端午潮汕行--南澳岛潮州古城客家土楼

飘缈游侠 · 2011-06-15 14:06

从深圳到潮汕大概要5个小时的高速车程，好在同去的XDJM都很给力地闲聊，一路上困了就睡醒了就胡侃，倒也颇不寂寞。我们在潮汕地区的首站是南澳岛，距离汕头特区十多海里，摆渡大概要半个多小时。抵达汕头大概已经是中午了，一群饥肠辘辘的人啊，在汕头街头胡乱开了几条街找饭店，有木有啊有木有；大中午居然找不到开张的饭店很悲催啊，有木有啊有木有；没办法好容易找到个大排档，疯狂点了鹅肝卤水海鲜砂锅大吃特吃，有木有啊有木有；最后买单发现好黑居然人均四十多，有木有啊有木有。

飘缈游侠 · 2011-06-16 15:32

赶到渡口的时候发现前面已经排起了长队，虽然人员可跟车辆分开摆渡，但是南澳岛是非常大的岛屿，岛屿面积有100多平方公里，环岛的海岸线就有70多公里，没有车子很难去我们的目的地。于是耐心地等待，直到傍晚才登上向往已久的南澳岛。看着距离天黑露营还有段时间，就驱车爬上雄镇关附近的风能发电站看风车。南澳岛多山地，在那面海的山脊上，分布着几十架风车，为岛上的居民提供清洁的日常电力，也成为南澳岛上亮丽的景观。

飘缈游侠 · 2011-06-16 15:48

天色渐渐地昏暗下来，太阳在遥远的海平线上慢慢地下沉，落日的余晖洒进渔港内，给停泊的渔船镀上金色的光泽，虽然地面和山坳里已经变得灰暗，但头顶的天空依旧湛蓝发亮，天地两界之间形成明显的界限。我们的露营地在岛上最东侧面向大海的青澳湾，这里的海水非常清澈干净，沙滩细软适合露营。当我们抵达的适合，已经有不少户外团队搭好了帐篷。大帐篷、吃烧烤、吹海风、看星星，海上有几点飘曳的灯火，许是夜晚捕鱼的船儿，沙滩上有人发起了烟花。

飘缈游侠 · 2011-06-17 12:21

大家吃吃喝喝折腾到半夜，慢慢整个沙滩开始宁静下来，面对漫天星空不想入睡，把防潮垫铺在沙滩上，躺在上面刚好仰望星空，听着海潮声数星星，这样的幸福人生能有几次。留在记忆里清晰的星空已经不多了。有跟父亲钓鱼早起时的一瞥，有在西藏高原上的某次晚归，有在泸沽湖参加完舞会归来，还有梅里雪山背后雨崩村的那个夜晚，或许今晚可以为我的记忆填上一次美好的切片。就这样看了将近一个多小时，偶尔还会被旁边的烟火打断，但更多的是静静的沉思。只有当你不把自己当做局外人，才能欣赏到真正的风景。

飘缈游侠 · 2011-06-18 14:48

早晨起来发现附近的山坡上也有风车，其他露营的队伍早已烟消云散，就犹如昨晚的烟火转瞬即逝再也不见踪影，烟火的灿烂始终不及星空的永恒。海水和沙滩都很干净，你很愿意自己尊贵的脚丫子跟它们有亲密的接触，浪花缓缓地涌上来，刚刚触及你的脚，就好像胆怯的孩子，很快就退了回去，然后再涌上来。

飘缈游侠 · 2011-06-18 15:37

后记：南澳岛上还有总兵府、黄花山森林公园、宋井、叠石岩、雄镇关等景点，但个人感觉比较普通参观价值不大，加之天气非常炎热，次日上午我们驱车环岛转了下，没有做太多游览。青澳湾的沙滩和海水是主要亮点，风车选择合适的角度和光线，也可以拍出很漂亮的照片。南澳岛很大，上面有几个镇子，物资补充没有问题。青澳湾附近有酒店和大排档，消费水平会略高些。我个人最难忘的记忆是躺在沙滩上仰望星空的感觉，无法用语言形容那种美好！

飘缈游侠 · 2011-06-19 08:47

我是到了深圳这边才对潮汕有了些许印象，但这丝淡淡的印象也仅仅停留在砂锅粥上面，那种滚粥里有肉类和鱼虾的做法，确实让我大开眼界，而且味道也非常让人留恋。家里附近有个潮汕老板娘开的粥店，周末经常会去她们店里买田鸡粥虾粥回来吃。因为她们没有人手送外卖，我还特意买了个砂锅自己带过去打包回来。没有去潮州前的印象就是这些了

飘缈游侠 · 2011-06-19 13:43

从南澳岛回到陆地后就驱车前往潮州古城，我们是从上图的大桥进入潮州市区的，当时右侧带有亭榭的桥就引起了我们的注意，心里想着大概就是潮州著名的广济桥了。到了预订的酒店洗去了浑身臭汗，到外面去寻觅东西吃，但是确发现很多店铺都是关门的，实在无奈只好在对面的二十四小时粥店吃了点白粥和小菜。原来潮州天气炎热，这里的居民早已养成了昼伏夜出的习惯，餐饮商业最繁华的时段是傍晚到凌晨，白天店铺确实很少开门，而且街上行人也比较少。

飘缈游侠 · 2011-06-20 14:24

很多同行的驴友都去睡觉休息，外面阳光还有些刺眼，但以我的性格决计不会将时间放在睡觉上的。吃完粥就搭车去韩江边散步寻觅下历史悠久的广济桥。出租车师傅也是外地人，跟我抱怨潮州的消费还是蛮高的，从后来我们的消费情况来看也的确如此，几乎赶上深圳的水平了。韩江是广东省第二大河流，为了纪念韩愈曾经在潮州担任刺史，所以将这条江称之为韩江。沿着韩江边慢慢踱步过去，此时日光已经转弱且有浮云，江边的风吹在身上很是凉快，江里是正在游泳祛暑和撑船网鱼的人，远处则是著名的广济桥（湘子桥）了。

飘缈游侠 · 2011-06-20 14:42

广济桥正对着潮州城的东门，是古时连接韩江两岸的重要通道。广济桥跟赵州桥、洛阳桥和卢沟桥并称中国四大古桥，也是潮州古城最值得去看看的景致了。广济桥在桥梁设计上也有自己的独特之处，桥的东西两端是用亭台楼阁连接的阁桥，中间却是用十八艘渔船连接的浮桥，平常连接上可以通车马，将浮桥的小船开走又可以通航运，是历史上首个启闭式的桥梁。

飘缈游侠 · 2011-06-21 14:06

要在这样波涛滚滚的大江上修建桥梁谈何容易，据说前前后后共计修建了300年，而且经常是损毁了再重修。广济桥也叫做湘子桥，这里面有很有趣的传说。据说是韩愈当刺史的时候，感慨民生艰苦交通不便，邀请了他的侄孙韩湘子和广济和尚一起修筑大桥，韩湘子邀请八仙来修筑东边一段，广济和尚请来十八罗汉修筑西边一段，但在修筑中遇到意外都少修了一段，最后没办法何仙姑将莲花化作十八艘小船，广济和尚将禅杖化为大藤缠绕，才形成了启闭式的桥梁。传说毕竟只是传说，但多少也说明了古代修桥的不易和艰辛。

飘缈游侠 · 2011-06-22 13:06

广济桥正对着潮汕古城的东门，如今潮州东边的城墙和城楼还在，估计跟广济桥一样都是后来才慢慢修复的。新中国成立后为了发展经济，并没有意识到很多古代建筑的价值和意义，所以包括牌坊、城楼在内的很多古迹都被拆除了，包括广济桥都经过了加固和改造，取消了原来闭合式的设计，直到后来修建了其他的大桥，才得以将广济桥修复成原样，作为古迹文物保护了下来。进入东门后就是潮州的牌坊街，潮州古代出过很多学士官员，共计有牌坊152座，其中太平路不到2公里长的地方就有47座牌坊。因为妨碍交通和发展都拆除了，现在按照原来的照片都重建了，但因为过于新了实在没什么感觉。只有那口老井里的水还保持的原来的水位。

飘缈游侠 · 2011-06-22 13:27

随便在牌坊街走走觉得甚是无趣，于是还是走到城楼上散步，那里很清静没什么人，只有几个貌似才高中的男男女女在抽烟晒太阳。在这里再次偶遇了同行驴友中的堂主，他也是那种不会将时间浪费在酒店里的人，于是两个人闲聊着沿着城墙往南走。城墙的外侧是滚滚东去的韩江，城墙内侧是片保留的平民区的老房子。城墙上也长着很多荒草，因为韩江边种植了很多树木，在这里很难看到广济桥，否则还真是个不错的摄影角度。

飘缈游侠 · 2011-06-23 13:51

城墙走到最南的尽头，就是我们进入潮州的那座跨江大桥了。天色已经是傍晚时分，于是乎再沿着韩江兜回去，意外发现广济桥有所变化，原来链接在一起的小船已经被撤走，船只已经可以在江内通行无助了。恰好从南北两个方向，见证了广济桥开闭的两个状态，似乎上天特别善待我等，偏偏赶了个正着。

飘缈游侠 · 2011-06-23 14:08

天色已经是晚饭时分，江边的行人慢慢少了起来，太阳完全落下山去阵阵凉风吹拂，浑身上下透着舒爽劲。下面潮州两位著名的模特将依次登场，因为事先未征得人家的同意，也不曾支付过什么报酬，还请多多见谅海涵。头位模特是在江中网鱼的老汉，撑着那片小舟在江中心不紧不慢地将网扯起来，希望能有些不错的收获，很难得还能看到在天然江河里的捕鱼，他是以此为生，或者只是茶余饭后的爱好；第二位是江边吹风的姑娘，单车就停靠在旁边，她可能在等待什么人，也可能遇到了烦心事，或者只是无聊到江边走走。每个人的背后都有自己的故事可以讲讲。

飘缈游侠 · 2011-06-24 10:57

从东大门旁的城楼进入潮汕城内，那里的小巷里到处是卖潮汕特产和小食的，有粉果蚝烙鲍鱼粽等等，再往前走就是比较有名的开元镇国禅寺，因为已经关门就不收门票了，我们从侧门进去随意溜达了下。本人虽然对佛寺兴致不大，但仍然算的比较有缘分，后来晚些时候再带其他驴友过来，他们就因为里面在做法事而不得入内了。此时跟领队百合联系，原来说是来牌坊街附近吃饭，我们想着就近跟她们会合的，没想他们在酒店附近找了家潮州菜馆，于是乎找了辆电动三轮车吹着晚风浏览着潮州市容，直奔潮州市地税局对面的权记酒楼，那里味道不错价格适宜，小小推荐下路过的驴友。

飘缈游侠 · 2011-06-24 11:11

吃饱喝足带着大家逛牌坊街买特产，热情的老板必请你喝潮州功夫茶。晚上才发现潮州绝对是夜生活的城市，原本非常清静的街道，晚上也是挤满了各类出来逛街的人，马路上摩托车汽车三轮车齐飞，路上美女老汉学生大妈同走。我们饭后为了消化基本算是穿越市区走了1个小时返回到牌坊街散步。我是向来不喜欢旅游购物的，只是白天路过那家现场手工包的粽子店，买垂涎半天的鲍鱼粽，里面的馅料非常充足，蛋黄、板栗、白果、瘦肉、红枣等等，还有给力的小鲍鱼一两只，出锅的时候还是热气腾腾，留给第二天当做早饭了，味道非常给力，对得起给的那个十块钱。

飘缈游侠 · 2011-06-24 14:41

如果从城市旅游的角度来看，潮州是非常不错的选择。推荐沿着韩江边散步吹风，广济桥上去需要50大洋，想来也不必上桥，倒是值得在两边好好欣赏下。牌坊群、城楼城墙、广济桥应该都是近年修复的，听某位路过的游人说是李嘉诚出资为家乡修建的，少了些古老的沧桑感历史感，城墙和江边仍旧值得去走走。牌坊街基本就是商业步行街，东西都是卖给外地游客，游览价值不大。信佛的人可以去开元寺走走，香火还是很旺的，寺庙和大殿里的氛围很好。美食品尝的少了些，推荐那家权记酒家，推荐下牛肉丸和橄榄菜，还有砂锅粥还是有必要品尝下的，据晚上出去宵夜的XDJM说味道挺不错的。还有就是三轮车虽然不甚安全，但对于坐惯出租车的人还是可以换换口味的，吹着凉风参观下潮汕市容，也是件赏心的事情。感谢，潮州，再见！

飘缈游侠 · 2011-06-27 14:20

客家土楼是种别具风格的建筑，也被列为世界物质文化遗产。客家人是只历代战乱时期，从中原地区迁移到当时处于荒蛮之地的南部的居民，他们大都经历了战乱和迫害，来到东南地区之后还要遭受毒蛇猛兽之害，遭受当地人的抵御和对抗。要想在这样的环境下生存下来，建筑必须适应当时的客观环境。土楼的建筑是将房子垂直的背面对外，几十户围成封闭的结构（圆形、方形、八卦形等等），这是在当年不得已的措施罢了。

飘缈游侠 · 2011-06-27 14:44

客家土楼主要分布在福建的龙岩、漳州，以及广东梅州的大浦县，潮州的饶平县。通常看客家土楼都会去福建的永定土楼，那里不仅造型保持完好，而且分布数量极多。据说当年美军卫星看到福建客家圆形土楼后，竟以为是我军的导弹发射井，那是相当地震惊和恐惧，航母舰队立刻后撤一千公里。我们潮汕行自然就就便去看下土楼建筑，目的地是饶平县三绕镇南联村的道韵楼，是我国现存最大的八卦形土楼。

飘缈游侠 · 2011-06-28 13:06

土楼跟开平的碉楼不同，它更像是种群居的部落，通常会容纳几十家人口，据说道韵楼当年最盛的时候也容纳了600人居住。我们抵达的时候却有些大失所望，拐弯抹角寻根问底找到了道润楼，但是从外表看起来是如此破败不堪，甚至可以用落魄来形容亦不为过。甚至当我们进到土楼的里面也觉得甚是冷清，甚至很多人都起了打道回府的念头。好在还可以登上楼看看，确如那个售票的姑娘所说，还是要到楼上看，才能体会到土楼的风味。

飘缈游侠 · 2011-06-28 13:11

三层的楼顶走廊只有一段可以开放给游客了，从这里看土楼确是别有一番风味的。八卦形的布局也能看出个大概，后面远处还有青山环绕，到多出几分隐居世外的感觉。土楼里还有些人家居住，但是非常非常的安静，偶尔会有大妈走出来，但基本也没有什么交流。从细微处看土楼已经比较残破，很多房间都是被闲置和废气，慢慢地堆满了蛛网慢慢地腐朽坍塌，据同去的兄弟说从外墙来看，已经很多处出现严重的倾斜和坍塌。即便是端午节小假期，也没有看到其他来游玩的人，看来土楼的日子似乎并不好过。

飘缈游侠 · 2011-06-28 13:13

道润楼是保存相对比较完好的具有旅游价值的土楼了，那么其他小规模且没有名气的土楼命运如何呢。在三绕镇给力的路边大排档吃完午饭后，我们对照着GPS和当地人的指点寻觅附近其他几处土楼。但是GPS显示我们已经路过了两个土楼，但是在路边极目放眼过去依然没有看到。经过耐心的定位和徒步寻找后，我们终于找到了地图上标出的土楼，但是它已经残破的不成样子。跨进土楼的正门后，很多土楼都已经坍塌废弃，留在这里的几户人家告诉我们，他们还要找人来清理坍塌的土楼，避免下雨天坍塌伤到别人。这个圆形的土楼正在衰退毁减中，只是在外面的某些角度，依然保持了圆形土楼的轮廓。哪位还住在里面的大哥说起来这些故事，有些心酸的感觉和无奈。

飘缈游侠 · 2011-06-28 13:42

如果说这座土楼是正在衰败中，那么远处村落里还有已经彻底消失的土楼。我们跟着村民打听，他们说稻田里远山边还曾经有座土楼，但是多年来早已经是不存于世了，如果不是我们问起来，即便当地人也有很多不知道那里曾存在过土楼这样的建筑。于是乎我们顶着热辣辣给力的大太阳，撒欢地走在乡间的土路上，而通往那个村庄的只有田埂间的小路。

飘缈游侠 · 2011-06-28 13:54

找小村的入口费了很大劲，因为我们总以为会有个明显的土路的，但是实际上只是很模糊的仅容单人通过的田埂，望着远处的村庄我们依然充满期望，那里看过去很像世外桃源里的小村。路途中路过某个瓜棚，是瓜藤攀爬在上面形成的天然瓜棚，里面悬挂着非常诱惑人的苦瓜。临近村子有个脏脏的水塘，里面一群鸭子欢天喜地地嘎嘎叫，看样子可是好久没有见过人了。

飘缈游侠 · 2011-06-28 14:05

正是午后沉睡时，小村异常的安静，搞得我们有点恐怖起来。除了猪圈里的哼哼，还有鸭子的嘎嘎叫，以及枝头偶尔的蝉鸣，几乎听不到人和其他声音，这情景很是有点像鬼子进村，放枪的不要抓鸡的干活。拐角处突然跑来两个捧着青芒果的小孩，看到我们很是惊讶，然后就瞬间消失在拐角处，我们跟着寻到人家，热心的大叔说很久没有外人来了，主动带我们看曾经存在的土楼。准确地说，应该是土楼的坟墓，那里已经没有点点土楼的意思，只剩下半截墙壁还能看出土楼是圆形的，外面还有个形，内部已经坍塌了，早已经没人居住了

如果说道韵楼没有我们想象的那么美好，那么这两座在颓败中或已经颓败的土楼，则是让我们很清晰地看明白了土楼的命运。失去了存在和现实价值的土楼，除了个别的因为旅游价值保留下来外，其他的已经随着时代的前进逐步消亡。如今的客家人不需要再防备什么提防什么，生活条件得到极大的改善，土楼自然就失去了存在的基础。对于游玩者而言，或许是遗憾，对于曾住在土楼里的人，或许是幸福。无论我们作何感想，土楼以及类似的建筑都在随着时代的前进而消逝，任谁也无法改变。