【在心中释解西藏】40日17000KM自驾(已更新)

恪守中庸 · 2011-06-08 20:40

在我的心里西藏是我的梦，我总是在找那些依托很深又很真的东西，那是岁月、时光和空间的距离都不能磨灭的，我没有杜撰什么也没有刻意的去定义什么。它就是一种感觉，生来就和我连体，不能分割。

我总会在很安静的夜里梦到它，看到它种种的呓语。我明白，那个时刻我的心是宁静的，是满足的。在满身伤痕的时候它使我坚强，因为它，我从不曾放弃过什么。我好像并不明白我自己。

也许真的是命定。

读过很多西藏的文字，里面看到很多人为它感叹，为它沉迷甚至把生命真正的融合在那里，每次读到这样的故事，我总会觉得很踏实，却不曾害怕过什么，我想他们也不会有什么遗憾了！如果有一天我到达它的时候，生命注定要终结的话，我不会悲哀，也许那才是一种真正的开始。去看它的愿望，仿佛就是生命的旅程一样，必定要去完成的。

想到它的时候，总会除去太多的浮躁，会突然觉得很安心。然后就那样坐着，坐着不说话，说什么呢？不用。你站在人群依然感到孤独着、困惑着，似乎千万个深寞的问题一股脑的推在了面前，这让人很害怕。不说什么的时候，它在告诉我那些坚定的东西一直保存在心里；告诉我，我想要是东西，到底是什么。我在走一直没有停过，它的坚定感染着我，不一定在任何时间它不是具体的，其实，它似乎更似一种信念，既是有形的存在，也是无形时间伴随着我。这只是很微妙的东西。也许这种距离正好，让我心中可以一直有所寄托的存在不必为此茫然。

可能终有一天，我还是会到那里，我希望那时我可以长大，大的可以包容整个世界。世界不大，大的是人的心灵。我的灵魂这样的在游走着，可我的灵感就这样从不曾枯竭过。我再梦见它，我会笑。

去西藏，其实是一种回归，回归于高山，回归于高山曾经历的大海，回归所有生命质量的本源。匍匐的朝拜的人秉持着手制的法器，三步一跪的履行生命给予她的职责。只有在如此高峻的群山中，才有如此高远的旅程。他是最会善待自己生命的人啊！漂泊的高原之下的人们，你们明白么？

也许大多数都市人都会或多或少的有一点点“西藏情结”，无论如何，那里总是距离天空最近的土地，有繁星一样的神话传说，云彩一样纷飞飘扬的哈达，挥散不去浓郁的神秘和浪漫。几乎每一个路过的人都会情不自禁的驻足。

西藏的魂，其实就是那一座座的山。无语，不代表沉默，沉默，不代表顺从。巍巍屺屺的雪山，仿佛就是一整块多棱的巨石，在那石块的中心处，也许正有熔融一切的岩浆在暗涌，在激荡，在躁动中孕育着新的爆发。喜玛拉雅，盘古诞生的时候，你可是他巨斧切削的作品，或者你就是他在每一年几厘米的隆起中，承担起整个天空的重量。你真的是女神吗？护佑着紫红色的倔强和飞越颠峰的歌声，一辈辈的生生不息。你真的是女神吗？守着一个千古不为人知的世外桃源。香格里拉，是否就安卧在你的怀抱中？

在西藏，无论你是在以怎样的速度游览，都不会错过西藏的吸引力，因为随处都是它所传递出的“静气”让人根本无法拒绝。当你把相机对准了焦距仔仔细细把那些片段点滴记录下来的时候，它们绝对会让你的心灵深处轻轻的震动，无声的惊叹，对，就是这样的，决非惊艳又绝对心动。

西藏的灵，其实就是那一围围的措。有了水，湛湛的蓝和皑皑的素之间，便多了青春的绿。又多了牲口，牧歌，于是又多了帐篷旁袅袅的炊烟，溶化掉天边的彤云，于是夜里又多了几千颗星子。西藏的夜空，与我们城市的灯花世界肯定是不同的，所以，到了西藏，看那些星星，你和我一定会有不同的感觉，深邃成一道禅语，恒河沙数的铺衍中自有它的真谛。浅显成一串童谣，聆听着，聆听着，我们会发现一种乐趣，那是星空和我们的简单对话，仰着看星星，俯着也可以看星星。水中的星空，更有一层迷离，一层苍远，一层飘忽，就像一个咖啡色的梦。在梦里，我愿扯一束哈达制成的风筝，放到水里，看它在另一方夜空中飞翔。

水，没有山的刚硬，但它劈山凿谷的穿彻，却显出另一种意志的永恒。有最高的山就有最深的谷，雅鲁藏布，你是否也是盘古辛勤的造物，为的是给这里的人群一个最基本的生存空间？有了水，人就可以活命，有了山，人就可以活得像座山。
这样的天水雪峰，养育了西藏的人。
他们四千米海拔的心境，是能够体会的吗？

去过西藏就想再去，甚至会产生每年都再去的欲望和冲动，就像牵挂着一个远方的恋人，总也无法割舍。想象候鸟般的飞去飞来并坚定这样的执著。西藏是独一无二的，因为你无法在其他地方感受到它那种独特文化的积淀，没有那种氛围，也就无法体会出与它同样的灵动。所以，在西藏所有的都是分外“珍稀”的，可能错过了也就只能期待着下一次，又也可能就变成永远的遗憾了。

佛讲因果。据说，能够一见钟情的都暗藏着前世今生的缘分，那遗憾也是可以轮回的么？

听到过好多人都会用“朴素、原始”一类的词语形容西藏，我决不认同。也许只有没去过西藏盲目“听景”的人才会这样说。我觉得西藏是华丽的，并且是浓重的华丽，比如那些形态夸张色彩浓烈的壁画，纵然经过了千年百年的雨雪风霜，依然艳红翠绿；又比如那些女性化的佛像，唯美而极致。

在西藏，佛教文化是无处不在的，传说，灵猿和罗刹的后代就是人，有生活在高原上，也有生活在平原上。高原的也许更像灵猿，平原的也许更像那罗刹，总之每个人都应该有座心中的高原，才可以得到智慧的提升。在高原，搁件东西在地上，压上一块石头，路人便会用最高尚的旁观来论证藏民的心田。酥油茶，青稞酒，烧得油红的牛肉，你即使只是藏民一夜的宿客，也会成为他们的挚友。寒风中哆嗦在火炉边不是他们的习惯，跳起欢快的锅庄才是温暖的源头。生活在这里稍稍有点稀薄，正如这儿的空气，于是藏民便用他们的快乐充实着这里的空气，也充实着这里的生活。

民族音乐中，最为欢快的似乎是维吾尔，但我最能感受到的喜悦却是藏族的民歌，因为那是用来御寒的喜悦，那是在种种磨难中绽放的雪莲。还有在寺院里缥缈着似有若无的藏香，令人联想到宁静在《红河谷》里的那一段歌声，就像是念唱经文般舒缓的藏族民歌，宁静、空灵、轻盈、悠远。我最喜欢李娜的《青藏高原》，在遁入空门之前，她用那半人半佛的心唱出了这曲千古绝声。或许这正是她了断尘缘的一种方式，她要寻找自己心中的高原去了。

藏民信佛，他们用黄金珠玉包裹起庄严的佛塔，更用自己的身躯去丈量朝圣的路途。信仰的坚定，牺牲的执着，让这个不朽的民族，早已和这个不朽的高原融为一体。

其实宗教信仰这个东西就是一种精神皈依，那里的人们崇拜自然，相信神灵。他们选择最轻松的方式来决定自己的精神和感情的归属，虔诚的相信祖传的知识并虔诚的供奉佛祖，我想这对他们一定是一件快乐的事，也是神圣的义务，这使他们在遇到种种生活磨难的时候内心能始终保持平静。这是我一直想做但却做不到的。

佛像、面具、藏饰、经幡、转经筒、玛尼堆.....所有来自西藏的东西，天生拥有那片土地赋予它的神奇魔力，荡涤浮躁，减轻痛苦，像婴儿眼睛中的幽兰，像沉睡中均匀的呼吸。

有人说，西藏的美丽在于它的浑然天成。而我觉得，其实与自然合而为一的渴望哪里都有，只不过在西藏你可能随时随处都能够强烈的感受到，而在繁华的都市里这种空气比较稀薄，仅此而已。一万个去过西藏的人可能会有一万种不同的感受，可能截然不同，也可能无法沟通，但是同样的都是为了懂得的、能够共鸣的人而存在着。

无论你拥有怎样的喜欢它的初衷，其实你不必诉说内心的感受，然而，如果你还没有亲历西藏的幸运，就到这里来感受一下吧，试着去和这些精灵对话，让它们把西藏的传奇讲给你听！

今夜由感而发 待续

恪守中庸 · 2011-06-14 05:16

【在心中释解西藏】40日17000KM跋涉后的感悟之——（一）古城之约

出发前里程表清零

路经广西大雾盘山

路经广西大雾盘山
【在心中释解西藏】40日17000KM跋涉后的感悟之——古城之约 4.9—4.10大理

大理三月好风光。

4月9号晚我们一行8人终于跨越了雾中群山，来到大理。来欣赏这沉积了上千年的历史文明。虽然到达大理时不是风光最好的三月，但时间也只差了点点。

印象中的大理有迤逦的风光，奇特的风俗，晴朗的天空。一个神秘而美丽的世外桃源，是我向往已久的清新世界。

现实中的大理古城宁静而安详。没有喧嚣的车声和拥挤的人群，没有林立的高楼和闪烁的霓虹，路人不再是行色匆匆。平和无争，是这城市的性格。返朴归真，是这城市给人的享受。很符合佛家的无为境界。

一个城市之所以成为旅游城市而出名，原因无非只有两个：其一是人为的因素使这个城市具有悠久的历史，保存有许多文化古迹；其二是自然造化的缘故使这个城市依山傍水，风光旖旎。而大理，真是不得不感喟上苍的偏心，恰恰把这两种优势完美地结合起来，那么的古老而又綺丽，散发着神秘的魅力，吸引了无数慕名而来的访客。未到大理而细嚼大理的名字，只觉得满是花岗岩清冷索淡的味道。当真正地踏上大理的土地，看着这座被群山环绕的古城，心里莫名地感动，也许是对于一个从小在海边长大的人看到莽莽青山簇拥着这座秀美的城市唤起了心底那份被大海呵护的深深的共鸣；也许是远离大城市被浓烟厚雾紧裹的繁华第一次明白了什么叫做天高云淡；也许是身处这座具有一千二百年历史的古城，仿佛触摸到那遥远的唐朝时的南诏国的沉重的脉搏；也许，也许，太多太多的也许，思緒到了这儿便不由自主地变得纷纷扬扬起来，一如江南的梅雨，剪不断，理还乱，以至于原先对大理的好似花岗岩抛磨出来的水墨山水画一般的摹拟也在这片纷扬的细雨中丰润起来。

云南的天气好，在洱海上犹胜。蔚蓝澄清的天空，点缀洁白缥缈的云彩，和湛蓝深邃的湖水交相辉映。金色的阳光洒满了天空和湖面，飞舞的沙鸥也被演映成金色。湖上几叶小舟随波逐流，留下一道道涟漪。一幅经典的湖光山色图。

清晨拉开窗帘，苍山洱海，此刻就伫立在我的面前。那大片大片比天还蓝，深不见底的洱海象极了它的名字，典雅而广阔，我张开手臂，陶醉在清风蓝天白云中。任何形容词都是多余的。大理的美在于什么地方，我想只有亲身前往才会知道：它的确很美，比画更美！远远的山怀着迷人的浑圆山峦连绵起伏着，团团白云在山腰缓行，在山身上投了一块圆的影子，我怀疑伸手就可以抓住它。对着湛蓝的洱海，水平线的远山，垂直线秀丽的树以及团状的树叶，诸如''江山如此多娇''，“卿何须太美丽！”都显得多余了。

眼前这万顷碧波本是一个淡水湖，却因为湖的形状象人的耳朵，所以被叫做洱海。湖向来都是柔婉的，而大理人却把柔婉淡化了，代之以一个广漠的“海”字，这不能不令人佩服大理人的匠心独具。苍山冷漠，从上关的云弄峰逶迤南下，直到下关的斜阳峰，气势磅礴，若非如此广阔苍茫的海又怎能陪得住这冷峻峭拔的山呢？
苍山连绵，自西北向东南屏列着十九座巍峨陡峭的山峰，山间丛林密布，山顶白雪皑皑。沉浸其中，尽情领略那种“蓝天之下为青山，青山之畔为绿水”的意境，只是这儿的山这儿的水绝不同于江南的山水，江南的山水总是小巧而精致，精致得让人觉得好像在观赏一幅水晶画，一不小心就会弄碎了似的，而大理的山水似乎糅合了北方的豪放和江南的玲珑，莽苍而不粗犷，秀婉而不羞涩。望着远处绵绵的青山，心境也随着开阔起来。时值初春，山上部分冰雪融化，汇成溪流沿着山麓陡崖深谷飞流而下，犹如缠绕于山间的玉带，把苍山和洱海紧紧地缚在一起。有人说，苍山洱海是大理的精灵，正是这“玉洱银苍”使得大理这个冰冷如磐的名字萦绕着丝丝千载不散的浪漫的芬芳。

我们来的第二天恰逢材村的庙会，整个村子人头攒动，村民们带着食物炊具来到水边，支灶煮饭。拜神的、算卦的、祈祷的、煮饭的.......当然也包括我们这群沉浸其中的游客们。我对当地的民居也产生了兴趣，大理的色彩灿烂，民居功不可没。的确，平整的巷子，规则的电线杆，朴实的屋檐。这里的房子很有特色。多为两层木质小楼，二楼高不足一米，不能住人，这是为防地震设计的。许多木楼已经经历了几百年的沧桑变化，却依然挺立。只有班驳的柱子在述说着看到的历史。

大理的人们喜欢养花，以山茶、兰花为主。我很喜欢兰花，这使我对这个城市又多了几分好感。杨升庵有文曰大理“香气满道，芳气袭人”。据说每年农历二月二十四是“花朝节”，届时，每家每户都将把花摆到街上，将古城装典成花城，遗憾的是错过了机会。

走在城内用花岗岩铺成的街道上仿佛回到了古老的大理国。街道两旁的石屋是各式各样的店铺，里面摆满精美的大理石工艺品和腊染服饰字画，一派大理的民族风情。

离开主街道，折进街旁小巷，进入到民居内，摸一摸冰凉的大理石外墙，给主人窗前的山茶浇浇水，尽情享受这份难得的恬静。看着各家袅袅升起的炊烟，情不自禁地联想起那“日出而作，日落而息”的纯朴生活和那种“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”的单纯无为的与世无争。

材村码头我们入住的旅馆

当晚俺住的房间 早上可以直接看到日出

不知不觉地，已走到城墙脚下，心里不禁诧异，这并不高的石墙，如何能隔断了一个千年的梦。墙的那边，是大理；墙的这边，还是大理；只是，隔了千年之遥。大理，这古老的梦，几时能醒？

大理，就是这样躺在苍山脚下，洱海之滨，与风为友，与云为伴，一躺就是一千二百年。望着依偎于山水之间的大理，不禁惊诧于人们把“风花雪月”作为大理的象征是如此的贴切。“下关的风，上关的花，苍山的雪，洱海的月”，不需要热情的好客的大理人向你细细描述这儿的风是如何的清凌，这儿的花是如何的缤纷，这儿的雪是如何的皎洁，这儿的月是如何的迷濛，只要你踏上这片土地，你就会深深地体会到这如诗般的图画的内涵。

大理是柔美的，要不然怎么会有苍山里洁白无瑕的童话，洱海里温婉动人的传说呢？而大理又是刚毅的，要不然又怎能在呼啸的山风中独守一个一千二百年的诺言，看一千二百载的花开花谢呢？“风花雪月”已化为大理的灵魂，与大理浑然一体了，这份缠绵从古老的南诏流淌至今，有谁知道还要延续到哪年哪月呢？

恪守中庸 · 2011-06-14 05:28

真正的野炊

马房兄积极参与

算一卦

寺庙

恪守中庸 · 2011-06-22 17:56

【在心中释解西藏】40日17000KM跋涉后的感悟之——古城之约（二）

4.11-4.13丽江古城—玉龙雪山—束河镇

离开了大理，我们于4.10晚来到丽江古城。

马房的好朋友早已等候在那里并安排我们住在古城里的一家三星级客栈，来的时候还不算是旅游旺季，不需要预订房间。我住在客栈二楼单人房，整个客栈感觉还不错，每间客房都有浴室，使用电热水器。从大理到丽江一段修路难行，很累。来丽江的第一晚，匆匆睡去。

早上七点多钟，阳光突然刺目地亮起来，隔着一层布帘，房间里被染成明亮的金色，窗口看出去，小镇的屋顶镀上一层暖暖的光。楼上楼下同行的好友有的已经早早的起来洗漱好了，女房东一边上着网一边的逗着她养的猫儿。没被阳光照到的院子，有些凉意，两只大大的灯笼静静地守在大门口迎来这慵懒的早晨。

我静坐在房间外的阳台上，打量着因昨晚匆忙入住而未及品味的这间古城里院落四四方方的客栈。因被院子的范围限制，目光虽然短浅倒也颇有情趣。原木的桌子，台下有贝母和干花、植物做装饰。重重叠叠的瓦房在周围，屋顶上还有黄色的小花迎着风摇曳着，蓝的天在顶上，猫儿和狗儿在院子底下嬉闹。阳光温暖地照着后背，象个小火炉烤得后背发烫。

古城的清晨是纯粹和美妙的，盘街绕巷的水清澈、透明，可以一眼望穿，石板路光洁、明可鉴人，摸上去冰凉、滑润，偶尔有身着蓝色纳西服装的女人背着筐步履轻盈的走过，此时的古城是安静的，只有哗哗的流水声，和女人择菜、洗菜的声音。太阳的光泽缓缓地照在小城的屋顶，每一束光线那么轻柔，就像母亲温柔地给女儿梳着小辫，间或有几缕调皮的阳光投在水面上，与流水嬉戏，说着知己的话儿，嶙峋的树干挺直了腰脊，想要告诉大家，我醒了，我还在，只有班驳的树皮显露着年龄的秘密，青石板眨眨眼睛，从渐渐多起来的脚步中醒过来，可是连绵哈欠暴露了它的疲倦，是呀，夜的繁华和晨的轻灵它都不曾离开，即使睡眼惺忪仍然见证了古城的所有故事。
有人开始卸下门板，将屋宇的胸膛打开，我则起身，伸个懒腰、洗漱，收拾行囊，向这个美妙清净的早晨告别，我只属于古城的清晨。

信步古城。一直以为的那座古城有青石的街道向晚，有蜿蜒而去的古楼。以为它是不招摇不做作不媚俗，永远是那样安静地承载着古城里的众生。没有国籍，没有地域，没有男女的差别，在古城的眼里，他们都是他的子民，都是他的客人。在那，你间或能听到一两声鸡鸣狗叫和用纯正纳西语喊出的叫卖声，但他到底还是安静的。他的安静像是位老人，一位经历了世间八百多年风霜雨雪洗礼的老人，用睿智的眼光去看待这些来来往往的众生。红尘之中翻云覆雨西风成年，这是他真正安静的原因，他看尽了世间的种种，已不愿更不必去多嘴说些什么。但他依然有激情，是永恒的燃烧的火焰。老去已忘天下事，梦中犹见牡丹花。

我原是爱丽江的，因为我以为他是我想的这样。睿智坦然永远是我的梦想，我的向往。只有和这种古老的睿智在一起，我才能感到我生命的长度，才能觉得心地坦然。

可我终究还是失望了，原来他不是我想的这样，完全不是。他确实有向晚的青石街道，确实有古朴的沿街店铺，但他仅仅拥有的是表面，而不在内心。这里的叫卖声此起彼伏，竟然都是普通话。民风在于民，如果连民已变，何有于民风哉？这里是热闹的，我是这样含蓄的说。虽然只是上午，这里已是沸腾的海洋。

有些心烦意乱，那慵懒清净的早晨仿似昨夜的梦。

丽江古城像是一位高龄的老人，却浓妆艳抹，着着时尚的服饰却又跳着别扭古老的舞蹈。他似乎卖力地在表演，为了吸引别人的眼光，赢得别人的好评，他在向全世界献媚讨好，完全不顾及自己的尊严，不顾及他的子民和客人。他似乎并不知道，这样的不协调让他南辕北辙。丽江原本平凡、拙朴甚至缓慢，但因为太多脚印的践踏和太多目光的掠夺，它的身影也不得不华丽和矫情起来。各种语言的充斥、大量游人的涌入、旅游商品的过度丰富，以至于我站在四方街口，心会阵痛，不可遏止地看着古城的繁华和没落，看到它亦步亦趋地跟在时代节奏的后边，努力想保持自我，却又探着头焦急地寻找都市的步伐惟恐被甩得太远。

痛！让我想离开这里，一刻也不想再停留。

午饭后我们直奔玉龙雪山。

恪守中庸 · 2011-06-22 18:01

去玉龙雪山路程并不远。我们两部车很快就来到山脚下。

售票厅背着一座大山，一条路笔直的从前面通过，停车场里停的车很少，下午的阳光照得远处山上的白雪晃眼睛。玉龙雪山的山脚，没有多少雪，只有躲在云后的太阳、雪松树，有风嗖嗖的吹过，带来一片片寒意。我们决定坐观光缆车。买票的时候开始觉得冷了。坐缆车的人不是很多，但好像哪里的都有，毛绒绒的棉衣后是一张张被风吹得红朴朴的脸，笑着，说着互相不很熟悉的语言。观光缆车是八人坐的，四周都是玻璃，我们刚好坐一部。我坐在背靠着倒着上山的位置。缆车象个水滴，平稳的顺着钢缆爬上去，遇到支撑钢架时，会有些颠簸，越来越高的时候，缆车里开始有人害怕了。

从山脚爬到四千多米的高度，这样的竖直距离产生一种叫人震撼的美，山脚茂密的植被开始被苔癣代替，然后是茅草，直到植物的荒漠，雪和冰川的世界。白色的雪，从无到有，渐渐覆盖了整个视野。

下缆车的时候，环顾四周低矮的群山，还是深深浅浅的绿，踩着被融雪打湿的观光木板，置身雪国，白茫茫的一片，已经有很强的征服成就感了。阳光灿烂，一条木板路架在白雪之上，太阳不是很暖，空气也很凉，云飞快的在山顶变化着，白得象棉，眼前铺天盖地的玉龙雪。轻易就达到的高度，十分亲切而温婉。 雪山保护得很好，通行只有一条有木栏杆的木板路，除了看雪之外，没有途径和雪山更亲密的接触。这条木板路前面一段路两边细密的结着同心锁，中间有两段休息平台，顶上是一个不大的平台，没有到山颠，中段的木板上结着两指厚的冰，顶上的木板也是雪和水，很滑，体力不好的游客聚集在中段和路口，大口的喘着气。精力旺盛的则端着相机，在栏杆边做着各种姿势。木板路左边有一段是世纪冰川，鱼鳞般一片一片，顺山突起，尖尖的丘陵地貌，雪白雪白，象一片短刀山。右边有一段更象是雪的沙漠,平坦的雪白，印着环保人员稀少的脚印。云是变化最快的精灵，在山颠，抱着山玩耍，被风吹着旗帜般卷动，忽忽地变化着，阴影和雪山做着阳光的游戏，随便一摆弄，山便象有灵一样，呈现出完全不同的风貌来。

玉龙雪山，大到让人无法去了解。文字和图片，无法表叙这样一座安静的大山，当你虔诚的走进它，会感受到它带来给你的震撼和共吟。一座山，就是一个神，安定、祥和。玉龙雪山，是不适合路过的，或者背着包，一步一步走进它，在它的怀抱里安睡几日，才能了解它究竟有多美。

下山的时候，坐在缆车里隔窗观雪，很舒服。15:30告别玉龙雪山，心里多多少少有一点眷恋和遗憾。何时，我会步入你的怀抱？

回到山下，集体采纳马房兄的建议，今晚我们住在茶马古道上的束河古镇。驱车前往束河镇的途中突然想起丽江古城，一种别样的滋味涌上心头。

它是世界自然保护遗产，我无法放弃丽江；它有雪山、峡谷和水寨，我无法忘记丽江；它那里有濒临灭绝的纳西古乐和生硬费劲的纳西话，我无法不去倾听丽江；它那里有蓝色的纳西衣衫，步履蹒跚的纳西老人和他们背上的背筐，我无法将目光从丽江移开；也许我还是会再去丽江古城，用我温柔的目光抚摩，警觉的耳朵谛听，用我咆哮的心灵激动，然后，也许还是钟情不已.....

一路思绪，束河古镇已在眼前。

恪守中庸 · 2011-06-22 18:03

踏进束河是不期然的，街面上那条被人马踩踏得光溜平滑的茶马古道，在太阳余光的衬托下，似乎还能泛见往日的繁华。当年徐霞客走过此道时曾有这样的记录：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院”。“十和”即为当今束河之古称。由此可见，早在明代，这里已是丽江的重要集镇了。如今的束河，远离了纷争与喧嚣，更觉出一种脱俗。

在马房兄的引领下，我们于束河古镇悠闲徜徉。在专家眼里，束河可能是纳西族从农耕文明向商业文明过渡的活标本，是清泉之乡、文教之乡；而对于我们，束河就是那沿路飘动的清澈小河中断续出现的啤酒，是纳西农家小院中晃悠的那把红漆躺椅，是旧土墙上隐约影射的历史和文化气质。

与浓妆的丽江古城相比，束河古朴而自然。这里的商铺和茶馆多是当地纳西人利用自家院落开设的，平添些许文蕴。不经意路过一格橱窗，一位长发少女吸引了我的注意力。她坐在一家茶馆窗前，平抱着双手，微闭着双眼，表情温和而平静。不知是已睡去，还是陶醉其中，或在冥思，或发会儿呆……茶馆里一个人也没有，老板似乎也怕骚扰了她的雅兴，沉默退去。这是怎样一种舒坦，怎样一种闲情，怎样一种与世无争的惬意。可能在她心里，世界似乎停驻了，空气中弥漫的尽是祥和与神圣。我走开来，突然感动于人与景的融合，似那“秋水长天共一色”的意境，一切恰到好处。

束河的酒吧是小资的，彰显个性的，就如喝酒人的心情。一家家沿街开的酒吧，从墙外的装饰就可看出些情调来。我们漫步古镇时，由于“泡吧”时间尚早，人和音乐都疏疏朗朗，倒更有一种如深谷幽兰般的柔软，一份绝尘净域的纯洁，当丽江步伐擂响沉寂数年的悠然情愫，回首，却终抵挡不住惆怅潮涌。是对美景和古朴的贪恋吗？或是对现代喧嚣的恐惧？怕只怕一不留神，几天内苦心积攒的与世无争便会荡然无存。于是，我醉了，我沉醉于束河的安静，束河的慵懒，束河的沉稳，束河的包容。那一刻我突然忘记了许多东西：忘记了那些曾被我伤害和伤害过我的人；那些痛苦和无奈的往事；以及那些我曾经试图想忘记，却往往让自己不堪的回忆。今天，我是纯净的，我的记忆；今天，我是真实的，我的灵魂。不愿醒来。每个人的心灵深处总有一块净土，那里是空白的，藏着美好。

我的美好在束河吗？

再次遭遇丽江，我记住了一个地方——束河。今夜梦回束河，是的，让我暂且这样期许！

恪守中庸 · 2011-07-01 02:28

【在心中释解西藏】40日17000KM跋涉后的感悟——（三）永远的香格里拉 ，永远的梅里雪山
束河-香格里拉（中甸）-德钦-盐井（一日13个小时行车）

云南迪庆州——在中国西南的红土高原上，一个海拔3000多米的地方，那里是个承载了太多理想追求的地方。这是个惟妙惟肖的拥有着小说《失去的地平线》（“LostHorizon”）中所描绘的那块永恒和平宁静的土地。那里有雪峰峡谷、金碧辉煌且充满神秘色彩的庙宇、被森林环绕着的宁静的湖泊、美丽的大草原及牛羊成群的世外桃源。

“迪庆”藏语意为“吉祥如意的地方”。迪庆高原就是人们寻找了半个世纪的“香格里拉”。 迪庆也是得到了造物主更多的垂爱，更多的赐与，就拥有了这许多的美景奇观。
中甸，我更喜欢叫它“香格里拉”，因为寄托在它身上的就是精神家园的象征，“香格里拉”就是迪庆中甸的藏语，为“心中的日月”之意，它是藏民心目中的理想生活环境和至高至尚的境界。它象征着世外桃源和人间仙景，给予人们无限的遐想。
我们寻找的香格里拉在迪庆，那里有壮丽的雪山、纯净的湖泊、广阔的草甸、艳丽的花海……

4月13日10点，我们从束河踏上了寻找香格里拉的路。 启动车子的时候，车身突然猛抖，在几脚大力的轰油后随即恢复平稳，但仪表盘上的发动机警示灯亮了，出发前最担心的事情发生了。从出发到现在才行驶了2000多公里， 还能继续前行吗？难道我的这次旅程就要在这通往“心中的日月”之地结束吗？一丝隐隐的不安浮上心头。随即检查车辆，按照马房兄的判断应该是燃油品质问题导致警示灯亮，应无大碍，并提醒我加出发时准备的燃油清洗剂（快乐跑）。带着诅丧的心情来到加油站，加油再启动，令我担心的发动机警示灯熄了。束河在我离开她的时候和我开了个玩笑。

滇藏茶马古道险，路途崎岖难行。从青藏高原唐古拉山发源奔涌直下的长河，在迪庆高原的大山断层与皱褶中，形成了三条纵贯全境、蜚声中外的金沙江、澜沧江、怒江三江并流自然景观，同时也将这里的高山浸浊切割成纵横幽深的峡谷，使这里的地势变得山高谷深，更加险峻异常。临空俯视，山峦雪峰绵延数百里，巨大的雪峰冰川，银光闪闪，条条江流在迂回曲折的峡谷中凝滞。驾车行驶在这崎岖狭隘，险象环生，非比寻常的318国道上，仿似从遥远在汉代出发，沿着这条悠远的古道穿过岁月的巨大时空，一直延伸进明、清直至21世纪，一代又一代人，一队又一队马帮，他们以肉身丈量脚下的大地，演绎着无数悲壮的故事……他们的文化与传统、宗教与信仰，以及这特殊的环境所孕育出来的那种独特的民族性格与精神，都因那高山大河的阻隔跟少为外界所认识，就像路边一堆堆镌刻着经文的玛尼堆，默默地向人们倾诉着一种生命和文化的神秘信息，莽原群山将这里封闭成一个与世隔绝的天地。茶马古道，这是一条与大江大河纵横交织的生命之河。它的存在，昭示着滇藏高原从来就不是一片封闭的土地。那片有生命的土地，以及那片土地上的生命，一直在突围——逾越高山，逾越冰雪，逾越大江大河而汇入大海。喜马拉雅将脚伸到这里，同时也把一个世代居住在世界最高处马背上的民族迁途到这里，来守护着藏区这最美好的家园。

恪守中庸 · 2011-07-01 02:30

一路走来，广坝无垠的草原尽头出现一个瓦蓝色的湖泊，纳帕海已在脚下。天空湛蓝蓝的明净，云在头顶而天触手可及，均匀纯净的阳光像被筛过一样，抚弄着我的触觉，擦拭着我的视觉。我大口大口地呼吸着阳光，咀嚼着阳光，享受着满眼的国色天香。近处的河水缓缓流过，以一种安静的动作远一点，就是草甸，一片开阔的土地，以一种安静的孕育。

静立草原之上，雪域高原的雄浑气势像一幅挂在蓝天上的唐卡，漫天的画卷一直延伸到你的眼前，气势磅礴的雪山，巍峨耸峙的峡谷，浩荡东去的江河，绿草氤氲，广袤无垠的草原与仙女镜片般的湖泊……更远的地方，就是山作穹隆笼盖之下的香格里拉。那里是一个摇篮吗？那无以形容的雪山，那神秘的喇嘛寺，那永远的香格里拉，从此让无数人的心里，都沉醉着一个不醒的梦。

其实我认为，迪庆中甸是否真正之香格里拉于世人并不怎么重要。传说一个佛教尊者曾对一个苦苦寻求香格里拉的人说：“真正之香格里拉其实存在于每个人的心中。”然而世上又有多少人明白这一道理呢？爱情也罢，事业也罢，快乐也罢。

下午四、五点时我们一行扬尘中甸，未作停留。

从中甸到德钦一百多公里的路，加上中途吃饭我们硬是颠颠簸簸地走了6.7个小时。穿梭于夜雾之中荒无人烟的崎岖山路上，让我实在想像不出德钦会是什么样子，真的是要在这深夜去应证"白云深处有人家"了。而德钦最终还是让我吃惊了，至少这里还有不少的楼房，夜晚的那条向前延伸道路也变成了柏油路。
晚上11点我们到达德钦。此时大家的精神竟然都出奇的好，有人提议改变计划：不想住在德钦，既然路况变好，不如到离这里不远的飞来寺入住？于是，直奔飞来寺，当沿着雪白的寺院外墙一直走了好远仍找不到可以投宿的地方时，盐井的温泉广告牌出现在了眼前。被想象着可以躺在满天星斗的夜空下，沐浴在雪山环抱的温泉里，洗净一身征尘的那种惬意感觉的诱惑下，一行8人竟毫无异议鬼使神差般的直扑盐井。

夜晚，天空是瓷青色的，有一轮皎洁的月。梅里有几分清寒的光辉散开来，柔和而圣洁，清澈得容不下任何东西。山风冷瑟，月下梅里，近在眼前却无可捉摸。打开车窗，阵阵山风吹过，透彻的清凉，沁入了心脾，濯净了一身的尘嚣与疲惫。缥缈冥杳的冥想之中，一阵天籁般的女声从我心底冉冉升起，它时而低徊，漾动的涟漪一般，它时而狂放，激漱的漩湍一样，在我的心底水流一般漫过，它是宗庸卓玛纯粹而明亮的歌声。随着歌声，我眼前幻化出一片五彩缤纷的草甸，参差的花茎在雪山和碧草里无尽地蔓延，空气中漾动着清露的气息和销魂醉魄的幽香，神的脚步声似乎弥漫在清新的空气里，

我不曾真正走近过梅里。我只是亲近了她某一个角落。 她的雅致无人能把握。或许真的有很多东西是可遇不可求的。有人说，梅里是不容易见的。终年云雾缭绕的她犹如仙女蒙着面纱不肯轻易示人。每个去梅里雪山的人，都期待能见到梅里，见到日照金山。有住上二十天而不得的，有来过多次而始终未能见的。而我在今夜竟会与她擦身而过，是无缘？

月亮、星光、清流、幽谷、雪山，享受在这样美丽的景色之中。于是我发现我掉进了一种梦境，宽阔、博大、洁净、柔和，包容着你一切的感觉，但又不曾真正靠近。

梅里，就那样静默地在那，却让我把心丢在了某个角落

第二天的凌晨2点，我们来到了盐井。

恪守中庸 · 2011-08-10 12:47

材村码头 一漂友强烈要求帮我洗车

岸边小景

丽江的水果档

很悲催 出发才2000KM发动机灯亮了

恪守中庸 · 2011-08-10 13:00

这里的路牌很难懂

束河小景

和老班长的合影 在这里谁讲价谁怀孕

ML的路测从这里开始

勇往直前

恪守中庸 · 2012-08-22 12:55

【在心中释解西藏】40日17000KM跋涉后的感悟——茶马古道

我，真的不知道，我们的祖先为什么能够在这么一个个荒山野岭和沟壑里，就这样踩踏出这么一条——茶马古道来。
于是，我就带着一种敬仰和敬佩的心情走进了那条“茶马古道”。
弯弯曲曲，延伸着许多生活的梦想。
曲曲折折，走出了许多人生的翘首。
长长短短，连接着山里和山外的情愿。
风里来雨里去，牵挂着许多情感祝福。
马蹄声声，伴随着人的心思，打开了许多美好的风情，续梦着许多生活的缤纷。
多少岁月的匆匆，多少的风霜雪雨，多少人影和那些斑痕的足迹，早已经被风雨和阳光所覆盖，不，是被这些所叠印抚慰，在土地和岩石上面，留痕着许多生命的记忆，更是流动着我们祖先贸易所痕旅的喧嚣与美好的追求，就是那些野草，就是那些断层的石头，已经被风尘所掩饰，只留下那些残存的痕影，还是那样的清晰可见。
每一条路，的确都是人踩踏出来的。
所谓的道，就是供人们行走的。
如果中，没有路，那也要在山野土地上开踩出来，最先踩踏的人是最有眼光的人。
人与山相望，人与那些道路相视，而在短距离的接触当中，更是知道了许多最基本的东西和最根本的意境所在，有多少人和事就这样默默地相互厮守着，在许多共同的感触当中，把所有的美好与丑恶、希望与失望全都掩埋在那些深浅不同的足印上，然后在光和水的缝隙里回归着那些土地的裂痕。
山野的风在轻抚着我的身心，是那样的古朴与纯正，使我感受到了一种心情的豁然开朗，思想的意念，更是那样的蓬勃，这时，有一位女人独坐在那一块路边的石头上小熄，双眼望着苍凉的山野和那延伸进太阳深处的道路，好象里在寻找着一种情怀。在我的眼睛里，一阵阵地感到了惊讶，那不就是一尊神奇的大自然人性的雕像吗？那不就是百几十年前的那些送行妇女的形状吗？在落日的夕辉点照下，纯朴的色彩里，凝重了许多生活内涵，苍凉的背景里，影托出了她那古朴的思索形象，仿佛当中，就在她的眼睛里匆匆地逗留了许多曾经的喧嚣和沉重的马帮驮队，思念的情感流露出她和她那些曾经的祝福与翘首期盼……
是的，我的情怀得到了许多安慰和提神，就在这些道路曾经流下了许多美好的记忆，曾经开创了许多生活的奇景，给山野带来了欢乐 。我就这样知道了古道所包罗的许多悲欢离合，包罗了我们祖先所付出的那些梦想与青春故事，岁岁月月，就这样在光阴里珍藏着许多不为人知的最宝贵的东西！
有多少的因为和所以，变成了宽广的道路，走出和走进了许多新奇的事件。
这就是一条辉煌的道路，就是一部生活的历史书籍，永远让我们用心去阅读，用我们的步伐去丈量和感知……