我想去摩洛哥

再过四周去.

给介绍一下行吗？比如：签证，交通，费用

今年3月刚刚去过，卡萨布兰卡，拉巴特，马拉喀什，费斯，全部都非常精彩，北非的一颗明珠。

卡萨布兰卡就很一般啦。
个人最喜欢FES

但摩洛哥其实是一个色彩斑斓的国家，它最北端是蓝色的直布罗陀海角，遥望着海那边的欧罗巴，最南部是黄色的撒哈拉大沙漠，有我少年时代偶像的足迹，南北之间有古老皇城红色的马拉喀什，有属于故事中里克和依尔莎的白色卡萨布兰卡。我在2006年秋天和2007年春天两次出差摩洛哥，来去匆匆，没有去领略撒哈拉没有去拜访马拉喀什没有去感悟直布罗陀，对卡萨布兰卡也仅是匆匆而过，我只是在拉巴特小住了一段时间，就认定了摩洛哥是北部非洲最漂亮的国家。

拉巴特作为一国之都名气远不及卡萨布兰卡，而且它只有不到七十万人口，显得清静了些。但我以为这个城市貌似寂寥，骨子里却透着浪漫气质，总是在不经意间流露出来，令人平生几分迷恋。我住在火车站旁边的IBIS，一家经济型小酒店，酒店里面没有奢华大堂和宽敞房间，但早餐时我可以坐在院子里的草坪上，一边眯着眼睛看清晨金色阳光下的青草地，一边学着其他客人慢条斯理把蜂蜜往酸奶上倒，用一种不由自主松弛下来的心情作为忙碌一天的开始。去办公室的路上，眼睛里并不是钢筋水泥的丛林，而是如洗蓝天、茵茵绿草、满地黄色野菊花、路边人家铺满了白色院墙的藤藤蔓蔓，呼吸里是那么清新的味道，有时候我真希望车就一直在路上，一直穿行在这样的画境里，永远不要到达那个用网线连接起来的世界中。晚上回到酒店，我常常不急着遁入房间，而喜欢独自漫步在夜色里，清醒一下混沌的头脑，偶尔步入火车站，总是会有随意登上一列火车去向又一个陌生城市的冲动。但冲动终究是一闪而过，我终于还是会老实回到房间，打开电脑，回到现实中。

老吴是我们驻扎在摩洛哥的同事，周末常常是他开车拉着我沿海边公路去兜风。海，近在咫尺，就是非洲大陆一直向西到尽头之后的大西洋。我更喜欢坏天气时的它，惊涛拍岸卷起千堆雪，有些路段海浪不羁的高高跃起，浪花一直飞溅到公路上，和我之前所见的深圳湾、波斯湾、地中海、红海们比，这里才是真正的大海风范。好天气时的风景当然也不错，浩淼大西洋依旧在那里，公路另外一边也是海，是花海，那可不是城市的花坛里人工修剪出来的整齐划一，而是由着性子生长，点缀了几百公里海岸线的野菊花。有一次，我们把车拐下了海滨公路，往另一边的山间河谷里开去，一样是人在画里游，远山是松树林的苍绿，近坡是草地的嫩青，更近一点则是一直连绵到路旁的花田，遍野黄色花丛中又有点点红色花朵在摇曳。我不识花草，仍然被吸引到跟前去细看，却有了几分疑惑，这些亭亭玉立的鲜艳花儿分明就是从前在照片上看到过的罂粟呀？在摩洛哥种植罂粟是合法的么？问老吴，他也是个不懂得花花草草的家伙。晚上回到办公室后上网仔细研究才明白它们原来是在植物学上与罂粟花同属罂粟科罂粟属的虞美人，北非就是它最早的产地之一。我在网络上读到了这样的文字：“从前虞美人为耕地内分布广泛的杂草，种子在泥土内休眠多年，于土壤被翻耕时方发芽。第一次世界大战期间及战后，受战争蹂躏的土地遍开虞美人，于是虞美人成为这次战争的象征。”以鲜花来象征战争？我仿佛看见花瓣被子弹撕裂，在血腥味的风中凄凉飘落，浪漫就是浪漫，残酷就是残酷，人们可不要再为杀戮戴上美丽面具了。

在一个天气晴朗的日子里我跟着部门的几个同事来了次拉巴特风情一日游。我们先去了老城附近一个有着浓郁摩洛哥味道的集市，集市里面是真正的摩肩接踵，倒是贩卖旅游纪念品的店铺门前要清静些，我淘了几个不知道真假的昆虫化石，又买了些红珊瑚项链，算是到此一游的手信。从集市出来我们去了城郊享用传统美食，那一顿饭给我留下最深刻印象的是羊肉Tajine。Tajine是摩洛哥原住民柏柏尔人流传下来的料理，他们用一种叫做Tajine的圆锥形陶锅把羊肉、蔬菜和当地人喜爱的香料放在一起慢慢炖煮，煮好以后羊肉香软，汤汁鲜美，味道好极了。我们坐在露天食肆，一边大嚼羊肉，蘸着汤汁吃面包，一边和旁边坐了一大桌子的一个当地人家互相打量，我忍不住口舌之快，把胃撑到胀痛才罢战。

我在摩洛哥也有奇妙重逢，我的奇遇不是里克和依尔莎那样的男女之爱，而是同学之情。那天在办公室等电梯时遇见一张熟悉又陌生的脸，我正回忆是在哪里见过他，他就叫出了我的名字。他一开口，我记忆上的锁应声而落，正所谓人生何处不相逢，站在面前的居然是“286”。“286”和我是大学同班同学，我们同沐麓山风，共饮湘江水四年，回忆起来当时两个人并不在一个朋友圈子里，交往并不算多，但我清楚记得毕业那年去一家炼油厂实习，有天晚上他和我站在招待所的走廊上聊起将来，他说他要回浙江，我说我要回湘西，谁料到十年之后我们会作为同事重逢在这座大西洋边上的北非小城中啊？2007年正好是我们大学毕业十周年，同学们组织了在五一假期回校聚会，遗憾我在万里之外，只能遥祝大家了。有人已经把母校聚会的照片上载至网络，照片上有些人仍是那么一张熟悉的笑脸，有些人我却怎么也记不得是谁了。斗转星移十年间，有些人兜兜转转总是会在街角遇上，有些人未来得及告别就消失在来路尽头，他们或者她们的名字、面容与我们曾经的花样年华一起渐渐模糊在我的记忆里。

是夜，和老吴去了家酒吧，要了壶人称“摩洛哥威士忌”的薄荷茶。我们一边饮着由新鲜薄荷叶、绿茶、糖冲泡出来的热茶，一边欣赏酒吧里面混合了阿拉伯、法国和西班牙气质的美女。这是一个混血的国家，从最初的柏柏尔人到后来的阿拉伯王国，再到被法国和西班牙瓜分，直至最终的独立，不同的文化混合发酵成了今日摩洛哥。我真希望能在这片土地上自由流浪，从地中海畔往南，沿着大西洋东岸一直去向撒哈拉沙漠，慢慢品味这个国家的一切，慢慢找寻我心底里最真的梦。不过，我亦知道这些年好莱坞电影中的影像并非虚妄，即使是在从卡萨布兰卡到拉巴特的美丽滨海路上行驶，视野里也会出现最原始的窝棚最贫穷的人，在摩洛哥的很多地方人们仍然过着极其清贫、落后的生活。我反感一些西方人对待西藏的态度，本质上是希望西藏永远保持原始、落后的状态，好让他们多一处风景可去，“人”不过是他们眼中风景的一部分，是他们镜头前面的“物”而已。我不会像他们一样自己开着大排量车、一年四季吹着空调，却去煽动人家保留所谓原始风情，过所谓原生态的生活，我希望未来的摩洛哥依旧保有其色彩斑斓的一面，又能够尽快摆脱其贫穷落后的另一面，哪怕会牺牲掉一些旅行者所迷恋的蛮荒的美丽。

我想去摩洛哥，有谁去过的？能说说那边是咋样的吗？

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