京奈伽蓝枫红记

CSS · 2011-01-06 02:02

日本人秋季赏枫，与春季赏樱一样，如节日一般，无论老幼，趋之若鹜。日本的各类媒体有十分详细的赏枫信息可供参考，有些网站提前数月就开始进行预报，当叶子开始变色时更会详尽预测和报道各地枫叶的颜色变化程度。例如“全国红叶最前线”网站会将红叶分成以下阶段：“色づき始め 色づき進む 見ごろ まだ見頃 落葉進む 終了”。京都车站的观光案内所更是每天都会公布附近各红叶名所的最新情况。分类描述之细致，信息之周全让人佩服。
进入十月，秋风像一把红色的刷子自东北向西南沿日本诸岛刷去，到达关西地区已是十一月了。京都红叶的最盛季节一般是十一月中下旬。这个时间段内京都各寺庙公园等红叶名所内绚烂似火，游人如织。住宿爆满、交通拥挤。所以，看红叶，最好还是提前数月开始计划。

我向往京都红叶已久。今年日本自由行签证趋于宽松，年初便开始计划前往，但由于工作拖累，决定出行已是十月底。托旅行社的朋友帮办签证，所需资料包括护照、户口本、在职证明、房产证、存款证明等。十月底有关网站的红叶情报已是铺天盖地，根据往年记录和今年的天气，将出行日期定在11月下旬。等不及签证到手就订了11.20-11.28浦东往返关西机场的机票，东航的，往返含税2642。不久签证拿到，住宿预订却是个大问题。查询、联系京都的酒店、旅馆无数，答案全部是爆满。没有办法，先订了新大阪市（列车25分钟到京都）靠近JR车站的一家作为后备。不甘心，发邮件给WIRC（http://www.itcj.jp/eng/index.php）求助，WIRC的人很帮忙，为我找到一家可连住8晚的家庭旅馆，没有单独卫浴，但是位置很好，走路到京都车站约8分钟，出门右50米就是东本愿寺，后来到京都后就住的这家。

CSS · 2011-01-06 02:50

关于日本自助旅行的参考信息，国内各网站实在比较匮乏。日文网站的资讯很多，包括红叶情报、寺庙主页、住宿预订、铁路公司巴士公司等单位的网站，通过google都能方便搜得，耐心查找，能解决大部分的疑惑。我对日文一窍不通，只能勉强通过其中的汉字解读，但已获得极大的帮助。台湾的“背包客栈”有十分详尽的中文信息可供参考，我这次出行有许多重要参考信息是从背包客栈的日本关西版获得的。http://www.bbkz.com/forum/forumdisplay.php?f=55

CSS · 2011-01-06 03:06

日本铁路系统极其发达，除了最主要的JR（Japan Railway，日本铁路），在京都还有近畿铁路、京阪电车、京福电车等很多铁路公司的路线可以选择。无论是市内线路还是前往市郊或邻近城市，乘火车都是最方便可靠的方法。各铁路公司还有各种形式的优惠券可供选择，有些会提供含交通和门票的优惠套票，琳琅满目，五花八门。
京都市内的巴士系统也很复杂，由多家不同的公司运作，其中最重要的市巴士（洛巴士）有几条从京都站始发的循环线路，可到市内各主要景点。

这里的介绍十分简单，关于京都交通详细的信息可以通过背包客栈日本关西版有关交通的帖子获得。

CSS · 2011-01-06 03:43

京都作为日本的千年古都，历史遗迹无数，尤其是各种规模的寺庙，不下千余处。历史上的京都难免经历战火洗礼，营造也屡经毁建，但日本自明治以来大量修复古迹，京都奈良更有幸在二战期间免于盟军轰炸，因而大量古迹得以保留。各寺庙、公园、神社都种有很多枫树，赏枫名所遍布城内城郊各处，伽蓝枫红相映成辉，徜徉其中穿越今古。我的行程总共只有9天，8天时间在京都仍觉短暂，于是便有了如此马不停蹄的行程：
11.20 浦东-关西机场-京都 洛中（日本有人称京都为洛阳，京都城内用“洛”来分区）京都御所、京都车站
11.21 京都西北 高雄三尾 高山寺、西明寺、神护寺，洛北 仁和寺、龙安寺、金阁寺、北野天满宫
11.22 京都北郊-滋贺县境内 比叡山延历寺
11.23 洛南 东福寺，京都南宇治市 平等院、宇治川公园、兴圣寺、宇治神社、源氏物语博物馆，洛东 青莲院、知恩院
11.24 洛西 嵯峨野观光火车、大河内山庄、龟山公园、岚山渡月桥、中之岛公园、宝严院、天龙寺、常寂光寺、宝筐院、清凉寺
11.25 洛东 南禅寺、天授庵、金戒光明寺、荣摄院、真如堂、银阁寺、哲学之道
11.26 洛西 岚山渡月桥，洛东 永观堂、平安神宫、宁宁之道、圆山公园、维新之道、高台寺、二年坂、三年坂、清水寺、祇园花见小路、白川
11.27 奈良 兴福寺、奈良公园、依水园、东大寺、二月堂、三月堂、春日大社
11.28 京都西南长冈京市 光明寺，洛中 西本愿寺，京都车站附近购物，京都-关西机场-浦东

即便行程如此密集，京都的主要红叶名所和重要古迹仍有相当部分未能覆盖，有些是由于出行日期的问题，例如洛北的红叶名所大原三千院、鞍马寺、贵船神社等地红叶已过了见倾的最佳时机；有些是天气原因，例如比叡山延历寺的横川就因下雨而未能成行；有些根本就是实在安排不过来，例如二条城、下鸭神社、东寺等世界遗产这次都未能去。京都的很多寺庙上午9点才开门售票，11月下旬，下午3点多阳光就萎靡不振了，每天的光阴实在短暂有限。让人难免产生良辰美景稍纵即逝之感......

CSS · 2011-01-06 06:18

11月20日，按计划，京都御所（京都的皇宫）当日正值每年秋季的公开日，无需预约即可参观，入场截止时间15点30。我的航班是上午9点半浦东飞关西国际空港。我需要在这段时间内完成飞行、出关、取行李、换JR PASS、赶特快HARUKA列车、换地铁、赶到京都御所等步骤。
飞机晚点半小时，近10点才起飞，算上时差降落关西已经是当地时间12点45。关西国际空港位于大阪湾，填海建成。日本国民文明礼貌效率高，顺利的入境并取到行李，赶到与航站楼紧邻的关西空港火车站才刚过13点。在JR的绿色窗口排队换JR PASS。我换的这种是JR关西一日券，2000日元，一般只有持有短期旅行签证的外国人可以使用。关西空港前往京都的特快列车HARUKA票价是2980日元，因此用此JR PASS是划算的，只是排队时间很长，红叶季节，很多外国游客前往京都，台湾同胞尤其多。等到13点30才换到PASS，不过正好可以赶13点46的车次。出港的跨海大桥建有公路和铁轨，HARUKA快车穿越海峡，途经天王寺、新大阪等地前往京都，半小时一班，关西空港到京都车站需75分钟。京都车站是京都最重要的交通枢纽，时刻都有大量客流，人潮摩肩擦踵。站内线路设施众多结构复杂，还好事先做过功课，顺利的找到地铁的所在，乘坐地铁乌丸线到今出川站。出站，拖着拉杆箱一路狂奔到京都御所的宜秋门，正好15点30......御所的工作人员很友善的让我不用着急，日语听不懂，但看表情大致意思是您大老远的奔过来即便晚一会儿我们也不会不让你进去的。存包，安检，进入参观。才下午3点半，已只剩残阳了。

京都御所的大殿，紫宸殿

京都第一眼的红叶，在御所看到

CSS · 2011-01-06 06:47

日本与中国，虽有这样那样的恩怨纠葛，但是所谓同文同种，一衣带水，是一点都没有错的。
在京都皇宫这样的地方，也随处可见中国文化的印记。皇宫书房里的壁画，分别画的是岳阳楼、兰亭集、十八学士登瀛洲。

菊花形的图案，是日本皇室的徽章。

日本皇室的皇宫、别墅都是可以参观的，但是一般都需要预约，具体可查询宫内厅网站http://www.kunaicho.go.jp/。
京都御所每年春秋会公开开放两次，每次5天，这5天时间是无需预约的。我11月前往京都，正好赶上11月18日～22日公开，因此机会不容错过。京都御所是京都的皇宫所在，周围环绕着京都御苑，这是一个公园，京都的国宾馆也在御苑中，温家宝访问京都时曾住在这里。参观京都御所，一般从宜秋门入，清所门出。关于御所的信息宫内厅网站有详细介绍。

CSS · 2011-01-06 08:50

御所参观到16点30，出得清所门，天色已昏。沿京都的主干道乌丸通走到地铁丸太町站，乘到五条站，再徒步前往预订的下数珠屋町通京花旅馆。五条到旅馆会经过东本愿寺，这是佛教净土宗大谷派总寺院，1602年，德川家康把原来的本愿寺（现为西本愿寺）一分为二而建立。寺院位于京都下京区，占地面积巨大，排列着巨大的伽蓝，位于中心的御影堂是京都最大的木构建筑。东本愿寺在江户时代曾遭大火，于明治年间重建，其正门“大师堂门”被称为京都三大门之一。御影堂目前正在维修，预计到2011年才会重新开放。下图为后来的早晨拍摄，本愿寺的银杏黄是京都秋季唯一可与京都枫红媲美的颜色。

CSS · 2011-01-06 13:41

东本愿寺东侧的数珠町，有很多售卖佛具的商店，无论佛珠、佛像、念珠袋，做工都很精细。家庭旅馆也不少，下京区与很多古迹名胜所在的东山区只隔一条鸭川，京都车站也在这个区，出行很方便。找到我预定的京花旅馆，这是家很小的家庭旅馆，主人是一位老爷爷和一位老奶奶。只有老爷爷会说很简单的英语，交流虽不便，却十分的客气周到，见面对话必定鞠躬。他们年纪大，向我鞠躬我自然要回礼，然后他们继续回礼....所以后面几天经常出现说几句话就鞠躬七上八下的现象。
换鞋进屋，旅馆门面只有6米宽，却有三层楼，十几个房间，我的房间不大，却也够住。旅馆设施虽旧，却是五脏俱全的。一楼是门厅、餐厅、前台、网吧、厨房，公共浴室、中庭还带个鱼池，养着肥大的锦鲤，二楼三楼是房间和卫生间，淋浴房。一楼到二楼还有一个简易的电梯，就是飞屋环游记里的那种。

晚上前往京都车站吃饭，顺便探查地形。京都车站是个庞大的现代建筑，主要组成部分包括中心的售票大厅和JR站台，西南侧的近畿铁路站台，地下的地铁和商业街，东侧的歌剧院和一个豪华酒店，西侧的伊势丹百货。京都站二楼的观光案内所有很多有用的信息，十分方便，需要注意的是案内所每天19点就打烊了。京都站的北广场是京都最主要的地面公交枢纽站，这里分不同站区排布着各家巴士公司的站台。京都车站信息：http://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0610116

前往伊势丹10楼的拉面小路吃了碗拉面，把京都站里里外外转了一遍，接下来的几天，几乎每天都要经过这里。在北广场的JR巴士服务台，买了第二日前往山城高雄的JR巴士一日券和24日的嵯峨野观光小火车车票。

CSS · 2011-01-06 14:40

11月21日，原本计划前往京都北郊的大原，但是20日在京都车站看红叶情报发现，京都西北郊的高雄三尾地区的红叶还在见顷中，临时改计划决定前往高雄三尾，并将原计划花一整天时间的洛北地区挤在这天下午完成。20日晚已经买好JR巴士的往返一日票。一清早赶到京都站北广场的JR巴士站台，已有很多游客在排队等车。JR的工作人员很认真的维持秩序。这天天气极好，但出游的日本人多是老年人，难得遇到一位年轻的，聊了几句，换说中文了，原来是台湾同胞。他已来京都无数次，极力向我推荐一些人迹罕至的小寺庙，可见京都的魅力是有很大的发掘潜力的。他在绢丝之道的仁和寺前下车，巴士随后进入京都西北郊山区，我的目的地在三尾之末的栂尾，并将依次参观高山寺、西明寺、神护寺后回到山城高雄。栂尾下车后徒步到附近的高山寺，山里空气极好，令人呼吸畅快。

高山寺是世界文化遗产，创建于774年。寺内的石水院为镰仓时代初期遗留的寝殿式样的宝贵遗产，收藏有鸟兽戏画4卷等，是日本的国宝。高山寺内随处可见巨大的北山杉，同时也是欣赏红叶的胜地。关于高雄三尾地区的寺庙和北山杉，川端康成的小说《古都》里曾有过描述： http://www.tianyabook.com/chuanduan/gudu004.htm

从高山寺到西明寺，沿途山间到处都是璀璨的红叶。

来到西明寺，寺门前是两排献灯。

西明寺伽蓝虽小，红叶却挺有味道的。

CSS · 2011-01-07 01:32

出西明寺，顺着山间的清泷川走，过两座桥可到达前往神护寺的入山口。

神护寺位于山顶，有不少台阶要爬。沿途也有一两处不错的枫景。

尤其是半山腰的砚石亭，枫林下的几顶草棚内铺着红地毯，可以在此吃饭，饮茶小憩。

到达神护寺的山门

CSS · 2011-01-07 03:04

神护寺是高尾山寺和河内之神原寺合并而成。日本佛教东密创始人弘法大师空海和尚曾是这里的住持，达14年之久。不过这座名寺除了大师堂外，早就被火烧得精光，江户时代才重建成现在的模样。神护寺同时也是日本有名的赏红叶山寺。
关于弘法大师空海，有很多故事。他与后文将提到的传教大师最澄，是日本佛教泰山北斗级的人物。空海以学问僧的身份（相当于自费留学生）于公元804年到中国，在长安学习佛教密宗，806年于长安青龙寺东塔院从惠果受献藏界和金刚界曼荼罗法，并受献法阿阇黎的灌顶，自号“遍照金刚”，获得了密教正宗嫡传和交流的名位和向后代传法的身份。806年空海回到日本，创立了日本佛教真言宗。空海还擅长中国诗文、书法，回国后，仿唐草书创日本平假名。回日本后初住京都高雄山寺，从事传法灌顶。816年於纪伊(今和歌山县)开创高野山，号金刚峰寺。823年天皇诏赐空海京都东寺为密教永久根本道场。

这里的红叶，用铺天盖地来形容是不过分的...

逛一圈出来，原路返回，在砚石亭午餐。拉面虽简，但用餐环境有如仙境，这边用餐，那边就有新来的游客拍摄。

CSS · 2011-01-07 05:14

离开神护寺，有沿清泷川向西南方向的徒步道路，是日本政府规划建设的“东海自然步道”的一部分，后面几日在京郊其他方向的山野也常见“东海自然步道”的标志。此地西去数公里，可到嵯峨野的化野念佛寺。我未计划走步道，返回山城高雄等JR巴士，直接乘到御室仁和寺前下车。仁和寺南侧的道路被称为绢丝之道，沿路有仁和寺、龙安寺、金阁寺、大德寺等古寺名胜。
仁和寺在公元886年，由光孝天皇下令开始建造，于公元888年完成，并以当时的年号命名。后宇多天皇、代代法亲王均在此出家，诸多法皇退位后仍然在此操纵朝政。在与朝廷公卿的激烈斗争中，亦不乏被从此地逮捕的法皇，如后白河天皇时代的崇德上皇就是在此地被后白河召关白藤原忠通、平清盛、源义朝逮捕并流放。后来仁和寺在应仁之乱中全数烧毁，寺运严重衰退。直到江户时代，才又由德川家光全数重建，于正保三年完成，并将京都御所内的紫宸殿、清凉殿等移筑到仁和寺，成为现存所见的金堂和御影堂，并重建了五重塔、二王门等，仁和寺才终于恢复旧观。1995年仁和寺被列为世界文化遗产。

CSS · 2011-01-07 06:24

在仁和寺赶上一个参拜团，大家坐在庭院的台阶上听一位和尚介绍，我听不懂日语，只好看看枫景。

庭院也相当的好。

仁和寺的几株御室樱很有名，只是红叶季节一般不太引人注目，在春季，仁和寺是京都的樱花名所。另外，仁和寺的灵宝馆内藏有很多宝物，非常值得一看。

CSS · 2011-01-07 06:42

离开仁和寺，沿绢丝之道前往龙安寺。沿路的普通民宅透露着日本人精细高效的个性，即便再小的庭院，也能停个车，做个花园。

龙安寺也是世界文化遗产，是由应仁之乱中的东军大将细川胜元于公元1450年创建的禅宗古寺。龙安寺的方丈庭园是日本庭园抽象美的代表：在寺庙方丈前一片矩形的白砂地上，分布着５组长着青苔的岩石。禅宗思想的流行使当时人们在庭园设计中掺入了简朴自律的理念，开始不用水而用砂石等静物来表现水的状态，这类庭院因此被称为“枯山水”。

龙安寺因枯山水而闻名，但是寺前的水塘也很美丽。

CSS · 2011-01-07 12:57

自龙安寺出来，已经过下午3点半了，尽快赶往金阁寺，希望能赶上最后一缕阳光。金阁寺，盛名之下，人山人海。门票也很特别，是一张纸御守护，上书“金阁舍利殿御守护”。金阁寺大名叫鹿苑寺，它是室町时代的将军足利义满（就是“聪明的一休”里的那位将军）的别墅，只因其中的金色楼阁（舍利殿）特别有名而传名为金阁寺，据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土。昭和25年一位僧人在舍利殿自焚，金阁连同殿内的国宝、足利义满像被化为灰烬。三岛由纪夫的小说《金阁寺》就是以此事为背景写成。现在的金阁舍利殿，是昭和30年重建的，昭和62年更新了外表的金箔。1994年成为世界文化遗产。
其实和中国的木质古建筑一样，日本的古建也是屡遭兵燹的。只是日本人重建、修复的传统一直保持着，并且全部使用传统的工艺和材料。明治到昭和时代，维新以后的日本国力逐渐增强，民族自信心和自豪感也在不断上升，这时期统一的中央政府对复兴传统古建更为热衷，这次在京都看到的古寺其实有很多都是在明治以后修复的。

当我在人潮中挤到金阁前的池塘边时，当日的阳光已是“奄奄一息”了，于是只剩下这黯淡背景中金阁最后的辉煌。

金阁舍利殿顶，是一只金色的凤凰。

CSS · 2011-01-07 13:32

出得金阁寺，已经近5点了。晚上还要赶一处夜枫（夜间观赏灯光照耀下的枫叶），便在金阁寺外的小饭店吃点东西。点了一碗“亲子井”。日本人有些方面确实变态，就说这个菜，其实就是鸡蛋鸡肉盖浇饭，因为既有鸡，又有蛋，所以叫“亲子”，又如“鲑鱼亲子手卷”，就是三文鱼片和鱼籽的手卷。“亲子”大概就是指把娘儿俩搅和在一块儿做成菜端上来给人吃吧？觉得这名字有点别扭，有点残忍。

CSS · 2011-01-07 15:06

吃完命名残忍的亲子井，从金阁寺前徒步前往北野天满宫。穿过安静整洁的衣笠町，天色暗了下来，正值农历十月十六，一轮明月挂上东山，安详的照耀着这座古都。途中经过平野神社，日本的神社夜间也不锁门，隔门观望，有阴森感，未进...不久来到北野天满宫（也是一个神社，不是寺庙）。这里人多一些，参拜是免费的。

北野天满宫建于延喜三年（公元903），供奉日本学问之神菅原道真。因此来这里求学业进步，考试合格是最权威最灵验的，这里的学业增进御守也比别处的贵一倍。

日本的寺庙神社夜间开放一般都不允许使用三脚架，这可苦了我的手动胶片相机，只好找一些栏杆、座椅、树桩之类用硬币垫着拍。

秋枫季节，天满宫夜间开放御土居（1591年丰臣秀吉修筑）供游客观赏红叶，进入御土居收门票1000日元，不便宜，不过会送一份抹茶和菓子（日本人的菓子，相当于我们的小甜点）。夜枫很美，但是难以用照片记录，也用硬币垫拍，效果差强人意。

逛完天满宫，当天的JR巴士一日券仍有用，乘车回京都站。晚上7点多，京都堵车也很严重。车上乘客寥寥无几，昏昏睡去...这一天逛了六个寺庙，一个神社，包括四个世界文化遗产，实在太累了...

CSS · 2011-01-11 08:48

11月22日这天是个下雨天，早晨在旅馆房间里就听到庭院里的雨声，出门果然凄风冷雨。按计划，今天前往比叡山延历寺，这是我此次京都之旅的重中之重，前往比叡山，访伽蓝为主，探红叶为次，因此风雨无阻计划不改，步行前往鸭川对岸的京阪电车七条车站。
京阪电车提供一些包含列车车票和景点门票在内的打包优惠。根据众多旅行指南的推荐，红叶季节从京都前往比叡山的最佳路径是从京都北部的出町柳站乘叡山电铁到八濑站，再换乘有轨的叡山缆车+高空缆车到达比叡山顶，山顶到各处伽蓝有山内穿梭巴士可以搭乘。这样虽耗时较多，但可以在缆车内观赏到极美的“红叶隧道”，天气好的话在高空缆车上还可将整个京都城尽收眼底。如果图省时，也可以在京都站或三条等处乘京都巴士直达山顶。京阪电车运营着京都市内沿鸭川的一条地铁线路，提供从沿线车站到比叡山顶往返的一日套票。我从七条站往返票价1280日元。

CSS · 2011-01-11 09:29

因为下雨，出行的游客很少，乘京阪电车到终点站出町柳，可以很方便的换乘叡山电铁。出町柳是前往京都北部的比叡山、大原、鞍马、贵船等地的重要中转站，有很多免费的散策地图和景点介绍、路线路可以在此取阅。叡山电铁有两个方向，一支向东北前往八濑比叡山口，一支向西北经贵船口到鞍马，两处都是红叶名所，而另一处红叶名所大原无电车前往，可以在出町柳换乘巴士。往贵船鞍马方向的是红色车厢，往八濑比叡山方向的是绿色车厢。

京都北部山区红叶的见顷时间一般较市区早一周左右，每年十一月中旬是最佳的观赏时间。叡山电铁向八濑方向会途径一乘寺、修学院等站，前往诗仙堂、曼殊院、修学院离宫等古寺可以在途中下车，我此次未能前往，只能留待下次了。
电车摇摇晃晃穿越京都城的东北角，车外风雨萧瑟，车内暖意融融。不一会儿到了八濑站，下车穿过八濑川一座桥，这里的枫景也不错：

CSS · 2011-01-11 09:54

会有叡山缆车的工作人员招呼乘客前往换乘缆车，而车次往往都是衔接好的，只要别为路边美景耽搁太久，可以从容的换乘。有轨的叡山缆车，是这样的：

缆车车厢是斜的，有若干级阶梯，虽然天气不好，但是车内乘客还是因车外的红叶美景啧啧称奇。

不一会儿，更奇妙的事出现了，一只雄鹿出现在前方的轨道上，他淡定的注视着车内的乘客，驾驶员鸣笛，就在快要接近的时刻，他矫健的飞跃到一侧的树丛里，继续回望我们。过程很短，恕手动相机无法记录，当时他就出现在这样的红叶隧道里，考虑到后文我将提到的与比叡山延历寺的缘分，遇到这只鹿在我看来是很灵异的事件，也许有缘会再见到他。

有轨缆车乘20分钟到头，再换无轨的高空缆车：

雨雾更浓，远处的京都已在烟雨中。我们悬挂在空中，车厢下面是浓密的杉树林，都是参天巨树，树梢却在我们的脚下。

CSS · 2011-01-11 10:37

铺垫了很多，该介绍一下比叡山延历寺了。自己的语言太单薄，还是用宣传手册上的文字吧，比较容易让人体会到这座山的分量：
日本佛教的发源地，比叡灵峰跨越了一千二百年的历史，如今作为世界文化的宝藏正闪烁着耀人的光芒。
1994年12月比叡山延历寺通过联合国教科文组织的世界遗产公约，正式认定为世界文化遗产。自传教大师最澄上山结庵以来，在许多高僧辈出的茂密苍翠名峰，人类孕育出的伟大文化化作闪耀的光芒，跨越一千两百年的历史再次绽放光辉。比叡山上不存在人谓延历寺的堂塔。比叡山本身代表着延历寺，这座山的自然山林、诸堂庙亭，以及在此修行的人与求道来访之人，都是延历寺伽蓝的一部份。也就是万物皆有佛性，宗教、自然、文化、人类浑然一体结合，身处太古的树海面对这座被京都人喻为“都之不二”的秀丽山容——直到今天其优美景致依然深深的打动所有造访此处的人心房。

如果嫌这段文字太哲学，那么请阅读下面这段历史一点的：
比叡山延历寺是日本佛教「天台宗」的总本山，与公元8世纪前的日本首都奈良并称「南都北岭」两大重镇。公元794年，桓武天皇将首都从奈良迁到平安（即京都），这个地方龙蟠虎踞，风水极佳，就是东北角拔起一座比叡山，让整个地理「破相」，称为「鬼门」。延历二十三年（公元804年）延历寺的开山祖师传教大师最澄（据称传教大师为东汉献帝后裔）入唐求学，在天台山国清寺受戒，临海龙兴寺学天台宗教义，翌年返国。天皇将比叡山赐给最澄，最澄奉敕在比叡山建大伽蓝，开天台法华宗。天皇将最澄所建伽蓝赐名为年号「延历」，希望有这个法力高强的高僧镇守住此地，让妖魔鬼怪无法骚扰皇都，延历寺的住持皆尊称为「天台座主」。
之后比叡山在日本佛教中的地位就越来越重要，几乎所有的宗派祖师爷都出身于比叡：净土宗的法然、净土真宗的亲鸾、临济宗的荣西、曹洞宗的道元、法华宗的日莲......可是随着政治势力越来越大，叡山和尚却也抛弃了修道之心而堕落，除了生活豪奢之外，更拥兵自重，即使是群雄并起的战国时代，也没有一个诸侯敢轻视比叡山骁勇凶悍的僧兵团，一直到一代枭雄织田信长打着「天下布武」的旗号，准备统一战国乱世，此时比叡山支持大诸侯朝仓义景跟织田信长作对，信长盛怒之下重兵围攻比叡山，一把火将延历寺大小伽蓝烧得干干净净，三千多僧人全部杀光，因此信长也赢得了「第六天魔王」的「雅号」，成了迫害佛教的头号刽子手......信长死后，丰臣秀吉取得天下，才让比叡山重建并赐予俸禄，到了德川家康时代，才重建其规模。

我年少时就从家里老人口中听说过比叡山，跟我的家乡还有一些渊源，此缘起于1200年前的一次偶然，在此不妨八一卦......
话说传教大师最澄有位徒弟叫圆仁。他于公元838年以留学僧身份随最后的一批遣唐使藤原常嗣前往中国求法。船队几经磨难，终于到达中国沿海。圆仁和藤原大使登陆的地方就在我的老家附近，他们曾暂住老家同属天台宗的国清寺。国清寺的和尚一直传说有位日本和尚到访过此地。圆仁到中国后，前后到了扬州、山东、五台山、长安等地，在中国学佛多年，直到唐武宗朝会昌灭佛期间被迫离开中国。旅行期间，圆仁撰写了《入唐求法巡礼行记》，记载了在唐旅行的全过程。此次出行前我翻阅此书，其中述及老家的一些地名，与如今使用的名字很多还是完全一致的。前几年，日本驻华大使阿南惟茂的夫人阿南史代根据《入唐求法巡礼行记》的记载，著有《追寻圆仁的足迹》一书，著书期间重访故地，曾拜访过老家的国清寺。可惜，唐以来1000多年的国清寺原址已在文革期间被夷为平地，我父母年少时还曾见过，史代所见伽蓝已完全是异地重建的了。由于圆仁的《入唐求法巡礼行记》真实的记录了唐代的地理人情、风俗制度、政治宗教、社会经济、平民生活、中日关系、寺院状况等等，是一部极为珍贵的史籍。尤其是详细记录了会昌灭佛事件过程，具有极高的史料价值。该书曾被作为国礼由日本使臣进给宋神宗皇帝，但其中关于武宗灭佛的第四卷未进。后失传数百年。明治年间日本重新发现其全四卷抄本，立即被奉为国宝。西方有学者将此书与玄奘的《大唐西域记》和意大利马可波罗的《东方见闻录》并称为世界三大旅行记。
圆仁和尚于847年回到日本，驻锡比睿山，在山中设灌顶台并建造根本观音堂、法华总持院，大力弘扬天台宗和密宗，还在“常行三昧堂”提倡净土念佛法门。他继承最澄遗志，宣扬大乘戒律，使日本天台宗获得很大的发展。日本嘉祥五年(848年)，他被日本朝廷授予传灯大师法位。仁寿四年(854)，荣任日本第三代天台宗座主。圆仁归国后的十六年，是其一生中的巅峰时期，圆寂后谥号慈觉大师。

CSS · 2011-01-12 07:52

老家的国清寺是我极熟悉的寺庙，每年春节都会去烧香，家里有老人去世也会请国清寺和尚做法事。因此，这次前往京都对与国清寺有历史缘分的比叡山是满怀期待的。

期待的情绪随缆车到达比叡山顶。山顶是一个平台停车场，雨雾弥漫，天气好的话，可以看到西南方向的京都和东方的滋贺县以及琵琶湖。与寥寥无几的乘客在此等待穿梭巴士，近10点半才等到车。正如前文提及的，比叡山上并无一处名为延历寺的庙宇，作为日本天台宗的总本山，山上散落各处的伽蓝总称为延历寺。据说在织田信长放火之前，比叡山上共有大小伽蓝共计3000多座，目前多为江户时代重建的，仅余100多座，分布在三个主要区域：东塔、西塔、横川。巴士停在东塔，先到“根本中堂”。

根本中堂是比叡山的第一佛堂，是日本国宝中的国宝，传说里面供奉的药师如来像是传教大师亲手雕刻的。佛像前灯烛据说1200年来从未灭过，被称为“不灭法灯”。根本中堂被一圈围廊所绕，我脱鞋进入，围廊内挂着很多学生书写的汉字。大殿内光线昏暗，几个僧人正在法灯前念经，气氛庄严肃穆，令人起敬。根本中堂内严禁拍摄，因此未留下内部影像。

根本中堂对面是文殊楼。

两侧参道上巨木林立。

登文殊楼看，又去到中堂隔壁的大讲堂，这里挂有比叡山历代高僧的画像和简历。

延历寺的国宝殿也在东塔地区，进入参观需另外购票，但是非常值得一看！展馆一楼二楼所设展品向参观者展示了延历寺的历史，由于经过织田信长的烧杀，所留的遗物都已是至为珍贵的了。国宝馆三楼只有一个小厅，成列着一件巨幅壁画《佛教东渐图》。作者竟是傅抱石的女儿傅益瑶。
http://www.bundpic.com/link.php?linkid=12014
这是件宏大的作品，一方面画幅巨大，占了整整一面墙壁，一方面主题深远，分40个区域描绘了佛教从印度传到中国，又从中国传到日本、高丽的历史过程。释迦牟尼在菩提树下说法，鸠摩罗什到中国，法显前往西域，洛阳白马寺创建，玄奘西天取经、迎回长安，鉴真东渡，智顗创立天台宗，最澄上天台山，圆仁五台山巡礼，空海在长安青龙寺受灌顶......我在此画前驻足良久，为之深深感动！历史上，中日印三国曾经渴望交流学习，曾经紧密相连，共同谱写了亚洲古代恢弘的历史篇章！如今的中国与印度日本，却以邻为壑，势同水火，难道今天的人们都只记得仇恨忘记绵延千年的交流和前人的努力了吗？

CSS · 2011-01-14 02:47

结束国宝殿的参观，感觉室外更冷了。雨雾仍然浓密，远处无法看清。冒雨徒步前往西塔。东塔、西塔、横川之间有车行道，也有徒步道，是东海自然步道的一部分。由于下雨，徒步道上人迹罕至，比叡山的自然风貌极佳，到处都是需要两三人才能合抱的巨大杉树，仿佛行走在恐龙时代的原始森林中，偶尔出现的庙宇建筑与环境完全融为一体，古朴而自然。穿过法华总持院，沿途一个人都没有，只有巨大的树和看不清通向何方的小路。穿过一条跨越车行道的天桥，对面是山王院，过山王院，徒步道路两侧立有许多巨大的石质献灯，很多都是明治年间树立的，长满青苔，地面则铺满各色的落叶。献灯夹道排列很长，给人中国古代帝王陵灵道的感觉。查看地图，前面是净土院，是传教大师御庙所在。
下雨出游，虽有诸多不便，但有一点难得，便是清净。从东塔一路走来，一个人都没有遇到，完全融入自然和历史之中，千余年来在此修行的孤寂僧人，也是这种感觉吧？净土院这个清净之所名符其实，距离东塔西塔都有一定距离，小庭院在山林怀抱之中，只有片片落枫在雨中徐徐飘下。优美极了，干净极了！公元822年，传教大师在此圆寂，并葬于此，后代净土院僧人在此严守戒律，专事修行服侍大师。

我在此徘徊良久，直到一对父母带着孩子来此避雨，孩子的欢闹才打破静谧。

CSS · 2011-01-14 03:15

继续前往西塔，雨势渐大。西塔也是一片建筑群，主体是释迦堂，现在的建筑是织田信长火烧之后丰臣秀吉将园城寺的弥勒堂移建此处的。其中供奉有传教大师亲自雕刻的释迦如来像。在此给佛祖烧香，避雨，呆了一会儿。

待雨势稍小，按地图指引，前往寻找瑠璃堂。瑠璃堂是唯一躲过织田信长火烧的建筑，是室町时代末期所建。通往瑠璃堂的黑谷小道偏僻曲折，瑠璃堂远离主要建筑群，这也是它有幸躲过兵燹的原因。仍然一个人也没有遇到，第一眼见到它时，古朴的木头房子立在一颗高大的枫树下，周身上下洒满了各色的落叶。

CSS · 2011-01-14 03:19

时间已不早，匆匆赶回释迦堂，又去看了一眼相轮橖，回到西塔停车场。好不容易等到下午3点半的巴士，再去横川已经没有足够时间了。这一天，比叡山之看了一半多一点，只好留下遗憾，比叡山延历寺我是必定会再去的。

CSS · 2011-01-14 06:01

11月23日，由于前一日下雨，早早就返回旅馆休息，这天一大早就起床，旅馆的老太太正在对着电视机认真的做广播体操。想起来《菊与刀》上曾介绍说，二战后期日本物资匮乏，政府鼓励民众做体操，以对抗饥饿和寒冷。日本人相信精神的力量，认为可以用精神上的强大来克服物质的短缺，对于仅有的物质则精心使用，避免浪费。危机意识强烈，处处有备无患，时时计划周详。这天早上天空仍有阴霾，预报说京都北部阴雨，南部则多云转晴，为赶光阴，我临时决定去城南的东福寺。
东福寺是临济宗的一座禅寺，在日本宗教史上的地位并不如延历寺或后面将提及的知恩院本愿寺等重要，但它却是京都首屈一指的红叶名所。自京都车站乘JR列车两分钟即可到东福寺，另外京阪电车也在东福寺停靠。红叶季节出站后根本不用问路，随浩浩荡荡的人流走就行了。由于其红叶太有名，很多大队旅行团前来观赏，寺内人潮涌动，处处都要排队。这便是著名的通天桥红叶了：

通天桥上挤着拍照的人群

难得挑到几处人少的

CSS · 2011-01-14 06:22

不愿在人群中磨蹭，离开东福寺，为这一整天去哪里而纠结。既然已经往南了，干脆，更南一点，去宇治吧。宇治是京都府南部的一个小城，JR快车从京都站出发大约20多分钟可以到达。宇治以其日本国宝寺院“平等院”和宇治抹茶闻名于世，《源氏物语》后十帖的故事也发生在这里。
列车到达宇治，天气果然极好，小城不大，徒步即可游玩主要名胜。可在出站时取一份免费徒步地图，随看随走。我按地图从JR车站前往宇治川边，宁静安详的小城刚刚开始一天的生活。沿途有很多出售宇治茶的商店，不过都属高档货，价格不菲。到宇治川边，有紫式部雕像。

关于紫式部及源氏物语的联系，后面会有提及，上午先前往宇治的世界文化遗产，日本的国宝“平等院”。
先就历史八卦一下，中国历史上第一老丈人是谁？非北朝独孤信莫属，他的三个女儿先后做了北周明敬皇后、隋文献皇后、唐元贞皇后，隋炀帝、唐高祖都是他外孙。日本历史上也有这么一位第一老丈人，那便是平安时代的公卿藤原道长。道长是日本摄关政治、外戚掌权的最具代表性人物。他的三个女儿彰子、妍子、威子分别嫁给一条天皇、三条天皇、后一条天皇做皇后。借着姻亲关系，道长掌握了极大的权势，其在顶峰时期，曾写下一首和歌“此世即吾世，如月满无缺”来描述自己的心境。
平安时代的京都贵族在宇治有很多别墅，平等院的前身就是藤原道长的别墅，后来他的儿子藤原赖通将其改建：引入宇治川水，依佛教末法之境，在水池之西建造阿弥陀堂，水池之东则建构象征今世的拜殿，打造“净土庭园”之喻的代表建筑。康平五年(1062)，藤原赖通舍宅为寺，改为平等院，皈依佛门，法号莲华觉和寂觉，在此修行，直至圆寂。作为佛家弟子的藤原赖通，在设计时就把平等院当成佛教王国来设计，把佛教世界的香雪海、须弥山、金城理论与建筑和园林有机地结合在一起，以阿字池(喻阿弥陀佛)为中心，岛上的阿弥陀堂又名凤凰堂，源于凤凰涅磐的典故。凤凰堂为唐朝样式，平面和立面中轴对称，皆似凤凰；中金堂、翼廊楼，斗拱层叠，飞檐高翘，正脊雕凤，仿佛凤凰展翅，被奉为古建的经典。凤凰堂中置阿弥陀佛像，墙上绘释迦八相图和净土九品变相图及云中供养图。从东岸的小御所遗址远望池中的凤凰堂，透过窗户依稀可见阿弥陀佛像，此情此景，俨然一幅西方极乐世界。

凤凰堂可说是集绘画、建筑、工艺与雕刻等艺术国宝于一堂之作，在“木造天盖、52尊云中菩萨供奉像、凤凰金铜像、梵钟与壁画”等稀有国宝级文物与“平等院”自身的历史价值条件下，在1994年被评为‘世界文化遗产’，而在现今流通的10日圆硬币与10000日圆纸钞背后，可见“凤凰堂”图案。

CSS · 2011-02-27 17:43

感谢各位的关注鼓励和加油，在这油价飞涨的时候...我该继续了。

平等院凤凰堂内部保护十分严密，可以进入参观，但是一天仅9：30到16：10之间每20分钟放入一批50人参观，我的行程太紧，来不及等到下一批，便放弃内部参观，先在平等院的庭院里逛了逛，宇治地处京都府南部，红叶显然较京都北郊的更鲜嫩。

凤凰堂倒映在水中。

这座亭子原来是安放平等院的国宝“梵钟”的，原物已被挪入凤翔馆，后文会介绍。

其实平等院除了红叶，门口的银杏也很灿烂。

简单逛完庭院，转去平等院的博物馆凤翔馆。进门先是一张藤原家的族谱图表，显示他们家和平安朝历代皇室贵族的千丝万缕的联系。然后有介绍凤凰堂建筑结构的影片。再有“九品来迎图”的复制品。根据净土教的理论，极乐往生有九等级，分上品、中品、下品。每品又分上生、中生、下生三等。凤凰堂内的九品来迎图描绘的就是这些不同的往生场景，据说原作成于1053年。其他的国宝还包括梵钟、凤凰堂屋顶的一对凤凰，都是原件。
特别引人注目的是作为11世纪佛塑像群而唯一留存的52尊云中供养菩萨像，雕刻得细致精美而自然舒展，类似中国的飞天，每一尊菩萨都表情祥和，头戴光轮，赤脚踩在镂空雕花云朵上，肩披轻纱羽衣，手持乐器或莲花，呈僧型、舞型、合掌、结印等，据说是极乐世界的展现，婀娜多姿，神态各异。可惜凤翔馆内不能拍照，这里转发网上寻得的几幅照片。

CSS · 2011-02-28 04:42

参观完平等院，前往宇治川上的宇治公园，沿途有很多餐厅商店，吃了点抹茶菓子，来到宇治川边，阳光明媚，游人稀疏。宇治公园是宇治川上的一块狭长的小岛，以几座桥与两岸相连。
橘桥

喜撰桥

喜撰桥上的源氏物语桥姬路灯。源氏物语的后十帖，是以宇治为舞台的，其中就有关于“桥姬”的故事。参考：http://baike.baidu.com/view/67635.htm。后文会提及宇治的“源氏物语博物馆”，对此有详细介绍。

朝雾桥

宇治川对岸的观流桥

宇治川两岸山色葱翠，红叶稍稍点缀，秋意还不浓。

倒是公园内有几株红叶分外抢眼。

稀疏的游人在此野餐，禽鸟在此嬉闹，水中是捕食的白鹭，水边是拍鹭的游人，游人与禽鸟同乐也。

CSS · 2011-03-01 07:37

跨过朝雾桥，来到宇治川对岸，这里有宇治神社、宇治上神社、兴圣寺等古迹。游人似乎比对岸更多一些。在河边的缤纷树林下散步，享受深秋的暖阳，非常舒服自在。

为赶光阴，先到兴圣寺，这是曹洞宗的一个寺院，以其琴坂的红叶闻名。

不过显然我到得太早了，琴坂的枫叶才半红半绿。

倒是兴圣寺的停车场有几株红叶不错。

CSS · 2011-03-02 15:33

宇治神社和世界文化遗产宇治上神社也坐落在宇治川这边。宇治上神社是日本最古老的神社，与对岸的平等院凤凰堂一样，也是平安时代的建筑。
前文提到，紫式部创作《源氏物语》，后十帖以宇治为舞台，据说其情节中，男主角薰君、匂宫在宇治的别墅原型就是平等院，而宇治川对岸的宇治神社则是女主角大君中君归隐之所八宫山庄的原型。一处是繁华的皇家别墅，对岸是清净修行的山寺，故事就此展开......（宇治与源氏物语的关系http://www.uji-genji.jp/ch/genji/spot/）

看了太多的红叶，来点竹篱笆上的瓜藤吧。

我不拜神社，转出，天色已晚，宇治川上的白鹭留下了它的剪影。

天色既晚，不影响参观博物馆。放下追逐光影的负担，前往邻近的源氏物语博物馆，细细参观。
对日本古典文化感兴趣的朋友自然无法绕开源氏物语，宇治的这间博物馆绝对值得一来，用他们自己的话说是“超越千年时空的王朝画卷的华美世界”。博物馆有平安厅（主题关于平安京和光源氏，展示源氏物语的王朝画卷、女官服饰等）、栈桥（体验从平安京都来到皇室别墅区宇治的旅途）、宇治厅（布景再现“宇治十帖”的场景）、影像展示厅（每半小时放映一次关于宇治十帖的电影《桥姬》）、故事厅（介绍源氏物语中的宇治）等等...不用担心语言障碍，博物馆提供中文解说机，即便此前对源氏物语比较陌生，也会被带入凄美的故事意境。

从源氏物语博物馆出来，天色已快黑了，经过宇治桥走回JR宇治站乘车返京都。这些邻近的小城，到京都的列车几分钟就一班，十分方便。宇治的一天，给我的印象非常深刻，和所有之前看到关于宇治的评论的作者一样，我也深深的喜欢上这座小城了。

CSS · 2011-03-02 16:24

回到京都站，游玩兴致仍浓。夜间观赏京都的庭院是红叶季的一项特色，有些寺庙会在红叶季节设置灯光效果，与白天不同的味道，值得一看。于是直接地铁前往三条站，前往东山区的青莲院门迹。
"平成22年10月30日至12月5日晚6点到9点半，青莲寺门迹开放夜枫观赏。"门票要700日元/成人，不便宜。青莲院的红叶不见得有多大特色，倒是他们庭院中用灯光做出的点点青莲效果十分吸引游人。大家坐在门廊下，观赏黑夜里庭院里的幽幽蓝色灯光，忽明忽暗，不舍离去，都快入定了。可惜，光线太暗又无脚架和闪光灯，一张照片都未能拍下。
这是青莲院门迹的另一特色，巨大的香樟树，后来白天路过时拍的。

CSS · 2011-03-03 04:58

离开青莲院，南侧紧邻就是知恩院。知恩院是日本佛教净土宗的总本山，世界文化遗产。日本净土宗由法然上人创立于1175年，由于其相对简单的教义，吸引了大批追随者，成为今天日本最大的佛教宗派。在京都期间，感受到净土宗势力极大，此后参观的金戒光明寺、永观堂禅林寺、栗生光明寺等都是净土宗寺庙。在这些寺庙里都有法然上人的巨大雕像，这些寺庙里最大最核心的建筑都是供奉祖师爷的御影堂，而供奉净土信仰的阿弥陀佛的阿弥陀堂则一般较小，立于旁侧。完全不同于中国佛教伽蓝以释迦如来为核心的对称格局。日本其他宗派也有类似情况，历史上，日本佛教帮派性极强，不同宗派之间经常发生血战，和中国出家人的风格完全不同。作为净土宗司令部的知恩院地位很高，从三门的气势就能看出来。知恩院现存建筑都是德川时代的遗存，这座三门高24米，是日本最大的。

进入三门后前往御影堂分为两条路，正对三门的是男坂，右侧的是女坂，我到时已很晚，无法前往方丈庭院观赏夜枫，只得在御影堂附近转转。这里有据说是用来防范敌人的“莺鸣廊下”（走在上面会吱吱作响的地板），庭院里也到处铺有石子，也是同样的用途，搞得跟绿林好汉的山寨一样，典型的帮派特征。夜色中走在石子上，吱吱嘎嘎的，周围是阴森的巨大伽蓝和里面传来的诵经声，要换在四百年前，早被武僧们拿下了。

方丈庭院虽已关闭，知恩院的另一处庭苑友禅院还没关，赶紧进去看一看，红叶季节这里也有特别的灯光效果，灯光烘托出红叶围绕下的观世音菩萨像，很灿烂。

离开知恩院，已经很晚，这是漫长的一天，乘地铁回旅馆，一路的思绪随今天参观的这些寺院回到了千年以前。思考着为啥千年以前日本什么都向中国学习，而今中国却处处都落后于日本，日本却把从中国学来的传统保存发展得如此完好？
也许是民族年龄的关系吧，1300年前日本开始向中国学习之时才刚开化不久，而那时的中国已经有3000年的历史，如今的中国已经太老太老，弊病缠身，而日本、北欧、美国这些地方则相对年轻很多，蓬勃向上。和中国同样老朽的埃及、印度、南欧，都和中国一样有许多老年民族的问题，不知老者能否重新焕发青春活力呢？
乱想之中回到旅馆，同住在此的一位韩国人把我拉回现实：今天朝鲜和韩国在延坪岛发生了炮击......日本显然对此很紧张，几乎所有的频道都在讨论这个问题。

CSS · 2011-03-03 15:40

11月24日，根据事先研究的攻略和出行前的天气预报、红叶预报，24号很可能是观赏红叶最佳的一天。我把这一天留给京都之行的重头戏：岚山嵯峨野。“岚山”这地名原本是专指位于桂川右岸、属于京都市西京区一部份的岚山地区，而河对岸、属于右京区的地区则名为“嵯峨野”，后京都西郊渡月桥为中心的桂川两岸周边地区统称为岚山嵯峨野。这里自平安时代以来就是许多贵族的别墅所在地，其名称经常出现在历史故事与古典文学作品中。由于桂川河岸在每年春季与秋季都有大面积的野生樱花与枫林可观赏，因此长期以来也是观光旅游的热门点之一。

嵯峨野观光铁道原来是JR西日本山阴本线的旧路线，后来铺设了新的铁道，旧路线嵯峨站到龟冈站之间改为观光路线。嵯峨野观光沿保津川修建，在岚山的隧道中穿越，春樱秋枫，是京都近郊很著名的一条观光路线。观光列车单向单趟半小时。这次到京都第一天就在京都站买好了24号的观光小火车车票。红叶季节车票非常抢手，早晨从嵯峨向龟冈方向的票已经买不到了，只买到反向的。列车有五列车厢，其中第五号车是半开放式的，五号车的票只能当天在观光铁道沿线车站购买。24号一早7点半出门，在京都站赶上7点40的一班车，8点就到嵯峨站了，希望能买到开放式的五号车票。到嵯峨站排队，在此排队等候的游客还不少。与一位旧金山来的香港同胞聊，他很推崇嵯峨岚山地区，第三次来这里，昨天已经逛过嵯峨野那边的寺庙，今天将先乘观光火车，然后再从上游乘保津川游船顺流而下，搭乘最早的一班火车的话，中午前可以回到渡月桥下的游船码头。这是岚山嵯峨地区很流行的一种行程，我只有一天时间，不够这样玩。打算乘观光火车往返。香港同胞还向我强烈推荐和歌山县的高野山，这里暂且不表。8点20嵯峨站的工作人员提前开始售票，很顺利的买到票。在嵯峨站逛逛，这里停了辆悍马，和老式蒸汽火车头对比很强烈。

一清早观光列车已在等候，站台上还空无一人。

不久出发了。

可以看到保津川上的游船。

还有新的山阴本线铁路桥。

当然，也少不了红叶。

不过，看惯了中国的大山大水，并不觉得观光列车沿线风景有特别出彩之处。车到龟冈站，我持返程票继续乘回，在岚山站下车。前往大河内山庄。

CSS · 2011-03-05 14:29

大河内山庄过去是日本著名演员大河内传次郎的别墅。

这里地势优越，可以俯览京都全景。

CSS · 2011-03-05 15:30

从大河内山庄出来，穿过天龙寺的竹林，可以转去龟山公园。龟山公园的观景台也有很好的景观，这里向西往可以观赏保津川的风景，半山腰的小庙叫千光寺。

对面的岚山，更是层林尽染。

向下看，是保津川上的游船。

龟山公园内的红叶也是很好的。

CSS · 2011-03-06 10:05

龟山公园里还有一块周恩来诗作的石碑，是周恩来1919年游玩岚山时所作，廖承志1978年书写。

红叶很美。

下到保津川边，这里有游船码头，从龟冈方向过来的游客到岸了。

游船跟一休也有点关系？

岸边的马路上，游人如织，有很多年轻的车夫拉着人力车载游人观光。

CSS · 2011-03-06 10:11

随着人流走上渡月桥。这里是观赏岚山红叶的绝佳位置。据说“渡月桥”这一名称源自于龟山天皇的一句诗：似满月过桥般。

渡月桥是南北走向，岚山红叶位于其西南侧，因此早晨来的话光线更好。这是后来26日一早赶到渡月桥拍的。

CSS · 2011-03-07 15:49

过了渡月桥是中之岛公园，这里种有很多樱树，秋天却萧条。简单吃了点小吃，水中的灰鹭一点都不怕人，专心致志的盯着水中，它也要吃午餐。

下午的阳光明艳了起来，照亮五彩缤纷的嵯峨野。

嵯峨野一带有很多寺院伽蓝，如天龙寺，常寂光寺，二尊院，祇王寺，清凉寺，大觉寺，化野念佛寺等等，其间还有一些小型别院，有些小院的枫景较大寺中的更盛。《洛阳伽蓝记》中记述的那些寺庙，很多原先就是北魏贵族的别墅，出于皇室宗族对宗教的热情，舍家为寺，嵯峨野的这些寺院也一样，有很多过去也是日本皇家贵族的御所或别墅，后来舍宅为寺的，更有一些天皇在此退位出家，成为法皇。另外，据说大家熟悉的一休和尚小时候就曾和其母亲在嵯峨野地区隐居避难（一休确为日本皇室后裔，日本南北朝时期随母避难于此，后成为一代高僧大德）。细细探寻，这里的历史典故应该还有很多。我只留了半天时间在嵯峨野，实在太少，加上岚山渡月桥，京都洛西的这块区域非常值得花两天一晚，甚至三天两晚细细品味。

下午先到宝严院观赏红叶，宝严是天龙寺的一处别院，红叶极盛。

CSS · 2011-03-08 08:19

镰仓幕府仿照南宋的临济宗五山，命名了五所寺庙为“镰仓五山”。镰仓幕府灭亡后，后醍醐天皇推行建武新政，命名了京都五山以取代原有的镰仓五山。天龙寺便是足利尊氏为了抚慰后醍醐天皇的亡灵而建的，位居京都五山之首，规模宏大，世界文化遗产。
这是天龙寺著名的庭院-曹源池

个人感觉天龙寺内的一家料理店“筛月”，门口的红叶是很棒的，不过料理的价格也是不菲的。

出北门，是著名的天龙寺竹林，《卧虎藏龙》曾在这里拍摄。

CSS · 2011-04-12 12:57

中断了一个多月，很为日本地震海啸揪心，继续写。

下午时分，穿越嵯峨野历史氛围浓郁的街道，找到了常寂光寺。根据“全国红叶最前线”网站2009年的调查评选，岚山地区的常寂光寺、宝筐院、二尊院等处的红叶位列全日本红叶名所第一名。因此，这里的红叶绝对不容错过。

常寂光寺背靠小仓山依山而建，是日莲宗的名刹。进入常寂光寺俭朴的茅草顶山门，沿陡坡拾级而上，两侧枫树林立，此所的红叶果然是让人惊叹的！唯一遗憾在于下午的光线已被小仓山遮挡，岚山地区东向寺庙的红叶，最好安排在上午参观。

上到常寂光寺正殿，再绕去后面的多宝塔，这里已在小仓山高处，向东眺望，是黄昏京都的全景。

时间已经不早，再匆匆赶往寻找另一处不容错过的宝筐院。宝筐院是平安时代由白河天皇发令建造的寺院，寺院名称则来源于室町幕府第二代将军足利义诠的法号。寺院内有义诠的坟墓，还埋有南朝武将楠木正行首级的坟墓。两者虽为敌将，但由于义诠仰慕武将楠木正行，所以二者的坟墓被并排树立在一起。但是这里的红叶绝对不负日本第一的盛名。在黄昏的光线中，游客已寥寥无几，感觉已被火红和明黄所围绕。

CSS · 2011-04-12 13:50

从宝筐院出来，时间才下午三点刚过，但深秋的天光已经黯然阴沉了。前往隔壁的清凉寺。清凉寺又名嵯峨释迦堂，是由嵯峨天皇的儿子源融氏的山庄改建而成的。每年4/5月，10/11月特别对外免费公开。清凉寺藏有日本国宝“旃檀释迎像”，据说是东大寺的僧人长然上人从宋朝请回来的释迦牟尼像。佛像的眼睛镶有黑水晶，耳朵镶有水晶，头发如绳子，1953年，人们打开佛像的后背，发现肚子里装有丝绸制的五脏六腑和经卷，因而被称为“有生命的释迦牟尼”。

清凉寺的前身是源融的别墅，因此源融的墓在这里，他的父亲嵯峨天皇和檀林皇后的墓也在此。而这位源融氏，正是《源氏物语》中主人公源氏公子光源氏的原型人物。回想他风流一世，死后却千年长眠在此一隅，令人不禁感慨，人一生的悲欢离合，荣辱喜乐与宇宙万物相比，其实都只是转瞬即逝而已。

离开清凉寺，结束在嵯峨岚山地区的一天，走回JR嵯峨，回到京都站，在站内的书店逛，买了本2010京都红叶情报。

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11月25日。前一日较累，此日出发较晚，行程计划前往东山地区的北部。仍是经京都站，乘地铁乌丸线到乌丸御池换东西线到蹴上站。这是一出旅馆就能看到的东本愿寺银杏和京都塔。

蹴上站出来向回走，穿越一条铁道涵洞，经过“何有庄”，由明治时期元老重臣山县有朋设计，日本造园界名家小川治兵卫监造，是明治时期庭院的代表作。作为日本国家文物保护已经不对外开放。

到达南禅寺大门。

南禅寺是日本文永年间，由龟山上皇舍离宫松下殿的下宫为禅寺，东福寺大明国师为本寺开山初祖。后由二世南院国师重修殿堂，后宇多天皇敕与“南禅寺”额，尊推为“五山之上”，享有日本禅宗的最高荣誉。南禅寺的山门是京都三大山门之一，未能拍下全景，只能从这支柱与门槛体会它的厚重的质感与历史感。

南禅寺位于京都东山西麓，早晨的光线暗淡，寺院三门附近的红叶多已过了见倾的最佳时间。游人不多，转去南禅寺的几个小别院，却能看到极佳的红叶。先来到南禅院。

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南禅院是南禅寺的发源地，以前曾是龟山天皇的离宫，现在仍供奉着龟山天皇的遗骨。这里的庭院和池塘很有名。
游人也很少，可以静静观赏池中锦鲤。

也可静听钟鸣，坐赏园景。

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再到天授庵，一样清净而多彩。

返回南禅寺正殿方向，会经过水路阁，这是明治年间修筑的琵琶疏水工程的一部分，有欧式的拱顶，却也能融入伽蓝枫红的东方美学氛围之中。

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回到南禅寺，前往方丈庭院看了看。

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南禅寺的地域范围是很大的，我因为时间有限，只参观了南禅院、天授庵、三门、方丈庭院等处，另有一些别院都未有时间细细探访。从鹿谷通出来，这一带是京都人文荟萃的东山地区，有很多古迹、美术馆、博物馆、学校、图书馆等等。途径永观堂，看这处永观堂幼稚园都如此的古朴典雅，有幸在如此氛围的幼稚园里度过快乐童年的小朋友对美的认识应该有独特的眼光吧？

计划改天再来永观堂，在鹿谷通随便吃了点午饭，沿丸太町通向左折，途径冈崎神社，往金戒光明寺方向。

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金戒光明寺是净土宗的寺院，日本净土宗的祖师爷法然上人的遗骨就在寺内的莲池院供奉。
这是后人树立的法然上人石像。

这是金戒光明寺的御影堂。

茶室

还有金戒光明寺的紫云庭院。

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由于日本净土宗信徒众多，所以金戒光明寺地界里有很多的墓地，密密麻麻挤满墓碑，墓地里也有很好的枫景。

从金戒光明寺前往下一处红叶名所真如堂的途中，偶然路过一处叫荣摄院的别院，很小，所遇红叶却是这一天中最大的惊喜。

一尊佛像端坐在多彩枫叶的簇拥之中。

CSS · 2011-04-14 08:25

真如堂位于金戒光明寺的北侧，全名真正极乐寺，属于天台宗。寺内植满枫树，主要有主堂、三重塔、观音堂等伽蓝，多为江户时代遗存。我到真如堂时，天色变阴，加之2010年东山地区的红叶见倾较早，真如堂已是落叶遍地，前几日的明艳一扫而空，有深秋的萧瑟感。

曾经看到过很多真如堂红叶的照片，都是围绕三重塔的，这天三重塔周围的红叶，已经大半落地了。

走累了，休息一会儿，点了一份抹茶菓子，这里的菓子也被做成枫叶形状。

CSS · 2011-04-14 09:18

从真如堂东门出来，找寻前往银阁寺的路，却迷失在京都的街巷里。向一位邮递员问路，才找到哲学之道，沿哲学之道向北走到底就是银阁寺了。
哲学之道从若王子神社到银阁寺，与琵琶湖疏水水渠平行，是一条著名的散步小路。日本哲学家西田几太郎经常在此散步，思考哲学问题，因而小路得名哲学之道。水渠两侧遍植樱花，想象这里最美的季节应该是春天吧。沿途红叶不多，但秋天的哲学之道也是熙熙攘攘，满是往来于银阁寺和永观堂之间的游人。

哲学之道的北端向东是通往银阁寺的参道，狭窄的街道两侧布满商店，热闹非凡。
银阁寺是临济宗的寺院，世界文化遗产。最初是室町幕府第八代将军足利义政的别墅。义政模仿他的祖父三代将军足利义满的金阁寺修建了别墅的东山殿，后被称为东山慈照寺。其主殿观音殿屋顶是银质的。

与金阁寺相呼应，一东一西，银阁寺的名气也不小。因此，与那些知名度稍低的寺庙相比，这里游人过多，以致随游人穿堂而过，根本无暇细细品味庭院布局，是一件遗憾。如果义证当年造别墅不用银质屋顶，今天会有这么多人来吗？

看完银阁寺，仍沿哲学之道返回，经过一处小伽蓝法然寺，这里有著名的沙盛，可惜光线不够，未能留影。琵琶湖疏水水渠里有很多游鱼，逆水而上，一路走走看看，到永观堂前已下午四点多，错过了永观堂的参观时间，只好明日再来。回到南禅寺附近，参道有很多高档料理店，以“汤豆腐”闻名，但是价格实在高得离谱，还是忍住口水回京都站吃拉面吧。晚上在京都车站附近逛日本的电器商场，类似于我国的苏宁国美之类，但是型号种类丰富很多。

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11月26日。前一天走过的南禅寺、金戒光明寺、银阁寺等都位于东山北部，今天的计划是东山南部的寺庙。一早天朗气清，为弥补前日阴天的遗憾，再次乘火车去渡月桥拍摄岚山枫景。8点就到达JR嵯峨岚山站，天气极好，早晨到达渡月桥游人稀少，拍好照返回京都车站，正好9点。

在京都站北广场换乘5路洛巴士前往永观堂。永观堂又称禅林寺，是净土宗西山禅林寺派的总本山。最初是平安时代藤原关雄的别墅，后清和天皇赐名为禅林寺，后来永观律师入主该寺，又改名为永观堂。永观堂的红叶是备受推崇的，尤其是夜间枫景。永观堂的门票不便宜，要1000日元，红叶已过见倾的最佳时机，略有遗憾。
永观堂除红叶之外，还与我们的国学大师王国维有渊源。王国维晚年的号“永观”，“观堂”，编著有《观堂集林》，便是与永观堂有关。
1911年辛亥革命以后，王国维随罗振玉东渡日本，旅居京都。在京都期间，王国维常常到东山脚下的永观堂散步。永观堂是一座古老的寺庙，它的南面是气势宏大、院落鳞次栉比的南禅寺，北面又与幽静蜿蜒的“哲学之路”相连，背倚青山，俯瞰京都盆地。寺内有湖，清波荡漾，水面不大，有小桥跨越。整个院内树木扶疏，古色苍然。1916年元月，王国维踏上回国的路程，小小的永观堂深深地留在了他的心底。 归国后的王国维靠书信与罗振玉保持着密切的联系。初始的时候，他予罗振玉的信，落款都署名“国维”，大约到4月以后，始改署“永观”，而罗振玉给王国维的信，大多还是称呼为“礼堂先生”。1918年3月14日王国维致信罗振玉：“公如作书时，祈为书‘永观堂’三字小额，以后拟自号‘观堂’，此三字尚大雅。去岁小集亦题《永观堂海内外杂文》……”云云。从此，王国维便改号“观堂”了。罗振玉长孙罗继祖先生说的明白：“因见京都有永观堂，有惬于心，遂取以为号。”

这便是永观堂的红叶了：

门帘上是清和源氏的家纹

红叶烘托下的多宝塔，塔上可俯揽整个京都南部。

释迦堂前纪念永观律师的经幢。

庭院里智惠、慈悲两位小和尚。

CSS · 2011-04-28 01:57

永观堂向西不到一公里，就是平安神宫了。沿途会经过京都动物园、京都市美术馆等处。
这是美术馆。

美术馆外的河道两边，种满樱树，春天来应该很不错。远处是东山。

平安神宫前的鸟居，下面是洛巴士100路，这条线路能覆盖京都城内的众多名胜，赏枫季节人满为患。

平安神宫是1895年为纪念平安迁都1100周年而建的神社，在此祭祀迁都京都的桓武天皇和德川幕府时代的最后一位天皇孝明天皇（明治天皇的父亲）。平安神宫占地广大，据说是明治时代模仿京都最初的规模而建。

我不拜神社，只在宽阔的庭院内转了转，有间配殿里正在进行“菓子展”，成列了各式各样的点心，看得叫人流口水。绕去正殿后面的神苑，这里没有什么枫树，所以游人稀少。

CSS · 2011-04-28 08:02

沿平安神宫前的神宫道前往东山南部，沿途经过京都的传统街巷，充盈着文化气息，零星散布的商店和饭店也都显得古朴典雅。

经过前几天晚上来过的青莲院门迹和知恩院，还有圆山公园，八坂神社。

CSS · 2011-04-28 09:08

从圆山公园出来，穿过宁宁之道，就是高台寺了。高台寺全称高台寿圣禅寺，是北政所宁宁（丰臣秀吉夫人）为纪念亡夫而于1606年修建的寺院，也是宁宁晚年的居所和去世后的墓地。在修建过程中，德川家康曾给予过资助。高台寺依东山而建，规模宏大，庭院由日本园艺巨匠小堀远州设计，十分精妙。

出高台寺后参观了附近的掌起美术馆，原陈列在高台寺的丰臣秀吉画像原件现在这里。

CSS · 2011-05-25 13:24

离开高台寺和美术馆，路过京都灵山护国神社的鸟居，照片里的这条路通往东山西麓，被称为“维新之路”。京都灵山护国神社创建于明治元年，供奉著坂本龙马和中冈慎太郎等在明治维新中殉难的志士。坂本龙马的墓就在护国神社的旁侧，神社对面则是“幕末维新历史馆”。
在京都旅行期间，正值NHK2010年大河剧《龙马传》大结局（11月28日），到处可见《龙马传》的海报和关于坂本龙马的宣传。日本人对坂本龙马的崇敬可想而知。他在日本人心目中的形象是不为过去所拘泥，永远走在时代的前端，这里引用wiki上关于龙马的两则故事：
一、坂本龙马曾对土佐勤王党成员桧垣直治说过：“今后在室内乱斗的情况会变多了。我喜欢小太刀，小太刀灵活，比太刀实用（当时流行太刀）。”之后直治带了小太刀再见龙马，他却掏出来一柄手枪：“这比小太刀更具威力。”坂本龙马拜胜海舟为师后，直治带了枪再见龙马，这次龙马掏出的是一部《万国公法》（一本国际法方面的书）并说道：“手枪只能杀伤敌人，此书可以振兴日本！”
二、西乡隆盛曾对坂本龙马说：“你前天所说的和今天所说的不一样，这样你怎么能取信于我？你身为天下名士，必须有坚定的信念！”坂本则说：“不是这样的。子曰：‘君子从时’。时间在推移，社会形势天天都在变化。因此，顺应时代潮流才是君子之道！西乡，你一旦决定一件事之后，就想贯彻始终。但这么做，将来你会落于时代之后的。”

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过护国神社，没有进入参观，来到人山人海，琳琅满目的二年坂，三年坂，前往清水寺。这一带是繁华的街市，有白雪在此，丁丁呢？

天气转晴，令人心情愉快。一路逛去，有卖清水烧的，卖扇子的，卖香的......最多是出售生八桥（京都本地特色的一种点心，很好吃）的铺子，商家热情的招揽游客品尝，不同品牌不同口味，可以一路试吃过去，基本算一顿下午茶了。远远的，已经看到清水寺的三重塔了。

不久来到清水寺的正门仁王门，清水寺名头甚大，游人如织。

前方，一位西方大臀MM正在虔诚而吃力的爬向仁王门。

清水寺山号音羽山，始建于798年，是京都最早的寺庙，属于法相宗，现存伽蓝重修于1633年，1994年被列为世界文化遗产。我到那天红叶已过见顷，不过清水寺在此季节也有灿烂的夜间灯光效果，夜枫据说很不错。
清水寺正殿前方是著名的“清水舞台”，由139根高数十米的巨大圆木支撑。此地颇受自杀者青睐，在日本文化中，形容有破釜沉舟的决心时常说：抱着从清水寺的舞台跳下去的决心。

从清水舞台望去，侧面是奥之院。

西侧平台望去则是京都市容。

寺中的音羽瀑布，流水清洌，终年不绝，被列为日本十大名泉之首，清水寺之名也由此而来。

清水寺的三重塔。

CSS · 2011-05-25 15:05

在清水寺逛得比较匆忙，因为东山-祇园一带还有很多值得去的地方，而天色已晚，时间总是太少。在茶碗坂、五条坂一带的店铺欣赏精美的清水烧，然后沿松原通逛，偶遇一座不太知名的小庙六道珍皇寺。

按图索骥，向着祇园四条的方向漫步。穿过八坂通，那边是残阳下的建仁寺，傍晚的非主要街巷，人迹稀少，深色的伽蓝被染成橙红。开阔的庭院，光线已昏，树影婆娑，一位盛装和服的美丽女子从院中小径穿过，也许是位艺伎？突然之间感觉自己已深深喜欢上这座文化气息浓郁的古都了，它依稀连接着我们古远难寻的根，唤醒了我们血液里对东方之美的隐约记忆。后天就要离开，很有点不舍。

穿过建仁寺，便是真正的祇园地界，花见小路。

傍晚时分，正是花见小路熙熙攘攘的时候，据说运气好的话，能在此时此地遇到京都已所剩无几的真正艺伎。

这是祇园南座剧场，拍虚了。不知为何，第一眼看到这座建筑，我立刻想到了千与千寻里汤婆婆的澡堂子。

四条是京都最繁华的商业街，各式店铺林立，绕到鸭川旁的川端通，再拐进白川南通，这是条沿着白川的石板路，两侧全是传统餐厅、旅馆，华灯初上，炊烟袅袅。河边有很多樱树，白川是关西的赏樱名所，春天来更美。见到著名的巽桥，继续沿白川走，直到三条通上的地铁东山站。乘地铁回京都站，结束这一天的行程。

CSS · 2011-05-26 07:07

11月27日，前往奈良。一早在京都站的近铁站台乘前往西大寺方向的车，在西大寺转车，到达近铁奈良站。京都前往奈良的路线有很多种，乘铁路的话建议选择近铁线，虽有转车，其实很快。而且奈良的各个火车站中，近铁站最靠近那些古迹。
出站向东没几步就到兴福寺了。兴福寺最早是藤原氏的家寺，初创于710年，后来也是屡经毁建，现存的主要建筑有东金堂、五重塔、南圆堂等，世界文化遗产，自平成10年起开始规划重建金堂等主要建筑。
现存东金堂建于1415年，五重塔建于1426年。

东金堂北侧建有兴福寺国宝馆，2010年正值兴福寺创建1300年，国宝馆整修一新，这里成列着奈良时代以来众多的佛教造像和器物，尤其是国宝千手观音菩萨立像、天龙八部造像，造型生动，年代久远，将人带回1000多年前的佛教氛围中。这是其中最为著名的阿修罗像。

CSS · 2011-05-26 08:24

在兴福寺，相机没电了，满奈良的找电池。出兴福寺就有大群的鹿围过来，鹿是奈良的特色，跟游客一点都不客气。穿过奈良国立博物馆，在东大寺前的参道才找到电池。再绕道去了依水园。依水园是奈良著名的私人庭院，建于明治时代，由前庭后园两个旨趣不同的院落组成。后园可以看到东大寺南大门、若草山、春日奥山等远景。

依水园外还有一个附属的艺术馆，藏有私人收藏家的一些宋元及高丽瓷器，时间充裕的话可以一看。庭院和艺术馆的套票650日元。

CSS · 2011-05-26 09:43

东大寺无疑是奈良最具代表性的古迹了，又称大华严寺，是日本华严宗的大本山，世界文化遗产，始建于8世纪奈良时代圣武天皇时期，规模巨大，也是屡次被毁，现存建筑建于江户时代，号称是世界最大的木构建筑，但只有始建规模的2/3而已。大殿内的青铜卢舍那佛是奈良时代的遗物。和许多知名的世界遗产一样，东大寺大佛殿内游客络绎不绝，导游指着巨大的天王像和柱子讲得绘声绘色，却让我失去久留的兴趣。

东大寺南大门，又称大华严寺。

东大寺大佛殿（金堂）

转去东大寺旁侧的戒坛院看了看，据说鉴真东渡来日曾在此设立戒坛，圣武天皇及其文武百官在此受戒。当然，现存伽蓝也是后来重建的，但里面的多宝塔、佛像和四尊天王像却是奈良时代遗物，也堪称日本国宝。

戒坛院

东大寺大佛殿东侧吃了点简单的午饭，下午上山坡到二月堂、三月堂等处，在此可眺望奈良市容。

东大寺另一处知名之所是正仓院，位于大佛殿北侧，藏有大量日本国宝。圣武天皇去世后，继位的孝谦天皇将他的遗物交给当时的各主要寺院保管，给东大寺的部分就藏在正仓院。后世东大寺的重要文物也多存入正仓院，藏品主要包括隋唐传入日本之中华文物精品，经由中国传入日本的西域文物，奈良时代日本模仿中华文物所做、或创造之物。这些藏品无疑使正仓院成为一座巨大的宝库。现存日本皇宫的王羲之“丧乱贴”最初就是由唐朝传入日本并保存在正仓院的。而著名的“螺钿紫檀五弦琵琶”也是由唐传到日本，现在仍存在正仓院，是国宝中的国宝。
关于正仓院：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d40cc3d0100qp5f.html

CSS · 2011-05-26 09:49

奈良无处不是鹿，以奈良公园为中心，到处可见成群的鹿在与游人嬉戏。离开二月堂，在奈良公园里散步，一棵大银杏树下，几只鹿悠闲的在银杏叶铺成的金黄色地毯上漫步。场景绝美。

不少游客为了留住这美景，拿食物引诱鹿群呆在落叶上不走开。

伴着一路随处可见的鹿群，过若草山，往春日大社原始森林一探，阵风扫过，正是无边落木萧萧下的秋意。到春日大社，夫妻神社，若宫神社等处，再穿过奈良公园返回近铁奈良站。

我只留了一天的行程给奈良，实在太短了。奈良是日本大化革新之后文明的发源地，周围有众多重量级古迹，包括近郊的药师寺、唐招提寺，和斑鸠地区的法隆寺等等。其中唐招提寺是由鉴真大师创建的，我们中学历史教科书中的鉴真坐像就供奉在那里；而法隆寺是日本最古老的木构建筑，甚至早于中国所能见到的古建，普遍认为建于唐代，有些学者甚至认为法隆寺伽蓝中有一些中国南北朝晚期营造的标志性特征。如果再有机会到奈良，留足两天比较合适。

CSS · 2011-05-27 03:55

11月28日。这是此次京都奈良之旅的最后一天了，下午的航班返回上海，因此只安排了京都西南郊区的栗生光明寺和京都市中心的一些活动。
一早退房，与旅馆的老夫妻告别，将行李存在京都站，乘8点16前往长冈京的车，10分钟就到了。出站找到公交站台，已有很多人在候车，红叶季节，跟人群走不会错，果然全是去光明寺的，巴士也是临时增开的，从火车站直达寺庙门口，光明寺9点才开门，已经有很多人在排队了。

光明寺也是净土宗的寺庙，供奉着法然上人的铜像。这里的红叶参道因SONY的一个广告在此拍摄而闻名。由于地处京都西南郊，因此红叶见倾时间比京都城内各寺稍晚。28日是周日，游客人山人海。

这便是红叶参道了。

现场的红叶氛围确实让人震撼，但是人实在太多，要高过人群的头部，就无法体现出景深感了。

CSS · 2011-05-27 04:59

算好时间，9点多就离开光明寺，10点半回到京都站。下午4点多关西机场的飞机，要赶1点45的一趟HARUKA快车。京都的中央邮便局就在京都站隔壁，寄好明信片，前往此行的最后一处寺庙，西本愿寺。

西本愿寺是净土真宗本愿寺派的大本山。文永9年创建于东山，亲鸾圣人为开山始祖，1994年被评为世界文化遗产。1591年由丰臣秀吉捐赠京都的土地，本愿寺迁到目前场所。后来德川家康担心本愿寺势力过于强大，在其东侧另建了东本愿寺，原本愿寺便称为西本愿寺。原有伽蓝1617年遇火烧毁，现在的御影堂重建于1636年，阿弥陀堂重建于1760年。两者都被指定为日本的重要文化财产。本愿寺是日本京都最大的寺院，为日本佛教净土真宗愿派总寺院。在日本国内及世界各地拥有10500所寺院，1200万的信徒。西本愿寺的建筑反映了绚烂豪华的桃山时代的艺术风格。寺内有开山始祖亲莺圣人坐像。西本愿寺内的唐门、白书院、黑书院、日本最古老的能舞台等是日本国宝级建筑物，其它还有壁画、枯山水样式的虎溪庭院等精彩景点。飞云阁与金阁、银阁共称为京都三阁，也是日本国宝之一。
由于胶卷已罄，未能拍摄本愿寺的影像，寺内有两棵巨大的银杏树，捡两片银杏落叶留作纪念。

CSS · 2011-05-27 05:51

离开京都前，留了一点购物时间，就在京都站的地下广场，有充足的购物选择。京名菓，可以买到各种京都点心小吃，如生八桥，抹茶饼，御池煎饼等，品种十分丰富；京小町，可以买到各式京都特色纪念品，如折扇，念珠，瓷器等；还有专卖咸菜的京渍物...我不是血拼达人，已感觉此处水深，恐难以自拔，便落荒而逃，热衷购物的朋友到京都，可以多留点时间，仔细挑挑。
另外，四条、三条一带是京都的商业区，那边的锦小路通更有许多传统店铺，值得逛逛。我此次未能前往，留点遗憾给下次吧。

CSS · 2011-05-27 09:14

此次关西的赏枫之旅，从去年10月底开始计划，11月下旬出行，准备时间不到一个月；在京都奈良期间，马不停蹄的参观四十余处古伽蓝或赏枫名所，总共只用了8天时间；而回来后整理照片，回顾行程，再于今年年初开始写这篇游记，足足用了半年多时间。京奈伽蓝枫红，是道大菜，备料、烹饪、食用都不如消化它用的时间多。写这篇游记的过程也是重走旅行路线的过程，更结合了历史背景，人物命运，来龙去脉，走得更沉重，看得更深刻，不禁感叹东方文明千年传承的坎坷与侥幸。在花了这么多时间研究京都，研究日本之后，竟对日本产生了一种羡慕感。作为炎黄子孙，有一种惭愧：同样的东方文明，为何邻邦传承得如此精美，绵延千年而生机不断，而我们自己的这片土地上，祖先留下的遗迹却凋零不堪，精神早已萎靡不振？
这里引用徐志摩当年游历日本后所作的诗《留别日本》来结尾吧：

我惭愧我来自古文明的乡国，

我惭愧我脉管中有古先民的遗血，
我惭愧扬子江的流波如今混浊，

我惭愧－－我面对着富士山的清越！

古唐时的壮健常萦我的梦想：

那时洛邑的月色，那时长安的阳光；
那时蜀道的啼猿，那时巫峡的涛响；

更有那哀怨的琵琶，在深夜的浔阳！

但这千余年的痿痹，千余年的懵懂：

更无从辨认－－当初华族的优美，从容！
催残这生命的艺术，是何处来的狂风？－－

缅念那遍中原的白骨，我不能无恫！

我是一枚飘泊的黄叶，在旋风里飘泊，

回想所从来的巨干，如今枯秃；
我是一颗不幸的水滴，在泥潭里匍匐－－

但这干涸了的涧身，亦曾有水流活泼。

我欲化一阵春风，一阵吹嘘生命的春风，

催促那寂寞的大木，惊破他深长的迷梦；
我要一把倔强的铁锄，铲除淤塞与臃肿，

开放那伟大的潜流，又一度在宇宙间汹涌。

为此我羡慕这岛民依旧保持着往古的风尚，

在朴素的乡间想见古社会的雅驯，清洁，壮旷；
我不敢不祈祷古家邦的重光，但同时我愿望－－

愿东方的朝霞永葆扶桑的优美，优美的扶桑！