英伦三岛慢游

virginialiu · 2012-01-24 14:24

伦敦---大不列颠之旅第一站

这一次异国之旅，这个历经一年的求学体验虽说不上刻骨铭心，回想起来沿途有阳光也有雨露，风光无限。

刚到伦敦时听过这么一个笑谈，就是在伦敦要当一个管道工得先读一个古建筑学学位，是因为伦敦的建筑物大都过于古老且有艺术价值以至通个管道都要对其内部建筑结构有一定的了解才能好好进行疏通。 这个我无从考证，但走在伦敦的街头，历史感迎面而来并沉入心中，因为英国人对于过去的迷恋在点点滴滴中体现出来--- 点缀在街头街尾的有近70年历史的红色电话亭（惊奇地发现过一两个人使用，里面总贴满了性感女郎的照片），黑色甲壳虫一般缓慢爬行的的士（多少次坐在其中的我感叹行人和计程车meter跳动速度之快），拉风的红色双层巴士（里面总能找到几个在斜斜的阳光下阅读小说的乘客），以及那个世界上最古老的地铁（还记得多少次在阴凉的tube里面穿梭听到自己小皮鞋敲打地面的声音，风飕飕，此时车进站了）。

尽管我曾多次质疑过这个城市会不会因为活在过去而牺牲了效率，尽管我无数次抱怨过巴士在毫无预兆的时候on diversion，今天地铁罢工district line停开明天bond street站整修关闭等种种不便，我发现我还是如此的怀念他--伦敦的迷人之处在于他展现了的不是被遗弃的过去，而是living history。 过去不应该被遗忘，human beings不应该是只活在当下的小小屎壳郎，尊重了解历史并赋予沉淀历史之物一个新生命新使命，让我们更尊重自己。

此时想到了以前很喜欢的大学精读课上读过的RUSSEL BAKER的一句话“...life is like a braided cord of humanity stretching up from long time ago and can not be defined by one person's life story”.

旅行，除了眼睛所到之处，还有很多很多。

第一印象--金融城THE CITY

伦敦有一个爱称"the city",就好像全世界唯有这个地方配得上这个称号。City的名称源自当时古罗马人入侵大不列颠时，古城在这里建立。下图古老教堂所在地便是当初罗马古城的中心地带，地势较低。

现在CITY指代的其实是伦敦古老的金融中心区，最近的地铁站是bank station（见上图）。 在这里你能找到BANK OF England，伦敦证券交易所，还有trader在原始的TRADING FLOOR上交易的LONDON METAL EXCHANGE（英国唯一一家）.当然了，还有一些银行的办公楼，虽然国际金融机构大楼大多数已经转移到了CANARY WHARF，在伦敦东南面。 少不了的还有藏在巷子里的Pub和cafe，当年的商人和银行家们在觥筹交错间达成交易，带来资本的运作和金融产品的创新。 英国第一家证券交易所就是在伦敦一家咖啡馆里成立的。

上图中央的建筑物为bank of England，即英国央行。当年围墙建得又厚又高是考虑到当时伦敦盗贼猖獗，防止他们翻墙或破墙而入，要知道里面可是黄金满地。 央行有一个免费博物馆，银行里面平时不让进，但是一年有2次OPEN DAY向公众开放，我找了一个OPEN DAY排队进入参观这个"针线街的老妇人"。 大家可以登陆下面的网站查询http://www.bankofengland.co.uk/education/museum/exhibitions/events.htm

这个被戏称为针线街老妇人（the old lady on the threadneedle street)的英国央行，原来是为了给英法战争融资而成立的，而且是由一个叫做william paterson的苏格兰人在1694年建议成立的（有意思的是苏格兰央行是由一英格兰人成立的）。

回想起上学时身边的同学总是嘲笑监管机构的愚笨---往往最聪明的孩子们去投资银行，次之往评级机构跑，而监管机构则收留下等人。而似乎前几年的金融危机也侧面反映了投行牵着监管机构（以及评级机构）的鼻子走。 现实也罢，笑话也罢，这英国央行还是常常make headlines的，谁让它的决定影响着经济和金融的走势呢。 不过我的参观主要是为了搜集点有意思的故事插科打诨。

参观是每5分钟进30人，由1位银行员工与1位保安带入。 5分钟刚好让每一个batch的人群错开，不会相互打扰。我在排了30分钟队后终于得以一见躲在高墙后的老妇人的尊容。 英格兰银行的高墙固然是为了保卫它的金子银子不被盗贼偷走，作为保卫者象征的威严狮子亦处处可见。 从委员会会议室到就餐室，无一不是金碧辉煌，向导看到大家的感叹马上解释说这些都是在英格兰银行最初私有化期间股东们掏钱打造的，没有伤及纳税人的钱包：）夏日的阳光斜斜照进殿堂和各式房间，墙上悬挂着历任Governor的肖像画，此时才发现50英镑纸币上的人像是第一任governor John Houblon。 走廊某处刻着一圈狮子和老鹰，他们相互追逐，象征着英镑和美元（英国和美国）在相互追赶。接下来见到的是50pence硬币上身披盔甲，手持三叉戟和盾的不列颠女神雕像。 参观过程中还穿过一个宁静的小花园，向导停下来让我们猜花园里种的唯一一种树的名字。原来是桑树。原因有二：第一，银行大楼地下还有3层，这个花园只能栽种树根横向生长的树，桑树便属此类；第二，据说历史上第一张纸币是印在桑树树皮上的，故选择桑树更是合理了。

对我来说最有意思的莫过于发现童话《杨柳风》"the wind in the willows"的作者Kenneth Grahame（生于爱丁堡）原来是bank of England的secretary，在此工作多年。那些陪伴我度过童年的鼹鼠，河鼠和蟾蜍们，居然是来自一位银行职员的笔下。想来他当年生活得应该是比较枯燥，写点小文字打发时间~~有意思的是在随后参观的银行博物馆里有一个装置可以选听童话的一些片段，里面的朗读者抑扬顿挫地，有意思得很~~不过可气的是旁边有一小段文字，大致意思是Kenneth Grahame在离开银行后创造力萎缩，后来就没有产出什么文字，这个结论似乎有失偏颇啊~

离英国央行不远的LOMBARD STREET

金融业，伦敦的支柱产业，养活了无数人。尽管金融创新如今被口诛笔伐，这个城市仍每日见证着无硝烟的多空争夺战，pub里面仍挤满了banker 和trader，今朝有酒今朝醉。 而到了周末，金融城成为空城，回归寂静，这个时候，相信狄更斯迷们会重新claim这块地，细数银行家的罪恶。 所以，最近BBC出了一个节目叫When Bankers are good, 希望通过介绍在维多利亚时代行善的银行家，改善financiers在普通老百姓心中的形象。毕竟，没有他们，政府的税收估计会大大减少，就业率更不乐观，英国绅士也得先填饱肚子啊。

church vs.Swiss reinsurance

美丽的St.Paul. 大教堂，“占领伦敦行动”的目标

virginialiu · 2012-02-08 22:27

第二小节，伦敦人。

一个夏日的傍晚，在学校附近散步，身边行人脚步匆匆，忽然余光邂逅一纸盒的鲜花，一白领女郎快步从身旁走过。

老实说，我至今都怀疑自己有没有认识过一个地地道道的伦敦人。 这涉及到一个问题，伦敦究竟是属于谁的？

伦敦大街上充斥来自世界各地的游人。他们带着朝圣者的期待，来到伦敦。他们有着一致的表情--亢奋却又茫然，做着一致的动作--拍照留念。 我发现其实不只是亚洲人喜欢拍照，外国人也热爱这项活动。但是他们装备往往没有中国人高级，往往掏出一破手机，撑死一傻瓜小相机。哪里有像我上次去婺源小山村里看到的所有大妈们都手持大炮，头戴墨镜，随时掏出各式镜头。不过，亚洲人尤其爱拍食物，这点我是深有体会。再议。 这些游人或在大夏天挤满旅游景点，在伦敦眼或伦敦地牢前排长队；或在风雨飘摇的秋冬坐在大巴士公司运营的红色双层巴士（注意是敞篷的）；或游轮半日游。 他们不过是过客。

摄于泰晤士河上，millennium bridge上

金融城里聚集了一大批financiers。他们是来自世界各地的精英，他们的一举一动操控着世界，然而他们属于这个城市么？是的，他们纳了很多税，也收了让人垂涎的bonus。但是他们总是匆匆忙忙地踩着上下班的鼓点，西装革履，上下地铁进出办公楼，成为伦敦地铁的一道黑压压的风景线，城市的历史人文与他们无关。 但我又不得不承认，这就是伦敦资本主义的一面，伦敦keep calm and carry on的源动力。

不过，还有这样一群人，一群从容地在草坪上晒太阳，去老市场买肉买花，在书店慢悠悠地翻书的伦敦人。 而他们，洋溢着我喜爱的英国人的生活味~

伦敦有很多和这个城市一般古老的market，小摊贩们每周定时聚集在一起售卖各式物品，食物鲜花古董衣服。 他们往往有独自的货源，或者是继承家族生意，自豪无比地守着摊位，生意好得很。 以下介绍几个自己去过的market，可惜海鲜和古董集市一直没机会去~~

--伦敦桥地铁站附近的borough market，卖新鲜蔬菜，水果，芝士，海鲜等等，每周四周五周六开，在那里买过水果和一罐可以拌饭吃的美味辣椒油 http://www.boroughmarket.org.uk/

--Covent garden 地铁站附近的covent garden market，主要卖小手工艺纪念品和小吃（推荐酥软无比的ben's cookies http://www.benscookies.com/)，总会碰到不少街头艺人，包括一个拉二胡的中国男人，呵呵！ 当然，covent garden早就成为取代牛津街的我的购物首选之地，那里各品牌基本都窝在一幢幢独立的老建筑里，英伦风浓郁，而那里还有各色茶叶店也是购买手信的好去处。还有，不要忘记世界上最大的秘密组织共济会Freemasonary的大本营也在这里，如果你看到有带着同一款木箱的黑色男人进进出出的宏伟建筑物，就是它了，哈哈。 http://www.coventgardenlondonuk.com/markets/page/1

--Bricklane跳蚤市场，主打二手服装。但我看中的是它附近的小吃集市，有风味正宗的亚洲小吃

--以下隆重推出COLUMBIA road flower market http://columbiaroad.info/。 这个鲜花市场离bricklane集市不远，可以先吃了小吃再一路逛过来。 花农们每周日从伦敦四面八方的郊区拉着大车小车鲜花和盆栽来到这里，不少摊已经几代人在这里卖花，这让我不禁想起前不久看bbc一个节目采访一个花农，他家几代人都种花，有一块花田好几次都在政府拟新修铁路路线上，但是因为这家人的反对，政府不得不数次绕道修路。 正是因为这样维护普通人权利的法治社会，我们才能看到英国small business的繁荣和传承。

那是一个阳光明媚的春天，我乘着红色双层巴士从泰晤士河南岸慢慢晃到伦敦东区。

下了车后顺着地图所指方向走，走了大概3分钟开始看到一家大小抱着鲜花盆栽从街角出现，内心不由十分欢喜~

很快，一个充满生气的花市呈现在眼前

上图右下角黄色的花朵为水仙DAFFODILS,英国浪漫主义诗人华兹华斯曾作诗《咏水仙》（又名《我孤独地漫游，像一朵云》，诗中描述的水仙之美让人难以忘怀。 之前读此诗时无法想象水仙如何一片金黄灿烂，因为国内水仙大多是黄白相间，知道在英国的小公园里第一次看到金灿灿的黄水仙，才恍然大悟

virginialiu · 2012-02-11 22:09

继续上一些哥伦比亚路花市的照片~~

下面这位摊主可说是信心满满吧！

花市上的街头艺人也对花痴心一片啊

virginialiu · 2012-03-10 22:15

插播苏格兰---忽然觉得应该首先把当下的生活进行记录而不是翻老照片！

最近天气好转，早上能很奢侈地被晨光照到，拉开窗帘，远处的云朵还是阴阴闷闷的，但是中间透出些光亮，给人无限希望。虽然苏格兰bluebell还没有盛开，daffodil已经星星点点地灿烂起来。据说全世界50%的BLUEBELL都在大不列颠岛上，要是四月份能去WOODS看大片大片的蓝铃花那该有多好啊。

前几天晚上随意打开收音机听到舒曼的音乐，翻开LONELY PLANET SCOTLAND，看到PAISLEY，离格拉斯哥市中心10分钟火车路程的一个小镇。周末就去那里吧。于是拖上林小姐就上路了。不读万卷书，就要上路。而且天气又好，Man proposes, the weather disposes. Particularly true in scotland!

很早就听说PAISLEY的人比较ROUGH，Lp也说除了一个近千年历史的ABBEY和艺术博物馆以外，佩斯利不是一个attractive place。然而，当登上有点复古风而因乘客甚少而略显寂寥的火车并坐好，穿过大片的green space时，我忽然满心欢喜，是啊，春天终于来到了阴郁的苏格兰，而处处绿意的佩斯利也十分可爱。 火车缓缓驶入paisley gilmour站台，映入眼帘的是小镇中心的market，一些本地人趁着fair trade月把一些自制食物或fair trade食物搬出来，支个小摊卖卖。一个很可爱的有肉有菜有果酱有海鲜还有手工糖果的集市。

以下的ANGUS牛肉是苏格兰十分自豪的优质美味本地产牛肉...

我们转了一小圈就往修道院走去。很整洁有序的一个小镇，建筑风格有点英格兰中部小镇的感觉。忽然意识到UK大多数人其实都是住在TOWN上，记得以前在学校waterstone买过一本书名为“welcome to everytown, a journey into the English mind”。作者自嘲说如果要用一个词组来形容英国人，就是comfortably numb. 的确，许多住在岛国上的居民一辈子可能都没有去过欧洲以外的地方，享受着发展中国家提供的廉价电器服装，竞争不算激烈，福利保障尚算可以，一天三顿饭外加上下午茶，大多数人都属于中产，虽然处于经济衰退被squeezed得比较厉害，和发展中国家相比还是好很多的。

走了不到5分钟，佩斯利修道院就映入眼帘。 门口放了一只硕大的RUBBER DUCK,童子军在组织小朋友们参与慈善活动呢，林小姐说新加坡也有此类活动，看来大英帝国果然把他的文化散播到殖民地去。最近迷上了BBC一个系列节目《帝国》，讲述维多利亚女王时代大英帝国对殖民地的政治、资本、文化输出。当然了，也披露了贪婪的英国人对土著的驱逐和杀戮。节目制作者去到各个前殖民地去探访和这段历史相连的人与物，在尘埃落定后尝试去追溯并直面过去。主持人时不时透露出对日不落帝国辉煌过去抱有的骄傲感，但同时他也很诚恳地承认大多数被殖民的民族对帝国十分厌恶。印象深刻的是节目提到，英国人入侵印度，肯亚，澳大利亚，加拿大等地方，除了为了获得源源不断廉价资源的供应，另外一个mission是去civilize这些人与地。在这个时代提倡文化先进论应该是politically incorrect吧，然而冷眼旁观中国的现在，我对英美的政治系统有信心得多。

佩斯利修道院始于1163年，由walter fitzalan签订约章创建。他是当时的High Steward of Scotland，事务长，实质为国王的管家。我们在修道院被一个成员接待，一个爽朗幽默又不失精明的苏格兰人。整个修道院就我们两位游客，于是他成为我们的私人导游，一路把修道院的故事娓娓道来，从教堂彩色玻璃和石墙的设计年代到国王与修道院院长的合谋。在REFORMATION（英国宗教改革）以前，佩斯利修道院拥有很多土地和金钱，国王时不时要向修道院借钱，本金和利息偿还不起就以地抵债，于是修道院越来越富有。然而亨利八世离婚案掀起的宗教改革影响到苏格兰，改革者打碎了佩斯利修道院的彩色玻璃，因为彩色玻璃源于罗马，而宗教改革就是为了摆脱罗马教会的控制。虽然貌似有点形式主义...权力争夺而已...

从向导口里，我们了解到一个有意思的事实。那就是苏格兰一个很普通的姓氏Stewart的来源。佩斯利修道院自称为斯图亚特dynasty的摇篮，因为第一个姓stewart的国王在这里诞生，而后来他的后代不但继续成为苏格兰国王，还有成为了统领整个大不列颠的国王。现在的queen Elizabeth就有斯图亚特血统。然而最初这个姓氏并不存在，它源于另一个词steward，即上文提到的管家一词。据我们的苏格兰向导解说，管家这个职位十分关键，因为他能控制国王的生死--管家能通过使用毒药轻易地让国王丧命。而后来这个重要的职位变为世袭，这个家族决定将steward作为姓氏。后来steward演变为stewart，到现在发展出另外一个词stuart则是因为玛丽女王去到法国，发现法国人难以发出stewart的音，便下命改stewart为stuart。所以我们今日谈及斯图亚特王朝，使用的是stuart而不是stewart。

在修道院里呆了大约1个多小时，我们便往佩斯利博物馆和艺术展观走去，一路经过很多charityshop。

艺术馆里有一个让人眼前一亮的展览，名为wonderland，力图通过苏格兰画家的画笔展现冬春交替的自然之美。飘落在少女脸颊的粉红樱花，路边明黄的水仙花，林子深处曼妙的蓝玲花，点缀在略为深沉萧瑟的背景色之上，温暖融化了孤独与忧伤，优雅无比。谁有能料到在巷子深处的小艺术馆能让人如此温暖喜悦呢？

最后一个亮点是和shawl(披肩）有关。之前忘记提及，佩斯利一百多年前是一个世界闻名的纺织小镇。我读到这个事实时脑子里展现的不过是一些没有图案的简单布料。出人意料的是原来他们擅长的是制作披肩。博物馆里有一个披肩的展览，里面的披肩图案繁复华丽。最有名的图案paisley pattern曾风靡欧洲约一百年。我们现在仍在很多披肩，纱巾，各类产品包装上看到这个佩斯利螺旋图案，以下为网上搜到的两张佩斯图案的adaptation。

佩斯利花纹被形容为“如一滴眼泪”般优美。据说它源于古巴比伦，后来传到印度，在18世纪再传入英国，后风靡欧洲和世界。虽然最初带有佩斯利花纹的披肩在世界好几个城市都有制作，但位于苏格兰的佩斯利小镇是为世界生产此类披肩时间跨度最长且把成本控制到最低的地方，因而用它的名字来命名这个美丽的花纹。

慢慢走出博物馆，我们在街头转了转。我用相机捕捉了两个镜头，佩斯利的两面，新与旧的两面。

Again, to record is not to forget.

the traditional

the contemporary

virginialiu · 2012-06-20 20:35

好长一段时间没更新了，不是忙着工作就是忙着旅行。 不过，既然人还在苏格兰，就继续送上苏格兰的幽净之美吧。

幽净一词，纵是顺手拈来，个人认为用来形容苏格兰是十分贴切。

广袤的低地和高地，星星点点是Loch，glen。

Loch是苏格兰盖尔语，相当于英语中的lake，但loch和lake恰恰把充满野气豪情的苏格兰和典雅田园的英格兰区分开来，无论从单词的发音还是它们带来的意象上。 要读loch这个词，嘴巴要长开，舌头翘起，如同牧羊人向遥远的山吆喝自己的羊群；而读lake时则是上腭无需大动作，舌头微微在齿间一扫，像是在田间散步的诗人对偶遇的花儿发出低低一声赞叹。 lake不会很大，风轻云淡，蝴蝶轻舞，适合画家静静写生；loch具有大海的豪迈，风往往是凌冽而无情的，不害怕风雨的，乘风破浪去征服它吧。

Glen被译为幽谷。看到这个词会想到苏格兰威士忌，因为很多都以glen开头，例如Glenfiddich，大意是鹿之谷。这些山谷，幽深寂静，清泉蜿蜒，而这些纯净的泉水，则是酿造威士忌的最佳原料。 不过不同的山谷，因为土壤小麦等有差异，酿出的威士忌会有味道的区别。上次去天空岛上的talisker的酒，则偏smoky，比较重口味。

不过虽然苏格兰为威士忌的故乡，我身边认识的人里面却是喝beer,ale的多，威士忌反而在中国流行甚广。而对我来说，酒基本都是一个acquired taste，无法一见钟情，最多一个GIN&TONIC，清爽地在酒吧一个角落和朋友闲聊；阳光明媚的夏日开一瓶Cider也是令人欢喜的事情。除此之外，酒更多是成为我的调味之物，用于蒸烤海鱼十分搭调。 夏天午夜，楼下总是晃悠着醉男醉女，唱歌的打架的，白天的城市从没有这么热闹非凡过。Drink for the sake of getting drunk 似乎已经成为年轻人的时尚。在一个阳光匮乏的地方，酒可以是一个life saver。有意思的是，苏格兰的威士忌不比英格兰的便宜，好像是因为曾经出现过不少因价差而进行走私酒套利的现象（超市的海鲜也一样），政府就对酒价进行管制不能过低。另外，政府也希望通过控制酒价来减少酗酒的发生。这个无酒不欢的国度。

virginialiu · 2012-11-15 19:35

不久前是UK的Guy Fawkes Night（烟火节），大致是这个英国士兵意图用火药炸国会未遂，大家为了庆祝他的失败举国燃放烟花，英国人的逻辑....

今晚不知咋的在格城的GEORGE SQUARE附近又开始燃放烟花，11月正值深秋，我在家里的小厅橘黄小灯照亮的一隅，挨着暖气片，披着小毛毯端坐，翻出这个沉旧的帖子想做点更新，被花火的轰鸣声吸引了，静静在大厅的大窗户前看着大朵大朵的花火在缤纷地绽放。 烟花有大有小，色彩不一，有些更夺目和特别，有些则略显普通。然而公平的是每一朵都是灿烂一秒，一秒而已。就在那一秒里，绽放都是一样的竭尽全力，忽然觉得犹如人生，相对历史长河犹如那一秒的烟火。上帝赋予每个人一样短暂的存在，而你我，是不是有燃尽这一秒让它绚烂夺目呢？

游学后工作，渐渐似乎进入上文提到的英国人的comfortably numb的状态，更准确来说还不至于comfortable,但确实是numb。清晨在上班的路上，走过那些历史悠久的建筑物时的穿越时空之感已被交报告开会的焦虑给取代；在尝试了各类新奇美食后，似乎渐渐探索失去了兴趣和最初的兴奋。是日复一日的重复生活就是这样让人的sense发麻还是什么呢？ 今晚的烟火，似乎在讽刺着，但是我更愿意相信是在寓意着。而我也要继续回忆和记录，这一秒的人生体验。

在格拉斯哥的merchant city区从早春住到深秋，气温似乎除了某一天升到25度，其余时间都是那么的寒凉。我每次和苏格兰人抱怨说冷的时候，他们总是说是啊，有一点chilly。格拉斯哥处于低地，水汽聚集在这里，使得它比周围的城市,如Stirling,Edinburgh要多雨水，怀疑一年有200多天都是雨天。 面对雨天，格拉斯哥人应对的方法是乐观，自嘲，和酒精。

上面的街景是从家里朝东的窗户望出去拍下来的，这条街的尽头是merchant square，1800年建成作为城市的水果市场，现在主要已改造成餐厅和酒吧的聚集地，周末会有不少手工艺人前来摆卖手工艺品，或是卖艺人前来表演。 话说刚搬过来时只知道merchant city这个区域是众多特色餐厅和酒吧的聚集地，也有不少文艺休闲活动在这里举行。然而对于merchant city的历史探究，还是最近才开始的。

水，是生命和文明之源。约600年前，克莱德河给格拉斯哥带来了贸易以及后来的兴盛。Glasgow最初的出口商品是海产品，包括salmon和herrings。城市纹章上显而易见。

后来到了18世纪，因为从格拉斯哥去美国弗吉尼亚的海运时间大约是20天，比从伦敦去弗吉尼亚时间还短，致使它成为烟草从美国进入欧洲后的最大集散地之一（约占全欧洲进口烟草量50%）。贸易造就了一批烟草大亨，他们在merchant city兴建豪华公寓，我门口的街glassford street便是已烟草大亨william glassford命名的，而不远处的格城最奢华的club Corinthian原为virginia mansion，为了纪念和弗吉尼亚州的烟草贸易。下图现代美术馆则曾是William cunningham的town house.

这些建筑物在改成娱乐和公共场所之前，一些是作为银行，保险公司和证券交易所的办公场所。这让我一直纳闷为啥这区要叫merchant city而不是finance city，现在终于明白了。

插播苏格兰大海蟹

virginialiu · 2012-11-15 23:14

格拉斯哥有一个颇值得一提的人物，发明蒸汽机的瓦特。瓦特出生于格拉斯哥港口小镇Greenock。据说他是于1765年在格拉斯哥最老的公园Glasgow Green散步，走过工人洗衣房（steamie)时突然灵光一闪，脑子里出现蒸汽机的构想，在走出公园前，整个构想已经成型。据说瓦特是一个心思细腻，动作迟缓且容易焦虑的人，很难想象一个对机械技术了解这么深的人会有此特性~

说到glasgow green，这个绿色，好像glasgow的名字古意“green hollow”，似乎也挺贴切的，考虑到格拉斯哥大大小小的绿色公园有近百个。不过绿色偶尔也会让我想到凯尔特人足球俱乐部，而流浪者则是蓝色，两足球俱乐部又牵涉着天主教和新教的对抗。不过流浪者俱乐部已破产清算，此后话。

每年格拉斯哥都会在glasgow举办国际风笛节，世界各地（主要是前英殖民地）会派出代表队。风笛声总给我悠扬而又哀伤的感受。作为王室批准的行军武器，它尽管没有杀气，却总给我一种仪式感，隐隐征兆着战场上士兵不可逆转的命运，同时，也给逝去的人儿送行...

当然了，现在已经是很多苏格兰男女喜爱的一项活动，年轻人学了还能去婚礼提供风笛表演，攒取一些零花钱。传承与生活两不误。