用心经历——记我的滇西北之行

冰棒 · 2003-10-13 03:35

（二）用心经历——十三日云南行散记

一、穿梭在梦境与现实之间——临行与归来
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每一次旅行，其实都是一次对未知的巡礼，无论这种未知是基于自然的还是人文的，也无论它是通向未来还是来自远古。旅行的过程就是在不断的解答和不断的质疑中追寻一种关于远方的见识，得以亲历一种凡俗以外的人生。

是机缘巧合，我选择了这条通往滇西北伊甸园的旅途，曾经以为遥不可及的梦想，倏然间就近在咫尺了。有那么一段时间还是那样的不确定，同行的伙伴早早的开始整理行囊补充装备，我却踟蹰着，忙碌中假期一改再改，一减再减，我深怕那是一个太过美好的泡影，深怕仅仅轻微的波动都会令其破碎。和同行的人一样，从内心深处涌动的渴望，让我们为这一天等得太久渴望得太久。

当一切尘埃落定，整理行囊的同时也是在整理尘俗里纷乱的心境，无论临行还是归来都好像在过滤生命，繁杂的趋于澄净，激动的归于平和，好像游荡在两个世界临界时的真空。

于是就出发了，就回来了。十三天如同一场梦，让我们不时的感叹短暂，旅途中太过迷人的景色，太多的感慨总会让人思绪缥缈，太想留住的总流逝得太快，就这样一路走来，我们赞叹着、收获着又遗憾着。幸运的是，我还拥有记忆，纵然我没有飞扬的文采我还是可以用心记下我的感动与我的收获，在我老得再也走不动的时候，这些文字就如同记忆的脉络，带回我到那些激情飞扬的时刻。

当我开始整理我的行程记录时，我的思绪依旧会飘向那片灵韵浮动的土地，我会想起那些憨直宽厚的康巴汉子、那些美丽善良的摩梭姑娘，会想起他们豪放动人的歌声和被高原太阳晒得通红的笑脸；我仿佛又看见了滇西北那壮观巍然的冰川、那奔涌不息的江流、那桀傲昂立的山峦，那悠远宁静的湖泊和那魔幻煊烂的云霞；我会为那些从未领略过神瀑的壮观雪山的奇美从未体验过虎跳的惊险泸沽的静谧从未聆听过康巴摩梭汉子歌唱的人们而感到惋惜。

这是一场霓幻般的梦境，一段凡俗以外的人生，走进时你会遗忘尘世，走出时你会迷失自己。

二、找寻心中的香格里拉
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迪庆在藏语里的意思是“吉祥如意的福地”，而在我眼里，那是一片炫迷神奇的土地，她的每一座山、每一片草甸、每一条河流、每一个湖泊都闪烁着远古纯净的光辉。她的美丽与荒凉、她的博大与贫瘠、她的朴实与奢华，都如同一个巨大的精神黑洞，吸引着无数怀有乌托邦情结的人们来这里寻找一片安静的乐土。她如同一个迷，一个悬念，让人不断的释然又不断的茫然。

等待了那么久，固执的我仍执意乘坐夜班车前往中甸，并不单纯为了节省旅费，也许是内心深处始终涌动着一种冲动，让自己期望以一种更朴素更原味更实在的方式走近心中的香格里拉，也许唯有颠簸、劳顿、辛苦的路途，才能净化出自己心底潜存的虔诚，才无损那片净土的淳朴与宁静。

班车穿行在茫茫夜色之中，又好像穿行在两个世界交错的边缘，一头是繁华似锦一头是荒凉空旷。时空变幻中城市通明的灯火渐渐稀落成天空中点点星光，渐渐的那些久违的繁星在高原澄净的夜空中显得愈发明亮，近的似乎抬手可及。我无法入睡，思绪如同决堤的江水，在黯夜中奔腾，出发时的平静已无法掩饰内心的激动与向往，连同着不安和忐忑。中甸的租车、西当的住宿、攀登垭口的高原反应、雨崩的情况……对前方旅途的疑问对前尘往事的感念对神山圣湖的向往一并在心底交织，欲问无人却又欲罢不能。

不知不觉中东方的天际已泛白，渐渐的亮了。透过车窗可以看到大片大片的高原草甸悄然的由绿转黄，而后毫无征兆的就红了。天空是那种透明的湛蓝色，云彩大朵大朵的游荡着，牛羊在悠闲自得的闲逛，那种久违的阔大的美丽一点点在眼前的铺展开来，渗透到人们心里。我几乎不敢相信自己真的站在了这块曾经困惑了世人整整半个世纪的土地上，大地上流淌着那种让人分外怀旧的墨绿与暗金色调，轻轻诉说着这片土地古老沧桑的岁月。我雀跃着、惊喜着，那魔幻般的色彩覆盖下的，就是我心中一遍遍呼唤过的香格里拉吗？

车子缓缓的开进中甸县城，两面的房屋几乎都绘有斑斓的宗教壁画，来来往往的藏民们穿着鲜艳的藏袍、带着精美的头饰，提醒我已经进入了康巴藏区。早饭在康巴酒店对面的食店吃的，因为到的太晚，店中已没有白粥，主人了盛了碗牦牛奶让我尝尝，小心翼翼的试了一口，却发觉味道甘香甜润，忍不住喝了一大碗；店里香脆的炸发面饼，更是我最喜爱的那种，很想带些上路，但在整个中甸地区塑料袋都被禁用，在丽江也是如此，没法携带只能作罢。也许中甸人建设一个真正的香格里拉的决心从在这里开始，但当我看到那些粗大的树墩和躺倒的树干时，心里总感觉有点凄然无奈的味道。

匆匆吃过早饭，换上租来的昌河面包，我们开始奔行在迪庆高原千峰攒动，万河涌流的土地上。怒江、澜沧江、金沙江将横断山脉纵割成一道道巨大屏障，或裸露或苍郁，时时刻刻向我们展示着它健硕的身躯。珠巴龙河、硕多岗河和众多无名的河流奔涌其间，犹如巨人的经脉，仿佛始于远古而终于未来。朝圣之路就从这里开始，带着对远古诸神的敬畏，我们走向高原深处，走向了这片神奇土地孕育出的古老神话。

冰棒 · 2003-10-13 03:55

（二）用心经历——十三日云南行散记

三、走向神灵，走向人类对自然的敬畏
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纵深历史的衍化使滇西北古老的游牧民族分化为不同的少数民族造就出不同的文化信仰，但大同的自然崇拜使共同的游牧痕迹刻画在他们祖祖辈辈的血脉当中。古羌人依赖白色卵石敲击获得了火种，从而演绎出日月同辉繁星璀璨的神话，使白色成为不可知世界的象征。因神秘而畏惧，因畏惧而依赖，因依赖而敬仰，白色从此隐蕴着神圣与纯洁，获得了被供奉被崇拜的理由。

玛尼堆中的白石、晨辉霞晕里的白塔、圣洁飘逸的哈达、苍茫冷峻的雪山——在生存条件极其恶劣的藏区，畏惧自然依赖自然从而不得不敬仰自然，白色进而成为藏民族最为崇拜的颜色，无数雪山因此被冠以“神山”之称，朝拜神山成为藏民族对自然崇拜的物化体现。位于德钦县境内的卡瓦博格雪山，是整个青康藏区最大的神山之一，与阿玛尼卿雪山（大积石山）齐名，也是藏传佛教的朝觐圣地。据说这里是曾藏传佛教最著名的本尊——胜乐金刚的一片刹土、宁玛派祖师莲花生的藏经之地，被当地民众视为神山之首。

2003年是藏历水羊年，也是卡瓦格博的“本命年”，因而一路上朝拜者三五成群、络绎不绝，古稀的老人、背着婴儿的妇女，风尘仆仆的喇嘛……他们一路跋山涉水、风餐露宿，摇动着手中的转经筒走向神山，他们以这种方式表达着他们对神山的崇敬和超脱生死的心愿。

我们此行的第一站，便是神山脚下的雨崩村。

两辆谁也不会比谁更破旧的昌河车载着我们在滇藏线上一路疾驰，刚出县城四周便耸立起连绵苍茫的群山，雄伟的气势逼迫得让心不自觉的感到震栗，来自高原深处的风从车的每一处缝隙吹进来，似乎还带着中古混沌的气息。214国道的路况总体不错，但中甸至纳帕海一段的土石路还是把我们的五脏六腑颠得七荤八素。

过尼西至奔子澜，汽车一直在金沙江边行驶，棕红的江水在脚下呼啸而过，如同大地之精血。司机七林农布师傅告诉我们对岸就是四川，第一次行走在两省交界，忍不住有点新奇有点兴奋。出奔子澜不远即是东竹林寺，寺院的房舍错落在半山的丛林中，规模之大俨如一个村镇。在东竹林寺通往德钦的路上，是气势宏大壮观的白茫雪山，去时夕阳正浓，大山如钢铁锻筑一般，硬朗、威严、陡峭、棱角分明，灿灿的闪着金光，犹如巨人洞穿古今的火眼；回来时山里云笼雾锁，起初飘着小雨，渐渐雨滴凝冻成冰晶，抬头再看时群山已是白雪莹莹。站在海拔4300米的说拉拉垭口，寒风入骨冷到心里。同伴们雀跃着奔向山顶去感受冰雪的神奇，我却茫然的站在路边，脑海中翻滚着太多关于冰关于雪关于年少的记忆，想家的念头一下子涌上了心头，顺着面颊滑入嘴中的液体也变得咸涩。路过的车子从身边疾驰而过，酱黄的印满经文的风马随风飘散，那一刻我的思绪似乎随着这风马飘忽着，游移着，带着幸福与吉祥的愿望飞过长江黄河飞回了松江平原飞回了家。

只要行走在藏区随时可以见到的印有经文的五色风马旗（即经幡），白、黄、红、绿、蓝五种颜色，分别代表白云、大地、火焰、江河、蓝天。它源于苯教的祭祀文化，藏转佛教拿来并赋予其中祝福与祈祷的含义。在飞龙顶，在飞来寺，在那宗拉垭口、在雨崩神瀑、在整个朝拜的路上，白塔重重，香迹冉冉，经幡猎猎，似乎向天界诸神娓娓诉说着凡人朴素的敬畏与虔诚的信仰。在飞龙顶上遥望暮色中的卡瓦博格，它的头颅隐藏在混沌的云雾之中，神秘莫测。我点燃手中松香，烟雾升腾中我诚挚的祈祷能否穿透云雾被神山辨识；我悬挂的经幡在半山处舞动如旗帜，把对亲人的祝福传遍苍穹，连同我最爱的那个人，他们的名字将随着无数我无法辨认的密语梵文在天地之间攀升，抵达神的面前，一生获得赐福与庇佑。

事实上我是纯粹的无神论者，并非佛教或者其他什么教派的信徒，但是，我也是一个虔诚的朝拜者。一路走来，我追寻着神山圣地的灵息精髓。那些终其一生侍奉神佛的喇嘛、那些风餐露宿甚至用自己的身体测量朝山之路的信徒们，一路里念着六字真言，摇着转经筒，走向他们心中的神山卡瓦博格，究竟是什么让他们如此坚守着自己单纯的信仰，是因为愚昧？还是因为虔诚？又是什么让我在白塔香坛前如此潜心祷告，我询问着困惑着，却找不到答案。

过德钦至西当，一路澜沧江水在脚下如野马奔突，四周群山苍茫，裸露的红土似乎在讲述这片土地的贫瘠与荒凉。夜色沉沉中汽车奔驰在悬崖边盘亘的山路上，从半山处的公路到江底至少有一千米，看不清江水的样子，只是感觉一条绵长的黑带如巨蟒般匍匐在脚下，那种骇人的气势让人不战而栗。回来有人问我怕不怕翻车。怕又能怎样呢？当有些事已经不能为我的力量所左右时，我能做的只是虔诚的祈求上苍的赐福与庇护。就如同与这片土地生死相依的人们，天地风云决定着他们的劳作生息，那种对自然的无奈最终衍生成为对神灵的敬畏，烙印在祖祖辈辈的信仰当中。那一刻我似乎明白，那种对神灵固执的信仰，只是他们敬畏自然的表现。

夜半到达西当温泉，在藏民低矮的帐房中挤了一宿，天明起开始攀登那宗拉垭口。自古以来，连接着雨崩和外面世界的只有这一条人马驿道，就是在今天，进入雨崩也只能骑马或徒步。而骑马的客人并没有选择马匹的权力，只能抽签决定，这是藏民自己的公平原则，在雨崩的住宿也因此带有随机性，住在木楼或是毡帐，全凭自己的运气。在这里少了竞争少了市侩，人与人的关系也变得简单和透明，也许这种“大锅饭”的制度阻滞了“市场经济”的文明进步，但也缓解了这种文明对淳朴的掠蚀。这些连同狭窄的山路上那些垂着长长的树胡子，年逾古稀的甚至百岁以上的古树；以及低矮的树枝上悬挂着的，镌刻着藏民亘古信仰的玛尼石和朝圣者的信物一起，使山中的景物看起来远古朴素而真实。

我固执的认为风景的美丽是要用自己的辛劳去体会要用自己的脚步去丈量，那种站在高处一览众山小的自豪与满足只有在历尽艰苦后的汗水浸渍下才会变得深刻，这是激励我向上攀登的本质力量，也是我热爱登山的根本原因。在高原上登山要比平时困难得多，迈出每一步都会感到呼吸急促，走十几步就要停下来休息，看不到为我们驮行里的马匹和最先头的队友，只听见大山里马铃声声，像从岁月深处传来。穿过挂满经幡的树林，不知不觉中已经攀登了1200米。翻过海拔近四千米的那宗拉垭口，我看到山坳中希希落落点缀着几户人家，整个山村都静静的，依如詹姆斯·希尔顿笔下描述的人与自然和谐相生的，“远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地”——而那里就是雨崩了。

冰棒 · 2003-10-13 09:42

（二）用心经历——十三天云南行散记

四、圣水之下，沐浴神的惠泽
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雪山、草甸、原始森林、牛羊、菜田、毡帐木房，连同古老原始的民俗文化，使群山腹地的雨崩犹如陶渊明笔下的“世外桃源”。

雨崩依地势分为上下两个自然村，约有２０来户人家，上村通往中日联合登山队的笑农大本营，下村通往雨崩神瀑。人们到卡瓦格博转经，到神瀑朝拜，一定要先到雨崩领取转经的“钥匙”——朝拜村口锥形巨石下面的大石头。据说这块石头是从天上落下来的陨石，是上天赐给雨崩的镇村之宝。村民担心它会飞走，就用一块锥形巨石压住。在锥形巨石下面，埋藏着几十万卷佛经，朝拜了神石也就取得打开神山大门的金钥匙，转经才能功德圆满。

神瀑位于神山南麓的神女峰下，与澜沧江边的飞来寺、明永冰川近前的太子庙构成了固定的内转经路线。转经，即绕神山一周。在信仰藏传佛教的少数民族心中，一生中必须绕卡瓦博格转经一次，才能在轮回中免遭堕入地域之苦，即便在转经途中死去，也被视作再生有福，灵魂甚至可以抵达极乐世界。

可惜一路沿着陡峭狭窄的山路飞奔下来，我错过了那块“打开神山大门的金钥匙”，也就注定了此行我无法功德圆满，必存遗憾。在雨崩上村的阿荣老师家，十一个人匆匆煮了一锅方便面两盒罐头搪塞了饥肠辘辘的胃，便趁着天未黑沿着蜿蜒的山路赶往神瀑。

站在两村之间的山坡上远望，天蓝得那么通透，云彩像飘逸的哈达，苍郁的大山宛如屏障，冰川滑落成一连串的珍珠，这是与世隔绝的雨崩，还是人们苦苦寻觅的“香格里拉”？我忍不住心中的喜悦，向着大山呼唤香格里拉，身后淳朴的藏民却告诫我，在这里不能对着神山大喊，否则神山会动怒降雨。我听了不免心生怯意，在这荒蛮神秘的大山之中，大自然任何风云变幻都可能带来不可设想的后果，和这天地山川相比，我们都太渺小太柔弱了。

在通向神瀑的路上，到处是由无数石块堆积而成的玛尼堆，有的刻着佛像、有的刻着经文，有的刻着六字真言，有的就那样空白着，他们默无声息的存在着，却无比庄严肃穆，无时无刻不在向往来之人讲述朝拜者矢志不渝的虔诚而亘古不变的企愿。在丰腴的牧场上，在清澈的小溪边，在茂密的树林里，甚至在曲折的山道上，那些呈尖锥状的石堆总是屹立不到，在我心中竟凝固成一座座信仰的丰碑。在每株粗大的老树跟前，总会有用灰、黑、青、白诸色的石片搭起的小房子，一幢幢密密麻麻层层叠叠，那是来神瀑转经的藏民为自己的灵魂建造的安息之地，是他们来世在这片净土上的居所。他们今生不能生于这片神圣之地，期待来世能在这里找到一片属于自己的乐土。远远望去，一排排延伸的石片小屋让我忍不住感慨惊叹，自己那无家可归的精神和迷茫苍白的信仰，能不能在这里找到归依？明日的我灵魂又将游荡在何方？我的精神家园到底在何处？也许穷尽一生我都无法找到答案。这一刻，我为我贫瘠的精神世界而感到惭愧。

正应了藏民警示的话语，当我们通过冰河峡谷，绕过雨崩牧场，穿过密林，赶到山脚时，天空已近昏黯，立时飘起雨来，而后面的路隐藏在深山密林碎石淤泥之中，愈加的泥泞湿滑甚至寸步难行。也许是我们从城市中带来了太多的尘埃太多的热望，是神的旨意，要用这冰冷的雨水把我们冲洗干净。

传说中的雨崩神瀑是卡瓦格博从天上取回的圣水，能占卜人的命运，消灾免难，赐恩众生。因此藏民们朝拜神山，必沐浴神瀑，让圣水洗净从前的罪孽。为了能在圣水之下沐浴神的惠泽，洗净所有的痛苦与孽障，几天来我一路颠簸，最后由西当翻过垭口到雨崩，经下村至神瀑，这一天里翻山越岭，在高原上竟攀登了近2000米！我第一次感受到体力透支的恐惧，几次都不想再走，却不能也不敢停下脚步，更不忍也不愿回头。如果说攀登垭口是一种登山者的勇气与不服输的倔强在激励着我，那么能够来到神瀑面前，则是人类生存的本能和一种近乎神圣的朝拜心理在驱使着我。

上山每迈出一步都感觉肺里面像有什么东西阻着，让我不的不大口大口的喘气。攀上一座山头，远远看见另一座山后面冰瀑悬挂在数十丈高的峭壁上，如银河倾泻，白练舞空，那壮观的水帘被青灰的山岩格外突现出来，扑朔迷离却又气势如宏，让我一下子泪如泉涌。为了一睹这壮观瑰丽的场景，我必须忍受痛苦，也许正因为经受了痛苦，才更体味到大自然的神奇和生命的灿烂。藏传佛教的信徒们选择这样一个地方来存放他们的信仰，也许正是隐喻着涅磐重生的深意吧。

神瀑近前的小山不高，但此刻对我来说总是遥不可及。山水君、风雨笑、阿韦或搀或扶，在我几度想要放弃的时候给我鼓劲，帮我一次次点燃斗志。一位好心的大姐塞给我几颗西洋参含片，帮我缓解极度劳累后的高原反应，回去时途径那宗拉垭口，才知道她竟是迪庆州州长的夫人。无论是我的队友还是转经途中素不相识人，这一刻似乎都已经成为我的兄弟姐妹，我的亲人、我的依赖。

心中一遍遍默诵着自己的虔诚，我乞求神赐予我行走的勇气与力量。是不是高原十月的晚风把我的祈祷传到了神瀑那里，还我的诚心感动了神灵，穿过一排排俨如旗阵的经幡，绕过一座座延伸到远方的玛尼堆，我终于来到神瀑面前。激动、震撼、喜悦、感慨，那一刻的感觉，我无法用文字尽诉。

抬头望去，感觉圣水不是来自于山顶，而是纷纷扬扬地自天上倾泻而下，如同天神散落的佛珠。神瀑是如此壮观而奇伟，它凌空飞泻，却悠然垂落，洋洋洒洒，远观如素帛飘飞，近看似明珠垂落。我像所有前来朝拜的信徒一样，在滇西北高原十月下雨的傍晚，带着虔诚的祈祷沐浴在神瀑冰冷的赐福中。一次次我感觉到那种被冷水浸透后刺骨的寒意，一阵风起，圣水陡增竟如同大雨滂沱，是神瀑聆听到我的心声，要用肉体的痛苦洗去我所有关于痛苦的记忆吧，那么请再猛烈些，请把快乐幸福赐还给我。寒冷中转完神瀑我们一刻不敢停留，最后看了一眼身后肃穆无语的神瀑，它恍如海市蜃楼，缥缈者、晃动着，在我眼里幻化成一个梦境、一个想象中关于幸福永恒的所在。

雨后的山路奇滑无比，漆黑的夜中我几乎手脚并用，狼狈不堪。从下村至上村那一段山路我真的举步畏艰了，肺活量跟不上，心跳得特别快，几天来连续的奔波劳累几乎令我把自己留在了这条朝圣的路上，不知是不是卡瓦博格不肯接受一个异教徒的灵魂，我们终于遇到了马匹把我送回了客栈。客栈里队友们还在为我们牵肠挂肚，等着我们回来一起吃晚饭，看到他们的那一刻我的感动无已复言，能和这样一群人同行，自己已是怎样的幸福和幸运啊！

这一路终于挺了下来，回味中发觉人生不过如此，有一次奋力的攀登，便足可自慰，不算枉来一世，而很多时候人需要有点精神，无论是积极的还是夙命的，我们需要为自己的灵魂寻找一个家园，以免自己游荡太久而迷失在大千世界。

夜里因为着凉而呕吐不止，刚起身就一头栽倒在床上，把朵朵和自己都吓坏了，一时的鲁莽也许会让我从此无法回到亲人的怀抱，在这里自然之力是如此不可忽视又无力抗拒。意外总是潜存着，它发生的概率总是99%，而余下的1%是幸运，就好像我和飞飞在西当山下躲过马蹄践踏的一瞬，我们拥有了幸运。而此行我得到的不仅仅是神瀑的赐福，我感受到的不仅仅是朋友的情谊，更多的是对自然对生命本身的深深敬畏。

终于挨到天明，我们带着深深的眷恋离开了这个梦中的香格里拉。坐在马上最后凝视这片神奇宁静的土地，那绚烂的彩虹、那苍茫的原始森林似乎告诉我，人永远不能成为大自然的主宰，他只能是其中一个环节。只有敬畏大自然的规律，人类才能持续地在这个地球上生存下去。也许，这就是香格里拉的真谛。

回德钦的路上，在澜沧江边，明永冰川如勇士的利剑避开阴霾直插到澜沧江边，传说中的卡瓦博格，也在混沌露出了半个头颅，这位英俊魁梧威武仁德的勇士，让我们在离开的那一刻终于感受到它壮丽神奇。自由的呼吸着弥漫在飞来寺上浓烈的宗教气息，我的心灵似乎得到了一种从未有过的纯净和超脱，我无法知道千百万藏民在卡瓦博格转经的理由和感受，但在这里我体悟到一种超出凡俗的境界，一种远离红尘的人生。

冰棒 · 2003-10-14 02:58

（二）用心经历——十三日云南行散记

五、解读香格里拉
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中甸的中心建塘镇，在藏语中有“心中日月”之寓。相传与四川的理塘、巴塘同为藏王三个儿子的封地。千百年来，这个茶马古道上的重镇，既有过兵戈峥嵘的硝烟，也有过茶马互市的喧嚣，而今，更因为结束了历时半个世纪之久的寻访“香格里拉”热而闻名遐迩。一部英国人写的小说，就这样将一段历史、一种文化与曾经马铃悠长、蹄声阵阵的“茶马古道”联系在一起，这既是一个结论，又如同一个疑问，让我们总是在猜测揣度，不断的去寻觅去发现去印证。

从德钦回到中甸已是傍晚，至此才开始细细的领略中甸。

噶丹松赞林寺
安排好住宿，我们趁着暮色赶往康巴地区最大的藏传佛教寺院——噶丹松赞林寺（又称归化寺）。寺院距县城不过几分钟车程，道路两边是极具民族特色的藏族院落，收获后的土地上树立着高大的木架子，上面曝晒着谷禾，高原上的人们总是把自己的收获放在离太阳最近的地方，让阳光来温暖希望。我的视线越过原野目光被金色的光芒灼热，山巅之上灿灿生辉的分明是松赞林寺的金顶了。

康熙十八年（公元1679年），五世达赖罗桑嘉措亲临选址建寺，占卜此地有“帝释天、火焚天、遍如天”三天神长到此游玩，形成三天堂，风景迤逦有万马归槽之势，预言将来必众僧云集。其大寺于康熙二十年（1681年）落成，五世达赖亲自赐名“噶丹松赞林寺”，冠以“噶丹”，以示与黄教祖师宗喀巴首建的噶丹寺一脉相承，意喻一切显密非一次修成，为使无垢之法源源惠及众生使之圆满，故建‘噶丹’（说修兜率之大海）。寺院以布达拉宫为蓝本，并在东西两面分别建有“拉吹”（即山神台），象征色拉寺、哲蚌寺，与拉萨三大寺相谐。

此刻正值傍晚，天气阴晦，整个中甸看起来云雾弥漫，唯有佛屏山上的松赞林寺一片清晰，像是从天地混沌中孵化出来。我疑惑了，这是中甸的“布达拉宫”，还是人们逃避尘俗的净土？粉白的墙体、紫红的窗棂、金黄的屋檐，辉映着、灿烂着，依山而建鳞次栉比的殿宇在晚霞中融于一片赤金，泛着神奇的光晕。层层叠叠的禅舍僧房，从山门到主殿的长长石阶，古老康参的断壁残垣，夕阳中似乎到处流动着喇嘛们漫长迷离的人生；黄金灯、万年灯、各式的金银香炉、铜盆铁盏灿灿生辉，又像是凝固着他们虔诚皈依的灵魂；佛龛前一盏盏不舍昼夜长明的酥油灯，连同一朵朵酥油花一条条哈达一盆盆净水，久久供奉着他们矢志不渝的信仰，祈愿着神佛普渡众生的惠泽。

殿堂内外那些融合了藏、汉、白、纳西多民族艺术手法的壁画，默默引领着人们去解读藏传佛教的缘源与经典。从公元五世纪初佛教传入藏区，原始苯教的泛灵信仰与大乘佛教的净土信仰在政治利益的驱使下不断的摩擦融合，最终结合成藏传佛教的经义，而千百年来其内部教派的分化兴衰又与权力斗争密不可分，使其不可避免的成为统治者手中愚民的工具。

在寺院下层第一进大殿的墙壁上，绘有“六度轮回图”。欲界、色界、无色界，三界众生无限轮回全凭一杆“公德秤”起伏笃定。鬼道、地狱道、畜生道、天道、人道、阿修罗道，诡秘神奇的传说代表了宗教“因果报应、转世轮回”的思想，也泛化了人类对生死的理解。向上第二进大殿供奉着密宗本尊和祖师像，达赖、班禅和住持的座椅分列在前，与显宗寺庙格局明显不同。据说大殿有108根柱榄，象征佛家吉祥数，可容1600人打坐念经。幽暗的殿堂在酥油灯跳动的光晕中显得高大而空旷，近旁微阖双眼打坐颂经的喇嘛，身上透着凝重神秘的气息，似乎虔诚的皈依已使他们的灵魂到达“彼岸”的净土，凌界于凡俗众生。

在最高层的一间净室里，我有幸得到了堪布活佛的祝福。鹤发慈颜的老人用他宽大温厚的手掌轻抚我的顶盖，为我打开一扇了望彼岸世界的大门。我祈求佛赐予我永恒的幸福，佛说凡人的孽障根源于记忆，所以极乐就是忘记，忘记幸福的面对痛苦时就能坚强，忘记痛苦的面对幸福时就不再犹疑。可是，凡尘中谁能根除过去烙在记忆里的痕迹？所以皈依的最高境界是斩断红尘中的一切羁绊，心中无物方能不染尘埃。

走出寺院的大门，我似乎恍然，人类对于净土的向往就如同人类对于未来的追寻和探索，在世代血脉里从古至今绵亘不绝。就像藏传佛教经典中的香巴拉一样，那些缥缈美丽的梦想，总是与宗教有着千丝万缕的联系，透露着神秘与圣洁的色彩，她深藏在某个人迹罕至的地方，常人难以到达。

天生桥

“谁驱五丁垒玉柱；谁凿温沌水心泓。”诗中描述的是距中甸县城东南13公里的天生桥。可惜时间有限，到那里时夜幕已垂，那座“驱五丁垒玉柱”， 神斧劈就的巨型石桥我们无缘相见，但“温沌水心泓”的感觉却令人有销魂之感。

那是个温暖的福地，得以洗净路途中的汗水尘土，虽然，来往之间车过之处尘土飞扬，甚至可以闻见黄土的味道。天生桥里琼楼玉宇，俨然开发得很成熟了，温泉池边用卵石累造而非瓷砖，保存了些许天然的意韵，水底是厚厚的苔藓，踩上去软软的滑滑的痒痒的，泉水很暖，劳累了几天，终于在此刻尽情放松了自己。

据说生桥还是藏族同胞沐浴文化的载体。在长期的历史岁月中，藏族同胞按习俗每年都要到天生桥温泉沐浴，不多不少是７天。传说英雄格萨尔共有１３个爱妃，大妃子叫珠牡，小妃子叫梅萨。梅萨颇受格萨尔宠爱，引起珠牡嫉恨。有一次，格萨尔闭门静修一个月，只留珠牡侍候。梅萨想到天生桥沐浴，通过珠牡向格萨尔禀告，格萨尔下旨“可以去，住７天”。珠牡传旨只说了“可以去”，隐瞒了“住７天”的期限。于是梅萨在这里沐浴了１１天。这个消息被魔王鲁赞获悉后，化作一阵狂风，掳走了梅萨。格萨尔静修结束，惊悉爱妃被掳，马上起兵降魔救妃，演绎了一场《降服北方妖魔》的故事。因此藏民在天生桥沐浴，一般不超过７天。过去，藏民们带上帐篷，备足酒肉、酥油、鸡蛋、牛骨头、绿豆之类的营养食品，到天生桥温泉里浸泡，排除体内毒素。欢乐的人们载歌载舞，温泉变成了歌舞的海洋。

如今大凡开发过的地方都少了原本的民族特色，但这里仍不失为一个劳顿中修整的好去处。温暖的池水带走了几日来的舟车劳顿，疲惫的身体终于得到了舒缓。回程依旧颠簸在尘土里，只是凉爽的夜风让人感觉舒服多了，回到中甸好好犒劳了一下自己的胃，腐败后带着十二分的睡意回到旅店，一夜无梦。

属都湖
清早起来天空阴沉沉的飘着细雨。但大家兴致依然很高，吃过早饭退掉房间，一行人驱车前往位于中甸县城30公里外的属都湖。

细雨蒙蒙中，无论是远山还是近树，都给人一种澄净清新的感觉。那些红的、金黄的、白的、翠绿的颜色，随意在视野中展开，让你会有瞬间的眩晕，雨滴也仿佛有了颜色，跳动着生命的喜悦。带着一路感叹一路欣喜，车子驶向大山的深处，驶向着秋色的尽头。

在迪庆高原，分布着大大小小众多高原湖泊，纳帕海、碧塔海、属都湖、千山湖……他们隐藏在雪山深处，草原腹地，犹如从天庭散落人间的珍珠，宁静、深邃而神秘。

如果松赞林寺让我感受到的，是宗教带给心灵的宁静，那么属都湖让我感受到的，则自然带给的心灵的宁静。站在湖边，放眼望去，湖面烟波浩淼，水中芦苇摇曳，近岸野渡无人，远处山林绵延，烟雨蒙蒙中视野的尽头，是无边无际的寂寞。山静、水静、心静，我们逃离城市，远涉千里，究竟在找寻什么？是风景？是感动？是令人激动的经历？还是某一刻心灵的宁静？我不知道，我的旅行和我的人生一样没有目的，从一个驿站到另一个驿站，收获该收获的，失去要失去的，生命的尽头就是终点。

秋，应该是色彩斑斓的，只是落雨的天气所有颜色都变得朦胧了，就好像被水浸过的水彩，大团大团的墨迹里裹着的，是蓝蓝的天空洁白的云朵碧绿的湖水金黄的秋叶鲜艳的野花和绚烂的晚霞，若是晴好的天气，构成的也该是一幅富有诗意的油彩画。

雨停了，游客也多了起来，空气里充满了嘈杂的人声，还有烤肉烤鱼的味道。到了该离开的时候了，宁静的海子，但愿下次来卡你的时候，你依然纯净。

白水台
回丽江的路上，路过白地村，有“仙人遗田”美称的白水台就在附近。纳西语称水白台为“拜卜芝”，意为逐渐长大的花。古诗有云：“云波雪浪三千垄，玉埂银丘数万塍。曲曲同流尘不染，层层泉涌水常凝。”据说台地层层叠叠，宛若片片斜月散落人间，与台下百姓开垦的梯田极为相似，传说是天上王母以此教当地的百姓如何种植。

白水台是纳西文化的发祥地。据称，纳西族东巴教的第一始祖西巴会罗从西藏学习佛经回来，途经白水台，被其美景吸引，留下来设坛传教。创造东巴文的第二始祖阿明什罗也曾在此修行。白水台由此成为东巴教徒的圣地。

我一直心存疑问，纳西人为何选择了这样一个地方来存放他们的信仰：一个以另一个民族——藏族为主的居住区居然成为纳西族东巴文化的根柢。这多少有点令人感到不可思议。然而这又是事实，东巴文化、纳西族的历史确又与白水台紧密相连。可惜时间的关系，我们没能走进那片神奇的白色高山台地，我只有在别人的描述里，想象着那片莹白的，被某种矿物质覆盖的，承载着一个民族灵魂的白色岩地。

冰棒 · 2003-10-15 00:39

（二）用心经历——十三日云南行散记

五、解读香格里拉
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虎跳峡
迪庆高原属世界罕见的“三江并流”地区，怒江、金沙江、澜沧江由北至南，呼啸而去，皑皑雪山无计其数，梅里、白茫、哈巴、察里、甲午、迪龙、巴拉更宗、牙岗、天宝、石才……处处神峰突兀、蔚为壮观，其间江河涌流，宛如挥刀斩壁，筑就众多奇绝的峡谷。夹在哈巴、玉龙两座雪山健的虎跳峡，长20公里，落差213米，分为上虎跳、中虎跳、下虎峡三段，共有险滩18处。江面最窄处仅30余米。峡口海拔1800米，海拔高差3900多米，峡谷之深位居世界前列。 （以上引自网上查找的资料）

冰棒 · 2003-10-20 00:47

我眼中的香格里拉，我心中的香巴拉——
白水台的纳西民居——10月5日中午在白水台的风味食园吃的午饭，很小的店子，开在自家楼上，是师傅介绍的，饭菜味道特别棒，家里的老婆婆特别好，一个劲的往我和飞飞手里塞苹果，我们很腐败的在那里打牌，打麻将。风雨笑、阿韦、朵朵在纳西族小孩的带领下很辛苦的逃票白水台未果，后来路上听风大哥讲述整个过程，笑得差点茬气。

冰棒 · 2003-10-20 01:03

我眼中的香格里拉，我心中的香巴拉——
山路与水同色——10月4日从德钦回中甸途经金沙江大拐弯

冰棒 · 2003-10-20 01:08

我眼中的香格里拉，我心中的香巴拉——
小九寨沟——10月5日一早前往属都湖，同行的有人说这里很像九寨沟，回来后有人看了照片也这么说，可惜天阴还下着小雨，晴天这里一定更美。这是一重遗憾，让我再次为香格里拉魂牵梦萦。

冰棒 · 2003-10-20 01:28

我眼中的香格里拉，我心中的香巴拉———
雾茫茫兮路漫漫——从白水台前往虎跳的省级公路，这是最好的路况，很多时候路上不是没有护栏，就是满是塌方后的滚石。5日山里的雾特别大，能见度很低，一路上我们都提心吊胆，而司机大哥居然边开车边嗑瓜子，由此引出风雨笑那句经典“师傅您别嗑了，等回家让你老婆给你慢慢嗑，好吧？”风大哥可是我们的安全大使，一路上不断进行安全提醒：“师傅您慢点”，“师傅您往里开”，“师傅您在开这么快我们要扣车费了”。

冰棒 · 2003-10-21 00:52

属于勇士的峡谷——
10月6日 中虎跳峡，夹在哈巴、玉龙两座雪山健的虎跳峡 ，宁静的峡谷中看似平静的金沙江看似平稳，实则汹涌湍急

冰棒 · 2003-10-21 00:55

属于勇士的峡谷——
汹涌中埋葬着勇士们的英灵

冰棒 · 2003-10-21 01:08

属于勇士的峡谷——
这样的水这样的浪涛，近在咫尺，我可以感受到它的呼啸，或者，那是勇士们心愿未泯的呐喊？

冰棒 · 2003-10-21 01:10

属于勇士的峡谷——
一线天

冰棒 · 2003-10-21 01:12

属于勇士的峡谷——
大江东去，属风流人物，谁敢再漂？

冰棒 · 2003-10-21 01:15

不再神秘的女儿国——
是因为你的神秘还是你的美丽，我们久久不愿离去？——10月7日从丽江乘车到了泸沽湖

冰棒 · 2003-10-21 01:19

不再神秘的女儿国——
里格的扎西家，很多背包客停留在那里，MM居多！

冰棒 · 2003-10-21 01:24

不再神秘的女儿国——
这水太清太静了，我不知道如何描述

冰棒 · 2003-10-21 04:01

不再神秘的女儿国——
泸沽湖畔的情侣树

冰棒 · 2003-10-23 05:17

不再神秘的女儿国——
我们的朋友——小扎西
人与人之间的缘分真的是很奇妙的东西，去尼塞之前没有人会想到会结识你，甚至在进门时，我们都更关心你坐在树下的老阿婆，而你淡漠的表情也只是把我们视同那些家访的客人，是偶然还是必然，你成了我们关于泸沽湖记忆中最难忘的一页，泸沽胡畔、猪槽船上、女神洞里，无论是游水、划船、骑马、登山，你都向我们展示了一个摩梭男子的出色与优秀，当我们想起泸沽胡那蓝蓝的天清清的水，你嘹亮的歌声就会在耳边响起，你多情的双眸就会在眼前闪现………………

冰棒 · 2003-10-23 06:58

不再神秘的女儿国——
通往湖边的路。连枯萎的玉米田也如此美丽

冰棒 · 2003-10-23 07:04

不再神秘的女儿国——
古老的猪槽船里承载着摩梭人的过去，摇荡着摩梭人的现在，那他们的未来呢？朴素的里格、宁静的尼塞，落水村里的灯红酒绿是不是预示着你们的明天？

冰棒 · 2003-10-23 07:06

不再神秘的女儿国——
坐在船上，我为这一片净土默默祈祷

冰棒 · 2003-10-23 07:07

不再神秘的女儿国——
天连着水，还是水连着天？我迷惑了！

冰棒 · 2003-10-23 07:26

不再神秘的女儿国——
10月8日从尼塞回来为我们划船的船工，他的山歌唱的特别好，他还和小扎西一起教我和朵朵唱山歌，那动人的曲调至今在耳边萦绕

不管你从哪里来
来了就是朋友
来了就是朋友，就是朋友
玛达米啊，玛达米（摩梭语 祝福的意思）

上火坡给你留着座位
谢纳米（摩梭语 泸沽湖）给你留着小舟
你看那多情的格姆女神
留下你伸出了热情的手，热情的手
玛达米啊，玛达米……
           ——《迎宾歌》

小阿妹，小阿妹
隔山隔水来相会
素不相识初见面
就怕白鹤嫌猪黑
阿妹，阿妹
玛达米，玛达米

小阿哥，小阿哥
有缘千里来相会
湖水河水都是水
冷水煮茶慢慢热
阿哥，阿哥
玛达米啊，玛达米

………………
              ———情歌

冰棒 · 2003-10-23 07:33

不再神秘的女儿国——
忍不住在上一张，真的太喜欢这种澄净的蓝色了

冰棒 · 2003-10-23 07:35

不再神秘的女儿国——
乌龟半岛

冰棒 · 2003-10-23 07:36

不再神秘的女儿国——
攀登格姆山，勇探女神洞——可惜我们没带吃的，只上到第三层，洞一共九层，里面黑的伸手不见五指，就要被开发了，下次再来可能和普通的溶洞没什么区别了

冰棒 · 2003-10-23 07:39

不再神秘的女儿国——
这可是摩梭人心目中的女神的化身？还带着远古神秘的色彩

冰棒 · 2003-10-23 07:41

不再神秘的女儿国——
格姆女神洞的第三层——扎西在神洞圣水旁虔诚的点燃了烛火。他郑重的告诫我们不能跨越神水，否则，我们将永远不能走出女神洞。

冰棒 · 2003-10-23 07:47

不再神秘的女儿国——
扎西的祖母，在她的背后是摩梭女子怎样传奇的一生？

冰棒 · 2003-10-23 08:21

不再神秘的女儿国——
能在这里做一棵树、一株花，或者一尾鱼，此生足矣

冰棒 · 2003-10-23 08:39

不再神秘的的女儿国——
格姆山上的女神洞、泸沽湖上的猪槽船——摩梭人的文化根底
传说很久很久以前，格姆山下有一个村庄，村里的孩子们每天去山上放羊，晚上回来都说不饿不肯吃饭，大人们很奇怪，问孩子们孩子谁也不说原因。大人们就在白天偷偷跟着孩子们上山，发现在女神洞中藏有一只大鱼，孩子们每天刮鱼尾巴的肉吃，刮完了第二天又会长出来，大人们回去商量要把鱼从洞里拉出来，结果用了七七四十九头牛拉了九九八十一天才把大鱼拖出洞口，鱼从洞里出来了，山洪也从洞里爆发了。洪水眼看就要淹没村庄，一位老奶奶情急之下把自己的孙儿孙女放入猪槽，他们得救了，洪水退去后就在泸沽湖边生息繁衍，从而成为格姆山下摩梭人的祖先。
这是猪槽船的由来，也是女神洞的传说，更是摩梭人的历史。

冰棒 · 2003-10-28 05:18

高原上的江南古镇——
同志们辛苦了！——丽江红广场
10月10日下午3点半，我们返回丽江，几天来泸沽湖散漫的日子让我懒散下来，不想再匆匆的赶路，所以决定放弃大理，也想细细端赏一下这个古镇。

冰棒 · 2003-10-28 06:27

高原上的江南古镇——
这一抹酱红后面的，可是大研古镇的历史？
是或不是已不再重要，它早已成为今日丽江的颜色，就好像东巴文，没有人会去追究土司时代的丽江，它们是不是也这样泛滥。

冰棒 · 2003-10-28 06:35

高原上的江南古镇——
大红灯笼高高挂——今日的丽江，还能留住那份平和与安详么？那些功利的商人，熙攘的游客，花哨的工艺品是不是这里的全部？如果这样，我宁愿与古城擦肩而过。

冰棒 · 2003-10-28 07:08

高原上的江南古镇
东巴墙上的象形文字——在大研，土司时代有“东巴不进城”之说，而今的丽江想用这些符号来告诉我们什么，是纳西族的历史？还是旅游者的品位？

冰棒 · 2003-10-28 07:17

高原上的江南古镇——
布农铃专卖店——当布农带着他的马铃孤独的上路的时候，他是否想过，在盘绕于山峦峡谷间的古道上日夜陪伴他的朋友，有一天会成为商业炒做的工具？

冰棒 · 2003-10-28 07:39

高原上的江南古镇——
推开着一扇门，我能不能走进历史？半掩的门里面，又是一段怎样的百姓故事？我能不能找到当年马帮的痕迹？

冰棒 · 2003-10-28 07:43

高原上的江南古镇——
墙头犹自热闹的野花，你能不能告诉我，这一个才是真正的古城？

冰棒 · 2003-10-28 08:21

高原上的江南古镇——
也许这就是古镇隐匿在红砖绿瓦身后真正的颜色？历史的颜色。

冰棒 · 2003-10-29 01:39

小叮当，你就不能选张好点的？你看都把别人吓着了！

最后几张PP，记录“最后的颓废”——
旅行已近尾声，12日回到昆明，虽然翠竹公园没有红嘴鸥了，但石碑也蛮好看的，不是说旅行关键不在于风景，而在于心境吗，而且还不花门票。

冰棒 · 2003-10-29 04:08

最后的颓废——
如果是夏季，荷花开了应该很美吧？昆明的阳光很明媚，就是太晒了。

冰棒 · 2003-10-29 04:12

最后的颓废——
云大在公园旁边，进去时居然没人阻拦，看来我们还是蛮年轻的。
女孩读书的身影，让我仿佛看到多年前的自己。

冰棒 · 2003-10-29 04:17

最后的颓废——
滇池

冰棒 · 2003-10-29 06:52

最后的颓废——
最后，再看一眼昆明