浮光掠影——我的川藏之旅

找北猫猫 · 2004-07-16 14:02

掠影之一：布达拉宫

此行虽从容，却没有真正深入的了解川藏线的主要市镇，可谓真正的“浮光掠影”。因此，不以行程为线索，姑且天马行空，想到什么便写什么吧，权当瀚海拾珠，以交功课。

每每与人提及西藏，布达拉宫总以它独有的傲然于世人的姿态迅速浮于眼前。虽然在广场的映衬下，它的巍峨与壮观都被数倍缩小，但在蓝天白云的背景下，红白黑分明的色彩、严谨的线条依然凸显着它与众不同的美，依然让人怦然心动。

总不由自主的把布达拉宫归入寺庙的范畴，实际上它只是一座王族的行宫（冬宫），一如承德的皇家避暑山庄。出于对文物的保护，布达拉宫每天限制参观游客数量，游客进入需预先订票，进入时间仅限于上午11点40之前。其实，主要是针对散客而言（个人意见），对于旅游团，一般都放行的。售票处分后门（南门）与正门两处，主要是把游客与朝拜的信徒分开来，游客门票为100元（据说是今年才调价的），信徒门票为2元。

沿着南门长长的坡道向上走，一边是白色的围墙，一边是白色红边的宫墙。旅游团的包车可以顺道开到宫墙石阶下，然后步行一百米左右到达入宫的大门。站在高峻的宫墙下，可以看到拉萨新城区的景观，很难想象这一片接一片的房屋连成的都市景象，是在三千多米的高原。恍然间，有些分不清自己身处韶关还是拉萨……

宫墙经历千年的风雨，该白的依然纯白，红色部分依然淳厚凝重，没有现代流行的曲线，只有刚劲的直线勾勒出微梯形的宫殿外形，直冲云霄。似乎代表着高原上一切的单纯与直接--远不象平原上的王族追求着如此这般的形式上的繁复与花俏--权力便是权力，不须虚张与矫饰。

刚进大门，便听从同伴建议去了一趟WC。据说只有在布达拉宫如厕，方可体验一泄千里的酣畅！（虽十分不雅，鉴于其特殊性，望各位看官谅解！）WC男女间门口均用厚重的门帘遮挡，室内宽敞（相对于一间WC而言，可谓十分宽敞，相当于香港人一般住房的客厅大小了）但光线昏暗，只有两个位置，踏脚处为木板所砌，样子有点象马槽。下面清晰可见是一山体陡坡，未体会到一泄千里的畅快，倒是忽然心里涌起了一阵历史的悲凉之感，刹那间仿佛有无数双眼睛阴影中看着我……怆惶出逃，站在阳光下，感觉终于松了一口气。不知这是否所谓的“历史的厚重感”？

沿着一条狭窄曲折、光线更加昏暗、两旁满是直到房顶的经书的通道来到宫内，由于事前没有做好功课，我并不知道自己身处的是什么殿。扑鼻而来的是浓郁的酥油燃烧的味道，迎面而来的是源源不断的朝拜的藏民，举目皆是金碧辉煌的灵塔、佛像，不由想麦子说的：到布达拉宫看到满室珍宝，几时落难了就去打那里的主意好了。同样的金饰泥胎，对于藏民而言，是保佑他们的神；对于游客而言，是难得一见的珍稀；对于王族而言，是权拥天下的标志；对于学者而言，是历史的见证；对于我而言，会是什么？虽然在出发前对藏传佛教及民俗人文有了肤浅的认识，但面对这昏暗的烛光里的一切，脑子里只有空白……我已无意探求这其中的艺术与历史，亦无意追问别的什么，每到一处，只遥想当年，远离故土的文成公主每日在这里做什么，在这森严的宫殿，是否寂寞？

由于二期维修的缘故，号称有999间房间的布达拉宫，只开放了很少很少一部分供游客参观，外墙亦搭有手脚架，在殿内只用了一个多小时就被偶不求甚解的转完了。在红宫外，偶发现那在远处看起来红得如陈年葡萄酒的宫墙原来是用一棵棵青稞杆筑成的！一棵棵青稞杆历历可数，用手抚过，手心的粗糙真实可鉴，它们在这高原上经历了多少风雨呵！正如那千百年来在这片高原上默默生死的藏族农奴一般，无名无姓的堙没在历史的长河中。然而，正是因为有了他们，这片高原才如此传奇与神秘、让人向往……

意犹未尽的从布达拉宫下来，遇到挑维修用料向上的藏民，边走边唱着，不知道他们心中布达拉是否神圣依旧？

找北猫猫 · 2004-07-16 14:04

掠影之二：孪生姐妹--大昭寺与八廓街

大昭寺，被藏族民居认真而严实的层层裹在中心，形成了寺内寺外共三层的转经道，我想，这在西藏其他寺庙也是极少见的吧。在拉萨的日子，大昭寺去得最多，毫不夸张的说，几乎是每日必到。

大昭寺虽分了三层，但从大昭寺广场的正门看去，并没有布达拉宫的高岸，也没有内地寺庙的庄严肃穆，倒是广场的经幡柱直刺天空，颇有气势。从广角镜中看去，阳光下金碧辉煌的飞檐与吊钟、来往不绝的人群、墙边不断叩拜的信徒，让人不由自主地虔诚起来。

清早七点，从吉日巷往大昭寺走。许多民居墙上都有“古宅保护”的字样，大部分分两层，白色的外墙围成一个大院子，大门用黑漆油了梯形的边框，木门上装着或精致或简洁的门环。门环上黝黑的印记，标志着岁月流逝的痕迹，楼顶立着或大或小的经幡柱子。很希望成为普通的一员，融入一早转经的人流中，而不是一个背着相机包和三角脚架的外来者。不经意的在众多白色的民居中发现一幢黄色的两层小楼，在蓝天下十分庄严、鲜艳，拍了下来。在别处再没见到类似颜色的小楼了，回来一翻《藏羚羊自助游手册》才知道这小楼是六世达赖喇嘛仓央嘉措的密宫！看来没做足功课很容易“走宝”啊……

很喜欢转寺外偏殿里的大大的转经筒，这些年代远久的转经筒筒身绘着各种宗教图案，经筒的上端左侧有一只铜铃，每转一圈铜铃就会被敲响一次，悠长的铃声是为了让佛祖知道人世间的祈祷？每个角落都弥漫着香草柏枝燃烧的香气，还有甜茶的甜味……

随着人流涌入大昭寺内，主殿被铁栏杆曲折的围起了入殿的狭窄通道。售票的喇嘛告诉我，不必和朝拜的信徒一块排队，直接入殿参观即可。果然人潮如涌，排队一直排到大殿外的转经道去了。殿内无比昏暗，供着无数我不认识的佛像，围绕着主殿，有许多窄小的小殿，更加昏暗。在酥油灯闪烁的灯光下，依然难挡所有的辉煌与肃穆。每座佛像前的人流都是络绎不绝，佛像前能塞钱的地方都塞满了各式各样的纸币，更有甚者，佛像合十的手中也不知怎地放了纸币，看起来十分滑稽。

大昭寺每晚七时至八时，所有喇嘛集体做晚课，入内参加可不买门票。可惜直到偶离开，努力三次还是未能亲身体验那种宁静。

掠影之三：风雨中的野蔷薇--色拉寺

辩经，几乎成了色拉寺的全部内涵。在自助游手册上基本上都介绍了色拉寺的辩经场值得一去，而且附近有一天葬台。

辩经，据偶的理解是喇嘛们在学习经文的过程中，集中对所学经文的内容进行学术探讨的一种学习行为。这让我想起苏格拉底等古希腊哲学家所倡导的哲学思辩，同样是通过阐述自己的哲学观点进行交流，以博取众长。在绿树成荫的辩经场，有专门的时间进行辩经，这是多么让人愉悦的学习方式啊。

与偶同一时间去观看辩经的游客并不多，也许是旅行团的参观时间极少安排在午后的原因，整个寺院都很安静，路边睡着的小狗，也只是懵然醒来一下，又再睡去。辩经场却热闹得很，辩经的喇嘛们大多是一人站着，另一个或两个面对他坐在地上，一来一往的似乎是一问一答的进行对话。站的那个比较激动，常常以右手掌击左手掌，说话也大声一些；坐的喇嘛比较少说话，语气也比较平静，但一说，就似乎在诘问。

看了不久，偶便发现一个让人很不爽的事实：许多喇嘛似乎是在表演辩经给游客看，而不是在真正的辩经。因为基本上没有哪个游客能听懂他们在说些什么，在游客比较集中的地方的喇嘛动作特别大，有时会偷偷地笑一笑，而且眼睛常常瞟着四周，只要是发现镜头对着他，就会特别多动作，似乎特别卖力。在院子深处的一些喇嘛扎堆坐着，只低声的谈论着什么，有些甚至只是坐在一块，并不说话，表情象是在完成一项什么任务似的。这让偶很怀疑是不是因为游客对辩经的兴趣，导致了寺院以此为卖点，本来并不用每天进行辩经，但为了满足游客，所以每天固定时间进行辩经。而并不想引起游客注意又不得不到场的部分喇嘛便躲到远离大门的地方等待辩经结束。

这个发现使我兴致索然，我想看的并不是把观众当白痴的表演，坐在远离游客的石阶上，我放下了相机，看着别的人拿着相机在院子里走来走去的拍摄，很想知道喇嘛们心里是怎么想的。

青藏高原，在我心目中，一直就是纯洁的代名词，是一片无论是大自然还是人文文化都没有被所谓“现代文明”所污染的净土。然而，在辩经场放下相机这一刻，我心里充满了悲伤。所有的游客为这片土地带了什么？产生了什么影响？这是我在整个旅途中不断思索着的问题。也许，产生的影响是哪一方都想象不到的，也是当初开发旅游产业的政策制定者所无法料想到的。人类总是在自以为是的破坏，还谓之“改革”，只是到了结局再也无法换回的时候，后悔也为时过晚。

我努力的想只通过自己的眼睛，去了解哪怕只有一点点真实的辩经，宗教是这
个民族最美丽与神秘的外衣，没了它，也许一切就淡然无味了。我甚至想，西藏政府应该禁止游客观看辩经与天葬，也许，会好一点。说到天葬，就顺带说点题外话。

在拉萨遇到海边赏月和脱免，就听他们说要去看天葬。最早对于西藏的印象就是天葬，感觉上就象人死了真的就直接上了天上。后来听说网上有天葬全过程看，恶心得死活人(后来海边赏月去看了，回来短信通告感受就是：太恶心了！看了只想吃人肉！），想当年偶是立志要当杀活人的医生的，这又算什么？可是当这个机会摆在偶面前，偶犹豫了：从没见过藏族同胞去平原参观咱们的先人下葬啊。当然，偶并不是反对去参观天葬，只是觉得应该带着一点敬意去看，就象参加别人的葬礼应该严肃、庄重。因此，一直到现在，偶还是选择不看天葬。

言归正转，偶呆坐着，看一幕幕的表演，努力想找点真实与不同，天下起了雨。在吉扎仓逛了逛，冒雨回到了旅馆，感觉了凉意。在公交车上，心里一直在意想着“野蔷薇”。

找北猫猫 · 2004-07-16 14:04

掠影之四：藏刀与唐卡

第一天到拉萨去八廓街闲逛，毫无心思看那些小玩意。经过大昭寺广场时，看见一个邮亭，进去买了些明信片现场就寄了。邮亭里有一个女工作人员，忙着一直抬不起头来，柜台里面堆着大大小小用白布袋套着的包裹。从邮亭里出来，有人问要不要藏刀，突然想起押在WOOD那的三支羽毛和WOOD在机场临行前的话：人在毛在，以刀换毛！他们见我有意，抬了一个箱子出来，在邮亭边向我展示他们所谓的工艺刀、军刀等等。箱子里约有二十来把大小不一的、做工粗劣的短刀，绝对不符合WOOD“削铁如泥，锋芒毕露”的要求。在挑选的时候，又有两人拿着几幅旧唐卡向我推销，感觉有点象地下交易。展开那几幅据说是从藏民家收购回来的旧唐卡，比一张A3纸大一些，黑底上以金色的颜料画着莲花生、金刚佛、十一面千手观音等佛像（还有我认不出来的一些佛像），画面简洁，线条流畅，人物形象栩栩如生，很象国画中的工笔画。一部分地方看得出磨损了，散发着一阵浓郁的酥油味。一个穿得比较象生意人、面露精明的小伙子（且称他小老板吧），见我对唐卡似乎更有兴趣，又拿来了一幅红底的释迦牟尼像，画面十分完整，色彩鲜艳，笔法细腻，据他说是现在十分难得的“红卡”。凭着一点点对唐卡的了解，我无从判断他手中的这幅画是否真的如此珍贵，但我知道，他要的价格是我无法承受的。

最终选了金刚佛和观音两幅以300元的价格买了下来（如果哪位同志知道我此次确实受骗上当得厉害，请心照，不要告诉我），在小老板的提议下，我决定到他的店子里去看看有没有更好一点的藏刀。边走，他边告诉我说刚才我看到的刀都很“歪”（在此后一路都常常听到这个词，不知道有没有听错发音，意思就是比较差、粗劣），那个一开始向我卖刀的人是他的亲戚，刀都是他批给他们卖的。说着就从腰间抽出一把比匕首稍大的藏刀给我：看，我们都随身带着刀自己用的。刀鞘和刀柄都为纯白色，通体雕花，比起此前的那些显得简洁朴素，带着一些经常使用磨出来的光滑，刀刃也开了锋。我问他：现在不放牧了，带刀有什么用啊？他说：用来切肉！在他的店子里，他又拿了好几把藏刀给我看，刀身都镶嵌了一些或红或绿的装饰品，花式也更精致和繁复一些，相应的价格自然就高出许多。他见我还是看不中，有点担心生意不成，我趁机提出能不能卖他身上那一把给我？他愣了一下，笑着说，当然可以啊，生意人嘛。于是，WOOD就有了一把削肉如泥的宝刀（绝对比他在九寨看中的“双刀”要宝！）。

由于藏刀颇受游客青眯，拉萨的邮局可以邮寄藏刀。在寄明信片的邮亭我在半小时内见到了寄各式各样东西的人。因为负责包裹的老人去了方便，我在邮亭等。突然涌进一群人，是三个游客和那群卖刀卖唐卡的人，三个游客拿着五六把刀嚷着要寄，卖刀的人则还在问：这把也不错啊，要不要？结果一分钟之内，又以六十元三把成交一次了。期间还有一男一女扛着一个大箱子要邮寄，看起来像是藏族家庭用的箱子，描着典型的藏族特色的图案。他们吃力的把箱子放在桌上的磅称上时，我很担心那称会不会因此失准。还有拿着好几瓶香水要寄的男人，搞得我误以为自己在巴黎。更有举着各种藏药要邮寄的人，一时间，小小的邮亭内人声鼎沸。终于把东西寄了，我从邮亭出来，松了一口气。想着疯狂购物的游客，想着这个随身佩刀的民族连自已的刀也当成了商品，不知道这个对一切自然充满着敬畏的地方，会不会最终也象我们一样，对什么都不屑一顾、不以为然了呢？正漫步走出大昭寺广场时，突然有一男子追上我，递给我一盒藏红花，我正奇怪，他说：是刚才卖刀给我的小伙子让我交给你的。没等我反应过来，他已转身走了。我站在原地，好半天也没明白怎么回事，心里那一丝因为商业化带来的沉重似乎淡了一些……

找北猫猫 · 2004-07-16 14:05

掠影之五：热情的木如寺

第一天到吉日住下，习惯性的从窗口望出去，发现正对面就是木如寺，一排典型的藏式窗口黑白相间，比周围的民居都显示得更破旧一些，窗台上摆着的红色小花在阳光下开得正是热烈--这些小花，我每天出门时都不由自主地要看看它们，而它们每时每刻都开得那样热烈。

大门的一边挂着“木如寺”的木匾，另一边挂着“西藏佛学研究院”的木匾，一进大门正中是印经房的后墙，上面挂着“《丹珠尔》经印经院”。在西藏寺庙中的经书除少数是由活佛或喇嘛手写之外，均由木版印制。许多大部的经书的木版是在几百年前便由寺里的喇嘛刻制流传至今，因此，一部经书的木版一般是集中存于某一寺庙，并专由该寺印制。《丹珠尔》是藏传佛教中一部重要经书，在满脑子对印经的想象中，我走进了木如寺。

木如寺的主殿被围在两层的低矮的民居中，院子中间是高大的印经房。踏入主殿，才发现主殿小得出乎我的想象，有一位中年喇嘛和两位年轻的喇嘛在低声交谈，见我进来，顿时停下来看着我。我冲他们笑笑，自己看殿里供着的佛像。在右侧佛像旁有一只印有一双脚印的泥拓板，不知是何方神圣的足迹。中年喇嘛见我伫足良久，便前来想为我解惑，我问他这是谁的脚印，他似乎听不太懂汉话，只好冲我笑笑，摆摆手便转脸向年轻的喇嘛求助。小喇嘛告诉我说他也不知道这是什么时候什么人留下来的足印，只知道一直摆放在此。

到印经房里参观，还费了一番波折。一开始坐在印经房的藏民老摇头不让我进去，在大院里遇到一群小孩要求我为他们拍照后，一个在印经房工作的工人才把我带了进去。印经房有二层楼高，象大大的仓库，分了上下层。第一层中间摆着长长的架子，上面晾着印好未装订的经文，两旁有几个工人两人一组的正在印经；第二层就全是两人一组的印经工人了。带我进去的工人叫次旺，他告诉我可以随便拍摄，并拿了一个小搪瓷杯子给我倒上了满满一杯酥油茶。一对小姐弟不知道什么时候从哪里冒了出来，缠着我要拍照（我在大院时没有见到他俩）。小姐姐梳着一头我喜欢的小辫子，十分活泼，先是摆弄我的三脚架，然后又想拿WOOD的F75来拍片子，当然我是不会让她玩的。小弟弟长得胖乎乎的，有点害羞，眼睛圆溜溜的十分可爱，身上脸上是藏族小孩共有的脏。

在为他们拍照时，小姐姐一直充当着导演的角色，自己摆了许多姿势后，还指挥着弟弟在桌子上摆了许多姿势。小姐姐在镜头面前毫无羞涩、腼腆之感，摆出来的姿势也颇有小模特之风，如果不是遇到许多拍摄她的镜头，那么她倒是很有表演天赋。

印经房里的工人清一色都是男性，年龄看起来有高至50多岁、小至15、6岁，见我进来，神情木然的抬头看了看又低头干活了。次旺边印经边招呼我喝酥油茶，让我歇歇再拍。虽然小杯子外面很脏，出于礼貌，我还是端起来喝了一口，比起岗拉梅朵酒吧的酥油茶要浓郁一些、咸一些。虽然屋外阳光灿烂，从大的窗户外射入的光线，也无力改变屋内的昏暗。光线落在那些坐在窗户边上印经的工人背上，时光似乎停止了。

次旺告诉我，现在《丹珠尔》经都是由政府（我想他指的是佛学研究院吧）请工人来印，早就不是由喇嘛印经了。他们也是周末休息，但是只休一天。旁边有一个工人比别的都要爱说话一些（别的工人只是看着我和次旺聊天，偶尔会笑一笑），不停的问我这样那样的问题，还提出要第二天（第二天是周日）陪我去色拉寺等等……无从招架之时，黑马来电叫我到梅兰朵商量包车的事宜，正好溜之大吉。次旺见我要走，把他刚印好的一页经书用一张空白的经文纸包好递给我，说：这个送给你，带回广东去，贴在家里的门上或者房子里，可以保佑你的。同时还不忘给我加满酥油茶，我知道在藏族家里，客人表示不必再添的时候就要一口喝尽碗中的酥油茶，结果是我装了一肚子的酥油茶，带着一点醉意（头一回发现喝茶也会醉呢）在告别声中离开了印经院。

找北猫猫 · 2004-07-16 14:06

掠影之五：梅兰朵--一曲慵懒的歌

从木如寺出来，我到拉萨青年旅馆去找黑马和藏羚羊谈行程的安排。上了一个小伙子的人力车，由于我忘了带拉萨地图，他也不知道在日光旅馆旁边的青年旅馆在什么方位，只得一路问人，沿林廓路绕了个大圈才把我送到目的地。相对于背包客云集的北京中路，这是一个很清静的地方，青年旅馆里的酒吧有个好听的名字--梅兰朵，据说老板就叫这个名字。梅兰朵大门临街，一边与日光旅馆的大堂相通--所以藏羚羊每次开去，都要把车子停在日光旅馆大门的正门口，感觉有点爽！

一进梅兰朵，第一感觉就是宽敞明亮，而且是宽敞明亮的平方再平方。二百平米左右的空间，天花是半透明的，走廊是落地玻璃，日光城的阳光整天整天地倾泄而下，整个梅兰朵仿佛要在这充沛的阳光中飘浮起来。右边是吧台，里面有几个大大的酿酒桶；左边是一个室内篮球场。篮球架是自制的，比标准球架低一点，支架是两支汽车避震改制而成，因此扣篮既爽又不必担心拉坏架子，，与光线同时演绎着“充沛”二字的是每天都到此打球的少年。

沿着球场，摆了好几张全木制的喝功夫茶用的茶船，这让我感觉十分意外，也十分亲切--想不到在这雪域高原，也能见到地道的南方的东西。有三五台免费上网的电脑，一楼其余的桌椅和二楼全部座位都是让人见到就想一坐不起的布艺沙发，桌子上、窗户边都摆着一盆盆开得正好的小花，在阳光下我只想起一个词--山花烂漫。在西藏，每家每户都爱种花，无论是新还是旧的民居窗台上总会有一盆盆的在内地看似极平凡普通的花，有些就是路边山野最常见的野花，被整整齐齐的种在盆子里，开得美不盛收！由此，我更相信，不论喇嘛数钱的表情有多市侩，藏族人民爱美爱自然之心依然是纯朴的，他们对美的追求依然是不变的。

在梅兰朵，有几件事情几乎是不变的。一是明媚的阳光，就不必细说了，现在十分后悔为什么没有拍几张片子回来。二是音乐，第一次到梅兰朵，就很惊喜的发现DJ放的居然是许魏的《时光漫步》，喜欢摇滚的朋友想必都很熟悉他了。此后每次到梅兰朵，许魏的吟唱永远回荡在这个通透的空间，就象高原的云朵，一意飘浮，任它人间风雨……三是象喝红酒一样喝梅兰朵的自酿啤酒--梅兰朵的大酒桶里有两种自酿啤酒，一种是黑色的，一种是橙色的，我虽不会品酒，稍喝了一口，感觉也很特别--一到梅兰朵，藏羚羊必点一打鲜啤酒，不管有没有人陪他喝，径自细酌慢品。有一次喝着喝着，突然冒了一句：我发现，喝这啤酒就要慢慢喝才能品出味来，就象喝红酒一样。当时我们都笑了，说他喝多了！细想一下，他也确实没有象喝别的啤酒一样大杯的干，都是慢慢来。不知道是这啤酒确如红酒，还是梅兰朵这样的环境让人连啤酒都想慢慢品味呢？黑马则大部分时间是象一匹布一样铺在沙发上，一言不发。

在梅兰朵发生最戏剧性的事情，当属我与脱兔的相见了。在吉日留言板上见到了小羊（注：即藏羚羊也）与黑马“搭客”贴子，在八朗学与他俩见面后，黑马得知我是广东韶关的，马上就告诉我，此次参加俱乐部活动的也有一个是广东韶关的，我开始听说并没有什么感觉，不认识的人来自同一个地方又意味着什么呢？当晚与他们到梅兰朵见到了此次参加活动的大部分人，只有韶关与东莞的两个家伙姗姗来迟。

一大伙人又吵又闹的，我正感觉有点无聊，脱兔他们终于出现了。脱兔一见到我就指着我很意外的样子：哦……你不是？！我还没反应过来，她就说我们02年不是一起去鬼子寨露营的吗？我一下子就想起来了！全部人都很意外，我俩居然会两年后在拉萨相遇！！！感觉与“他乡遇故知”没什么两样啦！（还好，阿堂他们都没想到要我们俩为了这次相遇请客，要是在广东，嘿嘿！）

此后在拉萨的日子，有事没事都会在梅兰朵泡上一段时间，泡到最高境界是在那开场打篮球赛--要知道那可是三千多米的高原啊！记得是6月14日，我们又在梅兰朵无所事事（小羊则很忙，一直在品酒），有人在投篮，我和张磊、脱兔也一起去玩，玩着玩着突然发奇想，干脆开赛算了，回去也好和朋友吹吹牛啊。最终是两男两女打混合赛，我和张磊、脱兔和另一个当地的男孩子。打了十来分钟，输赢已经没有人关心了，因为我已气喘如牛、喉咙干涩，大声喊停！

在梅兰朵的日子，用成都话来说，是最安逸的。只要一进去，坐下，就不想再动了，所有的事情都被里面的阳光蒸发掉了，思绪不由自主地就变得象蒸汽一样模糊、飘散，现在还是觉得那个DJ很有品味，用许魏的《时光漫步》作为梅兰朵的注脚，这不仅是梅兰朵的注脚，更是对拉萨的诠释，对所有坐在阳光中的人的要求……

在梅兰朵的日子，仅用这一点点文字来描绘，就如对心爱的人的表白，是怎样也不够的……

在梅兰朵的日子……

找北猫猫 · 2004-07-28 15:24

掠影之六：异域异象--酒吧与旅馆

拉萨与其他受驴友喜爱的旅游城市一样，酒吧文化成为了当地的重要一景，驴友云集的几个旅馆也各有特色。

先说酒吧，拉萨酒吧虽不象丽江、大理、阳朔那样集中在一条街上，但大多分布在北京中路八廓街外围，与几家著名的驴友旅馆“交相辉映”。印象最深的当然是没饭吃又大受推崇的“边塞远景”和救偶于水火之中的、小小的“念”民间音乐餐吧了，特殊情况下的特殊印象就不多说了，恐有失实之处。冈拉梅朵是在一张手绘的拉萨地图上看到对老板的介绍，原来打算叫自己“王八盒子”（十分佩服老板的勇气），后来改为“一碗”，是北京人，因而“未见其人先闻其声”，倒是餐吧的名字十分好听，冈拉梅朵在藏语中意为“雪莲”。在冈拉梅朵里吃了一餐酸奶饭后，印象才从难得一见的老板身上，转移到酒吧楼梯边DVD架上摆放着的那些影碟，有许多经典和我个人十分欣赏的电影，这让我对酒吧的好感倍增。当时就想，不知道这些影碟可不可以外借？如果行的话，下回在拉萨住上一段时间，可要好好的看个痛快！

大部分的酒吧，都是西式的，增加了一些西藏文化的元素和老板个人兴趣的元素在内，在细节方面，可说是各具风格，但总体感觉，在提供基本的酒吧服务之外，没有哪个酒吧有自己比较突出的风格和固定的消费群体，大约老板们也只是想为各类驴友提供一个相聚的、与其原来的生活环境比较接近的场所，使之在这个陌生的城市找到一些亲切感，营造一个可以放松的环境吧。这类酒吧的风格和吸引力，直接取决于酒吧老板本身，如果他忙于经营，那么这间酒吧让人感觉也十分商业化；如果他是寄情于酒吧以广交朋友，或是作为自己生活的一部分，那么这间酒吧会让人感到更随和、更多人情味。

在拉萨，这些酒吧对于藏族而言，是见怪不怪的新生事物了，只是我倒是极少见到当地人到里面消费，一进去，就仿佛进入了另一个世界。在西街，众多酒吧给我的感觉也是这样：并没有多少吸引人的地方，顶多是因为感觉熟悉，甚至感觉象一个没有灵魂的空壳，因为数量多而让人好奇、让人想去探究它大量存在的原因。有人说过，一个地方的酒吧，基本可以体现当地的文化与潮流，那么，这些存在于本不应该有酒吧的城市，又体现了当地的什么呢？对于拉萨，酒吧也可算是一种异象吧。

关于旅馆

吉日旅馆--我在拉萨的窝点，具体一点就是吉日旅馆305房3号。吉日大致的环境前已简述，可惜的是，旅馆内的疯牛餐吧我一直没有去，也没有看到里面每晚的藏族歌舞表演。在内心，一直不喜欢看商业性的民族歌舞表演，在九寨也没有去看锅庄，一是因为商业性质，二是因为让人感觉都是编排好的很程序化的东西。民族歌舞的起源，是各民族在日常生活中的自发行为，带有十分个性化的东西在里面，这么一编，自然少了许多有意思的东西。

一住进吉日，就感觉象自己在拉萨的家，挂在脸盆架上的白色的洗衣袋（吉日和八朗学都有免费洗衣的服务，可我一次也没享受到！）、每日都能见到的藏族大妈们、来来往往的驴们、充满阳光的公共浴室……气氛十分闲适、自由。大院子里常常停着驴友们租来的或是自己开来的越野车，临走的前一天，还遇到不知从哪过来的摩托车队，不知从哪过来的申亚万里签名大队……总之，什么人都有可能出现在这里，而无论是什么人，藏族大妈们都用同一样的表情接待他们。

八朗学--拉萨最出名的自助游集散地，院子比吉日小很多（这是我最不喜欢的地方，虽然三楼楼顶有一个有点意思的小酒吧），看起更破旧一些。如果不是因为小羊、张磊他们住那里，我想我不会在那呆的。坐在八朗学的走廊上，远没有在吉日的走廊那样闲适和开阔的感觉--视角不开阔且不说，阳光无法直接晒进来--而吉日的走廊有部分是没有屋檐的，有一部分是有屋檐的，要不要阳光雨露任君选择！不过我想，不论八朗学还是吉日，对于大部分驴友来说，都只是一个睡觉的地方。

亚宾馆--只到过两次，第一次是一到拉萨时，没在那住的原因前已述及，第二次是到亚宾馆租自行车。亚宾馆已没有驴友之家的亲切感了，听说那里住的大多是外国游客和比较讲究居住环境的游客，所以价格自然高，小小的院子十分整洁，从外表看，房间也很新，感觉就是一座宾馆（有独立卫生间、有浴缸的那种），而不是旅馆。在亚宾馆一旁的空地，正在施工，是亚宾馆在扩建。

找北猫猫 · 2004-07-28 15:25

掠影之七：全世界最大的寺庙--哲蚌寺

“哲蚌寺，藏传佛教格鲁派三大寺庙之一，是全世界最大的寺庙，僧侣数目曾多达10000人。位于拉萨市西郊10千米处的根培乌山上，海拔3800米，沿山势逐层而建，占地面积约20万平方米，寺内有7个扎仓（僧院）。”--摘自《藏羚羊》

到哲蚌寺之前，先到乃穷寺去看壁画，虽知道乃穷寺比较小，不想真正的乃穷寺比我想象中还是要小。在院子里的三面墙壁上都画满了壁画，守在门口的村民要我们买票，感觉十分不地道，我一赌气，站在门口匆匆看了一下墙上的壁画。虽没有认真与别的寺庙的壁画作比较，感觉上乃穷寺的壁画内容与画风都十分与别不同，但其形成的历史背景、画风、作者都未深究，下回去一定要弄个明白。

在路上就听张磊介绍哲蚌寺很大，曾经有许多僧人，因为有过动乱史，所以寺旁驻扎着军队，而且目前寺内僧人的数量受到控制。门票与色拉寺一样，55元。我用张磊的票成功逃票，但结果是只能我自己独自参观。

沿着参观箭头的指示，走在石板小路上，天飘着小雨，游客很少很少，我漫无目的信步走去。穿过小巷，经过各种用途的房子，还有养老院，感觉就象一个古老的小镇，作为一个寺庙来说，确实够大的了。有些少人走的石阶已长出了青青草，随便什么地方都能感觉到岁月悠长的痕迹。

经过辩经场，好象没什么游客，我没有进去，只站在高高的围墙外看了一会儿，想起色拉寺的辩经，选择了轻轻离开。独自走在雨中的小巷中，十分清静，忘了在大门等候我的张磊和黑马，踏在干净的石板上，想起了小时候在湖南小县城的青石板小巷，恍然间，似乎又回到了童年，光着脚板奔跑，春雨滴滴嗒嗒的下着，一切无忧无虑又回到了我的身上……难怪人说教堂和寺庙是避世的地方,仅仅置身其中就忘却了一身俗事。

走在巷子里，有两个身穿红色喇嘛服的喇嘛一直走在我前面，一个中年，一个上年纪了，慢慢地走着，轻声地说着什么。我跟在后面，他们也没有回头看一眼，仿佛我并不存在。那红色与周围白色的墙相映，十分鲜明。让我再次产生梦幻的感觉，这使我想到在西藏的所见，不论是房屋还服装，色彩都十分鲜明、浓郁，对比强烈，在同样强烈的阳光，无比艳丽。与内地传统偏好的沉色调正好相反，也许，这正是藏族性格爽朗、朴素的反映吧？

写到这里，在拉萨的日子基本交待完毕，6月15日便随着成都穿山甲户外运动越野俱乐部的车子由川藏南线--号称最美丽、最艰险的一条入藏路线往成都去也。踏上318国道时，想起了郑均的《回到拉萨》：“……雪山、草地，美丽的喇嘛庙……”

拉萨，我会再来的！

找北猫猫 · 2004-07-28 15:27

神奇的九寨

九寨，第一次听说是在九四年，同班同学到九寨旅游带回的照片，虽然是用傻瓜机拍的，那颜色、那水都已令偶惊如天人，而有家里赞助暑假能到那么遥远的地方游 玩的好事，更是让人羡慕不已。

时隔十年，对九寨一直难以忘怀，期间听到无数关于九寨方方面面的传闻，这次，终于可以亲临奇境了--虽然知道九寨最美是秋季，可是偶已迫不急待了！

五月三十日：成都，今夜将谁辣倒！

下午三点四十分的飞机，偶和WOOD到深圳机场已是三点，站在候机大厅一片茫然--办理登机手续的柜台三四十个一字排开，不知道在哪一个。好容易找到，办好登机牌，安检的时候却因为偶背包里的一把微不足道的瑞士军刀，行李要求托运。虽偶一再强调那只是一把小小的、常见的瑞士军刀，安检的美眉依然面无表情，毫无商量余地。偶只得又背起那个大背包，边骂拉登边走到“遥远”的登机柜台办手续。当柜台小姐面无表情的说“托运超时，可能得跟下班机托运”时，偶差点晕倒！--搞不好偶得在成才机场等上三两个小时才能拿到包包？--此次西行，共飞三次，偶得出的结论便是：

一、偶与民航是冤家，没哪次搭民航是顺顺当当的，误机、延时、晚点、名字打印不出来等破事都象满汉全席一样让我尝遍了。

二、飞机还没有火车准时！只要偶赶上了的班机，从没在机票印着的时间正点起飞过。

三、搭飞机必须意志坚定、随遇而安、心理承受能力强、做好两手准备！这其中还有一段小插曲呢：从成都双流机场飞拉萨时，我的预计“上天”时间是早上7：20，WOOD的“上天”时间是7：30。当我们6：55踏入候机大厅便分头办理登机手续（他飞广州）--那可是一句“再见”也没来得及说呢！我后背大包、左挂相机、右挂脚架急急赶到登机柜台一问：小姐，XX航班是否在此办理登机手续？听到的却是让我几乎晕阙的回答（外加一白眼）：小姐，你几点来呀？早就停止办理了！旁边排队的人全部看着我，不过除了冷漠和麻木，偶竟没有发现一丝同情！NND！

毫无知觉的离开了柜台，直到好心的大堂帅哥告诉偶可以到国航柜台办理改签时，血液才想起要回到心脏去。

在国航柜台被告知到拉萨的机票已卖到五天以后的，而且要在九点以后才知道当天有无候补票。偶木然坐在椅子上，只想放声大哭。打了一下WOOD的电话，关机，他倒是顺利“上天”了。这可真是上天无路、入地无门啊！

有几个阿姨见我失了魂，说“只要”三百元，可以帮偶马上改签到下班机。偶7：50把机票、身份证给了她们，一等等到11点，听了她信两个改签不成的理由，看着两班班机飞掉。当她们叫偶坐车到附近宾馆休息等待时，偶疑心大作，不肯前往。她们也猴急了，说什么很快有人来抓“票串串”（偶在一旁见到写有“严厉打击票串串”的标语，敢情是她们！），要避避风头。偶不干，让她们退回票与证件，才发现她一直捏在手里，根本没象她所说拿去改签！偶忍不住把所有的愤恨、郁闷全都“发泄”到她身上，她只得落荒而逃。而偶，只有“吃自己”（广东方言，靠自己的意思）了。

不知为何，当天误机的人特别多，候补票看来是没希望了。坐到波密的长途班画？又不知是否一定有；坐到康定的班车？车子早走了；退票？军航？军航！！偶眼前出现一丝亮光，赶紧问了退票手续费，还好，只扣10%。好容易查到军航售票电话，一问，第二天正好有班机！（军航是成都军区运军用物资到西藏的货机，班次并不太固定）而且票价加上被扣的手续费，还是比民航便宜100多！几乎乐死！去你的国航吧！

厚着脸皮又回到成都姐姐家，和澍澍小朋友玩了一天，第二天象货物一样，被装满货物和人的军机，在没有安全带、没有点心、没有饮料、没有厕所、没有美女、只有全程刺耳的噪声中飞到拉萨。至此，与民航结下不解之怨。

言归正传。下午六点多到了成都双流机场，找到四川省中行招待所时，已是九点了。素未谋面的姐姐和她的同事娟姐站在房间门口时，偶才发现饿得很！不过，瞬间就被喜悦挤到一边去了。姐姐和偶想象中的一样娴静美丽，只是更骄小一些。她进门第一句话便是：姐姐和照片上的一样呢：）哈！想到一块去了！而且吃东西也想到一块去了--吃火锅！

虽然是夏天，已经夜晚九点多了，但“刘一手”火锅丫里还是有不少人在吃。鉴于WOOD不会吃辣椒，就点了个鸳鸯锅。当然，这吃着吃着捞过界是很正常的，红白很快就不分了。两个小广东埋头苦干，两个“老”四川只有笑看！那个爽哦，搞得偶一次性上瘾，后来每在成都就吃“刘一手”！（友情提示：店里现榨的花生奶非常美味！）二小时后，偶和WOOD都由扁到圆，完成转换，WOOD只吃了一点辣味，就直叫唤--引用他的原话就是：辣到PP都湿埋！

偶狂倒！