迟来的回忆-2011两个人的库车-喀什-帕米尔之路

2011年9月底，随26人的大团队沿乌鲁木齐-富蕴-乌尔禾-禾木-喀纳斯-图别克-双湖-白哈巴-五彩滩-魔鬼城-乌鲁木齐-轮台-轮南走完一周后，决定离开大队只身继续往西，将并不富裕的假期彻底挥霍，而大队的行程是轮台-巴音郭勒-吐鲁番-乌鲁木齐。从家里出发前直到离开大队都没有对以后的向西之旅做任何功课，只知道那里有峡谷雪山草甸雄关，也知道那里就是维族同胞居住的核心区域，当地汉族人口不超过5%。

大队行至轮台，到了我和朝夕相处10多天的同伴告别的时候，和领队老大和车上所有人互道珍重后提起登山包和摄影包走下大客车，这一瞬间心中涌上来对同伴的依恋对前路的忧虑竟让我感到失落和惆怅，原来告别也是那么难。

走下客车，却发现队中还有一个同伴和我同时下了车—背影，难道她也要离开大队走自己的路？简单对话后我们才发现对方的后续行程和自己的几乎一样，北疆之旅10多天中竟不知道队中还有一个人和自己有同样的行程安排的同伴，此刻心中除了惊喜还会是什么呢。虽然十多天并不算很久，彼此也没有认真交流过，但两个人同行无论如何也比孤身上路好。在路边等车的时间，我知道背影也没有做具体细致的规划，不过没关系，对于两个想走得更远的人来说，路从脚下开始。简单商议后我们很快决定了下一站—库车。

我们在路边没有等来往库车的班车，却等来了一辆出租车，下来的是一位来自山东的援疆人员，交谈中我们知道他乘着长假走了一趟西疆和南疆，完成后准备在这里转到乌鲁木齐开始自己的工作。正是这位援疆山东汉子的推荐和介绍，让我们的向西之旅变的更简单精彩。

上了这辆刚停下的出租车，维族司机又拉上一个维族大姐和大叔，我们拼车往库车而去，同车三个维族人中只有这位维族大姐会讲汉话，她老家在库车却在轮台的油田工作，乘着轮班回老家看看家人，她一路热情地向我们介绍她们家乡的美景美食—库尔勒的香梨阿克苏的瓜，轮台的羊蹄子人人夸。

进入库车我们和两位可敬的维族人说再见后来到火车站附近的私人小店住下，先去售票处买好后天去喀什的车票，看时间足够，我们又走到附近的集市闲逛，在集市门口遇到一辆汉人开的出租车，实在是不容易，我们和司机谈妥明天去大峡谷和石窟的时间和价格，心情轻松在集市里面消磨时间，等待开饭时间去品尝正统的维族美食。

第二天一早，昨天约定的司机如约来到小店接上我们去大峡谷，一路向我们介绍沿路的小村子、大巴扎。约9点来到大峡谷景区门前，只见一面巨大的红色沙砾岩石壁中间裂开一道巨大的裂口，从这山门似的裂口进入峡谷，里面呈现的是一片宽阔平坦的广场，峡谷中空气清新湿润，和外面沙漠边缘干热的气候大不一样，几股很小的流水顺着缓坡向山门流去，地面和峭壁石缝里长出几颗青草，地面像铺了一层细沙般柔软，两边的红砂岩石壁直立着，顺着缓坡小路前行，小溪依然流淌，峡谷越来越窄，不时让我们侧身而过，小路也变得弯曲，卡在深谷中的巨石甚至让游人弯腰穿行，日光顺着石壁的弯曲照射下来，天空只剩下一条弯曲的线，巨石上出现一只小鸟，难道它会在这深山峡谷中筑巢吗？

大裂谷之门

湿润狭窄的大裂谷之路

置身雄峻幽深的库车大裂谷，游客是那么渺小

这艳丽灵巧的小鸟，会在这空旷的大裂谷筑巢吗

蓝调归来 · 2013-04-02 02:34

离开库车大侠谷转往克孜尔千佛洞。库车古时被称为龟（qiu）兹国，伊斯兰教、印度教、佛教在这里交汇，“是古印度、希腊--罗马、波斯、汉唐四大文明在世界上惟一的交汇之处”(季羡林）。是丝绸之路南线的必经之地，也是西域文明的发祥地。

克孜尔千佛洞约开凿于公元三四世纪即东汉末期公元六、七世纪为盛持续建设五百年左右伊斯兰教传入后逐渐废弃。克孜尔千佛洞是我国开凿最早、规模最大的石窟寺群号称为我国四大佛教石窟群之一（摘自百度）。不过现在大部分洞窟仍在维护考察，并不对游客开放。红砂岩石壁上为数不多的几个开放洞窟有栈道连接，进入其中一个洞窟，里面供奉的佛像仍然生动，四壁和穹顶的壁画还是色彩如新。

下午来到库车大巴扎，一条大街上商家如云，民族工艺品、服装鞋帽、农具、食品、日用百货沿大街两边延伸到尽头。街道上飘动着手抓饭和烤羊肉串的香味，那烤馕的色泽让人看上去就有食欲，摊主和街上闲逛购物的维族同胞用好奇的眼神打量这两个汉族闲人，很友善地面带笑意，路过的维族姑娘尽管轻纱蒙面仍不失矜持美丽。看到街边的炸鱼档，心想在这一年也不下几场雨的沙漠边缘怎么还会有那么大的鱼，于是便坐下要了一大块鱼，顺便向同座的维族学生打听这些大鱼的来历，才知道是塔里木河流域有几座水库，这些大鱼就来自那里。

库尔班大叔

西域主食

黄昏回到火车站附近的小旅店，收拾好行囊坐在小院里和店主喝茶聊天，等待乌鲁木齐—喀什的列车0点经过时走向下一段。

蓝调归来 · 2013-04-02 04:52

半夜时分，乌鲁木齐—喀什的5826列车伴随着隆隆的机车声准时到达，许久不见的绿皮车厢直列在我们眼前，此刻正是新疆的采棉季节，车厢里除了众多各少数民族老乡和石油工人外又多了一支采棉大军，过道上也坐满了人，幸亏我们提前一天买票，近十小时的路程是很难站着支撑的。一路我和背影轮换坐着打盹，和同车的汉人说着话，11点准时到达喀什。

下车后见到喀什的汉人司机邓军，这是出发前在轮台遇见的山东援疆汉子向我们推荐的，我们在库车也和他协商好行程和费用，他是土生土长的喀什人，开一辆很新的大众出租车，长年接待来西疆南疆旅行的游客，对这一区域的风光民俗了如指掌，以后3天邓军将是我们的司机兼向导。

在武警边防支队办理好边防证，先到香妃墓。这是一座典型的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰圣裔的陵墓。据说墓内葬有同一家族的五代72人。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。香妃死后由其嫂苏德香将其遗体护送回喀什，并葬于阿帕霍加墓内，因而人们又将这座陵墓称做“香妃墓”。不过据考证，香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝陵（摘自百度）。

这是一处伊斯兰风格的园林建筑群，高山融雪形成的流水在园区内漫游，水边的沙枣红柳白杨挺拔苍翠。香妃寝陵端庄华贵，大片绿白相间琉璃贴面覆盖整个建筑。站在高处向围墙外望去，一片大墓地正在修整，我们只能在远处静静注目，愿这里的伊斯兰先贤在安拉的天国安息。

香妃墓

艾提尕尔清真寺

同样是伊斯兰古建筑群，艾提尕尔清真寺建在喀什绿树掩映的老城街边上，街道两边是清真食馆和民族手工艺品小店，也是游客比较集中的地方。门前的广场有不多的行人匆匆穿过，远道而来的香客和教徒满怀深情和虔诚缓缓走进清真寺，去完成他们平生的夙愿。

出城前经过高台民居，喀什老城东南端黄土高崖上有一处地势最高的长达数百米的高崖，历史上早在”两千多年前就己存在。公元九世纪中期喀什拉汗王朝时，就把王宫建在这个高崖的北面，现在高台民居就建在南坡上，至今仍有603户维族居民在此长年居住（摘自百度）。

老城高台民居

蓝调归来 · 2013-04-02 14:10

明天继续

蓝调归来 · 2013-04-03 03:00

离开喀什城区，我们在路边的乡村小店吃了一顿手抓饭，邓师傅趁饭后的空隙去路边的白杨林里面采摘了很多蘑菇，没想到在这干旱的沙漠边缘的小片林子里还能长出这硕大的蘑菇，也许是当地人大多没有认识到这难得的美味，几分钟时间邓师傅就从林子里提出一大袋来，看来他每经此地都会有收获。

继续向前，中巴公路笔直向前延伸，公路两边群山耸立，有时地壳运动让红砂岩和花岗岩狠狠地纠结在一起，让山体呈现不同的颜色，路边的白杨林早已金黄，在炙热的日光下非常鲜艳。靠近公格尔九别时路边出现的几处工地扬起漫天尘土，我们无法看清楚积雪的山峰。转过山口，眼前出现的是沙湖，山谷中平静的湖水一眼见底，远处的沙山连绵起伏着呈金黄色。

不久看到梦寐已久的冰山之父—穆斯塔格，冰峰离公路不远，可以看到全貌，海拔7546米的顶峰就在我的眼前不远处。穆斯塔格峰顶呈一个巨大的弧形，平缓庄严。幸运的是中巴公路几乎是绕穆斯塔格大半周，我们可以从不同的方向瞻仰这美丽雄伟的山峰，山峰下面的卡拉库里湖深蓝平静，湖面和山峰之间的大草原不多的羊群在悠闲地散放着，公路边早已有人在等待着日落时刻，山风呼啸着，每个人都把自己裹严实，不顾高海拔的影响登上路边的小山坡，期待穆斯塔格更美丽壮观的那一刻。

地壳运动让红砂岩和花岗岩狠狠地纠结在一起

帕米尔秋色

冰山之父—穆斯塔格

近看穆斯塔格

蓝调归来 · 2013-04-04 14:29

由于区间测速的缘故，我们走到塔什库尔干县城已经是黄昏，在路边小店坐下，邓师傅拿出下午采摘的蘑菇扔进厨房，说是今晚先吃一半，果然，一会功夫，厨房里就端出羊肉爆炒的蘑菇，新鲜嫩滑美味极啦，以至于背影声称回程的时候要多采一些带回南京。

晚饭后，邓师傅陪我们走在县城的大街上.塔什库尔干塔吉克自治县位于新疆维吾尔自治区西南部，帕米尔高原东部。西北与塔吉克斯坦接壤，西南与阿富汗接壤，南部与巴基斯坦相连,十足的边境小城，走在不长的主街，看不到几个行人，街口高大建筑的外墙挂着大荧幕，这里每晚都播放同一部电影—《冰山上的来客》，荧幕下一群孩子不顾秋日的寒风在小喷泉来回奔跑，当我们离开时，电影里唱起那首我们都熟悉的歌《花儿为什么这样红》。

蓝调归来 · 2013-04-05 01:39

清晨的天空有点阴，我们按计划去红其拉甫口岸，口岸离县城130公里，是全球海拔最高的口岸，约5000米，也是我国最西端的口岸，中巴公路穿过该口岸。离开县城我们先看见路边的国家海关，由于工作条件恶劣，早在20年前海关就从口岸迁移至此办公。
沿着蜿蜒的河流，中巴公路在帕米尔高原往前伸展，随着海拔的升高，阳光变得强烈，路边不时有游牧的塔吉克人正在把羊群赶往越冬地，远处的山峰被冰雪覆盖，来到一处不大的河滩上邓师傅停车告诉我们这是一处古丝绸之路驿站遗址，成群的驼队马帮曾经在此处歇脚补给，让这一片小河滩热闹了两千年。走下河滩，岩石被阳光照得发白耀眼，冰山融雪形成的河水湍急凛冽。往前便是瓦罕走廊，这是塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、巴控克什米尔四地交汇点，由于印巴间在克什米尔地区长年对峙和民族宗教等原因，这里也是这个世界最不稳定的区域之一。在边界的那边，人们为了土地、种族和宗教的缘故在这里争夺扭打了几百年，自由和圣战成了他们肆意屠杀的借口，让昔日繁华的丝绸之路变的血腥，和平安宁成了奢侈品。

县城边缘的海关大楼

海关大院秋色

放牧的塔吉克族汉子

正在准备转场的塔吉克姑娘

古丝绸之路曾经的的驿站，是一片乱石河滩

蓝调归来 · 2013-04-05 02:06

往前转过一个山口，不远处的雪峰一直延伸到公路的两边，寒风呼啸着，山鹰在空中翱翔，红其拉甫口岸国门就在眼前。经过营房外的戍边战士允许，我们将车开到国门下面，一个河北来的武警战士在寒风中肃穆站立在国门下，巴基斯坦那边只是一座简易的营房，一个高大俊朗的边防人员远远地站在吉普车前看着我们在国门、界碑前拍照，面色凝重。经我方战士允许，我们走出国门站在巴方界碑前，巴方战士立即将车开过来，下车后首先笑意地用英语向我方战士问候，然后从车里取出两个红扑扑的苹果热情递给我们，大声用英语加手势告诉我们中巴友谊如兄弟般亲密，又从裤兜里掏出手机让我们拍下和我们的合影，我们除了回赠随身的礼物也同样回应热情的笑容和英语加手势的祝福—中巴友谊亲如兄弟。

国门前的雪峰冰川

中巴友谊亲如兄弟

蓝调归来 · 2013-04-05 02:48

惜别中巴两位戍边战士，我们离开国门，车上邓师傅说秋天是塔吉克人办喜事的季节，随便哪个村落都会有新人，我们为什么不去碰碰运气呢，也许能赶上塔吉克族的婚礼。帕米尔高原上的塔吉克族人是我国唯一的欧罗巴血统的白种民族，塔什库尔干塔吉克自治县是她们的主要聚居地，总人口数为41028，游牧为主。

路边就是村子，村口聚集着一群塔吉克小伙子人谈笑追逐着，他们用半生的汉语告诉我们，他们一个同伴果然是今天娶新娘，新郎已经出发，他要骑马去另一个村子迎接他的新娘，村里的大婶忙碌着杀羊，盛装的小姑娘羞涩地望着我们。在他们未来的新房驻足一会，我们等不及看一眼美丽的新娘，大声用汉语加手势祝福后在她们的目送下离开村子。

蓝调归来 · 2013-04-05 03:18

回到县城已是黄昏，我们先去荭草滩，这是城边一大片草原湿地，每年的叼羊大赛就在这里举行，公路边的栈道是新的，走在上面仍能闻到森林的味道，脚下就是一垛一垛的荭草，草窝里一汪水面结着薄冰。远处有三两个游客骑着毛驴在草原倘佯着。栈道的中心是个舞台，节日的时候这个特殊的广场将上演精彩的节目。公路对面山顶的塔县石头城城遗迹依然巍峨，这原是古时抵御入侵的防御工事，汉代就开始修建，自喀什、英吉沙、叶城、莎车至帕米尔高原的几条山路均汇集于此，西去中亚的大路途径城堡，此时的城堡虽早已废弃，尽管风吹日晒，它的轮廓仍然较为完整。黄昏时刻整座石头城会反射出砖红和赭石色，尽显沧桑。

蓝调归来 · 2013-04-05 04:53

晚饭将剩下的一半蘑菇吃完，巧合的是就在这遥远边地的小饭馆背影居然还遇见了同事，落座后相谈盛欢，这一路旅行的美景趣闻更是不在话下。入睡之前邓师傅告诉我们，如果今晚有星星明天一定能见到穆斯塔格日出。

心中满怀期待地睡去，凌晨06：30，邓师傅就在走道大声催促，打开房门，透过走廊的窗子，只见夜晚的天空繁星满天，惊喜之后心想穆斯塔格终于没有让我们失望，上车出发。

沿中巴公路往回两小时后，九点到达，远处的穆斯塔格峰顶冰盖已经隐约可见，登上我们曾经踏足的路边小山坡，我们静静等待日出那一刻，山脚下的卡拉库里湖面有几只禽鸟在嬉戏觅食，湖的另一边小村子上空飘荡着几缕炊烟，山坡上已经有两个老外在此久候，他们昨晚就住在那对岸草原尽头的村子里，只为看一眼这壮丽的穆斯塔格日出。

顷刻间对面山峰在天空的映照下已经有些红色，旁边龚格尔九峰漂浮的云雾在山背后投射过来的日光中耀眼的白。顶峰冰盖仍在慢慢变红，上端的一小片云也成红色飘动着，湖边的草原还是那么幽深，另一边的山坡线条也清晰暴露出来，把这一片壮丽的美景尽收眼底，冰山之父穆斯塔格—连绵百里的公格尔九别—平静清澈的卡拉库里，我该如何赞美你。