Mustang （木斯塘）：山那边失落的昔日王国

spaetlese · 2012-06-10 10:04

其中Upper Mustang 限制区域中的9天行程:

Upper Mustang Travel Route: June 2012
Date Route / Villages / Altitudes (m)
Day 1 22-Jun Kagbeni (2800 m) to Chele / Tsele (3050 m)
Kagbeni (2800 m) Tangbe (3060 m)
Tangbe (3060 m) Chhusang (2980 m)
Chhusang (2980 m) Chele / Tsele (3050 m)

Day 2 23-Jun Chele / Tsele (3050 m) to Samar (3620 m)
Chele / Tsele (3050 m) Taklam La (3625 m)
Taklam La (3625 m) Dajong La (3660 m)
Dajong La (3660 m) Samar (3620 m)

Day 3 24-Jun Samar (3620 m) to Lo Manthang (3840 m)
Samar (3620 m) Bhena La (3830 m)
Bhena La (3830 m) Bhena (3860 m)
Bhena (3860 m) Syanboche (3800 m)
Syanboche (3800 m) Nyi La (4020 m)
Nyi La (4020 m) Ghami La (3765 m)
Ghami La (3765 m) Ghami (3510 m)
Ghami (3510 m) Tsarang / Charang（3560 m）
Tsarang / Charang（3560 m） Lo Manthang (3840 m)

Day 4 25-Jun Lo Manthang and surroundings Garhpu / Kora La

Day 5 26-Jun Lo Manthang surroundings Festival

Day 6 27-Jun Lo Manthang surroundings Festival

Day 7 28-Jun Lo Manthang surroundings Festival

Day 8 29-Jun Lo Manthang (3840 m)to Samar (3620 m)
Lo Manthang (3840 m) Marang (3790 m)
Marang (3790 m) Lo Gekar (3825 m)
Lo Gekar (3825 m) Ghar Gompa (3920 m)
Ghar Gompa (3920 m) Muila Bhanjyang (4170 m)
Muila Bhanjyang (4170 m) Dhakmar (3820 m)
Dhakmar (3820 m) Ghami (3510 m)
Ghami (3510 m) Samar (3620 m)

Day 9 30-Jun Samar (3620 m) to Kagbeni (2800 m)
Samar (3620 m) Chhusang (2980 m)
Chhusang (2980 m) Kagbeni (2800 m)

spaetlese · 2012-06-10 15:02

阅读准备

The Kingdom of Lo (Mustang): A Historical Study

by Ramesh K. Dhungel
Paperback: 341 pages
Publisher: Tashi Gephel Foundation; First Edition edition (2002)
Language: English
ISBN-10: 9993357936
ISBN-13: 978-9993357933
http://www.amazon.com/Kingdom-Lo-Mustang-Historical-Study/dp/9993357936/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1339340172&sr=1-2

Mustang： A Lost Tibetan Kingdom

by Michel Peissel
Hardcover: 288 pages
Publisher: South Asia Books; 1 edition (June 1, 1992)
Language: English
ISBN-13: 978-8173030024
http://www.amazon.com/Mustang-Tibetan-Kingdom-Michel-Peissel/dp/8173030022/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1339339911&sr=1-10&keywords=Peissel

《山水之间：尼泊尔洛域民族志》

作者: 陈波
出版社: 巴蜀书社
出版年: 2011-9
定价: 28.00元
装帧: 平装
ISBN: 9787807528319
http://book.douban.com/subject/10561774/

Wonders of Lo: The Artistic Heritage of Mustang

edited by Erberto Lo Bue
Hardcover: 160 pages
Publisher: Marg Foundation (April 16, 2011)
Language: English
ISBN-10: 9380581025
ISBN-13: 978-9380581026
http://www.amazon.com/Wonders-Lo-Artistic-Heritage-Mustang/dp/9380581025/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1339340317&sr=1-1&keywords=wonders+of+Lo

spaetlese · 2012-06-11 15:40

上木斯塘线路与海拔变化

spaetlese · 2012-07-21 13:38

6月18日，傍晚，北京首都国际机场，照例是关上机舱门之后宣布，因航空管制，不能准时起飞，等待塔台通知。

北京去加德满都，除了经成都，似乎没有更好的选择。周五周日的航班，成都可以直飞加都，其他的日子，要经停拉萨。当然也可以坐南航经广州，或者港龙/国泰经香港，但这两个航班都是深夜到达加都，而我们想在加都不过夜，当天下午飞博卡拉，国航是上午10点半到达，似乎是唯一的选择。

到达成都，已经接近半夜，本以为联程机票会提供住宿，但是所有柜台已经空无一人。

一个男子走上前来问是否需要住宿，有车接送，离机场10分钟路程，160元一个标准间。这和5年前经加都去不丹时的情形一模一样，不一样的是，机场周边的建起了不少公寓楼，其间很多被用来经营专门提供转机需过夜的小型旅馆。

旅馆路边的夜间排档还热闹地经营着，各种面食、酸辣粉、水饺、抄手......三人24元搞定一顿宵夜，洗洗睡了。

spaetlese · 2012-07-22 16:39

6月19日

睡了3小时奔成都机场，又晚点近两小时。拉萨机场出境时，几个藏胞手持中国驻印度使馆颁发的旅行证件，估计边检人员不常见这种发给未入印度国籍的藏族旅居者的证件， 查对了很久才放行，于是百无聊赖地等着。

[图] 背包、相机、书。

乘客都抢着坐右边靠窗的位子，空中看珠峰景色。其实左边的那座山峰也非常漂亮，只是我不知道那叫啥名字。这条线路来来回回飞了7、8次，总也没明白是从哪个峡谷飞越喜马拉雅山脉的。

到达加德满都的时候，已经晚点2个半小时，而我们还需要拿到安娜普纳进山证和木斯塘许可证。错过了当天下午2点半的航班，要改签了。

尼泊尔旅行社超高效率，接过我们的护照，摩托车绝尘而去，办妥进山证，两小时后回到机场，送我们上一架螺旋桨小飞机，25分钟后，降落博卡拉。雨季黄昏后，但见彩虹旖旎。

spaetlese · 2012-07-23 03:50

北京到成都是空客321, 成都到加都是319, 加都到博卡拉成了29座的螺旋桨Jetstream - 41, 最后, 博卡拉到江森 Jomsom, 就只有19座的Dornier DO-228了。这架德制多尼尔估计有20年机龄了，舷窗颜色黯淡，门都关不严，不过感觉非常平稳，两天的车路可以25分钟飞达，还是值得的。

从上世纪八十年代起，前来安娜普纳地区旅行的主要是欧美游客，尤其以德国、法国为多。这条航线被开辟出来，沿着安娜普纳与道拉吉里两座8000米山峰之间的卡利甘达基河谷蜿蜒北上，飞行高度约6000米，几乎是在群峰间穿越。

大部分飞机都是欧洲和加拿大制造的，机龄很老，设施破烂，但是对飞行气象条件控制得也很严。早上6点到博卡拉机场，如果沿途气象条件不具备，9点以后，就取消所有航班了。卡利甘达基河谷每天上午十点开始刮大风，要到下午4点左右才渐渐停息。

近年来越来越多的印度朝圣者来到下木斯塘非限制区域的穆克提纳(Muktinath)， 他们大多时间紧迫，没有欧美日本旅行者慢慢徒步的耐心，所以大多包机前往。

一个月前的5月14日， 一架AGNI公司的多尼尔包机，已经飞到Jomsom, 当时驾驶员可能因大风无法降落准备掉头飞回博卡拉，结果一头撞在山腰。机上大多是印度来朝圣的，除了空姐和一名丹麦旅客和一名印度小孩，其他16人全部遇难。

走出Jomsom机场，一眼就能看到半架飞机的残骸，还挂在空军基地后面的山崖上。

spaetlese · 2013-03-07 13:51

预告一下, 2013年3月号, 明天上架。

木斯塘： 隐迹的洛域王国

“9年前的冬天，我和旅行搭档一起在尼泊尔第二大城市博卡拉拍摄安纳普尔纳峰。早上5点左右天还是黎明前的幽蓝色，费瓦湖畔已经有早起的船夫在等待了。湖的东南角水面渐渐狭窄，扭曲成蝌蚪尾巴的形状。从湖畔到对岸不过百米，温软如绿绸的湖水在寒冬的空气里蒸腾起半米多高的轻雾，氤氲中弥漫着南亚高地山林的清澄气息。”

“这是我所有的旅行中经历过的最漫长的计划准备阶段，整整5年的时间里，我不断寻找着木斯塘的各种信息碎片。中文书籍中有关这一地域的是一片空白，而英语世界也几乎是一些旅行探险家在我出生之前的经历。 西方的人类学和民族学学者们纠缠于某一偏僻村落的生存场景、色彩斑斓的宗教细节或者是骇世惊俗的婚姻实践，引经据典的维多利亚式文风和词汇选择迫使人阅读几行就要去翻牛津辞典。终于某一天，扔下了书本，背起行囊, 去木斯塘。”

“短短20分钟的飞行时间，如果走陆路开车要2天，46年前27岁的法国青年米歇尔•佩塞尔则用了整整一个星期，从博卡拉徒步走到了迥松。佩塞尔那本《失落的洛王国》让西方大众开始了解木斯塘，也让我对这个深藏在喜马拉雅山腹地的古老王国产生了浓厚的兴趣。出发前的一周，幸运地找到一本四川大学的民族学学者陈波撰写的《山水之间——尼泊尔洛域民族志》，书中记载了他2007年在木斯塘下部为期8个月的田野调查。这是时隔半个世纪的两代旅人，给了我开启这个隐迹的藏民族王国的两把钥匙。”

“第二天一早，沿着铺着石板的街巷走到镇子的南端，这里是过去进入村镇的入口，原来的城门处的一栋房子的墙上还留着一个神像。当地人称作阿妈的塑像有半人高，头上画着黑发 ，脸呈红褐色，双耳穿耳环，两个乳房突出，双手合十于双乳之间。腰围以下涂成萨迦派的红、黑、白三色相间的色彩，抽象地向前伸的双腿间有明显的女性生殖器。 城北头与此相对，立有男神阿爸塑像，个子要高的多，也是上身红褐色，腰以下为萨迦派的色彩，木制的男性生殖器平伸出。右手持一把红色的木制刀，指向北方。”

spaetlese · 2013-03-08 11:13

天刚蒙蒙亮，摄影师已经在平台上架起了相机，等待并期盼着初升的太阳能慈爱地将第一缕阳光抛洒于南方几座雪山的倩影上。距这里３０公里处，安纳普尔纳山脉最北端的两座７０００米以上的山峰清晰可见。右边的尼日吉里峰的北壁和珠峰的非常相似，金字塔的峰尖上盖着积雪，之下有一大片铁灰色裸露的岩壁，想必几乎是直立的，没有一点积雪，再下面又是皑皑白雪了。左边的提丽曲峰（Tilicho）峰顶坡度平缓，覆盖了厚厚的一层白雪。

spaetlese · 2013-03-09 11:37

山口上一道索桥跨过深沟，桥头的水泥柱上写着“甲嘎村”，还画着一道箭头，指向桥对面和这一侧的驮道一样高度的悬崖顶上的村落。一座孤零零的泥土房子坐落在桥头，黑乎乎的门洞里一个中年男子席地坐在一张旧羊皮上，手里拿着一团羊毛不停地捻出毛线卷到一个木锭子上。他告诉白玛说自己来自赤列村，是在这里看守水渠的。这里长年不下雨，村民种的青稞田完全靠山上融雪流下的溪水。每个村子、每个家户都需要水，就大家合起来修建了引水渠，按照古老乡约的规定时间轮流灌溉农田。这段时间轮到他们村子，就派村人轮流在这里看守。“不看着，对面村子的人就会堵上这边的水渠，把水放到那边的田里。”他用手指给我们看深沟对面山崖下的一片青稞田。

spaetlese · 2013-03-13 10:27

早上离开萨玛的时候，我们才有时间好好看一眼这个昨夜投宿的村子。它深藏在山梁的一个褶皱处， 我还能记得昨天黄昏从山口的嘛呢石堆走下一段缓坡，经过村口一个破败的佛塔下面黑黢黢的门洞才进的村子。现在，我们沿着一段涂刷着红、黑、黄、白四种颜色的嘛呢石墙走到村子高处的佛塔，从那里站在一座早已坍塌的城堡废墟上，可以看见萨玛村不同寻常的景致。村子很小，只有五、六户人家，房前房后围绕着高大的杨树，枝叶繁茂绿意盎然。村子周围的青稞田的田垄上，也长满了一种柳树，低矮粗壮的主干上一齐生长出几十根光溜溜的枝条，向上伸出两、三米，然后才是长满了倒垂绿叶的细枝。附近的山坡是半荒漠的稀树林，没有被树木遮掩的地方，露出了赭红色的土壤，这也是萨玛村在藏语里的含义——有红土地地方。

spaetlese · 2013-03-17 11:21

从打麦场穿过曲桑村到村子北头大约只有200米，村子里的房子毫无规则地挤在一起，看得出在过去很长一段时间里不断重复着修茸和扩建。出了的北头的村门，迎面是一大片布满鹅卵石的河滩，又是一条自东面山谷中流下的支流在这里汇入卡利甘达基河。河滩上围着一群男人，正在将一头剥了皮的牛分割成一堆一堆的肉。其中两个蹲在地上，一手把着一根大骨，从上面剔下深红色的牛肉；另一个站在用石块堆成的防洪坝上，把牛肉分堆摆放在一大块塑料布上。我数了一下，一共32份，每份都是净肉，肥瘦整碎都分配得很均匀。向导白玛问了一下那个分肉的男人，向我们解释说，上木斯塘没有卖肉的铺子。这里的藏族都信奉佛教，平时不杀生，吃的肉食都是年老或者被野兽袭击的家畜，这时候请了戎巴屠夫来村子里，屠宰分割后，分售给本村和邻近几个村子里的人。屠夫可以得到骨头和皮子， 加上一点钱作为报酬。

spaetlese · 2013-03-18 01:14

在木斯塘，青稞是这里的主要粮食作物，随处可见青稞田。清晨，农妇们在田里一边拔杂草，一边彼此应和地唱着歌，田地里的劳作也感觉令人喜悦。上木斯塘的气候干旱、严寒，一年只有一次收成，每一株青稞都无比珍贵。

曲桑村已经开始收割青稞，穿过它南边的麦田走到村头的佛塔处，迎面走来一位老者，用锥形的竹筐背着一大兜刚收割的青稞，竹筐用两根背带背在双肩，额外一根背带套在前额。青稞连杆送到一小块水泥平地上，那里搭着一架模样原始的农具，用两根呈直角的木头架子支撑着一个横杠，横杠上钉着向上的一排密密的铁齿，有5、6寸长，像一把一米长的铁梳子。四个年轻的小伙子在这个架子的两边面对面站着，从身后拿起一把带穗的青稞禾秆，用力从铁齿上梳过，青稞麦穗就被脱离开来，掉在地上。

spaetlese · 2013-03-19 03:28

离开村子的路口处，有一道我所见过的最震撼人心的嘛呢墙，这是木斯唐地区最长的一道嘛呢石墙。500多米长的墙体的下半部用毛石建到一人高，画着鲜明的红色、黄色、白色和黑色的粗大竖道，上面一半也有近两米的高度，用巨大的卵石混合粘土砌成。一米宽的墙顶上盖满了刻着经文和咒语的嘛呢石片，在它的背后几公里外，一道赭红色山体拔地而起，风化如柱的形状像一道道并列的巨剑直指蓝天。

spaetlese · 2013-03-20 08:10

虽然200年前就脱离了洛王国的控制，嘎奔尼的生活方式依然有很浓郁的藏文化气息。镇子建在延伸到河床中的一块三角形缓坡上，地势逼仄，房子也就密密麻麻地聚集在一起。我们所住的红屋客栈是一座很有特色的房子，正面向街的一半是红色的，从街上走一段石阶进入开在二层的大门，向着山坡的另一半则是刷了白石灰的泥墙。走进去之后，可以看到红色的这一半是客栈主人白玛卓嘎自己家人起居的地方，有一间硕大的厨房、一间佛堂和向着城堡的一间供客人就餐的餐厅。从红屋这边通过一个天井里的木梯子，走到后面那半栋，是三层的小楼，每层四间客房，门前有走廊相连。

晚饭过后，我们从客栈的屋顶直接走到一巷之隔的夯土而建的城堡，当地人称卡尔的王宫式建筑，虽然最上面的一层已经破败不堪，房顶也坍塌了，但是四层的高度仍然是此地最高的建筑。城堡的主人家族先前都是洛曼堂国王派驻这里的地方首领， 拥有顾秀的称号，是有政治权力的贵族身份。他们帮着国王收取税赋、管理一乡的公共事务，承担国王派遣的差遣和军事义务。如今居住在这里的是72岁的盎嘎和长他一岁的妻子曲珠。

spaetlese · 2013-03-21 01:14

整整一个小时的步行之后，平坦的河床在一堵巨墙般的岩体前消失了，河道在这里只有十几米宽，河水被山岩分成两道，右边这道变成了咆哮的猛兽，怒吼着从岩体下方的隧道中奔涌而出。站在岩体前几米处的简易铁桥上，可以看出在某一个远古的年代，一片崩塌的山体落入河中，斜倚在河东岸的崖壁上，形成了这段隧洞中的暗河。左边的河水则在阳光中以小步舞曲的姿态，悠然南去。

走过铁桥后我们就从卡利甘达基河的东岸到了西岸，乱石中一条不太明显的上坡小路和路边隔几米出现的小树意味着我们今晚投宿的赤列村就在前面不远处。走到山坡的一半往回看，一列十来匹马组成的马帮正从铁桥上走下，领头的马仿佛认识回家的路，不慌不忙地向坡上走，两个马夫跟在队伍的最后面，驱赶着那两匹似乎在寻觅河边的青草而停步的马们。

spaetlese · 2013-03-22 02:58

“那时候国王们都要去西藏求婚，那是我们的传统。”晋美王子看着他的夫人笑着说，“我奶奶是日喀则夏鲁库香家族的女儿，我的伯母也是，我的妈妈也是。”他说的妈妈是指坐在边上的赛珍•帕尔巴王后。而实际上国王王后夫妇养育了他，是养父母，他的亲生父亲是老国王晋美•占堆•帕尔巴的次子，而现在的国王是最小的儿子。

1965年,丹增绛贝占堆国王去世后，晋美•占堆•帕尔巴王子即位。他和赛珍•帕尔巴王后没有孩子，就收养了哥哥土登加措仁波切的儿子晋美王子，在藏族的继嗣传统观念中，他们的“骨头”是相同的，都来自洛域的第一任国王阿玛贝。

晋美王子27年前依然按照传统迎娶了来自拉萨的央吉,以他祖辈的眼光来看,这是来自前藏的好人家的女儿,只是作为女婿陪同夫人去娘家探亲时,却要跨越边境去另一个国度了。

国王一家夏天住洛域，冬天则前往加德满都和蓝毗尼。王室家族在佛陀诞生地的萨迦寺院扎西饶丹林是1968年马亨德拉国王的赠地，1969年开始兴建。2003年那次来尼泊尔，我和摄影师搭档在扎西饶丹林寺见到为访客们加持祝祷的老朱古觉杰赤钦仁波切，就是赛珍•帕尔巴王后的舅舅，是萨迦俄尔传承的大师。看到墙上觉杰赤钦仁波切的照片，我仿佛觉得这一切，关于对洛域王国的期待、关于这5年来的念想，都是冥冥中的缘分。

2012年6月，中国国家地理摄影师张超音在洛曼堂王宫为前国王晋美•占堆•帕尔巴一家留下了珍贵的全家福。 从左至右：晋美王子、晋美•占堆•帕尔巴国王、赛珍•帕尔巴王后和多杰•央吉夫人。

spaetlese · 2013-03-25 05:53

洛曼堂的形状是一个缺了一角的长方形，缺少的是右上角，有点像一个肥胖的空心字母L，略斜着呈南北走向。围绕着王城是4米高的夯土城墙，在每个墙角都建有防御性的碉楼，将120多户人家严严实实地围裹在内。沿着西边的城墙，从南到北依次是土钦寺、强巴寺和曲德寺，三座寺庙绛红色外墙的建筑群落占了半个王城的面积。强巴寺的主殿是全城最高的建筑，甚至高过了它东面正对着的王宫。1420年洛域的第一任国王阿玛贝建立洛曼堂时，首先修建了东北角的王宫，王室的亲信和臣属们围绕着王宫也修建了自己的居所，王宫南面是百姓的房屋。阿玛贝同时在西北角建造了强巴寺，寺内主供的弥勒佛像是他的儿子第二任国王安贡桑波在1447年阿玛贝去世时迎请的。安贡桑波后来在强巴寺之南修建了土钦寺。这样在15世纪末，洛曼堂王城是四方形的，王宫、民房和两座寺庙各占一角，形成田字格局。300年后，新的曲德寺在强巴寺北面落成，延伸的城墙将曲德寺围进来，王城就形成了现在的L形。