我三月下旬从深圳出发，请教路线和当地驴途。谢谢！
交通：我是乘早上7：30（大约）火车从上海去黄山，路上倍受折磨了12个钟头，痛苦不堪，回来时乘坐大宇大巴，由于乘坐人少，我一人霸占两个人位子，车速快且稳，沿途有很多风景可看，满山头的抗白菊、山里平常人家的房子，拿着个大碗蹲在门口吃饭的老汉。。。
个人推荐去黄山选择交通工具最好是汽车，买票的时候注意选择进口大巴，票价略贵，但物有所值。从黄山回上海（早上7点多）的票是93元（好象是）。上海去黄山的火车在老北站乘，始发时间是下午3点半。
黄山市不大，市内只需要坐三轮车就可以了，一般两元。我去屯溪老街时，一个三轮车夫一边踏车一边和我聊天，从老街的特产一直叮嘱到路上注意安全,问清楚我第二天回上海的汽车时间，又一早在宾馆外面等我送我去车站。
市内有很多通达各个旅游点的车子，就不一一累述。
景点：个人推荐西递、南屏、黄山。
住宿：如果你想在西递常住的话,那就带个睡袋.黄山第一夜住在火车上推荐的小天鹅酒店，铺位虽然是白床单、被套，但仔细看枕头上有头发，卫生可见一斑，住宿双人间，一张铺位45元。后几天因朋友关系，搬至市中心的海风楼，好象是海关下设的宾馆，三星级，120元一晚/房间(现在或许更便宜)，不接受单住一个铺位，一定要包房间，总体感觉不错，很干净，可惜没电梯，爬完黄山后再爬楼确实吃力了点。
黄山上，我是住宿在北海宾馆，价格贼贵，四人铺，且床是上下铺的，一个铺位也要180，简直黑店，不过相比较了其他几个宾馆，还属北海最好，被子干净且干燥，热水供应充足，同样标准的铺位其他宾馆和北海相差无己，而且条件还不如北海。去黄山玩如果不想住很贵的房间的话，最好自己带睡袋，我比较过几个宾馆，100元以下的铺位都潮湿且臭。
汤口我住在风光大酒店，单人房（带热水洗澡的卫生间），40一晚。
饮食：去了黄山，你会发现那里实在是个物产富饶的地方，有野生的猕猴桃、野生的毛栗、还有很多野生的鱼，猕猴桃/毛栗一般都分布在风景区，市区买的话一个是贵还有就是不新鲜。
我在黄山市区的大排挡那边吃野生桂鱼，味道很过瘾，可就是鱼太小了，但一盆十元左右，价格实在公道，吃是不能在屯溪老街里面吃，多数黑店，这源于第一天的不愉快经历，后来在一个当地人指引下，我找到了国脉大酒店旁一个弄堂里的排挡，是对年轻夫妻开的，菜水味道很不错，大家可以去尝尝。
我对汤口印象还不错，我在一家汤口当地人开的小饭店里吃饭，（建议不要去排挡，排挡相反贵），每样菜都和老板娘讲了半天价，因为是一个人，所有菜讲好价格以后，我都只要了半份，印象最深的是青菜才2元，我走过很多地方，汤口的青菜是我吃了最便宜的一个地方，相比黄山上的35元一晚蛋炒饭价格实在是便宜了一塌糊涂。汤口的野生石鱼值得一尝。
黄山上一碗蛋炒饭是35元，泡面价格没有传说的那么夸张，泡好的一般8元一碗，所以也不用从山下往山上背，可以直接在山上买。
特产：小核桃，老街上的一般最便宜要13元一斤，一定要买那种当面称给你的，不要买袋装的，我就上当受骗，尝了摆在铺子门口的小核桃，买的是老板娘从里面拿给我的袋装小核桃，结果回来后发觉一袋里面的小核桃咬开后都是发黑发霉的，所以强烈建议一定要买散装的小核桃，最好自己尝一下再买。
野生毛栗子，很好吃，一定要尝尝。
野生猕猴桃，相比新西兰的猕猴桃质量不差多少，肉质细腻，价格便宜。
黟县的可以砸死人的大豆腐（我不知道具体名字），五元一个，我是嫌豆腐太重，想到黄山市买，可到了黄山之后才知道那个豆腐只有黟县有，后悔后悔，我都没尝到味道，听说那个豆腐切成丝凉拌/热炒都不错。
还有就是可以让你看花眼的竹器、根雕，在黄山只要花一半的价格可以买一个在上海同样的水果篮，价格绝对是便宜。大家可以各尽所好，自己挑选。
气候：黄山温度比上海稍微低点，黄山山上温度很低，建议最好带一件高领的毛衣，一顶帽子（避免风吹乱头发），其他还要带什么衣服大家看温度自己想吧。
其他：不要小看拐杖，关键时候还是很有用，我就是拄着拐杖上山的，建议体弱者在山下买跟拐杖。
以前写的手册,希望对你有用. 黄山有直接去黑多 县的公交车,价格很透明,到黑多县可以乘当地的出租小货车到各个景点,2元一人,很便宜,好象没有什么值得担心的，当地治安很好，民风淳朴,旅游秩序不错, 这条线路上的自助旅行者不多,最好结伴同行,不然四处拉人帮自己拍照也很吃力.
十分感谢！能不能给我介绍一下西递村？ 我想体会当地民俗和摄影，需要住几天？
你跑到这儿来瞎胡闹什么？看你写的攻略，一点驴味道都没有，嘿嘿，不过还是比我强，我走过的地方吃了些什么价格怎样转眼就忘得一干二净。 上黄山嘛，还是自己背东东上去的好，8块钱一碗的泡面你还说便宜？比墨脱还贵，太夸张了吧！ 什么时候把你的西藏攻略写出来吧，给那些放风筝的小丫头们看看。
西递在安徽省黟县，那里的风景以小桥流水人家为主，比起周庄来略逊，但胜在建筑风格。那里的建筑有四、五百年的历史，是明清时期安徽省黟县的一种民居建筑，以黑白为主色调。 西递村离黟县县城不远，不超过十公里。 西递村已列入“世界遗产名录”，是值得一看的地方。 当年我去时，门票为每人60元。
从黄山市的政府所在地屯溪去西递村大约三十公里，路很好走，开车约三十分钟。 西递村位于安徽省黄山市的黟县，原名西溪，也叫西川。据说是古代西递村因为地处宁池古道边，自五代时，官府就在此设立驿站和邮传结构，专门传递军情公文，而该村又恰好在徽州之西，故被称为“西递铺”，西递村由此而来。 我认为游西递村必须用心去感觉三方面的东西：一是建筑方面；二是文化方面；三是美食方面。否则您会留下一些遗憾的。 西递村以胡姓为主，自古多以经商为生，先后出了很多大商人，但是商贾在古代地位很底，是下九流的，官府规定他们的住宅深不能超过三进横不能超过三间高不能超过三层，为此，这些西递村有钱的商人就在用料上下工夫，紫檀、红木、黄杨木、楠木等做的门窗家俱随处可见，整块石板双面透雕的也不少，据说这些屋子的墙逢是用糯米熬成浆和着石灰糊的，所以经过几百年依然完好无损。西递村的建筑风格和布局艺术是徽派古民居的集中体现，专家认为西递村“布局之工，结构之巧，装饰之美，营造之精，堪称为中国明清民居文化的博物馆”。 西递村的文化是典型的封建儒家礼教修身齐家文化。为维系胡氏家族的昌盛，村中所建的祠堂、寺庙、牌坊、书院无不烙着深深的封建礼教神权、族权、夫权等印痕，家家都有不少的门楹对联，大都以修身持家劝学为主，当然我们现在看的是它进步的一面，譬如一家叫“瑞玉庭”的房子的正厅里有一联“快乐每从辛苦来，便宜多自吃亏来”，朱熔基总理1999年看到此联时赞道：这是天下第一联。我看了很久，觉 得没什么特别的，但是村民要我 再认真看，原来“快乐”的快字故意少了一点 ，而“辛苦”的辛字故意加了一点，意在劝喻子孙少一点贪图安逸，多一点吃苦奋斗，其良苦用心可见一斑。 西递商人多以儒商自居，因此对子孙的文化教育是不遗余力的，制定了很多私塾读书制度，有点相似于现在的一些山区“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”的政策。 游西递村千万别忘了在那吃一顿正宗的农家徽菜。我们去之前就叫朋友打电话给他在西递村的同学家炖好了一只鸡，准备了很多新鲜蔬菜以及一些特色食品。到了那里，揭开砂锅，鸡汤的香味已飘满全屋，整只鸡色泽金黄，进口鲜滑清甜（是我走遍大江南北所吃最好的鸡汤）。记住一定要吃那里的酸泡咸辣椒，该辣椒肉厚而嫩脆，味道奇美（现在想起就流口水），还有象鸡旦大小的 白萝卜、翠绿金黄的小南瓜，都是难得一吃的极品。那里的饭菜之所以如此美味，可能是与那里的清澈无污染的水有关。 西递村，民风淳朴，有古人之风，对游人友善。2000年11月29日，联合国第24届世界文化遗产委员会正式把西递村古村落列为“世界文化遗产”，加以保护。 2002年1月于深圳
多谢各位指教！不会写功略，贴点乱记大家看着玩。
去西藏（一）
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 没想到会被派去成都短期工作，在成都街头晃悠的时候和朋友电话里说说的只是听到知了叫、这里的人真好、找到了网吧和看到了COUR CARRE专卖店之类的欢喜。
华洋花园城大酒店大堂里国旅的小姐在我办理入住登记时，就已经把成都周边旅游的资料介绍给我了，后来出出入入经常和国旅小姐聊几句西藏，遗憾的是她们也只能告诉我听来的西藏。
短期工作出乎预料地短，和头直说想去西藏，准假了，心花怒放。
打电话给跟头的时候第一句就是："说真的，一起去西藏。" （我立刻感到她高兴得快翻跟头了，所以就送了她这个网名。） 她回得更干脆："等我，这就定机票。"
不过5分钟跟头电话过来："订了，明天早上9点飞重庆。" "啊？我在成都！" 这个狗友。
又过5分钟，跟头有脸美滋滋地电话过来："运气真好，刚放下电话，定票的就打电话给我，说明天飞重庆的票已经订完了，我就告诉他改飞成都。" 唉，人要是运气好，丢脸都丢不掉：）
之后跟头平均半小时一个电话，事无巨细地请示汇报，直到系好安全带不得不关机才算塌实。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]………… ………… …………
早上4点半，在所有能响的都响了之后，从床上爬起来。我那时就觉得气短，跟头也说闷。呵呵，是高原反应之前的心理反应。
跟头和我都是过于随意的家伙。只要有时间，背包就上路，走哪算哪。时间快用完的时候，再急急地往回赶。这次因为跟头气管炎一直没好，担心我俩对付不了高原反应，只好随旅游团。
坐上大巴，一人发一顶印有"神秘西藏"的小红帽。 嘿嘿，我们真去西藏了。
早上5点，霓虹灯都灭了，建筑物象一面面离锤的大鼓，格外安静。尘埃落定，市井空而不荡，偶有运些蔬菜瓜果的板车，散着田园气息。风是微微的凉，天是浅灰，草是褐黄，街灯象亲人立在两边，一路默默地送。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]………… ………… …………
那只巨鸟仿佛被这个城市醒来的懒腰惊着了，抖翅而起。
空中客车飞得相当平稳。据说进藏飞机的每次航班，都按二等专机飞行保证，机长配双人，飞机配足往返油量。这条原本险峻的航线，反而成了中国最安全的航线。
西藏可以称之为山的海洋，拉萨河谷是西藏最大的平原。建了拉萨城后，再也没地方建机场了，所以机场修建在离拉萨城100公里以外的雅鲁藏布江畔。
飞机开始不断降低飞行高度，降到云层下面的时候，跟头眼睛已经忙不过来了。我却有点担心，所见都是山峰，黑岩白雪地突在阳光下……飞机继续下降，眼前绵延出淡绿色的山脉，山间有水线，还能看到一两点黑色的人家。这时飞机绕着山转弯，一直到着陆我才看见有片平地。
贡嘎机场的跑道是目前中国最长的民用机场跑道，建这种超长型的跑道是为了适应这里海拔高、阻力小的地理气候条件。约两小时的航程结束了，我们走出机舱，就已经站在了海拔3569米的高原上。
去西藏（二）
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 在机场等着提取行李的时候看到有献哈达的，但哈达不象我心目中"洁白的哈达"，献的方式也就是笑着往脖子上一挂，心里那份羡慕不觉淡去许多。
后来听说哈达也有三种：最高贵的哈达叫"那吹"，在最隆重的场合使用；第二种叫"阿喜"，两米多长，是节日或富人用的；第三种叫"素喜"，象一条不到一米的纱布，比较清贫的人和日常交往时用。我看到的大概就是"素喜"吧。
机场地勤人员多是藏族人，古铜色的脸。后来有两天我们没水洗澡，长途的灰尘使头发都结到了一起，我们说把我们放下去没人怀疑我们不是藏民了，大家说还得先把我们放高原上晒到中秋，才能混得过去。
从贡嘎机场出来，一路有水有树有牛羊，要不是那些藏民平顶的房子和房子上的经幡，真不觉得是在西藏。
房子是用石头垒成的，顶角堆几块石头，插着一把树枝，每根树枝上飘着红、黄、蓝、白、绿五种颜色的三角旗，分别代表红火、黄土、蓝天、白云和绿水，这就是祈祷和呼唤雪山神降福的经幡。
沿途所见都是杨树和柳树，让我有些想不通。
在距拉萨还有十几公里的地方停了车，我们看到山岩上有一幅巨大的佛像，据传：被元朝汉王忽必烈拜为国师的八思巴，从北京返回萨迦寺时路过这里，随身携带的释迦牟尼佛像说起话来："我不走了，就留在此地。"一行人大惊，八思巴立马决定在此修庙立佛。就有了这幅色彩鲜艳、神情安详的大佛。
岩前是水，岩下居然也有藏民用绳子挂起的经幡。
下车拍照，其他团的游客主动过来为我们合影。以后的路上，即使车在行进中，见到人也都互相招手致意，十分友善，因为路上的人实在是少。
再上车，跟头开始头痛，高原反应之迅速就快赶上朋友他妈了。这个笑话是成都朋友说的：朋友他妈，一心想去西藏，终于如愿。飞机落地，开始剧烈的高原反应，在机场大哭一场，乘下一航班回了成都。
很快到了拉萨，街景和其他小城市没什么两样，路中间有花坛，大理菊一样的花灿烂地开在阳光下。街边的店都用藏、汉两种文字书写店名。行走的人不多，所穿服装颜色较深，这样的夏季，没一个人穿白色的。
远远看见布达拉宫时有些兴奋。
整个团只我们俩被安排在"西藏大厦"，导游一再嘱咐我们下午在饭店休息。按我俩以前的情形，早自己转去了，这回跟头很老实，没一点"动"意，我想逗逗她，也因为忙于呼吸想想就算了。
快下午六点，太阳还是白花花的，真不愧是"日光城"。我们吃晚饭时得知已经有一队人马倒下，吸氧的、输液的……跟头此时大夸自己运动员出身，极限反应来得早去得也快，而我只能由她洋洋得意去，到拉萨我才知道心跳是什么滋味：）
日程安排晚上继续休息。都说来拉萨就两件事：一是睡觉，二是看庙。
头不痛再让跟头闲呆着很难，我们找到八角街的"玛吉阿米"酒吧，外观很普通的两层建筑，因为相传是六世达赖和他情人幽会的地方而出了名。
"玛吉阿米"藏语意思：未出生的母亲，译成汉语就是：心中的爱人（梦中情人）。
进去很奇怪地发现客人中就我们两个中国人。开始我俩在房顶喝果汁，9点多的黄昏，这条拉萨最古老的街道上不断有喇嘛走过，黑色的法抡柱竖立在不远处，以示教法的尊严。
跟头喜欢街边房子的窗户，每扇窗上都饰有色彩柔和的短帘子，被风吹成波浪起伏，很温馨。
有一首歌这样描绘八角街的情景：拉萨八角街上，窗户比门还多；窗户里的女郎，骨头比肉还软。哈哈，歌词肯定不是女人编的。
天黑透的时候，风很凉，我们转到楼下，酒吧人少了些，店主曲吉尼玛（太阳或星期天）和他的好朋友洛桑、店员达瓦（月亮或星期一）坐到我们临桌边喝啤酒边和我们聊天。
曲吉尼玛非常喜欢自己的名字，星期天多好！达瓦说自己生在星期一，真辛苦！我们问洛桑的名字是星期几，洛桑为难地说：我也不知道，是天天向上的意思，最累！
洛桑是个导游，藏族人。大学毕业后又去尼泊尔学了两年的英语，给我们讲他母亲的故事时，找不到恰当的汉语表达就用英语。达瓦是尼泊尔人，高大健壮，黝黑，长发扎成马尾巴，他说如果我俩有时间，他带我俩去买真正的藏族音乐带，可惜后来我俩有时间也都是晚上，卖磁带的早收了市。
跟头很好奇地问他们藏族人一生是不是只洗三次澡，他们大笑，问都是哪听来的？
我们真正体会到的藏人很厚道，善良，和以前听说的完全不一样。
聊到快12点，我们在酒吧门口很方便地就等到了"的士"。到酒店却出了麻烦，酒店是园林式的建筑，一栋栋的小楼，下午昏头昏脑地进去，这会不知自己住哪栋了。
服务员都已休息，再回去总台要5分钟，又担心过了12点停热水，我反正到哪都记不住路，再加上高原反应话都说不周全，跟头也没什么指望，最后壮着胆把唯一一扇紧闭的大门推开往黑漆漆的过道仔细打量了半分钟说：就这了！
到了房间，我们开始觉得迷路也很有意思，尤其在深夜的园林里。我问跟头刚才天上有没有月亮？跟头说：你再出去看看啊。
去西藏（三）
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 美丽的布达拉宫。歌者被你诱惑，我们被歌者诱惑。
见僧心暂静。跟头和我白恤仔裤地去了。
布达拉宫建在海拔3770米高的普陀山上，由白宫和红宫两部分组成，是西藏政教合一的典型建筑形式。山下还有印经院、监狱、藏军司令部、后花园等附属建筑，占地41公顷。雪白嵌着赭红的墙，辉煌的金顶，无论是日是夜，它都有着非凡的感召力。
沿着石阶，我们一点点接近圣殿。
如果有一天你离她很近的时候，请环绕她、凝视她、倾听她、依恋她……千万别走到她的内心去，"梦"是没法圆的。
美丽的布达拉宫依然是你心中的梦，守着她多好。
这片没有阴影的土地上，到处闪耀着寺庙的金顶。
大昭寺相传是松赞干布为供奉尼泊尔赤尊公主带来的释迦牟尼八岁像而修建，无数来此朝圣的信徒踏出了一条环绕着它的转经路，就是跟头和我昨天转过的八角街。
藏民一般会围绕寺庙、宫殿、神山、神泉、神树转经，而在拉萨，所有的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼像为中心。
在西藏，不尊重寺庙、喇嘛、经典是会受到指责的。路过寺院、佛塔、玛尼堆、经旗杆都要从左往右顺时针转一圈。骑马的人要下马（不知道坐车的人要不要下车），不得用手触摸佛像、经书、法器（估计是指寺庙里的，因为我在很多民族工艺品店都看到有法器出售）。
所见转经者，大多右手转动转经筒，左手数着念珠，口中不停地诵念：（口奄）、嘛、呢、叭、咪、（口牛）六字大明真言。六字大明真言，源于梵语，为秘密莲花部的根本真言，在佛教徒心目中具有不可比拟的神圣感和魔力。他们认为只要持之以恒地反复诵念，便能得到佛的加持，最后公德圆满，解脱轮回，达到成佛的愿望。
跟头学着转经者的样子试了试，又让我试，真不容易！这才领悟到什么是得心———应手。
大昭寺在拉萨老城，寺正面八根粗大的柱子已被朝圣者触摸得油黑发亮。金顶前面的金色法轮和两匹卧鹿是它的重要标志。
寺门前有许多信徒不停地五体投地磕长头。有位骨瘦如柴的老者，据说从去年六月磕头到现在没停过，他身下的青石已经磨出了人印，如果他真是生命不息、磕头不止，那么你们去的时候或许还能看到他虔诚的背影。还有僧人坐在寺门墙边从一只碗里拈一些谷粒往自己的僧袍上洒，虽然没弄明白用意，想来也是一种积德的方式。
以前也见过一些反映西藏朝圣者的图片，多少都觉得愚昧。此时此地目睹他们这般的千辛万苦，唯有感慨了。在一段介绍西藏的文字里，有一句话让我至今难忘：一个人总得依恋点什么，按佛的说法，这就是缘分。
寺里的景象，于跟头和我这样的人，看来看去也就是苏轼的那两句诗：老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。
我们出寺门，就是出寺门，心一样地不静。
冒出的第一个念头就是怎么没看到松，我印象里有寺就有松竹。明代禅僧苍雪的一首："松下无人一残局，空山松子落棋盘。神仙更有神仙着，千古输赢下不完。"几乎就是我对寺外冬景的全部想象。这时金顶之上云如堆雪，有松也似神来之境吧。
接着冒出来的念头就是女僧，应该是有的，她们住哪呢？这个问题一直不得答案。
大昭寺北面约500米，是供奉文成公主从长安带来的释迦牟尼十二岁像的小昭寺，后来金成公主把佛像移到了大昭寺，现在小昭寺是僧侣修习密宗的上密院。
和时针同方向分秒不停地一起转到下午6点，我想起一个"吃茶去"的故事。故事是告戒僧人，禅如长途跋涉后喝到的茶，顺乎自然，顺乎人情，超然怡然，便禅意盎然。跟头这会悟性极高，眼睛一眨就出神入化：吃饭去~~ 呵呵。
去西藏（四）
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 第三天，高原反应已经遣返了五位团友。
拉萨每立方米空气中的含氧量比平原地区少1/3，气压也低1/3，跟头和我竟然基本习惯了。跟头又开始发愁：在海上动荡惯了的渔民回到陆地就会不适应——晕岸，我们回去后氧气那么多会不会憋着？过了高原反应这一关，我俩显然得意，去哲蚌寺一路笑语不断。
下车后，看到路边有一个院子，此时人都随导游往前走，我俩正犹豫，教授进去了。（教授是位健壮的中年人，因为也"不吃辣"总和我们一桌用餐。他的旅行经验非常丰富，相机命一样从不离手，平时话很少，谁也不知道他来自哪里。）我俩跟进去四下一看，是真正藏族贫民的住宅。中间天井正中有个棚子，下面是没门的地窖，看下去里面象是些垃圾；四周房间沿边有走廊连通，大概这个院子住着好多户人家。
有一个满脸皱纹的老太太在院子的墙边，教授比划着问她可不可以进屋子里看看，老人家竟慈祥地微笑着挥手用汉语说：进去进去，没什么，你们不是坏人。我们都愣了，满心感激。
撩开灰布门帘走进去，屋子不大，没什么家具，一堆分不清颜色的被子在高出地面一尺的床上，一只红色的热水瓶放在床边，几块发黑的石头垒在墙角（可能是灶）。一股很浓的气味让我下意识地用手去捂鼻子，教授马上示意我不能这样，我也意识到这样被藏民看见很不礼貌，掉头就往外走，就这出来也眼泪汪汪了。
在院子里缓过气来，和老人家道了：扎西得勒（吉祥如意）！我们爬木梯子上到屋顶，屋顶平台有盆栽的花，平台是藏民用来敬神、娱乐、散步和眺望风景的地方。放眼天高云淡，心情出奇地好。
位于拉萨西郊更培乌孜山上的哲蚌寺，从远看宛如一座白色山城。
西藏早期的寺庙大多修在平川，象拉萨的大昭寺。后来有的修在陡峭的山坡上，有的修在兀立平川的岩峰之巅。碉堡般的建筑群落依山伴石，据说是为了防御外敌，因为在中世纪，西藏各教派之间争斗不息。
跟头和我这回没跟着导游，进了寺庙的门就沿路自己去看去问。
一个只有十来岁的小喇嘛在念经，跟头走过去问他天天都念吗？他答是，还说他身边的两位喇嘛是他的老师，然后看着跟头笑，跟头说你怎么不念经了？他才赶紧又念了起来。这么大的孩子，应该是随性到处玩耍的，整天打坐念经真是难为他了。
转到喇嘛做饭的伙房，跟头和我在有生以来见到的最大的灶台前发呆。哲蚌寺是黄教六大寺院中最大的一个，占地20多万平方米，听说旧时的编制为7700僧侣，实际曾达到过8000多人，知道是这样就连我俩后来在寺院一角看到的堆成小山一样的劈柴，也见怪不怪了。我们还了解到，西藏僧人都不吃素，但他们决不亲手宰杀牛羊，有专门的屠夫，宰杀时还要念专门的经文。
僧侣汲水、捻灯芯、印经文、擦器皿、诵经等日常生活也被跟头和我东张张西望望到一点。
我俩拐弯抹角，在斜坡的尽头遇到一帮团友，他们见到我指着大树下一间孤零零的石头小屋说，这景很沧桑，你不拍？我就过去小屋前按他们的指点面无表情地拍了一张。跟头也跑过去，由于取景的人慢了点，她觉得身后飘来的气味不对，沿石头台阶上去往门里一看，回头很清晰地吐出两个字——厕所，全体转面向我弯下腰去，大笑。
快乐之后，更觉雨后的寺空洞独立。
雨后的路，草色青青，我们在远远的山泉声中离去……
去西藏（五）
[$nbsp][$nbsp][$nbsp] 俗话说：吃得少，起得早。 早上5点我边吃饼干边搜肠刮肚地琢磨昨晚那顿藏餐。
一间大屋，大家靠墙而座，前面是一圈和座位一般高的藏桌，不知道藏民家是不是都这么坐着吃饭的，如果不把盘子捧在手里，或者夹着食物千里迢迢地送到嘴里，就得饿虎状扑下去吃。
客人座定后，藏族女孩给大家斟上酥油茶。在西藏饮茶是有规矩的，客人饮茶前要用无名指沾茶少许弹洒三次以示祭奠神佛。藏谚里有"一碗成仇"的说法，饮茶三碗为吉利，不能喝一碗就走。跟头就喝了一碗，还没敬神，我干脆要了瓶矿泉水从头喝到尾。
听说藏人珍爱茶碗，稍有家产的人家都保存有祖先留下的几只瓷碗，当年这些从雅安、康定或西宁运来的瓷碗一只可以换一头牦牛。平民则多用木碗，一人一只，即使父子、夫妻、兄弟也不同碗，人到哪碗到哪，几乎相依为命。有首情歌这么唱的：丢下情人舍不得，带走情人又害羞，情人是木碗该多好，时时刻刻揣怀中。后来我就把跟头发现的一只淡绿细纹镶银的瓷碗揣回来了。教授也想拥有一个那样的情人，跑去找了半天，可惜就一个已经被我爱上了，呵呵。
青棵酒是用半人高的大壶斟的。喝青棵酒讲究三口一杯，即先喝一口，斟满；再喝一口，再斟满；喝第三口，斟满干杯。盛大宴会上有专门的敬酒女郎，藏语称"冲雄玛"，身着最华丽的服饰，唱最迷人的酒歌，轮番劝饮，直到客人醉倒……可以想象肯定也有酒不醉人人自醉的。面对醇厚的青棵酒，我有些许动心，试试地尝了一小口，就一而再、再而三了，跟头一个劲地问喝出了什么，其实我就是无法表达我喝出了什么才如此地喝，余味无穷，真的。
除了喝青棵酒，跟头还强制我吃了几个土豆丸子。其实藏餐蛮丰富的，羊的五脏俱全不说，还有羊肉饺子、糌粑、牦牛肉和一些叫不上来名字的食物。看大家都吃得很香，我奇怪地问：你们都觉得好吃？教授笑笑说：能吃饱就好！看来我挑食的坏毛病不到饿死前是改不掉了。
一阵鼓乐开场，有女声放歌。想起尼玛说过的话：在西藏，别吹谁谁谁是歌唱家。三位藏族女子信马由缰地唱着，鼓乐尾随她们，牦牛欢舞，如同亲临节日沸腾的草原。因为牦牛围着教授舞了好一会，把他高兴坏了，跑后台去感谢人家，回来被跟头和我笑话：没把自己当领导吧？
去日喀则我们走的是老路。下起了雨。
一会，车好象穿过雨幕，我在地上看见一片晴天。我不能把它叫做水，那是一片澄澈的完完全全的天，有稀疏的草长在天边云间，开浅紫的花。
山石上的经文让跟头眼亮，她大概在想这么荒、这么高的山，是谁刻下了这些经文？而我在想另一个问题，这些石头奇怪死了，一个是一个，巨大、相互无关地落满了山，要是有一阵大风领上它们，还不都跟小和尚一样下山来玩儿了？
有时山边可以看到青棵地，有青有黄，还有油菜，正是花季，却瘦瘦的。
我们的车子在翻山前停了下来，导游说："大家下车唱歌，男左女右"。从男左女右大概猜出什么是唱歌，看见不远处有一片草地，可我们怎么也走不到，高原上视觉远近的误差很大。光天化日之下跟头和我这才羡慕起藏袍的好处，决定罢唱，把不远处的草地收进镜头留念。回到车上问导游为什么叫唱歌，导游说是文革中红卫兵串联，男女同宿，夜里起来方便因动静太大不好意思，就用唱歌掩饰。哈哈，还真有典可据。
接下来的山路当我回望时发现是"Z"字型的。毋庸置疑，司机的驾驶技术超一流，就没怎么用到刹车，倒是司机边上看风景的跟头不停地帮他狠踩，最后累得跑车后排坚持向左看去了。车左边贴着山，好几次转弯车和突出来的石头发生摩擦；右边是深渊，也不算太深，按教授预测，如果翻车我们大概要30分钟就可以将革命进行到底。
在山的一个鞍部，车开过一片灰色的卵石浅水，坚持向左看的跟头叫出一声："叶子！" 一片白色的叶子，阳光下眩目的雪的叶子，半边山都是她的，我第一次看到叶子可以如此地安静又如此地张扬。
我们的车终于Z到了海拔近5000米的山顶，穿了毛衣下车，站在很大的玛尼堆前，经幡飘飘，我也飘飘，正找感觉呢，跟头不知怎么发现一石头掩体就拽上我去唱歌，写到这里想想又笑，真还没那么高唱过，嘻嘻。
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沿途多神山，野花一川蓝一川黄一川紫地从高处泻下，也有的山寸草不生却象北方人家门前挂的苞米一样挂着一层层表面平整一般大小的石片，这让教授羡慕得不行，多好的建筑材料啊！而跟头诧异的是远远近近的山上竟没有一棵树，莫非树也有高原反应？
冰川静如处子，世纪缀在她年龄后面也觉不出丝毫的沧桑，撩一撩她脚下的水，凉如脱兔，一下子就钻到人心里。近处的冰川白里含着浅灰，衬着她前面一两处藏民用黑色牛毛编织的帐篷和升起的缕缕炊烟，有服饰鲜艳的孩子骑着小牦牛铃声叮当地走过……教授给我看他画的人物速写时我真想说出那幅画，我想他肯定也看见了，只是没有时间。
翻过刚巴拉山已是中午，"上部牧场的碧玉"——羊卓雍湖弯弯绕绕地依山而柔，以她深浅不测的蓝接近我们。在西藏海拔高的地方都称"上部"，三大圣湖之一的羊卓雍湖有700多公里的水面，湖水来自周围的雪山，但却没有出水口，雪水的融化和湖水的蒸发自然天成地有一种动态平衡。
我们被放下来，散坐在嫩绿的青草地上和牛羊一起午餐。
有个藏族孩子把鞭子甩得很响，然后害羞地靠近我们，害羞地接受我们送他的水果和面包。他告诉我们家里养了20头牦牛，还有几百只羊，自己在读初中，到过拉萨……说了很多并不见他吃手里的东西，估计是想拿回去和家里人分享，多好的孩子啊。
教授这时发现一头牛挂着佛珠打着如意结悠闲地半卧着晒太阳，真牛！团友已经陆续上车，我还在和牛套近乎，一边说牛啊你真漂亮我们合个影吧，一边还要防范它发牛脾气，好在教授动作迅速，在牛起身前按下了快门。跑到车上团友们说要不是跟头反对就打算把我丢那儿了，我知错不改地说；有利于民族大团结啊，不会破坏生态平衡吧？
下午5点左右，车到江孜，被称作英雄城的宗山城堡就在这里，1904年江孜军民16000多人凭借大刀、长矛死守城堡，和英国远征军的洋枪、洋炮对峙了2个月之久，直至弹尽粮绝。
又下起了雨，跑这条线的司机之间相互很友好，有一辆过来的车，司机伸出头来说前面的路坏了。天色因雨而转暗，有著名"十万佛塔"——菩提塔的白居寺只能远眺了。白居寺一寺容萨迦、噶当、格鲁三派，寺内的建筑风格也兼收并蓄，博采众家之长，难怪教授比谁都痛惜错过它呢。
雨渐大，车在一片开阔地前停下，仔细一看才知是泥石流把路冲毁了。一辆丰田越野车试探着想过，结果陷进泥石流里，藏民开了大型拖拉机来拖，司机也一次次爬进车去发动车子配合，就是拖不上来，司机最后一次从车里爬出来衣服已经湿到胸口，只好放弃努力等待进一步的救援。
我此时是坐不安，立不能。在羊卓雍湖边没想到烈日下的草地会是湿的，落座后才知道不幸被跟头言中，万幸不是跟头所说的牛粪。天一点点黑下来，大家开始紧张，手机没有信号，没有任何的食物准备…… 最后我们的车被大型拖拉机牵引着倾斜快60度开过了泥石流，一片欢呼！
没出半小时前方有一座不大的桥，桥前插了个小木牌：重车禁行！桥已经塌掉三分之一，有人在桥下抢修；剩下的桥面蜿蜒着一寸多宽的裂口，我们这辆载着近20人的大客车的司机问都没问就开了过去。我当时想如果该死也没办法，后来跟头说她当时也满脑子的阿弥陀佛，无助只求神主了。
到达日喀则已经是晚上八点，接到一朋友电话，虽然当时我狼狈得要命，还装作大无畏的样子用很神气的口气宣告：我还活着。
去西藏（六） [$nbsp][$nbsp][$nbsp] [$nbsp][$nbsp][$nbsp] 日喀则是一座绿树成荫的小城，长途颠簸后驶入它安静平和的街，人一下成了倦鸟！
入住的宾馆名字已经记不起来了，老实说根本就没顾上记。一进房间丢下包我就钻进洗手间察看水情，不仅有热水而且水量充足，象获救似的。
下楼已是晚上九点，说了别等我俩，同桌的他们还是给留了饭菜。跟头边吃边问服务员有没有网吧，应声就从吧台里递出一盘黄瓜，幸好我已在吃餐后水果，跟头才免遭喷饭。
当下论定网吧没有，出饭店步入蒙蒙夜雨，街边小店亮着橘黄的灯，没顾客也没看店的人，一只鸡尾巴朝街站在桌上蓦然回首，我们也不出声，似真似幻地走过。
我刚到拉萨时就跟人打听小时候跳西藏舞时前面围的那块彩条布是做什么用的，人说那块彩条布叫“邦典”（围裙），是女子出嫁的标志，呵呵，没想到自己小学就嫁了。后来一僧侣在讲前、后藏之分时，特别强调后藏的女子围的邦典只是装饰，不同于前藏。那个僧侣用标准的普通话说：千万别闹出误会。
前藏指拉萨和山南一带，后藏指日喀则一带。
“日喀”意为庄园.民间戏说:当时后藏人听说拉萨扩建的布达拉宫无比辉煌，有意仿造。派去的工匠拿不到图纸,，急中生智找了一个萝卜雕出布达拉宫模型带了回去，后藏的工匠很快照模型建起一座雄伟的宫殿，但怎么看都不如布达拉宫。原来，从拉萨骑马回到日喀则，萝卜已经干得变形了。现在宗山上那座宫殿的废墟，还依稀可见当年的浩大。
日喀则地区拥有5座8000米以上的山峰，来这里很多是登山爱好者。
高32米的展佛台是我们参观的扎什布伦寺的一个标志。每年藏历5月14至16日，是日喀则的展佛节，这三天内，展佛台上要分别展示1000多平方米的无量光佛、释迦牟尼和弥勒佛的绣像。
扎什布伦寺是黄教六大名寺之一，寺内最古老的建筑是经堂——措钦大殿，占地580平方米，经堂东边有个宽敞的天井，是班禅讲经和僧侣们辩经的地方，四周墙壁都是石雕彩绘的千佛像。跟头和我在教授的带领下溜进僧人诵经的地方，本想看看僧人集体诵经的场景，结果诵经声在我们探头的那一刻零落，我们被僧人集体看得手足无措。我赶紧转移注意力，问可不可以拍照，回答可以，摄影费30元。递过去钱，一僧人在笔记本上记了帐。后来每每拿出这照片给朋友看怎样才算众目睽睽。
进寺的藏人有的手持酥油灯有的提一袋酥油，在佛前祷告后，将酥油添入佛前的长明灯。灯盏直径约有1米，好几排灯芯一起燃着，信徒添入的都是上好的酥油，没什么油烟。
佛前除了长明灯，还有各国各种面额的钱币，花花绿绿的，一下觉得佛和凡人近了。
一位老僧在两墙之间一块仅能容身的很幽暗的地方面向佛盘腿而坐，借佛前酥油灯微弱的光线翻阅经书。另一墙角端坐两位默漠的老僧，让我想起那些诗句：南台静坐一炉香，终日凝眸万虑亡。不是息心除妄想，却缘无事另商量。
扎什伦布寺东边的灵塔祈殿存放着一世达赖和四至十世班禅的法体。西边是高30米的强巴佛殿，殿内供奉了当今世界上最大的鎏金铜像，中指就有1米粗。强巴佛就是我们所说的大肚弥勒佛，但西藏的强巴佛不象我们常见的那么胖，也不是笑口常开的样子，看上去雍容华贵。佛教认为，五亿年后强巴佛将接替释迦牟尼成为佛教至尊，因而强巴佛又被称为未来佛。
阿弥陀佛，但愿未来没那么多难容之事和可笑之人。
回拉萨走公路，沿着雅鲁藏布江。
看一路江水滔滔，跟头无论如何想不通，有机会就问：藏人是不是一生只洗三次澡？后来听人这么说：藏历七月中下旬，当东南方向出现“弃山星”（日岂）的时候，西藏男女老少都到附近的江河湖泊里夜浴。传说“日岂”是药王的化身，星光照到山上，野草都成药草；星光照到水中，河水都成药水。“日岂”只出现七个夜晚，每当夜色降临，藏人在岸上烧火煨着香浓的茶、肥美的肉，开始夜浴，象过节一样。沐浴节过后，树叶黄落，水边就很难见到洗浴的人了。
沿途很少有成片的村庄，偶尔能看到几间挨着的平顶房子，房前的围墙上晒着牛粪，空气里没有异味，天蓝蓝的，什么都显得干净。
经常有孩子从很远的地方向我们的车子跑来，得到些零钱和食物后很害羞地笑看着车上人。孩子的脸、手和衣服很久没洗的样子，并不觉得脏，感觉象是旷野中一件件尚未完成的泥塑，自然而然。
离拉萨还有150公里的时候，我们看到了止贡提天葬台，黄灰色的山体，当时没有兀鹰盘旋。佛教徒认为把遗体献给鹰是一种功德，可以赎回生前罪孽，兀鹰是比丘的化身，能将人的灵魂带上高高的天宇。其实西藏也有土葬和火葬，还有水葬，因地区、习俗的不同而不同。
司机是位少话的汉子，一路放着好听的音乐。我们在《回到拉萨》的歌声中回到拉萨。
再转转，街市收摊了；再转转，天象老屋点灯了；再转转，能听清自己脚步声了…… 我们不知道被什么召唤，所以我们永远无法抵达。我们，去西藏。我们也只能说，去西藏。
好文啊好文。
建议重发以便进入精华。
西递的详细资料建议去看一些旅游手册，粗到整个村落来源，细到门木盈解说，一应具全，西递是一个值得细细品位的地方，如果是冲锋式的到此一游，只会跟在导游小姐后面转了头晕，建议最好在那里住一个礼拜。 西递给我印象最深的，就是一个祠堂外面贴了个白纸黑字告示，字是工工整整的毛笔小楷，内容是定于何时早上杀猪一头，望大家前来购买，可爱的很。 蛋白质真是有号召力啊，西藏游记不是有人贴出来了吗，我姐姐最近养了个青蛙小王子，我没空，忙着帮他换尿布呢。
人家的不代表你的。 换尿布有得换呢，到明儿你自己制造出几个恐龙公主吧。
看到长假里有去黄山的人,把这个帖子翻出来晒晒
我去递村的时候是98年，虽然是卖门票，实际上进村的路很多条，如果你喜欢摄影，先去村子的外围看看，那种整体的感觉相当不错，然后，你就可以不通过卖票的路进村了，每家每户都在赚游客的钱，在这里你可以看到明清时期的建筑。
交通：我是乘早上7：30（大约）火车从上海去黄山，路上倍受折磨了12个钟头，痛苦不堪，回来时乘坐大宇大巴，由于乘坐人少，我一人霸占两个人位子，车速快且稳，沿途有很多风景可看，满山头的抗白菊、山里平常人家的房子，拿着个大碗蹲在门口吃饭的老汉。。。
个人推荐去黄山选择交通工具最好是汽车，买票的时候注意选择进口大巴，票价略贵，但物有所值。从黄山回上海（早上7点多）的票是93元（好象是）。上海去黄山的火车在老北站乘，始发时间是下午3点半。
黄山市不大，市内只需要坐三轮车就可以了，一般两元。我去屯溪老街时，一个三轮车夫一边踏车一边和我聊天，从老街的特产一直叮嘱到路上注意安全,问清楚我第二天回上海的汽车时间，又一早在宾馆外面等我送我去车站。
市内有很多通达各个旅游点的车子，就不一一累述。
景点：个人推荐西递、南屏、黄山。
住宿：如果你想在西递常住的话,那就带个睡袋.黄山第一夜住在火车上推荐的小天鹅酒店，铺位虽然是白床单、被套，但仔细看枕头上有头发，卫生可见一斑，住宿双人间，一张铺位45元。后几天因朋友关系，搬至市中心的海风楼，好象是海关下设的宾馆，三星级，120元一晚/房间(现在或许更便宜)，不接受单住一个铺位，一定要包房间，总体感觉不错，很干净，可惜没电梯，爬完黄山后再爬楼确实吃力了点。
黄山上，我是住宿在北海宾馆，价格贼贵，四人铺，且床是上下铺的，一个铺位也要180，简直黑店，不过相比较了其他几个宾馆，还属北海最好，被子干净且干燥，热水供应充足，同样标准的铺位其他宾馆和北海相差无己，而且条件还不如北海。去黄山玩如果不想住很贵的房间的话，最好自己带睡袋，我比较过几个宾馆，100元以下的铺位都潮湿且臭。
汤口我住在风光大酒店，单人房（带热水洗澡的卫生间），40一晚。
饮食：去了黄山，你会发现那里实在是个物产富饶的地方，有野生的猕猴桃、野生的毛栗、还有很多野生的鱼，猕猴桃/毛栗一般都分布在风景区，市区买的话一个是贵还有就是不新鲜。
我在黄山市区的大排挡那边吃野生桂鱼，味道很过瘾，可就是鱼太小了，但一盆十元左右，价格实在公道，吃是不能在屯溪老街里面吃，多数黑店，这源于第一天的不愉快经历，后来在一个当地人指引下，我找到了国脉大酒店旁一个弄堂里的排挡，是对年轻夫妻开的，菜水味道很不错，大家可以去尝尝。
我对汤口印象还不错，我在一家汤口当地人开的小饭店里吃饭，（建议不要去排挡，排挡相反贵），每样菜都和老板娘讲了半天价，因为是一个人，所有菜讲好价格以后，我都只要了半份，印象最深的是青菜才2元，我走过很多地方，汤口的青菜是我吃了最便宜的一个地方，相比黄山上的35元一晚蛋炒饭价格实在是便宜了一塌糊涂。汤口的野生石鱼值得一尝。
黄山上一碗蛋炒饭是35元，泡面价格没有传说的那么夸张，泡好的一般8元一碗，所以也不用从山下往山上背，可以直接在山上买。
特产：小核桃，老街上的一般最便宜要13元一斤，一定要买那种当面称给你的，不要买袋装的，我就上当受骗，尝了摆在铺子门口的小核桃，买的是老板娘从里面拿给我的袋装小核桃，结果回来后发觉一袋里面的小核桃咬开后都是发黑发霉的，所以强烈建议一定要买散装的小核桃，最好自己尝一下再买。
野生毛栗子，很好吃，一定要尝尝。
野生猕猴桃，相比新西兰的猕猴桃质量不差多少，肉质细腻，价格便宜。
黟县的可以砸死人的大豆腐（我不知道具体名字），五元一个，我是嫌豆腐太重，想到黄山市买，可到了黄山之后才知道那个豆腐只有黟县有，后悔后悔，我都没尝到味道，听说那个豆腐切成丝凉拌/热炒都不错。
还有就是可以让你看花眼的竹器、根雕，在黄山只要花一半的价格可以买一个在上海同样的水果篮，价格绝对是便宜。大家可以各尽所好，自己挑选。
气候：黄山温度比上海稍微低点，黄山山上温度很低，建议最好带一件高领的毛衣，一顶帽子（避免风吹乱头发），其他还要带什么衣服大家看温度自己想吧。
其他：不要小看拐杖，关键时候还是很有用，我就是拄着拐杖上山的，建议体弱者在山下买跟拐杖。
以前写的手册,希望对你有用.
黄山有直接去黑多 县的公交车,价格很透明,到黑多县可以乘当地的出租小货车到各个景点,2元一人,很便宜,好象没有什么值得担心的，当地治安很好，民风淳朴,旅游秩序不错,
这条线路上的自助旅行者不多,最好结伴同行,不然四处拉人帮自己拍照也很吃力.
十分感谢！能不能给我介绍一下西递村？
我想体会当地民俗和摄影，需要住几天？
你跑到这儿来瞎胡闹什么？看你写的攻略，一点驴味道都没有，嘿嘿，不过还是比我强，我走过的地方吃了些什么价格怎样转眼就忘得一干二净。
上黄山嘛，还是自己背东东上去的好，8块钱一碗的泡面你还说便宜？比墨脱还贵，太夸张了吧！
什么时候把你的西藏攻略写出来吧，给那些放风筝的小丫头们看看。
西递在安徽省黟县，那里的风景以小桥流水人家为主，比起周庄来略逊，但胜在建筑风格。那里的建筑有四、五百年的历史，是明清时期安徽省黟县的一种民居建筑，以黑白为主色调。
西递村离黟县县城不远，不超过十公里。
西递村已列入“世界遗产名录”，是值得一看的地方。
当年我去时，门票为每人60元。
从黄山市的政府所在地屯溪去西递村大约三十公里，路很好走，开车约三十分钟。
西递村位于安徽省黄山市的黟县，原名西溪，也叫西川。据说是古代西递村因为地处宁池古道边，自五代时，官府就在此设立驿站和邮传结构，专门传递军情公文，而该村又恰好在徽州之西，故被称为“西递铺”，西递村由此而来。
我认为游西递村必须用心去感觉三方面的东西：一是建筑方面；二是文化方面；三是美食方面。否则您会留下一些遗憾的。
西递村以胡姓为主，自古多以经商为生，先后出了很多大商人，但是商贾在古代地位很底，是下九流的，官府规定他们的住宅深不能超过三进横不能超过三间高不能超过三层，为此，这些西递村有钱的商人就在用料上下工夫，紫檀、红木、黄杨木、楠木等做的门窗家俱随处可见，整块石板双面透雕的也不少，据说这些屋子的墙逢是用糯米熬成浆和着石灰糊的，所以经过几百年依然完好无损。西递村的建筑风格和布局艺术是徽派古民居的集中体现，专家认为西递村“布局之工，结构之巧，装饰之美，营造之精，堪称为中国明清民居文化的博物馆”。
西递村的文化是典型的封建儒家礼教修身齐家文化。为维系胡氏家族的昌盛，村中所建的祠堂、寺庙、牌坊、书院无不烙着深深的封建礼教神权、族权、夫权等印痕，家家都有不少的门楹对联，大都以修身持家劝学为主，当然我们现在看的是它进步的一面，譬如一家叫“瑞玉庭”的房子的正厅里有一联“快乐每从辛苦来，便宜多自吃亏来”，朱熔基总理1999年看到此联时赞道：这是天下第一联。我看了很久，觉 得没什么特别的，但是村民要我 再认真看，原来“快乐”的快字故意少了一点 ，而“辛苦”的辛字故意加了一点，意在劝喻子孙少一点贪图安逸，多一点吃苦奋斗，其良苦用心可见一斑。 西递商人多以儒商自居，因此对子孙的文化教育是不遗余力的，制定了很多私塾读书制度，有点相似于现在的一些山区“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”的政策。
游西递村千万别忘了在那吃一顿正宗的农家徽菜。我们去之前就叫朋友打电话给他在西递村的同学家炖好了一只鸡，准备了很多新鲜蔬菜以及一些特色食品。到了那里，揭开砂锅，鸡汤的香味已飘满全屋，整只鸡色泽金黄，进口鲜滑清甜（是我走遍大江南北所吃最好的鸡汤）。记住一定要吃那里的酸泡咸辣椒，该辣椒肉厚而嫩脆，味道奇美（现在想起就流口水），还有象鸡旦大小的 白萝卜、翠绿金黄的小南瓜，都是难得一吃的极品。那里的饭菜之所以如此美味，可能是与那里的清澈无污染的水有关。
西递村，民风淳朴，有古人之风，对游人友善。2000年11月29日，联合国第24届世界文化遗产委员会正式把西递村古村落列为“世界文化遗产”，加以保护。 2002年1月于深圳
多谢各位指教！不会写功略，贴点乱记大家看着玩。
去西藏（一）
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没想到会被派去成都短期工作，在成都街头晃悠的时候和朋友电话里说说的只是听到知了叫、这里的人真好、找到了网吧和看到了COUR CARRE专卖店之类的欢喜。
华洋花园城大酒店大堂里国旅的小姐在我办理入住登记时，就已经把成都周边旅游的资料介绍给我了，后来出出入入经常和国旅小姐聊几句西藏，遗憾的是她们也只能告诉我听来的西藏。
短期工作出乎预料地短，和头直说想去西藏，准假了，心花怒放。
打电话给跟头的时候第一句就是："说真的，一起去西藏。"
（我立刻感到她高兴得快翻跟头了，所以就送了她这个网名。）
她回得更干脆："等我，这就定机票。"
不过5分钟跟头电话过来："订了，明天早上9点飞重庆。"
"啊？我在成都！" 这个狗友。
又过5分钟，跟头有脸美滋滋地电话过来："运气真好，刚放下电话，定票的就打电话给我，说明天飞重庆的票已经订完了，我就告诉他改飞成都。" 唉，人要是运气好，丢脸都丢不掉：）
之后跟头平均半小时一个电话，事无巨细地请示汇报，直到系好安全带不得不关机才算塌实。
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早上4点半，在所有能响的都响了之后，从床上爬起来。我那时就觉得气短，跟头也说闷。呵呵，是高原反应之前的心理反应。
跟头和我都是过于随意的家伙。只要有时间，背包就上路，走哪算哪。时间快用完的时候，再急急地往回赶。这次因为跟头气管炎一直没好，担心我俩对付不了高原反应，只好随旅游团。
坐上大巴，一人发一顶印有"神秘西藏"的小红帽。 嘿嘿，我们真去西藏了。
早上5点，霓虹灯都灭了，建筑物象一面面离锤的大鼓，格外安静。尘埃落定，市井空而不荡，偶有运些蔬菜瓜果的板车，散着田园气息。风是微微的凉，天是浅灰，草是褐黄，街灯象亲人立在两边，一路默默地送。
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那只巨鸟仿佛被这个城市醒来的懒腰惊着了，抖翅而起。
空中客车飞得相当平稳。据说进藏飞机的每次航班，都按二等专机飞行保证，机长配双人，飞机配足往返油量。这条原本险峻的航线，反而成了中国最安全的航线。
西藏可以称之为山的海洋，拉萨河谷是西藏最大的平原。建了拉萨城后，再也没地方建机场了，所以机场修建在离拉萨城100公里以外的雅鲁藏布江畔。
飞机开始不断降低飞行高度，降到云层下面的时候，跟头眼睛已经忙不过来了。我却有点担心，所见都是山峰，黑岩白雪地突在阳光下……飞机继续下降，眼前绵延出淡绿色的山脉，山间有水线，还能看到一两点黑色的人家。这时飞机绕着山转弯，一直到着陆我才看见有片平地。
贡嘎机场的跑道是目前中国最长的民用机场跑道，建这种超长型的跑道是为了适应这里海拔高、阻力小的地理气候条件。约两小时的航程结束了，我们走出机舱，就已经站在了海拔3569米的高原上。
去西藏（二）
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在机场等着提取行李的时候看到有献哈达的，但哈达不象我心目中"洁白的哈达"，献的方式也就是笑着往脖子上一挂，心里那份羡慕不觉淡去许多。
后来听说哈达也有三种：最高贵的哈达叫"那吹"，在最隆重的场合使用；第二种叫"阿喜"，两米多长，是节日或富人用的；第三种叫"素喜"，象一条不到一米的纱布，比较清贫的人和日常交往时用。我看到的大概就是"素喜"吧。
机场地勤人员多是藏族人，古铜色的脸。后来有两天我们没水洗澡，长途的灰尘使头发都结到了一起，我们说把我们放下去没人怀疑我们不是藏民了，大家说还得先把我们放高原上晒到中秋，才能混得过去。
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从贡嘎机场出来，一路有水有树有牛羊，要不是那些藏民平顶的房子和房子上的经幡，真不觉得是在西藏。
房子是用石头垒成的，顶角堆几块石头，插着一把树枝，每根树枝上飘着红、黄、蓝、白、绿五种颜色的三角旗，分别代表红火、黄土、蓝天、白云和绿水，这就是祈祷和呼唤雪山神降福的经幡。
沿途所见都是杨树和柳树，让我有些想不通。
在距拉萨还有十几公里的地方停了车，我们看到山岩上有一幅巨大的佛像，据传：被元朝汉王忽必烈拜为国师的八思巴，从北京返回萨迦寺时路过这里，随身携带的释迦牟尼佛像说起话来："我不走了，就留在此地。"一行人大惊，八思巴立马决定在此修庙立佛。就有了这幅色彩鲜艳、神情安详的大佛。
岩前是水，岩下居然也有藏民用绳子挂起的经幡。
下车拍照，其他团的游客主动过来为我们合影。以后的路上，即使车在行进中，见到人也都互相招手致意，十分友善，因为路上的人实在是少。
再上车，跟头开始头痛，高原反应之迅速就快赶上朋友他妈了。这个笑话是成都朋友说的：朋友他妈，一心想去西藏，终于如愿。飞机落地，开始剧烈的高原反应，在机场大哭一场，乘下一航班回了成都。
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很快到了拉萨，街景和其他小城市没什么两样，路中间有花坛，大理菊一样的花灿烂地开在阳光下。街边的店都用藏、汉两种文字书写店名。行走的人不多，所穿服装颜色较深，这样的夏季，没一个人穿白色的。
远远看见布达拉宫时有些兴奋。
整个团只我们俩被安排在"西藏大厦"，导游一再嘱咐我们下午在饭店休息。按我俩以前的情形，早自己转去了，这回跟头很老实，没一点"动"意，我想逗逗她，也因为忙于呼吸想想就算了。
快下午六点，太阳还是白花花的，真不愧是"日光城"。我们吃晚饭时得知已经有一队人马倒下，吸氧的、输液的……跟头此时大夸自己运动员出身，极限反应来得早去得也快，而我只能由她洋洋得意去，到拉萨我才知道心跳是什么滋味：）
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日程安排晚上继续休息。都说来拉萨就两件事：一是睡觉，二是看庙。
头不痛再让跟头闲呆着很难，我们找到八角街的"玛吉阿米"酒吧，外观很普通的两层建筑，因为相传是六世达赖和他情人幽会的地方而出了名。
"玛吉阿米"藏语意思：未出生的母亲，译成汉语就是：心中的爱人（梦中情人）。
进去很奇怪地发现客人中就我们两个中国人。开始我俩在房顶喝果汁，9点多的黄昏，这条拉萨最古老的街道上不断有喇嘛走过，黑色的法抡柱竖立在不远处，以示教法的尊严。
跟头喜欢街边房子的窗户，每扇窗上都饰有色彩柔和的短帘子，被风吹成波浪起伏，很温馨。
有一首歌这样描绘八角街的情景：拉萨八角街上，窗户比门还多；窗户里的女郎，骨头比肉还软。哈哈，歌词肯定不是女人编的。
天黑透的时候，风很凉，我们转到楼下，酒吧人少了些，店主曲吉尼玛（太阳或星期天）和他的好朋友洛桑、店员达瓦（月亮或星期一）坐到我们临桌边喝啤酒边和我们聊天。
曲吉尼玛非常喜欢自己的名字，星期天多好！达瓦说自己生在星期一，真辛苦！我们问洛桑的名字是星期几，洛桑为难地说：我也不知道，是天天向上的意思，最累！
洛桑是个导游，藏族人。大学毕业后又去尼泊尔学了两年的英语，给我们讲他母亲的故事时，找不到恰当的汉语表达就用英语。达瓦是尼泊尔人，高大健壮，黝黑，长发扎成马尾巴，他说如果我俩有时间，他带我俩去买真正的藏族音乐带，可惜后来我俩有时间也都是晚上，卖磁带的早收了市。
跟头很好奇地问他们藏族人一生是不是只洗三次澡，他们大笑，问都是哪听来的？
我们真正体会到的藏人很厚道，善良，和以前听说的完全不一样。
聊到快12点，我们在酒吧门口很方便地就等到了"的士"。到酒店却出了麻烦，酒店是园林式的建筑，一栋栋的小楼，下午昏头昏脑地进去，这会不知自己住哪栋了。
服务员都已休息，再回去总台要5分钟，又担心过了12点停热水，我反正到哪都记不住路，再加上高原反应话都说不周全，跟头也没什么指望，最后壮着胆把唯一一扇紧闭的大门推开往黑漆漆的过道仔细打量了半分钟说：就这了！
到了房间，我们开始觉得迷路也很有意思，尤其在深夜的园林里。我问跟头刚才天上有没有月亮？跟头说：你再出去看看啊。
去西藏（三）
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美丽的布达拉宫。歌者被你诱惑，我们被歌者诱惑。
见僧心暂静。跟头和我白恤仔裤地去了。
布达拉宫建在海拔3770米高的普陀山上，由白宫和红宫两部分组成，是西藏政教合一的典型建筑形式。山下还有印经院、监狱、藏军司令部、后花园等附属建筑，占地41公顷。雪白嵌着赭红的墙，辉煌的金顶，无论是日是夜，它都有着非凡的感召力。
沿着石阶，我们一点点接近圣殿。
如果有一天你离她很近的时候，请环绕她、凝视她、倾听她、依恋她……千万别走到她的内心去，"梦"是没法圆的。
美丽的布达拉宫依然是你心中的梦，守着她多好。
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这片没有阴影的土地上，到处闪耀着寺庙的金顶。
大昭寺相传是松赞干布为供奉尼泊尔赤尊公主带来的释迦牟尼八岁像而修建，无数来此朝圣的信徒踏出了一条环绕着它的转经路，就是跟头和我昨天转过的八角街。
藏民一般会围绕寺庙、宫殿、神山、神泉、神树转经，而在拉萨，所有的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼像为中心。
在西藏，不尊重寺庙、喇嘛、经典是会受到指责的。路过寺院、佛塔、玛尼堆、经旗杆都要从左往右顺时针转一圈。骑马的人要下马（不知道坐车的人要不要下车），不得用手触摸佛像、经书、法器（估计是指寺庙里的，因为我在很多民族工艺品店都看到有法器出售）。
所见转经者，大多右手转动转经筒，左手数着念珠，口中不停地诵念：（口奄）、嘛、呢、叭、咪、（口牛）六字大明真言。六字大明真言，源于梵语，为秘密莲花部的根本真言，在佛教徒心目中具有不可比拟的神圣感和魔力。他们认为只要持之以恒地反复诵念，便能得到佛的加持，最后公德圆满，解脱轮回，达到成佛的愿望。
跟头学着转经者的样子试了试，又让我试，真不容易！这才领悟到什么是得心———应手。
大昭寺在拉萨老城，寺正面八根粗大的柱子已被朝圣者触摸得油黑发亮。金顶前面的金色法轮和两匹卧鹿是它的重要标志。
寺门前有许多信徒不停地五体投地磕长头。有位骨瘦如柴的老者，据说从去年六月磕头到现在没停过，他身下的青石已经磨出了人印，如果他真是生命不息、磕头不止，那么你们去的时候或许还能看到他虔诚的背影。还有僧人坐在寺门墙边从一只碗里拈一些谷粒往自己的僧袍上洒，虽然没弄明白用意，想来也是一种积德的方式。
以前也见过一些反映西藏朝圣者的图片，多少都觉得愚昧。此时此地目睹他们这般的千辛万苦，唯有感慨了。在一段介绍西藏的文字里，有一句话让我至今难忘：一个人总得依恋点什么，按佛的说法，这就是缘分。
寺里的景象，于跟头和我这样的人，看来看去也就是苏轼的那两句诗：老僧已死成新塔，坏壁无由见旧题。
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我们出寺门，就是出寺门，心一样地不静。
冒出的第一个念头就是怎么没看到松，我印象里有寺就有松竹。明代禅僧苍雪的一首："松下无人一残局，空山松子落棋盘。神仙更有神仙着，千古输赢下不完。"几乎就是我对寺外冬景的全部想象。这时金顶之上云如堆雪，有松也似神来之境吧。
接着冒出来的念头就是女僧，应该是有的，她们住哪呢？这个问题一直不得答案。
大昭寺北面约500米，是供奉文成公主从长安带来的释迦牟尼十二岁像的小昭寺，后来金成公主把佛像移到了大昭寺，现在小昭寺是僧侣修习密宗的上密院。
和时针同方向分秒不停地一起转到下午6点，我想起一个"吃茶去"的故事。故事是告戒僧人，禅如长途跋涉后喝到的茶，顺乎自然，顺乎人情，超然怡然，便禅意盎然。跟头这会悟性极高，眼睛一眨就出神入化：吃饭去~~ 呵呵。
去西藏（四）
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第三天，高原反应已经遣返了五位团友。
拉萨每立方米空气中的含氧量比平原地区少1/3，气压也低1/3，跟头和我竟然基本习惯了。跟头又开始发愁：在海上动荡惯了的渔民回到陆地就会不适应——晕岸，我们回去后氧气那么多会不会憋着？过了高原反应这一关，我俩显然得意，去哲蚌寺一路笑语不断。
下车后，看到路边有一个院子，此时人都随导游往前走，我俩正犹豫，教授进去了。（教授是位健壮的中年人，因为也"不吃辣"总和我们一桌用餐。他的旅行经验非常丰富，相机命一样从不离手，平时话很少，谁也不知道他来自哪里。）我俩跟进去四下一看，是真正藏族贫民的住宅。中间天井正中有个棚子，下面是没门的地窖，看下去里面象是些垃圾；四周房间沿边有走廊连通，大概这个院子住着好多户人家。
有一个满脸皱纹的老太太在院子的墙边，教授比划着问她可不可以进屋子里看看，老人家竟慈祥地微笑着挥手用汉语说：进去进去，没什么，你们不是坏人。我们都愣了，满心感激。
撩开灰布门帘走进去，屋子不大，没什么家具，一堆分不清颜色的被子在高出地面一尺的床上，一只红色的热水瓶放在床边，几块发黑的石头垒在墙角（可能是灶）。一股很浓的气味让我下意识地用手去捂鼻子，教授马上示意我不能这样，我也意识到这样被藏民看见很不礼貌，掉头就往外走，就这出来也眼泪汪汪了。
在院子里缓过气来，和老人家道了：扎西得勒（吉祥如意）！我们爬木梯子上到屋顶，屋顶平台有盆栽的花，平台是藏民用来敬神、娱乐、散步和眺望风景的地方。放眼天高云淡，心情出奇地好。
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位于拉萨西郊更培乌孜山上的哲蚌寺，从远看宛如一座白色山城。
西藏早期的寺庙大多修在平川，象拉萨的大昭寺。后来有的修在陡峭的山坡上，有的修在兀立平川的岩峰之巅。碉堡般的建筑群落依山伴石，据说是为了防御外敌，因为在中世纪，西藏各教派之间争斗不息。
跟头和我这回没跟着导游，进了寺庙的门就沿路自己去看去问。
一个只有十来岁的小喇嘛在念经，跟头走过去问他天天都念吗？他答是，还说他身边的两位喇嘛是他的老师，然后看着跟头笑，跟头说你怎么不念经了？他才赶紧又念了起来。这么大的孩子，应该是随性到处玩耍的，整天打坐念经真是难为他了。
转到喇嘛做饭的伙房，跟头和我在有生以来见到的最大的灶台前发呆。哲蚌寺是黄教六大寺院中最大的一个，占地20多万平方米，听说旧时的编制为7700僧侣，实际曾达到过8000多人，知道是这样就连我俩后来在寺院一角看到的堆成小山一样的劈柴，也见怪不怪了。我们还了解到，西藏僧人都不吃素，但他们决不亲手宰杀牛羊，有专门的屠夫，宰杀时还要念专门的经文。
僧侣汲水、捻灯芯、印经文、擦器皿、诵经等日常生活也被跟头和我东张张西望望到一点。
我俩拐弯抹角，在斜坡的尽头遇到一帮团友，他们见到我指着大树下一间孤零零的石头小屋说，这景很沧桑，你不拍？我就过去小屋前按他们的指点面无表情地拍了一张。跟头也跑过去，由于取景的人慢了点，她觉得身后飘来的气味不对，沿石头台阶上去往门里一看，回头很清晰地吐出两个字——厕所，全体转面向我弯下腰去，大笑。
快乐之后，更觉雨后的寺空洞独立。
雨后的路，草色青青，我们在远远的山泉声中离去……
去西藏（五）
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俗话说：吃得少，起得早。
早上5点我边吃饼干边搜肠刮肚地琢磨昨晚那顿藏餐。
一间大屋，大家靠墙而座，前面是一圈和座位一般高的藏桌，不知道藏民家是不是都这么坐着吃饭的，如果不把盘子捧在手里，或者夹着食物千里迢迢地送到嘴里，就得饿虎状扑下去吃。
客人座定后，藏族女孩给大家斟上酥油茶。在西藏饮茶是有规矩的，客人饮茶前要用无名指沾茶少许弹洒三次以示祭奠神佛。藏谚里有"一碗成仇"的说法，饮茶三碗为吉利，不能喝一碗就走。跟头就喝了一碗，还没敬神，我干脆要了瓶矿泉水从头喝到尾。
听说藏人珍爱茶碗，稍有家产的人家都保存有祖先留下的几只瓷碗，当年这些从雅安、康定或西宁运来的瓷碗一只可以换一头牦牛。平民则多用木碗，一人一只，即使父子、夫妻、兄弟也不同碗，人到哪碗到哪，几乎相依为命。有首情歌这么唱的：丢下情人舍不得，带走情人又害羞，情人是木碗该多好，时时刻刻揣怀中。后来我就把跟头发现的一只淡绿细纹镶银的瓷碗揣回来了。教授也想拥有一个那样的情人，跑去找了半天，可惜就一个已经被我爱上了，呵呵。
青棵酒是用半人高的大壶斟的。喝青棵酒讲究三口一杯，即先喝一口，斟满；再喝一口，再斟满；喝第三口，斟满干杯。盛大宴会上有专门的敬酒女郎，藏语称"冲雄玛"，身着最华丽的服饰，唱最迷人的酒歌，轮番劝饮，直到客人醉倒……可以想象肯定也有酒不醉人人自醉的。面对醇厚的青棵酒，我有些许动心，试试地尝了一小口，就一而再、再而三了，跟头一个劲地问喝出了什么，其实我就是无法表达我喝出了什么才如此地喝，余味无穷，真的。
除了喝青棵酒，跟头还强制我吃了几个土豆丸子。其实藏餐蛮丰富的，羊的五脏俱全不说，还有羊肉饺子、糌粑、牦牛肉和一些叫不上来名字的食物。看大家都吃得很香，我奇怪地问：你们都觉得好吃？教授笑笑说：能吃饱就好！看来我挑食的坏毛病不到饿死前是改不掉了。
一阵鼓乐开场，有女声放歌。想起尼玛说过的话：在西藏，别吹谁谁谁是歌唱家。三位藏族女子信马由缰地唱着，鼓乐尾随她们，牦牛欢舞，如同亲临节日沸腾的草原。因为牦牛围着教授舞了好一会，把他高兴坏了，跑后台去感谢人家，回来被跟头和我笑话：没把自己当领导吧？
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去日喀则我们走的是老路。下起了雨。
一会，车好象穿过雨幕，我在地上看见一片晴天。我不能把它叫做水，那是一片澄澈的完完全全的天，有稀疏的草长在天边云间，开浅紫的花。
山石上的经文让跟头眼亮，她大概在想这么荒、这么高的山，是谁刻下了这些经文？而我在想另一个问题，这些石头奇怪死了，一个是一个，巨大、相互无关地落满了山，要是有一阵大风领上它们，还不都跟小和尚一样下山来玩儿了？
有时山边可以看到青棵地，有青有黄，还有油菜，正是花季，却瘦瘦的。
我们的车子在翻山前停了下来，导游说："大家下车唱歌，男左女右"。从男左女右大概猜出什么是唱歌，看见不远处有一片草地，可我们怎么也走不到，高原上视觉远近的误差很大。光天化日之下跟头和我这才羡慕起藏袍的好处，决定罢唱，把不远处的草地收进镜头留念。回到车上问导游为什么叫唱歌，导游说是文革中红卫兵串联，男女同宿，夜里起来方便因动静太大不好意思，就用唱歌掩饰。哈哈，还真有典可据。
接下来的山路当我回望时发现是"Z"字型的。毋庸置疑，司机的驾驶技术超一流，就没怎么用到刹车，倒是司机边上看风景的跟头不停地帮他狠踩，最后累得跑车后排坚持向左看去了。车左边贴着山，好几次转弯车和突出来的石头发生摩擦；右边是深渊，也不算太深，按教授预测，如果翻车我们大概要30分钟就可以将革命进行到底。
在山的一个鞍部，车开过一片灰色的卵石浅水，坚持向左看的跟头叫出一声："叶子！" 一片白色的叶子，阳光下眩目的雪的叶子，半边山都是她的，我第一次看到叶子可以如此地安静又如此地张扬。
我们的车终于Z到了海拔近5000米的山顶，穿了毛衣下车，站在很大的玛尼堆前，经幡飘飘，我也飘飘，正找感觉呢，跟头不知怎么发现一石头掩体就拽上我去唱歌，写到这里想想又笑，真还没那么高唱过，嘻嘻。
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沿途多神山，野花一川蓝一川黄一川紫地从高处泻下，也有的山寸草不生却象北方人家门前挂的苞米一样挂着一层层表面平整一般大小的石片，这让教授羡慕得不行，多好的建筑材料啊！而跟头诧异的是远远近近的山上竟没有一棵树，莫非树也有高原反应？
冰川静如处子，世纪缀在她年龄后面也觉不出丝毫的沧桑，撩一撩她脚下的水，凉如脱兔，一下子就钻到人心里。近处的冰川白里含着浅灰，衬着她前面一两处藏民用黑色牛毛编织的帐篷和升起的缕缕炊烟，有服饰鲜艳的孩子骑着小牦牛铃声叮当地走过……教授给我看他画的人物速写时我真想说出那幅画，我想他肯定也看见了，只是没有时间。
翻过刚巴拉山已是中午，"上部牧场的碧玉"——羊卓雍湖弯弯绕绕地依山而柔，以她深浅不测的蓝接近我们。在西藏海拔高的地方都称"上部"，三大圣湖之一的羊卓雍湖有700多公里的水面，湖水来自周围的雪山，但却没有出水口，雪水的融化和湖水的蒸发自然天成地有一种动态平衡。
我们被放下来，散坐在嫩绿的青草地上和牛羊一起午餐。
有个藏族孩子把鞭子甩得很响，然后害羞地靠近我们，害羞地接受我们送他的水果和面包。他告诉我们家里养了20头牦牛，还有几百只羊，自己在读初中，到过拉萨……说了很多并不见他吃手里的东西，估计是想拿回去和家里人分享，多好的孩子啊。
教授这时发现一头牛挂着佛珠打着如意结悠闲地半卧着晒太阳，真牛！团友已经陆续上车，我还在和牛套近乎，一边说牛啊你真漂亮我们合个影吧，一边还要防范它发牛脾气，好在教授动作迅速，在牛起身前按下了快门。跑到车上团友们说要不是跟头反对就打算把我丢那儿了，我知错不改地说；有利于民族大团结啊，不会破坏生态平衡吧？
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下午5点左右，车到江孜，被称作英雄城的宗山城堡就在这里，1904年江孜军民16000多人凭借大刀、长矛死守城堡，和英国远征军的洋枪、洋炮对峙了2个月之久，直至弹尽粮绝。
又下起了雨，跑这条线的司机之间相互很友好，有一辆过来的车，司机伸出头来说前面的路坏了。天色因雨而转暗，有著名"十万佛塔"——菩提塔的白居寺只能远眺了。白居寺一寺容萨迦、噶当、格鲁三派，寺内的建筑风格也兼收并蓄，博采众家之长，难怪教授比谁都痛惜错过它呢。
雨渐大，车在一片开阔地前停下，仔细一看才知是泥石流把路冲毁了。一辆丰田越野车试探着想过，结果陷进泥石流里，藏民开了大型拖拉机来拖，司机也一次次爬进车去发动车子配合，就是拖不上来，司机最后一次从车里爬出来衣服已经湿到胸口，只好放弃努力等待进一步的救援。
我此时是坐不安，立不能。在羊卓雍湖边没想到烈日下的草地会是湿的，落座后才知道不幸被跟头言中，万幸不是跟头所说的牛粪。天一点点黑下来，大家开始紧张，手机没有信号，没有任何的食物准备…… 最后我们的车被大型拖拉机牵引着倾斜快60度开过了泥石流，一片欢呼！
没出半小时前方有一座不大的桥，桥前插了个小木牌：重车禁行！桥已经塌掉三分之一，有人在桥下抢修；剩下的桥面蜿蜒着一寸多宽的裂口，我们这辆载着近20人的大客车的司机问都没问就开了过去。我当时想如果该死也没办法，后来跟头说她当时也满脑子的阿弥陀佛，无助只求神主了。
到达日喀则已经是晚上八点，接到一朋友电话，虽然当时我狼狈得要命，还装作大无畏的样子用很神气的口气宣告：我还活着。
去西藏（六）
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日喀则是一座绿树成荫的小城，长途颠簸后驶入它安静平和的街，人一下成了倦鸟！
入住的宾馆名字已经记不起来了，老实说根本就没顾上记。一进房间丢下包我就钻进洗手间察看水情，不仅有热水而且水量充足，象获救似的。
下楼已是晚上九点，说了别等我俩，同桌的他们还是给留了饭菜。跟头边吃边问服务员有没有网吧，应声就从吧台里递出一盘黄瓜，幸好我已在吃餐后水果，跟头才免遭喷饭。
当下论定网吧没有，出饭店步入蒙蒙夜雨，街边小店亮着橘黄的灯，没顾客也没看店的人，一只鸡尾巴朝街站在桌上蓦然回首，我们也不出声，似真似幻地走过。
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我刚到拉萨时就跟人打听小时候跳西藏舞时前面围的那块彩条布是做什么用的，人说那块彩条布叫“邦典”（围裙），是女子出嫁的标志，呵呵，没想到自己小学就嫁了。后来一僧侣在讲前、后藏之分时，特别强调后藏的女子围的邦典只是装饰，不同于前藏。那个僧侣用标准的普通话说：千万别闹出误会。
前藏指拉萨和山南一带，后藏指日喀则一带。
“日喀”意为庄园.民间戏说:当时后藏人听说拉萨扩建的布达拉宫无比辉煌，有意仿造。派去的工匠拿不到图纸,，急中生智找了一个萝卜雕出布达拉宫模型带了回去，后藏的工匠很快照模型建起一座雄伟的宫殿，但怎么看都不如布达拉宫。原来，从拉萨骑马回到日喀则，萝卜已经干得变形了。现在宗山上那座宫殿的废墟，还依稀可见当年的浩大。
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日喀则地区拥有5座8000米以上的山峰，来这里很多是登山爱好者。
高32米的展佛台是我们参观的扎什布伦寺的一个标志。每年藏历5月14至16日，是日喀则的展佛节，这三天内，展佛台上要分别展示1000多平方米的无量光佛、释迦牟尼和弥勒佛的绣像。
扎什布伦寺是黄教六大名寺之一，寺内最古老的建筑是经堂——措钦大殿，占地580平方米，经堂东边有个宽敞的天井，是班禅讲经和僧侣们辩经的地方，四周墙壁都是石雕彩绘的千佛像。跟头和我在教授的带领下溜进僧人诵经的地方，本想看看僧人集体诵经的场景，结果诵经声在我们探头的那一刻零落，我们被僧人集体看得手足无措。我赶紧转移注意力，问可不可以拍照，回答可以，摄影费30元。递过去钱，一僧人在笔记本上记了帐。后来每每拿出这照片给朋友看怎样才算众目睽睽。
进寺的藏人有的手持酥油灯有的提一袋酥油，在佛前祷告后，将酥油添入佛前的长明灯。灯盏直径约有1米，好几排灯芯一起燃着，信徒添入的都是上好的酥油，没什么油烟。
佛前除了长明灯，还有各国各种面额的钱币，花花绿绿的，一下觉得佛和凡人近了。
一位老僧在两墙之间一块仅能容身的很幽暗的地方面向佛盘腿而坐，借佛前酥油灯微弱的光线翻阅经书。另一墙角端坐两位默漠的老僧，让我想起那些诗句：南台静坐一炉香，终日凝眸万虑亡。不是息心除妄想，却缘无事另商量。
扎什伦布寺东边的灵塔祈殿存放着一世达赖和四至十世班禅的法体。西边是高30米的强巴佛殿，殿内供奉了当今世界上最大的鎏金铜像，中指就有1米粗。强巴佛就是我们所说的大肚弥勒佛，但西藏的强巴佛不象我们常见的那么胖，也不是笑口常开的样子，看上去雍容华贵。佛教认为，五亿年后强巴佛将接替释迦牟尼成为佛教至尊，因而强巴佛又被称为未来佛。
阿弥陀佛，但愿未来没那么多难容之事和可笑之人。
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回拉萨走公路，沿着雅鲁藏布江。
看一路江水滔滔，跟头无论如何想不通，有机会就问：藏人是不是一生只洗三次澡？后来听人这么说：藏历七月中下旬，当东南方向出现“弃山星”（日岂）的时候，西藏男女老少都到附近的江河湖泊里夜浴。传说“日岂”是药王的化身，星光照到山上，野草都成药草；星光照到水中，河水都成药水。“日岂”只出现七个夜晚，每当夜色降临，藏人在岸上烧火煨着香浓的茶、肥美的肉，开始夜浴，象过节一样。沐浴节过后，树叶黄落，水边就很难见到洗浴的人了。
沿途很少有成片的村庄，偶尔能看到几间挨着的平顶房子，房前的围墙上晒着牛粪，空气里没有异味，天蓝蓝的，什么都显得干净。
经常有孩子从很远的地方向我们的车子跑来，得到些零钱和食物后很害羞地笑看着车上人。孩子的脸、手和衣服很久没洗的样子，并不觉得脏，感觉象是旷野中一件件尚未完成的泥塑，自然而然。
离拉萨还有150公里的时候，我们看到了止贡提天葬台，黄灰色的山体，当时没有兀鹰盘旋。佛教徒认为把遗体献给鹰是一种功德，可以赎回生前罪孽，兀鹰是比丘的化身，能将人的灵魂带上高高的天宇。其实西藏也有土葬和火葬，还有水葬，因地区、习俗的不同而不同。
司机是位少话的汉子，一路放着好听的音乐。我们在《回到拉萨》的歌声中回到拉萨。
再转转，街市收摊了；再转转，天象老屋点灯了；再转转，能听清自己脚步声了…… 我们不知道被什么召唤，所以我们永远无法抵达。我们，去西藏。我们也只能说，去西藏。
好文啊好文。
建议重发以便进入精华。
西递的详细资料建议去看一些旅游手册，粗到整个村落来源，细到门木盈解说，一应具全，西递是一个值得细细品位的地方，如果是冲锋式的到此一游，只会跟在导游小姐后面转了头晕，建议最好在那里住一个礼拜。
西递给我印象最深的，就是一个祠堂外面贴了个白纸黑字告示，字是工工整整的毛笔小楷，内容是定于何时早上杀猪一头，望大家前来购买，可爱的很。
蛋白质真是有号召力啊，西藏游记不是有人贴出来了吗，我姐姐最近养了个青蛙小王子，我没空，忙着帮他换尿布呢。
人家的不代表你的。
换尿布有得换呢，到明儿你自己制造出几个恐龙公主吧。
看到长假里有去黄山的人,把这个帖子翻出来晒晒
我去递村的时候是98年，虽然是卖门票，实际上进村的路很多条，如果你喜欢摄影，先去村子的外围看看，那种整体的感觉相当不错，然后，你就可以不通过卖票的路进村了，每家每户都在赚游客的钱，在这里你可以看到明清时期的建筑。