城市、建筑与人文的感悟，印度20天游记（更新至第17天）

liangliyun · 2012-06-19 02:05

从地图上看，可知我们此次主要活动范围在北面。应lg的强烈要求，我们还不嫌路途遥远的先兜到了南面的果阿。虽然开始觉得有些曲折和浪费时间，但最后发现这样安排也不错，可以在有限的时间内了解更多面的印度。详细游记待续。

liangliyun · 2012-06-19 02:31

这是外国人在印度旅行最好的方式。因为印度铁路网完善，密度高，连印度人自己也喜欢乘坐，甚至把装满了货物的汽车放到火车上运送。另外，购票简单，无论是网站的使用便捷性还是安全性都十分令人满意。如果实在从网上买不到，还可以到火车站的外国人窗口购买，他们为老外预留了配额。详细的购票方式可在本网站里找到许多。

火车上几乎看不到工作人员，只有查票时能看见一位穿着光鲜的工作人员。车上的卫生间很干净，还有小贩贩卖各种餐饮，价格也是合理的。唯一的缺点是不准时，若要换乘，要注意预留交接时间。

火车站基本没有像中国那样宏大的候车室，因为所有候车的人都直接站在站台上等，而站台上的设施也远比中国的丰富，包括小卖部、餐厅、书报亭等等。好处是，不用托着行李迂回在低效率的候车大厅里。如果一定要长时间候车，也可以到候车室，里面带有卫生间，不过比较狭小，许多印度人还是习惯在站台上等，裹一床毯子就可以睡一晚。

大部分印度城市都由铁路连通着，火车站与城市的关系远比中国的密切，人们可以随意穿越火车站和铁轨，到达城市的另一侧，有点像我们的地铁。

至于那种很夸张的照片——车箱外吊着一群人，我实在没找到，据说只是出现在城市与市郊间往来的通勤列车上。不过在孟买我们特意坐了一次这种列车，确实有人喜欢挂在车厢外，因为凉快，但不算很多。lg也假惺惺的学人家吊一个，结果还是胆子小，挂了1秒钟就回来了，其实列车的速度还是挺快的。

liangliyun · 2012-06-19 02:42

等级鲜明

坐在孟买近郊的通勤火车1等车厢里，看在同在一车厢，却隔着不锈钢网的2等间，里面挤满了衣衫不整的印度人，黝黑的面孔上一对明亮的双眼冷冷地看着1等间里寥寥的几人，眼神中既没有羡慕，也说不上怨恨。我实在不好意思拿出相机对着他们拍照。挤得受不了的都把自己挂在车外了，女士们只好去坐女士车厢。

对于肤色，有一说是越白的越高等。没有经过确认，但看电视上的明星或广告模特，皮肤明显的要白很多，甚至有点像白人。也许这和亚洲人都崇尚美白的风气有关，也许真和人的社会等级有关。

女士特权
公交有专用座，机场安检是男女分开，地铁的一头一尾设有女士车厢，短途火车上也有这种女士车厢，门口上方画有一个女人的头。有点身份的人都对女士彬彬有礼，以显示他的教养。但这些有时又让人感觉到带有一点歧视。毕竟，在不到1个世纪以前，这里对女人依然实行着所谓的深闺制度，生人勿近！

liangliyun · 2012-06-19 04:28

全民安检
机场、火车站、地铁站是必然的了，星级宾馆入口和博物馆等公建，甚至连看电影，也要经过x光机的安检，尤其在孟买和德里，又恰逢印度国庆，检查特别严格。估计20天下来，接受的辐射不少！

喜欢油炸和甜食的印度人

从南到北，几乎所有城市的食品店都出售各种油炸食品，用面粉捏成各种形态，再丢到油锅里炸到金黄色。他们的零食也几乎清一色的炸薯片和薯条。要在广东，连续吃上这种食品2天，就算不考虑什么致癌的风险，也百分百喉咙沙哑、满脸痘痘。可印度人就是离不开他们。

还有一个最让人难以接受的喜好——甜食。一个个面粉球里包的全是甜死人不偿命的糖浆，甚至还要用更甜的糖水将其泡着吃。连我这个自认嗜甜者也甘拜下风！难怪印度成年人体型肥胖的特别多，还是中部肥胖，估计他们糖尿病的比率也不低！

liangliyun · 2012-06-19 04:36

服务意识

在南部旅行时，这里的人都很友善，服务特别周到不说，人们往往被伺候得有一种贵族感。北部的城市虽不如南部热情，但也是让人满意的。再小的旅馆，也有服务生帮你提行李进客房，并一一介绍房间中的各种设施如何使用。餐厅的服务员则态度诚恳且随叫随到。即使这样殷勤，但对于小费，他们也并不强求和纠缠，当然，也有守在厕所门口或清真寺门口你放鞋的地方，什么都不干还厚着脸皮问要钱的。要的方式也奇怪，没有明码实价，说你随意给。你要说只有大钱，他会说他可以找，但找多少却不说。有的景点门口会有人主动问你去哪，并给你“更好”的建议，态度也很诚恳，但要价很惊人。

混乱中的情趣

如果不赶时间，心情又愉快的话，走在印度混乱的街巷中，看着川流不息的棕褐色人群和牛、狗在身边擦过，其实是件很让人兴奋且惬意的事，头上还可能不断掠过无数鸽子和猴子。似乎所有人和动物都各得其乐的在这些公共空间中，找到属于自己的一席之地，除了我们这些外来人，总显得有些囧。有时候觉得，与其整齐划一、干净安宁，倒不如这样混乱来得生猛过瘾。也许这个世界总有它自己的秩序在默默的运行着，即使不加入多一点的人为干预，它照样可以让你过得自在。

突然出现在街巷中的婚礼，狭窄的街道成了婚礼现场

liangliyun · 2012-06-19 14:04

也许是对亚航的信任及对吉隆坡LCCT机场的感情，我们此次的印度之行居然有些愚蠢的选择了亚航经吉隆坡中转至孟买。结果是，飞行时间长达9小时，外加在吉隆坡等候了4小时，而价格并不比广州直飞德里省多少！我们只好安慰自己，只有这样我们才能到孟买，才能到它南面著名的历史名城果阿！凑巧的是，去年的今天，我们乘坐了同样一趟航班，经吉隆坡中转至墨尔本，历史总在不经意中重复！

离开广州时，小雨阴冷！到达吉隆坡时，阳光明媚热浪逼人。这次我们尝试了传说中的转机签证。只要给出下一段的离境机票，填张表，就可以在10分钟后免费拿到120小时的签证。

LCCT依旧简陋但高效，没有登机桥摆渡车，没有豪华商店和光鲜的值机柜台，但总是给人亲切、平民，秩序也井然不乱。这应该是我见过的最好的机场了。机场入口处按惯例布置了一个以中国生肖为主题的景点，很能体现农历新年的气氛。如果此后10年我都在差不多的时间坐亚航经吉隆坡到各地旅行，估计我可以收集齐他们12生肖的主题景点了！

印度时间晚上20：20分，飞机终于降落孟买国家机场。隐约看到外面万家灯火中弥漫的烟尘。出海关的过程简直可以说毫无悬念和紧张，呼啦呼啦一堆人就过去了，倒是等行李等了很久。首次感到印度和中国的相似，只管向前冲抢头位，没有排队意识。出机场前有很多兑换店，用美金换卢比都是50，店员极力劝我们换至少500美金，因为手续费比较合算，还说了一大推什么优惠的话。没力气和他罗嗦，换了500美金走人。

出租车

在预付费的士站叫出租车去酒店，190卢比，与广州的价格相当。出租车很小，没有后箱，行李由司机放到车顶的行李架上，再捆根绳子就可以走了。到酒店的路上灰尘滚滚，感觉回到了10几年前的广州，大修内环那会儿，从老白云机场一出来，就像走进了个大工地。Ibis酒店位于国内机场一侧，周边酒店林立，但仍然像是没完工的大工地。

liangliyun · 2012-06-19 14:49

我想我上辈子有可能是以一印度人，不仅是因为有人说我长得像，更主要是我在中国的作息时间基本就是印度时间。印度比北京时间晚了2个半小时。我在中国时每晚12点半睡觉（印度10点），早上10点起床（印度7：30），然后不吃早饭，等到11点去食堂吃中饭（印度是8：30吃早饭时间）。因此，我完全没有倒时差的问题。

孟买街景

酒店前台向我们解释了如何坐城郊火车进城。还替我们叫了tutu到最近的火车站（这里的tutu居然也有里程表，但看不太懂，我们坐的这一程，都停留在数字“1”，最后收了50卢比）。

这次的火车经历是今天最大亮点，因为我们终于看到了传说中人挂在车外的奇特景象！先是买火车票，我们没有储值卡，不能用自动售票机。可以先在自动机上查线路，再到人工窗口买票。去cst必须在dadar中转，对于在广州、上海这种地铁线路无比复杂的城市均能应付自如的我们来说，一次简单的中转并非难事。但可怕的是，列车没有检票员检票口，没有清晰的文字标识，只有火车车头写了开往的终点站站名。5、6条长长的站台以一个简陋的天桥联通着，站在天桥熙熙攘攘的人流中，你根本不知道应该从哪个楼梯下到哪条站台。一个好心人指引了我们前往dadar的站台，还提示说我们买的是1等车票，不要上了2等车，原来1等车车票较贵但人少有座位。列车进站几乎只停留10秒就开始启动，所以车门永远不关，车未停稳时人们便迅速的自由上下，好像早就习以为常。难为我们背着重重的行李，在慌乱中寻找1等车厢并尽可能快的挤过人群跳上列车，真不容易啊！一路上轨道周边的破败场景有点让人惊讶，垃圾成山，还有数不清的棚屋。更惊讶的当然是吊在车门上的男人们，完全无畏大风和迎面而来的列车。也许他们觉得这比闷在拥挤的2等车厢内实在是要舒服多了，而且方便上下。但对我们来说简直的惊人的杂技表演。

Cst是孟买最重要的火车枢纽，大量城郊列车和长途火车都从这里出发，而且还是世界文化遗产之一的维多利亚火车站的所在地。我们找到位于售票大厅2楼的第52号售票窗，是专给外国人服务的。先拿一份表，填写姓名和需要购买的车票，然后安心的排队。卖票的大叔话不多，很快就帮我买好了10天后从瓦拉纳西到德里的卧铺，之前在网上根本订不到，全是wl，可能真的留了给外国人的配额。顺便还买了从德里到昌迪加尔的车票。又问了一下此前在网上买的当晚去果阿的车票，因为当时只能买到wl12-13，不知是否能上车，很是担心。大叔不吭声地查了查电脑，又在我的订单上写了rac1、2的字样，说可以提前半小时去看旅客名单有没有我们。虽说rac比wl要保险些，但心里还是没底。万一今晚上不了车，怎么去果阿？后面的预定是否全要修改？

维多利亚火车站

下楼寄存行李后，我们往印度门方向出发，此时已是下午1点。到著名的泰姬陵酒店和印度门，途中经过一艺术区，赶上艺术跳蚤市场营业，很热闹。又花了300卢比进了现代美术馆。

穿着艳丽的印度人

印度门

晚上怀着忐忑心情回到火车站，到咨询窗口问票是否确认。当工作人员把我们的卧铺号写在纸上时，心中的大石头终于放下。跑到高级候车室候车，干净有空调。印度就是一个什么都要分个三六九等的国家。

在站台电子告示牌前查看名字

火车提前1小时就可以上车了。同样没有列车员验票，可在公告栏上找到自己的名字的座号，上车就行了。我们分到的是在走道边的上下铺，同车的全是印度人，上车后很久都在聊天，毫无睡意，我却实在支撑不住，即刻进入了梦乡。

liangliyun · 2012-06-20 15:46

火车晚点了2小时才到达margaon，这在印度是常事。这座小镇因为火车站的关系，成为游客们在此中转换乘的主要聚集地。

在此不得不说说果阿这个地方的城镇体系。原以为果阿就是一个中等城市，游客通过它的火车站或机场到达，然后分散到它西面沿海的一长条海滩度假区里。实际上，果阿是一个大地区，沿着内陆的铁轨分布着大大小小的镇子，间距为30-40公里，规模较大的镇大概有3个，知名度稍高，在此上下火车的人较多。下车后人们必须转乘长途大巴，到达离海边更近的另一堆小镇，再从小镇坐乡村巴士到达游客聚集的海边度假区，反正是挺折腾的。果阿其实是500多年前由葡萄牙殖民者建设的港口小镇，后来不知为何被遗弃，在9公里外又建设了新城——帕纳吉。如今的old goa几乎没有居民，剩下的十几座雄伟的教堂，成为了游客观光的大型主题公园，是世界文化遗产！而帕纳吉则是这一带规模最大的城市，位于这个城镇群的几何中心，商业发达，也有新旧城区之分，但没有火车站和机场。

我们的酒店位于靠近机场的半岛上，属于一个名叫vasco的小镇。从margaon要先在市中心的汽车总站坐中巴到2公里外的市郊长途汽车站ktc，再转乘一趟长途车到30公里外的vasco。因果阿的城镇群布局的特殊性，好像要达到各个海滩也只能这么走了。当然，不愁钱的话就可以直接打个车去。

稍作休息后，我们决定利用天黑前的3小时把小镇彻底逛一遍。镇中心是个很小的商业中心——也就是一菜市场和一座3层楼高的现代小商场。然后跨过铁路一直走到了小镇西面的海滩。果阿以海滩度假在西方久负盛名，据说某几个海滩还曾经是嬉皮士们的天堂。我们时间紧且主要是为了看历史古迹，所以只能到离酒店最近的这片不知名的沙滩上，看看印度洋上的落日了。

沙滩上零零星星的坐着些当地市民，还有一群小孩在玩板球，显得格外安详。紧靠沙滩的并不是星级酒店或私人豪宅，而是破旧的多层集合住宅和一排贫民棚屋，完全和前方的椰林海滩的美景格格不入，但却能让人觉得更放松。我们拍照、尚景，直到太阳即将落入海面，一夜的火车加上上半天的劳累，在夕阳下完全被消退了。

liangliyun · 2012-06-25 14:54

今天的重头戏当然是老果阿。早上到汽车总站坐长途车去30公里外的panaji。汽车站旁边就是综合菜市场，用地功能混合，好处是干什么都很方便，坏处是有点混乱。混乱在印度是个常见的状态，但只要你能怀着既来之则安之的心，你会非常享受这种无序。

汽车沿着海岸，绕行于山间，虽然车体很破，但干净，且沿途风光与明媚的阳光都让人身心舒畅。行进间总能看到树丛或远处的海岛上，突然冒出一座雪白的天主教堂，让人不禁疑惑，这是否在印度？也许它更像它曾经的宗主国葡萄牙，甚至也象我们熟悉的澳门，就是不像印度。

到了帕纳吉汽车总站，在一片混乱中找到前往旧果阿的中巴，在更狭小的乡间小道上走了20分钟，在一群教堂簇拥的十字路口下了车，立即被眼前的景象所震撼。白色且巨大的天主教堂在强烈的阳光下闪出耀眼的光芒。教堂的外立面装饰并不复杂，甚至有点简陋，但内部的装饰依然保持了欧洲的传统样式。它们毫无规律的散布着，像是在互相比美。据说这里的几百任总督都喜欢兴建自己的大教堂，500年下来建了无数座，除了信仰，更多的应该是政绩工程吧？这座城市后来被废置，许多教堂也倒塌了，剩下的大概7、8座。我们足足花了5小时，把他们逐一走遍。

碰巧在其中一处教堂遗址上遇到拍电影的，可惜拍完了，没看到主演。倒是遇到几个在果阿打工的东北人，知道我们也是中国人后，激动的说，在果阿见到中国游客还是头一回啊。

回帕纳吉的路上，碰巧又遇到一对来自惠州的花甲背包客，男的还是建筑师同行。大家站在混乱的汽车总站里热烈的聊着，交流旅行经验。旅游，有时还因遇到的形形色色的人而变得更有趣。

我们顺便走了走帕纳吉新城。开始是为了找可以坐回vasco的轮渡，没找到，却找到了书上推荐过的一座教堂。建在制高点上，正好俯瞰夕阳下的城市。最后还是坐大巴回vasco。一路的心情很是不舍，海风吹乱了我的头发，也吹乱了我的思绪，连车上放的音乐都显得哀伤，因为明天，我们就要离开南印了。

晚饭还是楼下的餐厅。服务员和我们很熟了，聊起天来。我问他今天有鱼吃吗？他跑进厨房端出一条小小的海鱼，500卢比，要吗？要，当然要试试印度洋上的出品。结果上菜时我乐了。刚才那条巴掌大的鱼，烤熟后又配了青菜、薯条等上来，变成了好大好大一盘子，感觉太超值了。可那鱼显得更小了！饭后在酒店大堂用wify上网，把后几天不同城市的旅馆也订了。

liangliyun · 2012-06-28 03:12

今天是印度航空体验游。先从果阿飞孟买，再飞焦特布尔，虽然比火车贵了不少，但能节省时间。机上的服务质量和国内的大体相似，也有喝的和吃的。机票价格比国内稍便宜一点。

果阿机场是军民两用的，航班都安排在军队的下班时间，即一早一晚和中午，所以天没亮我们就必须离开旅馆去机场了。睡眼惺忪之间，看到明亮的圆月在漆黑的山林中若隐若现，很是迷幻。候机楼很小却很高效，这在中国不常见！办登机牌时被告知，下一航班的时间被延迟了1小时！好消息是我的行李会自行装卸直到焦特布尔，中间不用又取又托运了。

孟买的国内机场也是一片充满秩序的混乱，主要是因为空间小人多，好在流线还算合理。因为下一航班推迟，我们在孟买机场的时间更长。懒得出城，逛了候机楼内的几间小店，就在候机楼二层找了个舒服的位置歇着。这个位置明显是设置给用电脑的人使用的，有桌椅、电源、小台灯，还很私密。机场提供免费wifi，但要注册和发短信申请。

降落焦特布尔之前，飞机在一个小镇上空不断盘旋了足足10圈，让我一再清楚的看到这片广袤的沙漠地区。干旱，除了几个小湖，完全看不到水的踪迹。据说焦特布尔被外敌入侵时，当地的一位隐士下毒咒，诅咒这座城市永远干旱无雨，现在想来，这是多么狠毒的咒语啊！在飞机即将落地的瞬间，我从窗口窥见了那座雄伟的梅兰加尔古堡，虽然只是一眼，却已深入脑海了。

订的旅馆位于老城狭窄的历史街区内，那里的建筑密度和人口远超过广州的城中村。小旅馆被淹没在这片迷宫般的建筑群中，如果不叫车送过去，根本找不到。我们叫的tutu车在小街上穿行，速度之快常让我心惊胆战，但它总能轻松的避让开一切的车辆、行人和动物，让我们有惊无险地到达目的地。旅馆的老板说，他的房子是祖上留下的，据说有400多年历史，很有艺术氛围，装饰统一且有格调，很干净且价格便宜，完全出乎我们的预想。唯一的问题是，外面的街道真的过于肮脏和喧闹了。这是印度大部分老城的特点，每家每户都洁净清幽，但只要你一出门，顿时会被震天的喧闹声、刺鼻古怪的味道、还有满世界的垃圾所包围，有时甚至感觉自己正身在一个垃圾填埋场里。

下午出门，先在对面买电话的小店里购买电话卡。老板不厌其烦的向我们解释电话卡的各项收费和使用方法。100卢比的sim卡，内附有50卢比的话费，打国内0.6卢比一分钟，打中国9.19卢比一分钟，还有不限量上网流量，简直是超值！我们又买了200元话费，即冲即用。

沿着狭小的道路向中心区的钟楼广场走去，沿途是布匹批发一条街。在这里行走是很难受的一件事。仅有2、3米宽的街道，两侧店铺林立交易繁忙，走起路来要不断避让行人和车辆，还有紧挨着你身体飞驰而过的tutu。最可怕的是，要躲开随意往地上一躺的神牛和它们拉出来的粪便。那些粪便充斥着整条街道，有的早就变干了，被车辆卷起，有的还湿湿的摊在那。除了牛粪，还有狗和人的。这里的公厕全是露天开敞式的，人和动物在这方面显得很平等。但如果你抬起头，无视这些恶心的东西，眼睛注意看那些有着精美装饰的建筑，那些店铺里正在售卖的华丽布料和首饰，还有那些冲你露出甜美笑容的印度小孩，一切都变得那么美好！当然，你还是要用眼睛的余光看路，小心那些大粪。

钟楼广场其实是个大市场，主要针对游客，卖的都是些价格低廉的伪劣商品。但对于喜欢看热闹的我来说却十分有趣，有很多闪闪发光的手镯和花花的衣服可以翻一翻。卖手镯的摊主大妈硬是要给我试戴，小小的圆环也不知道是怎么被她套上有取出的，反正手上红了一圈。

找lp上推荐的那家炒鸡蛋店，没找到，却被另外一家的老板拉进去吃了。他给我们翻出一张广告牌，上面用英文写着：虽然我们没有lp的推荐。但我们有人民大众的口碑。他还拿出两大本厚厚的留言簿，上面写满各国游客品尝后的评语，中文的有不少，好评为主。见他那么热情，就坐下来吃了1份，顺便和他瞎侃，也是个好吹水的主。吃完后他问我觉得如何。我问他要听真话假话？他说你老实说了吧。我说一般，我也可以做出来，不知是不是比傍边的好吃。走之前我问他要不要给他写留言，他说等你觉得好吃时你再来写吧。这回答也够技巧的。

晚饭时终于和wwy夫妇会师，在一个不错的餐厅露台上吃，可以眺望古堡和城市，除了冷一点，其他都很完美，4人聊天，相聚甚欢。饭后到楼下的艺术商店买纪念品，店主说他们几代人都是印度传统画画家，画风精致、写实，有点像中国的工笔画。他喜欢利用收集回来的旧明信片，用艳丽的蓝色绿色和金色，在上面绘画富有印度特色的人物、动物和民间故事。看着爱不释手，一口气买了许多回来送人。

liangliyun · 2012-07-03 05:58

蕉特布尔是拉贾斯坦邦的第二大城市。拉起普特人的首领拉索勒斯在1459年建立了这座城市。他的子孙不仅统治着整个焦特布尔，还有其他拉起普特的土地。蕉特布尔又被称为蓝色之城，说法有两种：第一，这种蓝色的涂料可以防蚊子;第二，这是梵天的地盘，这里的居民全是他的信徒。而创造神的宫殿即是蓝色。无论当地人把房子刷成深蓝、浅蓝，潜台词都是在说，梵天和我同在。

朝阳下的古城

早上起来，走上旅馆天台的小餐厅吃早饭。印度的大小旅馆基本都含早，提供英式或印式早餐，能填饱肚子，且味道也不错，尤其是印度奶茶。个人觉得，在人生路不熟的地方，与其花时间漫无目的地找地道早餐，还不如就在旅馆里吃快捷方便。吃早饭的时候，可以远眺在朝阳映射下闪着金光的城堡。近处的老城，原本是混乱和肮脏的，在朝阳下竟也显得如此迷人，果真应了那句话：距离产生美，即使是很小很小的距离。

顾不得细细欣赏眼前的美景，赶紧吃了早饭就出发，因为今天主要看的是城堡——梅兰拉加（Meherangarh）。花了一整天时间在城堡里转悠，最贴心的是有免费中文的语音导游器，很实用，讲解详细且有趣，就是太多的人名、地名和专有词汇没记住了。从古堡山顶俯瞰全城，突然发现并非所有房子都涂成了蓝色，而且大部分房子只把朝向古堡的一面的顶楼涂成了蓝色，印度人也挺会取巧的。不知印度是否也有制定城市设计导则，导则是否只规定了建筑关键位置的色彩？

被一家子强烈拉着要求合影，我也当了一次受欢迎的老外

期间，拉着印度人，以及被印度人拉着合影，大家既有礼貌，又很和善。中午在城堡的咖啡厅里吃中饭，价格合理，也是中国旅游景点绝对没有的。

在古堡商店买了几张明信片，到山下时偶然发现了路边的小邮局，进去寄信。一问，寄中国才15卢比，太便宜了！如果在老城里行走，我们这些外国人会很显眼，常常被人行注目礼，不知道是不是因为这里的旅游还不算发达，或者是因为游客只去那几个著名景点而不在城里打转。毕竟，在老城里走真不是一件愉快的事！

傍晚，去火车站一点溜达，站房建筑设计很典雅，有点装饰艺术运动的风格。找到lp上推荐的那家素菜馆吃饭，还点了lp上点了名的2道菜，实在不怎样，而且翻译的人还写错，说是大麦饺子，其实就是油豆腐。碰到两桌韩国人，也是拿着lp进来的，唉全世界都是lp的受害者啊！

liangliyun · 2012-07-04 04:01

印度的很多城市被人以色彩为名，来之前看过一些照片，确实一城一色，很有特点，便以为全城都是笼罩在一种统一色调中，其实完全不是。色彩统一的往往只限于老城内或某几个重要建筑上。比如焦特布尔，成片的蓝色就只出现在老城的房子顶部且面向古堡的一面，这样从高高的古堡上俯瞰下面的城市时，确有明显的色彩特征。至于斋普尔的粉色就更让人失望了。与其说是粉色，还不如说是红褐色，这是大部分建筑面层涂料的颜色。只有老城的城门（貌似新建的）和风宫才是粉红色。不过这座城市吸引游客之处，还不仅仅是它的色彩或景点，还有一个庞大的小商品市场。

热闹的老城街道

主干道交叉点的标志物

我们的火车照例晚点了，到达酒店后已是下午5点，大部分景点都关门了，只能在老城里逛逛街。老城的规划以规则的方格网构成，南北三条主要干道特别宽大，有中央绿化带和漂亮的路灯，在重要的十字路口还有喷水池点缀，城市规格明显比焦特布尔高了一等。

和广州一样，喜欢用骑楼做商业步行街，店主正在染布

老城区是个商业异常繁华的区域，几条干道上按商品类别划分了不同商圈，有卖旅游纪念品的、五金配件、衣服鞋帽、小吃等等，琳琅满目，难怪说斋普尔是一个购物的天堂。可惜今天走太累了，提不起购物的精神，早早回宾馆吃饭睡觉了。

liangliyun · 2012-07-05 15:36

斋普尔也有一座著名的古堡——琥珀堡，在城市近郊的山头上，沿着蜿蜒的台阶往上走，气势和体量很容易让人联想起拉萨的布达拉宫。堡的后面还有更高的群山，上面又建有一堡，还有蜿蜒的城墙沿着山脊连绵至很远。有点像我们的万里长城。

如果你实在不想走上那长长的坡道，可以试试坐大象，但个人觉得看别人骑大象也很有趣

古堡内部的建筑依然采用院落套院落的形式，巨大的宫殿总是以精美而细碎的花纹装饰着，让人看得炫目。最让人印象深刻的应该是中间的那镶满玻璃镜片的会客大厅和它前面的伊斯兰风格的庭院。穿过那个庭院后能到达后宫佳丽们居住的合院，层层相扣的复杂空间与其说是宫殿，不如说是豪华的囚笼。我徘徊在其中，试图想象当年后宫妃子们的生活和争斗。建筑地面高3层，层层后退，还有用于收集雨水的庞大地下室。

宫殿中心的园林，规则的几何构图，中间间隔的狭窄水渠与当地干旱的气候相适应

离开琥珀堡回到老城中心，可以用2、3小时的时间看看城市宫殿、天文台和风宫。天文台那些充满科幻色彩的观测仪，让人以为穿越时空到了未来。真希望自己是个天文学家，可以从这些稀奇古怪的仪器中读到古代印度人的天文地理。或者是个业余的占卜师，从那些刻度和数字里揣摩出世界是否真有末日。总而言之，这是个值得细细品味的地方。还有不错的中文语音导游可以租借。

神奇的天文台，以建筑的形式构建观测仪

立面很唬人的风宫，周边是热闹的集市

可能是审美疲劳的缘故，我们对城市功能宫殿的建筑已没有太多的记忆，感觉只是某位皇帝一时无聊随意建造的一座小行宫，闲来无事就去看两眼的那种。至于风宫，它奇特的立面只要站在大街上就能看到，内部一样平平无奇。于是我们留出了1小时的时间，流连在外面的小商品市场，选购富有当地特色的鞋子和衣服。这里的人见惯了钱包鼓鼓又出手大方的老外，恨不得把你钱包都掏空了，基本是漫天开价。所以砍价一定要狠，杀掉2/3应该不过份。但那些服务热情周到的店主会不断的和你磨到最后一刻。我用中国的物价和他们还价，明显是被宰了，郁闷了好几天！

下午去阿格拉的火车买的cc——空调座位。很舒适，是短途的首选。

步出阿格拉堡火车站时已是晚上10点半。冷风让我顿时清醒，但脑袋也疼得快要爆炸。车站出口正对着阿格拉堡，夜色中隐约能看到模糊的剪影，如巨人般立在前方。和tutu车司机争论了半天，以100卢比成交。到达酒店时，我的意识已有些不太清楚了。洗洗睡。

liangliyun · 2012-07-06 02:55

早上到酒店天台吃早饭，不远处的泰姬陵第一次如此清晰的呈现在我眼前，这个曾经无数次出现在我大学教科书和建筑历史考试试卷上的建筑（据说2012年的博士入学考试还考了这个建筑）。有点不敢相信我真到了这，而今天，正是中国的大年三十，远方的亲人还好吗？春节快乐！

酒店天台的早餐

因为在阿格拉安排的时间较长，所以今天先不去泰姬陵，而转向30公里外的西格里，那里有壮观的清真寺和红砂岩宫殿。我们混迹在一群当地人乘坐的大巴上（27卢比），一路上的田园风光让人精神放松。看着当地人从行驶的大巴上跳上跳下，也是一项十分有趣的经历。

清真寺的雄伟壮观完全被死缠烂打的卖饰物小贩给消减了。印象中只留下了红砂岩环廊围绕着的洁白清真寺，还有那异常高耸的大门，显得格外圣洁和大气。

清真寺的大门

找个安静的角落歇息，恶补宫殿的资料介绍

清真寺旁边就是一座全红砂岩做成的皇宫。除了大和精美，最特别的应算它的整个给排水系统了。这里自古干旱，水资源紧缺，但国王不可能因此牺牲与水亲近的享受，于是便巧妙利用各种水槽、水沟、水池，收集雨水，既提供生活所需，更在花园各处形成形态各异的水景。几何式的规则水景成为了庭院的焦点，因为这里的植物品种不多且难于种植。也许是维护成本太高，也可能现在正值旱季，所有水池水槽均是干枯的，但仍能让人回想起当年宫廷的优雅，以及水池边尽情嬉戏的宫女们。从皇宫的高点望出去，可以看到周围的农田，居然还是翠绿色的！

从皇宫出来，是一条崭新的沥青路，向前走可以走到雄伟的宫门。可能时近黄昏，游人极少，只有几个村姑，头顶体积庞大的货物行走在回家的途中。夕阳照在她们鲜艳的衣服上，闪出暖人的色彩。有小朋友凑上来打招呼，这是印度人热情的一面，一路上无时无刻都有小朋友冲你露出甜美的微笑，甚至要求握手。他们向我们索要门票，说能拿去卖10卢比，不知回收后的门票是否可以用于当地人带游客逃票。

摇摇晃晃地坐着破烂大巴回到城郊，想起今天是中国的除夕，虽不在家中，也总得庆祝庆祝。于是到了著名的大巴扎，繁华的商业街上吃传统小吃。和广州一些商业旺地一样，你总能找到一条背街小巷，灯火通明间挤满了正在大快朵颐的本地人，手里又总是端着一次性餐具，吃着各种叫得出叫不出名字的小吃。我们扎堆在印度人之间，恨不得把所有正在出售的小吃都吃个遍，至于卫生问题，好像已没有人在意了。

年三十一起聚餐的中国游客

吃过小吃，该吃正餐了，因为是除夕，这样的放纵是可以被理解的。正餐其实也是街头大排档，依然热闹非凡，也是没有凳子只能站着，但同样味道一流。吃了一大推不知道什么。打电话联系出发前认识的网友，他们从祖国各地、不同的时间段来到印度旅行，现正在泰姬陵东门外的餐厅里聚餐，并热情地招呼我们前去。于是又奔到那，被眼前40多号中国人聚餐的场景惊呆了，恍惚以为自己正在国内旅行。大家在一起聊天、吃饭、喝酒、唱歌，虽然都不认识或仅仅在网上聊过几句，但此时此刻都像认识很久的朋友，热烈的气氛让阿格拉有点寒意的夜晚变得温暖。晚上9点半，大家一同进行新年倒数，互相拥抱认识或不认识的朋友，有一些感动就这样永远留在了心中。最后，我们模仿中央台春晚齐唱《难忘今宵》，但其实今年的春晚恰恰取消了这一传统，看来我们比春晚更春晚。而阿格拉的今晚，注定要成为我们此行最难忘的一晚。

liangliyun · 2012-07-08 15:08

从来旅行中都很少爬起来看日出，因为早起会让我头疼，但泰姬陵的巨大魅力和我对她的长久期盼，竟然让我克服了这一问题。此行的另外一次看日出是在瓦拉纳西，看恒河上的晨浴。

被朝阳笼罩着的泰姬陵和前面的水池

进入陵墓要脱鞋，该死，寒冷的早晨光脚走在冰冷的大理石地面上，不是一般的难受

天还黑着，我们就下楼打tutu了，到了离西门500米左右的路口就只能下车步行，据说任何机动车都不能靠近泰姬陵500米半径的范围内，出于保护。路上又遇到昨晚认识的驴友，也在陆续向西门进发。越往里，心情跟着也开始莫名的紧张，睡意自然全无。经过严格安检，终于进入陵墓，太阳恰在此时从围墙的顶部开始慢慢升起。陵墓的规模比想象中要小，加上开敞的布局，几乎一眼就看完，所有人的目光不约而同的聚集到陵墓的主殿上。白色大理石在晨曦中慢慢由雪白变成淡黄，再变成金光闪闪，光是这色彩的变化就足以让人倾倒。

来个奇特一点的造型吧

游客很多，大家抢占角度不断按动快门，尤其是能从前方的水池看到优美倒影的角度。我选择一张角落的座椅，静静看了一会，脑海里不断闪现以前从书上、电视上看到过无数次的泰姬陵，但都无法和眼前的真实景象相比。然后四处张望，希望找到传说中那王妃戴安娜坐过的长椅。

说真的，陵墓真的不大，如果不考虑拍照、冥想的时间，你可以在不到1小时内从容走遍。关键是，除了无可挑剔的立面，陵墓的内部真是乏善可陈，即使它被严格控制不准拍照，但还真没觉得有什么可拍的。

阿格拉堡里的议事大厅，无数装饰精美的柱廊

早上10点，我们离开陵墓内更加喧闹的人群，依依不舍从东门离开，转头又回到了酒店补觉去了。下午起来，趁着夕阳无限好，到阿格拉堡参观。此行看过好几个堡，只能说，这个堡在其中并不算突出，最特别的是它能从许多阳台、窗洞和栏杆中，遥望远处的泰姬陵。想必沙贾汗大帝被其儿子囚禁这里的8年中，每日透过这些窗户看着他心爱妃子的陵墓，并遥想过去美好的总总，最后在此长眠的。

当太阳的最后一丝光线消失在地平线上时，古堡准时关门。这里的许多景点都很有趣地写着：营业时间从日出到日落，而不是某个准确的时间点。

liangliyun · 2012-07-13 04:03

久闻那位莫卧儿王朝超凡的统治者阿克巴大帝的大名，今天打算去城郊他的陵墓瞻仰一下。Tutu载着我们穿过阿格拉的老城、新城，风驰电掣地开到了陵墓。入口的保安照例严格搜查我们的随身行李，笔记本、ipad、食物等一律被揪出来不准入内。但随后又在我们的软磨硬蹭下屈服了，印度人其实也是好说话的。

陵墓规模比泰姬陵大不了多少，华丽程度和名气则明显远不如后者。建筑以红砂岩为基调，局部采用白色大理石。主殿的装饰很容易让人联想到伊斯兰风格，繁复且多变的卷草植物。陵墓内有大片的草地，圈养了很多山羊和小鹿，看起来更像个公园。我们在里面闲逛了1个多小时，和几个翘课来这里晒太阳的印度妹妹聊天。

被几个热情的印度帅哥揪住合影，再次感觉很受欢迎啊

回到宾馆吃中饭。路上一辆警车开着高音喇叭来回驶过，所到之处，路边停着的小车纷纷开走。一问才知道，下午有vip客人要经此路去参观泰姬陵，也许是为了市容整洁，也许是为了防止汽车炸弹，所以要求所有停靠路边的车辆开走。

为了不让封路耽误火车，我们也只好提早去了火车站。阿格拉的火车站和其他中小城市的火车站相似，候车室极小，乘客都在各条站台上等候。站台上应有尽有热闹非凡，卖水、水果、小吃、书籍等。候车时终于看见传闻中的那辆超豪华列车，不但车身装饰豪华，居然还挂有spa车厢！不禁猜想着里面坐着的人是谁。而我们这一程去德里，坐的是最差的sl车厢，打算在短短的4小时行程内，体验一下传闻中最差最可怕的等级。其实sl也没有传闻中的可怕，就像整个印度也没有在国内传闻中的那么可怕一样。Sl相当于我们的硬座绿皮车，但有床，可以睡，不睡时下铺坐3人，比中国的硬座宽敞多了。车身外看上去很脏，但里面还算整洁。坐的多数是印度人，都用好奇的眼光看着我们，叽叽咕咕的议论着。车厢里不时有小贩穿来穿去叫卖，甚至有人妖一路乞讨过来，但基本上还是安静的。因为下车的站是德里郊区的小站，印度的火车车站又特别多，名字又很长很难记，我们生怕错过了，提前10分钟就背上行李站在车厢门口。印度的火车几乎是不关门的，方便快速上下。而且这里的男人基本都有从各类行进中的交通工具（飞机除外）跳上跳下的本领。所以当车即将进站，而我们正站在车门前探头张望时，后面突然站满了一堆等着跳车的印度人，纷纷用不耐烦的目光看着堵在最前面的lg。有人终于耐不住，开口催促道：跳吧，可以跳了！在惊慌失措中，lg迫不得已跳了下去，这一幕便成为他旅程中最惊险的一刹那。

阿格拉到德里的火车只停德里南部的小站H NIZAMUDDIN，靠近胡马雍陵，出来后觉得有点荒凉。和的士砍价到250卢比去市区宾馆，还是黑车。途经雄伟的印度门，灯光照射下格外壮观，为这座传闻中最糟糕的国都添加了几分色彩。

旅馆位于新德里火车站斜对面的ARAKASHAN路，它和隔壁的MAIN BAZAR都是著名的背包客汇集地，各种商店、宾馆林立，即使在半夜来到这里，依然热闹非凡灯火通明。住在这的好处是靠近火车站，出入方便。可最后发现我们又做了一个很傻的决策。因为从阿格拉到德里的火车不停这个站，而我们离开德里去瓦拉纳西那天是乘坐飞机，所以进出德里都没有用到新德里火车站。另外，此前看地图上在新德里火车站旁边就标有地铁站和机场快线起点站，本以为很方便，最后发现从宾馆步行至地铁出入口其实还有很长一段距离，要从天桥跨越铁路到另一侧，要么打tutu绕大圈，反正不太顺。早知道应该换个区住。但如果你喜欢这里的热闹，喜欢逛卖各种旅游纪念品的小店，喜欢看着各国游客在狭窄的街道上川流不息，喜欢和飞驰的tutu车擦肩而过，并且能忍受这里的气味，那选择这就对了。

晚上十一点找到我们入住的酒店，白白的很光鲜，大堂也显得很高档，正在得意中，才被告知我们预定的房间等级只能是他们后街的那栋副楼，真是坑爹啊！楼下一块空地好像出租给人办婚宴，又唱又跳到半夜还不愿收场，高音喇叭震耳欲聋，隔了几层墙壁都能听到，印度人果然爱唱爱闹啊，和电影里表现的很像！

liangliyun · 2012-07-17 03:20

早上是被窗外的鸽子叫醒的，它们在空调窗机上扑腾得不亦乐乎，偶尔还能听见几声牛的嘶吼，恍惚间以为自己住在某个乡村小屋里，其实我们正身在印度的第三大城市德里。

步行到对面的新德里火车站，车站外表光鲜，但里面还是不出意料的陈旧。二楼的外国人售票处比孟买的要豪华多了。说它豪华，其实也就是单独辟出的一间大房子，有舒服的座椅坐着排队。对，是坐着排队，每往前进一人，后面的就把屁股跟着往前挪一个位。我看见另一个角落里坐着一位工作人员样子的老太太，就试着跑过去打听换票的事情。老太太用那看上去和她一样老的电脑敲了几下，遗憾的告诉我，我要的票都没有了。只好灰溜溜的离开，顺便在旁边的小吃店吃了个早饭。

和wwy夫妇汇合，一起到了著名的康诺特广场，准备找国家旅游中心购买明天国庆阅兵的门票。康诺特广场(Connaught Place) 是新德里著名的商业中心。其实就是一个圆形的大环岛，圆心是一片基本不开放的大绿地，周边几圈汇聚了很多知名或不知名的商店。但不知是否是国庆前日，开业店铺寥寥无几。在这种非直角坐标规划的路网中走路，让本来方向感就不好的我更加抓狂，加上建筑长得几乎一样，感觉总在无限的兜圈子。好在在每个路口的建筑上都标有英文字母，内圈以A-F编成6个扇 区，外环则以G-N又编成6区，辨不清方向可以看字母。

找国家旅游中心的路上一如书上所说，会遇到很多“好心人”给你指路，当然最终会把你指向他们家开的“国家旅游服务中心”。这些骗子还真不看旅游攻略啊，书上不但把他们的骗术写的明明白白，还把正版的旅游服务中心门面照片给刊登出来了，我们很快就找到了正派货。在我们前面有另2位大陆游客，一冲进去就问，哪里买阅兵门票？前台大婶毫无表情的回答：卖完了。还不死心的问：怎样才能看到阅兵式？继续淡淡的回答：在电视里。我在后面差点没大笑出来。

看不成阅兵，时间突然多出了很多，有些无所适从。于是我们决定来个德里地铁一日游。先到康诺特广场下的地铁站，以150卢比（含50卢比卡的押金）一人买了一张一日通票。不过今天的地铁之旅有一个最失策的地方，因为临近国庆，地铁安检非常严格，每进一次捡一次，入口处大排长龙。我们为了赚回票价，还在一天之内反反复复坐地铁，于是也就被安检了无数次！德里的地铁站比起这里的其他公共设施而言，简直新的不像话，加上超宽的站台、上下大楼梯，整体给人大气、现代的感觉。不过可能是真的太新了，我们手上拿的几份地图中，要不就是没有标出地铁线，要不就是标的和地铁站里写的不一致。德里是全国唯一有地铁的城市，上坐率很高。车头车尾分别设有女性专用车厢，即使在最拥挤的高峰期，女士车厢还是相对宽松的。而男人们虽然在相邻车厢挤的跟沙丁鱼似的，也很守规矩的不过来，只在车厢交接处看着。

第一站先去离这不远的国家博物馆，结果那份不太完整的地图让我们足足提前了一个站就出了地面。不过途中经过了新德里的中轴——拉贾大道，它的两头分别联通印度门和总统府，是礼仪性主干道，也是明天阅兵的场地，相当于我们的北京长安街。因为要布置明天的阅兵式，今天大道的一半已封闭，我们只能遥望远处的印度门，并勾起了不能观看仪式的伤感。

穿过几个巨大的街区，两侧以国家机构为主，就可到达国家博物馆。路上看到设了很多用沙袋砌成的“堡垒”，后面蹲一个拿着冲锋枪的大兵，可能是国庆的安保工程。看来印度还真不安宁啊。到了博物馆，又是寄存行李又是安检的，等到买票时才发现，因为明天国庆，所以今天只开放至下午1点，明天闭馆。我们只剩下不到1小时的参观时间，只好放弃。大家有点颓废，好像今天事事不顺。但想想你要是国庆黄金周，别说去北京，到哪个景点都不好受。于是大家重振精神，准备先去南郊的莲花庙参观，想着寺院怎么着也不会因国庆关门吧？

莲花庙的建造者同时也是巴哈伊教的创始人，据说这个教派超越了现今世上的一切派别，主张世界大同。地铁在市郊的这段是高架的，远远就看见那座建在公园小山头上的白色莲花寺，宛如一朵含苞待放的莲花。地形的选择在这座建筑中的运用是值得称赞的。因为建在高地，周围又被公园草坪包围，加上体量巨大且整体性强，不但使建筑形象更凸显，而且给人神圣无暇的美感，仿佛一颗落下凡间的露珠，没有沾染一点杂质。当你专注于建在坡顶的莲花大殿时，随着参观步伐的移近，最后会发现建筑还有一个半地下辅助空间，并利用地形高差形成了大的台阶和水池，碧蓝的池水正好倒影出白色的莲花瓣。进大殿需要分批排队进入，有志愿者在门口组织，并向每一批游客分别用印度语和英语讲解这个建筑和教派的历史。大殿里的布置和所有的寺庙、教堂最大的不同，是没有了崇拜的核心，是一个几乎均质对称的空间，高耸的天花板下整齐地排列着长凳，可以供参观者坐下来冥想。没有人敢大声喧哗，甚至连脚步声都是微弱的（当然，大家都是赤脚进入的）。来之前曾在一些书上看过有关巴哈伊教的教义，感觉无非是导人向善，要怀有爱心，多做好事，消除歧视等等大而泛的道理。对于这样处理的冥想空间，到底和他所提倡的教义有什么关联，则想不太明白。进来参观的人，也多数是怀着一种猎奇的心态，看看这个奇怪的建筑到底是干什么的，真正信教或领悟的人估计几乎没有。

从莲花寺出来，步行回之前下车的地铁站，又经过那个喧闹的公园。好像是为了庆祝国庆而搞的一个艺术节，高音喇叭里一直放着欢快的歌，很多人往一个周围被布帘遮蔽住的公园里钻。我们本想过去凑凑热闹，守门的人没说要门票，但说了几句我们都没听懂的话，见我们犹豫，又使劲邀请我们进去。在印度多日的经验告诉我，这么热情，恐防有诈，赶紧掉头就走，哪怕里面有吃人的美女蛇。

下一个目标是著名的世界文化遗产，建于1193年的顾特卜塔。坐地铁必须折返回市中心，再换乘另外一条往西南方向的线路才能到达。而且景点也不在地铁站边，出来还要坐tutu到一个叫梅特乌里村的地方。景点门口可以租借中文语音导游，每个80卢比。这次来印度旅行，这里的语音导游一改我过去对这玩意的抗拒心态。以前国内的语音导游说得生硬直白，听着像催眠曲，听完了毫无印象；国外又几乎找不到有普通话的导游机。印度的几个重要景点都配有语音导游，租金便宜甚至免费，讲解非常生动，让人印象深刻。但一些小一点的景点，中文语音导游机要不还没有，要不就只有几台，一下子就借完了。但怎么说都比没有的好，印度人对中国游客算是客气的了。

建筑精美的顾特卜塔属于早期伊斯兰建筑，塔高230英尺，共分5层，由不同的帝王建成。有个英国殖民者还自以为是的为塔又加建了第六层——一个小炮楼，后来被另一个看不顺眼的总督给拆了下来，搁在了旁边的草地上。据说塔内有楼梯可以直达顶部，不过现在已不开放了。塔的周边后来又被人建造了巨大的清真寺，现在只剩残檐断臂了，但依然可以想象当年的雄伟气魄。围绕这座塔和它下面的寺庙，有太多的传说和名人的趣闻了，我们一边听着耳机里的解说，一边慢悠悠的穿行在这片废墟公园里，不觉到了日落西山，又是公园关门的时候了。出了公园大门，发现售票的小院里又排起了人龙。朋友惊呼，难道这里有夜晚灯光秀？过去一问，没问出究竟，貌似晚上6点半到7点半还开另外一场，门票价格不变，有没有灯光秀不知道。于是我们在门外等到了灯亮起来，远远看去似乎里面并不热闹，灯光也只是一般的照明，只好往回撤。

同行的朋友觉得今天还有一个任务没完成，找家大的超级市场血拼！这也是我们在国外购物首选的场所。超级市场货物多且集中，标识清楚，出品相对放心，关键是价格实惠，买来自用或送礼都很合适。可惜问了一圈人，查了一堆地图，在几个可能的地铁站周边转悠了一圈后，大家开始绝望了。最后跑到攻略上介绍的一个什么高级商场，结果无比萧条冷清。后来在网上查了半天，发现不仅德里，可能整个印度，都没有我们所想的超级市场，人家还处在小商小贩零售业一统天下的时候。而德里唯一像样点的现代购物中心，就只有康诺特广场了，其它都是大巴扎！卖衣服的巴扎，卖食物的巴扎，卖菜的巴扎，节日里才有的巴扎……

liangliyun · 2012-07-24 02:09

印度的古代历史已经够复杂混乱的了，就连近现代意义上的印度共和国国庆也很让我疑惑。印度在1947年的8月15日宣布独立，但国庆日又设在了每年的1月26日（正好和澳大利亚的一样），而这两个日子在很多国家都是重合的。我们没买到观看阅兵的门票，只好在宾馆里看电视直播，正好可以睡个懒觉。另外2位朋友不死心，一早跑去了阅兵现场，和警卫们死磨硬撑，居然混进去了！看来印度人还是很好说话的，很多事情并不严格。

阅兵式上的骆驼骑兵方队是最受瞩目的，一个字：帅

看完电视，先去旁边的商业街觅食。这里有一点规模的餐馆喜欢开在2楼，要细心找才能发现。在找吃的事情上，我曾经执着于一定要找到lp上或某些网友推荐的小店，吃人家推荐的那个菜。后来发现这是个既不现实也不明智的做法，至少在印度行不通。一来，要找到推荐的店有时并非易事，印度店面很小，名字写法雷同，很容易就错过了；二来，人的口味各不相同，如何能保证别人的推荐你一定爱吃？再说，很多人也就吃过那1、2家店，就写下来作推荐了，他们怎知其它的不好？第三，对我而言，印度的食物味道几乎没多少区别，咖喱味盖过了一切，鸡肉几乎一统天下，做法上远没有中国菜复杂，来去就几样，在哪家店吃其实差别不太大。所以，后来我们都是随遇而安，随便哪家店里点个看不懂的吃，东西好不好吃全靠运气。好在印度餐饮便宜，吃不了几个钱，浪费了也不心疼。最后总结下来，百吃不厌的居然是炒面，据说是从中国学去的，发音与汉语一样，符合中国人口味。然后就是产自南印度的dosa，一种烤米饼，又香又脆。这两样每家店的水准都差不多。

吃完饭我们想去看甘地墓，以前在书上看过介绍，觉得设计很不错。但几个tutu司机一听我们要去的地方就撒手摇头不愿意，后来才知是国庆游行正好经过那边，道路都封闭了，去不了。最后一个tutu司机勉强答应，左弯右拐地把我们送到了最靠近的地方。其实下车的地方离甘地墓还有很远的路程，但红堡后门倒是近在眼前。于是先去参观红堡。只见红堡外侧的大门挤满了人，大家扯着脖子张望，但并不急于要通过安检进入。正在我们弄不懂在哪购票进入时，远远看见一批穿着花俏的大象队伍，应该是今天上午参加国庆阅兵的，还有很多花车跟随其后，浩浩荡荡地从我们50米开外的红堡城墙下经过。原来游行队伍在城里主要道路游行一圈后，最终以红堡为集结和整队的场所，所以今天红堡并不开放。我们只好绕着红堡走了半圈，到了正门。赶上来看游行的人们散场，那人声鼎沸真是壮观！恰巧我们还是逆着人流而上，两人穿行在一堆黝黑皮肤的印度人中间，显得格外扎眼，不断有人向我们投来奇怪的眼神。

离开红堡继续步行至甘地墓Raj Ghat，坐落在亚穆纳河畔。整个墓园其实外表上看更像一个市民公园！它不像许多领导人的墓地或英雄纪念碑一样，高高在上俯视大地，而是谦卑的设在一个下沉广场的中央，四面升起比墓碑高出一层楼的高墙，高墙顶部可通行，向外生成平缓的草坡，供市民休闲娱乐。你可以先沿着草坡步行到坡顶平台，向下俯瞰这座造型极其简朴的陵墓。黑色大理石泛着圣洁的光芒，一角的长明灯静静地燃烧着小火苗。可能因为是国庆日的关系，人们在大理石墓碑上铺满了一层鲜花，虽然略有降低了设计的庄严感，但毕竟也是当地对逝者的一种习俗。从高地下来，你可以选择任意一个入口，脱了鞋光脚走进墓地，环绕着黑色陵墓瞻仰一圈。在这个凹陷的空间中，因为完全看不到、听不到外面草坡上欢乐嬉戏的人群，所以人们可以在一个相对封闭、庄严的空间中，静静的悼念这位伟大的人物。设计者果然是费了很多的心思，是件值得慢慢品味的好作品！

离开墓地，本想去对面的甘地博物馆里参观，但也是因为国庆而闭馆了。叫了人力车，慢慢悠悠的穿行于老德里的大街小巷，向另一个著名景点——贾玛清真寺进发。可能是国庆休假，旧德里街道格外安静，几乎所有店铺都关门歇业，难觅平时的热闹，只有盘旋在上空的鸽群依然不愿停歇。不过旧德里也因此显得干净了些。

贾玛清真寺门外有一条常常的街道，被用作节日大巴扎，售卖各种小商品，非常热闹。走走停停好一会，才能到达清真寺那个足有2层高的巨大台阶前，上面坐满了人。抬头仰望这座无比雄伟的寺门，还是被其体量和精美的装饰震住了。正准备脱了鞋进入，被门口两个工作人员模样的人拦住要买票，每人200卢比。奇怪，清真寺不是向来不收门票的吗？而且他们好像只拦住外国人要门票，出售的门票印刷得也很伪劣，甚至没有公章。跟他争论了一会，觉得多半是骗子、土匪，也可能是当地黑恶势力，得罪不起。来了又不能不进去，只好乖乖给钱，以免节外生枝。门票的旁边放了一筐花色丑陋的棉布衣服，据说是给女性游客从头罩到脚才能进入。我想起在阿联酋和马来西亚参观清真寺时，他们也给发一大袍子，但样子漂亮许多，因为严格的伊斯兰教要求妇女尽量遮蔽身体，尤其是头发，不能露出一点。我一来是嫌那些袍子丑且脏，二来跟那个卖假票的人生气，假装没听见他说什么，把外套脱下来罩在脑袋上，就大踏步进去了。那人估计收了钱也不再说什么。其实进去后发现，只有老外才披着那袍子，当地人该怎么穿就怎么穿，女人们也不包头。

清真寺门外的大巴扎

在一路看过多个雄伟的清真寺之后，这个号称与沙特阿拉伯和开罗清真寺并列为世界三大清真寺的旧德里贾玛清真寺并不能引起我多大的兴奋。当然，很可能是那个可恶的假门票坏了我们的心情所至。但它尺度宜人的大庭院、红色的砂岩、精美的阳台和高耸的钟塔，还是能给人留下深刻印象的。最喜欢它庭院中的方形水池，在炎热的夏天，当你被这四周炽热的红砂岩所包围时，这圈水一定能马上平复你心中的躁动，让人进入宗教的静逸冥想中。我们也走累了，坐在回廊上休息，看着来来往往的人，那衣着、那表情、那笑声，在夕阳的照射下逐渐融化成一团，让人心里感觉无比的温暖。仔细看，你会发现这些印度人都是来旅游、聚会，甚至闲着没事来打发时间的，基本都不是伊斯兰教的信徒，仅有的几个应该正躲在大殿里做着祈祷。这些印度人对待这个寺庙的态度，估计和我差不多，就是来看热闹的。突然想起，其实我们在北印度旅行这一路，看的几乎全是伊斯兰建筑或富有伊斯兰风格的建筑，它们都受信奉伊斯兰教的苏丹王朝和莫卧儿王朝的影响。但事实上印度现今83%的人信奉印度教，伊斯兰教早已式微。1947年8月印巴分治，大部分穆斯林上层人士和中产阶级移居巴基斯坦，留在印度的穆斯林不但数量锐减，而且多是处于最贫困的阶层。在这样一个印度教几乎一统天下的国家，这样雄伟壮观且在伊斯兰世界具有重要地位的清真寺，也只能沦为一个景点，任由我们这些非穆斯林在里面嬉戏，毫无敬仰尊重可言。

傍晚，回到新德里火车站对面的main baza，打算找一家价廉物美的spa店，试试印度传统的按摩手法——AYURVEDA。我们开始并不清楚Ayurveda(阿輸吠陀)是一种什么手法，后来店家告诉我们，它就是印度按摩的一种统称，反正他们家所有的TREATMENT都叫这个名字。那家店面积很小，就是一个三层楼的小屋，一楼是个小诊所，诊所后面隔了一间小房做按摩；二楼有一间带卫生间的套房可供做按摩，三楼好像是他们自己住的；最有趣的是他们还把自家的半地下室租给了一个小士多店，对着巷子开了个口就做起生意来了，卖零食、香烟和奶茶，奶茶还可以现做！真是超级混合且高效的利用啊！我分别试了一个不很特别的basic massage，和一个很好玩的sense shanti，就是用漏斗装着热油，慢慢从漏嘴滴到我的额头，虽然不知道有没有他们说的功效，但确实很舒服。总共2小时，消费1550卢比，算是这次在印度比较奢侈的一次消费了。但比起在中国和其它东南亚国家，这个性价比还算可以的。

晚饭我们又到了那家尼泊尔人开的小餐馆，从到德里的第一天晚上我们就来这吃，后来又去过两次，觉得他们的手艺比较适合我们的胃口。大家最难忘的是他们家卖的水饺（momo），其它地方找不到。大家多日吃不到水煮的蔬菜，正好他家的水饺汤里放了很多菜叶子，我们问老板：能不能只要菜汤不要饺子？我们付一样的钱！老板很为难，肯定觉得我们有点二。有时候出外久了，会特别想念在家吃过的一些最简单最不起眼的食物。

liangliyun · 2012-07-25 10:45

都说瓦拉纳西是印度的缩影，我们特意把它放在旅行的后段，既可以把对它的期待拉得更长，又可以通过前期的旅行积累经验，关键是培养适应脏乱差的能力。之前在路上遇到的很多驴友，都不约而同的说：瓦拉纳西真是美啊！但也真够脏的！

去机场的车是预先在main baza的一个网吧里预订的，250卢比4个人，比坐机场轻轨要划算。从main baza到机场大概不到40分钟，不过中间几个地方车流比较堵。德里每天有很多航班飞往瓦拉纳西，虽然飞机不大，而且两个航班之间可能只相差20-30分钟，但却没听说有把两机人合并的事。

瓦拉纳西的机场离旧城区有20-30公里，军民合用，很小也没什么特色。出来后除了空荡荡的停车场，放眼望去什么都没有。本来问旅馆能否派车来接，旅馆开价600，我们还觉贵了。等下了飞机，到预付费的士一问，竟要700，还没车了，要等！到处折腾了一下，根本找不到别的车可以进城。犹豫间再去询问预付费的士，工作人员面不改色的说，要800才能走。这涨得还真够快啊！争执了半天后，最后以700卢比成交。司机是个疯子，一路上看了无数开车技术很辣的司机，都没有这个来得可怕。在狭窄的两车道乡间路上左穿右插从不刹车，每每即将撞上了才又轻轻的掠过去。坐副驾驶的lg一看不对，赶紧系上安全带，引来司机一阵不屑的大笑。这时才发现他车的左右倒后镜全被卸下了，为了能在更窄的空间穿过。我们坐后面的几乎全程把心都放在喉咙上了，结果人家很淡定，一路哼着小曲就晃过去了。车到了一个闹市路口便停下不走了，说前面不能走车。其实前面就是人多路窄一点，加上沿途摆摊，但车还是能走的。我们当时不知道，只好背着行李，足足走了40分钟，才找到了自己的旅馆。

瓦拉纳西明显人多车多，吵杂混乱确实是在印度所见之最，尤其是通向码头的最后一段步行街，终日和广州年三十的花街差不多。下午四点多，河岸特别冷清，只有零星几个船家在拉人上船游河，还有牛在河边悠闲的河水。现在是枯水期，河中的沙丘被显露出来，有游客划船至沙洲上游览，与河中的海鸥嬉戏。当走到烧尸平台，虽然场景曾在电视上看过，仍旧对心灵产生不少的震动。烧尸的场面比想象中大，同时在烧的就有不下10具，场地里烟气熏得只想流泪。游客是可以走近观看，只是不能拍照。我不敢认真看那些火堆，据说能看到很多没烧完的残骸。火堆边有很多牛和狗在转悠，像是在找吃的，谁也没觉得有必要去驱赶它们，反倒觉得它们是这一幕中必要的配角。围成一圈的亲属们都没有露出悲伤的情绪，没有嚎啕大哭，场地四周极为宁静。也许死对他们来说是一种幸福的解脱，至少能在印度教的中心，古老而又神圣的恒河边上火化，更是一种莫大的福气。

一切在夕阳中都显得格外安详、平和，与早上街市上的喧哗判若两个世界。不过一离开河岸，钻进狭窄的主街，两边琳琅满目的商铺和购物的人流，肆意在街上横行的神牛，还有使劲按喇叭飞速穿越的摩托车，又把人重新带回到世俗世界。我们本想找那个传说中的湿婆金庙，但在迷宫般的街巷中转了几圈都没找到。事后发现其实我们经过了至少2次，但因为庙本身很小，被外围的民居层层包裹着，所以很容易错过。不知是不是国庆或什么节日的关系，大街小巷里有很多武装警察，每人背一把冲锋枪，神情泰然的蹲守在各个重要节点。那个特别多警察的小路口，好像就是湿婆金庙的入口了。我们实在懒的去找那庙了，开始在各色商店里选购漂亮的饰物。在这里买饰品、服装应该是最好的，比购物天堂斋普尔的要多，且更漂亮，老板不会漫天要价，一般能砍1/4的价钱就算很不错了。我被那些设计精美的项链和手镯深深吸引，一下子买了一堆。

走到6点多，看见人流不知不觉开始往一个方向涌去——河岸。我们下意识的跟着走。一到最大的码头，突然发现夜祭河神的仪式将要开始了，很多人已经选好了最佳位置，或席地而坐，或租一条小船坐在河上，或花点钱买个坐凳。我们当即决定爬到一个二层平台，每人给了50卢比，找到最后2张第一排的椅子坐下，等待祭祀的开始。整个仪式进行大概30分钟，由7个长相帅气的男祭师主持，还有一个在台下唱歌的。伴随悠扬神秘的歌声，祭师们用规定的几个动作，分别舞动他们的几样法器：香、花、火盆、烛台。其实动作极其简单机械，但仪式感很强，气氛庄严，观看的信徒闭着眼睛，边跟着节奏击掌，边默默祷告，让人能感受到他们的虔诚。这样的祭祀每天在沿河的3个较大码头上同时进行，大家都可以免费观看，但要抢到好位子则需要付出一定的代价，或时间或金钱。

看完表演，我们到wwy他们住的旅馆屋顶大吃了一顿。猛然抬头，看到漆黑的夜空中闪过几朵礼花，突然疑惑自己置身的到底是一个怎样的城市啊？！这里是我见过最世俗喧闹的城市，每个人每个场景，都是活生生一部人间情景剧；这里又是充满最虔诚宗教色彩的圣地，它被认为是湿婆的居所，是所有印度教徒此生梦想必来拜访一次甚至死在这的地方；它还曾是佛祖悟道的地方。千百年来盘旋于上空的满天神佛保佑着它，使我这样的外来者，都能深切的体会到信仰所带来的力量与压迫。这样的双重性格，在我们随后两天的旅程显得更加清晰。也许它们互相之间并不矛盾，宗教的信仰本身并不等于不食人间烟火，至少在这里，它与世俗的生活之间获得了很好的平衡。

liangliyun · 2012-08-10 02:47

我们把看日出留在了明天，今天先跑远的几个点：贝拿勒斯印度教大学（Banaras Hindu University）和鹿野苑DEER PARK。两个景点分别在旧城的一南一北，往返路程较远，我们4人花740卢比包了一辆小tutu，从上午9点到下午2点跑完。

Tutu司机开着他自己改装过的大音箱，一路摇头晃脑兴高采烈的穿过了市区到达学校。贝拿勒斯大学号称亚洲最大大学之一，是一座专门研究印度教艺术、文化、音乐和梵文的学府。所有教学楼都是红黄两色，配有复杂的印度装饰线脚和角亭，应该是同一时期一次建成的。这所大学最特别的地方是里面建有一座湿婆神庙，供师生朝拜，与过去一些教会学校里建有教堂类似。而参观这座神庙竟然也成了是此次印度之行唯一进入的湿婆庙。

向北前往鹿野苑又要经过塞车的市区，一个警察服饰的人突然跳进车，挤在司机的右侧。我们以为是司机的朋友，来搭个顺风车的。后来司机说，他常免费搭这些警察上下班，交个朋友好办事。果然如此，正当前方道路一片混乱，我们无法前行时，那位警察大叔淡定的下车，把乱成一团的人车指挥分开，为我们开出了一条小道后，在我们看的目瞪口呆时又迅速的跳回车里。这事后来在瓦拉纳西每次坐tutu都碰到过，大家都见怪不怪了。

鹿野苑是佛教四大圣地之一，悉迦牟尼悟道后第一次说法的地方，且相传悉迦牟尼涅槃后化身为鹿回到了鹿野苑。实际上，佛教历史上的第一批信众也出现在瓦拉纳西。虽然佛教受到了印度帝王如阿育王的扶持，但是始终没有在印度民众中扎下根。我想，当年释迦牟尼能在恒河边的瓦拉纳西悟出人生的真谛，并创立自己的宗教教义，应该是很有可能的。因为就连我这样的凡夫俗子，面对恒河上的种种，也不免发出些感慨来。今天的鹿野苑其实只剩下了一片不大的考古遗迹，有点像庞贝。周边除了有个小型博物馆，还修筑了几座新的佛寺，而且据说因由不同国家捐建，所以各具本国特色，但组合起来总有点不伦不类。结论是，如果你不是佛教信徒，其实这个点也可以省。

鹿野苑

回到河边的集市还早，我建议到河边一处醒目的小宾馆顶楼坐坐。除了要攀登很高的楼梯外，这个天台餐厅真的很不错！食物可口，而且有无敌江景，可以悠哉游哉的从高空俯视这座城市、这片河岸，还可以看周边低矮的房顶上，肆意嬉闹的猴群。我们就这样一直坐到了太阳下山。

晚上我和另一mm相约一起去画手！印度的henna tattoo，其实就是一种比较特殊的纹身，一般用染色剂给皮肤着色，能保持几周，在东南亚，中东，北非等地区都比较盛行。据说以前是当地妇女们在某些特殊仪式上用的，比如结婚。我个人比较喜欢henna tattoo的花纹图案，繁琐中具有规律和秩序，而且结合印度教和伊斯兰教的特色。我们在小巷子里找了一家小店。女主人信誓旦旦地说，她的手艺绝对让我满意并值回价钱。她开价300一只手最后还到300卢比画2只手。其实画的过程你绝对可以向她提出要求，比如画上你的名字、喜欢的图案等等，画师一般都会答应，但能否做到就难说了。画师用的颜料像褐色的鞋油，有点刺鼻的味道，直接挤在手上。等膏状颜料干透后撮掉就行，24小时内最好不要湿水。那晚，我心满意足地看着我花花的手背，睡觉去了。

liangliyun · 2012-12-28 13:02

6点多被闹钟闹醒，打扮一番后要去游恒河看日出啦。为什么要打扮？因为将要看到的是最印度的印度！如果不把自己打扮得像个印度人，怎能融入这番意境中呢？（其实是因为我买了一堆印度的饰品！）

又来到那个人气最旺的Main Ghat，讲价到400卢比（4人）租了一条小船。之前在电视上看过无数次印度人在恒河边洗澡的场景，人山人海那个壮观啊！但因为今天气温有点低且不是什么重要节日，来沐浴的人不算多。据说印度教徒相信通过这种仪式，能达到净化身体乃至灵魂的目的，即使恒河水在我们看来并不十分干净。他们根据要求站在齐腰深的水中，将水撩过头顶三次，然后全身完全没入水中三次，方才完成。当然，也有打上肥皂泡搓得不亦乐乎的。船再往上游或下游走出几十米，会看到很多洗衣场，人们在这里洗自家衣服，还有酒店的白色床单，洗完后直接晾晒在台阶上。再隔一段，你会看见洗菜的大妈，喝水的牛群；再过一段，还有两个炉火不熄的烧尸场。什么是干净，什么是污秽？什么水体功能分区？在这里统统不管用。但无论哪种用途，却又无比和谐的共存着，没有人对此产生过质疑。我也受此感染，从以前听上去就要崩溃，到现在的释然。当然，我是不住的提醒自己：不要碰那河水！不要碰那河水！除了看水，最精彩的还是沿岸的建筑。走在岸上单独看每一座建筑，你并不觉得有什么特别。但在水上，以一种更低的角度，更宏观、整体的视角回头凝望它们，竟觉得如此的大气纯朴，色彩缤纷。这是哪一座滨水城市的岸线难以企及的艺术高度，却又偏偏是不经意所为之的。可能它的美正是因为混乱中无意识的秩序，它的美更源于观者被那些人那些事所感染后的心情。只能感叹，印度人天生是个艺术家！

今天的时间很充裕，没有特殊安排，我们决定修整一下。出来3周，一路奔波不停，人也倦怠了。正好空出半天时间歇一下，什么都不做也是好的。于是先回酒店睡了一觉，退房后找了间街头小网吧上网，不得不说，印度是一个外表原始，内在先进的国家。人们看似还活在农耕社会中，但满大街的网吧又把你拉回到现代社会。再找了一个舒服的餐厅，有面向河的露天大平台，吃饭、喝茶、写写游记，一直到了黄昏。随后又再次沿着河岸走了很长一段，边走边聊这次旅行的体会，偶尔停下来和印度小朋友一起放风筝。

直到天全黑了，我们找了一辆tutu，把我们送到30公里外的MUGHAL SARAI 火车站。其实瓦拉纳西火车站离老城只有5公里，而MUGHAL SARAI 火车站是另外临近的一座城市的车站。但当时我在孟买买这张火车票的时候，售票员确实说：若要买这个车次，只能在MUGHAL SARAI 上车。我没多想，以为和其他城市一样，同一个城市有几个火车站，便答应了。但没想到有这么远！路上时不时看到有人群簇拥一尊女神像，载歌载舞的游行在街头，原来今天就是那个女神的生日，各村各街都要组织自己的游行队伍。我们就在与众多游行队伍边擦身而过后，渐渐远离了瓦拉纳西，心中更是有一种不舍。

去MUGHAL SARAI的路上漆黑一片，但大货车很多，扬起满天的尘土。我们特意选了一辆车前灯齐备的tutu，这也不是件容易的事。司机不断在唠叨着要加钱，否则就亏了，我装作没听见。到达火车站时我感觉自己成了个泥人，浑身上下全是灰。我跟司机说，钱是不可能加了，不过我送你一口罩，让你回去路上带着。他无奈地说，在他们这，带口罩开车会被认为是基佬！

一等候车室和女性候车室都满员了，只好在月台上找了间干净又亮堂的快餐店坐下，顺便解决晚餐。印度火车站的大多数服务设施都设在月台上，而不是像中国设在站房里。这样既可以减少站房面积，充分利用月台，而且也方便乘客一边吃饭一边等车，车一来便可以及时跳上去。

我们的车10多准时进站。一同等车的一对法国母女不断地问我，是不是就是她们要等的车？我说就是这辆啊，时间、车号都对！她们说印度火车老晚点，没想到这趟火车居然分秒不差，她们不敢相信，所以以为是别的车。她们俩正好在我们铺位的对面，直到车开出去很久，列车员检票时，仍旧紧张地问，到底有没有上错车？

这一夜，怀着对瓦拉纳西的无限不舍，徐徐入睡。月光如洗，预示明天又是一个大晴天！

liangliyun · 2013-04-25 13:26

火车一早进入德里范围。有列车员和乞丐开始分发早点！是的，没看错，每人一份，有2片饼干、2粒糖，一包茶叶和奶精、糖等。平生头一次坐火车还发吃的，以前顶多一瓶伪劣矿泉水。乞丐负责送开水给你泡茶，送完后还一个个问拿小费，但也不是很强硬。

又到了新德里火车站，折腾了几次才能存好行李，再去快餐店吃过早饭，才坐地铁去南边参观著名的胡马雍陵——泰姬陵的前身和蓝本。同样的，地铁站离景点入口一点不近，至少走了20分钟才能到达。胡马雍是阿克巴大帝的父亲，而他的父亲巴布尔，则是莫卧尔王朝的开国皇帝。陵寝的设计确实能看出不少泰姬陵的影子，只是体量和色彩少略输一筹。来的游客极少，比较适合静静观赏。

匆匆走完一圈，出来叫了一tutu，又去了main baza的尼泊尔人饭店吃中饭，再赶去对面的火车站乘车，前往此程最后一座城市——昌迪加尔，那座我一直在梦中追寻的城市！火车一路向北，奔驰在辽阔的田野上。记不清第几次陶醉在印度的夕阳下了。这片大地本来就充满了热情的暖色，红色的土壤、橘色的纱丽、棕色的皮肤……再加上金色的夕阳笼罩，颜色更显艳丽和温暖。

到达昌迪加尔火车站时，最后一缕阳光恰好在地平上消失。借着仅剩的阳光，我惊讶地看到站房主入口处设置了一排巨型而抽象的人物雕塑。在我之前到过的印度火车站，站前广场一般喜欢放置一个废弃的火车头做装饰，除此之外再也没有其它公共艺术品了。但这个火车站却很特别。应该是和当地一位著名“艺术家”有关，但那些抽象甚至有点粗狂的雕像，却正好向人们预示着什么，仿佛在说：这里是个与众不同的城市，是个热情狂野的城市，是个充满艺术特质的城市。

Tutu车很快把我们送到预订的酒店，一路上虽天黑看不清周围情况，我们还是使劲瞪大了双眼企图把这座城市一览无余。记得当我在网上选择这家酒店时，颇为疑惑。因为根据网上提供的酒店照片，除了房间的陈设稍有不同，全城每一个酒店的外立面、层高、大小几乎没有区别。到了才发现，这里的大部分建筑应该都是同一时间、同一套图纸建成的，所以外观上没有任何差别。这到底是怎样一个城市？这个答案看来只能在明天的旅行中才能逐渐被揭开了。