黄粱美梦，邯郸学步，负荆请罪，完璧归赵 —— 赵国六日行

拜罗依特 · 2012-12-01 08:52

丹凤门遗址

拜罗依特 · 2012-12-01 08:53

含元殿遗址

拜罗依特 · 2012-12-01 08:53

大明宫遗址公园

拜罗依特 · 2012-12-07 12:23

有人形容K字头列车是目前铁路客运线上的落弱势群体，除了列车编号前面不带字母的车次越来越少的缘故，也与运行的区段和时段相关，至少在京广线这种进京干线上，早上6点-9点这段时间正是各路进京特快的密集时段，我所乘坐的列车进入赵国境内起就开始给其它特权列车停车让道，等到邢台时晚点了一个半小时。

赵国行的首站是邢台下属的两个县 —— 隆尧县和临城县，都在市区的北面，本来去年做攻略的时候询问过磨房的枫叶红了，他告诉我去隆尧的班车在火车站对面的客运站乘坐，时隔一年加上他本人基本不在群里露面，于是行前网上查询邢台发往隆尧的班车，才看到都搬迁市区北环线的邢北客运站（邢台的规划在环城兴建邢西、邢北等客运站），自2010年1月邢北汽车站投入使用后，发往隆尧、临城等在内的邢台北五县的班车都改到此客运站http://news.hebei.com.cn/sybjzx/syxwpd/xwhb/gdkb/201001/t20100120_1056946.shtml ，白纸黑纸也符合当前城市交通管理的趋势，我相信了。出了火车站询问了一下当地人，于是在车站对面的公交站乘31路去邢北客运站。不只是特例还是普遍现象，邢台投币公交上没有自动报站，害得我不停滴询问周围的乘客和司机，啥时能到邢北客运站？不过我的担心纯属多余，当31路七拐八绕地穿过邢台市区进入郊外宽阔的北环线时，车上就只剩下我一个乘客了。

传说中的邢北客运站就在北环线路旁，美女司机很负责地通知我 —— 到站了。走进客运站的院子，有些诧异的是院内广场上正在举行庆典仪式，扛着摄像机端着相机的人跑前跑后忙的不亦乐乎，猪脚是一堆白衣天使，仪式上的横幅分明写着国内某妇科连锁医院的开光仪式（这这个民营医院的广告也在我们当地的电视台常见），客运站变医院了？四层楼高的候车大楼的正门已经挂上了XX医院的牌匾，不过房顶上“邢北客运站”的牌子还竖立着呢。院子里的人告诉我这里不是客运站了，要坐去隆尧的车打的回城去坐吧，这玩笑开大了吧，启用才2年多的客运站就转卖给某医院了。我不死心，转到后面的停车场，里面孤零零停着几辆班车，但都是跨省的班车，停车场看门的大叔看见将我轰出来，告诉我要坐去临城/隆尧的班车在十字路口对面的国道入口旁等。走到那里，路旁已经聚集了一些候车的乘客，但等了半天不见班车过来，倒是拼上一辆跑临城的黑车，拉我去了临城县，总算没耽误事。发微博给导游吐槽，他幸灾乐祸地评论 —— 呀，你太幸运了，黑车咋灭把你直接送到黑煤窑啊！

拜罗依特 · 2012-12-07 12:24

临城县最初不在我的计划之列，只是在行前在塔群讨论时，江河听说我想去隆尧，便提议我顺道去临城看看，那个有座国五的普利寺塔。看地图临城与隆尧两县相邻，而且塔就在县城里，交通还算方便，就将临城顺手牵羊列入行程中。起先我还在犹豫先到隆尧还是临城？既然搭上临城的黑车，也省却了磨叽。看江河的博客在结合地图，知道该塔在老城区的临城镇，车到临城路过临城镇时立马下车，少跑了不少弯路。普利寺塔深藏在大街后面的农村中，拖着拉杆箱在村中小路转了半天才在村后找到该塔。塔在一处院子中，院门虚掩推门进入，普利寺塔位于院中的高台上，该塔又名万佛塔、临城县舍利塔，和我之前在秦国见过的宋塔造型不同，是一座方形密檐式仿木砖宋塔。该塔最为独特的是塔身底层四壁墙面上上刻有974个小佛像，加上内壁四周砖刻佛像40个，故又名千佛塔、万佛塔。普利寺塔院中貌似临城县文官所，后院一排平房前摆放着两排陵墓石刻，不过院中栓了条大狼狗，虎视眈眈吼声如雷。

临城虽然和隆尧相邻，但两县之间没有直通班车，需要从冯村火车站倒车。临城县的经济情况貌似不佳，通乡班车都是小面包而不是常见的中型客车，临城镇的大街只有一条东西走向的主干道，拦了几辆过路的面包都不去冯村。当地人告诉我去冯村火车站的班车在大路的东头，走得我两眼冒烟，终于在路旁找到冯村的班车，只是人家不按点发车，要等人满才走，为了抢时间只好按包车价让他拉我去冯村。

拜罗依特 · 2012-12-09 06:13

隆尧在全国最有名气的怕是他的特产 —— 方便面，华龙牌方便面也算是小有名气，不知道宅男宅女对它印象如何？不过我千里迢迢去隆尧显然不是为了去啃所谓的正宗华龙方便面，而是大唐王朝的唐租陵。众所周知大唐王朝的帝王陵绝大数在秦国境内，但因历史原因在秦国以外还有几座唐代帝王陵，再将秦国的唐代帝王陵扫荡一遍后，秦国外围散布的这几个唐帝陵便成为下一目标，赵国行的最初缘由就是因为想去看位于隆尧的唐租陵。

冯村车站位于隆尧和临城两县交界处的隆尧境内，这里有发往县城的班车，从临城打了趟去冯村的班车过来转坐冯村到隆尧的班车。隆尧的工业化远比临城要好，因此县城摆阔自然不遗余力，快进城时几车道宽阔的大道是中国城镇爆发户们统一的名片，县城的客运站也被搬到偏远的环城路上，所幸的是冯村到隆尧的班车终点停在城内。起初我想先去城内康庄路上的文管所看隆尧石刻和解决住宿问题，却走错了方向转到象城路上，没想到误撞上路边停靠着的去唐祖陵的通乡班车，看上面挂着 —— 隆尧到末庄的牌子，因为刚下车时和当地人打听过，人家告诉我去唐祖陵坐去XX庄的车，看这趟车去的方向以及带着个“庄”，上前一问果然路过唐祖陵所在的王尹村，于是改变计划先去唐祖陵。

唐祖陵位于隆尧县城南面的王尹村，通村公路在村子南面而墓冢位于村子的北面，下了车需穿过整座村子，还好村子里面都是水泥路，我拖着拉杆箱才得以顺利通行。时至秋收，村子里头的道路上很多家门口都摊放着刚从地里收回来的包谷，拉杆箱的轮子时常会被包谷叶卡住，而村里人也很好奇我拖着个大拉杆箱。唐租陵在村子北面的农田中，是唐朝开国皇帝李渊的曾祖父和太祖父的陵墓。李渊建立唐朝后，一共追封了四辈祖先 —— 太祖父李熙为宣简公，曾祖父李天赐为懿王，祖父李虎为景皇帝，父亲李昞为元皇帝，确立先前埋葬于隆尧的太祖父李熙和曾祖父李天赐为李唐始祖，唐太宗李世民即位后又下诏按帝陵规格为两位祖辈重新修建陵园，即唐建初陵和启运陵，二陵共茔，合称“大唐帝陵”，简称唐陵或唐祖陵。唐租陵的损毁比较严重，昔日的坟塚早已被平，陵前仅存的几个石刻也都损毁破相，完整的都找不出来一个。

拜罗依特 · 2012-12-09 06:14

隆尧唐祖陵

拜罗依特 · 2012-12-09 06:16

唐祖陵还有保存完好的两座石狮，抗战前日本古玩商人曾用两千元巨款，买通该村村长，将这两尊石狮盗运到内邱，企图装上火车运走。当地群众闻讯此事，火速赶至内邱追回石狮，于是当时隆平县政府便将追回的石狮移至城内，置于原隆平县政府院内，一直保存在县城内，如今被搁置在县城的文管所。从唐祖陵返回县城，便去找寻城内的文管所。隆尧地处平原，可县城不是四方形而是扁长型，一条东西走向的康庄路贯通全城，作为县城内的中心干道弄得却和进城的景观大道一样异常宽阔，真所谓社会主义康庄大道。走了大半天才在康庄大道的东段找到文管所，临街的招牌不是文管所而是隆尧文体，直到进去问了门房的大爷才知道这就是文管所，但无论我这么和大爷磨叽，大爷就是不同意我进里面的院子，理由是这几天放假他们领导亲自值班，要是被领导看到放我进去，他是吃不了兜着走了。

拜罗依特 · 2012-12-09 06:17

隆尧的社会主义康庄大道

这个标语

拜罗依特 · 2012-12-09 06:20

悻悻地离开文管所，看天色将晚便开始找寻旅店。先是继续向东走，但过了环城路看马路旁像是郊外，只有纯居民小区，只好再往回走，却看到马路对面立着一处纪念碑。隆尧一带也是革命老区，本想是座烈士纪念碑，走近一看原来是大名鼎鼎的邢台大地震纪念碑，以前总听说邢台大地震，却没成想就是在隆尧。发生于1966年的邢台大地震的7级地震，是建国后发生在人口稠密地区、造成严重破坏和人员伤亡的第一次大地震，近万人丧生，其实知道这场地震很大原因就是记录周总理赴灾区慰问的那张照片，那是记录总理一生的几个经典镜头之一。

拜罗依特 · 2012-12-11 11:24

隆尧街头宾馆为何如此至少，在康庄大道上走了一整，大小宾馆/旅店影都见不到，大道两旁的分叉大路瞧了瞧也没有，最后都快到西环城靠近汽车站的僻静马路上，经当地人指点发现一个旅店集聚点，算是安顿下来。我的旅行通常都是以点带面，从隆尧唐祖陵这点，在向周边扩展，解决了隆尧后，下一步就是南下赵国之都 —— 邯郸。隆尧没有直达邯郸的班车，只能先去邢台再转车，住宿的旅店已经在城郊了，离偏僻的客运站不远，早上去客运站搭前往邢台的班车，中途就遇到一辆去邢台的班车。隆尧客运站弄得离城区那么远，当地人基本不去客运站上车，而是习惯于中途等车，于是唐尧公园旁就成了约定成熟的候车点，从客运站开出的班车到这块都要停下来等人，直到后面一班开过来再发车。

班车到邢台的终点果然是火车站对过的客运站，邢台为何没有执行搬迁北五县到邢北客运站的计划？好在邢台去邯郸的班车也在这个客运站发车，十分钟一趟，倒是方便。邯郸素有典故之乡的美誉，据说与邯郸相关的典故将近1300多条，黄粱梦镇是位于邯郸城区北面几公里远的一个小镇，那个大名鼎鼎的“黄粱美梦”的出处，唐代沈既济的传奇小说《枕中记》中进京赶考的书生卢生，就在这里做了那个鼎鼎大名的美梦，如今在镇子西面依据小说建有吕仙祠一座。去邯郸的班车正好路过，于是买票时直接买到黄粱梦镇。看地图镇子是位于国道上，但实际却是在公路东面一里地远，班车将我仍在光秃秃的公路旁，自个拖着行李车进镇子。

赶到黄粱梦镇时已经快到中午，于是在镇子上早饭/午饭一并解决，小笼包外加荷叶鸡蛋荚膜。邯郸这块的荚膜做法与陕西不一样，烤熟的饼中间会鼓起来，不比用刀去切，用手轻轻一掰就分开夹东西，缺点是有些干硬。邯郸这带的夹饼貌似不喜欢夹肉，第二天早上夹饼摊只有夹菜和夹鸡蛋，也不见夹肉，问他原因竟然是夹肉太贵卖不动，OMG！这让秦国的肉夹馍情何以堪啊，而卖我小笼包的摊贩见我大包小包外加拉杆箱，竟然好奇地问我 —— 是做生意的吗？当我告诉他是来看吕仙祠，他鄙夷地说那破庙有啥看头，没人来。

到了吕仙祠一看，谁说没人来，外面停车场的自驾车还不少，都是黄金周慕名而来的游客，一问门票涨到30大毛，问出来的游客里面有啥，他们都不正面回答，只是说进去看看就知道了。想了想吕仙祠虽然是北宋时期兴建，但如今的建筑多为清末时期，算了就没进去作场白日梦，在外面拍个到此一游。后来群里同一时间去吕仙祠的同学晒了一下照片，最经典的就是卢生躺在床上枕着枕头的塑像。

拜罗依特 · 2012-12-11 11:26

虽然没进吕仙祠，不过我觉得镇子上也有些有趣的店面

拜罗依特 · 2012-12-12 11:20

邯郸是战国七雄之一的赵国都城，赵国在七国中的实力仅处于中游，排在秦、楚、齐三强之后，与魏国实力相当。不过赵国虽然国力不强，却堪称打不死的小强，凭一己之力和强大的秦国死磕，是秦国统一六国征程上最难啃的一块骨头。倒是六国中实力最强的齐楚两个大国搞绥靖政策，围观赵国与秦国苦斗，不到赵国快亡国之时绝不出手相助。等秦国最终吞并赵国，收拾余下的几个大国就如同秋风扫落叶般轻松。

镇子外面的公路上有好几趟公交进城，挑了趟17路坐到城中心的丛台公园。丛台公园的核心就是园中的一座土台，相传为赵武灵王观看歌舞和军事操演的观礼台。丛台之名来源于当时的许多亭台楼阁连接成片，《汉书》颜师古释文“连接非一，故名丛台”。赵武灵王是赵国历史上一位很有作为的国君，他对作战方法进行改革，变车战为骑战，推行“胡服骑射”效果卓著，王立群先生评述赵武灵王曾经策划用骑兵从陕北对秦国做一次突袭，换做现在美军的叫法就是一次外科手术般的远程打击。可惜的是赵武灵王晚期昏庸犯错，竟然被自己的儿子弄死，赵武灵王之后的赵国走向衰败，虽然顽强地和秦国死磕了百年，但最终难逃亡国的命运。

与如今的长安不遗余力地大搞形形色色所谓的遗址公园后再大肆敛财相比，邯郸貌似低调了很多，虽然在土台上包砖并复建了些古建，但丛台下面的公园免费开放，因为我带着行李车不方便，那天就没有上丛台，而参观了丛台下面的七贤祠。七贤祠是由始建于明代万历年间的“三忠祠”和“四贤祠”改建而成，内塑有春秋战国时期赵国的七位名人塑像 —— 韩厥、程婴、公孙杵臼、廉颇、蔺相如、赵奢、李牧，因为他们都曾为赵国作出过卓著功勋，被称为”三忠四贤”。 七贤祠和丛台分开收门票，我的陕西年票仅标示丛台免费，因此花钱买票进了七贤祠，不过第二天上丛台时得知，年票竟然也包含七贤祠，悲催啊！幸好七贤祠的门票才5元。

拜罗依特 · 2012-12-12 11:22

七贤祠

拜罗依特 · 2012-12-12 11:24

七贤祠的后院则是邯郸碑林，回廊的墙壁内镶嵌有邯郸当地数十方历代书法家碑刻，只是我对书法没有太多研究。回廊的南侧摆放的都是出土的各种庙宇或陵墓碑刻，这些碑刻中最引人注目的就是出土于大名县的唐代魏博节度使何弘敬的墓志铭。墓志铭见过很多，基本上大小也就一块地砖幅面，但何弘敬墓志铭的确有些巨无霸的感觉，整块墓志铭被放置在亭子中，上面加了玻璃罩保护，墓志铭由一块巨石整体雕刻而成，其碑盖呈盝顶式，顶面长近1米，底边长近2米，厚约1米，上面共有楷书60行，3800字，雕刻之精美，看说明其规模而言为我国唐代墓志碑之冠，难道还有比他更大的墓志铭？

瓜瓜他爷的题词

镇馆之宝 —— 何弘敬墓志铭

拜罗依特 · 2012-12-12 11:26

丛台公园的东门通往丛台的马路中间竖立着一尊硕大的工农兵塑像，是哪个年月的标志性建筑物，刚进公园时没有注意，等离开时路过旁发现碑座上的石柱四面原先都有题词铭文，只是全都被人为地铲除，不过题词的落款人依稀可见 —— 林副统帅

拜罗依特 · 2012-12-13 11:36

“邯郸学步”也是一个与邯郸相关的著名典故，源于庄子的《秋水》篇，日后人们依据这个典故也在邯郸的沁河上弄了一座学步桥。原先学步桥为木质浮桥，明万历45年后改为七孔石拱桥。学步桥离丛台公园不太远，如从北面的偏门前往更便捷，但我按原路从东侧的正门出，绕了点弯。从公园北侧的大道，穿过紧邻北大街的一条向北的巷子，走到沁河岸边即是。坐在桥边的石凳上端详路人，没觉得邯郸人的步姿如何如何。想当年赵国地处中原文化的核心地带，气质举止相比也是十分优雅，要不燕国人也不会大老远跑来取经。但燕国人不知邯郸人举止源于内在，赵国以一己微薄之力，抵御强大的秦国，正所谓邯郸精神，其举止的精神核心。这是燕国人很难学到的。不过如今这种精神早已消亡了，邯郸人也泯然众人亦。

拜罗依特 · 2012-12-13 11:37

学步桥不远的十字路口旁有座看上去新建的基督教堂（北堂），却有着天主教堂特有的哥特式尖顶，转过去时还没进院，就被外面溜达的看门大叔挡住，竟然和某些清真寺的口吻一样 —— 你是教民么，不是教民不得进，咦！转了多个教堂第一个吃瘪，之前去过的基督教堂的人基本都很热情，没想到邯郸这个家督教堂这么保守，焉然失去了基督教开放包容的博爱和进取心，蛻变为划地为牢的保守不开放的思想和做派了，老余头看见俺发牢骚的微薄，评论该教堂一定是三自爱国系的，吼吼。

拜罗依特 · 2012-12-13 11:38

学步桥后找寻的另一处就是位于城中街上的回车巷，城中街是毗邻北大街的一条南北走向的小巷子，北端就是学步桥，横穿两条大街通到和平路，城中街和人民东路的交汇口是邯郸的清真寺，阿拉伯式风格，礼拜大殿前有碑文记载寺院的历史，最初是由大名府来邯郸谋生的穆斯林兴建，历经三次拆迁，终于落脚此地。自从去了趟甘肃。现在逛清真寺的习惯就是打听他们是那个派别，敲开阿訇的房门，戴着眼镜，看上去三十多岁的阿訇，对于我的提问，一口予以否认，声明只有一个伊斯兰教，没有啥派别。虽然我私下猜测是格底目，但他既然怎么说，我是外人不好意思与他深辩。清真寺门外就有一对年轻夫妇主持的小吃摊，向他们打听所属教派，竟然面面相觑我不知所云，看来内地穆斯林教派真的是单一，或许没有其它派别的衬托，也就体现不出自己所属的派别。

拜罗依特 · 2012-12-14 14:28

城内中街是条南北走向的街道，与其说是大街，不如说是巷子，但这条狭窄的巷子却是老邯郸最后的记忆。因为要沿着这条街道找寻回车巷，却成为我当日在邯郸的最大收获，它令我想起咸阳城中的仪凤街，都是地处城中心地带，虽然沿街没有成片的明清古建，只是民国或国朝早期的石库门，但依旧保留着城市的印记，而且狭窄的马路通常会富有生活气息。在这条街巷中也无意中发现了诸如邯郸行宫和邯山书院的意外惊喜，虽然他们究其质地上而言没什么意义，当在一座破败的国朝早期风格的门楼前拍完后，向门前端坐的老者打听院子的来历，他告诉我这里先前是区法院，末了感叹说这条街是邯郸唯一的老街了。

拜罗依特 · 2012-12-14 14:29

老邯郸最后的记忆

拜罗依特 · 2012-12-14 14:31

在这条老街上，我还找到了位于中段的天主教堂，河北是天主教大省，邯郸地区的很多县市都有天主教活动，而大名府的天主教堂最为有名。邯郸市天主堂挤在小巷中，保留着天主堂特有的高大气势和宗教造型，这里又恢复了基督教宽容的传统，任由我自由地在教堂内拍摄。

拜罗依特 · 2012-12-14 14:32

既罢，归国，以相如功大，拜为上卿，位在廉颇之右。廉颇曰：“我为赵将，有攻城野战之大功，而蔺相如徒以口舌为劳，而位居我上。且相如素贱人，吾羞，不忍为之下！”宣言曰：“我见相如，必辱之。”相如闻，不肯与会。相如每朝时，常称病，不欲与廉颇争列。已而相如出，望见廉颇，相如引车避匿。

回车巷位于城内中街的后端，是条东西走向不过几十米长的小巷子，如果不是巷子口竖立的回车巷纪念碑，你无法想象这就是传说中的名巷。当年赵国大将廉颇和赵上卿蔺相如争锋斗气，如今的回车巷相传就是司马迁的《史记》中所述蔺相如为大将廉颇回车让路的地方，故名蔺相如回车巷。明代万历十二年，当时的邯郸知县萧察根据民众“心碑”，在墙壁上镶嵌“蔺相如回车巷”六个石刻大字，而现在巷口的纪念碑为1981年进行维修并建石碑亭，立石碑述其事，该碑也依据原碑重又横额“蔺相如回车巷”六字，为河北省原省长李尔重书。碑文记载了蔺相如以国家利益为重，为廉颇回车让路，争取将相和好的历史故事。先前这条巷子两旁都是民居，如今巷子一侧变成了高楼，另一侧也被打造成仿古四合院，美其名曰“将相别苑”。

城内中街的南端是城南巷，是这片小区的农贸市场，沿街都是菜市场、小饭馆和小店铺，从城南巷拐到城东巷，本想走到外面的大马路上找旅店，却在城东巷的端头看到一家旅店安顿下来。晚上出来溜达，出城东巷外面就是和平路，发现竟然是当地的夜市，不是小吃而是沿街摆摊卖小饰品和小商品，路人也很多导致交通十分拥挤，街上一片嘈杂混乱。

拜罗依特 · 2012-12-14 14:33

回车巷

拜罗依特 · 2012-12-15 12:07

来邯郸的最主要目的就是这里的响堂山石窟，和敦煌、云冈、龙门、麦积山、大足等国内知名的石窟一道，是我国首批入围全国重点文物保护单位的14座石窟之一。虽然名气和规模不及同期入围的上述几个大型石窟，但作为国内石窟艺术中独特的北齐风格的代表和黄埔一期的名号，响堂山石窟在古迹爱好者中则占据着相当的分量。响堂山石窟群由南/北响堂两处组成，后来又习惯把开凿年代相近的水浴寺石窟也纳入进来，麻烦的是响堂山这三处石窟并不在一块，相距少则数公里，多则十几公里，接下来的两日行程都是围绕着响堂山石窟展开。

响堂山石窟群不在邯郸近郊，而位于市区西面40多公里处的峰峰矿区，圈子里面去过响堂山的人不少，塔群就有好几个，但他们不是自驾就是包车，独自走响堂山的竟然没有，只好上网找寻攻略。响堂山石窟除了我们这帮爱好者外，鲜有外地人游览，还好搜到一篇单人游的经验贴，将行程和交通讲得比较清楚。从邯郸去峰峰矿区要坐5路公交或坐604路直达北响堂景区，只是攻略中没有提到在那里等车，如同茫茫大海捞针，只得向旅店的人打探，告知去峰峰的车在火车站旁的客运西站坐（邯郸有东/西两处客运站，但西客站是主客运站）。

旅店旁的和平路直通火车站，也就两站路就溜达过去，邯郸西客运站在火车站南面，毗邻大街却有两个相邻的候车室，工作人员告知去峰峰坐彭城的车，买票进停车场一看，邯郸有搞头，去邻近的县市的班车（临城、武安、临漳、磁县等等）都是用那种四四方方的大公交车，而且统一公交编号，去临城的编号805路。去峰峰的道路一路通畅，中途被一辆中巴超过，瞥见车背后落款北响堂，晕！这不是传说中的604路吗，但没办法已经上这部805路这趟贼船了，只能望洋兴叹。

响堂山我很奢侈地安排了两天，原定的计划是先到峰峰看城区附近的南响堂石窟，顺便摸清峰峰如何去北响堂石窟，然后第二天再去那里。车进峰峰市区时，我已经向车内的乘客开始打听去南响堂的走法，峰峰城区其实是由临水和彭城组成，两地相距几公里，之间隔着一座不大的元宝山，之前别人攻略中提到邯郸到峰峰的5路公交有两种，当地人戏称为红5路和蓝5路，其实就是发往上述两地的公交，车上我得知我乘坐到的这趟到彭城的805路就是红5路，而东客站发到临水的5路则是蓝5路，两趟车走得线路也不同，但都到峰峰的主城区临水，红蓝之分是源于车身上的彩涂。

拜罗依特 · 2012-12-15 12:08

车路过蓝5路的终点站旁的十字，车内大部分乘客都下车，因为临水是峰峰的主城区所在，我也跟着车内的大婶一起下车，她指着十字路口的西侧告诉我，那里等去南响堂的2路公交。走过去时，路旁已经有辆紫红的中巴在等候，我看到车背后挂着响堂寺的牌子，就立刻上车，好心的大婶看见我上车，急得直喊，别上那辆2路，它不到南响堂，但大婶不知道，我临时改变主意了，既然有车那就先去北响堂吧。北响堂石窟被当地人人称作响堂寺，位于峰峰城区北面15公里远的鼓山，悲催的是，这趟2路就是攻略中描述的那趟令人奔溃的班车，或许是为了照顾周边乡镇的人，走得都是穿村走巷的路，路况极差，一路颠簸且尘土飞扬，最后还要穿过一个长长的隧洞后，拐到正经公路上。

鼓山距离公路还有几公里路程，但有当地人的私营摆渡车，下了中巴通往北响堂的路口就停着一溜轿车和面包等着拉客，虽然是黄金周但依旧维持2元/人的行情，同车下来一群人大部分是一家人，他们仗着人多一边和人家侃价，一边又以班车上售票员说走到山脚下没多远为由，不想坐车。等着快些走的我心里着急，错过了这批人真不知道啥时能凑满一车，这帮人太墨迹了，还好费了半天口舌他们最后还是按官价坐车。北响堂石窟的门票貌似25元，因为我的陕西年票中包含这个景点，得以免费刷票进场。北响堂所在的鼓山是座独立的山峰，和麦积山的外形很相像，石窟在半山腰开凿，还得花上半个小时爬山。

拜罗依特 · 2012-12-16 07:13

北魏末年，皇族势力衰败，权力掌控在宇文氏和高氏两大贵族集团手中，并最终分裂为由两大家族幕后各自掌控的两个傀儡王朝，定都邺城的东魏和定都长安的西魏。几年后两大家族的后人都又赤膊上阵，建立宇文家族政权的北周王朝和高氏家族政权的北齐王朝。北齐王朝虽然在历史上仅存在了三十年，但在艺术上却留下了北齐模式这个辉煌成就，响堂山石窟就是其代表作，作为北齐王朝的皇家礼佛石窟、其佛像、花卉等雕刻技艺，是我国石窟艺术从大同云冈过渡到洛阳龙门的承前启后阶段，用当地导游的讲解简单讲就是 —— 北魏以瘦为美，佛像基本偏瘦；唐代以胖为美，佛像都较为丰满；而介于两者之间的北齐就是不胖不瘦，佛像外观正合适。

响堂山石窟的规模不大，这或许与短命的北齐王朝有关，北响堂石窟现存9处洞窟，最精华的有3处北齐开凿的洞窟 —— 大佛洞、刻经洞和释迦洞，都被标上了特级窟，其余 6个窟为隋、唐、明各代开凿，规模都不大，雕刻装饰也比较简单。去年底，群里的导游同学不知从那儿听到了风声，在群里咋呼说响堂山也搞特窟了？俺一听，心里顿时哇凉哇凉的，直后悔去年国庆没去赵国。一说到特窟制，最可气的就是甘肃，辖下的敦煌、麦积山、炳灵寺等石窟推行该制度，一个特窟的价格令人发指，难道响堂山也要步其后尘？怀着忐忑的心情来到北响堂，还好，设立特窟的事情貌似是事实，洞窟外的铭牌都更新后增加了“特级窟”标示，但可喜可贺的是特窟没特价，不收特窟费。不过，以后是不是要收取特窟费就难说了，因为此次去响堂山，北响堂的洞窟虽然还允许游客自由进洞参观，但南响堂的各洞窟已经用围栏圈起来，不允许游客进洞窟了。

除非是摩崖石刻，这种洞窟型石窟一定要进洞观赏才行，用围栏把你挡在外面朝里看，真是暴殄珍物。想想后来去龙门石窟的感受，所有的洞窟都不让进，只能外面看得大概，这样的石窟不看也罢，反正来龙门石窟基本都是旅游者，图个名气而已，至于看到了什么那是不重要，重要的是去过。响堂山石窟认为破坏比较严重，绝大数洞窟内主佛的头以及胳膊都被割走，成为西方各大博物馆和私人收藏者的盘中餐。北响堂三个北齐特窟中，刻经洞内盗割的情况最为严重，三面墙壁上的十几座佛像的头部无一例外被盗走，很多手臂也折损，只留下空荡荡的身躯。2011年11月的《华夏地理》特刊 —— 海外中国文物专辑，该期中有一篇《响堂山石窟的三维重现》，讲述的就是2007年，美国芝加哥大学东亚艺术中心和北京大学信息科学技术学院合作，在北响堂刻经洞通过数码摄影，三维扫描工作，再用计算机三维成像技术，通过扫描后在三维建模复原，刻经洞内佛像原貌的文章。

大佛洞是整个响堂山石窟规模最大、气势最宏伟，也是最精美和保存完好的洞窟，不过待在里面却有种待在教堂里面的感觉，因为里面十几米高的穹顶宛若教堂，给你一种肃穆的感觉。待在里面，静静地看着石壁上精美的石雕，借用西西博客上写得一段感受 —— 当你跨入窟内那一瞬间，一种无法用语言来描述的美妙感觉油然而生。有十几分钟的时间我是一个人独自“霸占”这里的时空，非常非常的享受那段曼妙的感觉，穿越时空，无与伦比。这家伙太煽情了。虽然时值黄金周，但响堂山的游客寥寥，后来看到关于黄金周那些知名景点游人爆棚的新闻报道，想想自己在响堂山的那段曼妙时光一笑了之。

拜罗依特 · 2012-12-16 07:14

北响堂特窟之一 —— 释迦洞

拜罗依特 · 2012-12-16 07:27

北响堂特窟之二 —— 刻经洞

拜罗依特 · 2012-12-16 09:19

北响堂特窟之三 —— 大佛洞

拜罗依特 · 2012-12-16 09:22

其它洞窟 —— 二佛洞

拜罗依特 · 2012-12-16 09:31

关帝洞

拜罗依特 · 2012-12-16 09:32

隋龙洞

拜罗依特 · 2012-12-16 09:38

文官洞

三教洞

拜罗依特 · 2012-12-17 11:19

站在北响堂的山上俯瞰山脚，可以看到一座残破的古塔，那里就是邯郸地区的名寺 —— 常乐寺，一座颓废已久的寺院。位于北响堂鼓山脚下的常乐寺始建于北齐，曾称智力寺，可以说是北响堂石窟的姊妹寺，北宋嘉佑年间才改为今名。然后，上世纪的一场莫名其妙的大火令该寺毁之一炬，这座河朔第一古刹也便随着这烟雾消失了。对于常乐寺的毁灭原因的了解，最先是在群里讨论时，老刘嘀咕了一句 —— 常乐寺毁于一场无厘头的大火，后来查询网络得知肇事者乃当地一名教师爷及其麾下的门生，其原因讳忌如深。是什么原因迁怒了这位先生，并诱发他做出如此失去理智的这一举动？八卦一下，不会是寺院的方丈和如今网络频频曝光的某些和尚一样，做了某些潜规则的事情吧？

常乐寺遗址位于北响堂景区内，作为遗址区保护起来，而在遗址区外另辟重建了新常乐寺，供当地信佛人烧香敬佛之所，进了景区大门去北响堂石窟途中就会路过常乐寺。因为遗址外面的古塔准备维修，而将其和天王殿一道圈起来，我只得从旁侧的树林中穿过，踏着没膝高的荒草钻到古塔下。常乐寺古塔也叫普同塔，为九层八角密檐式砖塔，因为有夜间放光之说，俗称“白塔”。如今古塔上二层已塌掉半边，塔身看上去也摇摇欲坠，上面贴着警示牌 —— 危险、严禁靠近。

拜罗依特 · 2012-12-17 11:21

常乐寺古塔

拜罗依特 · 2012-12-17 11:23

古塔旁的常乐寺遗址山门为原天王殿，本是出入遗址区的必由之路，但屋门却被锁链锁住，留出道窄窄的门缝。本想沿着院墙看有没有缺口进院，但殿内传来人声，一对年轻夫妇从屋内走到屋门口，他们是想穿过屋门转到我这边来看看，但屋门之间留的缝隙太窄，他们钻不过来，听我说想进院，便鼓励我试着钻进来。嗯，瘦子的优越性体现出来了，竟然从门缝中挤了过去，哼哼！我当时就在想 —— 要是死大宝来，就是用枪顶住他的屁股，这厮也钻不过去。行前收集的常乐寺情报也出错了，看群里江河的博客，说遗址区被封闭不让进，得找寻院墙的缺口方进去。可那游客告诉我，直接从遗址旁新修的庙宇区就有通道可以直接进来，晕倒！

拜罗依特 · 2012-12-17 11:25

如今寺院的原址内还保留着焚毁后的原始风貌，一把大火之后，院落内除却大殿和僧房的遗址外，只剩下些许残缺漫漶的石像、石碑和石柱，一片残垣断壁，但常乐寺遗址却是我见过的最美的遗址。因为国人建筑喜欢用木料的缘故，导致其存活期都不长，即便是没有毁于战火，也会因年久失修而在风雨中糜烂，其结果是国内古迹遗址能保存下来的只有火烧不坏，雨打不烂的黄土堆。而国外很多历史遗迹因为原先是用石头建筑，即使废弃也能保存大量的石头建筑，可观赏性远比国内的黄土堆要强。常乐寺遗址除了那些残存的石像外，那些掩映在荒草中矗立着的石柱大梁，组成了一幅完美的残缺之美。

拜罗依特 · 2012-12-17 11:27

常乐寺遗址区最有名气的遗迹，或许就是穿过天王殿后，迎面看到的那组无头断臂的北宋三世佛造像，2010年7月刊的《华夏地理》杂志的封面就是选用这组三世佛坐像，无形中也让这座寺院的知名度在圈中爱好者中提升了许多。三世佛的造像在石窟中很常见，但矗立在旷野之中却是头一遭，这组造像不知保存在常乐寺的那座大殿中，寺院被毁后也没有移到博物馆内保存，感谢邯郸文物局能原地保存这些文物，令我们感受了放置在博物馆内而无法体会到的沧桑。

拜罗依特 · 2012-12-18 12:32

离开北响堂石窟时才下午2点，本想去停车场找摆渡车回公路，等2路回峰峰去看南响堂石窟，却意外看到停在路旁的604路，犹豫一下还是上车。604路从北响堂直达邯郸，速度很快，这么早回邯郸干嘛？却因后排一对情侣的谈话找到的去处 —— 邯郸博物馆。那对情侣是大学同学，女的毕业后回邯郸市在一所中学当化学老师，男的还是俺们是秦国临潼人，目前在读研究生，放假到女朋友这里来玩，于是今天一起去了响堂山。这对情侣在交谈中提到回邯郸后就去博物馆看看，我一听赶忙提醒他们，邯郸博物馆假期不开门，但女的马上纠正我的说法 —— 他们昨天下午刚去过，博物馆开门着呢，因去晚了没看完想今天再着看。

吼吼！赵国太诡异了，俺的情报咋又出错了，告诉我邯郸博物馆假期闭馆的信息是群里的小麦同学，与国内大多数博物馆实行的周一闭馆，其余时段开放不同，邯郸博物馆奉行周一到周五开放，周末双休日闭馆的政策。问小麦为啥，告知人家也是政府工作人员，要按正常班对待。邯郸市博物馆就在丛台公园对面，因为有了小麦的这个情报，想着人家国庆节还不笃定放假，到邯郸那天逛完丛台后，也就没去马路对面的博物馆。没想今天在车上从那对情侣口中，那得到的这个开馆信息，真是意外之喜，正愁这么早回邯郸没去处，白白浪费宝贵的时间呢。后来得知，邯郸博物馆也就抽风了这几天（国庆1-4号开放），5号以后又闭馆了，群里的老刘这次和同事自驾来邯郸/安阳，收假回京时，想去博物馆参观，结果吃了闭门羹。

邯郸市博物馆前身为1968年建成的“毛泽东思想胜利万岁邯郸展览馆”，1971年更名为“邯郸地区展览馆”，改革开放后改为“邯郸市博物馆”。主体建筑是标准的那个年代风格，分上、中、下三层，凭身份证领票免费参观，馆内管理很严，大小包都要存在大厅，我背的摄影挎包经人工查验后方允许带入馆内。《磁山文化》、《赵文化》、《邯郸百年》等展厅都是讲述邯郸的历史，展品乏陈可善，看得我昏昏欲睡，正欲下楼有馆员提醒我，还有特展，一看是石刻展厅，精神为之一振。一进展厅，迎面的石窟造像很熟悉，恩！刚在北响堂见过的大佛洞的山寨版。整个石刻展厅以佛教石刻造像为主，而常乐寺出土的占据了半壁江山，貌似还有几尊佛像是年初邺城遗址出土。常乐寺出土的佛像以罗汉头居多，个头都不大，也没见到立佛造像或造像碑。

现在去博物馆越来越喜欢看专题展，除了石刻展外，另外两处专题展《东魏茹茹公主墓》和《磁州窑》也不错。《东魏茹茹公主墓》展厅以该墓出土的文物和墓穴复制品为主，以前博物馆内最多放个墓棺，而邯郸博物馆在展厅中央复制了一个完整的墓道/墓穴在内的展示品，只是出土的一批陶俑方阵号称中国第二兵马俑，口气大了些，这让汉阳陵和汉长陵兵马俑，以及徐州汉楚王兵马俑情何以堪啊。磁州窑是邯郸境内一处巨大的民窑体系，自北朝绵延至今千余载，始终没有断烧。磁州窑的展品也是博物馆的重头戏，主要展出了北朝隋唐、宋金元、明清民国、建国等几个历史时期的作品，俺对瓷器不在行，走马观花留的看看。

拜罗依特 · 2012-12-18 12:34

邯郸远古和赵国时期

拜罗依特 · 2012-12-18 12:36

邯郸石刻展

拜罗依特 · 2012-12-18 12:37

菩萨头

拜罗依特 · 2012-12-18 12:43

造像碑

拜罗依特 · 2012-12-18 12:50

茹茹公主墓的兵马俑

磁州窑展品

拜罗依特 · 2012-12-18 12:52

磁州窑展品（二）

拜罗依特 · 2012-12-19 12:51

有了前一天的摸底，去南响堂石窟就轻车熟路了，早上跑到客运西站坐805路飙到峰峰，然后在十字路口下车等2路，这次等到了正牌朱红色的2路。南响堂石窟位于峰峰城郊的滏山，公交将我扔在玉皇阁路口，这里也是古太行八陉之一的“滏口陉”要道入口。公路旁的纸坊玉皇阁原名玉帝四明无梁阁，虽然是明清时期的结构，但因为其大殿很有特色，是砖瓦结构的无梁拱顶建筑，阁内无一梁柱，阁顶支承在层层出跳的24层砖制斗拱之上，因此被列为黄埔六期。上去瞄了一眼，殿内黑咕隆咚，顶上啥也肯不清，倒是里面两个不停念经的老太婆挺有意思。

沿着玉皇阁旁边的小道朝里走，看到当地煤矿的铁路专用线后，上铁路怪向西，远远可以看到一座古塔，嘿嘿，和古塔就是南响堂石窟的消息树，响堂山的南北两个石窟旁都有一座古塔。虽然南响堂比北响堂距离城区近得多，但来这里的游人远不及北响堂，停车场上看不到啥车辆，反倒是几部自行车显得扎眼。这里依旧刷门票进场，顺便问了下售票员，老赵在吗？可惜不在，否则套套近乎让他给俺当回导游。相对于北响堂，南响堂石窟的保存现状是令人触目，除了少数洞窟，大部分洞窟内空荡荡。而在人为盗窃破坏之外，环境污染的影响也是问题，因为周围都是煤矿和铁矿，到处都是漫天的粉尘，残留内的石像留在洞内的是烟熏火燎一身通黑，露在洞外的石像风化严重且满身堆积着厚厚的工业粉尘，不堪入目。

拜罗依特 · 2012-12-19 13:00

南响堂石窟规模不大，现存大小石窟7座，分上下两层，上层5座规模较小，下层2座规模相对较大，为中心塔柱结构。走到下层洞窟前，啥情况都被用木栏挡住不让进了，记得二年前西西和导游他们来还能进啊。等回程时在石家庄和导游同学会面谈到此事，他觉得可能是老赵整得，当初他们来此碰到老赵时，老赵就有这方面的念头了。不让进看个P啊，有困难克服困难也得进，再说困难也不大，窟内有几个当地念佛的老太太在里面烧香供佛，为方便进出在木栏下摆着协助翻越的凳子，借着老太婆们留下的凳子，俺轻松翻过木栏进入窟内。

底层的右手处的洞窟为华严洞，为南响堂规模最大的洞窟，因窟内刻有《大方广佛华严经》得名。窟内佛像一律被鬼剃头，正中为一组释迦牟尼坐像，窟内南壁正中上部有阿弥陀佛净土图故事的大型浮雕，南面中心柱上部有释迦说法图和佛本生故事浮雕。华严洞旁边的洞窟为般若洞，窟内的石像基本盗光，偌大的洞窟内空荡荡，只有窟内石壁上留下的《般若经》弥足珍贵，中心塔柱上的佛像连身体也被彻底砸掉，只留下头顶精美的背光，给你昔日辉煌的想象。窟门外左右两侧存有隋代依山开凿的《滏山石窟之碑》，记载了北齐建窟和北周灭佛等史实，算是响堂山唯一有开凿纪年的碑刻。

看见这个塔就是南响堂了

拜罗依特 · 2012-12-19 13:05

南响堂之般若洞

拜罗依特 · 2012-12-19 13:06

般若洞

拜罗依特 · 2012-12-19 13:11

华严洞

拜罗依特 · 2012-12-19 13:28

上层5座洞窟都不大，除了千佛洞外其余几处内部东西基本都三光了。千佛洞虽然是个小洞窟，却是南响堂山石窟中保存最完整的石窟。北齐时代对于窟门的装饰是独树一帜，千佛洞的窟门为独一无二的石刻偷心五铺作仿木构窟檐，窟顶外壁上方修饰着雕覆钵塔，两侧立有力士护卫。窟内佛像造型和北响堂的刻经洞相像，三面宝坛上各龛均雕一佛两弟子两菩萨，只是因为该洞窟内壁上多出了1000多座大小造像，故名千佛洞。然而，千佛洞内最为称道的则是窟顶彩绘的飞天浮雕，4对飞天两两相对，个个体态轻盈，线条流畅，形成各组对称的轻歌曼舞的神仙极乐世界，是与敦煌飞天一样比肩的艺术珍品。

这两天翻到一篇对于响堂山石窟的研究论文，作者的观点认为北响堂和南响堂的几个洞窟可能都是对应着北齐历任帝王。其中北响堂的三大窟分别对应了高欢、高澄、高洋比较明确，而南响堂的三大窟可能对应的是孝昭、武成与后主三位北齐帝王。

千佛洞的窟檐

拜罗依特 · 2012-12-19 13:29

窟门

拜罗依特 · 2012-12-19 13:30

南响堂最美的洞窟 —— 千佛洞

媲美敦煌的飞天

拜罗依特 · 2012-12-21 11:31

从南响堂出来，本欲去元宝山找寻宋代的老爷山石窟，只是地点不是太明确，更主要我心不在焉，最后还是决定回峰峰城区，倒车去彭城的磁州窑博物馆。峰峰的城区貌似就一条南北走向的大马路，两侧的商场看上去还是有城市风范，找到邮政局盖邮戳，现在的邮局业务要是没有快递基本没啥事，一位营业员见我进来忙问何事，等我拿出盖章本还没说目的，旁边里一个年纪大点的营业员就反应过来，对她说道 —— 他是要盖章！聪明~~~~~~~~

峰峰的彭城区是我国古代北方最大和最著名的民问瓷窑磁州窑所在地，古有“南有景德、北有彭城”之称，如果说景德镇是中国古代官窑的代表，那么磁州窑则是中国古代民窑的代表。如今在彭城尚有保存完好的古磁州窑的窑址，另外还兴建了一座磁州窑博物馆，从南响堂回到城区就是想坐车去磁州窑转转。城区有6路公交通博物馆，但等了半天不见一辆，好不容易看到一辆，司乘却摆手说不去磁州窑，难道我选择的方向有误？看到7路公交一辆接一辆从我身旁经过，一气之下决定坐7路去找寻水浴寺石窟。水浴寺石窟是响堂山一带另一座北齐时代的石窟，虽然与北齐皇室无关，但习惯上将其与南北响堂石窟一道合称响堂山石窟，又因为其规模甚小，故名小响堂。水浴寺石窟和北响堂石窟隔山相对，位于鼓山东麓，北齐明威将军陆景的妻子张元妃是第一任主持，为了悼念逝去的亡夫，张元妃于武平五年削发为尼，在水浴寺出了家，并开凿了水浴寺石窟。

上公交后，怕司乘不知道水浴寺，就和他们说到寺后坡村下车，售票员对线路沿途村落也不熟，但司机知道，在过了大社镇后公路偏向东的拐弯处，将我扔下车。寺后坡村离公路还有几里地，沿进村的水泥路走到该村，沿途看到两家貌似村办养殖企业，都关门，大门上的告示说因为某某疫情的缘故而封厂，我怀疑是猪瘟吧，哈哈。穿过寺后坡村，在村东的桥头旁有条土路通水浴寺，这条路先前被小麦形容的万分可怕，沿途道路的浮尘没脚，建议我带个脚套。这段路的浮尘是比较厉害，但没有小麦说的那么严重，偶尔有些路段能半埋脚面，更何况我的中邦鞋。其实这种路况最怕是过机动车，车尾扬起的浮尘那真是遮天蔽日，当年走唐陵这类路常见，一过车苦不堪言，索性去水浴寺的这段浮尘路沿途极其荒僻，见到人影也没有机动车。

水浴寺坐落在一处山谷的半山腰，寺院山门下面的沟道中立有两处宋代石幢，为北宋初水浴寺毁于一场山火后重建时所立。向西可以看见远处耸立着的北响堂鼓山，昨天在景区内看线路图，有路可以翻山到此，但一路怕是没有人烟，没有详图和老乡指路，迷路是个问题。从沟底沿石阶走上寺院，山谷周围遍布松柏，微风中松涛瑟瑟发响，有种古径通幽的感觉。走到山门前院门反锁，叩门无人应答，幸得院门外围墙坍塌，方从缺口处进入寺内。寺内空无一人，找寻半天除了几间殿宇外不见石窟，无奈间只好打求救热线给导游，按导游的所述，貌似寺院西侧的一个院落疑点较大，不过院门紧锁不得入内，寺内也无人没法开门，院门为铁栅栏门，于是决定翻门进院探查。翻门时先冲院内汪汪机身声，怕的是里面有埋伏，暗藏条大狼狗俺不死定了，嘿嘿。

翻过铁栅栏门到院内一看，石崖下有两处洞窟，没问题就是水浴寺石窟了。院内还有石塔一座，为第二任主持妙用禅师的灵塔。石窟面南背北，东侧的洞窟规模不大，窟内三壁为宋代开凿的造像，洞内规模较小，北壁是一佛二弟子二菩萨，西壁是一佛二弟子，东壁是一佛一菩萨。西侧的洞窟较大，为中心塔柱式，墙壁上遍布小佛像，俗称“万佛洞”，只是洞口设置铁门，无法进入观看，只能隔着铁门观看中心塔柱上雕刻这的一佛二弟子二胁侍。和南北响堂石窟相似，水浴寺窟内大型的造像也都无头，据说为当年日军占领期间所盗毁。万佛洞外的石壁上还有一些摩崖佛龛，后来导游还特地发短信提醒我关注窟外的这些造像。另外，水浴寺外面的山坡上还有两处洞窟，但很难找寻，当年导游和西西他们来此，几个人分头在周围的山坡上展开拉网式搜寻，才远远地看到一个，因为时间紧迫没有走过去，我一个人就算了，离开寺院后沿原路直接返回公路。

回到公路等到7路公交，本可以直接坐回城区的蓝5路的起点站，可快到城区的一处岔路口，有人吵吵下车去坐5路，结果害得我以为到了5路起点站，也跟着下车一看，原来是中途等车，马路边站着一堆等5路回邯郸的人，等到峰峰过来的蓝5路上车已经没有座位了，站回邯郸，悲怆！

拜罗依特 · 2012-12-21 11:33

水浴寺石窟

拜罗依特 · 2012-12-21 11:34

东窟

西窟

拜罗依特 · 2012-12-22 10:39

位于冀鲁豫三省交界处的大名县，古时名叫大名府，知道大名这个地方是源于小时候看的《水浒》，梁山好汉好几个出自大名府，比如卢俊义、燕青、杨志、索超等等。大名府作为河北历史上的重镇，最辉煌的时期就是北宋，为东京汴梁的北方门户和陪都，是北宋当年在河北的最大城市。再用两天的时间走完响堂山石窟后，大名府成为下一站。去大名的班车仍旧在客运西站，但不知为何火车站外的马路上有很多私家车或出租拼车去大名，想着坐出租直达大名快些，于是和一对老夫妇一道，拼了辆出租前往大名。

大名当地也在极力打造所谓的宋府明城 —— 北宋时代的大名府古城和明代的大名城，北宋那个大名府古城早已毁于洪水，如今能见到的是明代兴建大名古城。前些日子微博疯传的全国几十个巨资复建古城之中，就有大名古城，当地投资3.2亿元在原先明代大名城的城墙基础上，将古城墙打造的像模像样了，不过城内街巷和大部分老城一样狭窄，临街建筑多为50-60年代，少数还保持着民国风貌。出租车停在古城外，步行从北门进城，北街是老城仅存的商业街，临街都是商铺比较热闹，其它几条大街都是居民房，比较冷清。

除了大名古城墙外，城内最有名气当属东街上的天主教堂 —— 宠爱之母大堂，始建于1918年，1921年底竣工，为钟楼和礼拜堂一体的哥特式建筑，规模在河北也是数一数二，此教堂为法国天主教会所建，五十年代以前一直作为大名教区的中心和主教府所在地。走进教堂，内部穹顶开阔，两侧墙壁上悬挂着宗教油画，前排是信徒们随着音乐唱圣歌，教堂后部还有座管风琴。除了当地做礼拜的人外，这座教堂还吸引了不少周边的游人，还看到好几波骑车的队伍来此，甚至婚纱摄影也以其为背景。

除了天主教，伊斯兰教在大名的势力也很大，整个南街和南关外都是穆斯林聚集区，沿街走过，你可以看到每家院门上的牌匾都是阿拉伯文，在南关东街上甚至看到挂着“哈知”的牌匾，其骄傲程度不亚于我们挂着状元牌匾。大名当地的清真寺，除了北街一座很小寺院外，最大的为南关东街清真寺，估计是属于老格底目教派。整个寺院为中国古典式风格，看礼拜大殿下的重修清真寺碑，该寺始建于明正德年间，文革期间大部被毁，仅存经堂楼、寺院大门和耳房，如今院内的建筑多为改革开放后重建。

其实来大名不光为着看这些东西，我是带着特殊目的来此，因为大名是我心中的三大“圣地”之一。第一圣地自然就是我的祖籍宁波，那里有我们的宗祠，第二圣地是福建莆田，父亲告诉我，他小时候在家乡宗祠玩耍时，看过祠堂中的记载，知道我们这一族的源头来自福建莆田，明代我们姓氏的两兄弟逃荒离开福建莆田，一个来到浙东落户，最终成为一个几百户的同姓大村落，另一个则流落到河北大名。父亲工作后，一度只要碰到河北大名的人，都要向他们打听这个族人的下落，那里是否会有他的后人存在。因而，我将大名列为我的第三圣地。我的姓氏在百家姓中属于少数民族，因此比较好打听，城中有人告诉我的确有这个姓的人，不过此人是从湖北过来，也就在此地不过几十年光景。虽然结果有些失望，但毕竟亲自来过大名，也算了却父亲的一件心愿。

拜罗依特 · 2012-12-22 10:41

大名老城

拜罗依特 · 2012-12-22 10:44

大名兴3亿巨资修复的明城墙

拜罗依特 · 2012-12-22 10:46

大名老城内街景

拜罗依特 · 2012-12-22 10:47

大名天主教堂

拜罗依特 · 2012-12-22 10:48

教堂内

拜罗依特 · 2012-12-22 10:50

大名伊斯兰教势力很大，南街家家户户的匾额都是阿拉伯文

拜罗依特 · 2012-12-22 10:53

南关东街清真寺

拜罗依特 · 2012-12-22 10:55

相对于伊斯兰教和天主教，基督教堂就寒酸了许多

拜罗依特 · 2012-12-24 12:27

如今的大名老城算郊区，县城的行政机构大部分连同大部分商店已经搬到城外的大街上，这条大街是东西走向，和隆尧一样死长死长，好不容易找到邮局盖了邮戳，问业务员得知，因为修路路过大名石刻馆的公交绕道了，只好打的前去。大名县石刻馆位于县城东北3公里处，主要以神道碑和墓志铭为主，以五礼记碑、马文操神道碑、朱熹写经碑、程子视箴碑、明嘉靖陈皇后家族谕祭碑等著称。去石刻馆的半路上还有座狄仁杰祠堂碑，就在公路旁，顶上加修了座碑亭为其防风挡雨，碑文记述了狄公任魏州刺使时的政绩和重修此碑的经过，有拍马屁的嫌疑。此碑为狄仁杰祠堂的一部分，初立于大周圣历元年，后祠堂及碑因战乱而毁，唐宪宗元和六年十一月，魏博节度使田弘正在原址为狄公重建祠堂及碑。如今重修的祠堂也已不存在，仅残留此碑于原址。

大名县石刻博物馆离狄仁杰祠堂碑不远，实际上是碑林，主要以神道碑和墓志铭为主，据说这里平时不开放，国庆期间开恩开放。走进大门，园内的正中立着一尊高大的石碑就是大名鼎鼎的五礼记碑，国内现存最高最大的一块古碑，堪称天下第一碑。大名当地出土了两块怪兽级的石碑，一块是五礼记碑，另一块就是保存在邯郸碑林的何弘敬墓志铭。五礼记碑俗称五礼碑，也叫“唐宋碑”，因为该碑集合了唐宋两大书法家的手笔。该碑最初为著名书法家柳公权奉唐文宗之命为魏博节度使何进滔撰写的德政碑，但是北宋大观二年，宋徽宗修编《五礼新仪》，诏谕大名府尹梁子美为《五礼新仪》立碑刻记，梁子美为讨好皇上立碑倒也没什么，但他竟然图省事不制新碑，而是将柳公权书写的这块何进滔德政碑改造，将原碑体上的碑文系数打磨掉，然后重新刻上宋徽宗的《五礼新仪》，改制为“五礼记碑”。梁子美打磨该碑时没有完全毁尸灭迹，在碑身两侧还留下了柳公权的墨迹，学者认为可能是碑体两侧当初为碑楼所掩盖，梁没看到故没让打磨掉，这才幸运地将两侧柳公权写的字才保留下来。

五礼记碑没有我想象的那么高大，反而是感觉碑座那个龟首无比硕大，私下里我到觉得那块何弘敬墓志铭才是怪兽级，五礼碑上的字迹大多已经湮灭，因为出土时碑身断为九节，如今碑身是用铁条箍住，后面辅助铁棍支撑。馆内的回廊下立着都是大名地方出土的各朝代神道碑和墓志铭，可惜我对书法和碑刻不感冒，只是草草看过，印象最深的反而是块民国时期的碑刻，记述了在原西北军29路军任职的某营长，在喜峰口抗日时的事迹。石刻馆这一带就是宋大名城的遗址区，宋城早毁于洪水，如今已是一片农田，石刻馆对面有片独立院子，内有古式大殿一座，问馆内人说是狄仁杰祠堂，不开放。噢！这是大名当地倾力打造的两座伪古迹之一，另一座是附近的卢俊义庄园。离开石刻馆时间尚早，于是步行走回县城北环，在一家回民饭馆吃了顿孜然羊肉盖浇饭，这里与河南交界，当地人的话音里有着河南人标志性的口头禅 —— 中！

拜罗依特 · 2012-12-24 12:28

狄仁杰祠堂碑

拜罗依特 · 2012-12-24 12:29

天下第一碑 —— 五礼记碑

拜罗依特 · 2012-12-24 12:32

石刻馆回廊内的展品

拜罗依特 · 2012-12-24 12:33

在街上拦了辆公交去客运站坐班车回邯郸，但在中途被一辆发往邯郸的班车截住，于是公交内一大半赶车去邯郸的人都下车转乘那趟车，我也跟着一起上车。班车在县城大街上兜了N个来回，在装了个杯玻满怀后，就一路不停直接开回邯郸，速度还挺快。回到邯郸才下午4点多，于是顺道去火车站附近的烈士陵园转了转，接收一下爱国主义教育。邯郸是革命老区，昔日晋冀鲁豫边区的首府，因为陵园奠基时为1946年，虽然建国后才完成，但依旧沿用了老解放区的名字 —— 晋冀鲁豫烈士陵园，是我国建筑最早、规模最大、老领袖们的题词和碑文最多的烈士陵园。由于陵园地处闹市区，且绿化环境很好，因此吸引了很多当地人来此休闲活动，实际成了当地人的休闲公园。进陵园迎面就是那尊高耸的烈士纪念塔，塔身四面的碑文为当时中央五大书记除任弼时外其它四人毛刘周朱的题词。陵园内墓葬林立，安葬着团职以上干部和著名战斗英雄200余名，其中最有名的就是时任八路军副总参谋长的左权，有个单独的纪念馆和墓区。

晚上在旅店旁的巷子一家湖北饭馆吃饭，本想尝尝湖北菜，但楚菜基本是各类鱼，只好点了个普通的炒菜。吃饭期间我发现，虽然这家饭馆位置很偏，外面临街就是菜市场，但饭馆内就餐的貌似大多都是湖北人，是不是湖北人在外面都比较抱团啊。

（四大书记题词的纪念碑）

拜罗依特 · 2012-12-24 12:35

左权纪念馆和墓

拜罗依特 · 2012-12-27 11:09

六号是呆在赵国的最后一天，因为要赶晚上石家庄的回程火车，最后一天的行程就安排到邯郸附近的磁县。早上退房离开住了四晚的旅店，拖着拉杆箱去客运西站，搭班车去磁县。磁县位于邯郸市区的南面，与邯郸接壤，与去峰峰的班车一样，发往磁县的班车也是那种方方正正的大公交车，编号803路。去磁县主要两个目标，一处是邺城遗址内的三台，另一处是北齐帝陵。803路的终点是磁县客运站，下车后问站里的管理人员，有去三台（邺城遗址）的班车吗？答案竟然是有，意外啊！因为邺城遗址主要分布在临漳和磁县一带结合部的临漳境内，通常情况磁县不会有发往那里的始发车，最多是过路班车，其实我是抱着有没有过路班车的想法问路。如果三台是第一目标，通常情况从临漳县城坐车比较保险，或许当初我会选择去临漳，再倒县内班车去。但是看地图三台离磁县县城反而比临漳县城要近，因此我评估后还是决定先去磁县，然后找车去县城南面的北齐帝陵转转，看情况在讲武城镇包车去三台，再转回临漳，只是客运站的意外信息使得事情变得简单了，直接去三台村。

邺城古为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝代的都城，素有“三国故地、六朝古都”之誉，但如今早已成为一片沃野的遗址，见证其历史辉煌的地面遗迹只剩下著名的三台遗址了。去三台村的班车不在客运站，而位于站南面十字路口附近，班车的终点站是三台村，顾名思义村子的命名就是源于村旁的三台遗址。建安十五年，曹操取得北征、东进等一些列胜利之后，将汉献帝安置在许昌，而把邺城作为自己的王都，在此大兴土木，建成铜雀、金虎、冰井三台，尤以铜雀台最为著名。这里在当时是东汉末年文人创作活动的乐园，曹操、曹丕、曹植、王粲、刘帧、陈琳、徐干、蔡文姬、邯郸淳等文人墨客汇聚如此，按现在的流行语就是一个高档私人会所，对当时的文坛产生强烈的凝聚力。曹氏父子喜好文学，奖励风雅，凭借着优胜的政治地位和非凡的文学素养，吸引了那些因社会动乱而被迫流亡于各地的文人学士，先后游息于曹氏的根据地邺城，环绕于曹氏周围，连舆游宴，吟咏诗文，抒写悯时伤乱、救世济民的悠悠心曲和烈烈壮怀，一改东汉以来在文学创作上弥漫的华而不实之风，形成了具有鲜明的现实主义风格的建安文学。

拜罗依特 · 2012-12-27 11:10

三台仅存一台

拜罗依特 · 2012-12-27 11:12

台前的廊下有不少古碑，这几块古碑上的草书不好辨认

拜罗依特 · 2012-12-27 11:14

辉煌一时的邺城最终在隋代被强行废弃，后因漳河屡次泛滥而极尽消亡，三台的命运同样坎坷，冰井龙台早在明代就被漳河冲毁，踪迹全无；铜雀台被洪水冲得仅剩东南角；而金虎台大体尚存，如今的三台遗址景区基本是围绕着它打造。我的年票信息上显示是10元，但三台遗址的实际门票要30元，不过仍然可以刷票进园。园内有一处大土台便是金虎台，台前的广场上按中国景区特色立着一尊名人像 —— 曹操。三台遗址园内也是邺城遗址考古队的驻地，金虎台脚下也成了文物展台，有不少石碑和佛像造像。在园内找了半天不见大名鼎鼎的铜雀台，向游人打听，她们说也在找但没找到，真好又来了一拨旅游团，向带团的解说打听才知道，铜雀台不在园内，而位于院墙外的村中。出大门左拐，沿院东墙旁的水泥路进村子，在三台遗址院墙的北墙外，看到一处一人多高残破的土台，问村中路人，就是传说中的铜雀台。

去邯郸之前，国内正在热映由周润发、刘亦菲主演的《铜雀台》，不过没兴趣看。影片中歌舞升平刀光剑影的铜雀台，现实中只是一堆平常不过的土台，没有人观瞧一眼。第一次知道铜雀台还是听袁阔成的评书《三国演义》，当时诸葛孔明将曹植《铜雀台赋》中的一句“连二桥于东西兮，若长空之蝃蝀”篡改成了“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”，去激怒周瑜，忽悠其树立抗曹决心。这个说法当然是三国演义的杜撰，不过真的让曹操统一南方，俘获二乔，以曹孟德的一贯作风，揽二乔于铜雀台想必也是板上钉钉的事情。

拜罗依特 · 2012-12-28 11:05

看完邺城三台遗址后，可以两个选择 —— 一是方案回路口搭临漳过来的班车去几公里外的叶城博物馆，然后坐车回临漳再回邯郸；另一种是直接会磁县，转转县城后回邯郸，我最后选择了后者。没去新建的邺城博物馆的确有些遗憾，主要考虑门票60元外加不让拍照，或许以后能免费？反正这里距离安阳不远，下回安阳考虑再去邺城博物馆。回到磁县县城，去城内转了转。磁县经济并不发达，因此临街的街貌改变不大，没有什么现代化时髦建筑，保持着80年代的状况。

先去了城隍庙，仅存明代的大成殿和戏台，两者被一条马路截断，之间还修了一座广场；随后是县城中央的鼓楼，建于明弘治十二年，可我绕了一圈没看到文保碑，回来才网络才知道这个不是原装货，而是93年重建的，和年初的灵武鼓楼一样。环绕鼓楼对应的四周临街铺面建筑都仿古化，但看上去没什么人气，倒是鼓楼下面的儿童游乐场有些热闹，另外还吸引了不少摆摊的小贩。最后找到是道教的崔府君庙，保存相对完整，有正殿、拜殿、后殿、过廊，平面呈“工”字形，现存建筑时代为明、清时期，与城隍庙大殿一样都为河北省重点文物保护单位。

看完崔府君庙，此趟赵国之行宣告结束，下面就开始返程之路，但却开始了噩梦之旅。离开崔府君庙没走几步，就发现我的拉杆箱出现异常，右侧轮子卡死无法转动。其实之前就出现过几次异常现象，没有引起我的重视，没想到它真的罢工了，悲催！害得我扛着24寸死沉的拉杆箱走回大街。磁县出租车很少，街上等了半天都见不到，只得扛着走到鼓楼，累得半死总算碰到一辆出租，得以去客运站。同车的小伙真巧也是去邯郸，我俩刚好搭伴。幸好邯郸客运西站离火车站不远，抱着箱子没走多远，刚才那个小伙赶上来，他是保定人，已经没有返程的大巴，只得去赶火车，正好又碰到我，并帮我一起抬着拉杆箱到火车站，赶紧去车站外的商店买了个手提拖车，把拉杆箱放在拖车上解决问题。

因为没订上安阳或邯郸的返程卧铺，只能屈就定了石家庄返程卧铺，还得坐火车去石家庄。一进候车室，两层的候车楼里面人山人海，后来和一个候车的大学生聊，候车室里等车的大部分是这趟从邯郸到秦皇岛的K7726次，沿途基本涵盖了河北大部分地级市，因此学生超多，等这趟车发车，候车室自然清静多了。一波刚平一波又起，我预订的汉口开来的K370频频预告晚点，先是晚点20分钟，等我们排队等候了半晌后，又告知晚点40分钟，随后又宣布1小时四十分钟，太不靠谱了，看旁边的检票口K220正在检票进站，决定改乘这趟车去石家庄，也懒得去楼下售票厅改签，直接和检票口的车站工作人员说了说，正好有个小头目，在我的车票上直接盖章，签上K220的车次让我上车。

虽然是始发车，但K220次车里也塞满了人，我只得站着，由于货架上的行李也早就满了，我的拉杆箱既放不上去，也塞不到座位底下，只能立在过道中，列车长嫌碍事，几次告诫我处理一下，没办法啊，将就一下了啊。车到邢台又上了一批人，整个车厢内过道都塞得满满，过个行人不说，偏偏车内都挤成耸了，列车上卖小吃的推车还紧凑热闹，过来过去积极的不得了，它每次过来我都痛苦一次，调整拉杆箱给它让道。除了学生，车内还有不少外出打工的，河北一带外出打工的人很有特征，就是每人都拎着一袋被褥，这些天在来回峰峰。磁县和大名的班车上见过不少，也算是河北特色，我们那边外出打工没带被褥。还好K220没有晚点，2个多小时后抵达石家庄时已经是晚上9点多，黑灯瞎火人生地不熟，幸好这边群里的导游将恭候我的到来。

导游是群里的帅哥，再没看到古塔的自爆像前，他是群里公认的一帅，不过等见过古塔的相片，导游也就降格为二帅，他本人对于排名的降低表示毫无压力，呵呵呵。出了出站口，就看见导游同学站在人群后面，他没在群里见过我的相片，当我将手伸向他时，他显得有些茫然，事后告诉我那一刻他怀疑我找错了人。导游不仅帅，古建和石刻造像方面的造诣在群里也是公认的，他送我了几本杂志和学术刊物，上面都是他发表的文章。回长安的列车因为走石太线而在北客站候车，导游又陪我打车去了北客站，车上简单的聊了一会，他告诉我去群里的辽塔和风雨两位同学已经回到辽国，刚才还在群里发国庆赵国之行，找寻到的辽塔图片。

看时间不多了，我只好与导游匆匆挥别，感谢帅哥的雪中送炭啊。进北客站候车室一看，我嘞个去！天津过来的K213次依然还是晚点2个小时，这一路返程是晚点到家了。这石家庄北站真奇葩，里面只有水房连个厕所都没有，还得去外面上。暑假在西宁西站坐车，人家也是临时改建，还是设了厕所。无聊地等到后半夜，终于等到了K213次，上车摸黑找到铺位就睡，算是赵国之行一场不完美的落幕。

拜罗依特 · 2012-12-28 11:07

磁县城隍庙

拜罗依特 · 2012-12-28 11:08

磁县鼓楼

拜罗依特 · 2012-12-28 11:09

磁县崔府君庙

拜罗依特 · 2012-12-28 11:10

每次旅行的收获，不光是照片，还有这个