不知不觉，已经有10000多的浏览量了，已经超过了我的任何一个游记帖子了浏览量了。那就编辑一下此楼层，在目录里加上所在楼层。
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春节长假期间，由于照片都在办公室的电脑里，无法更新自己去年的帖子，所以想写一点儿这几年来我对摄影的一些感受。正常情况下，这个帖子应该发在驴光掠影板块。但是考虑到在那个板块发帖的朋友，其摄影造诣都比较高，所以不敢在掠影板块造次。其次，经常看到在异域板块发帖的朋友吐苦水：“真实的场景远比照片漂亮”。这说明很多异域的朋友还对相机没能充分了解，也没有掌握基本的摄影技巧、或者受到当时的现场条件所限。
本帖的目的是探讨摄影里最初级的东西，简单来说就是：把照片拍的漂亮一些。至于想拍一些有思想、有内涵的照片，则不在此贴的讨论范围之内。
目录如下：
一 色彩
1 明度 6-29楼
2 色相 30-80楼
3 纯度 81-94楼
4 对比 95-103楼
二 光线
1 光线的方向 105-107楼
2 光线的强度 108-有点乱，有时间再编辑
3 光线的硬度
4 如何利用光线
三 构图
1 焦点
2 角度
3 线条
4 简洁
四 器材
1 相机
2 镜头（锐度、畸变、分辨率、防抖、虚化等）
3 配件（热靴闪光灯、三脚架、反光板等）
五 不同国家和地区的拍摄体会
六 特殊条件下的拍摄方法探讨
吐槽：以我的水平来看，能否把这的帖子写完是个问题。另外，有错误的地方还请原谅。虽然是以自己的感受为主线，但不免还是要复制粘贴一些网上的文字和图片以更充分地表达。
免责声明：本帖不以盈利为目的，如果引用了磨坊内、外的照片，还请谅解。
我少年时代开始摆弄一个东方折叠镜头相机，陪着哥哥在自己家里的简易暗房冲洗黑白照片，在红灯泡下看着照片被药水泡出来，心里总是很激动。
后来哥哥借了一部理光10，那时感觉理光10真是高级啊，机身上全是按钮转盘，相机可以测光，不用自己估计曝光了。那时，我只有摸摸的份儿，趁哥哥不注意时，自己偷偷按动几次快门，虽然相机里没有胶片，但听着快门的咔嚓声感觉还是很爽。
但是理光10依然没能脱离变焦基本靠走，对焦基本靠手，虚化基本靠抖，防抖基本靠肘，测光基本靠瞅的尴尬局面。最要命的是：我是轻度近视，虽然不影响正常工作生活，但照相时的手动对焦对我来说是无比的痛苦，只能目测距离再转动对焦环到大概的位置。那是就暗想，啥时候能有一款相机能够自动对焦该有多好啊。
九十年代末，我终于有了一部旧的理光10。这步相机记录了我孩子的成长。
到了2006年，我有了公派出国的机会。我想，总不能让别人鼓捣半天相机才给我拍一张相片吧，而且拍的好坏还看不出来。于是下决心买了一台水货的佳能A610小数码相机。由于是5月份去西南部欧洲国家，天天都是大晴天，所以我对佳能小数码拍的照片挺满意的。
在2009年，由于种种原因，我要跟谁一个资深驴友去西藏和尼泊尔。在前往拉萨的火车上，佳能A610竟然区分不了不太明显的黄草和绿草，而火车上另一位用佳能G9拍同样的场面，画面却黄绿分明。这使我意识到这部佳能A610的成像质量是不够用的。
于是在2010年去东非之前，我买了尼康D90加16-85VR。可是，我明明记得09年别人用尼康D80拍的片子很漂亮啊，为什么尼康D90拍的片子都发灰呢？上网一查，原来尼康D90不用CCD了，改用CMOS了，这不是在向佳能的单反机器靠拢吗？佳能的单反都是用CMOS的，所以用佳能拍的片子要比尼康单反拍的片子平淡。再一查，知道了CMOS的种种好处，正是由于CMOS的反差容忍度大于CCD，才造成片子比实际的场景发灰，实际上是更好滴保留了场景的细节。如果经过简单的PS，片子的效果就会非常好。
这部尼康D90已经陪伴我2年多了，2011年美国中西部和2012年的北欧，都是用D90加16-85拍的片子，效果是令人满意的。机器本身也挺抗造的，就是快门有点儿小毛病。
现在我已经开始憧憬尼康D600了，等它降价再说。
开始正文吧：
为什么先讨论明度呢？因为人的眼睛对明度的变化最敏感。俗话说就是照片的反差。反差大片子会率先抓住人的眼球，当然，反差适中的片子看起来最舒服。
由于CMOS的反差容忍度大，所以COMS作为感光元件所生成的片子一般要比实际场景发灰。从相机从直方图上看，你会发现大多数的亮度值都集中在一小段区域内，明与暗的差别没有明显体现出来。
至于采用高基调、中基调、还是低基调，这个要根据实际场景来变通采用。不过不论采用哪种基调，都要尽量采用中反差和高反差，至少我个人是这样认为的。
下面，我要为大家寻找一些各种基调的实例让大家体会，不过这要浪费一些时间。
先从教材上截几张图：
这个图片集中显示了高明度长调对比（亮基调、高反差）一直到低明度短短调对比（暗基调、小反差。
隔了一夜，还没上图片。如果发在天涯里，客气的人会回复：无图无真相；不客气的人会回复：没图你说个JB。
好了，这就找各种例子。
亮调高反差的图片一般冰雪场景比较多：
广告也有：
亮调中等反差：
暗调高反差：
在一个黑暗的空间拍明亮的光束，也会产生暗调高反差：
暗调中等反差一般出现在夜景：
而极度的反差（黑白分明），闪电居多：
对于亮调、中等调和暗调的低反差，我们应该尽量避免，以为人的眼睛一般不会对低反差的图片产生兴趣。
而中等调子的高反差片子经常出现在带着下方植被、土质的雪山：
中等调子中性反差的片子占据了风光片很大的比例，这种片子不会很吸引人，主要靠特定的场景吸引人。
峡湾：
大峡谷LIPAN点：
马蹄湾：
布莱斯峡谷灵感点：
峡湾：
ZION的OVERLOOK观景点：
挪威的盘山路：
石浪：
25楼-28楼得几张片子，从明度角度来看，都没什么吸引人的地方。主要靠地点好，再加上一些色相上的对比。
诸如此类吧，都是糖水片。拍出这样的片子的朋友，千万不要沾沾自喜，其实这是你应该具备的最基本的摄影技术。
下面，开始谈谈色相。
自然界的色彩是多种多样的，不容易找到完全的原色对比，只能找到大致的：
间色也有类似的难题：
补色对比的片子相对容易搜寻：
同类色、近似色比较多见，海阳、沙漠、大面积植被：
冷暖对比是我们拍片最常见的对比，在每一天的太阳升起和降落的瞬间都会出现。被阳光照射的地方呈现暖色调、没被阳光照射到的地方则呈现冷色调。所以，一定要不放弃任何机会去抓住这个瞬间，需要你做的只是早点儿起床，晚点吃晚饭，或许也要被吹吹冷风。但为了拍出冷暖对比强烈的照片，这些都是值得的。
元阳坝达梯田日落：
明度的差异会立刻吸引人的目光，但是想要做到令人赏心悦目，则要要在色相差异上多下功夫。
磨坊的朋友多数是驴友，驴友的冲锋衣（红色、橙色）、牛仔裤，只要利用得当，就是与现实场景很好的互补色。
而在海边，一间黄色的泳衣也会与大海的颜色形成强烈的对比。
现实场景中，互补色也比较常见。紫色的薰衣草与土壤，红花和绿叶，偏暖色的花与蓝天，诸如此类吧，只要留心，总能发现。
下面，我要给大家查找一些色相对比的图片，冷暖对比的片子应该比较多，但依然要花费一定的时间。
在网上手机了一些图片。既然这一小节讨论的是色彩色相的对比，那么就按照色相的分类。
原色、间色、互补色对比：
高调高反差：
中间调高反差：
低调高反差：
中间调中等反差：
相近色对比：
高调高反差：
高调中等反差：
中间调高反差：
中间调中等反差：
低调高反差：
低调中等反差：
补充一张中间调高反差互补色对比的片子，地点是元阳老虎嘴梯田：
如果朋友们拍出了38-54楼得效果，如果把摄影也分为小学、初中、高中的话，那么恭喜你，你的小学已经毕业啦。
那还有色彩纯度呢？
我要告诉你，色彩纯度那是“奥数”。即使你高中毕业了，也未见得能解答正确。能把纯度玩得巧妙的，那都是半仙儿级别的人物，咱们只能仰视。所以，在讨论“奥数”之前，我还要找一些明度色相的例子，让我们把基础打的牢固一些。
我喜欢春节期间看自己以前的帖子，我会在自己的帖子里再找几个。
不要嫌我磨叽。还要给大家提个问题：44-47楼是互补色对比，48-53楼是相近色对比。请问你们喜欢哪一种更多一些呢？
过一会儿我来谈谈我的看法。
我的感觉是相近色照片对比更耐看一些。互补色的照片虽然能抢先抓住人的眼睛，但感觉有些花哨。
同样是相近色照片，高反差的看起来舒服一些；而互补色照片呢，则是中等反差的更含蓄一些。
这是为什么呢？
摄影作品是一件艺术作品，对其欣赏，是见仁见智的事。在这里，我却要以科学的角度来解释这个问题（学工科的，干啥都认真，没办法）：明度和色相是色彩的两个重要的方面，前面的教材截图已经做了生动的阐述。说到这儿，很多朋友应该明白了：要么反差相对小一些而色相互补，要么反差大而色相接近。说白了就是：保持一个相对稳定而变化另一个。
请尽量记住这个理论，在后面讨论色彩纯度后，这色彩的三个方面混淆在一起后，基本会让绝大部分人彻底迷糊。
好了，我在我09年和10年的帖子里收集了一些素材。既有不错的，也有失败的。不按照高、中、低明度和补色、近似色分类了，就按照时间的顺序贴出来并谈谈感受。
纳木错旁边，中调（中等亮度土山占画面比例最高）、高反差、互补色（经幡与蓝天）：
布达拉宫，中高调（布达拉宫的白墙），高反差、互补色（前景鲜花与蓝天）：
羊雍措湖，中调高反差（山的阴影与云）、互补色：
进入尼泊尔之前拍的瀑布，由于是中调中反差，所以迫切需要互补色，但是画面里没有，所以是失败的拍照：
尼泊尔安娜普纳大环线的开始部分，低海拔处有梯田，中调中反差，近似色对比，要是反差更大一些，就更好了：
中调中反差，互补色对比，不是很强烈地互补色对比，不理想：
Pisang峰，努力寻找互补色，但不是很理想：
高反差，互补色，还算不错，只不过佳能A610的宽容度质量不好，白云过曝了：
跨越5416垭口之前的大雪，本可以拍成高调高反差的片子，但两个失误让片子不伦不类了，一是大面积蓝天，二是过小的人：
这个还有点味道，但曝光不足了，这也是拍雪地很容易犯的错误：
寻找色相互补：
能用佳能A610拍出这个效果，还算满意。中调、高反差、自然不生硬的互补色：
冲锋衣的颜色可以与环境形成互补色：
日出、日落的瞬间形成了强烈的冷暖色相对比：
角马群与环境形成的明度对比：
斑马可以与环境形成反差和色相的双重对比：
恩格罗恩格罗里面一个很普通的土山，调子和反差都没什么吸引人的地方，就是前景的近似色对比和与蓝天的互补色对比，有些味道了：
阳光从云层间洒出，形成自然的明度对比：
而太阳升起、落下的瞬间，形成自然的高反差和冷暖色对比：
前景被刚升起阳光照耀偏暖色调且饱和度较高，背景的乞力马扎罗偏冷且饱和度较低。还没谈到纯度的问题，正好看到这个片子，于是提前拿出来。这个画面里有四个对比：明度、色相、纯度、虚实：
利用广告牌的红色：
普通的互补色对比，好在场面宽阔：
好了，小学的课本内容讲完了。下面谈谈奥数课---纯度，也被称为饱和度。
看了这些内容，你会明白增强照片饱和度并不是好办法。
各位朋友如果独立地研究纯度（饱和度）的问题，应该还能保持清醒。但是一旦把饱和度与明度、色相混到一起琢磨，你就会同意我在58楼的说法了：彻底迷糊。
而实际场景中，色彩的这三个要素是经常同时出现的。那么，请记住58楼的另一句话：“保持一个相对稳定而变化另一个。”
而加入饱和度这个要素后，要把这句话变一下：“保持一个相对稳定而变化另两个。”
三要素综合对比后出色的照片就非常少了，所以在探讨色彩三要素综合对比之前，我们要先独立地挖掘一些饱和度对比的图片。实话说，即使是仅仅实现饱和度巧妙对比的图片，依然非常少。
我查了新浪、蜂鸟、百度等几个网站，例子确实太稀少了。
这两幅照片得饱和度对比是不错的，但其他对比不好：
这两幅就很好了，请朋友们仔细体会：
令人满意的实在是太少了，只好上一张自己的凑个数：
下面，进入色彩这一章的最后总结。
争取每一张照片都进行仔细地评说，但问题的关键是找不到这样的照片。需要大量的时间去查找。我也许会用人像的片子为例子。
下面，贴出几个例子，我按照ABCD编号。为了让感兴趣的朋友们考验一下自己对色彩的了解，我请朋友们用明度、色相、纯度的专业术语对A组图片进行描述。例如：高调高反差、互补色对比、加入纯度对比。如果你不能在3秒之内说出A租照片得色彩特点，那么你还不适合继续浏览后面B组、C组的图片。
A组：
B组：
C组：
好了，我来作出我的描述：
低调高反差、无色相对比，有纯度对比（高饱和度的红椅子与无饱和度的黑色服装及低饱和度的皮肤）
不足之处：背景黑暗，与黑色服装没有明显对比，人皮肤曝光不足。还有其它的问题，但不在本节讨论范围之内。
高调高反差、无色相对比，有纯度对比（高饱和度的红裙子与无饱和度的白色服装及低饱和度的皮肤）
不足之处：与上一个照片类似。
高调高反差、无色相对比，有纯度对比。
不足之处：高饱和度的服装占比过大，行程色块堆积。
高调高反差、近似色对比，有纯度对比。
不足之处：与上一个照片类似。
高调高反差、互补色对比，无纯度对比。
不足之处不在本节讨论范围之内。
中调高反差、互补色对比，无纯度对比。
不足之处不在本节讨论范围之内。
低调中反差、互补色对比，有纯度对比。
不足之处：违背了之前说的---保持一个因素稳定而变化另外两个因素的思路。
中调高反差、无色相对比、无纯度对比。
不足之处：只变化了一个色彩要素，造成无吸引人眼睛的亮点。
中调高反差、隐含色相对比（服装与皮肤）、无纯度对比。
不足之处：未发现。
好了，这一章节就结束了。如果当做快餐看这些内容是没有意义的，需要在日常的拍照过程中去思考和运用。这些都是我个人的经验，是我多年总结出来的，如果与教科书雷同，那不是我抄袭教科书。
写到这里，认真的朋友，就要针对你准备实施的行程设计拍摄方案了。
例如：你要去尼泊尔看雪山，你会事先知道拍雪山会拍出中调高反差的照片，而色相对比就有些困难了，雪山地带的类似色对比并不吸引人，需要你努力寻找互补色或利用徒步者的冲锋衣与环境做互补色对比。你会尽量选择大晴天多的时机去那里。你会选择日出日落的瞬间拍摄、或者尽量选择太阳升起、落下前的各2小时之内多拍片子（这个会在下一章讨论）。
在全是雪的地方，可以尝试拍高调高反差的照片。
在雪山地带拍了一堆中调、高调的片子回到加德满都后，你可能还想拍点儿低调高反差的片子，例如：以古建筑为前景的正在升起的大太阳。那就需要你仔细寻找比较高、而且距离古建筑适中的旅店，还要房间窗户对着古建筑。
诸如此类吧。
先不要考虑饱和度对比，那是“奥数”，需要你有足够的经验和灵感以后再尝试。灵感这个东西用科学的方法来实现很困难，需要天赋的。
开始新的一章。
光线的性质：硬光、柔光：
至于光线的强度这一小节，我没能找到适合的教材。就简单说几句：
前面说过，在太阳升起之后和落山之前的各2个小时之内尽量多拍一些片子。原因就是这个光线强度变化造成的。在太阳升起2个小时之后，我们会感觉到太阳光会非常刺眼。
前面也一直提及尽量多拍高反差和中反差的片子。但是等到太阳升的的很高的时候，你会发现，明暗反差太强了。假如你是在尼泊尔的EBC，中午时，你拍的照片雪山可能会过曝成纯白，而山脚下的阴影接近纯黑，而且是大面积的纯黑。整个画面变成白（雪山）、黑（阴影）、蓝（天空）、土黄（土壤），这4个颜色块的堆积。这绝对是令人沮丧的。
一般来说，画面亮度值的的变化超过1:6，就是特殊氛围的照片了，是摄影师烘托一定意境、氛围而特意制造或刻意利用的。而我们只是想把照片拍的漂亮一些、赏心悦目一些。如果身边起哄的朋友多，可以搞搞看片会之类的活动。
不经意间又提到了一个光比的概念，就不展开了，搞人像摄影的人都清楚。不搞人像摄影的，再写几页也说不明白。
写到这，就牵扯出一个极为敏感的话题了，但不得不说。经常看到某些约伴帖子里明确强调：不赶路，要悠闲。至于实际行程到底是怎么回事，也没人深究，很可能是很赶路，很不悠闲。但这个言行不一的问题不在本帖讨论范围之内。
我要说的是，如果你的行程真的就是这么悠闲地、不起早、不贪黑地完成，那么我恭喜你：你拍出好照片的可能性基本为零。
有人要吐槽了：想拍出漂亮照片就这么费劲吗？
答案是肯定的：是的，就是这么费劲。
那不追求照片质量总行了吧？
答案是：当然行了。
这就又牵扯出一个旅行价值观的问题，是一个见仁见智的问题。没有评判标准，就看你是为了什么去旅行。如果你是为了美食去旅行，那我觉得还是在中国比较好；如果你是寻求子弹呼啸的刺激，那还是去叙利亚、阿富汗比较好；如果你是探寻女子社会地位问题，那还是独自去印度后得到真相的几率大；如果你是以拍出好的照片为重要目的，那还是先看看我这个帖子吧，也许能给你提供一点点参考。
闲话少说，继续话题。把自己的经验写出来，虽然要构思、措辞，但毕竟是自己掌握的东西，可能写的不全面但可以补充，可能有错误但别人可以指正。
但理论的东西谁都看不进去，需要实例图片来辅助说明。可现在关键的问题是查找实例图片太浪费时间了，找一幅说明问题的图片可能要1、2个小时。
对于一个不以盈利为目的，纯粹义务奉献的帖子，这个时间成本太高昂了。说实话，我有些扛不住喽。
举两个逆光例子吧：
这个照片挺巧妙的吧。其它诸如调子反差色相就不提了，就这个太阳正好在剪影后面，就需要等待。太阳一旦落到这个高度，会很快沉入地平线。这一小段时间，阴天怎么办？下雨怎么办？没风或风太大怎么办？（裙子是被风吹起来的），前面的草地竟然还有细节！
侧逆光下的珠峰，没有质感了吧？平淡了吧？
为什么不等更好的时机呢？
亲，能看到就不错喽。下午还得赶路去尼泊尔呢。
为什么不前一个晚上住在大本营呢？
亲，一是行程设计仓促不知道住大本营这个事儿，二是一大帮人呢，意见不好统一。
“摄影”二字，顾名思义，就是“拍影子”的意思。一幅照片里如果没有影子，那不是一幅优秀的作品。
以美国的马蹄湾为例：
我在上午11点左右，前侧光，留下了浓重的阴影，好在面积不算大：
别人在太阳落山之前的一段时间，侧逆光，为了提升阴影区域的亮度，天空被迫过曝：
阴天，散射光，没有影子：
上文有提及了一个“术语”：散射光，云把阳光漫反射后形成的一种柔光。其特点是：没有影子或影子很淡。
显而易见：中午的阳光会产生浓重的影子，把握不好会形成大面积的黑色块；散射光情况下影子又很淡，无法形成高反差。
矛盾的是不是让人奔溃啊？
还是好好把握那珍贵的2、3个小时吧，日出后和日落前的一小段时间，阳光不强烈，明亮处与阴影形成的反差不是那么强烈。
不过，上午9点---下午3点之间毕竟占据了白天的大部分阶段，总不能无所事事吧？
那就需要一些运气：晴天、薄云，且薄云占天空比例在30%-70%之间。你所需要做的就是等待这个时机：让阳光的直射产生阴影，让薄云的散射光淡化阴影。
这几年的旅行，我还很少遇到直射光、散射光并存的时候，所以需要在网上找。这个需要时间。但我记得一些坝上的好片子就是运用的这种复合光线。有时间的话我去给大家查找。朋友们如果有时间也可以贴出来这种照片。
对于不同时段太阳光对于阴影的刻画，我有现成的例子，这就贴给大家：
下午3点左右的大峡谷YAki点：
直射的侧光，山体右侧留下浓重的阴影。山体的红色与绿色明度都过高，没形成很好的互补色对比。
下午6点太阳落山前的大峡谷HOPI点：
基本是直射的侧光，你会发现阴影部分反差细腻、色彩过度自然。太阳升起角度的不同，竟然对阴影刻画的差异如此之大！
当这幅照片出现在相机的LCD上时，我对队友说：“卧槽！就这个，把磨房、穷游上所有大峡谷的照片都给盖了。
”
不要BS我，我也有虚荣心的。
上午9点左右的LIPAN点：
这是一个拼接的照片，所以里面既有顺光，也有前侧光和侧光。侧光部分阴影依然浓重。
再补充一个太阳刚刚升起时的大帝顿：
前侧光，雪山不过曝，阴影柔和，细节保持完好，色彩互补较好。如果前景谷仓再小一些，就是好片了。
当时雪多，泥泞，所以没选到更适合的拍照位置。
前面讨论了太阳升起角度的不同，造成对画面的不同影响。下面综合光线和色彩探讨一下。
天涯上截了几张图片：
侧光、暗部细节保持完好、色彩方面更是没的说。虽然感觉处理的过了一些，但总体感觉不错。
再看这个，侧逆光，太阳升起的角度并不高，但是在海拔较高和空气透明度高的地区，太阳升起1小时后，阴影就会很重了。这个片子雪山过曝、阴影处难以发现细节，好在阴影占的比例不高。色彩方面就很棒了。
前侧光，能看出来太阳升起的角度并不高，因为比较矮的山头也留下了比较长的影子，但暗部有细节，白雪不过曝，中调、高反差、互补色对比等方面都非常好。
终于找到一个阳光和散射光并存的混合光线条件，可以看出来阴影不明显。相近色对比。值得一提的是，焦点位置非常好，正好落到黄金分割位置。这是下一章要讨论的内容，发现了就提前拿出来了。
前侧光，暗部有细节，雪山基本没过曝，但云过曝了。色彩方面很好。
是不是没有好的光线就拍不出好照片呢？
也不尽然。这个片子雾气很重，但拍中近景的片子能克服雾气造成的高明度，而且这个片子里有天然的高反差物体：黑树枝。
第二章的内容结束了。这一章我有些偷懒，前一章的内容写了4页，这一章的内容只是接近1页。但也不完全这样看待，有了第一章的基础，这一章当然要提速了。我记得小学的数学课，一学期才讲100页左右的教材。等到了大学，2个小时就将了50多页的高等数学，直接讲到拉格朗日中值定理，下节课就是微分、偏微分。
这一章在我的恐吓之下，想必有些朋友对于摄影有了畏难情绪。
亲们，没那么严重。因为大家想去的地方一般来说都是拍照的好地方。比如说：油菜花田、梅里、亚丁。
你想啊，油菜花田是天然的明度对比加上色相对比。天气不好，那咱就拍中近景；天气好，那咱就拍广阔的场面。
如果是秋天里的亚丁，到处都是互补色。清晨咱拍日出、上午咱拍高反差、中午反差太强烈咱构图取景时多留意减小大面积的阴影、下午拍拍倒影。。。。。。
那要不是好时候去的亚丁、梅里呢？
我的回答是：不是好时候，你还去那干嘛？你不会是等着油菜花谢了去专门拍绿叶吧？
写到这里，认真的朋友，就要针对你准备实施的行程调整拍摄方案了。
例如：你要去尼泊尔看雪山。你事先就要调查尼泊尔的天气了：什么时候是旱季？什么时候是雨季？旱季哪个时间段空气透明度最高？什么时候山花烂漫？什么时候红叶最多？
查来查去，你忽然看到这么一个照片，你发现你先前的工作白做了，这张照片说明的一清二楚：
可以幻想着这样一个场面：
一群男男女女驴友背着长枪短炮顶着星星出发，终于在早晨7点半登山5300米的垭口，望着眼前的美景你脱口而出：中间调、高反差、荒草与蓝天互补色、侧逆光、太阳升起20度左右、同时还有散射光。正是好时机，大家一起拍啊！
此话声音刚落，说不定就有哪个美女暗中拉住你的，悄悄对你说：“大湿，你教教我吧，要不今晚我去你房间......”
但这话绝对不能当着一群拿着手机拍大头贴的美女同事面前说啊。否则要遭白眼的：“啧啧，你昨晚劳累过度没睡醒？还是脑袋让门挤了？”
在楼上开个玩笑，轻松一下。
不管怎么说，只要是你稍微仔细地看了我这个帖子，即使你还缺乏经验而拍不出理想的照片，但你至少会看别人的照片喽。
说白了就是：你已经在摄影领域初中毕业啦。别人再贴出好照片，你已经有能力说出照片到底好在什么地方了。对于某个被一片赞扬声淹没的图片，如果你不怕被贴图人心里烦，你也可以委婉地跟帖提出：“这张照片哪都挺好的，要是反差再大一点就更好了。”
恭喜你：初中毕业的你，就可以挑高中毕业的毛病了，是不是很爽啊。
若果此贴能继续进行下去。
当你看完后续的关于器材方面的内容之后，再遇到复杂困难的场面，你可以从容手动曝光、手动白平衡、手动对焦，让旁边只会用单反机AUTO档和P档的人嫉妒死。拍完后再微微叹息一声：“哎，没形成三角形稳定构图，视线也没消失在黄金分割点上，遗憾呐。你们慢慢拍着，姐先回去休息了。”说罢，撩一下长发，BS地看一眼大家，潇洒飘去。
这种感觉是不是很牛B啊。
春节假期的最后一天，没给大家写点儿有用的东西，而且此贴也不能及时更新了，惭愧啊。
不过有了前面的基础，我认为，你可以去蜂鸟网、无忌网等一些网站看看高手的作品了。那里面还有很多个人的独特经验，我觉得比复制粘贴的东西更好。如果没有经验就去看高手的作品，有些照片你可能欣赏不了。不过，现在你有了基础，应该好多了。
“子午卯酉四正时，归气丹田掌前推。面北背南朝天盘，意随两掌行当中。意注丹田一阳动，左右回收对两穴。拜佛合什当胸作，真气旋转贯其中。气行任督小周天，温养丹田一柱香。快慢合乎三十六，九阳神功第一重。每日子、午、卯、酉四正时，找一阴气重的地方，最好为四高中低。面北而坐，五心朝天，静心绝虑，意守丹田，到一阳初动之时，双手在胸前合什，指尖朝前。引丹田之气沿督脉上行，任脉下归丹田。”
看过《射雕英雄传》的朋友可能知道，这是武学宝典《九阴真经》里的一段内容。有了前面的基础，就让我们来探索摄影技术的高级阶段吧。
之所以写这么个引子，是因为摄影构图真的是摄影技术之中最复杂最难以把握的东西。如果你把构图与色彩、光线割裂着来学习，那么还好一些。但是到了构图阶段，你又不得不考虑的周全一些。
我承认，这段内容我写不好，因为我的构图水平也很平庸。既然已经大言不惭地写了色彩和光线两个章节，那就继续硬着头皮写下去吧。以后的内容还是要按照我的风格来写：不割裂，尽量把摄影的几个方面糅合在一起表述，可能有些混乱，所以希望你能够把前两章的内容吃透。
你是一个文艺女青年，费尽功夫终于请下来假期，又给航空公司奉献了几千大毛，终于在6月下旬，这个薰衣草盛开的季节来到了法国的普罗旺斯。
在地中海6月的阳光下，你LG驾着租来的车来到一片薰衣草田，不禁惊呼：“哇塞，薰衣草的海洋啊！太浪漫了，晚上我还要来，和LG在里面打滚......”
你马上下车拍照，在单反的LCD上显现了这样一幅画面：
你马上发现了这幅照片问题所在：太平淡了，应该加入地垄沟，别人好像都是那么拍的。
于是你被毒辣的太阳嗮着，满头大汗地来到另外一个角度再拍：
嗯，还不错，地垄沟本身是一种线条，线条的纵深感给画面带来的灵气，把观众的视线从前面勾引到后面了。
恭喜你，你学会了线条的运用了。既然观众已经把视线从前面引到了后面，说明至少他的视线在这幅画面上逗留了1秒钟吧。能让别人的视线在你的照片上停留1秒钟，已经是很大的进步了。
可还是觉得那个地方不对劲：你是想拍薰衣草田啊，远处的那些树有些不和谐。
没关系，老娘今天和你耗上了，反正是自己的LG开车，不用白不用，呵呵。
找到了一个更好的地方：
哇，好漂亮啊。磨房网上有个人发帖子说照相要色彩互补。瞧瞧咱拍的这个，紫、黄、绿，色彩分明，比对面桌小倩去年拍的强多了，把前面那个一堆破树的片子删了，用这个照片回去气气小倩，让她嫉妒我1年。磨房网上那小子说的还挺靠谱，色彩一互补，照片马上好看，再加上垄沟的线条延伸，能让观众的眼睛停留2秒钟楼。
可是左看右看，还是觉得美中不足：我想拍广阔的薰衣草田那，可这幅照片里怎么就这么几条薰衣草？不爽！
是不是镜头焦距的问题啊？
今天带的是18-55，刚才使用18端拍的，用55端再拍一张：
果然改善了很多，但还是不行。没带长焦头啊，那东西太沉，放在旅店里没带来。没关系，明天带长焦头来。
另外，蓝天怎么占了一半呢？我到底是拍蓝天映衬的薰衣草田，还是拍薰衣草田映衬的蓝天呢？
薰衣草田是我拍摄的主题啊，那这幅照片的主题就太不明确了。
先别着急走，远处来了一辆卡车：
多亏我下手快，卡车向左开，我正好把卡车放到画面的右边。要是卡车开到左边就不好看了，这个姐懂的，嘿嘿。
LG，你带微距头了吗？我要给薰衣草拍个特写。
什么，你放在家里没带来？废物！回旅馆我就向老板要搓衣板！
用55端的最大光圈拍一个吧，但是我需要找一个距离背景极远，我还得距离薰衣草特别近地拍。这个姐懂的，嘿嘿。
蹲到地上向上拍，不就是为了够到远处小山坡上的那片向日葵嘛。看把我累的，蹲着拍都走光了，你没看见旁边那个老头贼眉鼠眼地看我裙子里面吗？
哇，效果真棒！走光也值了，让那个贼眉鼠眼老头今晚就犯上红眼病。哈哈。
第二天，你带了长焦镜头，对准薰衣草田试一张：
初步达到预期效果，但场景还不够广阔。长焦镜头是较窄。要想拍的宽，那只好退的远一些。
于是你顶着毒辣的太阳走出去好几百米，站到一个小坡上，再拍：
这次效果更好了，画面里有N多的薰衣草，线条平直不向远处聚拢，地形也恰到好处地起伏，色彩互补也有一点儿。
但是你还是不甘心，催促LG开车继续寻找更好的地点：
一不小心，天空的比例又太多了，蓝色与紫色的互补不是很漂亮。但那棵树真的很好。
于是你边走边努力地寻找大树，终于找到了理想的地点：
这个地点非常理想，地势高，可以俯拍远处的薰衣草田而不把近处的带上，树虽然没准确地放到黄金分割点上，但放到了三分之一处，也很完美。这棵树给画面带来色彩互补的同时也增加了画面的灵气。可惜太阳升起的角度太高了，阴影过重。
谁让你不是事先侦查好的，再在恰当的时间和地点守候呢？
让你快点开，你非要磨磨唧唧的，气死我了，晚上罚你不许吃晚饭。
不必自责和责备LG了，你是一个旅行者，而不是摄影师，长时间等待的做法也许并不适合你。
下午时分，你又遇到了漂亮的好场景：
拍完再看，有什么问题你心里已经很明白。
于是你向南边的高坡走去，毒辣的阳光感觉要把你的脸嗮脱皮，但是为了信念，你义无反顾：
只能拍成这个效果了，要想更好，那只能在天上向下拍了。
LG，你回去问问旅店老板有没有观光小飞机呗，滑翔伞也行。
我昨天问过了，小飞机600欧元、滑翔伞500欧元、热气球700欧元。
LG你太好了，我爱你，波、波、波......
几天没来，有朋友顶贴我很感动，恕我不能一一回复。
后续的内容我也准备了一些，但总是有个顾虑：因为朋友们的水平已经提高了，我就不能随便抓过来一个图就用。下面内容的例子是从蜂鸟网上各位大师的帖子里截屏下来的。这就产生了一个版权的问题。根据我的理解，如果这个帖子不是以盈利为目的，那是可以引用别人的作品的，但是引用的时候要注明是引用了谁的作品。
但是我这个人懒惰，抓别人图的时候并没有去记录是谁的作品。一旦这些图片作为例子贴出来，有可能会对我产生不利的一面，所以我一直在犹豫是否继续下去。
对于我的这个顾虑，大家看看是不是一个问题。如果没问题，那我就继续写下去啦。
在2月中旬时，我虚构了一个在法国普罗旺斯拍薰衣草的故事，描述了构图过程中遇到的种种问题及解决的方法。其目的是以例子来阐述构图的一些要素，如果你在拍摄过程中也遇到了相同的问题，那么就容易与此贴产生一些共鸣，会增加你的印象。
但例子中的问题并不系统，也无法全面地解决构图中的难题。所以，下面就又开始了“晦涩难懂”的理论部分。
1、构图元素
点：单点、多点
单点：
既然被称之为点，那么一般来说占画幅很小。而我们拍摄之前第一步要确定的是主题，既然被称之为主题，那么主题所占画幅的比例就不应该过小。所以说，单点一般不能成为画面的主题而存在，一般我喜欢把单点作为一个陪体。不要小看了这个陪体，它可以起到平衡画面稳定性、增加画面色彩对比、渲染气氛、增强透视、烘托主题等多种功能，多数情况下都是作为画面兴趣点存在的，对于吸引观众的眼球具有重要的作用。
多点：
多点可以作为画面的主题。
线：地平线、垂直线、对角线、曲线
道路、河流、山脉轮廓、建筑物边缘、电线等都可以，其基本功能是把画面进行分割，最好能产生节奏感。粗线强劲、细线纤弱、直线刚毅、曲线柔美。
地平线：风光摄影中最常见的要素，一般情况下不要放在画面中央（水面倒影除外），至于地平线是偏上一些还是偏下一些，则要结合具体情况灵活控制。
垂直线：建筑物的边缘多为垂直线，给人安静有力的感觉。
对角线：增强画面的活力。
曲线：河流、道路等，运用得当的话会极大地增强画面美感。
面：矩形、三角形、圆形。
这个不做过多解释，遇到什么就想办法利用，现场没有也没办法。
2、构图总纲：
相信很多朋友也看了不少摄影方面的书籍，应该对构图具有了一定的了解。但是总是会觉得内容太多，无法把握重点，无法梳理出脉络，真正拍摄时就会想起芝麻、丢了西瓜。而我之所以很少看这方面的书籍，也是这个原因。
我对摄影构图做过一次总结，并且一直在运用。我每次端起相机之时，想到的就是以下几句话：
大概一看，主题很明确；
仔细一看，具有兴趣点；
从前向后看，画面有纵深；
从左向右看，画面很平衡。
下面具体解释一下：
大概一看，主题很明确。
这个很好理解，每次拍摄时，你都要确定要拍什么，这就是主题。而与主题无关的内容则尽量不要装到画面里。
仔细一看，具有兴趣点。
这个兴趣点前面解释过了，其功能不再赘述。但这个兴趣点的取材却是很广泛的，既可以是陪体，也可以是前景，甚至背景也能偶尔作为兴趣点存在。
从前向后看，画面有纵深。
实际上应该理解为从下向上看，指的就是一幅好的照片应该具有前景、主体、背景，这样的照片有纵深、有层次。前景还具有增加信息、均衡画面、装饰画面、突出主体等功能；背景也具有突出主体轮廓、烘托主体、表明环境、增加空间感的功能。这些功能希望大家能够在日常的拍摄中细细体会。
从左向右看，画面很平衡。
这句话也很好理解，举个例子：一幅横板照片，一座山在画面的左侧，如果右侧没有陪体的话，整个画面就会重心失衡。所以我们要努力寻找这个陪体，一座寺庙、行走的人等等。还有一点大家要注意：人工的重量大于自然的，有生命的重量大于无生命的，人的重量大于其它。还是前面那个例子：一幅横板照片，一座巍峨的大山在画面的左侧，如果画面右侧有一座寺庙，那么画面就会均衡；画面左侧是一座宏伟的建筑，如果右侧有几个人人，那么画面就均衡，同时，人的渺小进一步衬托出建筑的高大。
3、构图进阶：
通过大量的拍摄活动，如果你已经能够熟练运用前面说的这个构图总纲，那么你要重点考虑以下两方面内容：
（1）利用画面里的线合理地分割画面，用以增强透视，最重要的是添加韵律。
粗壮有力的直线贯穿前后，可以产生强烈的透视感，视觉冲击力极强。河流、公路等曲线可以让观众的视线从前方追寻着曲线一直看到后方，画面婉约，是留住观众的常见技法。层层叠叠的山峦会增加画面的节奏感。
（2）尽最大所能增加对比。这个对比除了最开始阶段讲述的明度、色彩、饱和度的对比之外，还要重点考虑虚实对比、动静对比、大小对比（陪体作用之一）。
我看过一幅照片，突尼斯一座安静的小城，房子有黄色和蓝色，饱和度对比极佳，但是阴天，画面里缺少阴影，也就缺少了明度对比。作者就一直在那里等待，一直到一位红衣少女出现在视野中，作者使用广角镜头，把少女拍的比较小，而且故意放慢了快门速度，把红衣少女拍虚化。这个红衣少女就是一个陪体，用其“动”对比小城的“静”，用其“小”对比建筑的“大”，用其“红”对比建筑的“黄和蓝”。
4、关于拍摄角度及三分法构图：
俯拍表现的是宽广，仰拍表现的是高大。
站在山顶拍摄山下的辽阔草原，这自然是俯拍。你想不俯拍也不行，除非你拍的主题是天空。
为了突出MM的长腿，你自然要用广角镜头，趴在地上拍（注意MM的两只脚要在与相机平行的一条线上，否则一只脚大一只脚小），这自然就是仰拍。你想不仰拍也不行，你要是俯拍，会拍出一个大脑袋、小短腿的MM。
平拍的画面平稳，给人舒适、平等的感觉，但一般效果平淡，少有强烈视觉冲击。
三分法构图是最常用的构图方法，但也需要灵活运用。
主题虽然占比例要大一些，但不见得一定要大于画面的三分之一。
前景虽然要小一些，但有时为了实现作者的思想，反而会比主题所占的比例还要高。
背景的比例就更加灵活，例如：蓝天做背景时，如果蓝天上无云，我一般会把蓝天的比例小于四分之一；反之如果云很漂亮，在某些时候，我会把天空的比例增大一些。
5、你所要采取的行动：
看过今天的内容，下次再拍摄时，你就不会端起相机就拍了，你需要：
确定主题。这个看似简单，实际上却是考验你摄影水平的第一道难题。
寻找利于烘托主题、平衡画面的陪体。我认为这个是最难的，因为很多时候根本没有或者稍纵即逝。
寻找利于展现纵深、表达环境的前景、背景。这个不太难，但需要你来来回回地寻找。有时候我为了找一个理想的前景、背景，走几百米也常见。
寻找具有节奏感的线条分割画面、寻找各种对比。这是构图的高级阶段，如果能够熟练运用，你将达到本科水平。毕竟摄影只是我们的一个爱好而已，不是职业，所以这个不强求。
确定焦段、光圈、快门、感光度、白平衡、曝光补偿；
考虑是否上三脚架及反光镜预升；
反差过大的场景考虑是否采用快门速度包围曝光，以后期生成HDR照片；
等待好的时机（光线及其它）；
考虑是否给人物补光；
最后，按下快门。
好了，你高中毕业了。恭喜你！
还没准备器材方面的内容，先复制粘贴点儿东西：
数码单反是集光，机，电一体的尖端精密仪器，某种意义比神7，比航母难度还要大，其难度决非一般人所能想象得到的。一个明显的事实就是能造数码单反的国家比能造人造卫星上天的国家还要少！它对电子，机械，材料，光学，加工等技术要求很高，而且发展很快，很多技术至今只有日本掌握（如自动对焦），又要求反复使用，造这种东西恰是我国的弱项,就象我们能造一次性的火箭，导弹，飞船,却一直搞不好发动机一样！
别的不说，当你按下一次快门,单反就将完成以下一系列动作,(以自动对焦胶片单反为例,设定为程序自动曝光模式,连拍,连续自动对焦模式)
1.镜头光圈从最大收缩到预定光圈,这个预定光圈是根据测光情况,主体距离远近,主体运动情况等并参考相机内储存的大量摄影师的实际拍摄数据,由相机智能程序自动选定的
2.根据检测模块反馈,相机驱动镜头自动对焦,自动对焦要考虑主体距离远近,主体运动情况连续进行,反光镜上翻后检测模块失效,相机还将根据检测模块失效前最后记录的主体运动加速度等情况进行三维焦点预测,在快门打开前将继续驱动镜头到预测的位置上.
3.反光镜上翻,切断取景光路,
4.快门打开,按照相机智能程序自动选定的快门时间曝光,这个快门时间和光圈一样,是根据测光情况,主体距离远近,主体运动情况等并参考相机内储存的大量摄影师的实际拍摄数据,由相机智能程序自动选定的.
5.快门关闭,
6.反光镜回落复位,恢复取景光路,
7.镜头光圈重新开到最大,保证取景亮度,
这个过程任何一步出现偏差，都会导致故障！
单就一个快门,要能实现1/8000秒的精度和耐用性就很难,八十年代我国国家标准快门寿命为三千次,精度标准为正负40%，而当时NIKON F3为十五万次,后来凤凰引进日本精工技术,快门寿命才达到了几万次.海鸥，凤凰八十年代引进美能达和雅西卡最低档的单反X-300和FX-3后，苦苦挣扎二十余年，至今仍不能在技术上前进半步，现在水平还停留在人家七十年代的水平上，自动对焦等不能实现，工艺粗糙,快门,反光镜,光圈,对焦等动作故障率明显偏高,这是材料,设计,加工,装配落后等综合因素造成的！
数码单反的技术含量远远超出了我国目前的技术水平，我觉得除非引进生产线，单凭自己，即使举全国之力，也很难造出来，造出来也难以保证质量！典型例子就是当年文革时举全国之力造出东风，红旗相机，结果勉强出来了，但不少指标达不到原型机标准，故障很高，以至大部分机器无法正常使用！
现在国内厂家放弃数码单反是无奈之举！凤凰也承认用几十年也无法赶超跨国公司掌握的数字相机核心技术，全文见（江西日报 江仲俞）。现在只有扎实的从基础工业抓起，一步一个脚印，经过几十年努力才有可能成功。
使用数码单反相机的朋友们都知道在相机的肩部，有一个拨盘，上面有AUTO、P、AV、TV等字样，以及各种风景、人像、夜间等模式。
不能熟练使用数码单反相机的朋友一般喜欢用AUTO挡，让相机解决一切问题。这，是远远不够的。我从未使用过数码单反相机的AUTO挡和P挡，但是我使用过别人的小数码相机的AUTO挡，我发现一旦用AUTO挡，相机自动使用最大光圈以及高感光度，用以保证足够的快门速度，进而保证被拍物体的清晰。
P挡的含义是程序曝光，是机身内置的一些列曝光模式。我也从来没用过。
我在99.9%时间中使用的都是光圈优先---AV其含义是有拍摄者确定光圈，有相机确定快门速度。
TV的含义是由拍摄者确定快门速度，由机身确定光圈。
下面，就给大家解释光圈、快门、白平衡、感光度，这4个最常被调节的参数。
百度百科关于光圈、快门、白平衡、感光度的介绍过于详细。现在，我把其精炼并加入自己的经验。
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。
光圈英文名称为Aperture，用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值，其中，F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。
朋友们可以百度光圈，看光圈到底是什么样子的。也可以拆下自己的镜头看。实际上光圈是由多个相互重叠的弧形薄金属叶片组成的，叶片的离合能够改变中心圆形孔径的大小。理论上来讲，光圈叶片数量越多，所形成的同光孔径就越接近圆形，成像质量也就最好，但同时也带来复杂和高故障率。
而我们平时所说的光圈2.8、4、5.6、8、11，并不是实际的光圈，而是光圈号数。这个光圈号数越大，实际上光圈越小，单位时间内的通光量就越少。反之亦然。老式单反相机的光圈号数的变化规律是：2.8、4、5.6、8、11、16.朋友们可能发现了，变化规律是1.4倍，圆形直径变化1.4倍也就意味着通光量变为原来的2倍，就这么简单。镜头不同，镜头所具有光圈号数也不同。例如拍人像的镜皇：佳能85 1.2、尼康85 1.4，指的就是固定焦段为85毫米，最大光圈是1.2（佳能85）、1.4（尼康85）。
那么可能有朋友问了：我平时在光线充足时，就喜欢用F8，这样人和背景都清晰，不是很好嘛？要那么大的光圈有什么用呢？而且那些大光圈镜头基本都是天价。道理很简单：就是为了把该实的东西拍实，爬该虚的东西拍虚。光圈除了控制通光量进而影响快门速度的同时，还有一个重要的功能：控制景深。景深我简单说一句：当你把焦点对准一个人时，这个人的前方和后方各有一段距离也是清晰的，而超出这个距离的话，景象就不清晰了。而大光圈镜头的目的就是极大地减小这个景深。如果你用佳能85 1.2近距离拍摄一个人的眼睛，你会发现这个人的眼睛是清晰的，而鼻尖和耳朵竟然是模糊的。这就是大光圈的威力！那么为什么非要实现如此之小的景深呢？一句话：突出主体嘛。当背景杂乱而且不好看的情况下，如果用小光圈拍一个任何背景都清晰的照片，你是让观众看人呢？还是看杂乱的背景？
由于变焦镜头制造的复杂性，一般的中档镜头的光圈号数（一下简称光圈）是从3.5或4.5开始的，而且这个数字还要跟随焦段的变化而变化。以我的尼康16-85 3.5-5.6为例：其含义是焦段范围16-85，最大光圈在16端是3.5，在85端是5.6.
本来设计好调整光圈到3.5拍一张相片，结果拍完发现相机却采用的是5.6的光圈。好烦人啊。这个没有任何办法，你只能不断地关注你所采用的焦段。要想省心，简单：买一个恒定光圈的变焦头就行了。例如：尼康的24-70 2.8.其含义就是焦段24-70，最大光圈恒定2.8。那么为什么很多人不买恒定光圈的变焦镜头呢？还是很简单：买不起啊！
还有，有一些镜头的最大光圈的成像质量是比较差的。之所以尼康85 1.4卖的那么贵，就是因为用1.4的光圈对成像质量影响很小。这个与用高保真耳机听歌曲的道理一样：你的耳朵非常灵敏，为了那1%的音质的提升，你就可能花几百上千元钱买个耳机。而普通的3、50元的耳机所播放的99%的音色都与你这个高档耳机相同！
下面，我来解决实际问题：你没有恒定大光圈镜头，又想实现背景虚化效果（浅景深），怎么办呢？
办法就是：采用最长焦段、最大光圈，并且让你的相机与拍摄主体尽量的靠近。
这个就不具体解释了，要想详细解释，需要10000字！
但道理我想朋友们应该明白了：光圈、焦段、拍摄距离这三个因素共同控制景深。
还有，在镜头参数里还有一个最小光圈。有的是22，有的是32。我们平时根本用不到这么小的光圈啊。
那是你用不到！
当你想拍摄车灯流动效果时，你需要用30秒以上的曝光。这时你发现与其对应的光圈是32，而你的相机最小光圈是22。你是不是要疯了？如果你被迫采用光圈22，快门20秒，你会发现与旁边朋友用45秒快门拍摄的的车灯流动比起来简直就是垃圾！
制造大光圈镜头需要镜头的口径要很粗，前端镜头的直径就大，而且要求从中心到边缘的光学成像质量都要非常好。用料贵了，镜头自然就贵。那么最小光圈为什么不能做的更小呢？例如：64、128.。
这就有牵扯了一个极为复杂的光学问题：衍射。太小的光圈，衍射效应明显。关于衍射就不展开了，否则也是10000字！
所以说，最小光圈也是镜头品质的一个重要衡量因素。既然镜头厂家敢于采用这个最小光圈，那么就说明这个最小光圈是可以用的，不会产生明显的衍射效应。
关于小光圈，再说一句：如果你想拍出灯光的光芒，那么，你使用F22的光圈吧。只有小于F22（实际光圈号数是大于！），才会拍出这种效果。
试想：你用F32，45秒曝光，拍出了车灯像流水一样的效果，再加上路灯光芒的点缀，是不是很棒啊！
每只镜头都有其最佳光圈。不考虑镜头的不同，这个最佳光圈一般分布在5.6-11。也就是说，你想拍出透亮的照片，不管是不是水片，用5.6、8、11这三个光圈就行了。如果你想拍出虚化效果极佳的片子，那么请使用F2.8恒定光圈镜头。如果想拍出虚化效果最佳的片子，那么最好采用定焦镜头，最大光圈怎么也得1.8，否则。。。。。。丢人啊！
好的镜头（通俗讲就是贵镜头），其最大光圈一般来说都非常棒！对成像质量影响很小。最起码把最大光圈收缩一级（例如2.8收缩到4），就可以迅速实现最佳成像效果。而所谓的狗头，其实在其5.6、8、11这些光圈下，拍摄的照片并不比2.8恒定光圈的差多少。买狗头的朋友不必灰心丧气了，1000元钱的镜头在大多数情况下都与那些10000多元的镜头拍的照片质量差不多，这叫性价比！嘿嘿，那些只认准大三元的人作何感想？只是你的镜头没人家的威猛罢了，你也轻巧啊，看看那些拿着77口径镜头的人累的气喘如牛的，你是不是也挺爽的啊？
2010年去非洲的时候，多次看到有人扛着“大炮”---尼康600，要不是其成像质量倍棒，那这些人岂不是SA与SC之间吗？到底是人家SA与SC之间还是你SA与SC之间？我想这不是一个问题。
至于不同镜头的最佳光圈，这个现在就不说了。以后也许会聊聊。着急的朋友请去专业网站去看评测。
快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。是照相机的一个重要组成部分，它的结构、形式及功能是衡量照相机档次的一个重要因素。一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单反相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
快门速度单位是“秒”。专业135相机的最高快门速度达到1/16000秒。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
焦面快门又叫幕帘快门。早期的焦面快门是一条长长的涂胶黑布，上面排了几个长方形孔，一个比一个窄。当一个长方形孔以均匀的速度移过感光胶卷时，胶卷便暴光了。孔越窄，胶卷上的光越少，快门的等效速度越高。下一步的发展是用两片幕帘构成一个宽窄可以变化的孔.幕帘的材料有涂胶黑布和金属；金属焦面快门的幕帘，由多片狭长金属薄片组成，各相邻金属薄片略微重叠，不漏光线。幕帘快门开启时的运行方向，有横向和竖向两种。今日多数幕帘快门是用薄铝合金片制成的，也有一些是由钛合金制造。
快门不是一下子就能按到底的!
轻轻地点一下快门，按下去一半(英文叫做“Half Past”)，取景器的自动对焦符号会闪动，有声音提示的会发出“嘀嘀”两声，这就是相机在自动对焦、测光，这个过程是需要时间的，相机也在运行之中，要等完成这个程序，才能进行下个程序。随后，再稍微使一点劲，很小的一点劲，就能完成按快门的动作。
如果，心急火燎，看到被摄者表情不错，就使劲地、重重地按一下快门!这张照片基本上已经是“废品”了!
伸出右手，只让食指的第一节向下弯曲，控制住其他手指不要动!按快门，就只要这么大的一点劲。也就是说：只能轻点、轻按、轻压，不能硬敲、猛打、抖动。
拍照时，除了要练基本功，也就是单手托砖，还要尽里找依托，如三脚架，摄影爱好者如果没有三脚架，那么在拍摄现场，要尽量找桌子、大石头、柱子、树木、墙角等作为依托。
拍片时，要学会控制呼吸，按快门之前的一瞬间，要先吸一口气，屏住呼吸，不能大喘气，按完快门，再呼出去。拍照时，要心平气和，要控制情绪，不要紧张。
相机都有“时滞“，就是说任何相机从按下快门，到打开快门，都有一个时间上的滞后，高档、专业的机器“时滞”的时间相对较短。
今天前面所写的内容基本复制粘贴与百度百科。下面谈谈自己对快门的认识：
在昨天我说过，我使用数码相机的AUTO挡时，数码相机自动把光圈设置为最大，感光度也比正常的要高，其 目的就是为了组合出一个比较高的快门速度。为什么要使用高速快门呢？目的很简单：把目标拍清楚。
早年使用胶片单反相机时，听别人讲的最多的一句话就是：快门保持60分之一秒以上。所以每次拍摄前，都要先设置好光圈，然后半按快门，通过取景器观察快门速度，挺麻烦的。后来，随着自己拍的照片越来越多，也逐渐总结出一些光圈快门的曝光组合：在北方地区的春天秋天，阳光明媚时，光圈设置为8，快门就应该是125。如果是夏天，同样阳光明媚的条件下，光圈设置为11时，快门还是125。冬天同等条件时，光圈快门组合就是5.6、125。
这是一个经验公式，实际上不需要自己总结，每次拆开胶卷盒时，胶卷盒内壁也印有这些内容。到了数码单反时代，这个经验公式依然十分有用。只要在相应的季节，相应的光线条件下，你设置好光圈，就不用担心快门速度过低而把目标拍糊。
60分之一秒就能保证把目标拍清晰吗？
不一定。当初，我在不好的光照条件下，曾经使用过15分之一秒拍照，也很清晰，再慢就不行了。后来，我买了佳能A610小数码，在140焦段，我用60分之一秒拍照，发现拍糊了。我平心静气，尽量端稳相机，尽量轻按快门，拍出来的照片还是糊的。
写到这里，朋友们该明白了：要想把目标拍清晰，快门速度不是一个固定值，是与焦段密切相关的。这里又有一个经验公式：快门速度比焦段的倒数略微快一点儿，就能基本保证目标的清晰。
举个例子：如果你采用100毫米的焦段拍照（全副相机），那么快门保证125或更快一点儿就OK了。如果你采用24毫米的焦段拍照（全副相机），那么快门保证30或更快一点儿就OK了。
如果你去东非拍野生动物，用400毫米的焦段，可惜是阴天，在把光圈设置为最大时，快门速度还不能达到400，那怎么办呢？答案是：调高感光度。这个会在后续详谈。
目前，中高端数码单反相机的快门速度范围一般是30秒---2000分之一秒。这个快门速度区间，能够满足绝大多数条件的拍摄要求。
举例来说：
你想拍一个水果仍进盆里水珠飞溅的凝固瞬间，那么你就需要使用500分之一秒或更快的快门速度。
你想拍运动场上运动员的精彩动作，400分之一秒就可以了。
你想拍瀑布流下时如丝般的效果，那么1秒和2分之一秒是不错的选择，4分之一秒也凑合。
你想拍炸开的焰火，那么5秒--1秒是理想的选择。
你想拍海浪反复在眼前流淌的雾化效果，那么30秒---10秒就挺好的。
你想采用多次曝光拍星轨，那么60秒-30秒是必须的。快门速度达不到60秒怎么办？答案是：用定时器控制B门的时间。这个以后有条件再详细讲述。
晚上，你正在网上泡妞，突然听到外面雷声滚滚，闪电一个接着一个，这时候，你顾不上泡妞了。连忙把相机支到三脚架上，采用B门，一直曝光30分钟，照片上出现了10多条闪电，这张照片也获得全球年度最佳风光片提名。哈哈！
如果你想拍子弹打碎西红柿的瞬间（好变态哦！），那么我遗憾地是告诉你，目前所有民用相机都无法实现！
既然光圈和快门都讲完了，那么接着谈谈光圈与低速快门组合时的倒易率失效问题。
什么是倒易率，这个我就不用理论解释了。用例子来阐明：
在海边，眼前是一块块礁石，海浪在礁石之间往来不息。太阳即将挣脱地平线。这时候，你支好相机，光圈设为16，半按快门，取景器里显示快门速度25秒。你正要完全按动快门时，我大喝一声：停！
为什么要停？
因为当快门速度慢于1秒时，正常的光圈快门组合失效！举例来说，此时，你的光圈是5.6，快门速度是1秒，能够取得正常的曝光。当你把光圈设为4时，快门速度应该是0.5秒，就能够获得与刚才相同的曝光量。这就是倒易率。
但是当你把光圈设为8，正常理解，快门应该是2秒，就能够取得与先前相同的曝光量。这就错了，因为当快门速度低于1秒时，倒易率失效！
那多长时间的快门能够与刚才取得的曝光量相同呢？
这个就是经验公式了。快门速度越慢，就越应该延长快门的时间，才能取得与原先相同的曝光量。具体的数值是：原来的1.3-1.5倍。
那么延长这么多，就不能再使用AV了，应该用M挡（全手动模式）。
这么烦人吗？
是滴！
借着谈快门，再说说镜头的防抖。
目前尼康和佳能新出品的镜头一般都带有防抖功能。佳能的广角镜头防抖产品少一些。原先我也认为广角镜头的防抖没用处。现在发现广角镜头加入防抖功能也很有用。
在暗光或夜景条件下，以我的尼康16-85为例，在16端，如果没有防抖，那么15分之一秒的快门速度就是极限，不能再慢了。而当你拨动镜头的防抖钮到防抖状态，你就可以轻松地用4分之一秒拍照了。很强大吧？
关于长焦的防抖，我的体会也很深。2010年去东非拍动物时，是借的腾龙70-300，当你用300端拍照时，你会发现整个视野都在不停地抖动。后来我试过尼康的80-400，在400端，当你打开防抖开关时，视野一点儿都不抖。除非你大幅度地晃动相机。
早期尼康的防抖（VR）号称能达到3级，实际上能到达2级。新产品号称能到到4级，实际能达到3级。这已经很不错了，极大地扩展了你的拍摄。佳能的防抖（IS）效能我不清楚，原因是没用过。
再谈谈闪光灯同步与低速快门组合拍夜景。
那一个浪漫的夜晚，小雨如丝，街灯暧昧，你和你的小三缠绵地走在丽江古城街头，不停地来个舌吻。看到了大水车，她让你给她拍张以大水车为背景的玉照。你端起你的D800，闪光灯一闪。她飞奔回来一看，人是清楚了，可大水车呢？完全在阴暗里。
你连忙让她再回去，这次你不用闪光灯了，调高感光度，用最大光圈，快门速度为30分之一秒。你按下快门，她又飞奔回来。这次大水车是清楚了，可是她的脸却是黑的。
她对你一顿挖苦加讽刺，准备离开你自己独自到酒吧里艳遇，郁闷的你彷徨无助。这时候，我来到你们的身边，TAKE IT EASY，我相机交给我，我把你的D800的闪光灯同步速度改为30分之一秒，去拍吧。
随着闪光灯的闪耀，她和大水车同时清晰地出现在D800的LCD上。
“老公，我爱死你了。今晚你就自由驰骋吧，咱们这就去买爱菲迪克和杜蕾斯！”
白平衡，White Balance，字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述显示器中红、绿、蓝三基色混合生成后白色精确度的一项指标。
白平衡的基本概念是“不管在任何光源下，都能将白色物体还原为白色”，对在特定光源下拍摄时出现的偏色现象，通过加强对应的补色来进行补偿。使用胶片相机时，为了对这些偏色进行补偿，拍摄时要用各种彩色滤镜。数码相机的基本原理与其类似，白平衡功能就相当于彩色滤镜。但在彩色滤镜中并没有类似“自动白平衡”的滤镜，在这一点上两者有很大区别。一般使用时选择自动白平衡（AWB）就足够了，但在特定条件下如果色调不理想，可以选择使用其他的各种白平衡选项。
许多人在使用数码像机拍摄的时候都会遇到这样的问题：在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，其原因就在于“白平衡”的设置上。
在了解白平衡之前还要搞清另一个非常重要的概念――色温。所谓色温，简而言之，就是定量地以开尔文温度（K）来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为，假定某一黑体物质，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550℃时，就会变成暗红色，达到1050－1150℃时，就变成黄色，温度继续升高会呈现蓝色。光源的颜色成分与该黑体所受的热力温度是相对应的，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”，这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它，这就是色温。
打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。色温现象在日常生活中非常普遍，相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调，不同的路灯也会发出不同颜色的光，天然气的火焰是蓝色的，原因是色温较高。正午阳光直射下的色温约为5600 K，阴天更接近室内色温3200K。日出或日落时的色温约为2000K，烛光的色温约为1000K。这时我们不难发现一个规律：色温越高，光色越偏蓝；色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时，说明该色光比其它色光偏蓝，反之则偏红；同样，当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光的色温偏高，反之偏低。
由于人眼具有独特的适应性，使我们有的时候不能发现色温的变化。比如在钨丝灯下呆久了，并不会觉得钨丝灯下的白纸偏红，如果突然把日光灯改为钨丝灯照明，就会觉查到白纸的颜色偏红了，但这种感觉也只能够持续一会儿。
数码相机的CCD并不能像人眼那样具有适应性，所以如果数码相机的色彩调整同景物照明的色温不一致就会发生偏色。那么什么是白平衡呢？白平衡就是针对不同色温条件下，通过调整数码相机内部的色彩电路使拍摄出来的影像抵消偏色，更接近人眼的视觉习惯。白平衡可以简单地理解为在任意色温条件下，数码相机镜头所拍摄的标准白色经过电路的调整，使之成像后仍然为白色。这是一种经常出现的情况，但不是全部，白平衡其实是通过数码相机内部的电路调整（改变蓝、绿、红三个CCD电平的平衡关系）使反射到镜头里的光线都呈现为消色。如果以偏红的色光来调整白平衡，那么该色光的影像就为消色，而其他色彩的景物就会偏蓝（补色关系）。
以上今天所写的内容复制粘贴于百度百科。下面，谈谈我对于白平衡的调整：
看了以上内容，朋友们应该对白平衡的原理有所了解了。那么，现在就来解决实际问题。
在诗巴丹潜了一天的水之后，你拖着疲惫的身躯回到卡帕莱水上屋。晚餐之前，望着天边那一抹红霞，你立刻像打了鸡血一样，顾不上疲惫、顾不上饥渴，立即端起单反相机，对着天边的晚霞猛拍。浏览拍完的照片，你却发现天边的晚霞怎么一点儿都不红呢？
我来告诉你原因吧：你一定是使用了数码相机里的自动白平衡功能。
在我们使用的数码相机菜单里，有自动白平衡、日光白平衡、阴天白平衡、钨丝灯白平衡以及荧光灯白平衡，等几个白平衡设置。一般情况下，数码相机的自动白平衡就很强大了。通过它的调节，会使你在太阳光下拍的片子不红、阴天拍的片子不蓝，能够满足多数场合下的拍照。
但正是数码相机里的这个挺强大的功能，会使你在某些特殊的时候，拍不出来你所看到的效果。上面的例子说明了：本来远处的晚霞是通红通红的，残阳如血嘛，可是你的可爱的数码相机认为这个时候的色温过低，晚霞太红，它主动滴、热情洋溢地帮助你把晚霞调整的不那么红了。
看到这，你是不是想把你的相机仍进海里、买一个更高档的数码相机？
不要那样，我来告诉你怎么做。即使你买了一个3、4万元的高档货，如果你不会调节它的白平衡，那你拍出来的晚霞还会不那么红。
既然晚霞不红，你只要手动调节色温，把色温设置到9000K以上就可以了。
楼上的内容进而引申出一个拍照时掌握白平衡的一个经验公式：如果你发现照片没有实际那样红，那么你需要手动提高色温；如果你发现照片没有实际那样蓝，那么你需要手动降低色温。
在尼泊尔的ACT，你为了赶路，辛苦的走了一天。走进一家小旅馆，你看到熊熊的炉火映出一块温暖的空间。这时，你端起相机，对着脸上映着炉火的旅店老板拍了一张，你发现根本没拍出来那种暖洋洋的气氛。如果你知道了我所说的这个白平衡经验公式，你会立刻调高相机的色温，效果也就会立竿见影地显现出来了。
总结：相机的自动白平衡会努力地适应环境的色温，在大多数室外环境下表现的都会非常优异（低档数码相机除外），但是在室内烛光、炉火、白炽灯、荧光灯以及室外一些极端情况下的条件下，自动白平衡就力不从心了，甚至于发挥了负能量、起到相反的作用。这时候，就需要相机后面的那个大脑来主动操控白平衡了。
需要朋友们注意的是，拍夜景时，一般情况下采用自动白平衡或日光白平衡是没有问题的。为了能让天空显得蓝一些，你甚至于可以手动降低一些色温。
感光度---ISO
早在胶片时代我们的摄影生活就默默遵循这一行业标准，购买胶卷时包装上都会标示ISO 100、ISO 200、ISO400这样的字样，此处的ISO数值越大，表示胶卷的感光速度越快，意味着ISO数值高的胶卷，只需要较弱的光线就能使胶卷生成影像，以便在同样亮度的光线条件下，可以使用较小的光圈或较高的快门速度，即感光度与所需的曝光量成反比。举个例子来说，ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍，因为在相同情况下使用ISO 50时曝光1/125秒，如果换用ISO 100的胶卷只要1/250秒。
早期的胶片单反相机上也有一个拨盘，你用什么感光度的胶卷，就把拨盘拨到相应的位置即可。
到了数码单反时代，这个调节功能依然被保留了下来。中档单反一般在菜单里设置，高档单反上有个按钮，按住后，可以拨动转盘更改相机的感光度。
在室外条件下，一般来说用ISO200就能通过光圈和快门应对绝大多数的光照条件。但清晨、黄昏和夜间，ISO200就满足不了需求了（手持相机状态下）。
在室内，一般情况下，我ISO设置为400或800也能取得较快的快门速度。
那么，现在的数码单反为什么要设置6400、12800、甚至于25600的感光度呢？
这是为扩展我们的拍照限制的，是应付一些极端条件的。举例来说：
在马赛马拉，你用的是尼康80-400来拍摄动物，当你把光圈设为最大光圈的时候，你发现快门速度依然无法满足焦段对快门速度的需要（前面讲过这个问题），这时候，你只要把尼康相机默认的ISO200调整为400，你会发现，光圈不变的前提下，快门速度提高了一倍。你可以从容拍照了。
在海边，日出的瞬间，远处的天边已经比较明亮，近处的海滩也不那么黑了。如果你想拍长时间曝光海浪的雾化效果。在你已经把光圈改为最小的前提下，你发现快门速度却只有10秒。这时候，你只要把默认的ISO200改为100，你就会发现，快门速度变为20秒了，可以拍雾化的海浪了。
如果还是不行，那你就需要买中灰镜了（ND）。如果发现即使这样，远处的天空依然过爆，那只好用ＨＤＲ或摇黑卡了。这个以后也许会说说，但不是今天的主题。
在阿拉斯加，你要拍极光。你发现正常ISO200的情况下，需要好几分钟才能完成一次曝光，而且经过长时间曝光降噪后，你需要又延长一倍的时间等待相机处理。这时候，你把ISO200调整为1600，你发现20秒就可以拍出效果很棒的极光了。
当你想要拍银河时，你发现ISO1600也需要2分钟的曝光，拍完后，星星已经拖了很长的轨迹，效果大打折扣。这时候，你就需要更高的ISO值，6400是个不错的选择。
那么平时我们拍照时把感光度调的很高，不就能应付所有的条件了吗？
理论上是这样的。但是高ISO有一个重大的缺点：画面噪点太多。
以我的尼康D90为例，ISO设置为1600时，噪点就很多了，但还能勉强容忍。而尼康D700，在ISO6400的情况下，噪点情况依然比尼康D90ISO为1600时还要好一点儿。一分钱一分货嘛，贵有贵的道理。
补以前构图篇幅欠下的图片。不一一点评了：
我就没想到在精致拱拍银河。可惜。
楼上的第一幅像是阿拉斯加的麦金利山，应该是9月初才能拍到这个景色。而我打算7月去，肯定是拍不到的。
第三幅在我去美国之前就看到过，2011年到了优胜美帝后，也努力地找，但没找到。找到了也没有这个效果，因为我去的时候是春天。
光圈4.5，快门25秒（光污染重，再长时间的曝光效果太差），白平衡4900，感光度1000。
500张合成。
这是我一周前的练习作品。还有很多问题。
对焦不准的问题基本解决了。镜头视野不够的问题也通过买超广角镜头解决了。
最主要的问题是光污染和星星数量太多、轨迹还是有些粗。这可以通过降低感光度、减小光圈解决。
在尼康D800大陆行货今天跌破16000之际，写几句。鉴于时间有限，随时可能终止。
不复制粘贴，全凭自己感受。
2年前，看到尼康85 1.4 的介绍，分辨率达到4000多。仔细分析，是每英寸。这与其每毫米100线对（200线）分辨率比较贴切。
那时我就想，什么时候尼康能出一款相机，其分辨率能与85 1.4 匹配呢？要多高的分辨率才能匹配呢？
经过不严格计算，需要3600万像素（全副），才能实现一个像素对应85 1.4 的一条线上的一点。要想充分发挥85 1.4的分辨率，最好能够实现2对（4个）像素对应。那么与之对应的像素就是3600万乘以4。最理想的当然是3*3个像素与之对应。那么像素应该是3600万*9。
先不说要实现3600万*4和3600万*9需要多么大的成本和工艺。就3600万这个数值本身而言，其分辨率是否已经达到同等画幅胶片的分辨率呢？
我看也差不多了。
令人惊喜的是，这种事情竟然在2012年初实现了。尼康D800横空出世。像素3600万，51点对焦。。。。。。
各种令人眼花缭乱的性能参数、20000多的价格。令我等屌丝望尘莫及。更有D800E，号称取消低通滤镜的同时可以抗摩尔纹。价格那自然又是更上一层楼。
对于经常摄影、经历过无数惨痛失败的爱好者而言，51点对焦那时相当相当有用的。3600万像素，那也是绝对绝对必须滴。用着自知，不用着也不必脸酸。
至于连拍速度，由于高像素的制约，那自然不要苛求。我们又不是体育记者。
而令人担忧的高像素引起的高感光比较差，那也要看与谁对比。与佳能5DIII，那自然是要落一些下风，毕竟5DIII只有2000多万像素。与自己的同门兄弟D600相比，D800的在1600感光度以上并不明显吃亏。至于1600以下，那就更没什么问题了。
真正使用起来，高像素造成的手抖都出废片，这倒是个实际问题。为了D800，那只好练鹰爪功了。好在我10几年前已经练成用老破胶片相机的50焦段用30分之一秒不虚的铁手了，手抖对我没影响。
所以D800在我手，废片率并不高。
与D800配套的镜头中，那只有大三元，小三元中的两个（没有24-70的小三元），以及各种定焦和微距定焦，基本上都是1.4的，微距可以2.8。
这D800可真挺挑镜头的。买了D800，以前的DX头不用说了，都没用了。买新头也不用考虑狗头了，一是不匹配，二是拿出去也让人笑话啊。
所以，为D800配套额主力干活镜头，还非的24-70 2.8不可。虽然这个头是尼康大三元里最烂的一只。至于24-120 4，我建议还是不要考虑。一是因为这只镜头的性能评价口碑一直不好，二是我们日常拍摄，其多出的70-120段的使用率还真就不高。如果你对镜头的中心分辨率、边缘分辨率、最大光圈成像质量、最大焦段和最小焦段成像质量下降程度、紫边、畸变，等等等等一系列差距都不在乎，而且确实是经常旅行者的话，24-120 4 是你的最佳选择。
即使是去年20000的价格，我依然考虑入手。但正在犹豫之际。关于D800的负面消息出现了：D800漏油。
看到“漏油”这两个字，我们首先想到的是老破车漏机油。这种高精尖、集尼康高端工艺与大成的D800竟然漏油？？？
简直是太太太令人难以置信了。
事实上，D800确实漏油。从网上查到的一个版本的说法是：快门幕帘间隙比以往机器的间隙大。机械润滑油在幕帘一开一闭之际，飞溅到感光芯片上。
听起来很可怕吧。
那正好D600刚刚问世，虽然2400万像素，39个对焦点，对焦点范围分布也不广，但毕竟也是不错的全副机啊。号称是D7000的全副版。D7000号称是D300S的升级替代版，那卖的，简直疯了。
别急，先看看D600有没有问题：
毛病大了去了。哈哈
D600不但漏油，而且掉渣！！！
掉渣是什么意思：
用小光圈拍照后，照片上多出出现灰尘状污点。边角最多。
网上的一个版本解释是：快门幕帘间隙比以往机器的间隙大。机械润滑油和灰尘在幕帘一开一闭之际，飞溅或飘到感光芯片上。
听起来令人匪夷所思吧。
最可怕的不是D600漏油和掉渣本身，我要是买D600肯定这样安慰自己：哪有那么巧就让我赶上漏油掉渣的机器？
最可怕而是D600出现漏油和掉渣的几率远大于D800的漏油。
也就是说买D800遇到漏油你是中了1万的彩票，那么你买D600遇到漏油和掉渣，中奖的概率就与中1000元比较接近了。
具体多少？抱歉，我也不知道。我只是看来网上针对于抱怨D600和D800的贴子数之后的感觉。
提到D700，不禁一声长叹：廉颇老矣，尚能饭否？
1200万的像素，实在无法与高富帅---D800，和白富美D610相比。与D90相同的感光芯片，对焦点我感觉要多一些。想当年，D700还是屌丝的唯一选择，同期的D3S和D3X的价格是普通人无法承受的。
曝光的宽容度显然不是D800和D610（D600）的对手，这也就意味着过爆和欠爆部分的细节丢失会很多，后期处理起来也就会极为麻烦或根本无法处理。这确实是D700的硬伤。
但威猛的身材、过硬的质量、连拍性能以及高感的表现，确实还是不错的。与尼康新出品的镜头和老镜头的搭配也没什么问题，未发现明显跑焦。
至于D90，有太多的话要说，但实在是过于老朽，买新机器的朋友不会再考虑它了。所以就三个字：好机器。
而关于D3000，用过D90以及更高档尼康机器的朋友，会感觉基本无法使用。功能太简单，操作太麻烦，不支持老式尼康的D型镜头。可以作为一个玩具玩玩。
新出品的D5200和D3200，依然不支持老式尼康的D型镜头。像素高达2400万，考虑到其DX画幅，其实际像素密度要远远高于D800的像素密度。看来尼康如果再出D800的后续产品，像素应该在5000万左右喽。对其操控不要报过高的期望，毕竟D7100还要卖个好价钱呢。
镜头方面，只需要记住两句话：
1 玩高质量就定焦，为了方便就变焦。想要折中，就买小倍数变焦。
2 一分钱一分货。贵的比便宜的好。
先说说我的16-85 4.5-5.6 DX，当初买的时候，确实也犹豫了一阵子。同期的18-200视乎更具有吸引力。但我是喜欢拍风景的，广角更广一些的镜头当然是首选。另外16-85是5倍的变焦，而18-200是11倍的变焦。大变焦质量差的念头根本无法在我心中抹去。所以就买了16-85。
本来对16-85的成像质量很满意的。但只从买了16-35 4，就产生了想卖掉的念头。人比人的死，货比货的仍。与同样5倍变焦的80-400 4.5-5.6，那更是没法比，价格在那摆着呢。后来又用了105 2.8 之后，觉得以前用过的镜头全是垃圾。
目前这支16-85表面保持完好，镜头表面无划痕，后镜和镜头内无灰尘，对焦环变焦环阻尼手感一切正常，无磕碰。有同城市想买的朋友可联系。
80-400 4.5-5.6这支镜头，是因为在东非是受够了副厂70-300的折磨，回国后咬牙买的。当初买的时候，售货员问我为什么不买70-200，配增距镜？
我也犹豫了一番，后来根据10多年前买电脑的经验：坚持自己的选择，不被售货员的花言巧语干扰。
还是买的80-400。后来才明白，增距镜1.4倍就要糟糕了，而2倍的增距镜，呵呵，结果可想而知。
买80-400，就是用于打鸟用的。远距离偷偷拍摄自然也是它的长项。成像质量过硬，但不如高档定焦。问题是是D型头，对焦噪音大，滋滋的。对焦速度也慢。还有一个缺点是太沉。今年在加德满都，端不了太长时间。
买16-35，完全是为了满足我的一个变态爱好：拍星轨。
因为在我这一地区，北极星的高度是42度，16-35的16端视角是107度，那纵向就是72度。加上一般情况下要预留三分之一的地面部分，天空的视角就只剩下48度。北极星那就正好在画面的上边缘。勉强能装下这同心圆的一小部分。
还可以考虑副厂的14定焦。但我为了一专多能，还是买了16-35。
原本网上对这支镜头的口碑褒贬不一，负面略多一些。但我买入手之后，发现其完全满足我的各种要求。成像质量要比16-85好很多。
但这支镜头的性价比相对于佳能的17-40而言，则差了很多。镜头感觉轻飘飘的，不扎实。对焦速度极快，基本无声。
这支镜头并不很适合旅游时拍自然风光使用，怎么拍，远处的景物都是太小了。拍城市景观和人文却是一个好的选择。打开防抖，四分之一秒手持拍摄没问题（对于非商业片而言）。
而北纬30及以南地区的朋友有一个便宜一些的选择：尼康银广角18-35
自从用了几次105 2.8，我就再也不想买变焦镜头了（如果以后买D800或D610，还是要配24-70 2.8的，总的有个干活的镜头吧）。
这支镜头适合没事闲着玩。那成像质量，真是没的说。都不用拍，往机器上一拧，一对焦，与其它变焦镜头的区别立刻显现。拍拍昆虫是它的长项，拍人也毫无问题。
这支镜头比16-35还重，而且比16-35还粗。只不过前端镜头的口径小。是不是尼康把它设计的比较低调，不引起昆虫的注意啊？
我一直想用它拍出震撼人心的微距作品，类似于那张著名的《雨中的蜻蜓》。但实际上，买来之后就一直用它拍美女同事了，真正的微距，一次都没拍过。惭愧惭愧。
顺便提一句18-105这个镜头，是多款尼康DX机器的标配镜头。价格虽然便宜，但成像质量还说的过去，至少我没发现它比我的16-85有明显的差距（粗略地看）。是性价比极高的一只镜头。但它没有对焦窗，也就无法轻松地玩手动对焦了。
16-35的16端成像质量比较差，这也是它在网上口碑不好的重要原因。
我尝试过测试，发现要拧到18以后，成像质量才有明显改善，拧到20以后，成像质量就基本不变化了。
最大光圈时成像质量也不算理想，收缩到4.5有一些改善，收缩到5.0有明显进步，5.6-11成像质量趋于稳定了。
80-400没有时间做仔细测试，初步印象就是无论是80端还是400端，成像质量都不是非常地好，但只要再往中间靠一点，例如：100-360，则成像质量就稳定了。至于最大光圈与收缩一级光圈，没比较过，感觉上差不多，当然也是收缩一级要好一些。
而16-85 DX，与这几只镜头比较而言，哪个焦段的成像质量都不咋地。也就没心思做测试了。拍过一次皮包拉链，感觉成像还可以，但就是不能和16-35以及80-400比，一比就完蛋那。
纠正313楼的错误
700与D90都是1200万像素，但前者是全幅，所以与后者的coms并不相同。
70～200 2.8没啥可说的，是成像质量最接近高档定焦的变焦镜头。价格也是没啥可说的。买不起
综合评价，略差于佳能的70-200 2.8
也不能光说不练。正好前几天发了几张今年在尼泊尔的照片。贴两张让朋友看看，就知道怎么回事儿了。
尼泊尔珠峰上空的星轨：
尼康D700,16-35 F4，焦距16，光圈5.0，快门53秒，感光度1000，白平衡5000后期调整为4100。约120张照片合成。
虽然16-35的16端成像质量不佳，但却最适合拍摄星空、极光之类的景观。因为这些景观不要求镜头的锐利。
拍的时候也忽略了一个重要问题：以前都是在重度污染地区拍摄，所以感光度用的一般是ISO1200-1600。而10月的EBC地区的空气通透度是非常好的，用ISO800足够，我为了保险起见还是用了ISO1000。结果造成星星数量过多，星星过多了也不好。采用林肯哈里森的参数就好了。
下次再次遇到这种好的条件，打算再次调整参数试试。
烧尸庙的老人：
尼康D90,80-400 F4.5-5.6，焦距约360，光圈5.6，快门忘了，感光度400，白平衡5250。
未处理，直接出。
忘了回答你的第二个问题了。新银广虽然不是d800推荐的镜头，但它是在d800之后推出的镜头，所以与d800的搭配，我感觉是没有问题的。
至于新银广的分辨率没有85 1.4高，造成d800高像素的浪费是有可能的。不过，浪费就浪费了吧。实际上也不见得浪费。因为我前面说的理论上需要3600万像素才能与85 1.4相匹配，是一个不严格的理论计算。它简单地乘法:36*24*200*200，是≈3600万的。但实际上挺复杂的。理想的像素是3600万*9，能够完全发挥85 1.4的高分辨率。
所以我认为:3亿多一些的像素是全幅机的终结。一旦在未来实现那么高的像素，那时候，单反相机会像几年前电脑的cpu一样，失去了前进的方向，只好2核4核8核的。
也许那时候，单反相机会在低通啊，双重或多层cmos啊之类的大做文章。
我都替厂商设想好了:一层感觉亮度的变化，另三层分别感觉红绿蓝之类的。
让我们师母以呆。
了D800
和24-70 2.8
由于只是简单试机，所以D800未发现问题。
24-70 2.8是用钢卷尺测试的，广角24端肯定前跑焦，而且最大光圈时锐度降低明显。28显著改善基本满意，35以后对焦精度完全满意。当场换了另一个24-70，24端对焦精度略微改善，但焦点锐度极差。综合考虑，还是选了第一个，因为希望通过调整机器的焦点前后移动来纠正这个毛病。
之前用105 2.8测试的机器，一切正常，焦点成像锐利精确，焦外虚化正常。所以肯定是24-70的问题。之所以明知有点问题还是买了，是因为我真是没空闲时间啊。还有就是事先已经知道24-70是大三元里最烂的，24端成像肯定不咋地这一点大家都知道，有心里准备了。
以后有时间会用钢卷尺详细测试各个光圈和各个焦段。
今天用钢板尺测试了24-70 ，16-35，80-400。
与买机器时的测试出现不同现象:在2.8光圈下，虽然24端焦点前移，但焦点是清楚而且锐利的。反倒是28端焦点前移严重，这与我买机器时好像不一样，快下班了就没看那天的测试照片。
50端出现一次焦点前移而且焦点是虚的，而我记得买机器那天，35和50端都毫无问题。70端无论2.8还是4的光圈都无问题。
而16-35在光圈4和5.6，16端、24端、35端都没发现跑焦问题，令人兴奋的是，焦点处成像都很锐利。
还没来得及与24-70做对比。
80-400在室内暗光下，对焦极其困难，80端、200端、300端、400端，在其相应的最大光圈下，对焦都准确，成像却极差，这与我以前的拍摄感觉有很大差异。
今天的测试令我疑惑。我不禁检讨自己的测试方法是否问题比较大:
一，相机视线与钢板尺夹脚过下，应该是小于30°。而最好应该是45°。
二，虽然用了脚架，但快门线不在身边，每次按快门都觉得相机产生位移，松开手后相机又归位。如果相机位移，镜头中心视线肯定前移，因为镜头是冲着斜下方的。
三，16-35比24-70轻很多，重心也偏向机身很多，所以按动快门时，位移很小。
四，80-400的严重不清晰，也许是与对焦距离过近有关，今天是2米左右。以往我用他时目标都在5米以外。
发现24-70的对焦问题不稳定后，我也考虑过是否是对焦距离过近（先是对着60厘米的刻度拍摄的）?
于是我又对着110厘米的刻度在不同参数下重新拍，初步感觉还可以，还没仔细看。
本来打算上传测试照片，现在看来今天的测试不严谨。就不上传了。过一段时间用快门线再拍后考虑上传。
如果用快门线测试后，出现24端焦点前移，70端准确的话，还真就麻烦了:调节机身的话，岂不好了24端就坏了70端?
所以，即使出现焦点前移，只要焦点是清晰的，我就不调节机身了。
如果在1米或以上距离焦点清晰，我也没必要调整。毕竟用它是拍风光为主，拍人一般来说也在一米之外。
总之，我没时间找商家和尼康维修店。能满足我的需要就行。
当初买16-35时也没测试。没想到这个镜头还真不错。
我又回想起当初买16-85dx时发现的问题:明明是目标在3米之外，用16端对焦，刻度就显示在2.5米。咋对焦都是前移，拧到20端刻度显示就正常了。
现在，这个24-70也可能是同样的问题:举例，在最广角端，目标在1米处，而相机对焦到0.9米处，目标已经清晰，相机认为已经对焦到位。
但这种情况有一个忍受的极限:焦点是清晰的。
简单百度了一下:
吐槽24-70广角端焦点前移的帖子虽然算不上铺天盖地，也相当的多。快赶上吐槽16-35的了。
没辱没它最烂大三元的名声。
今天80-400测试照片质量惨不忍睹的另一个可能的原因是:快门速度低。
估计漏油的d800让我遇到了。昨天刚拍到60多张，就发现coms上一个大污点，都不用在电脑上放大，在lcd上也不用放大就清清楚楚。
我正坐在尼康特约维修店等待处理coms。
愁人的是:别人说在光圈16怕才能看到，而我在光圈5.6拍的污点就很清楚了。光圈16拍的就非常非常明显了。
今天早晨认真看看24-70的测试照片，发现1.1米的那组对焦虽然广角也跑焦，但焦点是清楚的，各个焦段都可以。基本上不用考虑维修了。
维修人员说是灰尘，说漏油的D800只是2012年最开始的那批。我这个是2013年9月末的，不可能漏油。
我又问D800左焦点对焦不准的事，他说那都是网上谣传。
我又向他请教我的24-70广角端焦点前移的事，他拿我的24-70到维修间测试了20分钟，回来说没有任何问题。
我问他对焦距离是否超过1米，他说是。
我说我自己测试1米以上也问题不大。
他说短距离他也测试了几次，感觉比长距离对焦还准。
听罢此言，我哭笑不得。
周六对24-70重新进行测试，这次选用更清晰更容易对焦的钢卷尺。然后用实物做依次测试。
70端，2.8光圈，截图：
焦点位于49厘米，可以发现49厘米是清晰的，50的5字是清晰的，0是不清晰的，47是清晰的，46是模糊的。
按照前三分之一后三分之二的粗略估算，焦点前移1厘米。
50端，2.8光圈，截图：
46清楚，50的5清楚，似乎焦点前移的更多。
35端，2.8光圈，截图：
45清楚，52清楚。
28端，2.8光圈，截图：
44清楚，53清楚，似乎焦点还是前移2厘米左右。
24端，2.8光圈，截图：
42清楚，54清楚。
这次测试全部采用快门线，避免了按动相机快门镜头下沉的问题。所以测试质量也趋于稳定。总体感觉焦点前移1厘米-2厘米。
但焦点处事清晰的。这是我想起我前几天说的：是否是镜头对焦系统在确认焦点清晰的时候停止对焦？
那么，我摆放的4个实物，前后距离都是2厘米。用中央焦点，不同焦段依次测试：
本批次焦点均为中央的打火机：
70端，2.8光圈。对焦准确，
50端，2.8光圈。对焦准确，
35端，2.8光圈。对焦准确，
28端，2.8光圈。半按快门发下无法合焦，视野里发现对焦框里面既有打火机也有钢卷尺，于是微微旋转相机。合焦成功，对焦准确，
24端，2.8光圈。即使旋转相机，对焦框依然框住两个物体。仔细旋转相机，勉强合焦。对焦准确，
为了避免对焦框再次框住多个物体的情况出现，我将4个物体的摆放位置略微调整了一下。继续后面左右焦点对焦的测试。
过几天继续贴图。
再磨叽一组短距离对焦的。
对焦点为29。70端仅仅29清楚。
50端，29，30清楚。
35端，28,31清楚。
28端，27,31清楚。
24端，26,32清楚。
果然像尼康维修人员所说：距离近，效果反而好一些。这说明不用快门线测试时行不通的。
下面开始左焦点测试。依次为70、50、35、28、24，对焦物是钢卷尺。
总体感觉左焦点对焦不算很清晰，但可以接受。
右焦点测试。依次为70、50、35、28、24，对焦物是烟。
右焦点非常满意。
保持70焦段不变，依次测试左、中、右焦点。
保持35焦段不变，依次测试左、中、右焦点。
保持24焦段不变，依次测试左、中、右焦点。
通过对高反差区域进行放大观察，目标区域未发现色散和紫边现象。边缘区域没查看，因为都是虚的。
对于24-70 2.8的色散和紫边，我比较有信心。1万多元的镜头啊，这个要是做不好还不被臭骂？
好了，器材部分暂时告一段落了。在写最后两个章节之前，打算说一说图片处理的事。
很多朋友感觉自从用了尼康D90及其以后的机器，拍出的照片都发灰。这其实也是CMOS的特点。不过我觉得D800加上24-70拍的东西色彩还可以，能够接近忠实还原目标的本来色彩。
CMOS的亮度差值容许幅度高于CCD（尼康D80及之前的中档机用CCD）。举一个不太恰当的例子来说明：一个场景的亮度差异为256级，而CCD只能接受其中50--200区间的亮度值，其余是全黑和全白，那么，50--200的这个亮度区间会体现在CCD的0--255，也就是说CCD把50--200的亮度值的反差增加到0-255，那么照片自然鲜艳。
不知道我这么解释是否正确？也不知道朋友们能否理解？
如果能够理解这个原理，我来解释CMOS拍的照片发灰就容易了：一个场景的亮度差异为256级，CMOS能够接受-50--300的亮度值差异，那么这个场景的0-255，自然就要大致分布在CMOS的50-200之间。也就是说：CMOS把0--255的亮度值反差缩减为50-200。那么照片自然就发灰了。
解决的办法也很多：
1 是人为设定相机的内置色彩增强。这种方法简单，拍出的片子好看。但缺点也很突出：有很大可能过分鲜艳了实际的场景。
2 是用软件。别的我不会，我就会一点PHOTOSHOP的皮毛。只要拉动色阶滑块，就可以根据你的记忆来回复现场的本来色彩和亮度差异。
这段时间，就用PHOTOSHOP为例，来简单说说照片的处理吧。但进程会很慢。我该腾出一点时间把今年的行程做个交代了。
很久没更新了。今天晚上有点儿时间，继续。但手机收集素材不方便。以我去年的帖子为例子吧。
具体地址:不知道
大概位置:异域之旅南亚第三页、第四页或第五页
所在楼层:忘了
有一幅小飞机上拍加德满都的照片，隔着玻璃拍的。原片灰突突的，我被迫大幅度向右滑动了色阶左滑块，从0滑动到39左右。接近于人眼所见了。
有一幅在烧尸庙拍的四个小孩，孩子的服装很鲜艳，对比出色，形成色相上的对比。服装鲜艳又与环境灰突突形成饱和度对比。这时候，就不要大幅度调整色阶了，我记得我只把左滑块从0拉到7。
这么好的片子，如果过度调整色阶，人脸的颜色就不正常了。服装应有的细节会消失，因为颜色很艳丽，非常容易把细节调没了，那就贻笑大方了。
珠峰日落的那一组片子有代表性。现场乐晕了，忘了手动曝光了。结果光线越来越暗，相机拍出的东西却越来越亮。那只好后期拉动色阶，尽可能还原应有的天空亮度。可又犯懒了，没把天空调的越来越暗，只是调成亮度基本一致。最后一个瞬间的日照金山已经很惊艳了，要是再暗一些，我艹，那山尖上那抹红晕还不反天了？
低调一点儿好。
由此引申出一个拍日照金山的小经验:压低曝光。
你仔细观察好的日照金山的片子，他们都是这么干的。可他们不告诉你怎么鼓捣，或者云山雾罩地忽悠你，让你心生艳羡，他们好牛逼一把，妥妥地虚荣一把。
好了，我告诉你窍门了。以后你也可以狠狠地牛逼好几把了。
除了整体条件色阶，还可以分红绿蓝分别调节，还可以自己增加节点，分亮度值分别调节。
例如，你棚拍MM，发现辅光弱了，主光强了。你想降低主光区域的亮度，增加辅光区域的亮度，那你就要自己增加几个节点分段调节了。
这个就不展开了，等你熟练掌握基本色阶调整以后再尝试。
效果肯定比那个亮度对比度条件好的多。
借用一句广告词:
谁用谁知道
今天还写点什么捏？
对了，除了日照金山时压低曝光效果好，大白天的，压低曝光多数时候效果也好。看了太多尼泊尔的帖子，发现很多的惊叹:哇，真漂亮，我也去过，怎么就拍不出来?
还是那句话:他们不告诉你怎么拍的。嘿嘿，我告诉你:他们压低了曝光。
为啥我知道压低曝光你就不知道捏？因为我相机lcd默认显示照片回放是带直方图（色阶图）。看到曝光偏右，我会毫不犹豫地压低曝光重拍一张，虽不至于偏左，但至少让曝光居中。一来二去的，我就发现这个秘密了。
另外，对于色彩过于鲜艳的风光照片，你也不必太自惭形秽地检讨为啥自己就拍不出来呢？。
我都一眼看出来是假的了，聪明的你还看不出来吗？
怎么个假?
大幅度提高饱和度。
大幅度增加机身色彩增强。
我去年的同伙采用了后者:我一看他用小卡片拍的卓奥友，我艹，比我借的d700加16-35拍的好多了。但仔细一看就不对劲喽:雪山细节没喽，白云的细节没喽，荒草的细节没喽。
这就和苹果手机拍的比尼康d3s拍的好看的原理是一样的。
这种片子只能唬住对摄影一窍不通的生邦子，已经看过我这个帖子的你，对这种片子只会发出鄙夷的一笑:想唬老娘我，哼哼，小伙子，你还嫩了点儿。
photoshop功能之强大简直就是变态。什么图层，蒙版，通道，usm锐化，高斯模糊，
这些嘛，呵呵，我
全
都
不
会
。
除了色阶功能的一点儿皮毛，我偶尔也用用曲线，当然也是皮毛的啦。
除此之外就是点痦子、去粉刺黑头、羽化拼全景图，ws15渦扇、东风41、可控核聚变、等等等等雕虫小技啦，不足挂齿。
一吹就走板，哎！
啥时候接着写还是没谱的事，就把色阶话题唠的更透一点儿吧。
凡事有利也就有弊:你说色阶调整是尽量复原现场本色也好，进一步升华加工也罢。你毕竟拉动了左滑块或右滑块。也就带来了少量暗部和亮部亮度值的损失-被你无情地消灭掉了。
所以，要慎重，要反复推敲，
优点当然很多了。没有被消灭掉的亮度值，被抻开了，细节不丢失的同时，对比还增强了。
色阶，百利一害的工具，
你
值
得
拥
有
。
原本雄心壮志地想讲一下如何羽化拼接全景图，但发现条件不具备：
1 有PHOTOSHOP的电脑没有QQ无法方便截图，有QQ的电脑没有PHOTOSHOP。
2 这个话题需要大量图片辅助分解说明具体步骤。
所以，放弃了。需要的朋友自己买书或网上收索吧。PS的全景图效果是远远好于手机的全景模式，手动羽化拼接的效果也会远远好于自动拼接的。当然，手动羽化拼接也需要耗费大量的时间，我10年曾经羽化手动拼接了38个片子，耗时2天，电脑2天没关，因为图片尺寸太大造成存盘耗费时间所以干脆不存盘，直到最后完成才存盘。
但拍时要注意几点必须说一下，否则你走的弯路会太多：
手动曝光保持曝光值一致。
白平衡手动，保持白平衡不会随着方向不同而产生变化，一旦白平衡出现差异，也就意味着基本无法拼接了。
感光度用固定值。
可以使用自动对焦，但焦点要讲究 一些。
尽量用长一点儿的焦段，不要使用24以下的焦段。用10个50焦段拍出的片子合成后要远远好于5个24焦段的片子。
避开距离近的前景或物体。
每张片子保留20%以上的重叠部分。
据说合成照片是不能获奖的。所以过几天要做个黑卡，要是不容易做，就打印一张黑纸叠吧叠吧也能勉强凑合。
有人问黑卡干什么用?其实我也没用过，但我知道是用于曝光值差异极其极其大的画面。过几周我就会遇到这样的场面。我要尝试一下，失败还是成功，我会回来汇报。当然，如果惨不忍睹就算了。
名片外面包一层黑纸不就是黑卡了吗？
时间：6月27日晚9点，农历初一，无月光影响。
地点：夏威夷大岛，北纬19度，海拔2800米。
参数：24焦段，光圈2.8，快门20秒，ISO3200，白平衡4100。
方法：横拍4张拼接（银河角度非常低，否则至少需要竖拍8张）。
说明：右下方红光可能是基拉韦厄火山口，也可能是HILO城市灯光。
时间：6月28日凌晨1点。
地点：夏威夷大岛基拉韦厄火山口。
参数：24焦段，光圈2.8，快门15秒，ISO3200，白平衡3600。
方法：竖拍火山口及上方银河（由于银河已经升起的角度非常高，无法横拍），采用晃动黑卡方式遮挡镜头下半部分火山口红光及烟雾，最后0.5秒撤掉黑卡，使火山口及烟雾正常曝光。
说明：黑卡为自制，用一张户口本封面的复印件（基本黑色）包住一张名片。由于未使用定时器，所以最后撤掉黑卡的时间为估计，但效果尚可。
拍摄银河对器材要求很高，我曾经尝试使用尼康16-35 F4的16端和光圈4在家乡拍摄银河，但银河中心非常暗淡。我一度怀疑亮银河是用软件重度处理出来的。
但在6月27日晚，当明亮的银河出现在我的相机LCD上的时候，我明白了：只要器材好，银河是很容易被拍出来的。
另外，尼康D800具有3600万像素，这么高的像素值，理论上其高感光度的噪点会很严重。但事实上却相反，尼康D800的ISO3200的效果非常棒。这与网站上对其横向ISO评测的结论是相符合的（与其他全画幅相机总比较：尼康D800高感光度排名第四。第一是尼康D3S）
我在毛那基的第一组银河是用ISO6400拍的，由于天空过亮所以没有贴出来，但简单目测后，发现效果也是不错的。
拍摄银河对镜头焦段是有一定要求的，具体公式为：曝光时间=500/镜头焦段。
以我的24焦段为例，曝光时间为：500/24=21秒。
那天由于是农历初一，没有月光一片漆黑，我扛着器材走路时被拌了一跤，差点摔了相机，所以就懒得去车里拿定时器了。所以使用相机的内部曝光时间：20秒。
根据这个公式，我们知道越短的焦段就能取得更多的曝光时间，也就可以得到越大的曝光量，银河的拍摄效果也就越好。
那么，如果没有这么短的焦段，强行延长曝光时间呢？
我的回答是：变成拍星轨了。拍星轨的要求是曝光时间越长越好（一定程度上的）。
另外，恒定的2.8光圈也非常重要。不过在夏威夷大岛这个基本没有光污染的地区，我估计恒定光圈4也能凑合。
减少水片，给自己留下印象深一些、再深一些的好照片。
Let us try
尝试把人物加进来，难度相当地大，但可以实现：
最后1秒用手电补光。
地狱之火--夏威夷大岛Pu'u'o'o火山口喷涌而出的熔岩之河。
河道有6车道高速公路那么宽，主河道距离我们6米，没有被融化的岩石形成的堤坝距离我们2米。
横拍6张拼接，拍摄无特殊要求，故不提供曝光参数：
还是老办法，最后0.5秒用手电筒给人补光：
今晚既不爱看非诚勿扰，也不爱看中国好声音。闲着无事，唠叨几句。
这几天对比D800和D90的片子，只能无奈地感慨:尼康D90老矣。
成像质量与D800的片子比较，差距太大了，大到一看到D90拍的片子就有把D90扔楼底下的冲动。另外，对老式镜头的驱动能力也太弱。鲸鱼刚刚跃出水面我就按下了快门，结果鲸鱼入水后快门才释放。
同伴用D800就拍到了鲸鱼刚刚跃出水面的瞬间和空中姿态。
就是这个，鲸鱼出水时按下快门，鲸鱼如水时快门才释放：
我这个人各种拍摄题材都涉足，但属于样样通样样松那种。
所以特别担心误导了大家。如果朋友们对于我描述的一些拍摄方法有兴趣，还是买书看或加入专门的群为好。
等我将来老了，走不动了。还会涉足人文题材的。那将是玩灯的技巧。
Seward西北峡湾冰川崩落入海,高速连拍中的一张：
今年去阿拉斯加之前，给手机里装了IGO9导航软件，到了美国以后发现非常好用，不比GARMIN和TOMTOM差。
于是昨天又下载了更新的版本，安装更简单了，连个提示都没有。估计这个版本能用在比较新的手机上了，以前的351无法在s4，s5上安装。
安装之后测试了北美 南美 澳洲 非洲 亚洲的一堆国家，还是好用，比老版本更容易上手了。乱码没有了，经纬度输入更直接，收藏目标也更容易。
以后可以摆脱专门的GPS了，也不用考虑费流量的google map 了。
一个手机可以打电话发短信上网还能导航，方便的一塌糊涂。
游记的文字还没写到这里，所以先把图片发在这里。Exit冰川和哈丁冰原:
磨房服务器会对这种超长图片进行自动瘦身，所以效果会打折扣。凑活看。
拍摄方法:手动光圈、快门、白平衡，焦段固定，对焦尽量无穷远，构图尽量避免近景。横拍6张，每张保持20%-30%的重叠。
处理方式:photoshop手动羽化拼接。
具体操作:请参照相关书籍，本贴无法细说。因为本人电脑不能上网，唯一能上网的电脑没有photoshop。
哈丁冰原全景:
拍摄及处理方法与上一张照片相同。
游记的文字还没跟上，先把图片发在这里：
Katmai Brooks Falls的棕熊;
棕熊叼跃起的三文鱼，一直保持半按快门相机处于合焦状态，高速连拍：
才发现中午在游记里发的这张熊吃鱼照片挺逗乐:
添加一张;
为了争夺棕熊吃剩下的三文鱼，两只海鸥在搏斗，一只咬住了另一只的头部:
提前于游记贴发一张:
带近景的羽化拼接，难度很高，因为近景的畸变很大，极难拼接成功。
今天下午去了摄影器材旧货市场，想把手里四个67毫米口径的滤光镜低价甩卖，可没想到JS给的价格让人无法接受啊，还不如送给朋友结个人缘。
一个肯高线偏镜，我花400多买的，就用了一次，相当于全新。
一个肯高pro1D多层镀膜超薄UV镜，我花200多买的，用了两年，但没有任何划痕。
一个大自然半灰渐变镜，我花100多买的，没用过。
一个大自然ND4灰镜，我花100多买的，没用过。
愿意猜JS出价的就尽情往少了猜吧。反正我对JS说:你出的价钱都不值我来这一趟浪费的时间值钱。
俯拍的效果就是不一样:
好久没更新了，近期打算贴到游记里的图片都不算精彩，有些拿不出手的赶脚。
随便贴吧一张吧，没有更多深意:利用广角近大远小，提高视觉冲击力。
今年在玻利维亚沼泽地里的拍摄总是手忙脚乱。尼康相机一般有三种对焦模式：AF-A、AF-S、AF-C。我平时一直使用AF-S，但对于飞行中的鸟类这种对焦模式却无可奈何，经常是按动10余次快门才能释放一次，鸟早就飞跑了。这是因为我对于相机的设定是只有合焦才可以快门释放，所以造成极低的快门释放数量。
在沼泽地里的第二天，我把对焦模式改为AF-A（自动适应静止与运动的目标）。对于运动物体，合焦率得到极大的改善，每次有鸟飞过，经常可以按下5、6次快门。但这种对焦模式对于复杂静态物体却又再次无可奈何。以拍鸟为例：鸟总是站在树丛里，所以当中央焦点对准鸟后，对焦点却由于树枝的干扰不停地快速改变对焦目标，让我无所适从。
所以那两天我不停地更改这相机参数：
AF-A、AF-S，
评价测光、点测光
光圈、iso
搞得手忙脚乱的。
另外，AF-A对焦模式极其费电，满电的电池拍了200张左右就没电了。要注意多带一块电池。
糖面包山上看里约：
Copacobana海滩：
Denali NP：
Copacobana海滩：
阿拉斯加风光：
Copa海滩足球：
Copa海滩足球：
Copa海滩足球：
阿拉斯加风光。羽化拼接:
继续举栗子:
为什么拍瀑布时要最大程度降低快门速度（骑马要鳗鱼0.5秒）?
这是因为瀑布是流动的，如果你随随便便用了250分之一秒拍的瀑布是静止的。
有些爱好者加了灰镜，把快门速度降到1秒以上，把瀑布拍出拉丝的效果。瀑布真是那样的吗？
并不是。
可谁又会说照片失真呢？
夸还来不及呢。这就是来源于现实，又高于现实的一种创意。当然这已经很普通了。
鳗鱼30秒拍的雾化海浪与之异曲同工。
面对着浩瀚星空，你随随便便用30分之一秒拍了一张。给人的感觉是漆黑里的一堆噪点。如果你把曝光拉长到1个小时以上，星星会转圈。把本来静止的天空拍出星星旋转的效果了。
眼睛看上去是那样吗？
不是。
可星星确实是在旋转的啊。
这又是一个来源于现实，高于现实的栗子。
如果你好好策划，最后在加一张你穿着婚纱曝光正常的照片，用电脑合成后就是星星为你旋转的动人场面。过瘾吗？去尝试吧。难度有，但可以实现。当然，合成照片是不能获奖的，自娱自乐罢了。
话说回来，一年里又有几张照片能获奖呢？
我肯定地告诉你，风光片基本没戏。能获奖的主要有三类:一是重大的突发事件被抓拍，例如前几天的地震和十几年前的海啸，那是极大的运气，比中500万的概率低。二是战火纷飞的前线或动乱地区，例如去年的乌克兰种族互殴，那是用命换出来的。三是星球上最壮观场面的长时间蹲守，例如去年我在Katmai遇到的台湾老兄，为了拍北极熊母子钻出雪窝的瞬间，每天800加元等了10天，这可是用钱堆出来的。
我说的是世界级的奖，而不是你们市摄影协会的。
只讲课不考试恐怕效果不好，估计朋友们也会困，选修课也是要考试拿学分的嘛。
这是我2013年在加德满都烧尸庙随手拍的一张照片。不考虑主题的明确性，下面这张照片里包含了几种对比呢？
对初级摄影感兴趣的朋友请思考。这样有助于进步。中高级者请一笑而过。
里约Ipa的街头狂欢：
里约的贫民窟:
阿拉斯加Valdez冰海泛舟：
贫民窟里的摇滚：
贫民窟里的孩子也要过狂欢节:
冰川起飞：
里约的贫民窟：
有一种时空错乱的赶脚，以为是哥本哈根的新港，实际上还是里约的贫民窟：
飞跃里约：
里约的猛男靓女：
狂欢节期间男士带小Baby是很常见的：
这种牙齿美容很流行：
Corcovado上拍里约:
切兄，你又在泡妞:
苏克雷全景：
阿拉斯加Glenn Hwy：
阿拉斯加南部平原的典型风光，一张照片胜似千言万语:
Laguna Colorado：
玻利维亚的高原湖：
高原：
玻利维亚湿地朝霞：
西雅图第一家星巴克：
丰乳肥臀:
Lake Titicaca:
空中俯拍伊瓜苏瀑布群:
在这里，“大水”可以轻易被触摸：
这就是魔鬼咽喉：
能否看做一张饱和度对比的片子呢？
酒蒙子:
请求用过此方法的朋友帮助:
因为明年设想的行程有一部分在纽约，所以我打算尝试前景光斑拍摄。具体来说就是:
1 我需要一张塑料布:透明(要求透光非常好)、脆性(折叠攥紧后容易有褶)、坚韧(不容易被小风吹折，当然大风啥都扛不住)、卷成桶状后自己的重量不能把自己压下垂。
2 这张塑料布如何绑到镜头上?
请原谅我的突发奇想，我这个人拍照就是喜欢尝试新方法，属于熊瞎子劈苞米类型的。
先谢谢！
烟头与炸药:
天空之镜的银河：
车作为前景：
水天一色，太阳都是一模一样的两个：
手机拍的天空之镜:
波智边境的戈壁：
laguna corlorado:
今年有去纽约的打算。考虑五种拍摄方法:
一是低角度长爆拍时代广场的车流，这个难度不大。
二是运用24-70的2.8拍后景光斑和前景光斑，透明塑料布已经准备好了。但估计难度很大。
三是如果有人能给我夜间拍摄，我打算做一个简易的闪光灯漫反射
四是运用16-35vr 的防抖性能，低速快门拍动静结合。这个在加德满都尝试过
五是如果能去成波特兰灯塔，会考虑长曝光加摇黑卡拍雾化海浪结合灯塔的日出。单一的不难，结合起来会困难。而且时机转瞬即逝。这个在2014年拍基拉韦厄火山口上的银河一次成功，但有运气成分在内。
麝雉在交配时，会发出与人类造小孩时基本相同的粗重喘息声:
乌龟在交配时一声不吭，静静地享受二龟世界。就是没完没了的:
今年的几个拍摄计划全部失败。
想低角度长时间曝光仰拍时代广场的流动车灯。到了现地一看乱哄哄的，巨幅广告不停地变化，所以背景就不固定而是几副画面的糅合在一起；广场的道路堵的不要不要的，所以车开的极慢，也就没有了车灯流动的效果；现场灯光太亮，背景比车灯亮出好几倍。
想在帝国大厦上用透明脆性塑料袋挡住部分视野制造前景光斑。到了帝国大厦86层发现都是玻璃，而且没有南面，根本没法拍。(实际上是可以在别的楼层找到拍摄点的，但是那天5点多从法拉盛出发，暴走了下城中城和布鲁克林大桥东侧，连续16个小时没休息所以太累了，英语也不利索，工作人员也不热心没耐心，我也没认真找)
想在纽约街头寻找动静结合的场面。结果到了纽约大街上发现人都在动。
想在波特兰head light拍雾化海浪，结果第一次去黑灯瞎火的也没找到正确的位置。还是失败。
在波特兰的日期是上弦月，可以在后半夜拍以head light为前景的星轨或银河。但我这个人对于已经拍过的题材越来越厌倦，加上比较疲惫，所以就放弃了这个题材的拍摄。
虽然这几个拍摄计划都没能实现，但常规拍摄还是没有任何问题。在mindo，4天就几乎拍满了128g的存储卡。后来到了加拉帕戈斯，发现还有大量的野生动物需要拍摄。所以每个晚上都在不停地删照片，腾出存储空间。
按照以往的劲头，我是可以在后半夜起来去波特兰head light拍银河的。没去原因有两个:
一是暴走了一天波士顿又开了半宿的车，太累。
二是对星空摄影厌倦了。我这个人对于掌握的技术就会失去兴趣。另外星空摄影的重大不足就是没办法把人与银河协调统一，只能把人作为一个前景使用、利用，用做银河的陪衬。也许有感兴趣的朋友会问:看到过很多人和银河的合影啊？
我只能说:你能看清人脸吗？
人脸都看不清，那人就不是画面主题，只是银河的衬托而已。
那为什么看不清人脸呢？ 因为人太小啊！
那为什么人太小呢？ 因为在超广角镜头下，只要人距离相机有一点儿距离，人就会非常小!
那为什么不让人距离相机更近呢？ 因为距离相机近了，人和银河就无法同时清晰对焦!
换句话说，当你拿着你与银河的合影对着同事臭显摆的时候只会出现两个局面:
1 这人是谁啊?根本看不清脸啊！是你吗？亲!
2 这人是谁啊?咋拍的这么烂，脸都没对上焦!
那么什么东西适合当银河的陪衬呢？
比较大的车辆和比较小的建筑。这两个东西都可以控制灯光的时间长度。
麝雉在造小孩:
玻利维亚湿地朝霞:
这是个拼接的照片，在拼接时我才知道两张照片的曝光参数不同。不过我还是给捏到一起了。
咬鹃在造小孩:
天也逐渐变黑了。没啥事做，就和旁边的巴西游客聊天。聊了一阵子双方都不懂对方在说什么，但还是聊。我是消磨时间，巴西游客是脚走肿了要多休息一会儿。
终于等到天全黑了，我找了一个人少的路边，支起三脚架放上相机，我三脚架支的很低，为了拍高角度的流动车灯。把感光度设为最低，把光圈设为最小，可还是1秒才曝光正常。无奈只好拧上灰镜，把曝光时间降到了15秒，勉强可以拍了。
但拍出来的照片惨不忍睹，因为这地方堵车，车开的极慢，也就没啥流动车灯的效果。而且广告灯光太亮，最关键的是广告几秒钟就换，所以我拍的是好几个广告的混在一起的组合，当然就没法看了。
这个拍摄题材彻底失败了:
长焦拍的东西缺乏视觉冲击力，拍的好与坏，与镜头的价钱成正比。十万八万的定焦，能比较好的虚化背景，将主体与背景分离，还有就是对焦要比中低档变焦镜头好的多。至于我使用的80-400，与十万八万的定焦相比实在是差距太大。
可能去年拍的这几张还可以，但出彩之处并不在于镜头的好坏，而在于抓拍的瞬间运气还不错而已。
我比较喜欢的都是广角拍的，而且都是用防水小数码的广角拍的。
这张，用矿泉水勾引鸟到身边，低角度仰拍且盲拍:
这张，我呛水突然钻出水面，正好看到这只赤道企鹅正面对面愣愣地看着我，我毫不犹豫地按下快门，就这一张，然后它就跑了:
至于福蒙特州绿山的红叶，我也不怕揭自己的短:ps时下手比较重。
所以给朋友们一个提醒，千万别被花花绿绿浓墨重彩的照骗所迷惑欺骗。总觉得人家拍的咋就那么好看，自己拍的就那么平淡暗淡呢！
实际上不是那么回事儿，只是人家敢p而已。
我拍的绿山红叶，下手不算很重，天的蓝色基本还是真实的现场那样:
也不要被所谓的相机直接出片所欺骗。他们的相机直出，是调整的相机内部的参数，你要是会调节相机的锐度饱和度曲线之类的，拍的东西一样是锐利通透惊人花花绿绿五彩缤纷的。
实际上依靠调节相机参数事先的照片，还不如ps。因为相机比人傻的多。
扒所谓“大师”们的裤衩有些不讲究，但我确实比较讨厌靠器材好ps下手重所弄出来的照骗来装B欺负外行人不懂。
另外我也不是靠这个吃饭、混什么所谓特约摄影师的人，对这个没有顾忌。
我不欣赏那些风光大片，你能拍出来，我也能拍出来，很多人都能拍出来，没什么可值得吹牛B的。我只欣赏经过艰苦努力、守候、精心设计的、一般人达不到的照片，或极少数运气极佳的作品。
自我陶醉一下没啥不好，拿出来显摆也正常，用于吹牛B就不好了。
海狮受人待见:
鹈鹕遭人烦
大鹈鹕入水捕鱼:
海狮撒尿:
红脚鲣鸟在趴啪啪:
按我对自己的要求，今年的片子没有特别出彩的。对于每一次旅行，我都会考虑摄影方面的因素。从另一个角度来说，我对自己拍的照片要求挺高。
我对于拍照大致划分了几个阶段，你也可以理解为档次。第一个初级阶段就是色彩了。我说过，无对比，不照片。具体一点儿就是每当你按下快门之前都要考虑一下这个画面的明暗对比，冷暖对比等等吧 。举例来说:为什么那么多人要拍日出日落?无他，追求冷暖对比而已。
第二个阶段就是除了考虑色彩之外，要考虑其它对比了:大小对比、形状对比、动静对比等待等。举例来说，这两年为什么星空摄影火了？无他，动静对比而已，因为长曝光会造成星星拖尾留下运动痕迹，就与地面静止的知名景观形成了一个强烈的对比。
第三阶段就是精心设计耐心守候加上运气爆棚的极少数珍贵镜头了。
这三个阶段的划分我在本贴
非常具体地阐述过，就不再多废话了。对于你能拍、我能拍、大家都能拍的地方，请原谅，你拍的再五彩缤纷的，我也不会说好，因为你只是敢ps下重手而已，拿出来显摆显摆没问题，但不值得吹牛逼。举例来说，穷游南美板块一个大火的帖子，我看了一下，虽然我不敢称自己内行人，但照片的缤纷完全依靠压低曝光增加饱和度这种初级手段来实现，还把穷游上不明觉厉的观众骗的很惨。我可以肯定的说，你去了现场后绝对没有人家照片里那种景色。穷游作者这样大幅度ps自己的照片，我觉得不妥。
本人每年都有几张满意的照片，例如2010年的猎豹捕猎，2013年卓奥友上空的星轨，2014年摇黑卡将火山与银河同步曝光，2016年的加拉帕戈斯精彩瞬间。2011、2012、2015年虽然没有特别出彩的，但大量的照片色彩丰富、明暗冷暖对比强烈。
截止到上周五，我已经裁切好所有的照片。但今年很遗憾，没有特别出彩的照片。少量照片能达到第一阶段而已。
对于照片，我一直不打算随意拍拍，我始终如一的带着大单反相机。今年终于得到大的回报:纳斯卡线基本拍全，而同飞机上的其它游客则一直处于迷茫之中。我还不算太老，大相机还能背得动。
今年照片质量不佳有两个原因:一是底子不好，我所游览的景点名气虽然很大，但都不是以风光擅长，都是结合了历史与文化。所以以风光的角度自然无法反映景物的真正内涵与韵律。
二是我对于风光摄影确实越来越轻视，各种体验所占的比例逐年增加。当然如果能有机会拍出好片我也是不会放过的。举例来说:我一直对于百内很不理解。从风光角度，只有三塔日出还不错，其它地方谈不上很漂亮。近两年国内去百内的人很多也是徒步三塔加上开车光湖区结合。我也认为这么做最合理。
但是，不到现场，恐怕无法体验法国谷冰崩的惊心动魄。不到现场，恐怕也无法体验格雷冰川的大气磅礴。所以我如果真去百内的话，我会把徒步时间从一天增加到两天，把三塔和法国谷都走到。前提是我负重的情况下还能走得动。另外在百内的狂风下，我能不能把帐篷支好都是严峻的考验。虽然我走过两次长线:安娜普尔纳和EBC，但我连入门级徒步客都算不上，我完全是外行。至今我都没有帐篷、垫子、登山手杖。至于怎么走下来的?甚至于还尝试登了岛峰?我的回答是:有些事不需要达到内行程度也能做到。
摄影只是旅行的一个方面，肯定不是旅行的全部。我一直在试着把照片拍好的同时从多个角度去体验。但实践起来确实难以调和。以今年为例:除了景点，我很多时间在城里逛，鉴于南美城市的治安不好，我不可能拿出大单反拍照。大多数时间都是用小数码相机和手机拍，所以拍摄质量就不好了。但它方便啊，小、隐蔽，不丢场面，今年行程里甚至有连续三天没掏出大单反跑着情况，这在以往是不可能的。
至于进了夜总会，就更没法拍了。人家就在大厅里热火朝天地“运动”着，你敢偷拍?
小海狮很好奇，喜欢围着浮潜客游泳，如果你去加拉帕戈斯，拍到这个场景的机会挺大。这是我的一个拍摄目标，没想到第二次浮潜就拍到了。第一次浮潜我竟然忘了带防水相机。
燕尾鸥挠痒痒。由于在加拉帕戈斯你可以轻而易举地拍到大量的动物，所以一定有机会抓住一些挺好看的的瞬间，概率嘛，每天你要按下1000多次快门，总会有几张好看的。
这个是今年在布莱斯峡谷走另一个徒步道时拍的，还算有点儿意思:
纳斯卡鲣鸟喂食:
红脚鲣鸟在梳理羽毛:
别的网站我没时间看，只看了穷游网，毕竟穷游网的人多、帖子多、信息就多。我发现了一个很不好的现象:发帖人过度PS自己的照片以增加点击率。
以前也有这种现象但不严重，我还跟一个人在其帖子里吵过架。这个人就是重度PS自己的照片，把自己的图片整得花花绿绿的煞是好看却不管是否严重失真严重脱离实际。对于我提出的几点质疑，贴主都是顾左右而言他，从不正面回答反而对我冷嘲热讽。本来是抱着提高一下观众的欣赏水平而吵几句，结果反而适得其反，我一看这就没啥意思了。于是认怂吧。
这是几年前的事情了，现在穷游网大咖们对于照片的重手PS反而越来越狠了，已经完全不顾现场实际而将自己的片子极度美化。到处都是重度HDR，到处都是重度修改色调，到处都是重度增加饱和，到处都是重度增加锐度。如果你同样到了现场，发现根本不是那么回事儿可千万别意外，也千万别懊悔自己的摄影水平不高，实际上你只是PS水平不高而已。
对于这种现象我认为也许是想在旅游方面做出点儿成绩，以后也许能获得赞助或众筹吧。如果真能那样，我也恭喜他们，但希望通过提供独门信息、惊艳小众景点、深入人文体验之类取得更多的关注，别靠着重度PS照片，那样不好。
每次出行我一直坚持背两部大相机加镜头，为的不但要拍照片，还要尽可能拍好照片，人脑是很容易忘记的，电脑更保靠。但是，拍照绝对不是一场旅行的全部。体验、各种体验、终生难忘的体验更重要。
楼主在2012年去挪威时用的手机还是诺基亚8210,看到同行伙伴用的苹果手机时就像一个土包子进城.回国后就立刻给手机安装了塞班版本的微信(估计这时候已经没有赛班版微信了).
但每次微信群的几十条消息涌来时,手机立刻像死了一样长时间没有反应.终于楼主在2013年拣了一个LP大人淘汰的旧三星,型号是彻底想不起来了.从此楼主也过上了有微信的幸福生活,虽然自己不发,但看看别人发的朋友圈也挺有意思的.
当年还没有那么汹涌的出国旅行人潮,所以朋友圈也以吃吃吃逛逛逛为主.但这几年情况有了很大的不同:充斥的大量的国外的风光.既然风光都拍了,那自然少不了拍几张旅行纪年、到此一游之类的纪念照。
但问题就来了:拍人与拍风光的技法是完全不一样的.有的人又要怼我了:不就是取好景然后按快门吗?有什么不一样!
遇到这样的门外汉我也只能苦笑,没法争论也没法详细解释.今天百度了一下,还真就没发现简明扼要介绍旅拍人像的帖子.以前不是有人跟贴说我的帖子写的一大堆技法,在实战中记不住嘛!
这个事我要在这里先解释一下:我确实介绍了一大堆理论方面的东西,但真正实战的技法却只有简短的几句话.甚至于到了后来就精简成一句话:无对比,不照片.当然了,那些理论确实也是需要了解的,不过并不要求你倒背如流,只是心理始终绷着色彩理论这根弦就行了.
继续楼上还没说清楚的话题.风光照也需要注意光线\色彩\对比,,之类的东西,这些以前已经说过了,不再啰嗦.如果单纯的影棚人像照,虽然也需要大量系统的知识和实践,但只要掌握一些基本的理论,也能拍出说得过去的照片.楼主就棚拍过,还是有一些心得体会的.但是旅行人像就要复杂一些了,确切地说是拍好旅行人像是复杂一些的.
首先,你要把人拍好。每个人的相貌不同，身材不同，衣着不同，摆POSE的自然程度和优美程度不同。另外人与景结合后要优先考虑人，这一点请广大为MM拍照的GG(苦逼)注意。对于你而言照片能能证明你在景里就行了。但MM的想法与你截然不同，她们首先考虑的是要把人拍美、拍白、拍瘦、拍大长腿(捂脸，要求太高了)，其次才是顺便地、尽可能地、实在没有也行地把景拍进来。
其次，人像和风光对光线的要求不同。风光照追求的是对比，而人像照追求的是浅对比。晴天、薄云遮日、阴天、甚至于狂风暴雨的极端天气都能拍出好的风光，但人像在没有辅助光的情况下则是薄云遮日时效果最佳。
用自己的片子举例。加德满都，薄云遮日，侧逆光。
这张一直是我比较满意的人像照,细心的朋友可以发现色彩对比\饱和度对比\动静对比,现在又拿出来是为了说明光线.烧尸庙的山上4小孩子来玩耍,反映了贫苦底层儿童的快乐童年.完全近距离广角抓拍,绝非摆拍,透视感明显,色彩对比\饱和度对比\动静对比俱佳,曝光准确,光线条件舒服,立意好.此片没能得到赞赏令我非常失望.
第三，人像和风光对镜头的需求不同。拍风光时对焦精度要求低，需要焦段适合各种场景，所以变焦镜头最适合；拍人像是对焦精度要求高、虚化效果要求高，而焦段问题却可以通过前后走来解决，所以定焦镜头最适合。
今天写这些东西只是三分钟热血，所以取材不可能详细和严谨，内容也不可能长篇大论。另外我承认我也确实写不好，因为我对于人像用光了解的也确实太肤浅。但这个短篇对你哪怕有一丁点儿的帮助，我觉得我就没白忙。
下面就腿姿、手姿、服装道具、光线几个方面简单展开，如果饮用的图片涉及版权，请告诉我，我会马上删除。
如果你看了人像或旅行人像之类的书籍，恐怕还会记不住，因为书太厚，内容太多。当然你记性好悟性高那又另当别论。看别人的帖子，又会发现缺乏归纳，至少我是这么认为的。
人是会动的，当然动物也会动，这个你别和我吵吵。所以在一个风景前，你尽量不要直挺挺地一站，像个木头桩子。你要尽量寻找靠的地方或坐的地方。不过很让人上火的是，很多很多景点就是没有可以靠或坐的地方。这时候你想要拍好照，就按我的思路一步一步地来。请看下面的图片右边的6组美腿。请原谅我只找到了女性的，不过绝大多数大老爷们对拍人像照还真就没那么大的兴趣。当然小清新和想勾搭MM的想法会多一些，所以还请原谅，我真没找到男性的腿姿图片。
左边的不管，就看右边的，第一排第一个和第二排第一第二个显然属于侧身位腿姿，我简单给它们编号是DEF。先请看D和E，显然对于大多数MM来说这个姿势有些牵强和别扭，尤其是E，MM不可能长时间保持这个姿势，所以我建议拍人像时不用考虑D和E，F还是不错的，你可以想象一下，如果你挎了一个小包，正好可以把左手放到小挎包上。至于手姿和服装道具后面马上会将，小挎包属于道具。
再第一排第二第三和第二排第三个，我简单给它们编号是ABC。ABC腿姿，尤其是BC腿姿，简单描述就是剪刀腿。剪刀手肯定是不能用，但剪刀腿是常用的，而且很常用。另外，很多人想拍的好看的MM采用的都是剪刀腿和变化的剪刀腿。至于怎么变化？怎么显瘦？怎么克服缺点？这个就太因人而异了，我就不展开了。
总结一句话：到了地方先找靠的地方，找到和找不到，都立刻开始ABCF。
很多MM拍照时有一个很大的困惑：手，没地方放。在没有道具的情况下，你就要采用疼痛大法：
最常用的是头疼、嘴唇疼、下巴疼，当然也要搭配胳膊肘疼和腰疼。尤其是什么依靠都没有的地方，胳膊肘疼和单边腰疼是必须的。先从腿姿A开始，完成头疼、嘴唇疼、下巴疼、胳膊肘疼和单边腰疼，然后依次开始腿姿BCF搭配手姿。一套流程下来，熟练的话，5分钟搞定，当然对面拿相机的GG(苦逼)要有耐心。
实际上每个手姿的讲究也非常多。例如：下巴疼时用指甲后面部分轻托就比用手指肚和手掌轻托要美丽的多；嘴唇疼时用食指轻触就比用其它手指头和多个手指头要自然的多。这些就请你慢慢尝试吧。
需要说明的是：如果采用BC与胳膊肘疼和单边腰疼搭配，我觉得痛点应该是直立腿那边。这个也请你慢慢体会。
再增加一个进阶手姿，供熟练掌握初级手姿的MM尝试：
服装道具方面没找到适宜的、大量的素材。所以我就在这儿空口白话吧，好在我相信看到这里的朋友已经对前面色彩方面有了一定的了解了。
对于服装色彩，有两大观点：一是融入派，服装的色彩要与背景近似；另一个是突出派，服装的色彩要与背景有明显对比。我呢，属于中间派，不是两面派哦。其实我是倾向于服装的色彩要与背景有对比的，但多数情况下对比别太突出。既然没有图片，就举例说明吧。
城市风光。钢筋水泥的丛林里，我觉得穿一身藏蓝色职业套裙配黑色高跟鞋最适合；浅底色（白或极浅灰）加低饱和度碎花的服装配白色回力鞋其次；高纯度（就是非常浓烈的色彩）服装第三；灰色、褐色、土黄色服装最差。
自然风光之秃山。像美国西部那种狂野的红岩山地，与之最佳的搭配是浅色牛仔装，蓝黄对比最出彩嘛；橙色上衣搭配蓝色裤子其次；灰色、褐色、土黄色服装最差。
自然风光之大海。这个很简单，就是亮黄色比基尼。白色粘水就会显出黑毛，黑色太妖艳，红蓝搭配不理想，蓝蓝搭配更不理想，绿蓝搭配也不理想。
自然风光之沙滩。浅色牛仔装或蓝色泳衣第一；浅底色（白或极浅灰）加高饱和度碎花的服装配白色回力鞋其次；避免灰色、褐色、土黄色服装。
自然风光之丛林。橙色上衣搭配卡其色裤第一；橙色上衣搭配蓝色裤第二；灰色、褐色、土黄色服装第三；避免绿色、黑色。
自然风光之冰雪。红色、橙色冲锋衣搭配藏蓝色裤子加棕色登山鞋第一；避免白色、浅灰色。
对于MM来说，穿裤装还是裙装，穿长裙还是短裙，这个问题因人而异。我的观点是，不考虑安全性，长腿瘦MM当然穿短裙；短腿瘦MM也要穿短裙。因为通过广角镜头加仰拍可以轻松把短腿拍成长腿（这个是我的长项，相信我没错）。长腿胖MM可以过膝裙，通过角度变换可以把小腿拍瘦一点儿，避免侧面和后面露腿肚子，正面仰拍会好一些。短腿胖MM的选择性就小多了，只能改善，无法扭转。除非用PS液化打法，不过那也就太失真了。
至于服装的款式我不太懂，我想如果穿碎花服装，款式就要简单一些；如果穿单色服装，款式要复杂一点儿，例如蕾丝边或百褶边。补充一句：胳膊粗的MM要穿带袖的上衣，侧身照时不要让上臂紧贴着身体，因为人的肱三头肌是很发达的，远比你想象的强健，稍不小心就是大粗胳膊的效果。题外话，本人年轻时健身后最大的爱好就是站在镜子前看自己的肱三头肌，要是还不够粗，就把胳膊紧贴着身体，胳膊立刻就变粗了。另外穿带袖的上衣，在你举起手臂时不用担心露腋毛的尴尬。
道具方面。我认为一个颜色鲜艳的小垮包是必须的，最好是红色单一颜色，其他色彩纯度高的也没问题。因为在大部分场景都不适合红色服装，也不适合色彩纯度高的服装，所以用高色彩纯度的小挎包与低色彩纯度的服装做对比是极好的。而在需要色彩纯度高服装的地区，例如秃山，还不适合背小垮坝，大家都是一身登山行头，谁被小挎包啊，不协调。另外一个要求就是这个挎包要小，为的是避免大面积的色彩对比。同时也是为了多带几个。
除了用于色彩对比，小挎包的重要作用就是拯救你那只没地方放的手！
第二个道具就是丝巾，当然也是鲜艳丝巾。这个更不占地方，多带几条。
第三个道具就使帽子。帽子的面积大了很多，所以建议色彩高纯度的和低纯度的各带一个。后者要大一些多用，前者要小一些在色彩暗淡的、不浓烈地方偶尔用。帽子除了挡住强烈的阳光之外也可以拯救你那只没地方放的手！
第四个道具就使透明雨伞。除了挡雨之外，也可以挡一挡强烈的阳光。选透明伞是因为伞的面积太大，挡住景点就得不偿失了。
总结。每次出行，白色服装必带，浅底色低色彩纯度碎花服装必带。这两种服装是用于大多数场景。
好了，到了本短篇的最后一个章节，也是最难写最难以理解同时也是最难以实现的章节。请看下面这个图片：
之所以使用这么复杂的灯光，用容易理解的话说就是为了把MM拍得有影子，但是影子还不能太黑。为什么呢？
摄影师一门光与影的艺术。只有光，没有影，MM就会平淡无奇、缺乏立体感。而太黑的影子又不好看，所以用如此复杂的灯光就是为了创造影子同时又避免浓重的阴影。
请看下图另外一个极端的例子：
先看中间那排照片。从正面光一直到前逆光、侧逆光、背光，再回到前侧光。上面一排是顶光（45度）的一个循环，下面一排式脚灯（45度）的一个循环。这是一个单灯摄影，你会发现前侧光拍照时人的立体感第二佳，带顶光的前侧光其次。最具立体感的当然是侧光，但立体感太强了，不适合拍MM。
这是一个极端的情况。实际上在野外，前侧光时，另外半边脸也是有亮度的，但鼻根处会有阴影。这又分为几种情况：晴天，阴影浓，不好；薄云遮日，阴影淡，最好；阴天，无阴影，不好不坏（对拍人而言的，对于一般风光来说则是最差）。
采用楼上的多支灯野外拍摄是不现实的，即使是影楼拍婚纱照夜不会带这么多的灯出去。所以在绝大多数情况下都是利用日光，但在晴天的情况下日光会给鼻根处留下一个比较浓重的阴影。这个阴影曝光严重不足，即使用PS，效果也不理想。所以重点来了：对于拍照有完美情节的MM就需要另外准备一只离机闪光灯。所谓“离机”的那个“机”，当时指的是单反相机了。而绝大多数情况下机闪的角度是不适合的。要么带反光板，要么就带离机闪光灯。而反光板有两个大缺点：一是需要根据太阳位置寻找角度；二是离的远一点儿反光效果就大打折扣。所以我还是觉得闪光灯好，哪个地方有阴影就向着那个地方闪光，而且闪光输出强度随意调整。这段后总结起来就是一句话：利用太阳和闪光灯制造一个双灯效果，即有阴影，阴影还不浓烈，从而产生立体感和眼神光。
无论是离机闪光灯还是反光板，都需要第三者。我说的是除了拍摄者，被拍者，还要有一个人端着闪光灯。这对于一个多人的队伍问题不大，不过对于只有两个人的情况就不现实了，你不可能让路人帮你端着闪光灯吧，恐怕没人会伺候你们。你可以带着三角架，自己动手丰衣足食吧。另外，在中午太阳在头顶的情况下，你也可以自己端着反光板照亮自己鼻翼下方的阴影。当然这时候只能拍上半身和特写了。
以上都是真对于有完美情节的MM的建议。如果你只是随意地一拍，对朋友圈的点赞没啥需求，那就算了吧，当我没说。至于大光圈虚化背景还是小光圈清晰背景、快门多少、ISO高、闪光灯同步速度，这些问题以前都说过了，其它书籍和帖子说的很清楚
，不再重复。
总结：以上就是关于人像摄影的几点建议。不同于书籍和别人的帖子，我的建议很简单的几条，比较容易记忆和实施。对于腿姿、手姿和服装道具，还需要你不断地实践去发现自己最美丽的一面，可以采用手机作为拍摄工具。对于光线这一小节，虽然需要闪光灯的配合，比较难以实现，但其实挺重要的。你会发现你的人像照片很多甚至于全部都没有眼神光，而这个眼神光确是精彩与否的重要评判依据。即使你不懂这个，其实当你发现有眼神光的人像你也会觉得好。而这个眼神光却很容易被闪光灯制造出来。
努力吧，骚年们!
如果以后觉得这个短篇对你有用，请赞赏，别控制。
补充一点:在低角度阳光时，如果侧逆光拍摄，会在MM的发髻边缘产生轮廓光，这是很多很多MM最求的一种效果。至于为什么那么多MM最求这种效果，我是不理解的，因为我不是MM。
当然我说过的不是这个。我要说的是在这个光照条件下，你的脸一定是黑的，因为侧逆光嘛。那为什么别的MM的脸就不是黑的?因为用了闪光灯了呗！
而机闪只能正面补光，缺乏阴影。如果有离机闪光灯，就可以闪半边脸。对着远离相机的半边脸闪，能把脸拍瘦一些；对着距离相机近的半边脸闪，能把脸拍胖一些。
第二个补充:被拍者看镜头时要看镜头上方10厘米的地方,目光不要正对着镜头.这是经验之谈,没理由,你照做就行.
2018年2月新奥尔良狂欢节正日前一天，波旁街。跳起淫荡的舞蹈，小伙伴拉都拉不住：
有二楼往街上仍珠子的，有街上往二楼仍的，但接珠子的都需要露胸器的。可这个二楼MM往街上仍珠子，自己反而露着胸器，真是有情有意送温暖啊。注意旁边那个MM，第二天她继续“送温暖”。由于图片尺寸很小，所以重点部位并不清晰，我就不打码了。如果违规，立刻删除。
快门慢了，意外的模糊：
充满内涵的一张照片，游记里有介绍：
企鹅的跳:
插播一段。
忽然想起来一件事，由于在船经过德雷克海峡时晃动剧烈，所以我洗澡时烫伤了胳膊。这个事儿的具体细节已经写完了，但还发不到那个阶段，想了解的朋友可以先去导航板块看我的帖子。我都是把每个帖子的所有文字内容复制粘贴到那个帖子里，然后需要的时候就复制粘贴一段到真正的游记里。
没办法啊，我电脑上网费劲。
但我要说的不是这个。船务公司得知我被烫伤之后给了我一个优惠:2020年2月之前，乘坐他们公司的船(现在是两艘了)去南极，都可以半价。这个半价能不能转让我不清楚，如果有朋友感兴趣我可以试着写一个邮件问问。
当然不接受只询价不买船票的，因为这个邮件我只能写一次。如果你只询价而不买船票，我再给另外的想买船票的人再写邮件的话，船务公司一定会怀疑我的诚信。
所以你要仔细考虑清楚。我需要了解你的身份证、护照信息和电话号码以及磨房和穷游的ID。同时，我要你节省费用的20%。举例说明:polar pioneer的12天的价格是11000美元，你通过我花了5500美元买到手，那么我要你给我5500*0.2=1100美元。18天的价格是18000美元，你通过我花了9000美元买到手，那么你要给我9000*0.2=1800美元。以此类推。
一切全凭信用。如果你按照半价买到了船票，不给我相应的钱，或者我给你写了邮件人家同意半价卖给你船票但你不买了，我都会在磨房和穷游网贴出你的身份证、护照，网站ID并说明情况。
企鹅的走。这是一家子，两个毛没褪干净的baby看上去已经比妈妈高了，但是没有妈妈肥:
亲密聊天:
吵架:
兄弟争食，吃不到的会越来越瘦小，最后会饿死:
鸬兹打架：
大快活，啥事都有:
街头枪战:
男m?
我靠，NOPD牛B，配双枪:
我就光着，你能把我咋地吧?
亚洲女性还是放不开:
这个想蒙混过关:
男的露JJ的都有，可惜我没拍到:
为了一串珠子，漏两点不算啥:
近距离观赏也没关系:
不但送温暖，还给楼下扔珠子，女雷锋:
亲密:
螃蟹与海列席:
马步岛:
快乐童年:
巴瑶水上屋里的老人:
童年:
童年:
童年:
无论我怎么拼命舀水，巴瑶人的独木舟还是在下沉中:
智能手机的诱惑:
亭亭玉立:
自然降解:
诗巴丹，杰克鱼风暴拍的太多了，挑出来费劲，随便贴几张吧:
大部分时间鱼都是同一方向游动，但偶尔也有蒙圈乱游的:
我不小心占领C位，鱼群被我分开:
mark
哇，菜鸟很期待 谢谢分享
开始正文吧：
高度关注和学习中，因为我也买了部相机不咋会照
对于亮调、中等调和暗调的低反差，我们应该尽量避免，以为人的眼睛一般不会对低反差的图片产生兴趣。 而中等调子的高反差片子经常出现在带着下方植被、土质的雪山：
这种片子，如果雪山下方的岩石曝光正确了，雪山就很容易过曝。雪山正常曝光了，下方岩石的细节就会损失掉。
是否可以用滤镜解决这个问题？
我买过渐变滤镜，发现用起来很不方便。而且光比过大的环境，渐变滤镜依然解决不了问题。
所以，再拍这种强烈反差的片子，我打算使用HDR或晃黑卡的方式解决。
但这两种方式依然麻烦，都需要上三脚架。