经常看到一片璀璨的城市忽然出现黑夜的尽头，山峦，海峡，桥梁，路灯，那里蜗居着什么样的精灵呢？我不再看星星，而是期待能见到下一个星光点点的城市，我也不知道它们的名字，便穿城而过了！

抵达博德鲁姆（Bodrum）的时候正是这个城市最繁华的夜晚，城中汽车摩肩接踵，商铺灯火辉煌，我们拐进滨海巷道，哦，那么窄的路，两边还停满车子，如果对面有车来，只能互相让道。巷子里有很多小旅馆，MG下车去路边一家旅馆看房间，都是单行线，我们需要掉头才能回来，这一头就扎进了海边喧闹的酒吧区，哈，离得好近啊！但是，我们再想回到MG下车的地方，就麻烦了，转了两圈都没有找到，每条巷子长得都一摸一样。我那时候有点后悔把MG留在那家旅馆，要是找不到她怎么办？她的东西都在车上啊！

好在，这片城区不大，有些街道汽车禁行，又转了一圈终于找到那家旅馆，MG同学正跟店主坐着门口吃点心呢！
艳遇啊，行，又打得一片火热，我决定把你卖给那个没有头发的年轻人了！

Day9：帕穆克卡莱（Pamukkale）-Denizli - Aydin- 以弗所（Efes）- 博德鲁姆（Bodrum）

思暮 · 2010-12-25 08:53

在旅馆旁边的小餐馆吃晚饭，看旁边当地人点了什么菜，就依葫芦画瓢来了一份，哦，又是那些面疙瘩做的，难吃，土豆和香菇炒在一起，也不香，豆角也不酸。只有把烤肉和那盘青菜西红柿胡萝卜的色拉吃掉啦！现在回想起来，土耳其最好吃的还是烤肉加面包，其他地方特色的小菜口味差异好大。怪不得我回来会觉得饿呢！

从旅馆步行至海滨大道只需要几分钟，酒吧街一直延伸到海港边缘，这个季节不是旺季，但是街道上还是蛮热闹的，歌舞升平，吵吵闹闹坐满了袒胸露背、奇装异服的人们。很快，Tasa就被搭讪了，跟帅哥在椰子树下嘀嘀咕咕了半天。酒吧对我已经没有催化作用了，我只能成为他们风景，被忽视！

离开酒吧大街，进入城中的步行街，跟在其他旅游城市看到的一样，土耳其特色的商品，唯一多了一些泳装店，潜水店，一些更加欧洲的饰品、服装和化妆品。这个城市比西戴（Side）要大，没有遗迹的影子，更像一座欧美游客海滨度假胜地。

我舍弃不下任何一张照片，拼凑成这样的碎片，让我回味城中的每个角落。。。。

据说这里是土耳其最好的潜水地，可惜不是夏天，夜晚还有点凉，这样的温度，我可不敢下水啊！
当地人集聚在街道边，聊天，纳凉，看风景。等我们绕回旅馆，很多商铺都打烊了，街道昏暗，不乏匆匆走过的行人。
一只猫静静地呆在玻璃门边，我走近它，它只是睁大眼睛看着我。

入夜，楼下传来低语的聊天声，有时很清晰，断断续续，
掀起白色床单滚入梦中。。。。

思暮 · 2010-12-25 08:57

希腊文明是西方文明的源头，络绎不绝的西方游客拥到他们的历史边缘探秘。而爱琴海文明是古希腊文明的开端，古文明时代的城邦遗址比比皆是。无论你崇尚遗迹还是历史，崇尚自然还是阳光，你总能在这条海岸线上找到自己想要的。但是有一种感觉人人都能感受到，那就是爱琴海带给人的浪漫情怀，或忧郁，或欣喜，都沁人心脾！

博德鲁姆圣彼得城堡（CASTLE OF PETER），是十字军在15世纪建造的，俯瞰整个港口和滨海大道。该城堡包括一个水下考古博物馆，这是一个世界一流的博物馆，也是世界上同类博物馆中最重要的一座，拥有公元前15世纪以来的大量展品，很多展品都是从附近海域的沉船打捞上来的。所以，在博德鲁姆潜水或游泳，可以从远古沉船的上方游过，可以探寻海底的古希腊罗马双耳陶瓷，也是蛮惬意的哦！

博德鲁姆的早晨，让我想起黑海边的萨姆松（Samsun），也是这样阴郁的天空。

没有扬帆的船只，挺拔的桅杆与海平面，静静的，像一幅水墨画。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2010-12-25 09:12

博德鲁姆（Bodrum) 位于爱琴海地区西南部，是地中海和爱琴海的分割地，对面是希腊的科斯岛。在这里可以控制进入哥科瓦海湾（Gökova）的所有船只。这座城市在古代被称为卡利亚的哈利卡那苏斯（Halicarnassus），也是希腊“历史之父”希罗多德（公元前485-前425年）的出生之地。因为历史悠久，被认为保留着古希腊的遗风！

博德鲁姆最著名的是修建于公元前350年左右的“摩索拉斯陵墓（MAUSOLEUM）”，这是一座巨大的白色大理石坟墓，顶部是阶梯状的金字塔，被罗马史学家普林尼（Pliny the EIder）列为世界七大奇迹之一。墓主是波斯帝国在当地的总督摩索拉斯（Mausolus）夫妇。今日英语中“陵墓”一词（mausoleum）即源自摩索拉斯的名字。陵墓完整保存到19世纪，直至1522遭遇十字军破坏，之后一场地震把这个陵墓震为一地碎片。它遗留下来最重要的遗物镶嵌在圣彼得大教堂墙壁上，而摩索拉斯（Mausolus）夫妇的雕像在19世纪被运到了大英博物馆，至今！

所谓废墟情结，就是想在他们还立着的时候看看原型，所以，要早点去，不知道什么时候一场天灾连渣都不剩了。
明知道是一片废墟，也就不去了，而大英博物馆，迟早要去滴。
让我多呼吸一下这里的空气，感受千年的氛围。。。

今天的博德鲁姆是土耳其的夏季旅游胜地，潜水胜地和国际著名的蓝色航程（Blue Voyage）游艇中心。
离开海湾的时候，天空绽放出一丝明媚的阳光。。。。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 03:06

我们一早去海边晃悠了一圈，买了一些蓝眼睛的钥匙扣，一欧元一个，又挑了几张明信片。
我们没有去陵墓，也没有去水下博物馆，我们原本，就想到海边睡一觉而已，那可能是一种浪漫情怀的宣泄。

他的脑门上没有头发，样子就像莎士比亚戏剧中的牧师；他帮我们拎行李，跑前跑后，上上下下，对着我们微笑，特别是对MG，仿佛一见如故。他看见我们吃早餐就主动要帮我们照相，哦，就跟阿玛西亚的那个餐厅服务生样的，热情，温和，不拘小节，从他们身上，充分展现了土耳其人民善良好客的一面。我送了两包铁观音给他，告诉他那是中国茶，有了土耳其红茶之后，我就不再喝中国茶了。他不会说英语，但是他还主动给我们指路，我有时真佩服Jack跟各种语言不通的人交流的勇气，一点障碍都没有的各说各话。

他是最后一个跟我们挥手告别的博德鲁姆人，我们都走出很远了，他还站在后面挥手，就像西戴的那个老大爷。

我们专门从山间的坡道绕了一圈，红花绿树，白色房檐，
人们刚刚走出屋子，平静的一天开始了。。。。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 03:11

行车线路：早上10点45分离开博德鲁姆（Bodrum），3小时后抵达塞尔丘克；参拜玛利亚小屋；参观以弗所博物馆；15：30分在圣约翰大教堂门口午餐；参观大教堂2小时；17：30分离开塞尔丘克；18：10分路过伊兹密尔（IZMIR）看夕阳；晚上22：30分抵达恰纳卡莱（Danakkale）。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 04:11

Meryemana 意为“玛利亚的家”，相传圣母玛利亚在耶稣被钉十字架后，在公元37-45年，由圣保罗或由耶稣所爱的门徒圣约翰带她到以弗所，在附近山上度晚年直至去世。尽管她从未来过这里。19世纪一位德国修女在以弗所看到玛利亚的幻想，伊兹密尔的牧师根据她的描述在离以弗所不远的BUIBUI DAGI（即 Mt Coressos ）山坡上，找到一座公元1-6世纪的旧屋。罗马教皇保罗6世在1967年“非官方”验证了这就是玛利亚住过的地方，之后这里很快就成了朝圣之地。

玛利亚之家距离以弗所南北大门6-7公里，没有公共巴士，自驾沿盘山公路十几分钟，就能看到一座巨大的雕像矗立在山下。哦，哈利路亚，圣母玛利亚，伟大的母亲！

这里集聚了来自世界各地的信徒，也有我们这样的，不信教，却很虔诚的人。原先的遗址现在就只有一个坑了，旁边有一座后期修建的小礼拜堂，人们依次进入，一个神圣的空间，飘着轻柔的音乐，一缕自然光从门外洒在圣母脸上，宁静而慈祥。礼拜堂很小，有桌椅供来人祈祷小坐。那时候，心灵有一种被洗涤的压抑感。

周边山上苍松翠柏，景色凝重，从小屋出来，烧上两支蜡烛，祈福，祝愿，一切平安。。。

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思暮 · 2011-01-04 04:22

每年的8月15日，礼拜堂都会举行圣母玛利亚的升天仪式。现在，每天早上也都有信徒在此进行早拜。

对于穆斯林来说，玛利亚（Mary）就是 Meryemana，她生下了Isa Peygamber， 即先知Jesus。
小礼拜堂下面有一片许愿墙，扎满了碎布和纸片。

土耳其人大都信奉穆斯林，而塞尔丘克遗留了很多基督教的文化，可见罗马帝国的庞大势力在这里影响深远啊！

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 04:41

塞尔丘克（Selcuk），一直到12世纪，塞尔柱土耳其人在此定居，才确立了它的城邦地位。在这之前，他的周边出现了世界七大遗迹之一的神殿，出现了一座古希腊城市，出现了一座长方形教堂，连圣母玛利亚都到这里养老送终。所以，塞尔丘克，作为一个中转站，是爱琴海沿岸最重要的一座城市。

更何况，这里还有一座非常重要的博物馆——以弗所博物馆（EPHESUS MUSEUM），最好先去游览以弗所古城遗址，再来看馆内精品，这样，就能明白一些出处了。

塞尔丘克新城比想象的要小多了，感觉才进城，一脚油门又差点穿城而出。我们兜了一个圈，在一座浴室旁，看到一些旅游巴士才见到博物馆的标志。进入馆内，露天院坝停放着雕刻精美的石棺，哇——好东西都在这儿呢，Efes留下的那些哪有这儿好看呐！

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思暮 · 2011-01-04 04:47

在那样古老的岁月里
也曾有过同样的故事
那弹箜篌的女子也是十六岁吗
还是说　今夜的我
就是那个女子 ——席慕容 《七里香》

只缘感君一回顾，使我思君暮与朝 ——古乐府

他们的样子，他们的眼神，他们的神态，怎么都那么忧郁呢？
还是说，远古的人，就是这样一副先天下之忧的伤感呢？

许许多多被挖掘出来的碎片，精心地，重新修复，才让今天的人们看到古时候的衣着与色彩，甚至引领现代服饰的复古风格。我其实很喜欢这样的手工工作，拼贴，一种再次创作的乐趣。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 06:48

被誉为镇馆之宝的 普里阿普斯（Priapus）男性生殖器雕像。见到他，才发现他只有巴掌大小，好袖珍的小东西，被安放在玻璃罩内，外面有一个按钮，打开后，一束光垂直照射在雕像身上，这小玩意才熠熠生辉！生殖崇拜是人们对生活与繁衍的赞美和向往，虽然是原始社会的产物，可时至今日，中国的送子观音，日本的生殖图腾，等等，都还在沿袭这样的祈福。不过，有的史学家认为社会的淫风、罗马人的纵欲使得人口减少，是古罗马帝国灭亡的重要原因。

G. laecanius bassus 喷泉雕像，原件收藏在这里，离开了那栋建筑，人像显得有点孤独。

保存完好的有翅膀的天使；
同样眼神忧郁的少年。

女人和男人的身体。

是因为缺胳膊断腿，他才显得这么痛苦吗？

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思暮 · 2011-01-04 06:52

阿耳特弥斯神庙（Temple of Artemis），古代世界七大奇迹之一，始建于公元前550年，是当时最宏大的建筑，超过雅典的帕台农神庙（Parthenon），经过几次火灾和地震，原来的127根柱子就剩下一根了。当然你可以从废墟中幻想当年的浩大工程。而以弗所博物馆里的复制品，也同样能满足我的幻想。

从神庙的正面大门，就能看到月亮女神阿耳特弥斯的那座雕像，她是太阳神阿波罗的妹妹，也是土耳其安纳托利亚的繁殖女神，她的胸部有很多乳房，保护儿童和女人，要知道，她可是一位圣洁的处女。她也是狩猎女神，掌管狩猎，身上有很多动物附身。

她是神，所以人们供奉她，造了那么大的神殿，让她呆在那里。
她的情人是猎户奥列翁（Orion），他们不能在一起，那又是一段凄美的爱情故事，她只能在天上守候猎户星座。
就是我一路上见到的那个星座，哇，莫非我见到了她？

思暮 · 2011-01-04 06:58

博德鲁姆的摩索拉斯陵墓（MAUSOLEUM）和以弗所的阿耳特弥斯神庙（Temple of Artemis），都是古代世界七大奇迹。想当初我来土耳其的原因，就是因为有这样的奇迹，虽然我没有亲自去到废墟，但是，我站在这里的土地上，欣赏他们的精品，已然很满足了！

博物馆门口有不能拍照的标志，但是进到门里，发现人人都在拍照，我也就有幸回味这些个千年原片。我很喜欢逛古代博物馆，要是给我时间，我会一个个研究一下他们是什么人，什么的干活。我估计也没几个人搞得清楚，那就看看古人的样貌和表情，我觉得，那已经很真实，因为他们的脸上，喜怒哀乐，表现得淋漓尽致！

但是大部分时候，我觉得他们都在做沉思状，是不是跟古希腊文化崇尚学识有关系呢？至少在他们当中诞生了人类最早期的哲学家，等等。上帝制造了人类却让他们学会思考，而人类一思考，上帝就会发笑，哦，太谬了！不想这些了！

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思暮 · 2011-01-04 07:05

博物馆借用挖掘出来的物品还原了一个古代的房间，彩色瓷砖拼接地板，色彩艳丽的壁画，神龛里的雕像，石雕支架的茶几，活色生香的古罗马生活。

中世纪以前，罗马帝国的物质文明和精神文明高度发达，大量的财富、时间和精力都投入到精神和文化生活中，从而在政治、法律、哲学、文学艺术、城市规划与建筑商都取得巨大的成就，出现了最初的“人本主义精神”，“人是万物的尺度”的思想非常普及，也成为西方文明的源头。

罗马不是一日建成的，但是却是短时间被毁灭的。回顾历史鉴证未来，至于未来是什么，谁也说不清楚，比如Jack就很期待2012年的到来！

去了以弗所古城遗址，你才知道，这些浮雕曾经安放在屋檐下。

思暮 · 2011-01-04 07:17

户外庭院整齐地堆放着各种式样的柱头和石棺，光线明亮，可以细细琢磨。

有些人身材矮小，也有像图密善（Titus Flavius Domitianus）皇帝那样的巨人，据说是一尊7米高的雕像，如今就只剩下一个开裂的脑袋和一条手臂了。

1993年才挖掘出来的，一个罗马角斗士墓地，战斗场面的浮雕。

博物馆不是很大，但很精致。完整的雕像不是很多，多数身首异处，头都放在墙上；更多的是连不在一起的身体，只能按照他们出土时候的样子模拟一个状态。各种硬币，陶器和神龛浮雕，还有玻璃器皿的色彩与式样，只能惊叹3000年前的工艺已经如此完美了！

历史学家普遍认为：西罗马帝国的灭亡是欧洲文明的倒退，是世界史上最严重的一次逆淘汰。帝国灭亡后基督教会一次会议上有人叹息：“雄伟的建筑被捣毁，珍贵的典籍被付之一炬，繁荣的城市被废弃，纤弱高贵的妇人成为野兽手中的玩物”。自西罗马帝国灭亡到15世纪文艺复兴运动的这段长达一千年的历史被成为“黑暗的中世纪”。经济大倒退（欧洲商业发展一度中断，恢复蛮族以物易物的方式）、文化跌入低谷、人们的精神陷入愚昧和迷信之中。中世纪时期少有继承希腊、罗马传统的工艺，就算有也都是审美上与制作工艺上的倒退。

再次学习探知西方古代文明发展史，是一件很有乐趣的事情。参阅文章详见网络！

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思暮 · 2011-01-04 07:52

这是从圣约翰教堂遗址上拍摄的伊萨贝清真寺（iSA BEY CAii）全景。是一位贵族在1375年修建的。这座清真寺最令人震撼的是那根粗壮的，貌似铁锈斑斑的宣礼塔，走近了才发现上面贴满了咖啡色的花纹瓷砖，有的已经剥落，形成了斑驳的残破效果。

清真寺大门正面是精美的几何花纹壁画，阿拉伯文字直接雕刻在石头上，色彩谐调，非常漂亮，我在其他清真寺都没见过这么用心刻画的门栏。主要是那个色调，看着极为舒服。

来张特写，令我震撼的清真寺大门，漂亮的几何图形壁画，阿拉伯文字的浮雕巨石。

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思暮 · 2011-01-04 08:03

我们驱车抵达Ayasuluk山下，是为了找寻圣约翰大教堂，没想到先被伊萨贝清真寺吸引了。这时，MG不高兴了，从以弗所博物馆出来，她就说要找地方吃饭了，可是，我们一路没有见到什么大排档啊，来到伊萨贝门口，看见有个露天酒吧，一问有吃的，好吧，那就先填肚子吧。这时已经下午3点，我怎么一点不感觉饿呢？

露天酒吧挺大，也曾经精心打理过，树屋，烧烤，篮球场，吧台，餐桌，舞台，一应俱全，全木结构，搭配土耳其特色的彩色地毯和枕头，应该是一个很热闹的场所。秋季来临，游客稀少，疏于料理，树叶落了一地，一派凋零的深秋景色。遇到一个德国人，大概是看场子的，自己拎了支啤酒，晒着太阳。

正当我们开始吃烤肉的时候，身后传来沉重的宣礼声。。。

伊萨贝清真寺是塞尔柱-奥斯曼过渡时期的风格，外墙很吸引人，寺院内部就一般般了。
批上头巾脱了鞋进到里面，有阿訇正在祈祷，我们就静静的坐在他们后面，一地的彩色拼接地毯。
阿訇看见我们，走过来问我们是那里来的，哦，中国，于是跟Jack聊了起来。

在门口，还遇到两女一男三个北京同胞，他们也曾想自驾，但是担心路况，我告诉他们，路很好走，自驾挺好的！

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思暮 · 2011-01-04 08:12

世界上叫圣约翰教堂（St Jean Caddesi）的有很多座，但是最早的有史料记载的，恐怕就是土耳其这座了吧！
我和Jack原本以为会是一座有顶，有形状的教堂，可是到了才发现，一片废墟！

一个世纪以来，土耳其人一直在修复这片碎石堆，倒塌的石块，按照原样被重新垒起。

圣约翰，耶稣的使徒，据说曾两次来过以弗所，一次是公元37-48年之间陪圣母玛利亚一起来；第二次是公元95年到这里写《福音》，并最终在Ayasuluk山下辞世。圣约翰的遗体埋葬在一座公元4世纪的坟墓里，公元6世纪罗马帝国皇帝查士丁尼（Justinian，公元527-565年）在坟墓上方建起了一座宏伟的圣约翰教堂。

进门之后，是一条长达百米的“T”形大道，从宽阔的庭院布局，就能看出来，这座建筑的宏伟之处了！
大理石拱门，台阶，长廊地板，都已断裂，只有风蚀了千年的石柱屹立不倒。

“T”形大道的十字路口右端就是大理石覆盖的圣约翰坟墓原址。
埋葬着圣人，必然成为信徒和后人朝拜之地，沉吟，哀思，静默，祈祷。。。

一层层红色的砖墙是现代修复的，让人能够看出当初的建筑形态。Jack，你说，完全可以按照这样的方法，完整的修复一座教堂啊？我无比欣喜地憧憬另一种奇迹的诞生。Jack说，不行的，国际上有古遗迹保护及修复的宪章，不能乱来的。

游客们都坐在砖墙上，俯瞰周边的风景，浩大的废墟只有那几根柱子吸引眼球，其他的，一切一切都需要幻想。
就在我坐着发呆的时候，一丝阳光冲破阴霾照射在大地上，彷佛一束神光，废墟顿时光彩照人，哦，可以拍点亮照片了！

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-04 08:37

这个世界有许多事情，你以为明天一定可以再继续做，
有很多人，你以为一定可以再见面。

于是，在你暂时放下手，或者暂时转过身的时候，
你心中所想的，是明日又将重聚的希望。

有时候，连这种希望都感觉不到，因为，
你以为日子既然这样一天天过来，当然也应该这样一天天过去。

昨天、今天、明天应该是没有什么不同的，但是，就会有那么一次，在你一放手，一转身的刹那，
有的事情就完全改变了，太阳落下去，而在她重新升起以前，有些人，就从此和你永别。

—— 席慕容

思暮 · 2011-01-04 08:51

竖着的罗马柱是少数的，更多的是散落一地的柱头和碎块。教堂并不是 Ayasuluk 山上唯一的景点，北面有座城堡，是公元6世纪的拜占庭人建造的，至今还在修复中。

从山上俯瞰周边城镇的景色倒是非常漂亮，白墙红瓦的奥斯曼风格小镇，僻静的小巷，闲坐在茶馆的老人和过客。

在几千年的城市更迭中，人们在废墟旁建造家园，我真羡慕土耳其人，这样近距离的亲近历史。

一条陡坡碎石路，尽在眼底的城镇，我给同伴们导演了一幕：向甲壳虫的《阿比大街》（the bestles Abbey road ）致敬！

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right it front of me
Speaking words of wisdom
Let it be

顺其自然。。。。哈哈哈哈哈。。。。

思暮 · 2011-01-06 08:42

不管是白天还是夜晚，这样的城镇经常出现在眼前，要么在夜空中，璀璨夺目；
要么被朝阳或夕阳装裹，暮然间，以为是一片海市蜃楼。。。。

我的行程开始进入倒计时了，我将告别醉人的美景，告别土耳其，
我不知疲倦，守候在窗前。。。

我会怀念的，一定会为了你，写点什么，
哪怕是埋葬，也要在你最美的时刻，埋葬在记忆中。。。

没人知道我想要看什么样的风景，没人知道我在想什么，除了你。。。。

Day10：博德鲁姆（Bodrum）- 塞尔丘克（Selcuk）- 伊兹密尔（izmir）- 恰纳卡莱（Danakkale）

思暮 · 2011-01-06 09:05

傍晚时分，我们离开了塞尔丘克，就此结束了我们爱琴海边的行程，我们必须省下时间进入欧洲大陆，因为Jack明天晚上的飞机回国。我们还要去一个重要的城市—— 埃迪尔内，所以我们要在今晚赶到达达尼尔海峡边，才能保证明天的行程。也许是风景卓绝，我们在繁忙的高架桥上迷失了方向；还是Jack不想就这么走了，在伊兹密尔的高速路上兜兜转转了几个圈；转入国道，向路边的警察问路，一看我们是外国人，他也不说话，以生动的表情和手势“嗯、嗯、嗯”的指点我们怎么走，笑死我了！

我们停在路边的加油站附近采购食品水果，刚好有一个糕点店，土耳其的糕点很好吃，各样花色品种打包一些带上，Tasa还把水果拿到厕所洗干净了。傍晚的气温大概只有10度，旷野中吹着飕飕的风。Jack一个人站在路边看着天空，24小时之后，他将离开土耳其。血色黄昏，那么红，那么红，那么灿烂，在我左边的天空熊熊燃烧。

越接近繁华的西部城市，路上的车子越多，Jack继续采取跟车的方法，轻松而不被超速困扰。这一路，我们将放弃一些重要的城市遗迹：荷马的故乡伊兹密尔；吕底亚王国首府萨迪斯（Sardis）；爱琴海边又一度假胜地阿拉恰特（AlacatI）；亚历山大帝国最强盛的王国贝尔加马（帕加马，BERGAMA/PERGAMUM）；拥有雅典娜神庙的贝赫拉姆卡莱和阿索斯（BEHRAMKALE&ASSOS）；还有特洛伊（TROY）！

特洛伊，是我来土耳其之前唯一研究过的地方：这是个很有意思的地方，经过长期的挖掘，考古学家在深达30的地层中发现了分属9个时期的废墟。第一层相当于青铜时代，约在公元前3000年左右。考古按照时期，称“特洛伊1期”至“特洛伊9期”，也就是说，这个地方有9座古城遗址层叠覆盖，直到15世纪，特洛伊从历史上完全消失了！如果没有那个著名的木马战争和布拉特皮特的电影，人们根本不会来这个地方，因为这里实在没什么可看的，乱石，枯井，是我所能找到的图片。著名的特洛伊战争发生在6-7期的普里阿摩斯王时期。至今考古学家对特洛伊的历史争论不休，我就更一头雾水了！

Jack说顺路，我们进去看看吧！那时候已经晚上9点多，拐进特洛伊，周围黑灯瞎火，一片不毛之地。我希望看到那只木马，可是，太黑，什么也看不到；路边有几间透着灯光的屋舍，我试图下车问问住宿，可是，狂风大作，打开车门都困难，唉，无遮无拦的特洛伊啊！Jack没那个耐性，荒郊野外的，咱还是走吧！哈哈，我们算到过特洛伊了吧？

晚上10点多，抵达恰纳卡莱（Danakkale），车内显示车外气温只有7°，Jack把车子开到码头附近，他有时候并不问我们要去哪里，而是自己先视察一下周边地形，然后又回到城区，很多商铺都关门了，风很大，秋风扫落叶般从我头上刮过，我跟MG下车找旅馆，被吹得东倒西歪，冷得瑟瑟发抖！转了两家店，最后谈成四人价130里拉包早餐，这是大家在一起的最后一个晚上，没所谓了，就这样吧！其实，我们的住宿费四人价大都在80-130之间。这不是最低价，但是更低价格的条件要简陋很多，我们选择的是比较经济的！

思暮 · 2011-01-06 09:55

行车路线：早上10点乘坐轮渡，横渡达达尼尔海峡，半小时后抵达对岸港口埃杰阿巴德（Eceabat）；进入加利波利战场遗址游览；下午14点抵达埃迪尔内（Edirne），土耳其浴室，清真寺；18点进入高速，20：30分抵达伊斯坦布尔阿塔图尔克机场，办理还车手续，结束自驾。

恰纳卡莱（Danakkale）是土耳其欧亚大陆上重要的港口，这里距离对岸埃杰阿巴德，也就是土耳其的欧洲陆地仅半个小时的航程，且全天24小时通航，夏天每半小时，冬天每1小时，夜晚每2小时，都有轮渡。很多欧洲人通过这里便轻松进入土耳其的亚洲内陆，所以LP上说它是一个杂乱的海港城。

很多人选择从恰纳卡莱去特洛伊遗址，城里的考古博物馆有来自特洛伊和阿索斯遗址的精品，有机会应该去看看。恰纳卡莱的爱琴海边有“天堂之岛”之称的格克切岛（GOKCEADA），那是土耳其最大的海岛，原本属于希腊，因为军事原因尚未开发，据说岛上住着的大都是老人，倒是一座休闲度假的去处。当然这个城市最重要的是因为著名的加利波利战争，土耳其人庆祝胜利，昔日的同盟军则来这里缅怀死难者，每年3-4月份节日期间都无比繁忙。

我们购买了一张25里拉的船票，就开着车上了大轮船。
从温暖的爱琴海进入了寒冷的欧洲，完全是冬天了，冷死我了，要么，就下场雪吧！

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）- Eceabat - 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）

思暮 · 2011-01-06 10:01

KiLiTBAHiR，拥有15世纪建造的巨大城堡的小渔港，就在恰纳卡莱对岸。

船上的车子不多，有卖水果的摊贩，有大妈在兜售彩色毛线袜子，挺好看的，我和姑娘们一人挑了两双，又可以做手套，又可以当袜子穿。

穿着民族服饰的老人和时髦的年轻人都集聚在二楼的船舱，或在船舷拍照，吃东西，喂海鸥。

我很怕冷，无心看海景，一个人躲在车里想写点东西，手指又冻，啥也写不出来，如果这时候有个热水袋多好啊！我的热水袋呢？找个人冬眠？船，慢悠悠地行驶在狭长的海峡，前面是欧洲，后面是亚洲，我又回到欧洲啦！Jack在外面拍了一轮照片，哆哆嗦嗦的回到车里。

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）-埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:25

加利波利半岛（Gallipoli peninsula 或 Gelibolu peninsula）是达达尼尔海峡西北侧形成的一条狭长半岛，任何海军只要攻陷了这座半岛，就可以直取海峡东面的伊斯坦布尔，所谓的战略要地吧！我对战争不是太敏感，但是，发生在1915年那场协约国同盟军与土耳其人之间的战争，持续了11个月，50万的同盟军，死了13万，成为第一次世界大战最大的惨败战役之一。后称“加利波利之战”，土耳其又称“恰纳卡莱之战”。

据说当年敌我双方的战壕离得都很近，谁要敢冒头都是找死，谁有耐性谁就死扛到底！当时领导土耳其战士浴血奋战的将领 穆斯塔法·凯末尔，就是后来的民族英雄开国元勋 阿塔图尔克，他当时仅是一个陆军中校，但是机敏过人，骁勇善战，出生入死，数次逃离鬼门关。看来伟人都是这样炼成的！

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克（1881年3月12日-1938年11月10）生于萨洛尼卡（今希腊境内），木商家庭出身；土耳其军官，改革家，作家和领导人，土耳其共和国第一任总统兼国家创立者。1934年11月24日土耳其国会向凯末尔赐予阿塔图尔克一姓，即“土耳其之父”的意思。

魂断加利波利战场的除了英法联军，还包括长途跋涉而来的“澳新军团”，如果沿海湾行驶，就可以抵达“澳新军团海湾公墓”，4月25日的登陆日被新西兰和澳大利亚两国设定为“澳新军团日”，每年都有大批后人到这里拜祭。在澳大利亚也有澳新军团纪念馆，很多朋友也去参观过。我们没有沿海行驶，而是走入东部中间的山路，震撼的、巨大的纪念碑上用土耳其语描述着当年战争的惨烈！

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）- 埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:29

现在的加利波利战场是一处苍松翠柏，景色优美的国家公园，这里有36处协约国士兵公墓和20处土耳其士兵墓地，主要的战场在西部澳新军团海湾（Anzac Cove）和东部山区。公园内崭新的柏油路贯穿主要战场，顺着走就能看到大部分遗址。当然来这里，自驾是最方便的，如果乘坐公共交通工具，只能选择几个重点看了。

我们顺着中间的山路从北至南直行，看到吸引眼球的公墓就下车转一圈。来到一个山顶平台，一棵松树下，一排排的墓碑。

独松（Kanllslrt 或 Lone Pine）墓地，当年澳大利亚军团攻占了这座400米高的小山，同时，4000名澳洲人葬身于此。1994年一场大火把覆盖在墓碑上的松树都烧毁了，唯独留下一颗，孤零零地，陪伴着背井离乡的英魂。

忽然，一束阳光冲破云层照耀在墓地上。

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）- 埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:35

第57团公墓，就是凯末尔领导的军团，黄色的外墙和带有宗教色彩的景观，门口有座雕像，一老爷爷带着孙女的情景，这是一位参加过多次重大战役的老兵，1994年110岁高龄去世，也是加利波利战役最后一位幸存者。

公墓旁还有很多雕像，生动再现当年战场士兵的姿态。

天空时阴时晴，风云滚滚，巨大的墓碑，墓塔，松树林，让人心情沉重。

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）-埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:41

从山顶上看着远处的爱琴海海湾都蛮漂亮的，真是个颐养天年的风水宝地啊，足以告慰远在天国的英烈啦！Jack想去“澳新军团海湾”，我们转了几条路，都没有看到标识，或者我们已经错过了一些路口。

一些穆斯林装束的大妈在大巴车的带领下来在山顶，不知道她们用什么样仪式，祭奠她们的父辈，参观完她们还在车前拍集体照。大巴司机看到我们，跟我们挥了挥手，指了指出山的路口。其实我们不想出去，但是等出来后，一看路牌，只有去伊斯坦布尔的路了，去埃迪尔内也要先往这个方向走，这时候雨越下越大，我们只好放弃澳新军团海滩遗址了。

MG几乎没有下车。幸好我们是自驾，才有机会领略加利波利战场的风景，这是一个额外的收获。
哎，又冷又雨的，同学们，咱是不是去洗个热水澡啊?

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）-埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:43

我们进入最后一天的行程，横跨亚欧海峡，回到土耳其的欧洲大陆——色雷斯（Thrace或Trakya）东部，这几乎是一片被旅游者遗忘的角落，占土耳其很小面积，全部位于巴尔干半岛，不像土耳其亚洲大陆那样拥有众多著名遗迹。这里与希腊和保加利亚交界，濒临爱琴海和黑海，拥有马尔马拉（Marmara）等众多群岛，欧洲人通过内陆和海上就可以轻松进入土耳其和亚洲。我们继续向西北方向行驶，前往一座古老的城市——埃迪尔内（Edirne）。

最后一天了，开始打扫车子里的食物。如果不是这一路吃牛肉羊肉补充热量，估计我早冻得不能动弹了！

Day11：恰纳卡莱（Danakkale）-Eceabat- 加利波利半岛（Gallipoli peninsula ）- 埃迪尔内（Edirne）-伊斯坦布尔（Istanbul）

思暮 · 2011-01-12 03:55

我为什么要来埃迪尔内（Edirne）？是因为我的清真寺情结？还是因为伟大的锡南？

米马尔·锡南（Mimar Sinan 1490年-1588年）在年轻时被奥斯曼军队招募年轻基督徒时应征入伍，成为穆斯林（所有的入伍者都是如此），并最终在军队中担任了工程师的职务，1538年被苏莱曼大帝任命为皇家建筑主工程师。在随后的50年间，锡南先后为4位苏丹主持帝国的建筑工程，直到98岁的高龄辞世。

苏丹苏莱曼一世，在西方人的历史记载中被称作“伟大的苏莱曼”。他执政的四十六年间，是奥斯曼帝国最为辉煌鼎盛的时期。此时的锡南也处在创作精力最为旺盛的阶段，来自当时阿拉伯世界最好的石匠、陶瓷技师和书法家也纷纷加入到锡南的建筑团队中。锡南广泛吸收借鉴不同的建筑形式，加之个人聪明才智，创造出了自己独特的建筑风格。最大特色便是层次分明的圆形拱顶和对称平衡的布局结构。一个并不完整的统计显示：锡南一生设计建造的各类建筑包括79座清真寺、55座学校、34座宫殿、16幢住宅、7所伊斯兰教经学院、12家商队客栈、19座陵墓和33所公共浴室。此外还建有市场、桥梁、喷泉、医院和大型渠道等等，总数多达477座之多。仅仅在伊斯坦布一座城市，就有335座历史建筑与锡南有关，它们中的很多直到400多年后的今天仍在使用，正因为如此，锡南被认为是伊斯兰世界最伟大的建筑师。毫不夸张的讲：整个16世纪奥斯曼帝国最重要的工程绝大多数都是在锡南的主持设计下完成的，他惊人的建筑艺术成就堪比同时代的欧洲建筑大师布鲁内莱斯基（Brunelleschi）和米开朗基罗（Michelangelo）。

埃迪尔内曾是奥斯曼帝国的第二首都，91年的建都史为这里留下了数以百计的历史古迹，锡南设计建造的几十座建筑散落在城市的各个角落，且保存完好。如果说伊斯坦布尔的苏莱曼清真寺(SULEYMANIYE CAMii)是锡南最伟大的作品，那埃迪尔内的塞米利耶清真寺（SELiMIYE CAMii）就是锡南最著名的代表作了。而现在，苏莱曼清真寺在维修，进不去，所以，我选择来埃迪尔内。

当然，还有我的同伴们，大家都没意见，自驾很方便，留出3小时回伊斯坦布尔就足够了。如果说我是视觉盛宴的享乐者，那作为建筑师的Jack可能更能体会建筑艺术的辉煌成就。

我们把车子开进了埃迪尔内城区，街道两边停满了车子，人来人往好热闹的城市，一排排的石头房子，碎石街道，古香古色啊！

按照LP上指示，锡南设计的浴室对面是三阳台清真寺，而街道另一面就是塞利米耶清真寺，站在十字路口就能看到这三座醒目的建筑。一辆警车在我们旁边晃悠，我们又跟他们确认了一下方位，警方人员非常好，还带我们把车停在浴室对面的停车场。MG下车买来烤肉汉堡，几个人在车里填饱了肚子，我们决定先去浴室泡一个小时，然后在三阳台清真寺碰头。

思暮 · 2011-01-12 04:11

Sokollu Mehmet Pasa Hamam 浴室，建于16世纪，是锡南专门为一位贵族将领设计的。灰白色的圆顶屋顶，斑驳的外墙，比我一路上见到的浴室都要宏伟。我和同伴们把车子一停，就冲进了浴室，想想大冬天的，冲个热水澡，那多舒服啊！

小时候去过公共澡堂，都是妈妈给我搓澡，长大后都是在家里自己洗澡。我已经很多年没有这样赤裸裸的面对那么多女人，欧洲女人的身材好伟岸啊，亚洲女人在里面只能算小小鸟了。大妈并不忌讳我拍照片，但是，相机很忌讳，拍几张就已经什么都看不清楚了。没关系，19世纪伟大的古典主义绘画大师安格尔早就给我们描绘这样的一幅《土耳其浴室》啦！

土耳其浴被视作“排毒治疗”的最佳方式。传统的土耳其浴室使用的来自马尔马拉海的白色大理石，男女不同的入口，一进门是休息室，大的浴室有双层楼梯，有独立的休息室；进入第二道门，是换衣服和厕所的房间；进入第三道门，就是热气腾腾的浴室了，中央是一个带穹顶的房子，上面有一些圆形、五角星的洞洞，一定要白天来，光线从上面照射下来，几百年的古老浴室散发着神秘的烟霞；下方正中央是一块圆形的，凸起的大理石板，热气就是从里面散发出来的，我躺在上面被土耳其大妈揉搓着的，感受着大理石柔滑的质感。

周围还附属着几个房间，供私人洗浴，墙壁上有多个冷热水龙头的浴盆，自己拿个木瓢往身上淋热水就好了。石雕的墙壁，大理石的地板，走在上面，很舒服，你要是能忍受热烘烘的气氛，想呆多久都可以。

洗浴完毕，浑身轻松，正想找个吹风吹干头发，这时，从对面的清真寺传来一声洪亮的宣礼声，那声音那么逼真，仿佛就在我耳边，撞击着我的耳膜，我的内心，我的神经像被谁拉扯了一下，浑身发麻，我停下所有动作，冲出了浴室！

思暮 · 2011-01-12 04:16

传统的土耳其浴室是和清真寺在一起的，传统伊斯兰教法规定：成年男女穆斯林在封斋、礼拜前或诵读《古兰经》之前必须先行小净，或者行大净。小净就是用净水清洗五官等身体器官，不需要脱衣；大净是在完成小净的程序后，脱衣进行淋浴，不能盆浴或泡浴，一定要淋浴，才算干净。我是被一盆盆水淋浴的，我算洗干净了，我可以进去祈祷了，虽然我不是穆斯林。

三阳台清真寺（ Three-Balcony Mosque）并不是锡南的作品，属于更早期的，对锡南产生过影响的一座清真寺。这座清真寺拥有四座形态各异的尖塔，最高的一座尖塔上有三个阳台，第二高的尖塔只有两个，其它只有一个，且高低粗细不一。

土耳其清真寺风格起源于科尼亚（konya）的塞尔柱式风格，在奥斯曼时期被发扬光大。奥斯曼帝国东征，建筑师们接触了拜占庭和基督教会的建筑风格，并与波斯萨珊王朝的特色结合起来，创造了一种全新的建筑格局：改变了原先的四边形空间架构，用六边形柱子支撑起圆形屋顶，室内看起来更加宽敞，三阳台清真寺是第一座拥有圆形屋顶的清真寺，同时，它也是第一座拥有中央庭院清洗泉的清真寺，这种典型的奥斯曼时期风格，成为后来清真寺的建筑标准。

在我眼里，清真寺的建筑结构大同小异，宏伟的，简陋的我都见过，能让我叹为观止的永远只有图案和色彩，精雕细磨的手工，绚丽和谐的绘画，才会令这栋建筑具有非凡艺术价值。我承认，我找到了我想看的东西，完美得，令人眩晕！

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思暮 · 2011-01-12 04:22

看到男人们匆匆踏入清真寺，我也脱了鞋，跟了进去。正赶上穆斯林黄昏的礼拜，人们面向麦加进行着千古不变的仪式。这并不是我第一次参加礼拜，但却是第一次被头顶上绚烂的壁画搞得头晕目眩，真是太漂亮！

让我从什么地方看起，在彩色的世界里我已经找不到北。。。。

我披着头巾静静地坐在最后一排，有个老人很奇怪地看着我，我对着他笑笑，马上他也露出慈祥的笑容。

水晶灯，菱形的墙角，绣着花纹。

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思暮 · 2011-01-12 04:26

参加礼拜是穆斯林对真主表示崇拜的一种规范化的行为，每天必须五次面向麦加-克尔白方向诵经、祈祷、跪拜。

从拂晓至日出为晨礼，午后至日偏西为响礼，日偏西至日落为晡礼，日落至晚霞消失为昏礼，晚霞消失至次日拂晓为宵礼；每周五要求穆斯林到清真寺进行“聚礼”（主麻礼）。每年还有两次盛大隆重的“会礼”，分别在开斋节（斋月后第一天）和宰牲节（朝觐时在米那宰牲的一天）举行。

带白帽的年轻人现场宣读古兰经，正是他的声音把我吸引进来。他闭着眼睛，神情专注地仰头高歌。

礼拜时有一套严格的仪式规定，必须先完成洁净仪式，以表示对真主的虔敬。礼拜的意义在于使信徒将全部精神和意志集中于追寻真主的喜悦和后世的报酬，从而恪守教律，防止丑闻或罪恶。礼拜还是涤身消罪的一种方式，礼拜前必须做小净或大净。另外还有其他方式，在旅途中进行“短礼”，战争期间进行“轮礼”。伊斯兰教的礼拜是穆斯林与真主之间沟通最直接的方式。

Jack说三阳台清真寺是他见过的最漂亮清真寺。这已经那么漂亮了，那锡南的塞米利耶清真寺呢？

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思暮 · 2011-01-12 04:30

塞米利耶清真寺（SELiMIYE CAMii），位于整座城市的中心，建于公元1569年-公元1575年。是锡南为苏莱曼的继任者，苏丹谢里姆二世（Selim II，1566-1574）设计建造的。和伊斯坦布尔的苏莱曼清真寺一样，它也是一个包括了各种类型公共建筑的复合建筑群：包含一所Madrasah伊斯兰学校、一所圣训学校及一排的商店，现今成为巴耶塞德二世库里耶健康博物馆（Bayezid II Külliye Health Museum），而围绕着清真寺的有图书馆、学校、旅馆、浴场、施粥场、市场、医院及墓地，这些建筑对称成轴。1913年，保加利亚围攻埃迪尔内，塞利米耶清真寺的巨大圆顶被保加利亚的大炮击中，有赖清真寺坚实的结构，塞利米耶清真寺只受到轻微的破坏。

寺外是一个绿树环绕的公园，有锡南的铜质塑像；庭院中央设有一座喷泉，这里极少有游客参观，静谧的氛围似乎几百年来不曾改变。环绕清真寺，四根高宣礼塔伸向空中，为了避震，锡南在修建他们的时候挖了很深的地基，直到地下21米才停止。锡南设计了塔身上的三个阳台，是向他的前辈——三阳台清真寺的建造者致敬！古时候，阿訇需要每天5次爬上71米高的宣礼塔面对全城唱经，一次就是250多级的台阶。

整座清真寺完工的时候，锡南已是85岁高龄的老人了，这座浓缩的锡南一生独特设计理念的作品，被认为达到了奥斯曼建筑艺术的顶峰，也是大师本人最满意的作品。

思暮 · 2011-01-12 04:34

跨度31米，高度44米，这个世界上最大的圆顶承载着锡南一生的骄傲。清真寺内部由8根巨大的排列成圆形的柱子支撑，一连串18个小圆顶，会把人们的目光吸引到中间巨大的圆顶上。

由于只需承担圆屋顶的小部分重量，所以承重墙上开凿出几十扇窗户，透入的光亮让人看到图样复杂色彩绚烂的装饰遍布整座礼拜大殿，惊人的空间感和拱顶周围透过的光线让人震撼。

这座建筑大量使用柔软的埃迪尔内红色砂岩来装饰细节。

我喜欢被抹在血像鲜花一样开放的战争画面上；
我喜欢被抹在大师级诗人的长衫上，与一群漂亮男孩及诗人们一起郊游踏青，聆听音乐，饮酒作乐；
我喜欢被抹在天使的翅膀上、少女的嘴唇上、尸体的致命伤口上和血迹斑斑的断头上。

我听到了你们要问的问题：身为一种颜色是什么感觉？

【注】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-01-12 05:04

雕刻精美的大理石讲道坛、镶嵌着伊兹尼克瓷砖的圆锥形屋顶。

色彩是眼睛的触摸，是聋子的音乐，是黑暗吐露的话语。

因为千万年来，从各类书籍、家什中，我听到了灵魂的细语，如同风中的蟋蟀呢喃，请允许我说，我的抚摸就好似天使的抚触。
一部分的我，严肃的那一半，捉住你们的视线；而欢愉轻松的另一半，则在你们的凝望下飞入天际。

我身为红色有多么的幸福！我炙热、强壮。
我知道人们都在注意我，我也知道没人能够抵抗我。

我从不隐藏自己：对我而言，精致优雅并非出于柔弱无力，而是来自果决和毅力。因此，我常常把自己置于众目睽睽之下。
我不害怕别的颜色、阴影、拥挤，甚至是孤寂。能拥有我战无不胜的火焰，涂盖一张期待着我的画纸，是多么的美妙！

任何地方只要有我，就会看见眼睛发亮、热情奔腾、眉毛扬起、心跳加速。

看啊，活着是多么美妙！
看啊，能够看见是多么美妙！

活着就等于能够看见。
我无所不在。

相信我：生命从我开始，又回归于我。

【注】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-01-12 05:10

寺内还设置了一个小喷泉，这个在其他清真寺中很少见，木制围台上布满花纹。

俊美的学徒细腻地把我蘸点入马匹的马鞍布上。
这种感觉何其美妙，把饱满、强劲、有活力的我涂入精美描绘的黑白图画：

当猫毛笔把我抹散在期待已久的书页上时，我开心得浑身发痒。
就这样，一旦我把自己的颜色呈现于纸上，仿佛我正命令这个世界：“变红！”而世界也就真的变成了我的血红色。

没错，那些看不见的人会否认，然而事实却是，到处都有我的存在。
别忘了，颜色不是被知道的，而是被感觉到。

【注】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-01-12 05:13

祈祷的男人们任由Jack给他们拍照，随和而平淡的土耳其人执着地，坚信着他们的信仰。

我坐在那里，目不转睛地盯着某一幅画，某一个图案，某一个细节：如果凝视的够久，你会融入画中的时间吗？
岁月回转，彷佛有一只画笔在描绘细密的图案，娇嫩，鲜艳，那个画师转头看见了你吗？时间，永无止境的停顿。

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思暮 · 2011-01-12 05:14

我想说的是，不管我用多少文字，不管我用什么图片，都无法形容我看到的景象。

思暮 · 2011-01-12 05:20

有些风景需要艰苦的跋涉才能看到；
有些色彩暮然回首，方知美轮美奂。

MG的Nikon CoolPix S620能把清真寺的四根立柱同时拍下来，我的Sony W80就不行了，傻瓜机的色彩呈现有限。本文大部分照片都是Jack的相机拍的，Canon 450D配了一个超好的24-105的红圈镜头，号称是著名的旅游头，一镜走天下。幸好有他的相机所拍的大量照片，我才有兴致把游记写下去。在此，一并感谢我的旅伴们对我的无私支持！

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思暮 · 2011-01-12 05:29

Jack说，埃迪尔内是我们此次行程的高潮。是的，这里有土耳其最漂亮清真寺，不像伊斯坦布尔的那么著名那么壮观，却小巧精致，精美绝伦。高潮之后，也意味着一切就要结束了。我们坐在塞米利耶清真寺红色的地毯上，久久地不愿动身，但是，我不得不提醒Jack已经6点了，如果我不说，他是不是可以就这么继续神往下去呢，他非常不情愿的瞟了我一眼。反正是你开车，反正是你赶飞机，我跟姑娘们倒是不着急，我们住在埃迪尔内都行啊！

夜幕降临，我们离开了埃迪尔内。我们必须在今晚回到伊斯坦布尔还车，Jack最后看了一眼地图，一捋袖子，车进了伊斯坦布尔的高速公路。这个时候，我觉得挺轻松的，自驾总算是平安归来；这个时候，也有点落寞，当然，从一开始就知道会有这么一天，旅程结束，所有兴奋，憧憬都在此刻烟消云散了。这时，感觉时间过得很快，24小时之后，我也将离开土耳其。

跟所有大城市一样，伊斯坦布尔的高速公路无比拥挤，连绵几公里的车河缓慢移动。抵达阿塔图尔克机场的停车场大楼已经晚上8点多，打电话给租车公司的人来验车，手续很简单，很简单的看了看车，开着转了几圈，人就走了。我们跟Jack在候机楼大厅拥抱告别，不，是他总算找到拥抱的机会了，我们被迫告别，哈哈！

Jack去赶飞机，大家都生活在广东，以后还有机会见面，一趟旅游下来，彼此间有了默契，共同的经历，心都挺亲近的。

我跟姑娘们还要回到老城区找旅馆，她们还要在伊斯坦布尔呆五天。这是我第二次坐上开往伊斯坦布尔城区的地铁，彷佛跟我来的那天一样，带着我的旅行箱，眼中溢满期待与梦想。。。。。

【第一章 土耳其的日与夜】

—— 自驾部分 —— 完 ——

思暮 · 2011-01-12 05:34

【跋&序】

2010年感恩节这天我终于完成了土耳其游记的自驾部分，可喜可贺，用Jack的话就是，趁着还有新鲜感的时候，先写下来，有些章节和图片慢慢再润色。现在再看一个月前下笔时的文字，颇为感慨，因为只有依靠那些文字，我才想起我曾经怀揣着如此浪漫的心情展开一次旅程，我曾经遇到那些人，那些事，说过那些话，情感平淡而真实，至今若即若离的牵挂着。我和旅伴们偶尔还会谈论旅程中的一些情节。比如那个土人，比如未遂的车祸，比如格雷梅的男女同浴，比如。。。。从土耳其回来两个月，可我感觉回来很久似的。

每次出游回来，总有一段时间思绪不宁，注意力不集中，人处于一种游离状态，甚至会在夜晚忽然醒来，才发现物是人非，疏离感，陌生感在某个凌晨爆发令人心颤。但是，很快，经过二三个星期现实生活的磨砺，不得不面对的现实生活，我已经完全回到原先的工作状态和生活圆点。那天在深圳大街上见到Jack，我甚至怀疑他存在的真实性，他不是应该在伊斯坦布尔吗？

哦，这有点残酷，我必须给自己再次制造一个梦想，计划下一站，下下一站。

人如果没有梦想，时光便不会流逝。

可是，谁没有梦想呢——

思暮 · 2011-01-12 05:41

“如果世界是一个国家，那它的首都一定是伊斯坦布尔。”——拿破仑

当Jeffy听说我要去土耳其之后，便把拿破仑的那句话打了出来，并告诉我，伊斯坦布尔是她魂牵梦绕的一个地方，她今生一定要去。她说这话的时候，就像当年她要去埃及一样，她后来真的去了。而且，还将去不止一次！

我一个人踏上了前往土耳其的飞机，我已经很多年没有一个人出游，年纪越大胆子越小，越来越不愿意一个人面对更何况是一座陌生的城市，因为十几年来自己决定了太多事情，所以越来越期待有人分享生活中的每一天。一切都是未知数，包括我从未谋面的旅伴Jack，他要是不在机场等我，那我就抓瞎了，为此，我专门买了一本LP以防万一！

Jack说他胆子也小，所以一直在机场等我，我们前后相差2小时分别抵达阿塔图尔克机场，然后搭地铁进市区。伊斯坦布尔的地铁交通蛮方便的，可以直接从机场转轻轨进入蓝色清真寺所在的老城区——苏丹艾哈迈德区(Sultanahmet)，对世界产生深远影响的古罗马、拜占庭、奥斯曼三大帝国都在此建都，三千年的历史迷雾为伊斯坦布尔留下了诸多的人文古迹。1985年老城被列入世界文化遗产，是全世界迄今为止，唯一整座城池都被列入世界遗产名录的城市。

托着长长车厢的有轨电车快速的横穿进入蜿蜒狭长的街道。那个早晨，和所有大城市一样，正在进入繁忙的一天，地铁轻轨里人头攒动，挤得水泄不通，我和Jack被挤在高大丰硕的土国人民温暖的怀抱里，心中暗自窃笑，我的土耳其行程就在这样的亲密接触中开始了。

思暮 · 2011-01-18 15:13

如果我再次回到伊斯坦布尔，我愿意呆在老城区哪也不去。
这里有我喜欢的所有元素，清真寺，大教堂，古老的街道和世代生活的人们。

飘雨告诉我，在蓝色清真寺的旁边就有几条街道，都是背包客，直接去那里找旅馆就好了。我拖着我的行李箱，在清晨进入老城区的街道，那个地面缝隙太大，以至于拉杆箱的声音太刺耳，就像噪音一样穿过僻静的街道，我索性拎着箱子走了一段。这个时候，街上见不到几个人，刚刚睡醒的店小二在门口，都懒得跟我打招呼。

与其说我在找旅馆，不如说我在欣赏沿街的风景，四处晃悠毫无目的，打开一家旅馆门，转一圈，又出来；又去下一家转一圈。青藤爬满黄色的墙壁，我定睛一看，那原来是葡萄枝，还有小葡萄串挂在上面，这是我第一次感觉土耳其是一个充满生活情调的国度。

思暮 · 2011-02-14 04:05

欧陆风情的街道，五颜六色的房屋，有的装饰一新，有的就只有一个门牌，到处都是旅馆，从几欧元的多人间，到上百欧元的海景房都有。这片旅馆区完全可以满足各类游客的需要；到处都是酒吧餐馆，早晨是一天中最清静的时候。

跟 NAYLA Palace Hotel PENSiON 的老板谈好房间的时候，原来的住客还没有退房，我们到顶楼的餐厅喝了杯红茶。楼房太矮，什么风景都看不到，喝完茶，我和Jack只有继续在街上晃悠。

后来，我们找到有风景的旅馆，就跟这边老板退房，他也没说什么。殊不知，等我们自驾回来的那天晚上，冒雨找到的旅馆，还是这一家，看来跟这家旅馆还是有缘分啊！

思暮 · 2011-02-14 04:11

没来土耳其之前，土耳其之于我，最深刻的印象就是有六根宣礼塔的蓝色清真寺和那个蓝色的辟邪猫儿眼。我这游记接近尾声了，才第一次出现蓝色清真寺的照片。蓝色清真寺，外表宏伟，内部却很简单。但是，作为土耳其的标志性建筑，它的声誉足矣傲视其它建筑！

在顶楼阳台上就能看到蓝色清真寺，一边吃早点，一边欣赏，美死我了！当然，这得归功于Jack，他是如此追求完美，他的坚持坚定了我的追求。有的人追求家庭的的完美，有的人追求饮食的完美，有的人追求感官上的完美，这就是人价值观的不同。在这个问题上，我没有太多原则，如果有，那我更多的是最求精神上的，让我的眼球享受了，我就满足了。其他种种，可以忽略，我很知足，可以简单的生活，简单到喝一杯茶，听一段美妙的音乐，或在某个凌晨吹一吹海风，我就美滋滋的了！

右边是蓝色清真寺，左边就是博斯普鲁斯海峡，原来一定要站在高处，才能看得更远更美。我后来眉飞色舞的跟MG和TASA介绍这家旅馆的风景，但是她们一点都不感兴趣，没关系，她们可以感受我的心情。30欧一个人也许是贵了点，但是在有风景的阳台吃早餐是多么逍遥的一件事啊，土耳其风情不就源自这样的浪漫吗？

一定还有很多风景被我错过了，如果我再次回到伊斯坦布尔，我一定多找几家这样的旅馆呆着。与妇人起早喂鸽子，或第一个在阳台吃早餐，等待日出，如同千年的轮回，伊斯坦布尔迎来了新的一天。

能看到风景的旅馆：Askin hotel istanbul （订房链接：http://www.booking.com/hotel/tr/askin.zh.html?aid=311096;label=hotel-86582-tr-b9XylsOHIwZkKgTSBu5yqAS957968237;ws=&gclid=COLH3-Df-KoCFY0lpAodE3e7Fg）

思暮 · 2011-02-14 04:16

伊斯坦布尔始建于公元前660年，当时称拜占庭。公元324年，罗马帝国君士坦丁大帝从罗马迁都于此，改名君士坦丁堡。公元395年，罗马帝国分裂后君士坦丁堡成为东罗马帝国（又称拜占庭帝国）的首都。公元1453年，土耳其苏丹穆罕默德二世攻占此城，灭亡了东罗马，这里又成了奥斯曼帝国的首都，并改名为伊斯坦布尔，直至1923年土耳其共和国成立迁都安卡拉为止。

13世纪初，十字军进攻时，这座古城曾被烧毁。

离开我从小生长的城市伊斯坦布尔十二年后，我像梦游者般再度归来。

我发现，我已渐渐淡忘了留在伊斯坦布尔的小恋人的面容。
惊恐中，我努力地试图记起她，但终究发现，无论你多么爱她，
人是会渐渐忘却那张久未见面的面孔的。

就好像我不是安顿在伊斯坦布尔，而是临时在世界另一个尽头的某座阿拉伯城市，
想要知道城市是个什么样的地方似的我上了街，心满意足地走了很长一段时间。
不知道是马路变得比以前窄了，还是我觉得如此。在某些地方，
道路挤在紧紧相邻的房屋之间，我得贴着墙壁和大门走，才不会被满载货物的马车撞上。

城里多了许多有钱人，至少在我看来是如此。
我看见一辆装饰华丽的马车，如同一座堡垒，由高傲的马匹拉着，就连在阿拉伯或波斯也找不到这样的车。
在“焚毁的石柱”附近，我看到几个衣衫褴褛的讨厌乞丐挤成一堆，四周飘散着从鸡贩市场传出的臭气。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 04:35

这个长篇游记已经成了我茶余饭后的乐趣，我经常在夜深人静的时候翻看一张张图片把我又带回土耳其。不知道等写完的那天我会不会有点伤感呢？

2008年的春节我买了帕慕克的《我的名字叫红》，从开始看的那天起，我就被书中的文字吸引了，我几乎是一字一句看完的。但是，2008年身边发生的事情太多了，看完这本书花了我整整一年的时间，书中引经据典，涉及历史、细密画、宗教、爱情、死亡，等等，我经常要重新阅读前面章节的文字，才能连贯的读下去，字句多耐人寻味。可是，看完之后，我并没有想去土耳其的打算，不知道为什么，我觉得伊斯坦布尔就像一个神秘而复杂的男人，我想多了解他一些，可是，有一天早上醒来，却发现已经躺在他怀里了。

“黑”在他36岁这年，回到了养育他成长的伊斯坦布尔，我顺着他的脚步，也进入到这座城市的街道。

当你热爱一座城市并且时常漫步探索其间时，不仅你的灵魂，就连你的身体，也会对这些街道极为熟悉，
以致于多年之后，在一股或许因为忧伤飘落的轻雪所引起的哀愁情绪中，你的腿会自动带着你来到最喜爱的一个山丘。

有一些我年少时频繁走过的街区和街道，十二年来已经消失在灰烬中，成为野狗集聚的场所，以及疯癫的流浪汉们吓唬小孩子的燃火之地。

有些地方盖起了富丽堂皇的别墅，奢华的程度足以令我这从外归来的人震惊不已，有些屋子的窗户镶上了最昂贵的威尼斯彩绘玻璃。
我看到了我不在的这段日子里伊斯坦布尔盖起了许多豪华的二层楼房，二楼装饰着凸窗，拱出高墙之外。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 04:40

码头上熙熙攘攘都是人，真是个大城市啊，一眼望不到头的欧亚大陆海岸线，繁忙的南来北往的轮船，零星的商铺；烧烤小贩有的在船坞里，有的就在街边，烤玉米，烤板栗，还有烤青口饭，就是把米饭塞在青口的贝壳里烤熟的米饭，我叫Jack吃，他很犹豫，我说很好吃的，安仔游记里说他每路过一次都要吃一次，于是，Jack才掏出钱买给我吃，一里拉一个，一口吃掉，哈哈！

加拉太大桥（galata Bridge）是土耳其人垂钓的乐园，我和Jack在大桥下面吃午餐的时候，一排排的鱼线就在我们头顶上晃悠，我怀疑他们钓上来的鱼，很快就成了我们餐桌上的鱼肉三明治。烤鱼的味道好极了，配上黄色的豆汁，价廉物美啊！

大桥周边集聚着各种肤色，各种打扮的人，拥挤，粗糙，通俗，市井，国际化都市的尴尬风情足矣让人流连忘返。有的人从偏远的地方来，有的人从这里去更繁华的城市，有的人在返乡的路上。。。。千百年来，不就是这样朝花夕拾吗？

我听到了一声优美的笛声，不知道是因为我想去追随它，
还是因为我再也无法忍受这个口出秽言的酱菜小贩，而模糊的记忆与欲望又使我觉得这是个逃脱的借口。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 04:47

伊斯坦布尔旧城区内有７座小山，因当时罗马帝国皇帝曾把这里看成是新罗马，罗马有7山，此亦相仿。其中，6山沿黄金角，1山孤峙西南，这些山顶大多平坦，但坡道颇峻，7山分布的名胜古迹达40处左右。近1700年的都城历史，给伊斯坦布尔留下了丰富多彩的文物古迹。市内3000余座大小清真寺，可供全市1000万穆斯林礼拜之用。站在金角湾码头的路边，举目四望，一座连一座造型各异的宣礼塔真是壮观啊！据统计，城内高耸的宣礼塔多达1000余座，故城市也有“宣礼塔城”之称。

苏莱曼清真寺（Süleymaniye Camii）坐落在金角湾七座大山之一的山顶上，也是整座城市最豪华的清真寺，由奥斯曼帝国最伟大、最富裕的苏丹苏莱曼大帝在1550-1557年下令修建的，由土耳其御用建筑大师米马尔锡南设计并完成。虽然锡南最满意的清真寺是埃迪尔内的塞米利耶清真寺，但是锡南却选择把自己安葬在苏莱曼清真寺的的花园一角。

清真寺、浴室、餐馆等层叠的建筑群，我已经发现苏莱曼清真寺的无比奢华了，看上去比蓝色清真寺和苏菲亚大教堂都要阔绰很多啊！现在正在进行漫长的修复工作，我希望有朝一日，再次回到伊斯坦布尔的时候，能有机会一睹他的内部装饰。LP上提供了一条漫步老城区的路线，终点便是苏莱曼清真寺旁边的小茶馆。

我就是如此离开了铁蹄市场，来到苏莱曼清真寺旁的一个地方，望着雪片飘落金角湾。
清真寺背面的屋顶，以及圆顶上迎着东北风的几个部分，已经开始积雪。

一艘逐渐驶进的船只，降下了向我致意而啪啪响的船帆。
帆船和金角湾的水面都笼罩在这铅灰色的雾气当中。

眼前的柏树和梧桐树、屋顶、凄凉的黄昏、下方住宅区传来的声响、小贩的叫卖、清真寺庭院里孩童玩耍的叫喊，
这一切揉入我的脑海，决绝的使我感到，从今往后，除了这里，我将无法在其他城市生活。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 06:01

金角湾（Haliç），音译“哈利奇湾”，博斯普鲁斯海峡南口西岸的细长海湾，长约7公里，这个角形的海湾将伊斯坦布尔的欧洲部分又一分为二。做为世界首屈一指的优良天然港口之一，过去的拜占庭帝国和奥斯曼帝国的海军和海洋运输活动多集中于此。

加拉太大桥因为靠近老城区，成了往来两岸最繁忙的一座大桥，附近有多个码头，大部分都是往博斯普鲁斯海峡的游船，我们要找去金角湾游览的船，被路人指引到西边最远处的一个码头。遇到一个穿船员制服的男子，他说一个人20里拉，用单人小木船载我们要去的埃于普（Eyup），我看了看那只小木船，在海中颠簸得够摇晃的。再问，只包去，不包回，想想还是算了。转身就发现一个小码头，有游客等船的样子，一问，是去埃于普的，1.5里拉一个人，我不会听错了吧？但确实是，就那么简陋的小站台，主要是本地居民来往的一个码头，不知道为什么，也是只去不回。幸好没有上那个20里拉的小木船，1.5里拉可是大轮船哦！

金角湾岸边除了垂钓的男人，多工业化的样貌，有造船厂，大型船坞。装饰一新的彩色楼房密密麻麻铺满山坡。

经过贝亚泽特清真寺后，我站在海峡边望着金角湾：地平线上方逐渐亮了起来，但水色依旧深黑。
两艘渔船、卷起船帆的货船和一艘废弃的远洋帆船，在看不见的波浪中上下起伏，一再要求我不要离开。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 06:03

轮船会停靠Fener和Balat，这些地方集聚着犹太人和土耳其东部地区的移民。周边山上有拜占庭时期的建筑、教会和犹太教堂遗址。完全可以下船去游览，但是如果再上下一班船就要再买一次船票了。

半个小时的船程，最后一站就是埃于普（Eyup），这是一个非常保守的地区，是整个土耳其最重要的教区之一。

思暮 · 2011-02-14 06:28

埃于普苏丹清真寺和墓地（Eyup Sultan Camii & Turbe），据说是安葬Ayoub Al-Ansari遗骸的地方，他不仅是先知的朋友，还是伊斯兰早期最虔诚的一位领导者，对于信徒们来说，这里的重要性仅次于麦加、麦地那和耶路撒冷。

码头上人很少，也见不到几个游客的影子，戴头巾的妇女拖家带口，匆匆往对面的山上走，跟着她们走就是了，原来人都在这儿呢，大部分土耳其人都会来这里朝拜。走过一排排商铺和小茶馆，就能看到高大树木掩盖下的墓地了。特有的塞尔柱式的墓碑，篆刻着波斯文的墓志铭。

思暮 · 2011-02-14 06:30

【第二章】 开往伊斯坦布尔的地铁：埃于普苏丹清真寺和墓地（Eyup Sultan Camii&Turbe）

套用林达林骨灰的一句话：见到清真寺，感觉很亲切！

思暮 · 2011-02-14 06:44

我不敢像Jack那样在大堂内四处溜达，在祈祷的男人中间游荡。我是个女人，我只能站在进门的墙角，和其他的妇女一样，默默地低吟与祈祷。

因为不管我们以什么样的目的把图画挂到墙上，些许时日后，我们将会开始崇拜它。除非我和那些异教徒一样——上天不允许——相信先知耶稣同时也是真主安拉，那么我也会相信真主可以被世人所见，甚至，他还可以以人的形象现身，我才可能接受一幅人的画像，并把它挂上墙。你也知道的，最终，我们都将不知不觉中开始崇拜挂在墙上的每一幅图画，对不对？

十二年中，我的许多朋友、亲戚和街区的熟人都相继死去。我前往俯瞰金角湾的墓园探视，为母亲及那些在我离开时过世的叔伯们祷告。泥土的气味混入我的回忆。母亲的坟墓旁，有人打破了一只陶水罐，不知道为什么，望着地上的碎片，我哭了起来。我是为死去的人流泪吗？还是因为十多年之后，我奇怪地发现自己仍然只是生命的开端？或者相反，是因为我已经感到自己已来到了人生旅途的终点？我不知道。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 07:23

圣人的坟墓与清真寺都在一个庭院里，墓门外挤满了朝圣的善男信女，大家脱鞋依次进入。墓园的外墙和内壁贴满了伊兹尼克的彩色瓷砖，别的清真寺也就贴一面墙，这儿，里里外外都是花纹瓷砖，太漂亮了，我第一次见到这么漂亮的彩瓷房，瓷砖上画满了细致的花纹，红色郁金香，龙舌兰草，土耳其的国花就是郁金香，这也是土耳其彩釉瓷砖的标志性图案。人们用心良苦表达着对圣人的崇敬之心！

土耳其的彩色瓷砖起源于塞尔柱和奥斯曼时期，十五世纪装饰性陶瓷和陶瓷画已闻名于世。特别是奥斯曼时期，采用了天蓝色和金黄色的彩釉，用统一的标准模子烧制，不用人工花很多时间去做拼花图样。这样的装饰见诸于四五百年以来的土耳其建筑中，伊兹尼克地区的瓷砖石英含量高达85%，坚硬耐磨，质量上乘而最为出名。不过这门烧制技术曾一度失传，现在所看到的制作是古法现代工艺了！

顺便提一句，土耳其青蓝色的花纹装饰深受中国青花瓷的影响，托普卡帕皇宫藏有自13世纪起至19世纪末的中国陶瓷10358件，这其中最为有名的就是40件元青花，其中不少举世孤品，诱惑着所有喜欢它们的人。可惜它深藏不露。自从土耳其人知道了元青花的地位，他们连公开展览也取消了，那排厨房一修就是数年。所有的元青花都成为传说，全世界上手看过它们的人寥寥无几。

男人们站在圣人的灵位前祈祷，女人们坐在墙角捧着经书默念，尽管她们穿着传统的民族服饰，墨守成规，但是涂脂抹粉打扮得很漂亮，还不时用手机四处拍照。

看见一个女人裸露的脸蛋、与她交谈、感受她的温柔慈爱，为我们男人开启了欲望和折磨与心灵的痛苦。因此，为了避免这样的后果，最好的方法是遵照我们高贵信仰的训诫，根本不要看女人，尤其是漂亮女人，除非你已经正式结了婚。肉体欲望唯一的解药是寻求俊美男孩的友谊，他们是女人的极佳替代品，而且等时间久了，这也会变成一种甜蜜的习惯。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 07:43

世界上很多人都把希望寄希望于神灵，我非常希望自己也能那样，我试图了解基督或真主，可是不行，没有那样的氛围让我融入进去，中国人还是备受佛教、中庸之道的影响。可以成全，可以接纳，但不可以求全。红色，还是那样的暗红，无处不在。阿訇带领大家进行宣读的仪式，人声嘈杂又秩序井然。我们挤坐在墙角，只为寻求片刻的安宁。

我翻出母亲的化妆箱，从枝叶花纹刺绣的床单旁边、香味扑鼻的羊毛袜之间，找出她藏在箱底的黄金雕花手镯，把它们戴上了手腕。接着，我抹上她每次从澡堂回家用来红润脸颊的胭脂，穿上姨妈的翠绿斗篷，束拢头发，罩上同样翠绿色的薄面纱。我凝视着珍珠母贝镶框镜子中的自己，打了一个哆嗦。虽然没有妆点我的眼睛和睫毛，但它们已经变成女人的了。尽管只露出眼睛和脸颊，但我显然是一位非常妩媚动人的女人，这使我快乐极了。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-14 07:46

离开彩色瓷砖房，出到门外晴空万里，一群鸽子展翅从宣礼塔上方飞过。这是我来土耳其拜访的第一座清真寺啊，在宗教建筑中，我最喜欢的就是清真寺了，他那圆圆的屋顶充满了和谐、大同的氛围。尖尖的宣礼塔刺向天空，似乎在宣导一切都会梦想成真！

思暮 · 2011-02-22 03:03

清真寺的后面有一条路直通山顶，可以鸟瞰金角湾全景。看风景当然是早晨或傍晚最好，离太阳下山还有几个小时呢，我们就不去登高了。原路返回，经过一排商铺，我买了几个蓝眼睛的钥匙扣，选了最炫的一个挂在背包上。路边有小茶馆，当地人坐在那里喝茶，嗑瓜子，抽烟，我们也进去要了一杯红茶。

钟表店（我时常拿坏了的时钟来这里修）、卖瓶瓶罐罐的店（我从店里购买没有花纹的水晶灯、蛋奶杯和小瓶子，带回去在上面绘饰花草图案，在偷偷卖给富商），以及公共澡堂（因为它便宜，人又很少，有一阵子我经常往那里去）。

一杯小小的红茶，加两块白砂糖，苦中带甜，味道香醇，如果不是很烫，一口就能喝完。
在我后来的自驾行程中，遇到多少好客的土耳其人送茶给我们喝，在寒冷的夜里一杯热茶，至今想起都好感动。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-22 03:16

回到码头，不知道为什么没有船返回。在河边溜达了一会，我们决定去找下一个景点——柯拉教堂（CHORA CHURCH）。

从地图上看，柯拉教堂距离埃于普清真寺并不远，都在西部的小山坡周边，我想那么有名的教堂应该不难找，可是这一走，就拐进了土耳其人民的民居巷道里了。

走了半个小时，远远的看见加拉太大桥后面的清真寺，感觉要这么一直走下去，就可以步行回到老城区了。午后的天气还有些炎热，在路边的小店买了只柠檬汽水，一些孩子跟随着我们这两个外国人，你问他们路，他们嬉皮笑脸的只会说“哈喽”。

柯拉教堂位于Edirnkapi区，我们拐上山路，完全就像进入了迷宫巷道，周围都是民居，红色的住宅，叫卖的商贩，盯着我们的狗和猫儿，哪里有教堂的影子？

如果没有Jack我定会迷失在这里，这样的街道却别有一翻风情，就让我迷失好了。可是，Jack不会允许的，他的方向感太好，哪里是河流，哪里是山，他的脑子里就像安装了一个GPS。我们也在路上问人，令我感动的是，不会说英语的当地人非常热情的给我们指路，连景点都只念土耳其语的发音，我们就是在这样指鹿为马的指引下，走了一个又一个弯路。Jack的GPS感觉已经到教堂附近了，可是，还是没有见到教堂的影子？

房子建在陡峭的山坡上，秩序井然，有时路上就我们两个人；有时人家的门开着，却看不到屋子里的人；有时不知从哪里蹦出两个孩子，跟我们打个招呼跑远了。这时，山坡上一栋房子的窗户里探出一个妇女，她冲着我们指了指山顶，哦，我这才发现，在屋顶群中有一个尖塔。这真是，不识庐山真面目，只缘生在此山中。

思暮 · 2011-02-22 03:22

柯拉教堂（Church of Chora Monastery）最初叫“墙外神圣救世主教堂”（Church of the Holy Saviour the Walls），早建于公元5世纪拜占庭时期，命运跟索菲亚大教堂一样，在奥斯曼帝国称霸之后改为清真寺，内部的镶嵌画全部被涂上灰泥，从而把原先的马赛克壁画保存了下来。现在所有的内部装饰都是在1312年完成的。

任何到过这里的人都会赞叹这里精美绝伦的镶嵌画，不，它不是画上去，而是一片片比指甲盖还小的马赛克镶嵌上去的，这就是著名的拜占庭镶嵌画艺术（Byzantine art）：用有色（大理石）石子、陶片、珐琅或有色玻璃小方块等，嵌成的图画，用以装饰建筑物天花板、墙壁和地面。拜占庭镶嵌画继罗马时代之后取得了很高的艺术成就，色彩鲜明璀璨是它的最大特点。

拜占庭艺术风格继承了早期基督教艺术风格，主要以描述耶稣神性特征为主。柯拉教堂中的镶嵌画就是圣经的绘画版，讲述的是基督及圣母玛利亚的一生，从天使报喜、基督诞生马槽、基督行使神迹、基督赐福、圣母的生与死及各位圣徒使者的故事，优雅细腻的色调，比圣索菲亚大教堂里的还要好看，绝对是拜占庭镶嵌画中的精品。

馆内游客如织，不能用闪光灯，画都高高的竖在头顶，或在门背后，教堂并不大，但是那一点一滴镶嵌出来的壁画，哪里看得够呢！

思暮 · 2011-02-22 03:25

灰泥抹掉，重现昔日的内部镶嵌画，现在的柯拉教堂是一处反映拜占庭艺术风格的博物馆。馆内最漂亮的一幅画讲述的是当年出资装修的土耳其诗人和文学家Theodore Metochites正在把这座教堂献给圣母。

教堂穹顶上是对耶稣和他祖先的描绘。

另外一边的穹顶是玛利亚和幼年基督被玛利亚祖先环绕在中央。

下方门框，门廊，柱壁描绘的是基督和玛利亚的生活。

思暮 · 2011-02-22 03:33

才来土耳其第一天，就看到了这么漂亮，这么震撼的美图，我还没去索菲亚大教堂，还没去蓝色清真寺，后面的日子怎么过啊，我会夜不成寐滴！

光灿灿的“圣母升天图”，基督手上抱着的“婴儿”是圣母玛利亚的灵魂。

四周墙壁上还有很多描绘《圣经旧约》场景的镶嵌画，尽管斑驳、凋零，也掩盖不了精细的创作遗迹。

思暮 · 2011-02-22 03:43

馆内有一个小礼拜堂，安葬着教堂的创始人以及他的亲友。周围采用壁画装饰，同样色彩艳丽，品质上乘。

人物神态各异，身体纤长，圣光环绕，一幅幅圣人的姿态。

柯拉教堂是伊斯坦布尔最好的博物馆之一，也是拜占庭艺术的精华部分，非常值得好好浏览。

思暮 · 2011-02-22 04:10

柯拉教堂外面是一个供游人休息的小广场，有餐厅和商铺，售卖跟埃于普清真寺瓷砖房外墙一摸一样的瓷砖片，如果买一个四方连装饰在自己的屋子里也蛮漂亮的，太重了，只能遗憾的欣赏欣赏啦！进到一个精品店里，有各种金银首饰，问老板价格，头发花白的老板让我自己还一个价格，还热情的把我带到二楼，展示的是更华丽的彩瓷花盆和动物瓷器，他让我坐在铺着红毯的藤椅上，拉着我的手问我从哪里来的？说了一会话，我礼貌的告诉他，我还有同伴在外面等我。下到一楼，正巧Jack进来找我，他说该走了！

离开柯拉教堂，又回到山坡居民区里，哎，这么热闹的一个地方，愣是找了半天，即便如此，从埃于普清真寺步行过来，也需要一个小时。土国人民的生活都蛮舒适的，房屋外墙涂得五颜六色，狭窄的街道里四处晃悠的男人，欢闹的儿童和低头走过的妇女；遇到一个卖瓜的推车，小贩便切了两块让我们吃，真是太甜的，我看着Jack，我希望他能提议买半个瓜吃，但是他没反应，那好吧，尝尝就好了！

金角湾沿岸是希腊人、犹太人聚居的地方，遗留着很多古老的建筑遗迹，除了清真寺还有各个年代修建的东正教教堂，远处的红砖楼房应该就是土耳其最古老的学校Greek Lycee of the Fener，这是一个自古就重视教育的国家；靠近海边有大片的足球场，小男生，大男生，各个年龄段的球队在那里训练比赛，踢得都蛮精彩的。没上学的孩子在河边上泛舟打鱼，其实这离对岸很近，划船过去也就几分钟吧！

Jack总是比我走得快，我还在后面东张西望，他已经坐在湖边徜徉了。这是这趟土耳其行程中最有意思的一段徒步，一天到晚都在走。让我想起跟大头在尼泊尔的时候，也是这么成天在人群里晃悠，不嫌累，不说话，各自寻觅，有些感受是共通的，不需要表达，也不需要交流，只要知道有人与你同行就好了！

我一个人去过很多地方，做了些什么说了些什么，如果不记录下来，那些过程后来都忘记了；所以我需要有个同伴，能让我想起自己经历的，我需要留意他们的感受，彼此随意的关注；总有一天，我会离开伊斯坦布尔，风景在历史中千篇一律，感受会被新鲜的代替，而拍下同伴不经意的瞬间，他们的表情，会让我在多年以后莞尔，便有了一种身临其境的欣慰。

思暮 · 2011-02-22 04:14

如果有足够的时间和体力，完全可以步行回到老城区，夜晚的景色也很美啊！我们要赶最后一班博斯普鲁斯海峡的游船，所以坐出租车回到了加拉太大桥的港口，这是我此行唯一的一次打的，10分钟的路程用了6里拉，出租车有计价器，感觉还行。

进入下班高峰期，码头上的人就更多了，是的，比老城区还要人山人海的就是博斯普鲁斯海峡了，公共游轮不停地把人运往海峡两岸的住所，海面上轮船交错运行，无比繁忙的景象。最后一班游轮已经开走了，有私人的小型游轮可选择，10里拉一个人，中间不停靠，1小时往返，我们上了船，这时候天气转凉了，坐在船上小风吹着冷飕飕的，西边金灿灿的太阳，城市如同海市蜃楼，天空如同仙境，也就只有在伊斯坦布尔，你才会感觉，恍如隔世！

船驶到吉巴里附近的河岸边，远远地从金角湾中央，我鄙夷地看看伊斯坦布尔。阳光陡然穿透云层，照得白雪覆盖的圆顶闪闪发亮。一座城市有多么大、其色彩有多么丰富，就意味着里面有多少角落可以藏匿一个人的过错与罪孽；城市有多么拥挤，就意味着有那么多的人可以让犯罪的人藏身于其中。一个城市的智慧不应该以它有多少学者、图书馆、细密画家、书法家和学校来衡量，而应该以几千年来暗巷里神不知鬼不觉的犯罪数目来评估。依照这个逻辑，毫无疑问地，伊斯坦布尔是全世界最有智慧的城市。

船出发的时候，夕阳在我的脑后，左边是欧洲大陆，右边是亚洲大陆。船有些颠簸，不方便站起来，我只能坐在二层的露天船舱，旁边坐着来自世界各地的游客，对面就是一对情侣，从开船的那一刻起一直在拍照，还让我和周围的人帮他们拍照。隔壁坐着一对讲意大利语的老年夫妇，肥硕的女人拿出一支烟点着，递给精瘦的男人。一抹夕阳洒在人们的身上，我的视线透过他们的脸颊望向远方。

博斯普鲁斯海峡（Bosphorus ）在希腊语中是“牛渡”之意。传说古希腊万神之王宙斯，曾变成一头雄壮的神牛，驮着一位美丽的公主，从这条波涛汹涌的海峡游到对岸，海峡因此而得名。海峡全长30.4公里，最宽处2.4公里，最窄处只有708米，最深处为80米，最浅处27.5米，南通马尔马拉海和地中海，向北是黑海入海口，也分开了欧洲和亚洲大陆。我们的船没有行使到黑海口，没关系，过几天我们会沿黑海自驾滴！

海峡沿岸风光明媚，别墅和新式公寓林立，大小货船频繁往来，观光船穿捘其间，日间帆影点点，夜幕降临，一座座被夕阳眩染的清真寺圆顶和宣礼塔，披上一层矇矓的昏黄与海蓝，罕见的迤逦美景，美不胜收。我无法用语言和照片描述，有些感受一定要身临其境。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-22 04:17

耶尼清真寺（YENi CAMii）修建于1597年，正对着大桥码头，近在咫尺，一下船就被它震了一下。比白天看着要巨大浩瀚得多啊！它的后面就是香料市场。

加拉太大桥下面的海鲜餐厅灯火通明，这时候，我才感觉有点饿了，跟Jack上到岸上，见到烤鱼汉堡，一人买一个，加上柠檬汁，坐在河边的石墩上吃着。所以，在土耳其每天吃肉夹馍也很经济实惠，还非常好吃。后来，Jack耿耿于怀，跟MG和Tasa说他第一天在伊斯坦布尔就吃了两个汉堡打发了。那意思，他还想吃大餐，有时间吗？晚上不是还要去车站看苏菲舞吗？

苏丹艾哈迈德区Sirkeci火车站的1号月台，据介绍那里有现代梅乌拉那爱好者表演的苏菲舞，我们匆匆赶到，空旷的车站大厅听不到任何声音，问了几个工作人员，他们指了指昔日表演的大厅，售票处贴着周二周六演出的白条，时间不凑巧，没眼福了。LP上介绍要看正宗的苏菲舞，是距离老城区四公里的征服者清真寺（Fatih），那里是为数不多的托钵僧寄宿地之一，通常在周一举行正规的仪式，也要提前预约买票。后来，我们去到仪式的发源地科尼亚，也没有看到，不能不说是一种遗憾！

从我所在的位置，举例来说，我可以看见丝绒般的送葬队伍进入墓园，也可以带着分析绘画的欢喜，望着一艘帆船灌饱了风，逐渐加速航向金角湾和博斯普鲁斯汇流交界的皇宫岬。从宣礼楼的高度往下看，整个世界如同一本富丽堂皇的书册，任我一页一页地翻看细赏。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-22 04:32

宗教遗迹带给人的感受很奇妙，首先，你如果是一名信徒，必然怀着崇敬的心情仰视它的存在，俯首甘为对心灵的洗涤，那可能改变你的一生，生与死都变得不可名状；其次，你很幸运，我不是一名信徒，我愿意走在十字路口仰视它，如果它存在，不用把生死交出来，一样受到感召与赐福。有信仰没信仰差别很大，重要的不是思考的内容，而是思考的方式。

坐在路边的椅子上，左边是圣索菲亚大教堂，右边是蓝色清真寺，水池里呈现出瑰丽的建筑倒影。

忧伤与痛惜的心情，引领我进入了一种敏感而纤细的心灵世界。
多年来为苏丹陛下绘制战争与节庆，使得我的灵魂早已悄悄遗忘了这种状态存在的可能。

在一本图集中，我看见一个红唇细腰的波斯男孩腿上放着一本书，和我此刻拿着书的姿势一摸一样。
它提醒我一个真理：世界之美属于安拉。

我们走过伊斯坦布尔蜿蜒曲折的街道，一会儿上坡，一会儿下坡，如同兄弟般穿过专门给野狗群聚打架的荒凉街巷，
越过有精灵在此等候的火灾废墟、天使斜倚在圆顶上熟睡的清真寺后院，沿着窃声低语的扁柏，绕过幽灵聚集的积雪墓园，
经过正在杀人的劫匪身旁，走过数不完的商店、马厩、苦行僧修道院、蜡烛工厂、皮革工厂和石墙。

那书中所描述的景象似乎已经不存在，街道繁华而平静，不变的是千百年来蜿蜒曲折的巷子，一会儿上坡，一会儿下坡；有的地方人迹稀疏，一只猫或狗像幽灵一样从你的眼前划过。一群工人正在往一座新装修的旅馆里搬运家具，老板问我们是哪里来的，他告诉我们他的旅馆就要开张了。卖水果小贩站在大街中央切哈密瓜给路人吃，切完自己就拍拍屁股走人了。我又吃到那种蜜一样甜腻的瓜，这才会导致我后来在卡帕多西亚平原上到处偷瓜的一幕。走到一处卖果汁的地方，我要了一杯石榴汁，Jack要了一杯橙汁，那伙计真的压榨了三个石榴三个橙子，一点水都没加，原汁原味啊！

这些日子每当我在街上游荡，伊斯坦布尔的每一条狗、每一棵葱郁的树木、每一扇百叶窗、每一支黑烟囱、每一个鬼魂，
以及每一位辛苦、忧郁、早起赶到清真寺参加晨礼的路人。。。。。。他们全都投给了我友善的目光。

和去过的大多数城市一样，夜晚是你了解一座城市最成熟的时候，疲惫的人，癫狂的人同时选择这个时候出来放纵或休憩，音乐从树丛中响起，混合着巴尔干与波斯的低重鼓点，我没有走进那座酒吧，我想起桑给巴尔海边的那个夜晚，悠扬的中年男声，回荡在方尖碑的广场。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-02-22 05:04

凌晨的宣礼响起的时候，窗外黑压压的没一丝生机；我的生物钟已经清醒，只能继续蒙头假寐。终于，听到有人走过碎石路面的声音，我一骨碌爬起来，要去楼顶平台看日出啊，住这么贵的地方，当然要享受充分啦！可惜，我并不是第一个等待日出的人，一个金发碧眼的胖女人早已守候在平台，她一边抽烟一边在那里无所事事，也许，她根本就睡不着呢，她只穿了一件无袖背心，裸露着双臂，而我穿着外套都感觉有些冷。

我好像从来没看过海上日出，或者，经常遇到阴天，至少我没有特别深刻的印象。太阳从海平面渐渐升起，博斯普鲁斯海峡海峡霞光万丈，对面的蓝色清真寺从红色变成金黄，一群飞鸟在屋顶沐浴阳光，当天空变得蔚蓝，清真寺又变得煞白煞白的，看得刺眼。

从黄昏到夜晚，从日出到正午，我对蓝色清真寺的所有幻想在那个早晨都实现了，至于它里面是什么样子，好像不重要了！

我和Jack坐在阳台享受早餐，土耳其的早餐很简单，感觉没啥吃的，几个有点蔫的青苹果却非常甜，这儿水果都那么好吃吗？这导致Jack后来在超市里见苹果就买，却是非常酸涩的那种，原来也是要碰运气的哦！

思暮 · 2011-02-22 05:10

“圣索菲亚”在基督教里是上帝智慧的意思。圣索非亚大教堂(Hagia Sophia)最初在335年由君士坦丁大帝首建，532年由拜占庭皇帝查士丁尼一世（Justinian，527-565年）继续修建，投入了一万名工人、32万黄金、并花费六年光阴将圣索非亚大教堂装饰得更为精巧华美。537年完工时，查士丁尼皇帝第一次走进大教堂，不禁感叹：“感谢上帝，让我创造了这样一个奇迹。啊！所罗门，我终于胜过你了！”从此，圣索菲亚大教堂成为拜占庭艺术最光辉的代表，东正教的中心教堂，并鉴证了东罗马帝国最辉煌的900年历史。

外墙简单的灰泥墙突显了拱顶及圆顶，红黄之色是19世纪复修时由建筑师福萨蒂加上的。教堂西南方的宣礼塔以红砖建造，而其余三座则以白色的石灰石及沙石建造，较为狭窄的一座是巴耶济德二世所兴建的，两座较大的宣礼塔是由奥斯曼帝国著名的建筑师米马尔锡南设计的。由于地震和叛乱的烧毁，圣索非亚大教堂经历过数次重修。大教堂的大圆顶离地55米高，在17世纪圣彼得大教堂完成前，一直是世界上最大的教堂。

那年，奥斯曼国王穆罕默德率领20万大军包围君士坦丁堡时，他在地中海的战舰上望着圣索菲亚大教堂的巨大拱顶时，对臣下说，一定要血战君士坦丁堡，要将教堂变成世界伊斯兰圣殿的中心。公元1453年，穆罕默德终于走进了朝思暮想的大教堂。他下令将豪华的罗马宫殿艺术珍品全部搬走，把墙上的所有的拜占庭壁画用灰泥涂盖，将大教堂改为清真寺，并在周围修建了4个高大的清真寺尖塔，这就是今天我们看到的大教堂的面貌。不久，奥斯曼土耳其帝国迁都君士坦丁堡，并将其更名为伊斯坦布尔。从此，大教堂就成了伊斯兰教徒的礼拜堂。直到土耳其共和国建立以后，伊斯兰教徒全部迁除，大教堂改为国家博物馆，正式向世人开放。1975年政府拨款进行了全面修复，灰泥被抹掉，昔日灿烂的镶嵌画才得以重见天日。目前，大教堂已成为世界最著名的教堂之一。

见惯了高楼大厦的现代人，第一眼看到索菲亚大教堂的外貌时，是很难跟它昔日的辉煌联想在一起的，因为她实在不算高大，特别是在伊斯坦布尔，百米内比比皆是宏伟的清真寺建筑群，但是，一旦进到大教堂的里面，别有洞天啊，你就不得不俯首感叹，什么是奇迹了！

思暮 · 2011-02-22 05:16

进教堂有三道门廊，内部前廊摆放着石砌的饮水台和长条巨石；
墙上图片展示作为清真寺时期的辉煌：明亮的大厅，巨大的地毯，来往祈祷的人们；
哦，有多少千军万马踩踏过？坚硬的、变形的大理石门槛，足以证明上千年来的辛酸史！

第三扇也是最大的一扇门：帝国之门（Imperial Door），镶嵌着巨大的彩色大理石块，散发着厚重的墨绿暗黄色彩和难以言喻的神圣感觉。帝国大门是帝王进出教堂专用的大门。

根据分析显示，帝国大门上方的马赛克是九世纪晚期至十世纪早期的作品。马赛克上显示的光环可能是代表利奥五世或他的儿子君士坦丁七世向基督神像躬身，马赛克上的基督神像坐在饰有珠宝的宝座上祝颂，左手拿着一本打开的书籍书上写道：“和平与你同在，我是世界的光。”基督的两肩处各有一个圆雕：左方是握有权杖大天使加百利，右方是圣母玛利亚。这些马赛克表达了基督将永恒的力量赐予拜占庭皇帝。这幅光彩夺目的镶嵌画，被后人描绘为基督作为“万物统治者”的情景。

跨过这道门，你一定会被震撼的，因为不是抬头，而是要仰头，才能看到巨大的穹顶。

这个据说是世界上最漂亮的穹窿圆顶建筑之一，由40根强而有力的肋拱支撑，肋拱由取自希腊罗得岛的一种疏松而多孔的珍贵黏土制成，空气可以流通。这些肋拱被安置在隐藏于内墙里的巨大柱子上，造成一种主穹顶没有任何支撑就腾空悬置的视觉效果，真是巧夺天工啊！

圣索菲亚大教堂是古代晚期建筑的一大成就，又是拜占庭式建筑的第一个杰作。它在建筑及礼仪方面的影响深远并普及至正教会，天主教会及穆斯林世界。这座教堂内一共使用了107根柱子，柱头大多采用华丽的科林斯柱式，柱身上还增加了金属环扣以防止开裂。室内地面铺上了多色大理石，绿白带紫的斑岩以及金色的马赛克，在砖块之上形成外壳。这些覆盖物掩饰了柱墩，同时使外观看起来更加明亮。

圣索非亚大教堂是世界上十大令人向往的教堂之一，人站在那里，且以为是一座宫殿，也可能是天堂。

思暮 · 2011-02-22 05:21

一座建筑精品，它的细节一定是经得住审视的。

思暮 · 2011-02-22 05:37

镶嵌画（Mosaics）是拜占庭时期教堂的主要装饰风格，且多以表现宗教故事为主。教堂二楼的艺术馆保留着圣索菲亚大教堂里最精美的镶嵌画，侧边有条通往二楼的斜坡通道，空旷的石砌空间，感觉骑着马都能上去。二楼的显著位置有一个摄影展，拍摄的全是教堂中的镶嵌画人物，我们只能一幅幅自己找了拍啦！

在南楼座东侧墙壁上的女皇佐伊（Zoe，1028-1050年在位）马赛克出自11世纪。马赛克上的基督神像身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），他坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有「IC」及「XC」，意指“耶稣基督”（Iēsous Khristos）。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他对教堂的奉献；佐伊女皇手持卷轴，象征着她作出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道：“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝，罗马帝王，蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道：“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”。他们原来的头部已被刮去，现在那三个是后来替换上的。早期版本的马赛克可能显示佐伊女皇的丈夫罗曼努斯三世或她的养子米海尔四世。另有一说法认为这幅马赛克原本是描绘着更早期的皇帝及女皇，后来被换上这个版本。

穹顶下方的天使镶嵌画，翅膀中间的脸有的被抹掉了，清真寺是不允许有具象的画，所以要把那些有人的画像都涂抹掉。这些用指甲盖大小的马赛克拼接的壁画，色彩艳丽，特别是人物的眼神，都神采奕奕的！看了这些画，你不得不佩服早期的能工巧匠对色彩的运用，也可能是他们对作品的一种定位，引导后来的艺术家们遵循这样的色彩搭配，红色与赭色，与黄色，与绿色，与黑色，石头的质感，铜铁的暗哑，耐人寻味！

很多马赛克未能保存不是由于奥斯曼征服者的故意破坏，而是因为频繁的地震。

Jack翻看着LP上关于壁画的介绍，一幅幅的找到验证，这倒是很有我的风格，一定要知道自己在看什么，我跟着他楼上楼下四处转悠。亚历山大大帝的肖像在一个隐蔽的墙壁中间，我们找了好久才找到；圣母玛利亚抱着圣子的镶嵌画保存得很完整。伸手触摸冰凉的镶嵌在墙壁上的整块的彩色大理石，是否就能感觉到历史的温度呢？

“善良的约翰”科穆宁（约翰二世，又称Comnenus II）皇帝马赛克，出自1122年。马赛克上的圣母玛利亚如同其他拜占庭艺一样身穿深蓝色长袍，她把儿时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。约翰二世站在圣母右侧，身穿镶有贵石的服装，他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献。皇后艾丽妮（Eirene）站在圣母左侧，她身穿礼服呈上卷宗。邻近的一条壁柱描绘着他们的长子亚历克修斯科穆宁，他忧伤的脸容反映他在1122年死于结核。科穆宁马赛克上的人物面容更为逼真，不再使用理想化表述。马赛克上的艾丽妮皇后有着一头编成辫子的金发，显示她的匈牙利血统，而约翰二世面目威严。

半圆拱基座上的公元9世纪的镶嵌画，画有St lgnatius the Younger（约公元800年）、St John Chrysostom（约公元400年）和St lgnatius Theodorus of Antioch等圣人，该马赛克的位置相当高，无法触及，因而能够保存至今。马赛克描写身穿十字架白袍的约翰一世及伊格内修斯站立，手持镶有宝石的圣经，他们的名字以希腊文写在塑像的四周，让访客得以辨识。

《最后的审判》，三圣像马赛克可能出自1261年，它被用来表示结束了57年罗马天主教的统治，回归正教信仰。三圣像马赛克因人物面目柔和，神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的马赛克。该马赛克的风格与13世纪末至14世纪初的意大利画家近似，如杜乔。马赛克上圣母玛利亚及圣约翰洗者的面部轮廓只露出四分之三，他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。马赛克下半部已严重败坏，大概是因为马赛克邻近窗户，受到雨水冲刷。该马赛克被视为拜占庭图画艺术复兴的起始。

思暮 · 2011-02-22 05:43

圣索菲亚大教堂主体为长形，内壁全用彩色大理石砖和五彩斑斓的马赛克镶嵌画装点铺砌，美丽程度比具有“世界上最美的教堂”之誉的威尼斯圣马克教堂毫不逊色。我没有去过梵蒂冈，没有去过意大利，没有去过俄罗斯，以后再参观大教堂，心理就有得比了。

站在教堂里，最强烈的感受是空旷，人在这里是那么的渺小。高不可攀的穹顶和气势恢弘的大理石柱子带给你一种强烈的震撼，从四周窗户透进来的自然光线给幽暗的教堂营造了迷幻的宗教气氛，仰头望着顶穹上方的圣母圣子像，宗教的感召力量那么的强烈。

环形灯柱从穹顶上方垂吊下来，大理石地面上形如蚂蚁的游客，索菲亚大教堂里的清明上河图。

二层回廊被设置成马蹄形，环绕着教堂正厅，迄至后殿终止。二层一般是供皇后及其宫廷人员使用的，那里保存着多幅马赛克壁画，位于回廊的南部，这些珍贵的马赛克壁画吸引着众多游人前来参观。人多的时候里三层外三层。

相比之下，二楼的装饰比较简单，天花板只是粉刷成黄色的基础之上勾勒了一些简单的花纹。回廊的中央，位于帝国大门正上方的位置是皇后包厢。皇后及其宫廷人员可在这里观看在下方举行的仪式。一颗球形，绿色的石头标明了皇后的坐驾。现在人们可以慢慢驻足浏览！

1985年，圣索菲亚大教堂所在的伊斯坦布尔文化区被联合国教科文组织选为世界文化遗产。但是博物馆的维护工作并不到位，1993年，一个联合国教科文组织的考察团在其报告中指出，博物馆缺乏维护，墙上的石膏正在脱落，有些破损的窗户没有及时被修复，大理石的清理工作也没有到位，一些颜料已经被潮湿的空气侵蚀了。同年，博物馆在其穹顶之下搭建起了支撑用的脚手架，这一“临时”建筑一直在博物馆内存在着。1996年至1998年，阿雅索菲亚博物还被世界文化遗产基金会选为其百大濒危遗产。如今的圣索菲亚博物馆大约每年接待二百五十万外国游客，随着伊斯坦布尔当选为2010年的欧洲文化之都，对圣索菲亚大教堂的修复工作被重新提上议程。拆除重达160吨的脚手架似乎已经指日可待。

思暮 · 2011-02-22 05:53

在大门两侧的廊柱旁可看到两只来自帕迦玛的大理石净洁瓮，在更靠左的位置还可看见一根名为“冒汗柱”（Weeping column）的铜质神奇廊柱，早在拜占庭时期，人们就对这根廊柱表面所聚集的潮湿水份惊奇不已。一群游客在排队，这张“哭泣的脸”上还刺穿了一个洞，据说，如果你把手指伸进小洞里，再拿出来时手指变湿了，那么你的病痛都会不治而愈。我的手伸出来的时候一定湿湿的，因为我生怕进去了就出不来了！

漂亮的MM们在教堂里巡游，穿着长裙的姿态好飘逸，我以后是不是也穿件长裙去旅游呢？学生们席地素描，取材可真够广泛的！

苏丹包厢（Sultan’s loge）是皇室来祈祷时的地方，外表是一个小亭子的样子，其立柱是典型的拜占庭风格，而护栏上的雕花却是土耳其式的洛可可风格。昔日普通百姓不知道那是皇帝的包厢，如今亮着灯大家一眼就能洞悉那里的秘密啦！后堂南边与苏丹包厢相呼应的位置是木制的敏拜尔（宣讲台），这个台阶是供伊斯兰教的神职人员宣讲古兰经使用的。在敏拜尔偏西的地面上，可以看到一块以彩色大理石装饰的地面。这个地方被称为“世界的肚脐”，换句话说也就是世界中心，历任苏丹就是在这个地方被加冕的。我们去的时候很不凑巧，那里被维修的护栏遮盖住了。

大教堂的最东处即为米哈拉布所在的凹室，阳光透过土耳其风格的彩色窗户射入这片半圆形区域。其前面的底部贴着大理石薄片，上半部分有一圈墨绿底色的土耳其瓷砖，瓷砖上用金色的阿拉伯书法撰写着古兰经上摘抄下的语句。伊斯兰建筑师在后堂新建了一个祭台，米哈拉布被布置在祭台上正对着东方麦加的位置。位于米哈拉布之上的则为基督教的马赛克壁画以及真主和默罕默德的金字圆牌，后凹室还有狭窄的走廊同两边侧厅连通。

墙壁上的金字绿底的大奖章（medallions）是书法大师Mustafa Izzet Efendi 的杰作，阿拉伯文字书写着：真主安拉、穆罕默德以及早期著名的哈里发阿里（Ali）和阿布巴卡尔（Abu Bakr）的名字。大教堂里随处可见高高的，伸向屋顶的脚手架，百年来，从未完成的修复工作。作为一所历史悠久的教堂和清真寺，复原工作面临特殊的挑战。基督肖像马赛克虽然逐渐被揭露，但一些重要的著名的伊斯兰艺术可能因此而被摧毁。复原者尝试在保存基督教及伊斯兰文化之间取得平衡。教堂正厅圆顶上的伊斯兰书法是否应移除更引发了争议，因为在书法之下覆盖着基督马赛克（假设马赛克仍完好）。

西南大门，来自944年的马赛克壁画，在1849年的修复工作时被发现。马赛克上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。站在圣母左方的是身穿礼服的君士坦丁一世，他把伊斯坦布尔城市的模型送给圣母，在他身边的文字提到：“圣人及伟大的皇帝君士坦丁”；查士丁尼一世则站在圣母右方，把圣索菲亚大教堂的模型呈给圣母。圣母头项两侧的圆雕刻有花字的「MP」和「ΘY」，那是「Mētēr」及「Theou」的缩写，意指“上帝的母亲”

奉献意味者寻求庇护，可历史还是不断地演绎更迭，这座教堂还有多少没有被发掘出来的珍贵宝藏呢？走出西南大门，已经抵达门廊的出口，回头一望，最后的辉煌，不容你遐想，回归到现在阳光灿烂的生活中去！

思暮 · 2011-02-22 05:58

第二章 伊斯坦布尔：苏丹艾哈迈德清真寺：（Sultanahmet Camii）

现在一想，蓝色清真寺真的不那么重要，他就是伊斯坦布尔的影子，不管你走到哪里，他都在你的身后。

在路边的长凳拍照的时候，遇到几个说国语的中老年人，端着相机都挺好，一幅摄影之友的样子。他们说是从美国来的，刚刚自驾了土耳其爱琴海一圈，他们唉声叹气的抱怨：到处都是废墟，没什么好看的，海边也没有希腊的美，你们要去希腊吗？不去，什么，你们还要去自驾？真的没什么好看的！Jack在一旁说，来土耳其就是要看那些废墟啊！华人很纳闷，那你们是看得懂啊！是啊，我就是看不懂，不也想看看嘛！至少，我想去看懂它。我就是想解决我的一些疑惑，想知道几千年前的人是怎么生活的，我还想知道2012年以后你是怎么生活的呢？

我在跟美籍华人们插科打诨之后10小时，也踏上了自驾的路程，老人们对残垣断壁的不屑丝毫没有动摇我的积极性，那难道不就是土耳其的风景吗？

宣礼塔数目越多等级越高，土耳其有两座清真寺附有六座宣礼塔，苏丹艾哈迈德清真寺是其中之一，另一个位于阿达纳 (Adana，安纳托利亚地区南部古城，通往叙利亚和伊拉克的交通要道）。当年，当修建宣礼塔的数目透露出来后，苏丹被批评为傲慢，因当时麦加克尔白的清真寺同样是六座宣礼塔，于是奥斯曼苏丹大方出资，为麦加建造了第七座宣礼塔。

思暮 · 2011-02-22 06:01

苏丹艾哈迈德清真寺（土耳其语：Sultanahmet Camii）是土耳其的国家清真寺，因室内砖块所用的颜色而被称为蓝色清真寺。而伊斯坦布尔大大小小的清真寺大都沿用了这种蓝色，灰灰的色调，像一顶顶帽子层叠错落铺盖在屋顶，如果仅以蓝色去确认是哪座清真寺，常常会被迷惑滴。

清真寺前庭的风格与塞利米耶清真寺相似，除了边角穹顶上的小塔，前庭被一道拱廊围绕着，两旁都设有沐浴设施，中央是六角形水泉。通往中庭的通道则自拱廊处延伸出来，半穹顶有良好的钟乳石结构，顶上有一个较小的肋状穹顶。庭院出入口的上方系著一条铁链，只有苏丹才可以骑着马进入庭院，苏丹得低头进入庭院，这象征式的动作确保了统治者在这神圣清真寺面前表现出谦卑。

清真寺的建筑工程始于1609年8月，由苏丹亲自主持动土仪式，艾哈迈德一世有意让苏丹艾哈迈德清真寺成为他的第一个帝国清真寺。他任命穆斯林世界最优秀的建筑师锡南(Sinan)的得意弟子赛德夫哈尔·穆罕默德阿加（Mehmet Aga）负责这一项工程。清真寺的详细工程记录在八卷书籍里，现收藏在托普卡帕皇宫（TopkapI Palace）里。开幕典礼举行在1617年（1616年已有通行记录），苏丹可以在皇家包厢内祈祷。苏丹艾哈迈德清真寺在艾哈迈德一世统治后期仍未完工，直至穆斯塔法一世时。

思暮 · 2011-02-22 06:06

清真寺内部的基部及柱子上砌上超过20000块手工陶瓷砖瓦，全部出产自伊兹尼克，砖瓦设计超过五十种郁金香款式。低处的砖瓦均是传统设计，高处的砖瓦则是各种华丽的花朵、水果及柏树款式。这些砖瓦都是由伊兹尼克的陶艺大师监制的，但苏丹的法令限制了建筑者对砖瓦的花费，而当时砖瓦价格上涨，导致后期所使用的砖瓦欠佳。砖瓦已经褪色，釉料都变得模糊不清，而楼座墙身所用的砖瓦都回收自1574年托比卡帕皇宫失火后遗留的砖瓦。

上层的颜料采用主要是蓝色，但素质欠佳。超过二百个设计精细的有色玻璃窗户采纳天然光线，现今则以吊灯辅助照明。在吊灯上置放了一些鸵鸟蛋，用以驱逐蜘蛛、避免蜘蛛结网。灯饰在以往都辅以黄金及宝石，灯罩上都有鸵鸟蛋及水晶球，这些饰品都已被移去。地面铺上了地毡，地毡由信徒捐赠，当地毡出现磨损后便会更换。

室内的装潢包括古兰经的经文，墙上的牌匾写有哈里发的名字及古兰经经文，出自当代的书法家扎伊尔德·卡斯姆·古巴里（Seyyid Kasim Gubari）。宽大的窗户予人感觉开扬，底层的窗扉饰以碎块形工艺（Opus sectile）。每个对话室都设有五道窗户，部分窗户被蒙蔽，而每个半穹顶都有十四道窗户，穹顶则有二十八道窗户，窗户上的有色玻璃是由威尼斯领主所送赠，大部分都被艺术价值甚低的现代窗户取缔。

室内其中一个重要的组成部分是圣龛，圣龛由经过雕刻的大理石所造，其上是钟乳石壁龛及双重刻板，附近的墙壁都铺上陶瓦，但附近的窗户却不太华丽。圣龛右边有一个美轮美奂的讲道坛，在星期五午间及宗教节日，阿訇会站在讲道坛上讲道。清真寺内被设计成无论多么拥挤，任何人都能够看到及听到阿訇讲道。

皇室专用的亭台则位于东南角，包括一个讲台、一道走廊及两间小幽静室，可通往上层的皇室包厢。1826年土耳其新军叛乱时，大维奇尔在幽静室设立了总部。十道大理石制造的圆柱支撑著皇室包厢，皇室包厢内有其圣龛，饰以玉玫瑰及金箔，另有一百部古兰经及诵经台。

思暮 · 2011-02-22 06:19

清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹，没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒坍。清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入传统的伊斯兰建筑，被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。

也有人说，蓝色清真寺没有办法跟圣索菲亚大教堂媲美，四根巨大的“象腿底座”怎么能跟大教堂那没有任何支撑就腾空悬置的视觉效果相比呢？在我看来，蓝色清真寺也没有办法跟埃迪尔内的塞米利耶清真寺相媲美，那种红，那种色调，那种厚重的内部装饰纹路，这巨大的蓝色清真寺只能望尘莫及。不过，这些都不重要啦，我又实现了一个梦想，趟在窗子旁边臭美了一翻，红色的地毡上，蓝色的郁金香，娇艳欲滴的图案跟我头天晚上买的那对银耳环上的花纹一摸一样。

过去两年来我一直描绘竞技场中的游行，因此当我踱步穿越竞技场时，仿佛踩进自己的图画一样。
比如说我们要转进一条街道：

若是在一幅法兰克绘画中，我们的结果便是走出图画和画框外；
若是在一幅坚守赫拉特大师风范的图画里，我们终究会抵达安拉俯瞰我们的位置；
若是在一幅中国绘画中，我们将被困住，永远也走不出去，因为中国的绘画可以无边无际地予以延伸。

【注解】所有彩色文字，均摘自土耳其作家奥尔罕帕慕克的小说《我的名字叫红》。

思暮 · 2011-03-02 08:28

拜占庭皇帝在大兴土木方面确实有着相当伟大的成就，查士丁尼皇帝在公元532年动用7000名奴隶修建的这座地下水宫殿就是其中一个例子。它位于教堂拱廊的地下，而教堂拱廊是当时伊斯坦布尔第一座山上最大的广场之一。修建此地下水宫是为了给附近的王宫和建筑供水，也是防止被敌人围困时有备无患。水宫储水量高达8万立方米，水被抽到地面后将通过20公里长的引水渠送到各处，据说可供当时全城人喝上一个月。但是后来关闭了，直到穆罕默德征服伊斯坦布尔以前，这座建筑完全被遗忘了。

很长一段时间，伊斯坦布尔老城的居民经常听到地下有波涛汹涌的声音，但是没人知道原因，直到1545年，考古学者发现从一栋房子地下室能进入水宫，即使发现了这座了地下宫殿，奥斯曼人也没有好好的保护，这里曾经是垃圾场，抛尸场，历经几百年阴暗磨难和三次大规模的修复，现在的地下宫才得以新的面貌示人，清澈的地下水中偶尔还能看见到鱼儿在摆尾。

穿过昏黑的门洞和台阶，站在露台上时，整座水宫浮出视线，宽65米，长143米，屋顶由排列成12行的336根汉白玉圆柱支撑，浓艳的红色灯光营造了一个梦幻地下宫殿，瑰丽的色彩，走向深渊的空间效果。

水宫在建筑过程中使用了很多其他已毁建筑的圆柱、底座，所以无论是对称性，还是宏伟外观，都是令人惊叹的。西北角恐怖女神美杜莎柱头倒置的柱子非常抢眼，一头的蛇型长发泡在水里，感觉她还挺开心的，微笑的脸庞，沉浸在世人的膜拜中。在希腊神话中，凡人只要与她对视就会化为石像。两个美杜莎头像的排列，一个头朝下，一个侧脸向下。不管怎么摆放，都是为了镇魔避邪。

据说这些石柱都是从安塔托利亚地区的神殿中搬运过来的，9米高的粗大的科林斯式石柱，与百米远的砖制拱顶形成水上回廊和特有的拜占庭圆顶，不规则的丛林结构，给人宁静幽森，神秘的视觉氛围。

思暮 · 2011-03-02 08:33

从蓝色清真寺出来，Jack去了地下水宫。我去找厕所，1里拉一次，怪不得有人说上厕所尽量使用景区里的免费厕所，这大街上的公共厕所可真贵！从厕所出来，阳光暖洋洋的洒在身上，我坐在路边公园的长椅上等Jack。周围有排残垣断壁的巨石不知是何方神圣留下的，两个老人坐在我旁边的椅子上，从塑料袋里拿出一个面包圈，撕开一人吃一半。我忽然感觉这一个早上没有喝一口水，肚子还真有点饿了。不久，Jack冒了出来，把地下水宫的照片翻出跟我讲，说有时间还是要去看看的。我掐指一算，要看的景点还很多，新老皇宫都还没去，可是我们今天要去机场与另外两个从未谋面的旅伴MG和Tasa碰头，然后就要踏上自驾的路程了，如果有时间也只能等回来了。

Jack给MG的土国朋友打了个电话，按照事先的计划，将会开土人的车去自驾，告诉他下午三点去机场接MG，电话那边的土人答应的很爽快，还问我们也要一起去吗？当然，我们约好下午在机场碰头。一切好像都安排妥当了，我和Jack去找餐馆吃饭。

老城区逼仄的巷道里到处都有餐馆，门口摆放着花草和餐牌，侍者小心翼翼地用各种语言的问候试探你脸部的表情。欧洲游客和本地人都集聚在这里，我们随便找了一家坐下，Jack要了份牛肉套餐，我要了份鸡肉套餐，Jack说出来了要吃当地特色的牛羊肉，我说我喜欢吃鸡肉啊！切，这也要管我！我要了杯咖啡，不是太苦，打出很多沫子飘在杯面上。等餐的时间很长，Jack是个不怎么爱说话的人，有时候也不知道要跟他说什么，我忽然发现他长得很像冯小刚，哈哈打趣他，他说你才发现，还有人说我长得像陈道明呢！晕，我仔细端详，也没看出他哪里像！

我拿着手机发短信，他又说我，都出来了，还那么多业务。我说给家里报平安啊！他说你没事就在那里发短信，没停过，出来玩就是要想开点！我被他这么一说就不好意思再玩手机了。好在后来还有个MG，那是连电脑都带出来随时准备办公的。不过，说放下，不是那么快就能放下的；而一旦投入进去，又不是那么快能抽离的；我们出游的目的，难道真的是在逃避吗？或者如陈绮贞所叙述的，是为了忘掉一段情，忘掉一个人，忘掉一场经历？

所有这一切，只能交给时间，只有时间能验证，你是否在淡忘。那么，Jack，你说时间还能做什么？

我们回旅馆拿了行李，重新返回轨道交通站台，
和那天早晨来的时候一样原路返回机场，地铁里还是那么多人，
炎热的午后彷佛是夏日。。。。。。

思暮 · 2011-03-02 08:36

【第一章】土耳其的日与夜

向右转
左望风景
。。。。。。

。。。。。。

Day1：Istanbul- Safranbolu
Day2：Safranbolu
Day3：Safranbolu- Bartin - Amasra - Sinop
Day4：Sinop - Samsun - Amasya - Tokat- Sivas - Malatya - Mt Nemrut
Day5：Mt Nemrut - Malatya - Kayseri - Nevsehir - Goreme
Day6：Goreme - Cappadocia
Day7：Goreme）- Nevsehir - konya - Side
Day8：Side）- Antalya - Denizli - Pamukkale
Day9：Pamukkale - Denizli - Aydin - Efes - Bodrum
Day10：Bodrum）- Selcuk- izmir - Danakkale
Day11：Danakkale - Eceabat - Gallipoli peninsula - Edirne - Istanbul

。。。。。。

我相信
有很多惊喜在等待我们
因为我们太容易被感动
。。。。。。

。。。。
。。。
。。

思暮 · 2011-03-02 08:50

【第二章】 开往伊斯坦布尔的地铁

我以为我能在伊斯坦布尔多呆一阵，可是等我自驾回来，所剩时间不足24小时了。这座城市留给我的所有记忆都在最初的两天，金角湾码头，老城区的街道，山坡上的小茶馆，海边的长椅，夜晚的清真寺，所有这些在我写游记的过程中，只能借助书本和照片重温。

游记就要结束了，我将会埋葬关于土耳其的所有记忆，是的，我以为这样就可以不用怀念，但是，有很多情景在多年以后，某个不经意的瞬间，又会想起。

比如，偶尔，我会想起暹粒田野上朦胧的树影，那时我正好睁开双眼从车窗望出去，可是我已经不记得是黄昏还是早晨，橘黄色的梦幻庄园从眼前一闪而过。还有在开罗做海鲜大餐的那个夜晚，一屋子人叽叽喳喳，大家在说什么我也不记得了，阿拉穆送我们上车的时候，我竟然觉得像生离死别。去年在桑给巴尔与大饼的那顿烛光晚餐，跟GG发了一晚上短信都说了些啥我也不记得了，可是那家餐馆的厕所哪里像是厕所，雕花木镜，藤编纸篓，典雅的装饰与熏香，看着比卧室还舒服。。。这样种种的片段时常不分时间和地点地猛然浮现在我脑海里，没有风景，没有语言，甚至没有任何文字记录。

原来，记忆，是没有写出来的片段。

离开伊斯坦布尔那天感觉还是夏天，自驾11天回来，气温已经降到10度以下，冷的我直罗嗦，没办法，虽然我胖可我就是怕冷。在机场还车的空隙，从箱子里翻出最厚的抓绒穿上这才有了点体温。跟Jack道别之后，和Tasa、MG再次搭乘地铁去老城区。在伊斯坦布尔没呆几天，来来回回坐了好几趟地铁，但是，也正是在地铁里的这段时间，是我最放松的时候。你挤在人群中，却有种疏离感，跟无数陌生人面面相觑，不管人多人少都不愿意说话；有时它与轻轨链接，窗外的城市从黑暗到繁华，一瞬间，芸芸众生，巨大的车轮声让时间停顿了，在北京在上海在深圳在香港，一进到地铁，我的脑子习惯性一片空白。

我希望回到那座没有地铁的城市。

回到老城区的时候雨越下越大，冒雨拖着行李走进苏丹艾哈迈德老城区的那排旅馆，没有Jack这个GPS，我带着姑娘们绕了个大圈，多走了一截冤枉路，可正是这段冤枉路，让我们碰到了个“女婿”。这个说着一口流利英语的女婿在街上截获我们三个落汤鸡，并马上从临街的店铺里找来个兄弟和两把大伞，一路呵护送我们去找旅馆。当然，他主要是呵护纤纤美女Tasa啦！没成想，女婿敲打的第一家旅馆，竟然是我和Jack当初准备订的那家，那个白胡子老头打开门跟MG唇枪舌战了一翻，120里拉三个人，是一间有楼梯的阁楼，哇塞，还有暖气呢，真是太爽了！

为了感谢女婿，我把最后一把杭州大扇子送给了他，那上面是清明上河图，兄弟们很喜欢，我教他们如何挥舞、打开、关上，一幅中国书生的做派。既然女婿有店铺那我就顺便去挑几件礼物，于是大伙又出门去他临街的商店。女婿跟tasa要电话，tasa一皱眉，说妈咪在这里。好嘛，女婿转头就问，如果娶你的女儿，要多少匹骆驼？我想起当年在埃及也是以骆驼换女人，阿拉穆说Fiona白白胖胖值500头骆驼，玉女太瘦只值5个骆驼腿，考虑通货膨胀、Tasa太苗条等因素，我给女婿开价就500头骆驼吧！他唧唧歪歪的看着我们一脸的冤枉相。

女婿大方送了我们几件蓝眼睛的挂件，我又挑了一个花盆，一个苏菲舞的瓷器，哎，都好贵，没钱了，更多好看的东西，只能留在土耳其了。一帮人就那么嘻嘻哈哈在店铺里喧闹。后来男孩子们又送我们回旅馆，还约了姑娘们明天见面，最后他们有没有成交我就不知道了，至少妈咪我没见到骆驼。

思暮 · 2011-03-02 08:53

那个晚上，睡得很晚，也睡得很沉，身心极度放松，连梦都没有。一觉醒来，窗外阴沉沉的，本来想去老皇宫转一圈，打了个盹再一睁眼已近中午，哪也甭去了，上楼顶吃个早餐就打道回府吧！一帮台湾女人也在楼顶吃早餐，我趁着间隙快速地写了几张明信片让MG帮我寄（2个星期后收到）。

我只感觉时间不够用，什么都来不及，两位姑娘还要在这里幸福地呆5天，如果早点认识她们，我也会晚2天走，行程匆忙的有点遗憾。

思暮 · 2011-03-02 08:57

如果你即将消失在一座城市里，会是怎样的感受？
也许你在此刻承诺：我还会再来！但这样的承诺今生会实现吗？
或者，可能，一辈子都不会再来了。

“Madam，你是要去机场吗？要在这里下车，搭乘下一班地铁。”我转过头看见一个中年男人，他看着我，我确信他是在跟我说话。
“我也要去机场那边，你跟着我。”哦，是的，谢谢！我对他笑着点点头，全车的人都下了车。
“你是从中国来的吗？”我很惊异他的一针见血。
“我经常去广州，每个月都要去一次，我在那边有工作。”我告诉他我住在深圳，他说他去过。
“我不是土耳其人，我是伊朗人，我在这里生活了19年。”啊，19年，我又确定了一下这个单词。
“你是来这里——哦，旅游，一个人？”我说我的同伴已经走了。

我们上了车，并排坐在一起。他问我去了哪些地方，我把LP翻出来，把我去的地方一个个数给他听，他竟然不知道内姆鲁特山的人头，但是他很喜欢西戴的海边。

“你喜欢土耳其吗？我不喜欢。”为什么，你在这里生活了19年。
“我喜欢吃这里的食物。”他低着头笑了，很腼腆的样子。
“我做棉布生意的。”跟所有中东的男人一眼，他身上散发着一股浓重的香水味。
“能把你的电话告诉我吗？”我打开笔记本写了电话撕给他。他说他叫Nazari。

车到站，我们都下了车，他指着站台告诉我，那里直通机场，然后就朝另外一个方向走了。

我在机场穷逛了一会儿，把最后的土耳其里拉都换成了美金，为的是回去还信用卡。
夹在一群高大的西方人中间进了候机厅，我坐在那里吃了一个苹果，应该是MG在埃迪尔内买的。
办理登机牌的时候，我要求坐靠窗户的位子，这样，我可以鸟瞰一眼伊斯坦布尔。
这样，我拍下了最后一张照片——

愿上帝，愿真主保佑我们！

（全文完）

2010年12月24日AM2：47深圳梅林

思暮 · 2011-03-02 09:16

感谢曾经影响过我的几位前辈和朋友的土耳其游记和攻略，仅供参考：

能不忆那片适彼乐~“土” by 玉女
http://go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=192581&extra=page%3D1
——她一直在我耳边津津乐道

土耳其自助游心得攻略 by wega101
http://go2eu.com/bbs/viewthread.php?tid=183581&extra=page%3D1
——一篇很实用的攻略

09年秋hty组自驾归来－－从土耳其西部到中部 by 丹麦
http://www.doyouhike.net/forum/globe/392127,0,0,0.html
——很好的自驾参考线路

心的漂泊-Y哥尘缘环球43国 by Y哥尘缘
http://blog.sina.com.cn/YG68
——他就是毒药

君士坦丁堡游记 by 顾剑
http://www.alamu.com.cn/thread-8617-1-1.html
——顾教授语：“我哪篇游记不过两万字，那是很掉份的事情”

本文引经据典来源 ——
1、Wikipedia （维基百科）
2、Lonely Planet 2009-2010版
3、Orhan Pamuk 《我的名字叫红》

图片来源 —— 【我亲爱的旅伴们】

本文首发阿拉穆埃及旅游论坛：
http://www.alamu.com.cn/thread-8716-1-1.html
感谢在撰写游记的三个月的时间里陪伴在我身边的朋友。。。。

思暮 · 2011-04-07 08:57

补充第四页，关于卡帕多西亚的线路图：

红线和绿线——

蓝线和粉红线——

思暮 · 2011-05-13 04:15

提供一些土耳其旅游信息：（慢慢更新）

伊斯坦布尔长途汽车网站：

www.ulusoy.com.tr
www.kamilkoc.com.tr
www.varan.com.tr

土耳其航空官网：
http://www.turkishairlines.com/zh-CN/index.aspx