《中国生存手册》比登山圣经更适用的户外宝典（持续更新中）

江中鸟 · 2012-02-08 14:25

第二课：装备的选择和准备

非常感谢大家在第一节课没有打瞌睡，接下来还有几节枯燥的课程，希望大家继续保持昂扬的精神。

在野外，一切都靠你你的生存知识和所带的装备来生活，这里没有商店，有钱也买不到你需要的东西，当然，钱在野外并非一无是处，至少它能当引火物点火。

虽然装备排在生存三大要素的最后，但是良好的装备可以让你过得更舒服，好的装备是可以一物多用的，你要熟悉每一样装备的用途，除非是必须得带，否则运用面太窄的装备哪怕看起来再美也不要优先考虑。知识可以弥补你装备的不足，你可以在当地搜寻材料制造些工具，也可以将若干样看起来风马牛不想及的装备组合成一个生存利器。例如华而不实的炉头、气罐和登山杖这类东西，大多数情况下都是背着受累，用着好玩的累赘。如果你自认是一头骡子，背包越重你越开心，我想你的队友更开心——人都乐于享受，我绝对不介意你把房子都背上。

远路无轻担，如果你想在野外和旅馆一样舒服，那么我还是那句话：“打消念头，回家吧！”

装备的重量最好不要超过20公斤，普通人比较合适的重量是15公斤以下。而普通女性因为体能原因，装备总重一般在10公斤左右比较合适，因此女性生存者在准备装备的时候可以适量酌减部分可以和别人共用的装备，除了个人用具外，几样必需品必须要带好——指北针、刀具、生存丝巾、雨衣、火种、急救包。

装备准备有个原则：优先携带必需品，其次考虑用途广泛装备，然后根据重量考虑用途单一的东西。以下列出的物品，是适用于大部分地形的基本装备。

首先，你需要有个背包，用来携带你的其他东西。内架背包和外架背包各有优缺点，在许多商店都可以买到，具体看你喜欢。背包要防水、结实耐用、防刮。背带最好是宽背带，以减小对你肩膀的压强，一个好的背包，它的背负系统可以将重量传导到髋部，减小肩部和背部的压力。背包中还要有透气层，否则你的背部很快就会积汗，非常的不舒服。需要多大的背包则由你的装备多少决定。比较合适野外使用的背包容量一般在45升—70升。最重要的一点，你的背包必须防水！

指北针(指南针)：如果你觉得你是个方向天才，我也不反对你少带这个东西，不过这东西并不重，它有资格在你的装备中占一席之地。千万别忘了，还有地图和画图笔以及画图板！一块很普通的塑料薄板就可以作为画图板使用。指北针和地图配合使用将能发挥最大的效能。地图最好要结实防水，别折两下就碎了，最好再准备几张纸。当地图比例尺太大，纸可以用来画简易小比例尺地图，画图笔要保证有足够的墨水。否则，你得满世界寻找替代品。小心地保护好它们，宿营的时候，把它们放到急救包里，行军的时候再拿出来。指北针和地图的使用，将在后面专门介绍。

虽然现在GPS很普及，但是请记住，越复杂的东西越容易出问题。一台好的GPS并不是每个人都能装备得起的。GPS在搜星，严寒，酷热，潮湿等恶劣情况下，耗电量远远大于说明书的额定，例如在东北地区零下10度左右的时候，GPS的耗电量比常温下多30%。在恶劣的环境中，GPS的液晶显示屏经常会出现黑屏，白屏，显示不全等故障。当然如果你装备的是一台能经受严酷考验的、上万元一台的GPS，那不在我的讨论范围内，我只是提醒你，记得多带上充好电的电池。

就算是你装备了GPS，我也强烈建议你带上一个指北针。近年来所出的若干户外事故中，装备了GPS仍旧迷路的事故层出不穷。

刀：刀是野外生存中不可或缺的工具！你至少需要两把刀，一把开山刀、一把折刀（瑞士军刀是个不错的选择）开山刀可以为你开山劈路、可以砍柴、可以对付猛兽、可以加工木筏等。折刀有很多种，但它最主要的作用是削些竹木签，制作工具等等，而且它的重量和长度不大，便于携带。但我觉得，你还要带上第三把刀，如果可能的话，带上把生存刀，某些生存刀配有基本的生存工具。

火种：火的作用我就不多说了，人类的文明就是火的文明。为了让你在野外能享受到更好的“星级待遇”，你得带上打火机，街边卖的普通塑料打火机其实不错，重量轻，使用方便，你可以多带几个作为预备。 火种并不只是一个打火机那么简单，还包括：尽可能多的火柴，一节蜡烛。 或许有人会问，既然有了火机，为什么还要带火柴?很简单，越复杂的东西越容易坏，万一火机坏了，你不至于无法生火。普通的火柴被打湿了之后无法使用，你可以用融化的蜡将火柴头包起来。但是记住，这是最后的生火手段，因此要小心地保护好它。蜡烛最重要的作用是延长你的火种时间，最大限度地节省你本来就不多的火种，特别是在潮湿的天气难以生火的时候，先点燃蜡烛，然后再生火，生好火再熄灭蜡烛。如果你还有足够的空间，带上一瓶引火用的油、ZIPPO的火机油罐是个不错的选择，方便实用， 油当你遇到雨天和潮湿的气候，在潮湿的地方需要生火时，你会发现带上它是多么明智。固体酒精也是个不错的选择，化工店有售。无论是在多么潮湿的地方，固体酒精能让你很快的生起火。

计时工具：虽然现在的手机都包含了计时功能，但我仍建议大家带上手表。手表除了可以让你正确的估算时间外，在你不幸损坏了指北针的情况下能为你快速的通过太阳找到方向。最好使用有防水功能的指针式手表，如果手表不防水，在下雨或需要泅渡等情况下，要用塑料袋包裹起来，做好防水工作。

绳索：绝对的必需品之一，很多人觉得绳索是累赘，那你就大错特错了，在救生、攀爬、滑降、水道等地方，没有了绳索你会束手无策！绳索有很多种，包括鱼线、登山绳、捆扎绳等等。关于绳索怎么带，这是一件比较麻烦的事，带多少绳索是根据地形而定，如果是山地，登山绳就得占相当的比重，而在一般情况下，单人携带30米的绳索，几个人带足100米的绳索就足够了。还有大约10米左右的鱼线，粗些的鱼线更结实，所以你还要带上几枚鱼钩，在野外的河沟中，能钓到的鱼一般都不大，因此，不用贪心带大钩，带上几枚小钩和中钩就可以了，最好用带环的鱼钩，它更容易捆绑，无环的小鱼钩配粗鱼线在捆绑的时候你会碰上麻烦。它们可以在无聊的野外生活中陶冶你的情操。如果你认为鱼线只能钓鱼，那就太小看它了，鱼线是一种很常用的套索工具，能制作套索捕获一些小猎物。最好你还能带上一两条自行车用的刹车钢线，因为它可以做陷阱，制作网兜，做捕鸟套，还可以成为不错的弓弦。最后再带上若干用来捆扎东西所有的绳索，以及你觉得要带的其他绳索。

金属饭盒：可以作为锅来煮东西。我比较羡慕武警的弟兄们，他们的水壶外套一个饭盒，有背带可以斜背在身上，稍微DIY一下就可以挂在腰带上随身携带，在许多军用被服店有售，便宜实用。

有了这个水壶，你也要多带上一个金属饭盒，在野外多一个“锅”没什么坏处。

合适的衣物和睡袋：长期生存至少带上一套换洗的衣服，要透气而且能保暖的。平时的野营带上一件夜间保暖用的夹克。如果是秋冬昼夜温差大的季节或从低海拔走向高海拔，要注意夜间保暖。还有一个东西虽然提起让人尴尬，不过要重点提醒一下：合适的内裤，虽然现在流行的三角紧身内裤穿着比较舒服，可是并不适合长途行走——紧贴于裆部的设计容易积汗并磨伤大腿内侧，因此建议你穿上宽松的内裤，如果没有，不穿也行。

睡袋在严寒的气候下非常实用，但若是温暖气候下，睡袋并不是必须品。若是在雪地或高原，你必须要仔细的挑选高质量的睡袋。

靴子：野外行军，我的建议是穿靴子，因为凹凸不平的地面可能会让你扭伤脚踝，靴子可以在一定程度上防止扭伤。高腰的靴子还可以避免沙石等异物进入，在防蛇上来说有得天独厚的优势。它相对于轻便的布鞋的确是重了点，不过这个重量还是能够让你接受的。如果你去的是潮湿地带，我建议的配备是一双行军靴和一双轻便布鞋，在你必须涉渡的时候换上布鞋保护你的脚，靴子则收起来过河了再换。

解放军配备的高腰99作训鞋介于靴子和布鞋之间，是备用鞋的首选，在各个城市的军被服店都有售，它既有布鞋的轻便，高腰的设计又可以在一定程度上防止扭伤，但是其防水设计不敢恭维，潮湿地带穿着它并不舒服，作为备用鞋或一般情况下的野外跋涉来说却非常合适。便宜是难以抗拒的诱惑，25—45元就能买到，性价比非常高。

备用袜子：携带至少两双，一打也不算多。袜子要前面没有车线突起，以免磨脚。纯棉的袜子是最好的，袜子的作用很多，可以作为紧急绷带使用，紧急时刻可以做火把，在寒冷的时候，把袜子折成团，塞在腋窝，腹股沟，将袜子配合生存丝巾围在脖子上，将身体蜷缩起来，可以保暖。甚至它还可以帮助你做滤水筒。

靴子和袜子要结实耐用、合脚，而且最好不要用新的，长途跋涉，新靴子有可能会“咬脚”，新袜子会将你的脚磨出血泡。

生存丝巾：至少一条长约1.5米，宽30——50厘米的网纹布，在许多军被服店和淘宝网店中有卖，至多不过十几块钱一条，生存丝巾在野外有很多作用，是当年我们必备的生存工具。如果能在布匹店买到网纹布，我建议自己裁剪一块1*1米的生存丝巾。生存方巾比围巾状生存丝巾用途更多一些，最好是每样携带一条。在日光强烈的时候，将生存丝巾围在脖子上可以防止被阳光晒伤，可以做成简易的遮阳帽，在强光、沙漠、雪地里行进的时候，还可以用生存丝巾盖在帽子上做成面纱，替代墨镜防止眼睛被阳光灼伤，能有效的防止雪盲症。夜晚可以把它围在脖子上保暖和防止蚊虫骚扰。在野外替代毛巾做个人清洁，还可以做成网，捕获鱼虾，鸟和昆虫。裁剪一块蚊帐布也能有这样的效果，但不建议使用化纤料子，化纤料保暖效果比较差，纯棉的蚊帐布看起来不起眼，但除了有以上功能外，在紧急时候还能抽取丝线缝补衣物甚至缝合伤口。

如果你所要去的地方河流众多，不得不泅渡的话，我劝你带上个充气救生圈，像小孩子玩的那种。把气放掉，折叠好，它并不占用多大空间。要仔细检查好，别漏孔了！

遮阳帽和头套：遮阳帽可以遮挡阳光，避免在阳光下你的头部温度太高导致头疼和中暑，帽子和头套在气温较低的时候可以保护你头部的温度。夜间还可以防止蚊虫叮咬。

防滑手套：这类手套很多，全指和半指都有，最好是比较厚，不易磨损和被蛇咬透。个人建议用全指的。在攀爬和抓蛇的时候，你会用上它。

水壶：记得里面还有水，一有机会，就要补充水壶。水袋是比较高档的玩意，3升的容量能让你省不少事情，不过水袋并不是万能的，我依然建议哪怕有水袋，也要带上至少一个水壶。

电筒或者头灯：带上它吧，记得还有足够的电池。最好是带体积不大，重量轻，结实耐用而且耗电小的强光电筒。它可以在黑夜里让你巡查营地附近，还可以作为灯光诱饵为你捕捉猎物，在不得不夜间行进的时候还能为你照亮路，求救的时候还是发送信号的好帮手。你不是特种部队，因此你不需要训练夜间无光源行军和夜间快速搜索。

放大镜：一个小小的纽扣放大镜就足够了，它可以在有阳光的时候生火，还有其他的用处，虽然这不是必需品，但很轻的重量能让它跻身你装备中的一席之地。

绳锯：并不是必需品，但其重量很轻，可能的话，你带上根绳锯，握把可以临时制作。在需要伐木的时候它就能用上。

通信器材：如果你能携带好的对讲机，可以与外界联系最好不过了，不过国内似乎还没有专业的野外救险的机构，一般的对讲机也不能接通军事频率。对讲机在这里的最主要作用是找到自己的队友。普通手机有时候在野外接收不到信号，遇到这样的情况请关机保持手机电量。海事手机价格不菲，能随时与外界联系，但一般只有专业机构才使用。

但不管你有多么高档的通信器材，你都必须带上一个哨子，尖锐的哨音可以在野外传的很远，用来联系队友非常不错。许多重伤员就是靠着小小的哨子而得救。队员之间可以自己规定哨音长短结合表达意思，例如一长一短表示一切正常，连续而急促的哨音表示遇险需要帮助。哨子在遭遇猛兽的时候，还能起到意想不到的效果。

雨衣：不管你的户外服装多么高档，有几防效果，都要带上一件雨衣，选择好你的雨衣，衣裤分体式的雨衣比较方便行动，但无法覆盖背包，自行车雨衣和摩托车雨衣能覆盖背包但因为不能伸出手来，在野外特别是丛林里行动的时候会非常麻烦，如果你的背包不防水，多带上一块油布遮盖背包。雨衣的作用并不只是为你遮风挡雨，还可以做帐篷、防水垫，可以保暖和为你取水

一块2×2或者3×3米的防水布：主要用来建立庇护所。最好要结实的帆布底，边缘有金属环就更好了。防水布还可以在你不得不泅渡的时候，做成艘简易皮筏，保护你的装备不受潮。其实厚实透明油布就可以应付普通的庇护所需要，油布重量非常轻。但如果有必要制作损耗性的工具时——例如制作皮筏、担架、睡床等，必须要使用结实的帆布。3*3米的防水布能制作很多东西，可以制作出较舒适的庇护所，其重量大约和一个双人帐篷的重量相同。如果你带上了帐篷和睡袋，请参看其说明书，在书中我就不一一介绍了。有了帐篷我仍建议你带上一块油布，它很轻，物超所值。
宿营的时候，把东西摆放整齐，指北针和生存刀我建议不要离开你身体，地图、折刀放进急救包里，最好是急救包外也有两个挂扣，把开山刀挂好，背包里的东西依次取出，用完后立即放回原处，不要乱扔，夜间睡觉得时候将背包等拿进庇护所，放在身边，以免逃跑时满世界地找东西，一拎就可以撒丫子了。这并不麻烦，如果你有乱扔东西的习惯，最好你还是在家里呆着吧，在野外，你没有后悔的机会！

如果你的重要装备是围绕腰带摆放的，如果宿营的时候妨碍你的行动，把腰带扣在背包带上，紧急时刻，可以解下腰带，丢弃背包。

这些是为了长途的野外生存所准备的，如果你去的地方离人烟不远，不过就是个郊游的话，大可不必费那么多心思，带上烧烤炉，找辆车就可以出发了，也不需要往下看了。这里的装备选择和准备是以长途行进为基础的，你可根据外出的时间适当取舍。但指北针、火种、刀具、庇护所、水壶、急救包这几类是必须要严格和细致的准备！

如果是团队前进，人多的好处就在于力量大，可以携带更多的装备。但指北针、刀、生存丝巾、防水布、衣物、盐、水、食物、火种、救生盒、饭盒是每个队员都要携带的，其余的一些装备可以共享，只需要提醒一句：出发前根据列出的清单严格检查每个队员的装备状况，以免有遗漏。

注意：装备是根据地形和气候而来选择的，越恶劣的地形和气候，对装备的要求就越高，这里所罗列的装备能应付大部分情况，但如果你是去攀登雪山，其生存知识和装备是与其他地形大不一样的，你必须要准备例如冰镐、冰爪、高质量的帐篷和睡袋、专业的雪山防护绳、护目镜、以及相应的急救药品，甚至还需要携带氧气瓶等等专业装备。在雪原等难以找寻食物的区域，食物和水的比例要提高，在没有燃料生火的地区，炉头和气罐就显得很重要，而沙漠中，水决定了你的一切，尽量多带上水。

江中鸟 · 2012-02-08 14:28

第三课：方向的找寻

迷路是生存者最怕也是最容易碰到的问题。你首先是要找到方向，确定自己的位置，才能知道下一步该怎么走，这里我先介绍概略方向的找寻。

利用太阳

太阳是东升西落的，这点大家没什么异议吧?在野外，只要有阳光，很容易找到概略方向。

当朝阳升起的时候，张开双手，右手指向天边刚刚升起的太阳，你所面对的方向就是北方，如果是西落的太阳，则用左手指向下落的太阳。

晴天的时候这个方法寻找方向还是比较准确的，如果是阴天，只要天气不是太阴霾，早晨在太阳刚刚升起、傍晚太阳即将下落的时候，天边云层会呈现放射状，这是阳光在云层上的光线投影，寻找放射源，张开双手，你就可以找到方向了。但如果太阳升起了有一段时间或没有完全落下的时候，误差比较大。早晨需要早起等候，傍晚也需要眼巴巴的等着太阳快落山的那一瞬间，对于那些爱跟周公谈人生的同学来说过于痛苦了。而且这个办法只能早晨和傍晚使用，其余的时间则不能使用。

投影法

砍根1米长的直树枝插在平地上，在第一个投影点做好标记，15分钟后，在第二个投影点再做个标记，两点连线，以此连线为底边，画等腰三角形，中垂线就是南北方。不过有人会问道：我怎么分辨南北？很简单，两点间的连线会告诉你东西方向----首先标出的是西，然后用口诀吧，上北下南左西右东。这个方法适用一天的任何时候，任何纬度地区。

配图投影法

钟表法

用普通的指针手表能很快地找到方向。将时针的读数折半对着太阳，注意上下午时间，（比如下午2点也就是14点时，就用14点的折半时间刻度7对着太阳）刻度12所指的方向就是北方，（时间可四舍五入，例如14点45分，可取15点折半读数7和8的正中）在高纬度地区比较容易对准太阳，南方靠近赤道，有时候太阳正好就在头顶上，你也可以先插根小树枝，投影位于时针读数的一半，最好用当地时间，而不是标准时间。如果使用标准时间，误差比较大。如果你只知道标准时间，请记住时间跟经度有关，例如你所处的地方是哈尔滨地区，日出时间大约比北京早一个小时，此时应将时针往后拨一个小时（8点拨到9点），这样找寻方向更准确一些，若是在乌鲁木齐地区，太阳大约比北京晚升起2个小时，则需要回拨（12点拨回10点），和北京在同一个经度上则不需要调整，具体的时差请查阅相关资料或上网搜寻日出时间，双表盘（既能显示当地时间，也能显示标准时间）的手表在找方向上有更大的优势。如果是电子表，在地面画个表盘吧，动动脑子，其实事情并不难做。

配图钟表法

利用星座

当你躺在帐篷中，仰望夜空繁星点点，你是不是会想到人类在宇宙中的渺小?别忙着点头，你先找你的帐篷吧，躺在帐篷中怎么看得到星星?

如果要认全所有的星座，我想对于你们来说是不现实的，因为我自己都认不完，你用不着认完所有星座，那是天文学家该干的。你只要懂得找几个星座和北极星就可以了。

北极星是小熊星座尾巴上的一颗亮星，在大多数情况下，小熊星座很难认出来，因为组成星座的其他星星太暗了，曾经有人说，北极星是北面夜空最亮的星星，这并不正确，它按亮度来分，只是一颗普通的二等星，或许在纬度高的地区，它比较明亮，可是在我国南方纬度低地区，有许多星星看起来比它更亮，如果你去寻找夜空中最亮的那颗星星，你会发觉它是会移动的，而北极星不会动，它总是很老实的呆在自己的位置上，由其他星座绕它转动。

首先，你要懂得找到北斗七星星座群----大熊星座，仙后座，猎户座，它们都很明显的围绕北极星转动，其中大熊座是最好辨认的星座，七颗星星在夜空中排成一个勺子，这个勺子是围绕北极星转动----找到勺子口的那两颗星星，连一直线，这两颗星星延长5倍左右距离，那里有一块用肉眼看起来显得比较空旷的夜空，只有一颗亮星----北极星！通过观察，你可以发现，北斗七星是以勺子口为圆心，围绕北极星运动，无论它的勺柄转到哪个方向，勺子口总是指向北极星。什么？！你连古老传说中的北斗七星都不认识的话，不用继续混了，回家吧。

因为所处于的纬度不同，季节不同，星座升起的时间也不一样，有时候，你找不全北斗七星的时候，你可以试着找找仙后座，它的形状象个W，位于北极星的另一个方向，距离几乎跟大熊座相同，仙后座最中央的那颗星星，几乎就是指着北极星——找到仙后座中央的星星，向着开口方向望去，仙后座W两端的大约两倍距离，就是北极星的位置。

配图北斗七星星座群

猎户座：猎户座是沿着赤道上空升起，在北半球，无论你处于任何纬度，它是几乎从正南方升起，正北方落下，它的位置比北斗星，仙后座离北极星都远，猎户座最明显的特征是三颗比较亮的星星正好处于一条直线，被称为“猎户座的金腰带”，这三颗星下面，有三颗比较暗的星星，那是它挂在腰间的剑，整个猎户座，有七颗二等星以上的亮星，腰带上三颗，腰带两端一边两颗，这对你寻找猎户座非常有帮助，在夜空中，猎户座是一个非常显眼的星座。猎户座不转动，头顶一方就位概略北方，顺着猎户座高举的“棒子”一路延长若干倍，或人为的如图用十字线分隔猎户座，在延长线两侧的天幕中你就可以搜寻到北极星。

配图猎户座

当年教官给我们编了一个故事，让我们很快的记住了这几个星座的位置和关系：小熊在吃草，猎户座看见了，高举着棒子要去打小熊，大熊看到了过来保护小熊，可是猎户太厉害了，仙后看到了于心不忍，也过来保护小熊，于是，大熊座和仙后座绕着小熊座转保护它，猎户座每次都举着棒子从小熊座旁边掠过打不着，年复一年，日复一日。
当天气并不是太好，不能分辨星座的时候，你还可以试用下面这个方法：在地面上立两根互相平行的木棍，一长一短，沿木棍顶点连线视野前伸，如果你嫌麻烦，也可以找到个树冠，定一个点，然后插根木棍，观察任何一颗星星，当然，北极星除外，你能找到北极星还那么麻烦干嘛？废话少说，你观察到的这颗星星会移动，当然，你不用傻傻的站在那里盯着星星，过一阵子，你再回来站在你原来的位置观察刚才的那颗星星，从它的移动轨迹，你可以推断出你所面对的方向，记住下面说的话——明显上升：面对东方；下降：面对西方；成弧线向左：面对北方；反之向右面对南方。

记住这个口诀：升东降西，左北右南。

配图星星移动

以上的方法是寻找概略方向，也就是说你所确定的北方并不是正北极，这些方法中，最精确的是寻找北极星，但实际上它跟正北极还有不大于一度的偏差。虽然这些办法并不非常精确，但是对于你在野外迷路，没有任何工具帮助的情况下，还是有很大的作用。

请牢记这些简单的不用任何人工工具寻找方向的方法，这些方法，指引了一代又一代在野外迷路的人找回了正确的方向!

江中鸟 · 2012-02-08 14:36

好了，让人要睡觉的课程来了，但这也是最重要的课程《基础地图学》，要想野外不迷路，最好认真学习。

第四课：基础地图学

虽然现在有了先进的GPS系统，可是传统的地图和指北针在野外还是不可缺少的生存工具。

你必须要学会判读地图，地图是指将地形地貌，按比例缩小，用符号，方格，等高线等形式表现在平面上。

地图比例尺：指地图上某线段长度与相应实地水平距离的比例。如：1：10000的比例尺，在地图上一厘米，实际则为100米。一般使用的地图比例尺从1：10000到1：50000。地图比例尺越大，所表现的地形越接近于实地，比如1：10000的比例尺地图，就比1：50000的地图更精确。选择一个合适比例尺的地图对于你到野外非常的有帮助。

地图的种类很多，在此介绍比较常见而且实用的等高线地图。

等高线地图就是将地表高度相同的点连成一环线直接投影到平面形成水平曲线，不同高度的环线不会相合，除非地表显示悬崖或峭壁才能使某处线条太密集出现重叠现象，若地表出现平坦开阔的山坡，曲线间之距离就相当宽，而它的基准线是以海平面的平均海潮位线为准，每张地图下方都有等高距的具体说明。

观察等高线地图，可以看到里面分有粗细不同的曲线，这些曲线是为了方便阅读地图。

配图等高线地图

首曲线：也叫基本等高线，是按基本等高距绘出的等高线，通常在地图上以0。1mm的细实线描绘。

计曲线：为了阅读方便，从起点起，每隔四根等高线加粗描绘一根等高线，这根加粗的等高线就是计曲线。通常在地图上以0。2mm的粗实线描绘，这样做便于查算点的高程或者两点间的高差。

助曲线：也叫辅助等高线，通常按四分之一等高距描绘等高线，但也可以按任意高度描绘等高线。助曲线用以表示首曲线和间曲线尚无法表示的重要地貌， 通常在图上以短虚线描绘。

间曲线：一般用于高差不大，坡度较缓，单纯以首曲线不能反应局部地貌形态的地段，可以只绘一段而不闭合。如用基本间隔绘制地形图，往往在一幅图内没有几根等高线，表达不了实际地形情况。因此在一幅图内为表现局部地貌特征，采用为基本等高距的一半的等高距绘制等高线，这种等高线叫做间曲线。间曲线通常用长虚线表示。

示坡线： 示坡线是顺着下坡方向绘制并与等高线垂直相交的小短线，通常绘制于等高线最有特征的弯曲处，比如山顶，山鞍部，凹地底部和有必要表明下坡方向的地方。

配图示坡线

等高线越密集的地方，表示坡度越陡峭，越稀疏则表示地形越平坦。我已经看到有人在打呵欠了，请大家再坚持一下，记住以下几个常见的等高线图形。

配图常见等高线图形

这节课，还是看图说话，请先别打瞌睡，很快就讲完了。

好了，地图上节课已经讲了地形的识别，那么这节课你们要学到的是地图的符号。地图符号是指表现地面景物的特殊符号，它可以让读图者获取现地地形的信息。

地图符号一般分为三个大类：

点状符号：这是地面上一些体积小，但是又有重要意义的物体，如一些独立的地形——烟囱，巨石，独立坟头，洞穴等。

线状符号：表达线状分布的地形，如河流，沟渠，道路等。

面状符号：按地图比例尺表达出面积的，说明地物性质和数量的符号，通常这个地物的面积按实物轮廓绘制在地图上，一般在地图上会说明其性质和数量，可以在地图上直接获取地物轮廓、位置、长度、面积等概念，如：草地，湖泊，沼泽，森林等。下面是些常用的地图符号：

配图地图符号

注意：这里所列举的地图符号只是让大家初步的了解，并不表示所有地图都是如此。根据不同的特定地图，符号会不一样，使用地图前，请注意地图下部或右部标列的地图符号，以地图上所标列地图符号为准!

江中鸟 · 2012-02-08 14:37

下一课：指北针的使用，明天发，尽请期待……

江中鸟 · 2012-02-09 04:29

第六课：指北针的使用

指北针

也称为指南针，中国伟大的四大发明之一。利用地磁线的原理使磁针指向南北方，简单的指北针就是根可以自由转动的磁针。如果你能找到军用的罗盘指北针就更好了，它可以有很多用途，但是无论何种指北针，它的基本用途和原理都是一样的，用法也大同小异。下面用某种罗盘指北针来显示其用途。

配图指北针

1：提环：可以穿过绳子，挂在脖子上。

2度盘座：上面有度数与密位分划，用来读取方位角，精确标定线路等。

3磁针：指示南北两极，一般指北一端有荧光涂层，好让人分辨南北指向。

4：测角器：用于测量坡度的角度。

5磁针托板：托住磁针，使其可以自由转动的架子。

6：压板：指北针关上时，压住磁针使其不能转动，防止晃动使磁针指向不灵。

7：反光镜：可以当镜子用，在求救的时候可以反射阳光，引起注意。

8：里程表：与测轮配合使用，可以在地图上读出里程。

9：测轮：使用它在地图上滚过，读里程表，除以比例尺，可以读出距离。

10：照准：与估定器配合使用，可以测量距离。

11：准星：这个跟枪上的准星差不多用法，找目标的。

12：估定器：与照准配合使用，测量距离。

13：测绘尺：尺子你们总该懂得用了吧?

指北针的基础使用

指示南北方向

平放指北针，等磁针静止，磁针两端所指示的方向即为磁南北极(注意：是磁南北极!而不是正南北极!后面将具体介绍它们之间的区别和纠正方法)

测量坡度

打开指北针，使反光镜与度盘座略成45度，将指北针右侧90°，让测角器自由摆动，沿照准、准星向斜面边瞄准、并使瞄准线与斜面平行，从反光镜中视测角器中央刻线所指示俯仰角度表上的刻度分划，即为所求的俯仰角度（坡度）。

测量距离

右眼靠近照准，视线沿照准，准星瞄准目标，记住估定器所照准的实地宽度，目测该宽度，并乘以10，即站立点至该目标的距离。 (仪器上距离估定器两尖端的间隔为照准与准星间距离的1／10，利用相似三角形关系就可测定现地目标的距离。)

如，估定器照准实地宽度为20米，则站立点距离该地距离为10X20=200米。这个方法需要目测远处两点的宽度，如果目测不准确，则所得的距离也不准确，最理想的状态是： 前方两目标（物体）间的间隔，恰好为距离估定器两尖端所夹住，如果小于或者大于两尖端宽度则使用下面这个公式：

目标的实际间隔X10

目标与所在点的距离＝-------------------------------------

目标占距离估定器两尖端间的间隔的倍数

地图和指北针的使用。一张好的地图，可以给你许多有用的信息，你会读图之后，就要知道怎么使用地图，地图使用最基础的就是地图标定，使地图方位，你的站立点和实际地形联系起来。

在地图上量读行军距离

里程表指针归零，使用测轮沿地图上所走线路或选择的线路上从起点滚至终点，读出指针在里程表上的读数。该读数/比例尺则为两点间的距离。 (注意读数是指与地图比例尺匹配的表盘读数)

例如在1：50000地图上由甲点量至乙点，指针在里程表上1：50000比例尺的读数是10个刻线，则甲乙两点间的实地距离=10/(1/50000)=500000，然后换算成千米则等于5千米。

可是往往地图比例尺和里程表上的比例尺不匹配，如：地图比例尺为1：10000。而里程表上比例尺为1：25000，1：50000，1：100000。(里程表上一般都有几个不同比例尺的表盘，请注意区分)则需要换算里程表比例尺和地图比例尺。如：在1：10000的地图上量读出里程表在1：50000上的读数为10，则5千米/5=1千米，如在1：25000的读数上为20，此时则是：20/(1/25000)=500000，换算为千米为5千米，然后除以比例关系2.5=2千米!(注意换算出地图和里程表比例尺之间的比例关系!如果换算错误，得出结果误差极大!)

简单点说，就是大比例尺地图（1:10000）对应小比例尺里程表（1:25000或1:50000等）时就要度数除两次，第一次除以比例尺，第二次除以比例关系，（25000÷10000或50000÷10000），如果是小比例尺地图对应大比例尺里程表则第一次除以比例尺，第二次乘以比例关系。

2：利用一根柔软的线，依照行军线路扭曲与其重合，然后拉直细线，测量其长度，除以比例尺，则得出行军距离。

这个量读出来的距离是平面距离，如果是山地地形，坡度会造成相应点间的距离偏差，一般，在所量读出来的距离上，加上4%--5%的距离，跟实际距离比较相近。
利用指北针标定地图

标定地图方位就是利用仪器或其他方法，使地图上的方位和现地方位一致

将指北针的测绘尺切于磁子午线，并使准星一端朝向地图北方，再转动地图，使磁针北端对准正磁北方向，地图就标定好了。

配图指北针标定地图

地图的标定是以后行进的基础，如果标定出错，那就意味着，你所按地图行进的方向跟实地方向偏差会很大。

指北针标定地图属于精确标定，请依托一个相对稳定的平台操作，例如画图板上，以免因为磁针的晃动影响精度。下面的是地理知识，对你们精确使用指北针和地图有很大的帮助，请别打瞌睡。

还记得，我前面所说的，指北针磁针指向的是磁南北级么?因为地磁极是接近南极和北极的，但并不和南极、北极重合，一个约在北纬72°、 西经96°处；一个约在南纬70°、东经150°处。磁北极距地理北极大约相差1500km。这么说吧，你把地球想象成为一个西瓜，瓜蒂与瓜腚为正南北极，在正南北极连接若干线，叫真子午线(也叫经线)，磁南北极再连若干线，叫磁子午线，真子午线和磁子午线之间的水平夹角就是磁偏角，磁偏角并非固定不变，实际上，磁北极每年都在移动，甚至在一天的不同时间里，磁北极也在运动，大约每天移动40米左右， 也就是说，在同一个地点的磁偏角，过了若干年后，会出现很大的偏差!

磁子午线在真子午线以东为东偏，以西为西偏，地图上标明的磁偏角度数会用正负值标明，东偏为正，西偏为负。因此在精确标定地图的时候，要考虑到磁偏角， 否则行进一段距离后，你会发现地图与实际地形偏差很大，距离越远，则偏差越大!地图上的磁偏角只是测图时的磁偏角，使用地图本身所注的磁偏角要注意出版年限，地图太老误差较大。

在我国除部分磁力异常的地方外，一般磁偏角都是西偏。因此，我国一般纠正磁偏角的时候都要加上，正常情况下，越靠近北极磁偏角越大，南方磁偏角较小。在纬度相近地区，磁偏角差别不大，可查阅附近重要城市的磁偏角作为纠偏数据。

现在有软件可以计算磁偏角，只需要代入经纬度就可以了，但影响磁偏角的还有一个重要因素：矿藏，如果附近有矿藏，磁偏角也会有所变化，单纯的经纬度代入公式计算并不能保证精确，最好查阅当地的测绘局取得准确的磁偏角数据。

配图磁极示意图

知道了磁偏角的原理，对你在野外定向是非常有用，特别是精确的定向越野中，因为许多地图上的指北方向线是经线，跟指北针的指北方向线不重合，如果按照指北针的指示行走，在丛林，山地地区，很容易偏离原定线路，行走一段距离后，你会发现偏离了原定线路，找不到原定标志物，少纠正一度，大约相当于一公里偏离16—17米，这是直线行走的偏离，野外行进中直道很少，弯曲的道路上，偏离距离更大。

指北针日常要注意维护，不使用时要存放好。严禁摔打指北针，存放和使用时避开强磁场和钢铁器物，防止磁针磁性损耗。使用前最好先测量一下磁针是否灵敏——使用钢铁器物，如小刀靠近磁针，如果磁针转动灵敏，则可以使用。

附录：2008年中国部分地区和城市的磁偏角（数据来源于网络，作者并无法保证其正确性，仅供参考）

漠河 11°00' 齐齐哈尔 9°54' 哈尔滨 9°39' 长春 8°53' 满洲里 8°40'

沈阳 7°44’ 旅大 6°35' 北京 5°50' 天津 5°30' 济南 5°01'

呼和浩特 4°36' 徐州 4°27' 上海 4°26' 太原 4°11' 包头 4°03'

南京 4°00' 合肥 3°52' 郑州 3°50' 杭州 3°50' 许昌 3°40'

九江 3°03' 武汉 2°54' 南昌 2°48' 银川 2°35' 台北 2°32'

西安 2°29' 长沙 2°14' 赣州 2°01' 衡阳 1°56' 厦门 1°50'

兰州 1°44' 重庆 1°34' 遵义 1°26' 西宁 1°22' 桂林 1°22'

贵阳 1°17' 成都 1°16' 广州 1°09' 柳州 1°08' 东沙群岛 1°05'

昆明 1°00' 南宁 0°50' 湛江 0°44' 凭祥 0°39' 海口 0°29'

拉萨 0°21' 珠穆朗玛 0°19' 西沙群岛 0°10' 曾母暗沙 0°24'(东） 南沙群岛 0°35'(东）

乌鲁木齐 2°44'(东）

江中鸟 · 2012-02-09 04:30

第七课：距离的测量

在野外，你还要知道怎么快速准确的使用普通工具甚至不使用工具测量距离，这对你标定自己的位置非常重要。

前面，已经告诉大家使用指北针测量距离了，还有许多简单有效的方法。 其实，人体本身就是一个测量机器，只要简单的”改造”一下，测量距离并不成问题。

步测

这个主要是测量行军距离，当人匀速行走的时候，步伐距离是相等的，一般来说，一个成年人，一个跨步的步长约等于眼睛到脚跟的一半，大约每跨步，也就是术语上说的单步约为70厘米左右(根据人的不同有偏差)每复步(两个单步为一复步)大约为1。4—1。5米。在前进时默记复步数，可以测量出你所行走的距离。还有个经验之谈，简单明了： 我们每小时能走的公里数，恰好和每三秒钟内所迈的步数相同。例如，你平均三秒钟能走五单步，那每小时你就可以走五公里。

当然这只是个经验，并不是每个人使用的时候都一点不差，步长是否均匀，快慢是否保持一致，都有影响。因此，需要大家多练习寻找自己的步长和步速。

跳眼法

伸直手臂，竖起拇指，闭左眼，使右眼视线沿拇指一侧对准目标左侧，头手保持不动，闭右眼，使左眼视线通过拇指同一侧，并记住视线对准实地的某一点，然后目测目标左侧至该点的宽度，乘以10，即站立点至目标的距离。

跳眼法与指北针测量法，都需要目测远方两点宽度，需要多练习。

臂长尺

首先，你需要把你的胳膊平均分割成100等份，那位同学，别着急动刀子，用尺子量一下就可以了， 手臂向前平伸，从眼睛到拇指虎口的距离，然后除以100。比如某人的眼睛到虎口距离为60厘米，平均分100份则为0。6厘米，这个就是臂长尺的基本分划单位，自己刻一个刻度尺，你的臂长尺就做好了，你也可以事先测量过你的臂长记住数值，需要的时候可以用指北针的测量尺代替臂长尺。下面实际使用一下看看效果。

手拿臂长尺，伸直手臂，使臂长尺0分划对准目标一端，读出目标另一端在臂长尺上的分划数，使用下面公式。距离=间隔(高度)X100÷分划数

估计到这里，有的同学又头疼了：这还是需要知道远处两点的间隔或者高度啊，要是测量不出怎么办啊?放心，那就多走几步路吧，你就可以使用下面的公式了：

距离=前进(或后退)距离X小分划数÷（大分划数-小分划数）

比如，你首先测量出远处某地在臂长尺上分划为10，然后后退10个复步15米，测量得8个分划，那么代入公式

距离=15X8÷(10-8)=60米

相似三角形法

这个办法多用来测量河宽和不便通过的地形。先确立站立点为A点，然后在远处选一点B，然后右转90度步测到C点，记住所走过的距离，然后继续步测前进到D点，(一般AC长为DC长的整倍数)，然后向右转90度，前进，随时注视B，C两点，走到BC延长线的位置E点时停止，此时，三角形ABC与三角形DCE相似，那么AB=AC*DE÷CD

配图相似三角形法

学到这里，大家是否发现，这些测量距离的方法，离不开一个三角关系?其实我们初中所学的几何学，还是很有用的，如果大家快忘记了，请拿起书本再温习一下。

距离的测量受到外界环境的影响，会使人的肉眼产生偏差。因此在选择测距目标的时候，要注意以下几点：

规则外表的物体比不规则外表的物体看起来会比较近 。

大的目标往往会让人觉得距离较近，老话说望山跑死马就这么来的，在相同的距离上，一个水塔看起来就比一个电线竿近。如果只能看见目标的一部分，看起来也会觉得远一点。

如果在起伏不定的地形上观看很容易因视觉错误而觉得目标会远一些，所以尽量在比较平坦和开阔的地形观察。

在光线充足的时候，感觉目标比较近，光线暗淡的时候，让人觉得比较远。但是如果太阳在目标之后视觉会出现偏差，你也觉得目标会很远，因此请尽量选择背阳进行观察。

距离测量其实不难，找准了合适的标志物，只要估计出其相应的高度或间隔，距离就计算出来了，臂长尺和相似三角形测距法相对来说最精确，可是也需要一块相对宽阔的地方供你移动，最简便的则是跳眼法，平时只要稍加练习，很快就能掌握。

在南方丛林，山地，地形相近的地带，精确的测量出距离，对确定你的站立点非常有帮助。

江中鸟 · 2012-02-09 04:35

第八课：确定站立点

确立站立点

你现在已经学会了地图的基础使用，距离的测量，那么下一步，你要会把你站立的实际位置在地图上标明出来，这是你进行下一步行动的基础，决定了你该往哪里走，该怎么走，走得是否正确的关键。

根据明显地形特征以及与其关系确立

如果你正好站立在某些明显的标志物地形上，(山顶，鞍部，河流转弯处等) 只要在图上找到这个地形符号，也就找到了站立点在图上的位置，如果站立点是在某明显的地形特征点的附近，则可以根据站立点与明显地形特征点的关系，目测判定站立点在图上的位置。这个方法简单，只要找到一个标志物，就可以判定出自己的站立点，而且还能让你很快的判明方向，但是在地形相近地带要小心使用。

配图根据明显地形确定站点

明显的标志物一般是：线状地形----包括山谷，河流，道路等，线状地形的交会处，转弯点。

单个的地物：如独立山头，群山中的海拔最高点，高山上的通讯基站塔,山坡上的特殊的独立树木或特殊的树丛等。

面状地形的中心或者有特征的边缘的地形，如山地，山鞍部，凹地，洼地，悬崖，冲沟，湖泊，山脊和山背上的转折点，坡度变换处等。
在复杂的地形上，往往一个标志物是不够的，如果你能找到两个标志物，根据两点相交确定一点的原理，你很容易判定出自己的位置。因此在野外精确的判定自己的站点，也常使用交会法。

90度交会法

当你位于线状地形上或者附近的时候(道路，沟渠，河流，山脊线，谷地线，坡度变换线等)如果与运动方向垂直的方向上能够找到一个明显的标志物的时候，那么线状地形与标志物的垂直方向线的交点即为你的站立点。当然，野外并不是为你量身定做的地形，如果线状地形与标志物并不垂直，而是有一个夹角的时候，先标定地图，测出标志物距你的距离，按比例尺换算出地图距离，将测绘尺在地图上切于相应的地图符号上转动，直至距离合适。标志物与线状地形的交点就是你的站立点。

配图90度交汇法

地形交会法

当你处于线状地形的交会处，很简单，直接在地图上找出这个地形，线状地形的交会处即为你的站立点。

配图地形交汇法

连线法

如果你正好处于线状地形上或者附近，同时又正好处于两个标志物的连线上，也很容易确定自己的站立点。一般分为横向连线和纵向连线法

配图横向连线法

当你处于线状地形附近，连线法是比较精确的办法，线状地形包括：河流、山谷、公路线、铁路线等。但如果没有线状地形，比如你处于一片平原，恰好处于两个标志物的连线或延长线上也可以使用，但这时你要测量出你和标志物的距离。上面的方法也统称为线状地形交会法，在南方河流众多的山地，丛林地形上经常使用到。

如果没有线状地形供你定位，当你处于平坦开阔的地形，或者附近地形相近的地形上，但可以看到远方两个标志物的时候，可以使用后方交会法：先标定出地图方位，测量出远处标志物的距离， 然后依次将直尺切在图上相应的地形符号上转动，向实地瞄准，并描画方向线，两条方向线的交点就是站立点的图上位置。

配图后方交会法

选学内容

磁方位角交会法

若行进在丛林中，视线被阻挡，不便将地图与实地对照，可借助高大树木，登高远望，用磁方位角交会的办法来确定站立点的位置：先攀登到比较高大的树上，用指北针测出两个明显地形特征点的磁方位角，标定地图方位，将指北针直尺边分别切在地形图的相应地形特征点上，转动指北针，使磁针指向所测磁方位角分划位置，画出方向线；再以同样的方法，画出另一目标的方向线。两条方向线的交点，就是站立点在图上的位置

配图磁方位角交会法

磁方位角测量

先用指北针精确标定地图，保持地图不动，拿起指北针，再将指北针测绘尺切于两点的连线上，使准星对准目标方向，磁针静止后，磁针北端所指的密位数值就是某点至目标的磁方位角。

密位

指北针度表盘内小分划，一般外层分划是360度，里层分划6000密位，简单的说，就是把一个圆周等分为6000。密位记法与角度制记法不一样，以东南西北为例子： 以正北为0度，如果以顺时针度量。用角度制表示为：

北：0° 东：90° 南：180° 西：270°

东北：45° 东南：135° 西南：225° 西北：315°

与此类似的，用密位的表示方向角是：

北：0－00 东：15－00 南：30－00 西：45－00

东北：7－50 东南：22－50 西南：37－50 西北：52－50

如果是逆时针度量，则东和西数值于上述相反，东北、东南等也会有变化。大家可以直接从指北针的密位盘上读出数值。

虽然下面所说的是选学，可是仍然属于基础地图学内容。

三北方向线：

指的是地图上的基本方向——指北方向。它是地图上确定任一条直线方向的起始方向线。地形图上有三种指北方向线。

1：真北方向线——过地面上任一点指向地理北极的方向线叫真北方向线或真子午线，也就是我们常说的经线。

2：磁北方向线——过地面上任一点，磁针北端所指的方向是磁北方向线或称磁子午线，地形图南北图廓上分别标出磁南、磁北的点位，它们的连线即为磁子午线。

3：坐标北——地形图上坐标纵线所指的北方，叫坐标北。

偏角

在一般情况下，三条指北方向线是不一致的，在地图某点上彼此之间构成的夹角叫偏角。偏角有三种，因此也叫三北方向角。

磁偏角：磁子午线与真子午线之间的水平夹角，以真子午线为准。东偏为正，西偏为负。

坐标纵线偏角：坐标纵线与真子午线的间的水平夹角，以真子午线为准，东偏为正，西偏为负。

磁坐偏角：磁子午线与坐标纵线间的水平夹角，以坐标纵线为准，磁子午线东偏为正，西偏为负。

大比例尺地形图图廓外附有表明三种指北方向线的关系图，并用注记标出其偏角值。磁北方向线对野外标定地图方位十分方便。坐标纵线北对在地图上量测任一直线方向很方便。

方位角

从某点的指北方向线起，依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角叫方位角。由于有三种指北方向线，因此从某点到同一目标就有三种不同的方向角。以真子午线为准量度叫真方位角。通常在精密测量中使用。以磁子午线为准量度叫磁方位角，在行军中广泛使用。以坐标纵线为准量度叫坐标方位角，经常在方位角换算中使用。

配图方位角量取

量取方位角的时候，请和指北针或地图的度量方向一致，因为顺时针度量和逆时针度量，方位角是不一样的，其换算结果也会不一样。

方位角的换算

明白了方位角，还要知道他们之间的换算关系，其实大家不用晕，就是很简单的加减运算而已。

坐标方位角=磁方位角+(±磁坐偏角)

如某点至目标的磁方位角为4--60，磁坐偏角为西偏0--50(偏角值可从地图中的偏角图中查取)那么坐标方位角为：4—60+(-0—50)=4—10。

2：已知坐标方位角求磁方位角：磁方位角=坐标方位角-(±磁坐偏角)

如以知某点至目标的坐标方位角为51—07，磁坐偏角为西偏0—41。

磁方位角=51—07-(-0—41)=51--48

在计算中，使用的是密位制记法，密位是比角度制更精确的单位。在计算中，如果两角角度值相加之和大于60—00时，应减去60—00，如果小角减去大角时，应小角先加上60—00再进行计算。

其实，能把前面所讲的距离测量，站立点位置的判断学会了，也够你们应付了，毕竟大家是去玩的，不是去打仗。这些选学内容仍然是基础地图学的内容，但是里面有太多的专业术语，大家也不是专业人士，所以把它们作为选学。

江中鸟 · 2012-02-09 04:39

第九课：依照地图选择前进线路

大家到了陌生的地方，最担心的是什么?当然是迷路，不过不用害怕，地图是你最好的向导，细致的做好地图标定能让你避免迷路，虽然有时候计划赶不上变化，可是总好过你象个无头苍蝇一样到处乱转对不对？大家已经学会方向的找寻，识别地图符号，标定地图和确立站立点，都是为了能熟练的利用地图找寻线路和行进。

首先，你要懂得你的目的地，在地图上标注出起点和终点。根据两点间的地形状况，选择一条最佳前进线路，该线路首先要容易识别，距离合适。线路附近要有检测点，也就是容易识别的标志物，将这些标志物一一在地图上用画图笔标明出来，好在行进中检测。最后，测量各个里程段的距离，估计行进时间，并在地图上标注。

在南方山林和丛林地带，群山看起来都长得差不多，因此，选择前进线路时，尽量的靠近容易识别的地形标志物，比如线状地形----河流，山谷，特殊林地，山中草地等。

在复杂地形上选择线路的时候，综合考虑，不要选择难以通过的地形，不要攀爬悬崖等危险地形，或许刚开始，许多同学看着一圈又一圈的等高线地图会发晕，感觉无从下手，可以先使用最简单的手法----地图分割法。

地图分割不是要你把地图切开，而是人为的将地图分成小块，容易识别。首先，标出起点和终点，（如果区域过大，将起点和终点间在分解为若干个子目标区域）连一直线，当然，这直线往往不会是你的前进线路，依照这条直线两侧各量出1—3公里范围，这是你行进的基本区域。你的线路就基于此区域寻找。暂时不要把区域外的地形考虑在内，依照上面所讲的方法选择了前进线路。

然后分解行进区域，找到每个转弯点，在转弯点附近用圆规量出一公里左右的区域，标注标志物，转弯点是重要的检测点，当然，检测点并不只局限于转弯点，路途中的任何一点，只要附近有标志物，都可以作为检测点，检测点的作用是在你行进途中对你的方位，站立点进行识别，避免迷路。

如果行进基本区域无最佳线路，或者有不可通过地形，那就需要进行线路调整，在不可通过地形前找寻一条支线，支线同样要标注检测点，绕过不可通过地形后，尽快的回归基本区域，这么说吧，基本区域就是公路的主干线，遇到公路检修不可通过的时候，你会不会绕路?绕过之后是不是要重新回到这条公路上?

线路选择好后，你还要将地图和实地进行对照，标定地图，确定站立点后， 先对照明显的地形，比如河流，道路等，后对照一般地形；先近后远，先易后难；由点到面，在山地、丘陵地区，可根据地貌形态，先对照明显的山顶、山脊，然后顺着分水线、合水线的走向对照山脊、鞍部、山背、山脚等。在平原地区对照时，可先对照主要的道路、河流、居民聚集地以及高大的建筑物、独立山头等，然后根据地物的分布情况和相互关系逐点对照，这样就可以对周围地形了如指掌了。

简单而言，先点到线，由线及面。

在利用地形图进行行进时，对照地形始终贯穿整个行进过程，每到达一个转弯点和检测点都要停下来，标定地图方位，对照地形，准确判定下一段行进路线以后，才能继续前进。这样才能最大限度的避免迷路。
自制简易地图

很不幸的，你手上没有地图，或者你手上的地图太老或缺乏足够的地形信息，无法使用，不能精确的纠正磁偏角，甚至连地形都有了改变，那么怎么办?这样属于探路型的野营或地图信息不足的情况往往是最容易迷路的，可是也不用害怕，你可以自己给自己做个简易地图。

简易地图可以抛开磁偏角等复杂的纠正和计算，你只需要一个指北针，一张纸和一支笔就可以了。探路型的野营你不能先画出前进线路，你只能边探索边前进。首先你根据指北针的指引标出东南西北，确定一个合适的比例尺，然后把站立点附近的标志物按实际方位和距离在地图上使用地图符号标注出来，以此为起点，往某一方向走，在地图上画出线路，在每个转弯点，都要标注出前进的方向与上一点距离，附近的标志物。途中遇到标志物的时候，也要标注出来。如果迷路，将简易地图反转180度，原路返回，找到最近的一个检测点，重新进行地图标注工作。

简易地图的方向线只能依照指北针的方向线，此时，抛开所有的方向线理论，你只能信任指北针，为什么呢，很简单，比如你有两块手表，时间不一样，你信任哪块?你只能信任其中的一块，制作简易地图的时候，你没有相应的制图工具，你只能信任指北针这块”手表”。

简易地图并不需要你画得非常精确，但是一定要确定检测点，标明标志物和转向角度，简易地图有个好处：你只要依照指北针指示前进，考虑行进方向以及相应的距离，确定检测点，确定标志物就可以了。地图符号可以依照你自己的喜好来确定，甚至连比例尺都不一定要精确，如果你无法测量你行走的距离，你还可以使用：“距上点路程2小时”这样的字眼标明。但你要注意因上下坡、体能等因素导致同样距离会行走不同的时间。简易地图还可以作为主地图的补充，不时的要与主地图进行比照。寻找两张地图上的共同标志物以更精确的标定你所处的位置。

配图简易地图

按方位角前进

如果你很不幸，没有地图，没有进行前期的地图准备工作，甚至也没有画简易地图，你就剩下一个指北针。那么你可以按方位角前进。

方位角在前面的课程已经学习了，简单而言，你就是按照指北针的刻度走路。

首先，将指北针平放，待指针静止，标定方位。

指北针保持不动，面对你前进的方向，在刻度盘上，读出方位角数值，记住数值。

在下一个转弯处，拿出指北针，标定方位，再次在刻度盘上读出你前进方向的方位角，记住。

每一次转弯，就重复标定方位，记住前进方向方位角的工作。

如果前方无路或迷路的时候，拿出指北针，读出方位角，回头朝相反方位角行进，回到上一个转弯点，拿出指北针读出前一个方位角，再向的相反方位角行进。

如图，ABCD为转弯点，虚线箭头方向为前进方向方位角，另一端为相反方位角。例如在D点，就读出上一个转弯点C点的方位角00-00，向相反方位角30-00前进，回到C点，读出B点的方位角，如此反复。

配图按方位角前进

按方位角前进通常用于遮天蔽日的丛林、沙漠、平原等难以找寻标志物、缺乏标志物和比较开阔的地形上，在复杂地形上也同样适用，但要繁琐的进行方位角标定工作。

在缺乏标志物的地形上，按方位角前进能保证你不会丢失大方向，但一有机会就要寻找标志物，最好配合简易地图和地图使用。在复杂的绕弯地形中，如果熟练的使用方位角，配合标志物使用，基本不会迷路。

制作路标

在复杂的地形或者缺乏标志物的平原，雪原，山地地形，有时候你要做路标配合简易地图和指北针。

路标只有三个要求：显眼、方向指示明确以及稳固。

显眼不用多解释了，方向指示明确有两个要求：一：指示你前进的方向。二设立指北标（只要标出一个就可以找到其他三个了）。统一你的指北标方向，不要这个路标是指北，下一个变成指东。

路标不能因为风或者其他什么因素导致位移和倾倒。

丛林和山地中通常用石块，树枝来做路标，路标应选择在方便找到的地方，草丛或者灌木丛等纷杂的地点不宜设置。

在岔路中，通常也设置路标，标明你往哪个岔路前进。

配图：一些常用的路标

注意：在树木上砍开缺口也能作为路标使用，刚砍开的时候可能非常的显眼，可是几个小时后，树木的愈合作用会导致缺口发暗难以发现。如果必须在树上砍缺口做路标，你需要用其他方式提醒位置，例如捆绑一个人工物体，鲜艳的食品包装袋，塑料袋之类的。或者用拔一些附近的草或灌木枝，绑在树干上。草和灌木是无法生长到树干上的，相对而言，蔫巴的灌木叶片和草比树叶更容易找到。

草地、雪原等地，用石头做路标通常会被掩盖，用树枝做路标比较显眼。

将两根树枝呈三角形插入地下，一根垂直，一根呈45°或60°斜插，斜插方向就是你的前进方向，第三根树枝以一个小角度斜插入地下作为指北标。

配图雪原路标

在稀疏的松、柏的雪原中，可以在某一棵树上砍下若干树枝，插在这棵树周围以区分于其他树木从而形成路标。雪原的树林通常都比较稀疏，在这类地形中制作路标和在丛林中方法一样，在路标附近插一些树枝用以区分其他树木，这样更能让你在白色的雪地中找到你制作的路标。

这类路标尽可能的高一些，垂直树枝上绑上显眼的东西，例如色彩艳丽的食品包装袋，白色的塑料袋在草地中显眼，但雪原中就不要用了。如果没有这些东西，在垂直树枝上绑一把草或者树枝（树枝不会长那么矮，草也不会长那么高）。

沙质沙漠中几乎没有可以做路标的材料，不过有时候你能找到死去的野兽，森白的兽骨在黄色的沙粒中很明显，尽可能的在沙丘高处插上兽骨做路标，一般这类路标存活时间不会很久，会随着沙丘移动消失。而戈壁类沙漠会有很多石块，用石块磊一个不同于其他地方的路标并不困难，只需要一些时间和体力，如果可能的话，尽量使用大块的石块，否则一场沙尘暴过后，小块的石头会被吹飞。

提醒一下，记住将路标的位置标注在地图或简易地图上。

在野外，你首先要做的事情就是找到正确的方向，然后确立站立点，其中，标志物非常重要，检测点贯穿你行进的全程，无论是否有指北针和地图，都要牢记这些防止迷路的法宝----正确的方向，检测点，标志物，然后考虑标志物与检测点的距离。

地图和指北针的基本用法课程到这里就结束了，这些都是基础中的基础，下面的课程是工具的使用。

江中鸟 · 2012-02-09 04:41

第十课：工具的使用和保护

俗话说工欲善其事，必先利其器，你所带的工具如果因为不会使用和保护不周而不能使用，那是多么的尴尬?

刀

刀的使用大家都会，我想不用太过于罗嗦，刀是野外生存重要的工具之一，你要懂得保护好它，你要熟悉你所带刀具的性能，用折刀去砍柴很明显不明智，开山刀在劈砍，扎棚和筏的时候非常有用，可是用来制作细微的竹木工具就明显不适合，某些救生刀内有迷你指南针，也不适合劈砍，否则会损坏指南针，刀要保持刀刃的清洁和锋利，不要随意将刀朝地下乱扔，或图省事插在泥土里，绝对禁止使用刀去劈砍石头----能劈石头的刀我相信是存在的，不过我不相信是你手上拿的这把。如果不使用，将刀清洁后放回刀鞘，与救生工具摆放在一起，绝不要到处乱扔!你要养成这个习惯。我强烈的建议，救生刀随身携带。

火种

火种要绝对的防潮，使用后检查剩余数目，合理的分配火种，特别是最后的火种——火柴!小心的保护，一旦丢失你将追悔莫及。至于钻木取火等祖宗传下来的原始生火手段，在某些地区的确有效，可是在潮湿地区，丢失了火种，你只有哭的份了，如果有阳光就节约你的火种，用小放大镜生火。

竹片编结

竹手工艺品非常漂亮，手工艺者可以用竹子编出许多漂亮的花纹，但对于野外生存而言，你只需要懂得一种最简单的井字编结就可以了。请注意各个竹片间的交叠关系。

将竹子剖成合适的宽度和长度，剖掉竹肉，留竹皮部分，如图井字形互相交叉编结，在编结筐等物品时，先编结底部，在合适的部位扭转竹片，继续编结，或者先用树枝建立一个框架，用竹片依照框架形状编结。

柔韧的树枝，藤条也可以这样编结，只要你有材料，编结捕鼠笼、庇护所墙、舵板、反火墙等物品并不是难事。

配图竹片编结

江中鸟 · 2012-02-09 04:43

晚上更第二章，教你如何玩绳子，很实用，想学习的同学可以先收藏先。

江中鸟 · 2012-02-09 13:49

第二章 有趣的基础——玩绳子

指北针其实很好玩的，但是还有比它更好玩的东西，那就是绳索。

绳子是基本的生存工具之一，特别在山地地带，绳子常用做为攀爬、滑降和救生工具，在扎棚与筏的时候也显得非常的重要。

在野外，需要什么样的绳索？多长的绳索？怎么携带合适的绳索？这些都会在课程里一一给大家解答。

首先，你必须要有一根救生绳，这根救生绳是在你滑降、攀爬、涉渡，救伤等情况下不可缺少的，户外用品店有许多种类的登山绳，都可以作为救生绳使用，通常推荐使用的是直径6mm—10mm的绳索。

第二，带上几根扁带，质地柔软的扁带抗拉力强，容易打成各种绳结、结环、在搭建庇护所，或者捆扎东西的时候，也非常的有用。

绳索使用一条重要的原则是：如果没有必要，就不要截断，一根长绳比若干根短绳的作用要大得多，将长出的绳索缠绕在物体上或绕成绳圈。

在野外，所有的东西都要物尽其用，既然你带了绳子，就要懂得打绳结，如果不懂得打绳结，也不懂得绳结的用处，那么你背着绳索是一件很痛苦的事情。

记住打好绳结后一定要检查，特别是新手，如果绳结不慎打错了可能会造成事故，好的绳结是一眼就能看出打得是否正确的。

江中鸟 · 2012-02-09 14:49

第一课 基础绳结

反手结

一个最简单的结，俗称死结，可以在同一个地方打上多个，缺点是难解开，特别是细绳索，多用于固定绳头部分防止其散落。它也是许多结的重要组成部分，常用于加固其他结，同时也是最笨却实用的结——哪怕你什么结都不会打，反复打几个反手结都能绑住东西。

配图反手结

8字结

喜欢攀岩，速降等户外运动的同学应该对此结很熟悉，这个结是在户外崖降最流行的结。单8结可以用于捆绑，它比反手结更有效。双8结多用于速降绳的固定，它的好处是绳索受力均匀，容易检查绳结是否打对。如果是双股绳制作双8字节，直接按照单8字 的打法就可以直接得到一个绳环。

配图8字结

平结

平结

很常用的结，用于连接两条相通粗细的绳索或者将一条绳索结成绳环。

1：将两绳索互相环绕。

2：互相打一个结。

3：系紧完成。

水结

用于连接两条相通粗细的绳索或者将一条绳索结成绳环，水结在受力的时候越系越紧，受力也比平结更均匀，更适合在比较滑得绳索上使用。

1：先在A绳索上做一个反手结，不要系紧，留出空隙。

2：将B绳端顺着A绳索上的反手结线路走一遍，拉紧完成。

如果绳索粗细不同，你就要使用到单编结和双编结

1：将粗绳弯曲成环，细绳如图穿过粗绳，

2：细绳如图绕一圈，重新穿过环。

3：拉紧完成。

双编结比单编结更结实，区别只是多绕了一圈而已。

配图单编结和双编结

双编结

渔人结

据说是海边渔民发明的，用来连接鱼线，尼龙，塑料等比较滑的绳索，也常用于连接质地比较柔软的绳索。非常简单，两根绳索平放，活端相反，各在另一绳索上打个反手结，然后相向拉紧。

还有双层渔人结，区别也不过多绕了一圈而已，但更牢固，此结不容易解开，在粗笨绳索上也效果不好。

配图渔人结

索结

索结多用于将绳索固定于柱子上，它可以承受任何方向的拉力不变形，所以也常用于在弓箭上绑弓弦。

1：先将绳子在固定物上绕两至三圈，然后绳端绕过长端做一个结，拉紧。

2：再如法炮制做一个结，拉紧使两结靠紧完成。

配图索结

索结是一个绳结不受力的结，多用于承受拉力比较巨大的时候，其两个结其实是保护结，如果担心绳索会滑脱，还可以如法多做几个结。但如果你的绳索比较滑、硬的时候，你需要使用下一种索结的变形。

这个结也很简单，先将绳子在固定物上绕两至三圈，将活端绕过长端，在主绳上连续打两个反手结。

配图索结2

个人认为，索结因为绳索绕过固定物两圈或两圈以上，且绳结不受力，是比双8字结更好的索降结。

江中鸟 · 2012-02-09 14:54

手爪结

其形状象个手爪，故得此名。这是一个非常非常重要的结，此结多用于登山或速降的保护结，还能用于需要经常调整绳索位置的地方，比如帐篷的拉线，在受力方向和力度均匀的时候，它可以自由滑动，在力量方向突然改变的时候，它会卡死在主绳上。

1：将双股绳索绕过主绳(固定物)，成一绳环，暂时不要拉紧。

2：再次将绳索绕过主绳(固定物)这样就在主绳(固定物)上形成了四个环。

3：调整绳结，拉紧完成。

此绳结每多绕一圈就多两个环，一般绕两圈，必要的时候多绕一到两圈，小心不要让绳环互相重叠。

配图手爪结

鱼钩结

一般鱼钩为两种，一种是带环的，一种是不带环的，打鱼钩结多用以下两种方法。

带环鱼钩：将鱼线穿过鱼钩环，绕过鱼钩，在鱼线上打一个或两个反手结，拉动长端，绑紧鱼钩。

配图带环鱼钩结

无环鱼钩：将鱼线弯曲成一个环，与鱼钩平行，用活端至密的将鱼线和鱼钩缠绕若干圈，将活端穿过绳圈，拉紧长端就完成了。

配图无环鱼钩结

江中鸟 · 2012-02-09 15:01

第二课 基础绳环

你不但要懂得怎么使用绳索打结，还要懂得怎么使用绳索结环，绳环的作用比绳结更大，特别是你需要各种保护扣来保护你的安全的时候，不懂得结环是一件很痛苦的事情。

最简单的结环就是使用平结或者水结，把同一根绳索的两端联系起来。但这个绳环一般是其他绳环的组成部分，单独通常用不着。

8字环（双8字结）

这是一个很常用的绳环，使用双股绳制作，其程序跟单股绳制作单8字结一样，双股绳制作能得到一个绳环。

配图8字环

如果你需要使用双8字结固定在固定物，首先先打个单8结，将活端绕过固定物，活端沿单8字结的线路再做一8字拉紧，简单而言就是哪里来，哪里去。具体的线路参看后面的双8字环连接。

单套环

此环在承受拉力的时候不会变形和滑脱，常用于救生和拖拽物体。

1：在离绳端一定距离上先弯曲个小环A，绳端如图从下穿过环A。

2：绳端如图从后面绕过主绳，再次穿过环A。、

3：拉动主绳和绳端，系紧绳结。

配图单套环

单套环多用于救生、结环、做保护环，其不滑动的环可以让人很放心的抓住，但是如果被救者伤势较重，无力抓住东西的时候，常用三套环(三索结)，其打法与单套环一样， 只不过是用两股绳制作而已。

1：将双股绳如图弯曲成环A，将活端环从环A下穿过，形成环B和下方双层环。

2：将环B如图从后面绕过主绳，再次穿入环A。

3：调整绳环大小，系紧完成。

配图三套环

三套环是很常用的救生环和滑降环，使用时两股环套臀腿，一股套肩背，三股环将整个人保护起来，此环制作时需要掌握好比例，过小套不进去，过大太松，根据中国人的体形，环的直径在40—60厘米间比较合适，打好套环后，调整绳结和位置让你更舒适一些，再拉紧绳结让环不能移动。三套环通常配合其他绳结一起使用，单独使用多用于将人从悬崖下拉上来或将人从高处垂降下去。

江中鸟 · 2012-02-09 15:14

第二章：在路上

第一课：走路

简单的说，这一章就是教大家怎么走路，包括一些特殊地形的行进，但不包括攀登珠穆朗玛峰。

团队中有两个人的作用是不可或缺的——队长（也称为领队或驴头）和安全员。如果你是个生存方面“雪白雪白的小白”，你必须要弄清楚这两个人是否有能力承担起应有的责任，如果你本身是队长（安全员），或者立志今后做队长（安全员）那么你要仔细的读以下的文字。

你是否有相应的野外生存的基本常识以及知识？是否熟练的掌握了基本地图判读、标定、方向找寻、线路标定等等基础知识？

你是否有相应的应急能力？在遇险的时候，能否组织队员进行自救和互救？是否有一定的急救和救险能力？

你是否有良好的组织协调能力和敏锐的观察力？

队长可以不是个经验丰富的人，但是基础的生存知识必须要熟练，心理素质要很好，遇事沉着冷静，能独挡一面。作为一队之长，你要对所有的队员安全负责！良好的协调能力是队长必须具备的特质，民间团体毕竟不象部队，会严格服从命令，队员间或许会有摩擦，或许会有情绪，或许会有分歧，这些都是队长必须要解决的。有一些队长只顾闷头走路，根据自己的体能来赶路，完全不顾体弱者是否能跟上，在一些大型的户外活动中，曾经有先头人员已经赶到目的地，而队尾人员尚在十公里外，互相联系不上的情况。有一些队长对队员不管不问，似乎将队员带到目的地就一切OK了，路途上从不关心队员做过什么，说过什么，也从来不管队员在哪里活动。还有一些队长，连基本的生存知识都不知道，不懂得使用指北针，甚至根本不带指北针，理由是这里不是深山，不会迷路的，殊不知，许多户外事故就发生在这样普通的野营中，许多队长对绳索的功能认识不全，认为绳索没有什么用，然而从来没有想过，一旦有人遇险或坠崖，你打算用什么来救险？有一些队长是好好先生，任何一个人的意见都听，遇到分歧就做和事佬，其实什么问题都没有解决，让队员带着情绪继续前进，一步一步将队伍送向事故现场。有一些队长根本不关心队伍的状况，甚至对队员的体能情况都不清楚，你要知道，有许多队员为了不拖累大部队，会咬紧牙关拼命的跟上，往往这样就造成了事故。

你可以是个健谈的队长，可以是个乐于助人的队长，也可以是个沉默的队长，但是不管你是什么类型的，你必须要将队长职责做好再谈其他的。

安全员是协助队长工作，协调能力弱一些无所谓，安全员是“沉默的哨兵”，他负责全队的安全工作，观察力是安全员的基本要求，你必须要敏锐的观察到任何一个队员的异样，在天气发生变化或感觉到危险存在的时候，你必须要发出预警。在宿营的时候，你必须要划定一个安全区域并告知所有队员，更重要的是，安全员必须要有非常丰富的生存知识、急救和救险经验。

安全员还必须谦虚谨慎，虽然安全员可能比队长的生存经验更丰富，但通常情况下你不能越过队长对整个队伍发号施令，以免造成指令混乱，你可以对队长提出不同意见并阐述你的理由，你可以在某人准备遇险的时候发出警告，但你必须得维护队长和自己的权威！有分歧就和队长解决清楚再出发，要知道许多条人命可能就掌握在你们的手里。队长和安全员应互相配合，互相维护权威。如果安全员和队长不合，那么队员就会自动的分裂成几个派别，支持队长的，支持安全员的，或者干脆自成一派。

狂妄自大，过于自信，觉得自己无所不能者，绝对不能做队长或安全员！

平时适当的民主可以调节气氛，队员的一些有益意见可以参考，然而一旦遇险，民主并不是一件好事，队长和安全员要沉着果断，有时候需要进行装备管制，甚至对某些失控队员进行人身拘束，必须保证你的绝对权威，用军队的话说：一支部队只允许一个大脑在思考，其余人只需要听从命令去做并且做好。

记住，一定要管束队员，当队员犯错的时候，一定要劝告，屡次犯错或严重错误，必须要警告！队长和安全员的职责并不是将队伍组织起来，带到野外晃荡一圈就算完了，安全的出发直至安全的回到家，这才算完成。

作为队员，你必须要听从队长和安全员的劝告，在受到严厉的警告的时候，要反思自己的行为，不能一味的指责他人神经过敏。

出发前开一个碰头会是很有必要的，队长和安全员考察队员的状况，协调装备问题，指派人员完成采购等准备工作，最主要的是，在出发前一两日，必须要仔细的对照清单检查队员的装备准备状况！以免有错漏。而在户外活动结束，最好能将大家组织起来讨论此次活动的得失，发生的问题，总结经验，最起码队长和安全员需要再次碰头总结。

基础已经学完，军号已吹响，钢枪已擦亮，出发吧!

在出发之前，最后确定一下你的装备和人员状况，按照基础所教进行地图作业——标定位置，寻找行进线路，标志物，将途中有可能补充水和食物的地方标明出来。来到起点后，比照地图与地形，确定位置。

好了，你现在已经开始出发了，如果是丛林边缘，这里并不茂密，路也比较好走，如果有人踩出来的小路可以顺着小路走。同理可证：在茂密丛林里野兽踩出来的路也是个不错的选择，当然，你也可以选择开山劈路，不过你要考虑你的体能能支撑多久的问题。

行军的队伍是要随时调整的，人的本能是扎堆，但是在野外，扎堆有可能会酿成不可挽回的后果，因此大家不要走得太近了，一般地形上，相隔2—3米呈单纵队和双纵队，保证大家随时可以联系。队长通常居队伍靠前位置（有时候会在队伍最前方），方便观察整队的情况，安全员通常居于最末负责殿后，从后至前观察队伍状况，此时安全员要记住你是走在最后的，绝对不允许有人落在你身后。如果必须要在队伍前方派遣侦察兵，通常是安全员承担，队长指派另一位经验较丰富者殿后。安全员将地形情况用口令的方式向后传达，这是你的职责。不能跑太远与大部队失去有效联络，队长要随时了解队员们的状态，调整队伍，照顾体力差的队员。

注意：整个队伍的前进速度并不是根据队长或安全员的体能来计划，而是决定于体能最差的那个队员。
口令的传达必须要简单明了，否则容易产生歧义，例如：“前面有条沟。”在吐字不清的时候，容易让人听成：“前面有条狗”。

正确的口令传达应该是这样：注意！前方有水沟。

当听到前锋队员的提醒后，后面的队员要将口令继续传达下去，在传达口令的时候，声音应该大声清晰：明白！注意前方有水沟！必须复述口令，如果传错口令，前方队员要立刻纠正，例如队员错传：明白！注意前方河流！前方队员应立刻纠正：错误！注意前方有水沟！后面的队员再将正确的口令传达下去。

在复杂的丛林地形中，因为遮蔽物太多，容易让队员间失去视线接触，询问队员状况很重要。队长必须要检查队员情况，以免有人走失。每5—10分钟，向队伍发出口令：报数！队员从头向尾传达口令，最后一名队员（通常是安全员）听到口令后，立刻回应，由他开始报数，从尾传回头。队长根据报数情况清点人数。

有询问，必须要有应答！如果在多次询问没有应答的时候，队长应发出“停止前进”的口令，大家站在原地等候队长的进一步指令。队长再次清点人数，确认无误后方能继续前进。如果有人丢失，将纵队变成横队扩大搜索面往回搜寻，队员间距3—5米，以能视线接触或普通说话声都能听到为宜，在搜索中，除了大声的呼喊失踪者名字外，还要互相照应身边的队员，必要时队长要发出“报数”的口令清点队员情况。

野外常使用到的口令

提醒型口令：道路崎岖，小心扭伤。

前方需要攀爬。

小心树枝。

小心泥坑。

前方岔路左（右）转。

道路泥泞，小心摔跤。

警告型口令：注意！左边（右边）悬崖！

注意！前方11点（方向）发现猛兽！

询问型口令：XXX，请报告前方（后方）情况。

XXX，请报告你的位置。

报数！（清点人数）

在野外不建议大家单独行动，如果你是前锋侦察，必须要远离队伍前面报告地形，那么最好要两人结伴，使用对讲机或者一切手段与大队伍保持联系。这一切手段包括声光信号，但是严禁随意点火，烽火戏诸侯不是一件好玩的事情。

在陡峭的上下坡地形上，拉开队形在5米以上，一个一个地通过，绝不允许扎堆现象发生，更不允许大家此时说笑，精神过于放松 ，万一有人一脚踩空，扎堆的话，上面的很容易把下面的一起撞下去，如果一个人受伤，至少需要两个人照顾，要小心地保护好自己和队友，因为一个小小的扭伤，都可能会拖累整个大队。如果伤了两三个，这次户外活动真的就成为“生存活动”了。通常队长或安全员先攀登上去，从上至下观察队员的动作，另一名则位于下方保护并观察队员的情况，并进行必要的提醒。攀爬上去的人员不要好奇的挤在安全员或队长身边看，你应该在安全的地方等候。
行进时，身体根据地形来改变重心，野外不是城市，人是直立行走动物，本能就是直着身子和地心引力对抗。略微的把腰弯到合适的角度，让负重压在你的髋部传导到脚上，速度保持匀速，不要忽快忽慢，最大限度的节省你的体力，在上坡路，将腰弯低和坡度保持平行，脚要踩实，一步一步爬上去。平时，还可以用双手向上提提背带，最大限度地减小肩部压力。

配图上坡

下坡时，双腿略弯缓冲，腰挺直，重心放在髋部，让重量压在你的肩膀上，如果不慎打滑，可以一屁股坐在地上，不至于一个筋斗翻下去。如果是一般的小斜坡，也不必如此，这个方法是对付比较陡的斜坡和崎岖地形用的。

配图下坡

在下坡时，更有效的走路姿势是丁字步，身子微斜侧，膝盖微弯保持重心，与前进方向形成一个角度，左（右）脚作为导向脚，指向前进方向，右（左）脚合适的外撇一个角度，作为主支撑脚，这样的步伐让你下坡的时候更稳健，更不容易摔倒，下坡时，眼睛要看清楚地形，速度要在你能控制的范围内，防止扭伤和摔倒。

上下坡时，手不能插在口袋中，如果摔倒，手要能灵活的帮助你缓冲。

在一些更陡峭的地方，你需要手脚并用往上爬，别觉得难为情，如果是在茂密丛林，灌木等地方，你还不得不像动物一样四肢爬行样子更难看！将背包的胸带和腰带系好，别让背包乱动，手支撑地面分担一部分背包负重，这样能让你更省力，而某些荆棘密布的地区，你还不得不贴紧地皮从缝隙中爬过去，这时候解下背包，推着背包使背包作为屏障为你开路，有时候你不得不停下来，用小锯子和刀弄断一些挡着你去路的树枝。

下陡坡时，坐在地上，身子后仰，双眼注视坡道，一脚收起来，脚掌接地，作为刹车使用，一脚伸直。手作为方向舵负责调整方向。在下坡前，你就要选择好下坡线路，找好中途能让你停下的地方，你的另一只脚是用来缓冲，比如踩住个树根，减小你的下滑速度。手用来保持方向，下滑速度不要太快了，要注意控制你的速度，如果太快，立即刹车，找最近的树枝或者突起抓住。

但如果你的速度已经控制不住，立刻翻滚变成下趴的姿势，紧紧的贴紧坡道增大摩擦力，并用手抓紧地面或者任何可以让你停下来的物品。

这时候，你会觉得一套耐磨的衣服和背包多重要了吧。当然，最好你别走这样的地形，这要经过一些专业的训练，在野外，如无必要，绝不冒险！

配图陡坡下滑

根据队员的体能，队长要做出何时休息的决定。在野外行进要消耗大量的体能，在行进的时候要尽量少说话，节省体内水分和精力，建议一般人在前进5—10公里（一至两个小时）左右就停下休息10—20分钟，休息时候不是一屁股坐下来喘气就得了，检视你的位置，做下一步的打算，喝点水补充水分。不要大口地喝，特别是口渴的时候，肠胃不会吸收太快，很可能会造成呕吐，甚至脱水。小口的啜饮，可以帮你节省很多本来就不多的水。适当地吃些东西补充体力，检查装备，检查鞋袜。如果有时间，你可以用根树枝自己敲打自己的小腿，放松小腿肌肉，效果非常不错，最好是能躺在地面上，用背包将脚垫高过心脏。特别是经过一天的行军后，躺着敲打敲打，好过去按摩。

在一个陌生的世界里，不管你承认或不承认，你都会精神紧张，消耗你大量的体力，只是你察觉不到而已。因此你要节省你能节省的一切东西，呼吸时最好用鼻子呼吸，不要大口的用嘴喘气，实在是要喘，嘴巴吸气，鼻子出气，能帮你节省体内的水分，行进时也可以随时补充些水分和食物，不要吃太多，保持不让你的肚子饿着就行了。不要等渴了或者饿了再吃，此时你的体能已经基本被耗尽了，不多久就会感觉到虚脱。要会放松精神，适当地分散一下精力，眼睛四处搜索一下有趣的事情，可以减小你的精神压力。

走路我想大家都会，下面讲的是些特殊情况下行进。

江中鸟 · 2012-02-09 15:22

在烈日下行进

戴上遮阳帽，毒辣的阳光会晒伤你裸露的皮肤，穿上轻薄透气的衣服遮挡阳光，脖子上围上丝巾，保护脖子上的皮肤不被晒伤。阳光下行进要注意补充水分，特别注意不要让头被阳光直接照射，以免头部温度过高中暑，当你的头有涨痛的感觉时，那是中暑的前兆，立刻停下，寻找树阴等遮蔽所休息，补充水分，并根据病情判断是否需要吃药。

在原始丛林中行进

注意防蚊虫，你需要穿上长衣裤，围上丝巾，戴好手套和帽子，不要让皮肤裸露，某些原始丛林的地面是软的，地面最上一层是落叶，下层则是腐烂的落叶，非常潮湿，这里是蚊虫，山蚂蝗，虱等吸血昆虫的孽生地。做好防护，严禁穿短袖衣，短裤或者凉鞋穿越!

瘴树林行进

在南方湿热丛林地区，在山区的背阳处，常有这样的瘴树林，传统的瘴树林可以从外表上辨别出来，在背阳山谷中的树林，远处观察时，可以看出它与普通树林绿色对比强烈，它的叶片颜色偏暗，甚至是黑色的，因为其常年得不到充足的阳光，不通风，落叶在湿热环境下发酵，树林内常有甲烷等可燃性气体聚集，地面落叶腐烂，湿度大并且孽生大量的病毒，细菌以及山蚂蝗和蚊虫。当看到此类树林，请绕道行进，如果万不得以需要穿越，做好全身的防护，扎紧袖口，带上手套，将裤脚插进靴子中，围上丝巾带上头套保护脖子和头部，穿上雨衣盖上披头并把背包一起盖好。制作一个简易口罩，洒上水捂住口鼻，防止吸入毒气，舌下含一片解毒药。你最好再制作若干的火把，利用火把的火焰和烟驱散毒气和山蚂蝗，但是注意一点，因为瘴树林内有甲烷等可燃气体，使用火把进入之前，先利用弓箭等投掷工具，将一支燃烧的箭尽可能的射入树林内部，并观察其火焰变化，如果有爆燃或者火焰突然非常明亮的情况，则说明其内部可燃气体浓度大，如果火焰很快的熄灭，说明其氧气不足。出现这两种情况，你就要放弃这条线路——火焰应该是可以正常的持续燃烧一段时间，然后慢慢的熄灭。

穿越瘴树林后，立刻找开阔地，检查背包，衣服和身体，如果你穿越的瘴树林有山蚂蝗，立刻生火，将装备放在火上烤，用火和烟除去它们。检查一定要认真细致，褶皱都不能放过。

警告：穿越瘴树林有可能会让你染上不明的病毒和疾病!在某些遮天避日的丛林内，有可能会形成小瘴树林，瘴树林形成需要两个要素：湿热和不通风。如果你进入的丛林有这两个特征，请按照瘴树林穿越原则行进。但是我并不建议你们走这样的地形，在你做出决定之前，你要先想好后果。

如果你行进在藤蔓丛生，或者是灌木密集，荆棘林这些难以通行的地方，除了使用砍刀奋力劈出一条道路的办法外，你还可以考虑卑躬屈膝，在这些地方，往往靠近地面的地方缝隙较大，通过一个人不成问题，四脚爬行和贴地爬行都是个不错的办法， 这可以让你节省砍路的时间和体力。如果你能找到野兽通行的小径就更好了，不过这些小径往往也难以让人直立行走。在这样的地形上，背包背在身上会是个负累，将背包解下来，推着它前进或者拖在身后。

在平原中行进问题不大，大问题在于丛林，绵延的山地这样的地形上，顺着山脊线行军能避免上攀下爬，节省大量的体力，而且在山脊上视野也比较宽阔，容易判断方向。而顺山谷前进虽然更能节省体力，但往往在山谷中也会碰到视野太窄，走进死胡同，地面潮湿泥泞不利行走，雨季中溪流暴涨无法前进，山洪暴发不得不逃命等问题。特别在雨季中或刚下过大雨的时候，不要长时间呆在山谷中慢慢摸索前进。

江中鸟 · 2012-02-09 15:48

第二课 培训蜘蛛侠

同学们，想当蜘蛛侠吗？那么你们必须要学会怎么攀爬，以及怎么使用工具攀爬

丛林和山地地形上，常常会使用到这项技能。攀爬前依然是评估，若是你想攀爬高达几十甚至几百米的垂直岩壁，请到隔壁攀岩教室交钱学习，在丛林、山地、林地这样的地形，需要攀爬的地方是在行进线路上的一点小障碍，大多数情况下不会超过10米高。坡度大多在于60°到80°，若是你行进线路上有巍峨高山耸立或90°的高大岩壁逼迫你不得不攀爬，那只能说，要么你是专门来爬山的，要么就是你没有仔细的判读地图，找错了行进路线。

攀爬是个体力活，而且需要一定的身体协调能力，手臂粗壮者以及身体协调能力较好者在攀爬这个技能上有优势，如果连5个引体向上都无法完成的前肢无力者请把攀爬重任交给下一位担任。若走路双脚都会把自己绊倒的同学请打消攀爬念头，等候别人爬上去了给你扔绳子。

在攀爬前，我想请大家仔细回忆一下人是怎么走路的，是的，跨左脚的时候右手同时会自然的向前摆动，跨右脚时左手自然向前摆动。然后请大家仔细的观察一下壁虎是怎么爬墙的，很正确，左前肢和右后肢、右前肢和左后肢交叉拉动（推动）身体前进。简单的说，攀爬时右脚和左手同时动作形成一个向上的力，左脚和右手形成一个向上的力，这样的攀爬比较节省体力。攀爬尽量的避免只用手臂力量拉扯前进，这样手臂肌肉容易酸痛，当然你是攀岩爱好者并受过专业训练那另当别论，这里我只告诉一个普通人在不得不面对这样的问题时该怎么办！

要手脚合力攀爬必须要有支撑点，保证你的四肢至少有三个支撑点，因此在攀爬前你就要选择好线路，如果爬到一半你发现很尴尬的吊在半空是一个悲剧！在陡峭的地方攀爬，下山不是件容易的事情。攀爬时不能弓腰，胸部和腹部要紧贴岩壁，这样能让你在攀爬时更容易的掌握自己的平衡，在不慎失手的时候，紧贴岩壁的身体能提供强大的摩擦力，至少摔下来时候没那么严重。若是90°光滑岩壁，我不建议大家攀爬，没有支撑点，没有攀爬工具，徒手攀爬这样的岩壁是件很危险的事情。在60°至80°的岩壁、山地、丛林土石山地上，正确的徒手攀爬很少会造成人身伤害。岩缝、突起的石块、土坡上的树根、茂密丛生的草根都可以成为支撑点，支撑你爬上去。但在南方常见的黄土斜坡，干裂的黄土裂缝并没有看起来那么可靠，攀爬前要正确的选择支撑点，腐朽的树根、土石山中混杂在浅表土层的突出小块石头、石山中少量土壤丛生的草根、刚刚大雨冲刷过的湿滑土山的浅草层等等这些看起来似乎很结实的支撑点往往会造成不可逆转的悲剧！

在土山中，因为植物根系能更深入的扎入土层中，丛生的草根部位通常可以支撑一个普通体重的成年男子，但并不是什么草都可以去抓的！茅草类植物在国内大部分山林都有分布，茅草在土山中常作为攀爬的支撑点，其根部能深深扎入土层中，并且茅草常常是丛生形态存在，但必须提醒大家，这类草往往茎上有一层细密的刺，所以你必须要记得戴好手套。而铺地生长的小草、狗尾巴草之类的浅根系草类则不能做支撑点。土山中攀爬，茅草常常作为指向草作为判断依据，丛生且茂密的茅草、蔓延成片的蕨类植物、成片的灌木以及直径超过5厘米的树木都能证明这里的土壤足够深厚。记住，支撑点是这些植物的根部，若你去揪它们的茎部、枝条、或者叶片，我并不能保证它们能支撑你的体重！

在有些地方，却是浅根系草类占据了山坡，没有足够的支持点，记得你的生存刀吗？是的，生存刀在这样的情况下扮演的角色是一个移动支撑点。反握刀（刀尖向下刀刃向内）右手深深的将生存刀扎入土层，同时脚蹬地取得一个初始加速度，（有距离助跑那再好不过了）在右手将自己身体拉向上的同时，左手成爪状尽力的往土层下抓，抓住草根，然后使用左手将自己向上拉，然后继续右手使用刀。但这个办法要求动作一气呵成，对身体协调性和手臂力量有比较高的要求，一般用于土层厚且高度不高的地形，在坡度很陡、攀爬距离长的情况下危险系数高！因此建议大家在坡度60°至70°，高度不超过10米的地形上适用。一气呵不成的时候，别的你什么都可以忘了，千万别忘了深深的把刀扎进土里并紧紧的抓住刀，身体紧贴岩壁增大摩擦，这样你至少可以顺着坡道滑下来，而不是摔下来。

注意：使用刀攀爬很容易损坏刀具！
在土石混生的山地中，大块的斜生岩石足以支撑你的体重，怎样区分土石山中着生在浅表土层中的小块石头呢？很简单，若是在一块并不深厚的土壤上看到一块小石块很突兀的着生，那么就最好不要把它作为支撑点考虑进你的行进线路中，结实的石块多数直接着生在石山上，外表经过多年的雨水和风化等自然冲刷，表面一般很钝或者比较光滑，极少会很突兀的露出一个尖端！这样的小石块多数是因为雨水从山上冲刷下来沉积在薄薄的土壤中，土壤看起来也比较“新”，颜色偏浅色或鲜艳色，于长期存积的土壤颜色反差很大，其根基并不坚固。这样的地形上茅草也不能作为指向草使用，在这样的地形上茅草一般都是小簇生长且贫弱，其根系只能浅浅的到达土层底部而不能扎进岩石中。

岩石山判断支撑点则简单得多，你只要注意石缝是否有严重的风化情况，是否有湿滑的苔藓着生，寻找大块稳固的石块就可以了。

关于攀爬身体协调性的问题，有一个最简单的室内训练方法，不需要你去爬墙，只需要使用你家的地板，身体平趴在地板上，模仿壁虎的动作，左手右脚同时出力向前，然后右手和左脚，注意，屁股不能抬起来，腰不能弓。简单的说，屁股不能高过头，手、膝盖内侧、脚都是你的发力点。这就是部队中常见的低姿匍匐训练。当然，地面匍匐和岩壁攀爬是有不同点，这个办法只是锻炼你协调性的基础训练科目，在攀爬中，手指力量，手臂力量，腰腿力量越强，身体各部位肌肉的协调性更完美，那么攀爬对你来说并不是太难的事情。

在某些地区，小悬崖上有斜生的树木，你可以考虑用绳索帮忙攀爬，寻找合适的树木，在绳索一头绑上一块石头，石头要有足够的重量，从悬崖侧面将石头抛过树木，石头自然落下时将绳索带过树干，抖动绳索使其尽量的贴近崖壁，然后打一个活套环，拉紧绳索捆住树木，就可以拉着绳索攀爬上岩壁。记住，不要着急拉紧活套环，抖动绳索让它靠近崖壁，这样能在你攀爬的时候脚能蹬住崖壁减轻手臂的受力，否则爬到一半吊在半空是一件很尴尬的事情。尽量选取粗大的树木作为固定点，绳索打好之后，紧抓绳索，利用自己的体重猛力朝下顿几下，测试绳索和固定点是否稳固。

江中鸟 · 2012-02-09 15:51

139#作者：某小叶1979 回复日期： 2011-12-03 11:19:13

第三课 滑降

滑降是无法徒手下坡的时候，不得不使用绳索通过沟谷等障碍。一般在60°以下的斜坡，可使用陡坡下滑法，而超过60°以上的斜坡或者坡很长、坡度不均匀的时候，为安全考虑，你需要使用绳索做好滑降准备。而在一些垂直崖壁等恶劣地形，你需要专业的滑降器材，例如滑降扣，8字扣配合绳索使用。预计会需要滑降的时候，在你的装备中应该预备好这类工具。如果有滑降专用器材，请严格按照说明书使用。以下的内容是应对突发事件时，而手头没有专用滑降器材时的一些做法。

请注意，这类做法有一定的危险性，如果不是不得不滑降，请慎用。

滑降前首先你必须要找到一个稳固固定点捆扎绳索。最常用的固定点就是树木，普通情况下一棵直径10厘米左右的树木就已经能够提供足够固定需要。但为安全考虑，寻找粗大的树木更能令你安心。请注意，不要选择腐朽的树木作为固定点，选择树木前请用开山刀背敲几下树木，听是否有空腔回响声，有时你还需要食用开山刀砍开树皮，检查树木是否健康。在南方丛林地带，有一些树木外表看起来很健康，而内部被蚂蚁筑空为巢，还要检查树根，是否有腐烂、扎根不深等现象，最后请向树木下部分猛踹几脚或者摇晃树干，看是否在外力的作用下树根有拔起的现象。而在某些地区，枯死的树桩也可作为固定点，同样要经过详细检查和细致的分析，以免固定点不牢固造成有可能的坠落事故。

在山地中，往往树木达不到固定点要求，你不得不打山石的主意，选择大块的与石山融为一体的山石作为固定点，考虑到山石的不规则外表有可能会磨损绳索，在一些凸起部位用布或其他物品垫一层，减少绳索的磨损程度。

根据力学原理，绳索捆扎部位为固定点的根部，记住，是根部，而不是随便捆扎在树干或山石任意部位，虽然一些粗大的树木和巨大的山石很稳固，无论你捆扎哪个部位都不会让你坠落，可是你要养成一个好习惯。

因为要考虑到滑降后将绳索取回，一般使用快速结固定，牢记快速结的打法和使用方法，打好结后，仔细检查一遍，仔细分清承重绳和滑脱绳。

如果有专业滑降扣，八字扣等滑降器材，请严格参照使用说明书使用。以下介绍的方法是应急方法，有一定的危险性。
手爪结滑降

如果只有一根大约1.5米的短绳，绳索结环，先在主绳上做一个手爪结，然后在绳环合适部位打一个双8字结，使绳环正好能套在腰部不会松脱。

左手抓住手爪结，右手将主绳引导置于身体右侧，保持绳索的顺滑。手爪结在受力平衡的时候，可以在主绳上滑动，如果不小心坠落的时候受力突然加大，手爪结会变形卡住。

单股绳环有可能在突然坠落的时候会勒住身体，如果你的绳索为1.5—2米，就做一个救生环，一环套肩背，一环套腰部。

更安全的办法是手爪结与三套环合用，先将一根绳索结成绳圈，先在主绳上打手爪节（注意绳圈的结要位于绳环的侧面而不是正面，这样能检查绳结），然后做三套环套住身体，这样更安全。但是无论是单股绳环还是三套环，记住永远要有一只手握住绳结处！

手爪结比较适合不太粗糙的绳索，如果绳索太粗糙，手爪结的滑动效率大大下降，有时你不得不很尴尬的在半路停下来整理绳结，而太滑的绳索例如尼龙绳，手爪结提供的摩擦力可能会不足，这时候你可以用另外一根绳索再做一个手爪结联系在三套环上加强保护作用。

滑降是在万不得已的情况下通过障碍的方法，一定要保证绳索的可靠性，使用绳索制作滑降扣的时候，请严格选取材料并仔细的制作，认真检查绳结。在平地上试验滑降扣摩擦力，将主绳一头固定，绷直主绳脚蹬地身体后倾慢慢向后退，滑降扣能匀速的在主绳上滑动则合格，然后突然猛力后倾，如果滑降扣能瞬间锁死则合格，如果有绳索断裂等情况出现，请不要冒险滑降。

我从不建议大家徒手滑降，一旦失手或打滑，会造成不可逆转的后果！滑降时请记住戴上防滑手套！

手爪结比较适合不太粗糙的绳索，如果绳索太粗糙，手爪结的滑动效率大大下降，有时你不得不很尴尬的在半路停下来整理绳结，但这并不困难，只会降低你滑降速度而已。而太滑的绳索例如尼龙绳，手爪结提供的摩擦力可能会不足，这时候你可以用另外一根绳索再做一个手爪结联系在三套环上加强保护作用。

滑降是在万不得已的情况下通过障碍的方法，一定要保证绳索的可靠性，使用绳索制作滑降扣的时候，请严格选取材料并仔细的制作，认真检查绳结。在平地上试验滑降扣摩擦力，将主绳一头固定，绷直主绳脚蹬地身体后倾慢慢向后退，滑降扣能匀速的在主绳上滑动则合格，然后突然猛力后倾，如果滑降扣能瞬间锁死则合格，如果有绳索断裂等情况出现，请不要冒险滑降。

我从不建议大家徒手滑降，一旦失手或打滑，会造成不可逆转的后果！滑降时请记住戴上防滑手套！

在你看不到崖底，无法得知悬崖高度的情况下，不要站在悬崖边探出身子往下看，你只需要扔下一块石头并读秒，听到石头落地的声音使用自由落体计算公式h=1/2gt2就可以估算出悬崖的高度，但通常懒人都是直接秒数乘以10，这样估算出来的高度误差还在能承受范围内。如果你不确定绳索是否够长，一定要记住在绳头打两个死结或八字结（如果已经打有抛绳结就不用再打结），错误的估计了绳索长度，滑降扣滑出绳索造成坠落事故是有先例的！

如果下滑已经不可能，有人把你拉上来那再好不过了，但如果只有你一个人的时候，你就必须要懂得自救——两脚岔开合适的角度撑住崖壁，绳索穿过胯下，右手位于臀部下抓紧绳索，臀部犹如坐在右手拳头上，绷直身体以上的绳索，左手将滑降扣（手爪结）往上推，然后顿一下手爪结让它卡死（如果是8字扣则不会卡住，你需要良好的体能才能一段一段爬上去），然后略放松身体，左手稍用力配合脚步往上走，右手依然位于臀部下，但稍微放松，跟随身体往上移动，反复如此就可以利用滑降扣（手爪结）一段一段的慢慢往上爬，不要着急，这个过程可能会比较长，也很考验你的协调能力，多训练几次你就能找到其中的诀窍。

绳索可能会磨裆，让你很难受，腾出一只手，配合嘴将生存丝巾折叠起来，垫在胯下，并在腰部打一个结可以缓解绳索对你裆部的摩擦。这并不困难，单手就可以完成。

配图使用手爪结上升

江中鸟 · 2012-02-09 15:52

第四课 涉渡

在江河众多的区域，有时候你不得不涉渡或泅渡。在不需要依靠漂浮工具即可徒步通过的水道称为涉渡，但无论是涉渡还是泅渡，你都必须要懂得寻找通过点。

首先你要观察水道，尽量的做全面的观察，如果有必要，你需要爬到树上或山坡上，全面的观察水道：水道的宽度、深度、水流的速度、是否有漩涡、是否有岩石的凸起、水道中是否有沙洲，上岸点是否有障碍物都必须要观察。

在水流中扔漂浮物，例如树枝，观察水流速度，尽量的扔在水道中心水流最急的地方，默读秒数观察内漂浮物单位时间内被冲过的距离，如果速度超过4米/秒，水深超过髋部，则不适合涉渡。

在一些比较宽大的溪流或浅河，水深不超过一个人的腰部时，在水流不急的情况下可以考虑涉渡。涉渡前先选择好前进线路，不要逆水流向上游走（当然，如果是静水，爱怎么走怎么走，只要不要一脚踏空掉进深水里就行了。）顺着水流斜向下前进。在一些宽阔的浅河，往往在河中有露出水面的沙洲，沙洲附近常会形成一条条沉积带，这是天然的水中道路，沉积带水比别的地方都要浅，顺着沉积带可以很轻松的到达对岸，这样的河流很好涉渡，因为水流缓慢，水浅可以很清晰的看到河底的情况。而在某些浑浊的水道，你不可能用肉眼看清水底状况，你需要一根结实的木棍来帮助你涉渡。砍一根直径5--10厘米左右、1.5米以上的结实木棍作为探路棍，涉渡时先用木棍插进河底探测水深以及河底情况，用探路棍斜插入你上流的水中，棍子能分开水流，前进时身体位于棍子下的分流处，水流会冲击棍子，使棍子和站立的身体形成一个三角稳固点，每前进一步都要站稳，将棍子前移时，插入点比上一个点靠下游一些。一般情况下，身体都要在棍子的下游涉渡，不建议大家用棍子撑住下游以抵住身体，特别是在水流比较急的时候，如果水底情况不明，插入下游的棍子有可能打滑，很容易造成滑倒和摔跤。如果木棍能轻松的插入河底超过20厘米，证明水底淤泥比较深，容易陷脚，你需要考虑是否另选择一条涉渡线路，如果木棍被水流冲得难以掌控，则证明水流较急，如果河底不坚实，不能提供牢固的稳定点，我建议你还是放弃不借助其他工具的徒步涉渡的想法，以免在水流中站立不稳被冲倒。正常情况下，木棍能坚实的插进河底不超过10厘米。

如果是集体涉渡，则安全性就大大提高了，最强壮的一位使用探路棍走在最前面，其余人跟随在他身后，走在第一位的是比较辛苦的，他要首先忍受水流的冲击，他分开水流后形成的漩涡，相对来说使跟随他的那位同志能比较轻松的站稳，集体涉渡的时候可以用绳索将大家联系起来，万一有人站不稳，其余人可以提供支撑点，直到他再次站稳为止，集体涉渡时大家最好都要准备一根探路棍以提供额外的支撑点。、

警告：沙质或碎石质的河底比较适合涉渡，在淤泥较深厚的水道请酌情考虑有没有涉渡的必要。如果用绳索将大家联系起来后，在水流很湍急的情况下有可能会将所有人都冲到下游！特别是在水底比较滑的情况下。这个方法只适用于水深不超过胸腔下部，水流不超过2米每秒，并且河底坚实无淤泥的情况下！如果无法有效掌控探路棍的情况下绝不能徒步涉渡！
记住几个容易丧失热量的部位：头部、脖子、口鼻、胸部两侧肋部、腋窝、腹股沟、膝窝。

浅表动脉也会丧失大量的热，浅表动脉的位置位于：脖子两侧、大臂内侧、手腕桡部、腹股沟、膝窝和脚踝内侧。

再次不厌其烦的提醒，戴好帽子，不要让头部暴露在严寒中，脖子上先围生存丝巾，再围上围巾就有了双层保暖，多余的围巾部分塞进外衣下，可以为胸部保暖。将生存丝巾作为蒙面巾，围住口鼻，呼出去的热气一部分被生存丝巾挡住，又会吸回来，可以最大限度的减少热量丧失。

胸部两侧，腋窝、腹股沟、膝窝通常有衣物的保护，热量丧失不多，但你也要懂得怎么保护才会减少热量丧失。

睡觉时冷的话，人会本能的蜷缩起来，这没错，正确的蜷缩会给你省下很多热量。

屈膝，弓背侧卧，两脚上下错开叠放，护住一脚的脚踝内侧，两手夹紧腋窝和胸部两侧，保护腋窝、胸部两侧肋部和大臂内侧浅表动脉，十指交叉抓握或者合十，保护手心温度，夹在腹股沟中，保护腹股沟。带好头套、帽子保护头部，围好生存丝巾和围巾保护脖子和口鼻，背后靠着背包会让你更舒服一些。不管你的防寒服有没有三防功能，都要穿上雨衣，不透气的雨衣会反射身体发出的热量，让你的热量不会那么快散失。

记住，是侧卧，尽量的减少与冰冷地面的接触面积。如果地面潮湿或太冰冷就不要躺下睡觉，坐在石块或木墩上，将腿缩起来，采取防寒姿势，背靠背包。将备用袜子揉成团，夹在腋窝下，腹股沟中，将袜子绑在膝窝（贴身绑）也可以为你省下很多热量，如果情况紧急，你的装备已经丢失，寻找干燥的干草、树叶，剥掉绳索抽取纤维，揉成团夹住也可以保暖，较柔软的材料保暖效果更好，硬的草茎叶，树叶可以反复的揉搓得软一些使用。

如果你有睡袋可以良好的保暖，可以不必如此，但养成良好的防寒姿势对你是有帮助的，如果你遇险已经丢失了睡袋，也无法建立提离地面的庇护所，或许你只能靠这个姿势撑得更久一些。

如果手指、脚趾感觉冰冷，发白，揉搓手指，跺脚让血液流通，想办法生火或补充能量。

江中鸟 · 2012-02-11 16:03

雨衣和防水布漂浮包

如果背包太重，所做的泅渡包无法提供足够的浮力，那只能麻烦一些使用雨衣或防水布再做一个泅渡包。

你需要：两件雨衣，砍四根合适的树枝，若干新鲜的灌木枝或细树枝。

一：将树枝捆扎成两个十字架，检查雨衣，保证没有漏洞和破损等情况，将雨衣平铺在地下，雨衣四角系上绳索，将第一个十字架摆在雨衣中部。

配图漂浮包制作步骤

二：然后将灌木枝交叉堆叠在十字架上（第一层横放、第二层则竖放，以此类推）堆叠30厘米，将第二个十字架压上去，两个十字架的压放方式如图所示。轻轻按压一下灌木堆。

三：然后继续堆叠灌木，再堆叠30厘米，用雨衣四边将灌木堆包裹起来，雨衣四角的绳索对角绑好，要求是捧起雨衣摇晃时，灌木不会散落，雨衣四边不会漏边，否则要再拉紧绳索，或用多余的绳索加固漏边的地方。

四：将另一件雨衣或防水布也平铺在地上，四角扎上绳索。将灌木堆倒过来，反压在雨衣上

五：再按压一次灌木堆，将雨衣四角绳索拉紧，角对角捆扎。

六：用绳索在漂浮包上扎井字形，对漂浮包进行加固。泅渡时漂浮包开口一面朝下——不用担心，一般情况下水漏不进里层，只会在两层雨衣间会有少量进水。
注意：两个十字架是交叉摆放，以撑开雨衣形成更大的空间，也可以用三个十字架或者井字架。最后一定要进行井字形加固，以免制作不熟练造成漏边。十字架和灌木枝要进行钝化处理，防止刺穿雨衣，要使用新鲜的灌木枝或细树枝，最好不要使用干枯的，会吸水的树枝，草看起来是一个不错的选择，但有可能填充草会造成漂浮包浮力不足。

漂浮包只适合用在水流较缓的水道，在水深超过胸部的水中涉渡也可使用，不要指望漂浮包能帮你渡过急流险滩，在使用漂浮包泅渡时，脱掉外衣、裤子和鞋子装好不要打湿了，零碎物品（特别是火种，食物和药品等）要装好并做防水处理，检查漂浮包，处理有可能刺穿漂浮包的尖锐物品（刀具，支撑架等）最后提醒一下，记住你的过河线路，无论是涉渡还是泅渡，都要选择好你的登陆点，而你的过河线路跟水流方向和速度是有关系的。

配图

如果你需要利用水路前进，很显然漂浮包和上述的筏难以满足你的要求，哪怕是水流平缓的水道中，长时间将身体泡在水里也是一件难以忍受的事情，漂浮包和简单的筏只适用渡过平静的水道、在水路中短途漂流。如果你想要顺流而下，你懂得制作更复杂的筏。

木筏和竹筏是非常理想的漂流工具，当然，前提是你制作的筏必须足够结实。相对而言，竹筏比木筏更容易制作——要想找到足够的圆木并不那么容易，竹子的加工也远比木头容易得多。

单层筏

将圆木或竹子并排放置，将绳索对折，绳索对折后必须要长于筏的宽度，这样就分成了1和2两段绳索。先用绳索在圆木A绕两层，互相绑两个死结，拉紧，绳索1段在圆木B绕一圈，与绳索2段绑两个死结，然后绳索2段在圆木C绕一圈，再捆绑两个死结，以此类推，要用尽全力使圆木或竹子靠拢。做好一头后，在使用同样的办法捆扎筏的另一头。如果绳索太长，不要冒险截断绳索，你只需要将绳索在圆木上呈8字形反缠回头，继续捆绑。记住，一根长绳比若干根短绳用处更大。

[imghttp://img3.laibafile.cn/getimgXXX/1/2/photo1/2012/1/28/middle/85702688_58725499_middle.jpg][/img]
夹筏

制作最快速的一种筏，如果你没有足够长的绳索，只有少量短的捆扎绳，这更是你不二选择。在准备好足够的圆木后，你还需要砍四根横木。

将两根横木一头用绳索捆扎好，夹住圆木，用尽力气将横木这一头扎紧，牢牢的夹住圆木。然后再使用若干短绳捆扎圆木间的横木加固。如果你有时间，还可以照瓢画葫芦，在筏中间再夹上一道或两道横木以加固。

夹筏常常与第一种方法共同配合使用，在使用绳索扎好筏后，再用横木扎一次，筏更稳固。横木的材料最好有一些弹性，过于刚直和坚硬的材料可能会夹不紧圆木，用开山刀在圆木上横劈出一道凹槽以容纳横木能解决这个困境。