01.蓝波兴洱海，白雪点苍山
大理古城，找个老人话历史
大理好！我一向这么认为。然而，终归道听途说。
有一段时间，我曾经非常迫切地希望去大理，甚至想着在点苍山脚觅得一椽小屋栖身，以享受下关的凉风、上关的花香、苍山的积雪、洱海的皓月。坦白地说，在俗世中劳禄奔波的我们，对于风花雪月的诱惑，实在是难以抵挡啊。
夜读明代大旅行家徐霞客的大理游记，见他登苍山清碧溪，“遂蹑峰槽，与水争道，为石滑足，与水俱下，倾注潭中，水及其项。”不禁哑然失笑，想着某一天，我能够追寻他的足迹，到苍洱之间一游。
此刻，我就站在点苍山的脚下，倒真真是“犹恐相逢是梦中”了。在山腰上做一个深呼吸，尽情享受高原清新的空气，目光却被拖着蓝色波澜的洱海所定格，像谁人的耳朵吗？往北，看不到头，倒像是一弯新月，或如凋零的秋叶。好吧，天高海阔，云淡风轻，我的旅程，就从这片树叶子开始。
事实上，从广州出发，经南宁昆明抵大理，我的行程已近2000公里。南宁昆明是熟悉的地方，只作旅途中的驿站，算不得数，万里之行，就从苍山洱海间开始。
苍山属于横断山脉云岭山系，因山色苍翠，峰顶点白而名，所以又叫点苍山，有十九峰、十八溪。传说，上古时期瘟神祸害大理，一对白族兄妹借苍山风雪消灭瘟神，拯救人民。为永保平安，妹妹化为雪神，永镇苍山，所以苍山钟灵毓秀、积雪终古不化。
我没有攀登苍山之巅的计划，但是，作一个半山腰的旅行却是非常值得的。山腰坡地上有许多别墅群，依山而建，错落有致。沿石级慢慢上去，到售楼处咨询，别墅的价格已然不菲，只好暂且不做栖居的美梦。别墅区风景如画，背苍山面洱海，不必做过多的堪舆，就能将上好的风水揽入怀中。据说有许多名人在此购巢，只不过并非久居，多如候鸟来回。山上的积雪消融，流水潺潺，花香醉人，既不同于草木凋零冰天雪地的北方原野，也有别于繁华似锦婉约明丽的南国花城。陶醉在旖旎的风光里，让人想起诗人的句子“面朝大海，春暖花开”。
时序虽然是隆冬，但大理的天气晴好，天高云淡，丽日当空，和煦温暖，恰如三春。大理的四季温差本来不大，气候的变换也不甚分明，“四时之气，常如初春，寒止于凉，暑止于温。”
从半山腰下来，沿大理通往丽江的公路北行，首先进入视野的就是文献楼。文献楼系明清殿堂风格的城楼，檐下挂“文献名邦”匾额，古朴雄浑，庄严厚重。倘若不是楼前来往的车辆，当真要怀疑走进了南诏、大理古国，甚至想抱拳对来往的行人说：“在下初来宝地，请各位兄台多多关照！”
有记录称，原先的文献楼采用两层歇山顶出檐飞角石木结构，是旧时官员迎来送往和亲友话别之地。正如长安的灞桥，是举杯唱曲、折柳赠别的所在。因为周边没有高大的建筑，文献楼显得空旷孤寂，确实充满了离愁别恨的伤感情调。多愁善感的人，可以低吟“长亭外，古道边，夕阳山外山”，此际，断然不会有人笑话。
殿堂内有大理历史沿革和民族文化宗教的简介，东墙上镶嵌有一块刻有“张叔盛览故里”的石碑，传说这里曾是张叔、盛览的旧居所在地。西汉时期，内地著名的文学家司马相如来到四川雅砻江一带，大理人张叔知道后，和同村盛览一起负笈前往求学，返回后在大理传播汉文化。所以后人以为“滇人外出接受儒学，以儒学传习于南中，实自叔始”。
沿殿堂内楼梯而上，可远眺苍洱，山河壮丽，气象更新，恨不得唱一句“我坐在城楼上观风景”。作不成诗，却想北宋王安石的名篇：“登临送目，正故国晚秋，千里澄江似练……叹门外楼头，悲恨相续。千古凭高对此，漫嗟荣辱。”他对自然、人生和社会的思考当真颠扑不破，算得上是千古一叹，历久弥新。
再看巍峨的苍山，峰顶积雪斑驳，黑白相间，仿佛一个须发花白老头儿，庇护着他的子孙。有一片云儿轻轻飘过，顾盼之间，似有所待，这便是冬春的望夫云么？天地之间，居然时时刻刻演绎着凄美的爱情故事呢。还有一种 “苍山系玉带，饿狗吃白饭” 的气象，说的是夏秋之际的玉带云。沉醉在山水之间，想起一幅对联来应景，改动几字即成：
洱海本无忧，因风皱面；
苍山原不老，为雪白头。
倒也能恰如其分地表达。文献楼上有联曰：
百二河山双鹤拓；
千秋文献一楼存。
相传此联为明代杨慎被谪保山途经大理时所作，上联说大理历史，下联讲文献楼价值。“百二山河”化用“百二秦关”，谓山川形胜、关隘险峻。相传大理先民经双鹤引领从洪荒之地来到苍洱地区聚居、耕作，走向农业文明，所以大理有“双鹤拓疆”的说法。古城南门外有“双鹤桥”，即出自这个故事。
两千多年前的西汉时期，大理就是南方丝绸之路的要冲。 南方丝绸之路也叫“蜀身毒道”（“身毒”为印度河流域古国名），是中国最古老的国际通道之一，起于四川成都，经雅安、芦山、西昌、攀枝花到云南的昭通、曲靖、大理、保山、腾冲，从德宏出境，进入缅甸、泰国，最后到达印度和中东，总长约2000公里。
唐武德四年(621年)，洱海地区置“八州十七县”，麟德元年(664年)，改属姚州都督府。8世纪30年代，洱海地区“六诏”之南诏，在唐朝的支持下，席卷六诏，合而为一，在洱海地区建立了南诏国。唐昭宗天复二年(902年)，南诏权臣郑买嗣发动宫廷政变，建立了大长和国，南诏灭亡。唐天成二年(927年)，又先后建立了大天兴国和大义宁国。晋天福二年(937年)，通海节度使段思平联合滇东三十七部，剑指大理，推翻大义宁国，建立了大理国，这就是金庸笔下的大理段氏。南宋宝元年(1253年)，元世祖忽必烈率大军灭大理国，建立云南行省。唐宋五百多年间，大理就是云南的政治经济文化中心，也一直为南诏、大理国的国都。
文献楼上还有一幅近代大理文人周仁撰写的楹联，包涵了诸多大理的人文掌鼓，可以细细品味：
溯汉唐以还，张叔传经，杜公讲学，硕彦通儒代有人，莫让文献遗风暗消在新潮流外；
登楼台而望，鹫岭夕阳，鹤桥小路，熙来攘往咸安业，但愿妙香古国常住于大世界中。
对联叹古咏今，将忧患意识潜藏于新希望中， 即怕暗消，又愿常住，大概是所有古迹遗产共同担忧和期待解决的问题。然而，事情的结果往往是“怕什么便来什么”。
昆仑子
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2012-11-01 08:10
大理古城的四座门
昆仑子
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2012-11-02 01:53
大理古称妙香佛国，杨慎《点苍山游记》：“……山则苍龙垒翠，海则半月拖蓝，城郭奠山海间，楼阁出烟云之上，香风满道，香气袭人。”早在公元8世纪前后，大理地区就与印度、西藏、四川有密切的文化交流，因此，佛教传入较早。 南诏中期，佛教已在洱海地区盛行，印度僧人到大理传播佛法也有记载，其中赞陀崛多就是一个深受南诏王丰佑器重的印度高僧，被尊为 “国师”。有诗写道“叶榆（大理）三百六十寺，寺寺半夜皆鸣钟”、“伽蓝殿阁三千堂，般若宫室八百处”，都是古代大理佛教鼎盛的写照。大理地区的佛教名刹，如崇圣寺三塔、感通寺、无为寺等，闻名遐迩、光照四方，吸引着各地的善男信女剪烛焚香，前来朝拜。
南诏、大理都是小国，地理位置无险可守，易于攻破，所以国运终是难以久长。孔子“登泰山而小天下”，陈子昂登幽州台“前不见古人，后不见来者，独怆然而泣下”，崔颢登黄鹤楼之“日暮乡关”，王勃登滕王阁见“落霞孤鹜，秋水长天”。我登大理文献楼，见苍山有雪，洱海无波，人家参差，野云低垂，难免东施效颦、伤今吊古一番。不怕大家笑话，这实在也是不敢马虎的规程。
妙香古国将自己的文化和中原文化、藏传文化、东南亚文化文化相互融合，创造了不同于中原的灿烂文明，成为独树一帜的西南少数民族文化。白族服饰、居所、婚嫁、信仰、习俗以及庆典节日，都别具风情，自成一家。明洪武十五年（1382年）修建的大理古城，屏山镜水、古朴典雅，像一个摇篮，装满了当地历史文化和民族风情。
大理素有“文献名邦”的美誉，悠久的历史留下了许多重要文物古迹，囊括起来就是古城、古塔、古碑 ，即所谓“三古”。“三古”以古城为中心，沿苍山之麓、洱海之滨呈线状分布，崇圣寺三塔、太和城遗址、元世祖平云南碑、苍山神祠、佛图寺塔、喜洲白族民居等古迹，纵贯唐（南诏）、宋（大理国）、元、明、清及民国等各个历史时期。
泊车总是一件麻烦的事情，古城禁止行车，只好将车停在南门之外的路边，顺便于临街的小店里用餐。店主人热情，狼吞虎咽之后，嘱老板看管一下车辆，便从南门进入古城，沿着复兴路缓步而行，可尽情领略大理古城的风情。石板铺就的人行道两边店铺林立，商品琳琅。虽然纵横交错的街上人语喧喧，商旅匆匆，但较之于声名在外的丽江古城，大理显得颇为宁静。流水叮咚，茶花烂漫，时见雕工精细的屋檐上高悬大红灯笼，或者沿街有淘气孩子燃放鞭炮，才想起，再过两天就是我们传统的新春佳节了。是的，大理人正欲迎新呢。
前行见古朴明丽的五华楼。这是一座高二十余米的四层建筑，台座和三层楼室极具大理地方特色，用料考究，雕刻精美，风格独具。楼顶青瓦木梁，有四角起翘的斗拱飞檐，似乎欲飞的火凤凰，古拙而不失华丽，庄重而不减空灵。五华楼是大理古城的标志性建筑，几经劫难，原楼系明洪武年间所造，多用大理国及元代古碑为基。1972年拆五华楼，取其底座古碑，以填补丢失的史料，现在我们看到的五华楼为1998年重新建成。
再前行看到一座不同于大理传统白族民居的府第，屋檐下悬挂蓝底金字的“总统兵马大元帅府”匾额，这就是杜文秀兵马大元帅府。清咸丰六年(1856)，杜文秀被群众推举为“总统兵马大元帅”，在大理城原云南提督府署内建“大元帅府”，设官建制，建立大理政权，提出“锄满、扶汉、除奸”的口号。然而，经16年征战，最终失败身死。所以，这个大宅子就是一段血腥残酷的斗争历史，是满清统治时期民族矛盾不可调和的一页。现今的元帅府厅堂内陈列着大理出土的历史文物，算得上是一个小型的博物馆，免费对游客开放。院子里的山茶花含苞欲放，迷一般的香气模糊了当年的血腥味儿，枝头偶尔怒放的白色花儿，是否为当年的大元帅早开？
大理的洋人街原名“护国路”，因民国初云南人民反对袁世凯称帝，起兵护国而得名。后来，到大理旅行的西洋人多喜欢在此逗留歇脚，久而久之，便有了洋人街的美名。我探头张望，见街道里面中西合璧，屋舍俨然，酒楼茶肆、传统工艺、精品画廊一应俱全。或闲逛，或娱乐，或休闲，倒确乎大理的一张名片。
出北门便是城外，车水马龙，灰尘斗乱，一派忙禄的商业气象。按照从南门步行到北门的大概时间，可以推断古城南北的距离和古城的大小。相对于现今庞大的都市，大理古城算是小镇了。
古城方圆12里，城墙高2丈5尺，厚2丈；东西南北各有一城门，上有城楼，分别称做：通海、苍山、承恩、安远；城的四角还有角楼，也各有名称：颍川、西平、孔明、长卿。城墙的外墙为砖，上列矩堞，下环城沟。城内市井俨然，布局呈棋盘状，从南到北有5条街，从东到西8条巷。如今保存下来的还有南北城的部分城墙、南城楼（1982年重建）。城内的白墙青瓦鳞次栉比，在晚阳的光晖里，仿佛一幅铺在点苍山坡上的旧字画，散发着陈年的墨香味儿。
登北楼而望“文献名邦”，别有一番感怀。年代久远的东西总让人产生一种带着敬畏的喜欢，那些老城楼、老胡同，老院子、老砖瓦，老兵器、甚至步履蹒跚的白族老爷爷和老奶奶，仿佛都凝结着历史。近距离接触，就像穿越了时空和妙香古国的前世对话。
大理是以白族为主的多民族地区，有彝、回、傈僳、苗、汉等民族，古城的建筑多是白墙青瓦色彩对比强烈的白族民居。但说古朴原始保存完好的村镇，要数洱海西北岸的喜洲镇，出大理古城，北行约二十公里即到。
途经久负盛名的崇圣寺三塔，似乎正在维修，只好远远地观看。崇圣寺是南诏和大理国时期修建的一组佛教寺庙，是大理的标志，经常在杂志刊物上能看到崇圣寺三塔的摄影图片，是耳熟能详的苍洱名胜。寺内的钟楼与一大两小三座佛塔， 呈鼎立之势，气象恢弘，为典型的民族风格的建筑。
旅行家徐霞客描述寺院情景：“时山鹃花盛开，各院无不灿然。中庭院外，乔松修竹，间以茶树。树高皆三四丈，绝与桂相似，时方采摘，无不架梯升树者。”由此可见，大理的茶花由来已久，早负盛名了。又说：“……钟楼与三塔对，势极雄壮；而四壁已颓，檐瓦半脱，已岌岌矣。楼中有钟极大，径可丈余，而厚及尺，为蒙氏时铸，其声闻可八十里。”文中蒙氏，即指南诏。由此可见，崇圣寺也是历经修葺，才有幸保存至今。
夕阳欲沉的时候，但见青黑的苍山愈加雄伟浑厚，金黄的佛塔在黑魍魍的背景里显得辉煌壮观、超卓不凡，给人一种难以言表的宁静和肃穆的感觉，隐隐有出尘之意。
崇圣寺是大理的佛教圣地，佛塔历经千年的香火，自然就有了灵性，除弘扬佛法外，尚别有用处。《金石萃编》中记载：“世传龙性敬塔而畏鹏，大理旧为龙泽，故为此镇之。”活脱脱就是“天王盖地虎，宝塔镇河妖”的写照。至大理国时代，段氏家族不仅国君辈出，而且也多高僧。《天龙八部》中四处留情的段正淳和痴心不改的段誉父子则次第在崇圣寺出家，《射雕英雄传》里武功盖世的南帝一灯大师也在此剃度，这实在是历史上罕见的奇怪事。
除佛教外，大理白族还信奉自然之神，即他们特有的“本主”崇拜。文献楼里介绍，本主崇拜始于唐代南诏国时期，“本主”是白族村社的保护神，村寨几乎都有本主庙，各村却不尽相同。西北农村一些家族有“家神”，我们俗称“毛鬼神”，听名字似乎要小气得多，不过也能保佑家族平安顺利，想必与白族的“本主”相若？西北人迎送“家神”，在半夜偷偷举行，我不曾亲见。白族迎送本主，听说大张旗鼓，焚香燃炮，念颂经文，可惜我还是没有看到。
昆仑子
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2012-11-03 02:42
【旅游信息】
大理古城适宜小居，需要慢慢体会。苍山有十九峰、十八溪，登临苍山是个不错的选择，出下关镇沿大丽路北行不远有苍山索道，可以扶摇直上。徒步爱好者，可以沿山路攀爬，追寻徐霞客的踪迹。崇圣寺票价昂贵，痴迷于青灯古佛之人，应该进去一观。
昆仑子
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2012-11-03 02:46
喜洲古镇，盛碗阳光泡粑粑
离开崇圣寺，沿214国道（大理到丽江）前行十几公里即到喜洲镇。喜洲东临洱海，西枕苍山，距今有1000多年历史，属南诏古城，当时军事要塞，也是佛教和商业贸易重镇。喜洲也是大理文化的发祥地之一，早在六诏与河蛮并存时就已是白族聚居之地，原为大理河蛮的城邑，隋史万岁曾驻兵于此，因而称“史城”或“史赕”，唐时南诏王筑宫殿与此，时称大厘城，当时已时“邑居人户尤众”，为南诏时期“十睑之一”。传说南诏国君经常离开王都，携全家到此小住。
喜洲镇确实是保存比较完好的白族村落，村子外面现代化的商业文明尚没有完全侵入。当点苍山收去晚日的最后一缕光茫时，镇子里便愈发显得安静，只有人家屋顶上袅袅升起的炊烟在慢悠悠地飘散着，飘散着。慢慢进了村子，东拐西转，着实费了一番功夫，才找到一家叫“杨家祥云居”的客栈，是典型的白族民居，对面有个小学，可以停车，便喜孜孜地安顿下来。
客栈的主人姓杨，是恬静娴雅女子，没有司空见惯的生意人的狡黠和计较，眉目间的笑意让人倍感温暖，我便戏称其为“小羊羊”。攀谈中得知曾在深圳工作，因为她心爱的人留守故乡，所以最终回来经营家庭事业。我没看到小杨的爱人和孩子，只见过她的爸爸妈妈。晚餐就是她妈妈的手艺，几样当地的特产，有腊肉、土鸡蛋、素菜、饵块之类，算得上是物美价廉。印象中，喜洲小杨家的食宿是我旅途所见性价比最高的了。
看看老舍对喜洲的印像，他在《滇行短记》中说：“喜洲镇却是个奇迹。我想不起在国内什么偏僻的地方见过这么体面的市镇。进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门便可洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多，有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。山水之间有这样一座市镇，真是世外桃源啊！”
我没去过剑桥，看老舍描述，和喜洲相若，倒出乎意料之外。相对于外面世界“赶英超美”的势头，喜洲的发展并不算太快，原野依旧，老屋犹存。我还得用一句老掉牙的词来形容：田陌纵横，屋舍俨然。
白族民间建筑，于云南大理、洱源、剑川、鹤庆等白族聚居区为众，多为两层三开间，筒板瓦盖顶，前伸重檐，呈前出廊格局。墙脚、门头、窗头、飞檐等部位用刻有几何线条和麻点花纹的石块，墙壁常用天然鹅卵石砌筑。墙面石灰粉刷，白墙青瓦，尤耀人眼目。山墙屋角习用水墨图案装饰，典雅大方。木雕艺术也广泛用于格子门、横披、板裾、耍头、吊柱、走廊栏杆等，尤以格子门木雕最为显眼。[插图：喜洲民居1、2、3可选]
大概为了经营之便，小杨家的院落与传统的白族民居略有不同。小楼共三层，三楼阳台尤其空阔，可作观景台，远眺喜洲镇，目极苍山洱海。小杨的父亲年过五旬，是能工巧匠，有一手漂亮的木工活。小杨说，她家的房子系父亲一手造成，屋檐窗户漂亮的木雕艺术都是她父亲的杰作。实际上，小院还在不断添加新的内容，我看过后院里的工具坊，里面有许多半成的雕刻作品散发着木头的气息，似乎襁褓中的孩子，嗷嗷待哺，急于成器。
我见过北京端庄方正的四合院，徽州傲然昂首的马头墙，苗家竹木结构的吊脚楼，客家粮仓似的围屋，开平堡垒一样的碉楼，陇东冬暖夏凉的窑洞。而在喜洲，充满水墨情韵的民居群落，整齐坐落于石头巷子两边。不论三房一照壁，还是四合五天井，独具特色的造型，几近完美的结构，庄重雄浑不失轻巧灵透，古朴典雅不乏自由洒脱。照壁和山墙上的粉画、墙头的石雕、屋檐和窗子上的木刻，都让人叹为观止。尤其大门的两侧，镶有天然的大理石，山水纹路，栩栩如生。徐霞客说：“故知造物之愈出愈奇，从此丹青一家，皆为俗笔，而画苑可废矣。”
昆仑子
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2012-11-05 00:58
第二日早起，依小杨的指点骑了她家的自行车去看洱海的海舌。喜洲距洱海西岸三五公里，出门东行即可。清晨的村子还沉侵在宁静的氤氲里，田埂上早起的人，脚步轻轻，即使摇尾的狗儿，也悄无声息。小路两边田陌纵横，葱绿的大豆、茁壮的蚕豆、浓密的土豆，毫不掩饰它们旺盛的斗志，争先恐后的疯长，茎叶间的露珠儿，似乎说明它们刚刚经历过一场激烈的赛事。
天蓝蓝，海蓝蓝。山水青睐早起的人，远山空朦，水面迷茫，波平如镜，烟波无际。靠近岸边的水里有稀稀疏疏的树木，倒影在迷朦的水面上，似乎线条疏朗的钢笔画，有几只渔船正向树林深处摇去，如梦如幻，山水欸乃，不觉痴了，甚至一时忘记按下相机的快门。我喜欢极了这种线条分明的山水，真想钻进去，成为其间的一个元素。
洱海是高原明珠，系西洱河断陷形成的构造湖，东面多崖壁,北西南三面为沙洲，古称叶榆水、西洱河，形如人耳。据说湖底有一棵硕大的玉白菜，碧玉般的湖水来自玉白菜心田，所以湖水清澈、沁人心脾。当地人称之为母亲湖，到也名副其实。洱海月是苍洱四大名景之一，因为有宝镜沉底，金盆镇妖，是以光华四射，不过要在农历的十五夜。《滇西记略》云“日月与星，比别处倍大而更明”，也有说月圆之夜，苍山雪倒影于洱海，与倍大于别处之洱海皎月构成银苍玉洱奇观。看来，我是无缘消受十五夜的银苍玉洱，只得叹一声“银苍看不见，玉洱未曾来”。
旭日初升，霞光斜射，海面上烟水澹澹，波光粼粼，沙滩上有几只搁浅的船，此时显得古老洪荒，让人自然而然地想起“野渡无人舟自横”。再前行，见有几个渔民穿着长及胸口的皮裤在岸边劳作，便蹲下来和他们攀谈。原来岸边有圈起来的鱼塘，因为涨潮，冲走了鱼儿，他们前来打理。从渔网和旧船上繁复的器具来看，这真不是一件简单的工作。
别过渔民，去寻找海舌尖儿。海舌是一绺延伸到水里的陆地，好像调皮的孩子吐舌扮了个鬼脸，与古诗词中“蒹葭杨柳似汀洲”、“肠断白蘋洲”之“洲”相若，或者有与陆地是否相连之分罢？小杨说，喜洲开发了一半，因故停止，海舌卖给一位房地产商，传言要建一座奢华的酒店。与来此旅行的游客想法不同，小杨希望加大开发的力度，届时会带动她的旅馆兴旺发达。而旅人如我们，则希望喜洲少一些商业味儿，能保留一些古朴的习俗和风情。正如文献楼上的对联“莫让文献遗风暗消在新潮流外……但愿妙香古国常住于大世界中”，发展与保护存在着天然的矛盾。
开发是早晚的事情，靠大丽路的一头，八九十年代后新盖的房子已经被拆除，换上了小桥、水潭，新起了白族民居样式的房子。听说规划原则是“保持原住民的生活方式和传统文化，商业氛围不会太浓”。不知道下次来时，还有无老舍笔下的“剑桥”味儿？
回看喜洲镇，明代、清代、民国以及当代各个时期各具特色的上百院白族民居建筑，像一座巨大的民居建筑博物馆，早已沐浴在太阳的光辉里。苍山如璧，白墙胜雪，青瓦欲流，仿佛谁人搭建在黄绿错综的大毡子上的工艺美术品，让人不忍触及，生怕不小心打翻了它。
骑车一直往舌尖儿上奔去，却只有苍苍蒹葭在阳光里摇曳，偶尔得见露出水面的枯树桩子，一任海水拍打，风吹雨淋，仿佛苦行的僧侣，背负着岁月的磨难。
返还到镇上，阳光已经完全铺展开来。今天镇子上逢集，辞别小杨，便去四方街赶集。挑担人筐子里的山货、店子里热气腾腾的食物，对我而言，都是稀罕之物。粑粑抑或饵丝平日并不多见，就坐在低矮方桌前大快朵颐。粑粑是喜洲的名产，其实就是用大米粉烙成的饼子，我吃惯了面粉做成的大饼馒头，并不觉得米粉饼子有特别的味道，尝个新鲜即好。待人语渐喧、丽日高悬的时候，便离开喜洲，继续往北，向上关奔去。
“风花雪月”四景，上关花排行第二。一直以来，泛指或者确指，争论不休，如水中月雾里花，道不明说不清，就连大旅行家徐霞客也只是向一老妪打听得来，并不确实。传说中的上关花是来历不凡的木莲花，因为“樵夫勇斗歹知县，挥斧怒砍木莲花”，美丽的上关花从此香消玉殒。既然是见面不如闻名，就不再寻觅，穿过镇子，转而南行。
坐等大作。。。。。。。。。。
楼上，容我慢慢发来~
坐等
等大片