【走马观花】乌兹别克—撒马尔罕

麒麟枕头 · 2010-11-11 14:35

帖木尔，1336年生于撒马尔罕以南的沙赫里布兹，在他残暴的武力征服下，中亚、西亚的大部分、南亚的西北部都臣服于他的脚下，1405年准备东征中国时死于哈萨克境内。历史上帖木尔以残暴著称，同时又以艺术爱好者和保护人留名于史，正在是他的努力下，作为帝国首都，曾被成吉思汗的大军夷为平地的撒马尔罕重新恢复了中亚地区文化和经济中心的地位。

网上找来的关于阿米尔·帖木尔的介绍：

1336年出生于西察合台汗国的一个信奉伊斯兰教的突厥化蒙古贵族家庭，成吉思汗七世孙，巴鲁剌思氏。在一次作战中时被阿富汗人打伤成了瘸子，因此人称跛子帖木尔。

1369年，他杀死西察哈台的苏丹，宣称自己是成吉思汗的继承人，建立了帖木尔王朝。随后征服波斯、花剌子模。1393年征服伊儿汗国和阿富汗；而后北上进攻金帐汗国；1398年南侵印度；1399年西征小亚细亚。1402年大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙（即“闪电”巴耶塞特一世），使其帝国成为了从帕米尔高原到小亚细亚、阿拉伯半岛的大帝国。

1405年，他率领20万军队进攻中国的明朝，结果途中在哈萨克病死。其帝国也开始分裂。

帖木尔王朝在1500年被乌兹别克斯坦人汗昔班尼所灭。1526年，帖木尔的后裔巴布尔南下印度建立了莫卧儿王朝。

更多的有关这个人及其王朝，可以参考以下链接：
http://baike.baidu.com/view/66697.htm
http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B8%96%E6%9C%A8%E5%B0%94
http://bbs.tiexue.net/post_3063950_1.html

麒麟枕头 · 2010-11-12 14:20

古里•阿米尔陵，是帖木尔的家族墓地，这里埋葬着帖木尔和他的两个儿子、两个孙子（包括著名的乌卢格别克），以及帖木尔最尊敬的导师乌玛尔（据说他是先知穆罕默德的后代）。
此处原是帖木尔为其心爱的孙子穆罕默德苏丹建的墓地，次年帖木尔本人去逝后，因大雪封山无法运回家乡入葬，就埋在了这里。其墓石为罕见的整块墨绿色玉石。关于帖木尔的墓地，有很多传说，最有名的一个就是：1941年苏联学者打开墓室进行研究，发现墓壁有一行字“打扰我的人将被比我更强大的人打败”，次日，7月22日，德国入侵苏联。
门票4100索姆。

大门上用蓝、白两色的瓷片贴出了复杂的几何图案。这是近年整修过的，对比看看LP上的照片就清楚了，那照片上大门上的瓷片大都脱落了，一片灰色

这是大门的半穹顶内部。

不知道这个是不是宣礼塔，爬上去有点不容易呢

陵墓四周，原来还有些其它建筑，比如供商人和行脚僧休息用的大厅、附属的小清真寺等，俱已毁坏，只留下一些残迹。

麒麟枕头 · 2010-11-12 14:35

Rukhobod陵，建于1380年，大概是这个城市中现存最古老的建筑了。从博物馆的老照片上看，原先的圆顶上长了好多的草啊，一种破败颓废的样子

内部的石棺，实际上棺材在下面的地穴中，上面的石棺只类似墓碑的作用（这个在阿米尔陵中最明显）。

麒麟枕头 · 2010-11-13 14:32

雷吉斯坦，以前是撒马尔罕的商业中心，现在经过环境整治，经学院的周围已经一点没有人声鼎沸的场面了。这里的三座宗教建筑据说是目前世界上最古老的经学院。
门票8000索姆，不过本地人只要500索姆，当时夕阳西下，看看时间已经不多就没有进去了，只在外围转了一圈。

西面是乌卢格别克经学院，建于1420年，据说乌卢格别克皇帝（帖木尔的孙子，中国史籍称兀鲁伯）曾经在这里教授数学。Sher Dor经学院位于东面，中间的是Tilla Kari经学院，这两座经学院比前者年轻200岁左右。

Sher Dor经学院正面，大门上方装饰的那个动物又象老虎又象狮子，与伊斯兰教不允许出现人和动物形象的教规不符，难道是为了显示皇家的权威吗？

这个蓝色圆顶，据说是苏联时期增加上的，其内部不是穹顶，而是平的，而且是用黄金作装饰，Tilla Kari的意思就是“顶部用黄金覆盖”。

麒麟枕头 · 2010-11-14 11:04

雷吉斯坦可能原意即为市场（这里的很多城市都有雷吉斯坦这个地名），此三座经学院周围，历史上是撒马尔罕的商业中心，偶后来在塔什干的帖木尔博物馆中看到了以前的老照片，经学院门前确实是买卖场所，牛羊骆驼各种动物、地毯铜壶种种家用什物，拥挤异常，而经学院的建筑，则灰头土脸，因为现今覆盖其上的漂亮瓷片当时大都不存在了。
如今经过整治，原来杂乱的市场和民居都已搬迁，或者隐于新建的漂亮临街商铺后面了。这些商铺，风格统一，另外在比比哈努姆旁边，也新建了一个大市场，基本上这些都是卖旅游纪念品的，但是已经没有了原先鲜活的特色了。街上兜售的小贩叫卖一条长两米宽一米多的刺绣薄毯，叫价10美元，偶未买。

经学院附近的一个建筑，不知道有什么历史，现在里面是卖手工艺品的。

旁边的一个台子，不知道原来是做什么的，现在上面摆了好多的墓石，周围也有不少，想必是近年整治环境时汇集于此的。

麒麟枕头 · 2010-11-15 11:58

比比哈努姆清真寺堪称宏伟，它是帖木尔帝国的建筑瑰宝，当年也是伊斯兰世界最大的清真寺，大门高达35米，站在面前只感到人的渺小。从老照片上看，门侧的两个宣礼塔更高，但是现在上半部已经消失了。目前所见的，是1897年地震后的幸存物，近年进行了部分修复。但是损毁严重的主殿还没有很好的修补，巨大的裂缝随处可见，现在是鸽子的天堂。
门票4700索姆。

庭院中的大理石古兰经台，据称有神奇的能力，可以使从其下爬过的妇女多子多福。

圆顶基本上已经修复完毕的侧门，其对面的另一个正搭在脚手架下修复呢。

麒麟枕头 · 2010-11-16 12:31

关于这个清真寺，有个传说。帖木尔的中国妻子比比哈努姆（应该是和亲的元朝公主）为了给帖木尔一个惊喜，下令修建了这个清真寺，但是建筑师爱上了她，提出必需得到她的吻才会完成建筑，比比哈努姆答应了。归来的帖木尔发现了这个密秘，传说中这个故事有不同的结局，一种是建筑师被砍了头，一种是帖木尔将爱妻从高耸的楼台上推了下去。

一角的塔楼。阴影下的部分，原来都是经堂，现在除了部分柱础，地面其它部分都已不复存在。很奇怪的是，偶在本地多个宗教建筑中都发现了同样的现象，历经数百年风雨和多次地震，矮的部分大都倒塌不存在了，反而是高的部分，比如大门、圆顶大殿、宣礼塔，大部分都还存在，难道建筑工艺上有很大的不同吗？

麒麟枕头 · 2010-11-17 13:45

撒马尔罕的现存古迹，由市中心的帖木尔铜像向东北延伸大约三、四公里远：古尔•阿米尔陵、Rukhobod陵、雷吉斯坦、花刺子模清真寺、比比哈努姆陵和清真寺、Hazrat Hizr清真寺、夏伊辛达陵园、但以理（旧约中的先知）墓、乌卢格别克天文台，主要的古迹都在这一带。这一块地方应该是原来的老城区，近年经过大规模整治，很多民居已经搬迁，留下大片土地整修成广场。当年这里应该还有皇家宫殿的，历史已经让它们荡然无存了，连遗址都没有留下！
远眺比比哈努姆，左为陵墓，右为清真寺，中间的大片绿色应该是近期清理出来的，原来都是民宅来着。

比比哈努姆陵在清真寺对面，造型简朴。不过以前陵园是有大门和围墙的，从地面上的遗迹来看，其大门与对面的清真寺应该不相上下。
门票3000索姆，可下至地宫、上至圆顶参观。

麒麟枕头 · 2010-11-18 14:52

据称是撒马尔罕最为漂亮清真寺的Hazrat Hizr清真寺，坐落在一个小山顶上，其历史可上溯到公元8世纪，古老的丝绸之路就从其下经过，成吉思汗征服此地时被焚毁，19世纪才得以重建。这也是本地为数不多的仍在继续发挥其宗教功能的清真寺。
门票2000索姆。

美丽的天棚。

麒麟枕头 · 2010-11-19 11:13

夏伊辛达陵园坐落在小山上，是一组彩瓷装饰的纪念性建筑群，目前由13座陵墓和一座清真寺组成。其核心是Qusam Ibn Abbas的坟墓，据说此人是先知穆罕默德的侄子，是他于公元8世纪初将伊斯兰教引入了中亚，后来不幸被杀。再后，阿拉伯倭马亚王朝（白衣大食）的呼罗珊总督率军围攻并进入撒马尔罕城，入城后，就在Qusam被害之地建起清真寺，同时焚毁了城中的佛寺，强迫当地人信仰伊斯兰教。随着撒马尔罕的被征服，大批的阿拉伯人迁来此地定居，伊斯兰教成为主要宗教，其它如佛教、袄教等逐渐式微。
夏伊辛达，意为“永生之王”，据说，真主安拉使Qusam的灵魂得到永生，故得此名。围绕着圣陵，帖木尔、乌卢格别克将他们的家人和臣属葬于此处，逐渐形成了一个庞大的陵园。

狭窄的巷道，两边是一座挨一座的陵墓。这其中，就有帖木儿的奶妈、妻子、女儿的墓。

装饰精美的陵墓内，当年无不身世显贵、声名赫赫。许多陵墓已经塌毁，只留下墓石被集中排放在一起，当年其下的墓穴是否仍在？
下图中最右侧的那个黄土立面的建筑就是清真寺，Qusam的墓即在其中。

麒麟枕头 · 2010-11-20 13:44

Qusam Ibn Abbas的墓，基本上位于最高处的清真寺内，门口牌子上说：这里是通往天堂的大门，只要你相信真主，能就听到真主的声音。走过长长的阴暗过道，最里面是封存的圣墓，其外是一间祈祷室，有个年轻的神职人员用他动听的男高音，不时唱念经文，所有人都放轻了脚步，安静地倾听。

麒麟枕头 · 2010-11-20 13:47

夏伊辛达陵园背后的黄土小山上，已经扩展成新的墓园，西接Hazrat Hizr清真寺，东与乌卢格别克天文台遗址相近。上个世纪以来，当地普通居民也大量葬于其上，蔚为壮观。
小山为黄土构成，象极了中国的黄土高原，甚至看到了好多的窑洞。难道撒马尔罕人也象古代洛阳人崇信邙山一样喜欢葬在黄土山上吗？
墓园内有清洁工人，除了打扫地面，还清洁那些大大理石的墓碑和墓石，很仔细地用清水、抹布擦，相当大的工作量，漫山遍野的墓呢。
墓的主人，既有七、八十岁的老人，也有几岁的孩童；有的是夫妇分列左右，有的是只有一边，另一半空白，显然是为未亡人留着的。
神马都是浮云……

麒麟枕头 · 2010-11-21 14:28

乌卢格别克天文台遗址。
天文台由帖木儿帝国的创建人帖木儿之孙、乌著名天文学家、学者、诗人和哲学家、撒马尔罕的统治者乌卢格别克（中国称兀鲁伯）于1428－1429年建造，是中世纪时期具有世界影响的天文台之一。根据近年的考古发掘，天文台是一个三层圆形建筑物，有独特的40米大理石六分仪（其地下部分尚存于离地面11米深、2米宽的斜坑道里）和水平度盘。在此测出的一年时间的长短与现代科学计算的结果相差极微。当年兀鲁伯天文台编制的《新天文表》，概述了当时的天文学基础理论和1018颗星辰的方位，这是继古希腊天文学家希巴尔赫之后，测定星辰位置的最准确的记录。
目前此地建起了一个小型博物馆，介绍该天文台的一些情况，并对比了古埃及、拜占庭、中国的天文观测方法和成就。
门票4700索姆。
下图中左为保存有六分仪残部的坑道、右为天文博物馆。

乌卢格别克皇帝死于非命后，主持天文台的学者带着大量的文献和仪器去了伊斯坦布尔，在那里继续了自己的天文事业。

乌卢格别克皇帝，后面的背景墙表现的是浩瀚星空。

麒麟枕头 · 2010-11-22 12:57

除了清真寺，撒马尔罕也有几座教堂，市中心就有两座教堂比邻而居。
这一座是天主教堂——分辨天主教堂和东正教堂最简单的方法就是看它的十字架，通常天主教的都是单十字架，东正教的都是双十字架，即上下两个十字架结合在一起。
据专门过来给我们开门的工作人员介绍，此教堂于1905年由波兰人出资建成，苏俄革命后教堂被关闭，1986年重新开放。从内部的装饰来看，比较简洁，应该是近年才重新装饰的，不象老教堂通常表现的那样处处金碧辉煌。

从地图上看，撒马尔罕还存在老犹太区，应该还有犹太教堂，可惜没有时间去探寻。

麒麟枕头 · 2010-11-23 14:51

这座东正教堂相对好一点，大门开放任人自由进出。一些老人坐在门边晒太阳，偶们经过时还向我们划十字。

侧门有纯木制的凉亭，雕刻精美。

绘有耶稣和众多使徒的祭坛。

烛台

麒麟枕头 · 2010-11-24 15:18

匆匆一日游，时间还是太紧，还有若干景点没去。撒马尔罕是加加林的故乡；苏俄时期的建筑和街道值得一看；还有几个著名的清真寺，比如花刺子模清真寺也没有去；帖木尔从中东掠来的旧约中希伯来先知但以理的石棺（据说有十八米长）、古撒马尔罕的阿夫罗夏伯博物馆及考古现场、雷吉斯坦附近的国家艺术博物馆，都错过。也许是留给自己将来再去一次的理由吧。
来此之前，对于中亚的了解，也只限于历史教科书中的简单介绍，总以为中亚荒芜，无非是草原民族逐水草求生之地，来了之后，读书读史，才知此地历史之辉煌灿烂，不在我华夏文明之下，幸甚至哉！
正好也没有空间了，下个月再补几张PP做结。

麒麟枕头 · 2010-12-17 14:42

这是翻拍的一组夏辛伊达陵园的照片，作者不详。偶在塔什干游览国家艺术中心时，二楼正在举办撒马尔罕和西班牙某个古城的双城古建筑艺术展，用傻瓜机翻拍了其中部分照片，似乎有点油画的感觉。

天堂之门

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