一措再措--2013阿里转山作业贴

心艮-- · 2013-05-13 17:31

曾经很喜欢这样一段话：
一怀愁绪，几年离索。错，错，错！
山盟虽在，锦书难托。莫，莫，莫！
或许，这次的出走，不是期待在阿里出世，更不是期待在阿里入世；
或者，真的只是：措，措，措。一措再措。

越野车师傅，米玛师傅和普步师傅。帮我们合理地规避了很多门票，行程安排上也帮我们调整得更加人性化。两个师傅都是灰常有意思，灰常有责任心，灰常灰常灰常值得交的朋友。
米玛师傅：138 89000418   普步师傅：136 4890 7775

心艮-- · 2013-05-15 09:46

忽然醒来，天空，微微露出鱼肚白。
窗外，已经白茫茫的一片，原来，昨夜大雪。
圣灵的雪山下，几盏灯火在黑暗中微微亮起，却又深深刺激了我的双眸。
如此的温馨，却又如此的遥远。
触手间的距离，却遥不可及。
在此间，又有哪个女子愿意为我掌灯，愿意在夜里为我守候。

心艮-- · 2013-05-15 09:48

青藏高原:
并不是高耸的山脉就直冲云霄、
并不是蔚蓝的天空就染指内心、
并不是美丽的湖畔就洗漱灵魂。
绿皮火车，带来我的翘首。
延绵雪山，寄予我的牵挂。
湖泊空灵，荡漾我的依恋。
我在努力寻找着似乎已经消逝的精神家园，
我在努力回忆着那些华丽而凄美的邂逅。

心艮-- · 2013-05-15 09:49

天灰灰的，直压下来，似乎再也洗不干净。
小雪，慢慢地落到地上，更落到心里。
可可西里的世界静悄悄，
可可西里时间似乎静止了，
藏羚羊慵懒地静卧在雪地，似乎在等待着谁。
藏牦牛频频回首，似乎耳中听到谁的呼唤。
或者，可可西里伴着我的守候。

心艮-- · 2013-05-15 09:50

色林措，藏语意为“威光映复的魔鬼湖”。
延绵雪山犹如魔鬼一般深深扎入湖中，
湖面飘着各种诡异的光芒，
雪山背后那铅厚的云层风雨欲来。
色林措迷失，
或许色林措就是我的女巫，
我只愿一直默默守候着我的女巫。

心艮-- · 2013-05-15 15:48

路，在这里开始。
梦，也在这里开始。
路，在这里终结。
梦，也在这里终结。

心艮-- · 2013-05-16 14:55

5月16号，西藏闲逛发呆：

心艮-- · 2013-05-16 14:57

哲蚌寺，坐落在拉萨市西郊约十公里的根培乌孜山南坡的坳里，是黄教创始人宗喀巴的弟子降央曲吉-扎西班丹于公元1416年创建。解放前该寺僧众超过一万人，拥有141个庄园与540多个牧场，是藏传佛教最大的寺庙。整个寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。“哲蚌”是藏语，直译为“雪白的大米高高堆聚”，简译为“米聚”，象征繁荣，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”，它是格鲁派中地位最高的寺院。1962年，哲蚌寺列为西藏自治区重点文物保护单位，1982年列为全国重点文物保护单位。

心艮-- · 2013-05-16 15:00

色拉寺全称“色拉大乘寺”，藏传佛教格鲁派六大主寺之一。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。 色拉寺属全国重点文物保护单位，位于拉萨北郊3千米处的色拉乌孜山麓。明永乐十七年(1419)，宗喀巴弟子绛钦却杰兴建，成于宣德九年(1434)。后绛钦却杰应召赴北京，受封大慈法王。回藏后将钦赐经像等珍藏于寺内，至今仍存。寺内有结巴、麦巴、阿巴三札仓（经院）。其全盛期寺中有僧8000余，规模略次于哲蚌寺。

心艮-- · 2013-05-16 15:03

布达拉宫（英文译音：the Potala Palace）俗称“第二普陀山”，屹立在西藏首府拉萨市区西北的红山上，是一座规模宏大的宫堡式建筑群。建于公元七世纪中叶，布达拉宫缘何而建，一说是因发展需要，松赞干布为巩固政权，将统治中心从山南泽当一带迁至布达拉宫，又为了防守外来侵略，于是在拉萨红山上建造了红山宫——布达拉宫最早的称谓；另一说是松赞干布为迎娶大唐文成公主，兴建了此宫[1]；还有一种说法是文成公主推算后建议法王修建布达拉宫。17世纪重建后，布达拉宫成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，也是西藏政教合一的统治中心。整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势雄伟。布达拉宫中还收藏了无数的珍宝，堪称是一座艺术的殿堂。1961年，布达拉宫被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1994年，布达拉宫被列为世界文化遗产。

心艮-- · 2013-05-16 15:35

他们说，这里是极致的地方!
美得极致，高得极致，神圣得极致。
感受着空气稀薄的肺部紧缩，
感受着刺眼的眼光灼伤眼睛和皮肤，
感受着体温急剧下降生命渐渐变轻。
落魄潦倒的我，但求，一跃而过。

心艮-- · 2013-05-17 14:23

D1 05-17 周五(早上七点半出发，晚上八点半到日喀则)

心艮-- · 2013-05-17 14:24

时间估算：
拉萨 → 聂唐大佛 0.5h
聂唐大佛 → 曲水大桥 0.5h
曲水大桥 → 岗巴拉山口 45min
沿途拍摄羊湖 0.5h
岗巴拉山口 → 浪卡子 1h
桑丁寺游览 1h
浪卡子 → 卡若拉冰川 0.5h
卡若拉冰川 → 斯密拉山口 45min
斯密拉山口 → 江孜 40min
午饭 1h
白居寺游览+远眺宗山城堡 1h
江孜 → 白朗 0.5h
白朗 → 夏鲁寺 0.5h
夏鲁寺游览 0.5h
夏鲁寺 → 日喀则 20min
扎什伦布寺游览 2h
总计 12h

心艮-- · 2013-05-17 14:27

岗巴拉山口 4700m

过曲水大桥后上盘山路，到岗巴拉山口就能看到飘扬的风马旗和羊湖。“岗巴拉”藏语意为不可逾越的山峰，这里是前藏与后藏的分界岭，同别的山口一样，风大、天气多变、对着巨大的玛尼堆、挂满了经幡。

心艮-- · 2013-05-17 14:28

由于大部分景观距离拉萨很近，并且在中尼公路两边，因此常能见到大批游客前往，但仍没有理由回避它。毕竟，这儿有世界最高峰珠穆朗玛、西藏最迷人的建筑奇观江孜白居寺十万佛塔、以及藏区一些最重要的寺院庙宇。后者包括开创西藏政教统一先河、形如堡垒的萨迦寺和班禅喇嘛的驻锡地、灵塔所在地扎什伦布寺。

后藏地区的路况不错，越野车都能轻松完成。夏鲁寺在西藏历史中占据重要地位，气氛浓郁，适于拍摄，值得一观。

这里也不乏美丽的风光，有珠穆朗玛峰，绿宝石一般的羊卓雍错，蜿蜒的雅砻河谷以及宁静的藏族村庄。喜欢探险的人还可以从定日到珠峰大本营来上一段徒步。

历史

后藏地区位于卫藏西边，同这块高原上的其它土地一样，在历史上也曾享有过统治地位、发挥着文化影响。10世纪后，藏王的势力渐渐衰微，在蒙古的支持下，13-14世纪时，萨迦成为了整个西藏的权力中心。

萨迦王朝没落后，统治权转移到卫藏，随后又重新回到后藏地区。不论是后藏还是卫藏，都不曾有效管辖过整个藏区，并且相互角力，直到17世纪格鲁派及达赖喇嘛的兴起。有研究者认为，班禅和达赖之间的暗战其实是延续了这种自古以来的对地缘统治格局的争夺。

心艮-- · 2013-05-17 14:29

羊卓雍错 4441m

爬上岗巴拉山口（4700m）后就能看到光彩夺目的羊卓雍错。湖面在公路下几百米的地方，在晴朗的天气里，湖水会呈现非常美丽的绿宝石色调。远处的背景是宁金抗沙（7191m）巨大的雪峰。

羊湖的形状像一只弯曲的蝎子，湖面在西岸向自己折回，形成一个巨大的半岛。对藏民而言，羊卓雍错是四大圣湖之一（另外三个是拉姆拉错、纳木错和玛旁雍错），传说湖里住着愤怒的神祗。虔诚的朝圣者大约7天可绕湖转一周。

羊卓雍错全名叫“吉祥羊卓雍错秋莫湖”，藏语意为天鹅池。这里是半农半牧区，牧业优于农业，称“羊卓”，意为高山牧场；回水碧蓝清澈如宝石，称“雍错”，意为松耳石湖。

羊湖属微咸水湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖，湖体呈枝状分布，南宽北窄，湖盆的东南西三面主要表现为曲折的港湾式湖岸，整个流域面积为1600km2，平均海拔4400m，湖岸线长近千km，湖水深度一般在20-40m，最深处60m。

湖内分布有16个岛，面积最大的约8 km2，最小的3 m2，当地人根据岛的形状，分别取名为“色朵”（犀牛岛）、“雍布朵”（鹿母子岛）、“格莫日朵”（老狐狸岛）、“那亚朵”（盘羊岛）等等。栖息在羊湖附近的野生动物很多，有雪豹、盘羊、猞猁、水獭、野驴、黄羊、黑颈鹤、斑头雁、白鹭、雪鸡等等。

心艮-- · 2013-05-17 14:31

浪卡子 0893 /  4400m

浪卡子藏语意为“白色鼻尖”，是羊湖边最大的城镇，县城本身没有特别大的吸引力，城南有个小寺庙，城北有片老藏族民居和小小的“宗”（城堡）（这儿是五世达赖喇嘛母亲的出生地）。还可以去往桑丁寺。要想去到湖边很困难，都是沼泽烂泥，不过风景也不错。夏季还可以观鸟。

城里的旅馆和餐厅都在一条长约200m的主路两边。

心艮-- · 2013-05-17 14:33

卡若拉冰川
位于浪卡子县和江孜县交界处，就在公路边。属宁金抗沙峰冰川向南漂移后形成的悬冰川。由于长年受公路上的车尘的覆盖，冰川整体呈黑白分层形态。

心艮-- · 2013-05-17 14:36

很接近县城的时候，在水库马叉：

心艮-- · 2013-05-17 14:37

江孜
 0892 / 人口15000 /  3980
“江孜”藏语意为胜利顶峰，位于年楚河谷，是西藏条件比较好的城镇，以白居寺十万佛塔闻名，是整个西藏最大的佛塔，佛塔有华丽的三层结构，其上佛殿层层叠叠、数量繁多，佛殿里均绘满壁画，水平超卓，蔚为壮观。
江孜城内直冲云霄的宗山城堡也是一景。有时间的话，还可以到周边的其他寺庙看看。无论如何，都应该抽点时间逛逛小巷子，那里混杂着转经人、孩子、流行音乐、牛、摩托车和污泥，是当代藏民生活的真实写照。

历史
14-15世纪时，江孜是该地区的中心重镇，与萨迦派保持着紧密的联系。1440年，江孜最令人过目难忘的两大建筑奇观——十万佛塔和宗山城堡就已修建完成了。白居寺亦建于该时期。
15世纪末，江孜的政治地位有所下降，尽管它仍是西藏和印度之间木材与羊毛贸易的主要中心。江孜地毯被认为是最好的藏毯。江孜处于贸易线路的要冲，南临不丹，西达日喀则，东北方通往拉萨，解放时曾经是西藏第三大城镇，现在已经被昌都、八一、阿里和泽当的规模所超过。1904年，这里曾发生过重要战争，以抵抗荣赫鹏（Younghusband）为首的英国侵略军侵入拉萨。

方位
江孜的中心城区不大，包括几条宽阔的街道。英雄南路是主干道，有一些不错的商铺、餐厅和宾馆。
西部和北部是老城，在通往白居寺的主干道两侧，中间会经过高高在上的宗山城堡。东部和南部汉人较多，政府部门的办公楼都在这儿，商店、饭店、宾馆也更多。

资讯
城南有家网吧（英雄南路，8元/h），网速还行。中国农业银行（卫国路）有ATM机。

心艮-- · 2013-05-17 14:38

白居寺

白居寺在江孜城北（ 0892-8172680； 60元； 9：00-18：00，有些佛殿在13：00-15： 00关闭），寺里的吉祥多门塔（十万佛塔）藏有非常精美的壁画和佛像，到江孜必看！

白居寺建于1418年，曾经是有15座寺庙集为一体的大寺庙群，包含了三个不同派别，可以说是藏传佛教里绝无仅有的实例。9座为格鲁派，3座为萨迦派，还有3座为不常见的布顿派（即夏鲁派），是夏鲁寺的属寺。
爬上附近的宗山城堡可以对寺庙全景一览无余，还会油然生出江孜美丽富饶的感受。不过，许多庭院被紧紧依附于山体的高墙封闭着，建筑里已人去楼空。白居寺还没有变成单纯的博物馆，尽管人数不多，但每天任何时候都可以看到磕长头、转经、拿着供品的僧侣和信众往来不息。

步入寺院，正前方就是大经堂，大部分人都从这里开始参观。进门处有四大金刚，墙上的壁画并不是常见的那些，而是六道轮回图。就在入口左边一点是相当阴森可怕的护法殿，壁画对天葬的描述及其翔实。看一看入口外案台上的巨大朵玛（由糌粑捏成用以供神施鬼的食品）。

大经堂里很暗，如果想看清楚各式各样的壁画和唐卡，最好带头灯或手电。主殿在后部，围绕主殿有一条内部转经道，保存着精美壁画。中央的佛像是释迦牟尼，它的两侧是过去佛和未来佛。
主殿左侧是金刚殿，有四面大日如来和四智如来。

二层左边第一间佛殿里有立体坛城、印度风格的大成就者（指密宗修行卓有成果的人）壁画，以及萨迦派世系里关键人物的漆画。84位大成就者中的每一位都很独特，以瑜伽姿势扭曲成种种形态。可惜地是，这间屋子很少开放。其它几间佛殿在上午开放，供奉强巴佛、宗喀巴大师和十六罗汉。要拍照的话每个佛殿需付费10元。
十万佛塔左边有一座新修的甘丹殿很容易被忽略，里面有全西藏最大的宗喀巴像。

心艮-- · 2013-05-17 14:40

宗山城堡

就像其它西藏城镇一样，如果从高处俯瞰粉刷成白色的房子，江孜立即会展现出古老的魅力。爬到宗山城堡（ 0892-8172116； 40元）顶上需要花费20min，能看到非常美丽的风光，除了江孜城，还有沃野千里的年楚河谷及下面的白居寺。

许多保存自14世纪的房间都开放参观，有一些不错的壁画和藏毯，但缺乏保护。售票亭后复原了一个原来的收税所，其左侧一点是地牢、佛堂和行刑室。佛堂下面阴森森的屋子最好带着手电下去。
汽车可以开到一半高处，入口在山路盘到北侧后，要先穿过一道城门。

心艮-- · 2013-05-17 14:41

餐饮
扎西餐厅（ 0892-8172793；英雄南路；菜价15-30元）
尼泊尔咖喱口味和藏餐。味道没拉萨的那么好，不过，想想这里离你家有多远，就知足吧。
庄园餐厅（ 13980596328；英雄南路；菜价15-50元）
炒菜做得很好，但价格不便宜，菜量很大。

购物
英雄南路上到处都是卖饮料、新鲜水果和零食的小商店。卫国路和英雄南路拐角有几家超市，有一家就在庄园饭店对面，卖蔬菜和肉类，还有烧鸡。

心艮-- · 2013-05-17 14:42

日喀则
 0892 / 人口80000 /  3840m
位于拉萨西南250km，江孜西北90km，日喀则是西藏第二大城市，传统后藏地区的首府。这是个缺乏规划的城市，尘土飞扬，纵横交错的街道充斥着车辆行人的喧闹声。驱车接近日喀则时，能看到一座山顶上的日喀则宗形似布达拉宫，高高在上俯瞰着整座城市。这可能会激发你的想象，但城堡是空的，基本上重建于2007年以后。城西的扎什伦布寺才是真正值得游览的地方。自从格鲁派得到元朝的支持以来，日喀则就作为班禅的驻锡地，而真正的驻锡地就是寺庙。
日喀则过去称为“桑珠孜”，长期以来都是重要的贸易和行政中心。后藏的头领在“宗”（城堡）里行驶他们的权力，后来，这些城堡成为后藏的政府所在地。日喀则还保留有很小的老城区，就在“宗”的山脚下。其它地方已经跟内地城市没两样了。
藏历五月的第二个星期，扎什伦布寺会有三天的盛大佛事活动，其间还会在晒佛台晒佛。

资讯
网吧
中国电信网吧（山东路；4元/h； 24h）
内部有点昏暗，烟雾缭绕，但连接速度不错。
天乐在线网吧（山东路；4元/h； 24h）
连接速度不错，有靠窗户的座位。

银行
中国银行（上海中路）
在日喀则宾馆隔壁。有24小时的ATM机。

气象资料
9月
平均气温：6.2-19.2℃。
平均降雨量：60.4mm，从月初到月末呈现显著递减。
降雨日数：13.0日，呈显著递减。
平均日照小时：8.2。

住宿
丹增旅社（ 0892-8822018；邦佳孔路8 号；标准间100-160元，多人间25元/人）
适合背包客。低楼层的房间吵一些。公共卫生间条件很好，24h热水。旅馆餐厅提供印度、西餐和尼泊尔口味的食物，味道不错（菜价15-30元）。
香巴拉饭店（ 0892-8827668；青岛路；无卫生间的单人间60元，带卫生间的双人间60元/床位，带卫生间的三人间40元/床位，）房间整洁干净，服务员态度友好，24h热水，住在不带卫生间的房间如果想洗澡，额外再付5元。
珠峰友谊宾馆（ 0892-8821929；普彰路；双人间100元）
服务态度比较差。如果预算有限又希望有独立卫生间，可以选择这里。
桑珠孜饭店（ 0892-8822280；青岛路48号；不带卫生间的双人间180元/三人间150元，标准间280元，可以打7折）
很现代，房间明亮干净，铺着木地板。比较便宜的双人间或三人间有时候会按床位收费。
刚坚日喀则宾馆（ 0892-8822282；珠峰路9号；标准间100-150元，多人间25元/人；所有房间有空调）
扎什伦布寺大门正对面，地理位置很好。管理不错，公共卫生间很干净，但热水供应不稳定。标准间没有这个问题。房价含早餐。
邮政宾馆（ 0892-8822938；上海中路12号；标准间260元，可打7折）
所有房间都是标准间，有些房间显得破旧，最好先看房再决定入住。
藏家宾馆（ 0892-8825999；标准间140元）
新开张，标准间含早餐。内部装饰、餐饮都是很地道的藏族风味。

餐饮
贡嘎山美味藏餐厅（ 0892-8821139；雪强路；菜价10-20元）
藏式饺子和其它面食都很地道，牛舌汤也不错。
正鑫饭馆（雪强路；菜价10-20元； 有早饭）
这条街上还有一些中餐馆，老板人不错，味道还行。
朗萨民俗藏餐吧（ 0892-8995923；珠峰路；菜价10-30元； 有早饭）
珠峰路最东端，有舒服的藏式座椅。供应尼泊尔餐、西式早餐和三明治。
扎西餐厅（ 0892-8835969；步行街；菜价10-30元； 有早饭）
又一个适合背包客的餐厅，尼泊尔人经营，从酸奶到批萨，各种食物都有。
松赞餐厅（ 0892-8832469；步行街；菜价20-35元； 有早饭）
风格跟其它藏餐厅类似，但更为亮堂。坐在窗边可以看见下面的行人。

购物
珠峰路和山东路有不少商店卖饮料和零食。有一个传统集市可以买到水果、蔬菜、肉类和面包。珠峰路拐角的四方超市商品较多。
丹增旅社前面的市场（邦佳孔路）是买纪念品的好去处，出售经筒、念珠和唐卡。步行街两侧也有很多卖纪念品和手工艺品的店铺。不要指望能很便宜。

心艮-- · 2013-05-17 15:03

天空，蓝得像是染上了某种疾病，
湖水，也蓝得似染了某种疾病。
传说，岗巴拉的天神耐不住寂寞，羊湖里住的是愤怒的神詆。
蓝，早已也染指了我的心。
纵我跃得更高，也无法贴近岗巴拉山神的温度，
纵我靠得再近，也无法触摸羊湖的温柔。
依然，我在等待着愿意眷恋我的女神。

心艮-- · 2013-05-18 14:02

D2 05-18 周六 日喀则到萨迦 (早上七点半出发，下午六点到达萨迦)

心艮-- · 2013-05-18 14:09

雅鲁藏布江

心艮-- · 2013-05-18 14:12

萨迦
 0892 /  4280m
绕道萨迦小镇驻足是个好主意，对于在中尼公路上的任何一次旅行，这都算是个“严谨”的选择。镇子在日喀则西南方向，离开中尼公路南边25km处，已修通柏油路，其间会经过一条有漂亮农田的峡谷。这儿的景点是萨迦寺，类似于夏鲁寺，对感官（有人称这些宏伟的高墙寺庙为“西藏的长城”）和内心（像其他寺庙，昏暗、被油烟熏黑的大殿弥漫着神圣）都有极大的吸引力。萨迦在西藏历史中占有重要地位，这也跟夏鲁类似。
萨迦实际上有两个寺庙，即仲曲两岸各一个。河谷南边厚重、沉着、像堡垒的一座更为有名，如果时间有限，只能参观其中之一，这就是首选。北部山坡上的寺庙大部分已经毁损为风景画般的废墟，正在修缮恢复当中。
萨迦地区的一个独特之处就是建筑物的着色。不同于西藏其他地方的标准粉刷样式，萨迦建筑呈现出灰白红三色的纵向条纹。颜色象征“三怙主”（文殊菩萨、观音菩萨、金刚手菩萨），也是萨迦权威性的一种标志。萨迦在藏语中意为“灰白色土”，因寺院坐落的坡地上有一片灰白色岩石而得名。
不幸地是，近年来在萨迦的南半部分进行了大量丑陋的开发工作，让小镇失却了许多魅力。不过与此同时，一个新的藏式村庄（带有一座漂亮的辩经大殿和僧舍）正在河边兴建。几乎任何对着北面丘陵拍摄的照片看起来都相当不错。

心艮-- · 2013-05-18 14:14

下午到达萨迦之后：
姑娘们开始马叉了

心艮-- · 2013-05-18 14:14

景点
萨迦寺
宏伟、灰暗、高墙厚壁的南寺（ 0892-8242352； 45元； 9：00-18：00）是西藏最令人印象深刻的人文景点之一，也是规模最宏大的寺庙之一。萨迦寺是藏传佛教萨迦派的主寺，在佛教历史乃至中国历史中均产生过无比深远的影响。始建于1268年，拥有防御性设计，高墙的每个转角都建有瞭望塔。文革之前，萨迦寺是西藏最大的寺庙群之一。通常情况下，随着经堂的依次开放，早晨是游览寺庙的最佳时刻。
从东墙的主入口径直往里就来到了内部庭院，高墙后面的庭院尘土飞扬，这或许让某些满怀期待探寻的游客有些失望，不过当你步入大经堂（拉康钦莫）时，想法又会发生改变，这是一个墙体有16m高、3.5m厚的巨大建筑。
乍一看，这个大经堂跟其他西藏的大部分寺庙没两样：昏暗的内部照明衬托着阳光照射下形成的光柱；酥油灯燃起温暖的火苗；燃烧的酥油气味无处不在；滑溜溜的青石地板；一排排覆盖着老式图案地毯的红色坐垫；高高的柱子上点缀着色彩缤纷的唐卡和照片；以及一整列镀金的雕像代表了佛陀、菩萨、藏王和圣人。不过你很快认可萨迦的古老、美丽和神圣，徜徉于萨迦的氛围中，你会发现没几个地方能跟此处相比。
大经堂里一些看起来比较特别的物件是左边远端角落里的大鼓，还有大量用于承载屋顶结构的神圣梁柱，有的由整根树干制成，闻名全藏，其中前排中间的四根柱子，被称为四大名柱，即“元朝皇帝柱”（据传为忽必烈所赐）、猛虎柱（相传此柱由一猛虎负载而来）、野牛柱（相传此柱为一野牦牛用角顶载而来）、黑血柱（相传是海神送来的流血之柱）。
大经堂的墙上排列着高耸的鎏金佛像，其不同寻常之处在于，许多佛像中保存着过去寺庙住持们的舍利。左边远端角落的佛像保存有萨迦班智达的遗物；紧挨着它的则保存了历任萨迦法王的遗物。中间最大的佛像所保存的是当年建寺首任法王的遗物。中间佛像往右依次是文殊菩萨、坐姿强巴佛和金刚总持。萨迦寺著名的藏书室从大经堂很容易接近，不过被隐藏在视线之外，几乎不对游客开放。
从大经堂出来往右（南边）的大殿是普康殿，正中是释迦牟尼和文殊菩萨，佛像后面的壁画左边绘着无量寿佛，再往左是度母和尊圣母，以及一个药师佛，两个释迦牟尼佛和强巴佛。左边墙上壁画绘制了主要密宗神祗降临萨迦派。
中庭往北的一个佛殿里有11个华丽的银皮灵塔，是用来保存历代法王法体的。往左角看，一个玻璃匣子里放置着砂制坛城。一扇时锁时开的门通向另一个经堂，里面还有其他精彩的佛龛和壁画。请带上手电，这里比其它屋子都暗。
还有几个佛殿在楼上。东墙主入口的右手边一侧有个楼梯，通向二层一个有5个佛龛的经堂。另一个位于中庭左角的楼梯通向其他几个经堂。大经堂旁长长的大楼梯通向二层露台的护法殿。
在大经堂这个大复合结构外（也在院落内）还有几个佛殿对外开放，最有意思的是奇特的八思巴殿（拉康拉章），有可怕的面具、狼模型等各种跳神仪式用的道具。八思巴殿左边是供奉萨班的神殿。
很可能有办法能够上到寺庙四周的高墙上一览绝美的河谷风景。不过请事先询问寺院僧人。

北寺遗迹
最初曾经遍布仲曲北侧山坡的寺庙建筑群只遗留下很少的一部分，不过仍值得穿过藏式小村爬上去，在仅存的遗迹中漫游。北寺的年代早于南寺（北寺群最早的庙宇建于1073年），据说有108幢建筑，和甘丹寺一样。曾有超过3000名僧侣在此进行密宗学习。
一个全新的藏式村庄正在山脚下沿河两岸仓促上马，建成后能增加该地区的吸引力。村子中央有巨大、崭新的辩经大殿以及僧舍，与周围环境相当和谐。
穿过新村庄后，可以去白色佛塔或者北寺遗迹，甚至往左边走更远一些。佛塔附近有三个建筑仍对外开放：主体的拉章夏；左侧的南嘉曲德及往右稍远些的仁钦岗尼姑寺。碰到转经道时记得按顺时针方向走。

住宿
萨迦镇招待所（ 0892-8242233；15-20元/床位）
只提供最基本的东西，要有睡袋还能忍受（招待所主要为众多不洗澡的朝圣者提供服务）。
神湖萨迦宾馆（ 0892-8242222；50元/床位，三人间380元，标准间220-280元，可打7-8折）
大型的现代化宾馆，干净舒适，带热水淋浴和卫生间。宾馆天台可以看到美景。
萨迦鲁娃家庭旅馆（ 0892-8242156；单人间120元，双人间60元/床）
在西藏属于条件相当不错的家庭旅馆。房间干净，新床、新电视，还有一些牦牛粪炉子。墙上有明亮的彩绘，以传统主题为主。没有淋浴，不过可以用院子里的抽水机。

餐饮
萨迦寺餐厅（ 0892-8242988；菜价7-15元）
藏餐馆，属于寺院。供应炒饭、藏式面汤和奶茶。
神湖萨迦宾馆餐厅（ 0892-8242222；菜价15-35元； 早、午、晚饭）
供应西餐，如煎蛋、汉堡、烧烤和比萨。也有西藏、尼泊尔和印度菜。

购物
若干散布在镇上的小超市可以买到饮料和基本日用品。

心艮-- · 2013-05-18 14:20

她说，萨迦的世界是寂静无声的，容纳不下别人。
萨迦，在等待，等待，一直在等待。
萨迦知道，这只是一个人的事情，和任何人无关。
正如：爱，或者不爱，只能自行了 断......

心艮-- · 2013-05-19 14:00

D3 05-19 周日（早上八点出发，晚上九点到冈仁波齐山脚）
全程586km。
萨嘎-拉藏：一般路况的土路，多处需涉水。
拉藏-新仲巴加油站：路况还行，有搓板路。
新仲巴加油站-帕羊：路况较平整，快到帕羊时路面沙化厉害。
帕羊-巴噶：路况较好的土路。
巴噶-基乌寺-冈仁波齐山脚：柏油路。

心艮-- · 2013-05-19 14:01

时间估算：
萨嘎 → 达吉岭 1h
达吉岭 → 达吉岭寺 0.5h
达吉岭寺 → 拉藏 0.5h
拉藏 → 老仲巴 1.5h
老仲巴 → 帕羊 1h40min
午饭 1h
帕羊 → 马攸边检站 2h
马攸边检站 → 马攸木拉山口 1h
马攸木拉山口 → 公珠错 20min
公珠错 → 霍尔 2h
霍尔 → 巴噶 0.5h
巴噶 → 冈仁波齐 15min
总计 12h15min

心艮-- · 2013-05-19 14:01

萨嘎至仲巴（145km）
这一段路程有些寺庙废墟，其中一个在出萨嘎1km处。达吉岭寺距萨嘎42km（路碑1820km），保存完好，值得一观。寺庙建于四世达赖时期，是拉萨小昭寺的分寺，属格鲁派。
从达吉岭寺往前会过一条河，12km后经过一大片寺庙废墟。拉藏正北的雪山是属于冈底斯山脉的罗波岗日（ 7095m）。过拉藏后不久就能重新看到雅鲁藏布江。在爬过一个有上百座小型佛塔的垭口后，下降23km到达仲巴。

心艮-- · 2013-05-19 14:40

路上经过了丝绸之路

心艮-- · 2013-05-19 14:41

美女笑笑在看湖

心艮-- · 2013-05-19 14:42

仲巴
仲巴，藏语意为“野牦牛之地”，但现在已极难见到野牦牛了。地质严重沙化使得人畜饮水非常困难，仲巴县城先后搬迁了三次。老仲巴路边有几家甜茶馆，一个寺庙、一家银行、一个邮局，还有些川菜馆，川菜馆里的炒鸡蛋面5-8元。饮食没有过多的选择。
老仲巴在扎东，新仲巴在叫托吉的地方，在老仲巴西北25km。去新仲巴要离开219国道5km，通往县城的支路已经柏油化。新仲巴有手机信号，有超市和邮局以及众多餐馆，还有馒头花卷卖。这里的商店和超市的物价比萨嘎还要贵很多。大部分司机一般都不选择住这，只作为稍事停留休息之处，所以新仲巴看上去较为沉寂。

心艮-- · 2013-05-19 14:43

车上的大瓶瓶和阿华调皮起来了

心艮-- · 2013-05-19 14:43

仲巴至帕羊（110km）
从仲巴开始，公路里程碑已经看不见了，沙化严重的土地时时威胁着路上的过往车辆，不过四驱越野车问题不大。沿途风光如画，出老仲巴60km后能看到沙丘、湖泊和雪山同时出现在一个画面里的情景。距帕羊还有23km时会过垭口，下山途中直到帕羊的沿途都能看到沙丘。在这段路程拍摄的照片经常能把草原、沙丘、河流、湖泊和雪山同时定格。

心艮-- · 2013-05-19 14:45

一路上，队友们都玩得很欢

心艮-- · 2013-05-19 14:46

帕羊
 4750m
帕羊是个极具西部风味的草原小镇，街道上皆是干净的抄土，小镇内松散地排列着整齐的民居，来往于小巷之间的藏族居民的穿着也极居民族韵味。镇中心的广场是全镇重要的聚会、交流场所，时常有许多藏族人在此闲逛，能拍到许多独具韵味的人物照片。
镇外还有一大片牧场，牛羊悠游于青青草原和皑皑雪山之间，一派如诗如画的田园风光。
不过，LP对帕羊的评价没这么客气，老外认为如果是去转山，你可能还会在帕羊停留一晚；如果是转山回来了，你停都不会打算停。这里与其说是个村子，不如说是难民营，流浪狗跑来跑去，垃圾堆没日没日夜的燃烧。究竟怎样，还是自己看到后再说吧。
镇中心有家重庆饭店（菜价10-30元），饭做得不错。

心艮-- · 2013-05-19 14:47

仲巴至帕羊（110km）
从仲巴开始，公路里程碑已经看不见了，沙化严重的土地时时威胁着路上的过往车辆，不过四驱越野车问题不大。沿途风光如画，出老仲巴60km后能看到沙丘、湖泊和雪山同时出现在一个画面里的情景。距帕羊还有23km时会过垭口，下山途中直到帕羊的沿途都能看到沙丘。在这段路程拍摄的照片经常能把草原、沙丘、河流、湖泊和雪山同时定格。

帕羊
 4750m
帕羊是个极具西部风味的草原小镇，街道上皆是干净的抄土，小镇内松散地排列着整齐的民居，来往于小巷之间的藏族居民的穿着也极居民族韵味。镇中心的广场是全镇重要的聚会、交流场所，时常有许多藏族人在此闲逛，能拍到许多独具韵味的人物照片。
镇外还有一大片牧场，牛羊悠游于青青草原和皑皑雪山之间，一派如诗如画的田园风光。
不过，LP对帕羊的评价没这么客气，老外认为如果是去转山，你可能还会在帕羊停留一晚；如果是转山回来了，你停都不会打算停。这里与其说是个村子，不如说是难民营，流浪狗跑来跑去，垃圾堆没日没日夜的燃烧。究竟怎样，还是自己看到后再说吧。
镇中心有家重庆饭店（菜价10-30元），饭做得不错。

帕羊至霍尔（223km）
这段4h的路程还是很愉快的，会经过黄色的草原、陡峭的山岩，天气晴朗时能看到南边喜马拉雅的皑皑雪峰。心情好时可随时找个小山包下车撒撒野。
帕羊以西12km有一段沙路，需要小心行驶。幸运的是，基本所有过河的地方都架设了桥梁。到马攸桥检查站需要检查身份证和边境证。
马攸木拉山口（5216m）是日喀则与阿里地区的行政分界。公路就在南面的喜马拉雅山脉和北面的冈底斯山脉之间穿行。过山口一直下坡，已经能看见公珠错，这是个咸水湖，牧民们不会让牲畜饮用湖水。运气好可以在湖边的湿地看到黄羊、黑颈鹤。过马攸木拉山口约90km就能看到岗仁波齐神山。

霍尔
 4560m
霍尔正处在扩建当中，西南方向的雪山是纳木那尼峰（7694m），湖自然就是玛旁雍错了。转湖的人会在此歇脚，大部分人会继续前往塔钦，更好的选择是圣湖边的基乌寺。如果时间尚早，可以考虑在霍尔解决晚餐，圣湖边的条件就要差许多了。
白雪湖日光旅馆（ 13638975385；每床位30元）位于霍尔东端，是个干净的家庭旅馆。这里的茶馆是个放松的好地方，还可以接触到普通藏民的家庭生活。茅坑没有屋顶，所以在这里方便就能看到西南方向壮丽的纳木那尼峰。
白雪湖日光旅馆右侧是金满堂大酒店（菜价10-30元），供应像样的米饭和面条。
霍尔距离巴噶22km，从巴噶往南是基乌寺（霍尔距基乌寺车程1h），往西是塔钦。

心艮-- · 2013-05-19 14:50

中午找了一家好7 的餐馆

心艮-- · 2013-05-19 14:51

在雅鲁藏布江的源头处，
大家继续马叉：

心艮-- · 2013-05-19 14:54

翻上5200米的垭口，阿飞大师继续创作

心艮-- · 2013-05-19 14:58

继续上路，下一站是圣湖

心艮-- · 2013-05-19 14:58

玛旁雍错
 4560m
位于岗仁波齐神山东南20km处，纳木那尼雪峰北侧，面积412km2，湖水最深达70米，是世界上最高的淡水湖。天气晴好时湖水蔚蓝，碧波轻荡，白云雪峰倒映其中，湖周远山隐约可见，景色奇美。
许多宗教典籍和传说中都曾记载描述过玛旁雍错。印度传说中称这里是湿婆大神和他的妻子——喜玛拉雅山的女儿乌玛女神沐浴的地方，在1700年前，梵文经典《往世书》就开始颂扬这个湖泊。而西藏的古代传说认为这里是广财龙神居住的地方。玛旁雍错藏语意为“永恒不败的碧玉湖”，源起于11世纪在湖畔进行的一场宗教大战，结果，藏传佛教噶举派大胜苯教，“玛旁”就是纪念佛教的胜利，此湖因而得名。玄奘在其所著的《大唐西域记》中对玛旁雍错也有所描写，将这里称为“西天瑶池”。佛教经典中将一处湖泊称为“世界江河之母”，所指就是与神山并列齐名的“圣湖”——玛旁雍错。
历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。信徒们认为，这里的圣水能洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉)，清除人肌肤上的污秽。印度人对玛旁雍错的敬仰之情还由于印度著名的领袖圣雄甘地的骨灰也曾撒入了这里。
圣湖有四大浴门：东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去污浴门，北为信仰浴门。楚古寺周围被尊为圣洁的浴场。圣湖四面还有四水之源：东面是马泉河，北面是狮泉河，西面是象泉河，南面是孔雀河。以天国中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河，分别又是南亚著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江的源头。不过，真实情况是只有萨特累季河（象泉河）发源于此，其余三条均发源自岗仁波齐山中。
关于玛旁雍错的传说不胜其多。由于它与岗仁波齐同为佛教、苯教、印度教所崇奉，所以被不同的宗教赋予不同的解释和功能。
在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂错”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王木崩，在去往丛林的路上看到人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请所有贫苦受难者为他们提供为期12年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12年的光阴便成就了一个湖泊。在印度，它的名字叫玛那沙罗发尔——玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。不过，真地想饮用湖水之间请确保它已经净化过，而不要只相信传说。
玛旁雍错通过甘嘎曲与拉昂错相通，两个湖分别对应太阳和月亮，这是密宗佛教的象征。如果有水从玛旁雍错流向拉昂错，这对藏民而言是个好兆头。近年来也确实出现了这种情况。
在玛旁雍错西北岸的基乌村住宿是个正确选择。

心艮-- · 2013-05-19 15:00

司机米瑪也忍不住2 起来了

心艮-- · 2013-05-19 15:01

下午的圣湖

心艮-- · 2013-05-19 15:01

景点
基乌寺
建立在圣湖边山上的一座小寺，据说莲花生曾在寺内的洞穴中打坐，虽然规模较小，只在山坡上有几间藏式佛堂，但建筑布局却和布达拉宫同出一辙。寺内供奉释迦牟尼佛和莲花生大师像。寺庙山坡是俯瞰整个蔚蓝色圣湖的绝佳位置。天气晴朗时还能看到岗仁波齐峰和纳木那尼峰巨大的身影。

温泉
寺庙后的村子附近有温泉，用管子引入一座玻璃屋顶的房子里（ 20元），里面有小隔间。水没有硫磺味，手感很滑。
或许有一天这里会建立起湖景SPA。

徒步
可以沿着寺庙东南面的湖岸徒步一段，或者花费半天时间沿着转湖路线徒步到一座残破的佛塔和经幡墙处，再原路返回。季节合适可以看到很多鸟类，当然也少不了烦人的蚊子。

住宿和餐饮
基乌寺山脚的小村庄有几家藏民经营的旅店，比如白马旅店，住宿20-40元/人。小村由10间土屋组成，没有饭馆。玛旁雍错旁边的神湖旅馆15 元/人，条件差，没水没电，旅店大多可以提供简单的食物。店内也有火炉和燃烧用的牛粪，可自行煮食。

心艮-- · 2013-05-19 15:02

塔钦
 4560m
探访岗仁波齐峰都要先到达塔钦，这里也是转山的起始点。这个小镇有零零落落的建筑，显得有点脏，很难令人印象深刻。大多数转山的人会住在塔钦，聪明点的会住在圣湖边，再赶1h车过来。如果需要医疗服务，塔钦西北方有个瑞士援助的小诊所。

补给
6至9月间，塔钦南端会有许多帐篷售卖高价的饮料、食品和方便面。塔钦中部还有一家肉店出售新鲜羊肉，大概在玛旁雍错旅馆往北100m，可以拿到餐馆加工。玛旁雍错旅馆对面有一座房屋出售烤馕。

背夫
请一个背夫每天需要付80元。

危险与麻烦
塔钦有不少野狗，有时候转山路上也有，但大多不招惹人。几年前曾经有一名藏族妇女被杀，所以现在的藏民转山时都会结伴。

景点
如果在塔钦有足够时间，或者想在转山前先适应适应，那么这里也有些短途路线可以游览。塔钦北侧有一座小山挡住了岗仁波齐峰，花1h爬上山顶，可以看到神山美景。往南看则可以同时看到玛旁雍错和拉昂错。
塔钦东边有条土路通往岗仁波齐山区最大的寺庙江扎寺，寺庙也是文革期间遭破坏后于1986年重建的。估计开车也能到，但最好是徒步2.5h。在靠近一条小河时有路通往色龙寺，走过去需要2h。

住宿和餐饮
Pectopath（ 13989070383；每床位30元）有10张床，干净舒服，就是稍显局促。他家的茶馆还是个计划路线和偶遇的好地方。位置在红色的玛旁雍错旅馆西边，帐篷区北边，穿过一片空地即到。
利民扶贫宾馆（ 13989975186；每床位40元）也是不错的选择，有自己的餐厅。就在Pectopath旁。
玛旁雍错旅馆（三人间每床60元）有基本的设施，还算干净，通常21：30后供电。位于镇东南一幢红色建筑内。旅馆餐厅供应早、中、晚餐（菜价10-30元），转山前可以在这先饱餐一顿包子和稀饭。
志愿者之家（ 13638970603，0897-2607098；每床位30元）的老板仁怀平，人称“任老师”，这是塔钦比较干净也是氛围较好的旅馆。进入塔钦就能看到。志愿者之家的住宿费全部用于神山地区的环保和孤儿教育。有不用的衣物、文具都可以捐给任老师。

心艮-- · 2013-05-19 15:03

路上瞧见圣山的真容。明天早上开始两天的重装转山。加油！给自己打打气。

心艮-- · 2013-05-19 15:04

圣湖之下，我的生命是一个永恒的轮回。
在残缺的人生背后挣扎着， 在原始的圣湖边狂欢着。
大自然现象背后，永远沉迷于寻找这种似乎已经消失的乐趣。
时间带走了生命的色彩，也带走了你。
似乎丑与不和谐也只是意志在其永远洋溢的快乐中借以自娱的一种审美游戏。
继续在圣湖旁边守候女神的眷恋。

心艮-- · 2013-05-21 16:15

岗仁波齐峰
岗仁波齐山区几百年来一直是朝圣者和探险家的乐园，随着交通的日益便捷，近年来愈发受到普通游客关注。你可以看见拥挤的帐篷和旅馆，以及扔得到处都是的空瓶子和方便面袋，这多少与神山的氛围有些不协调。
准备好相应的装备，大多数人都能完成2-3天的转山行程。

历史
岗仁波齐山形如橄榄，直插云霄，终年积雪的峰顶如七彩圆冠，在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，周围如同八瓣莲花四面环绕，山身如水晶砌成。由南面望去可见到岗仁波齐峰著名的标志：由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格（佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑）。岗仁波齐峰经常是白云缭绕，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。在它的东边是万宝山，传说是释迎牟尼脚踏过的山；西边是度母山；南边是智慧女神峰；北边是护法神大山。
岗仁波齐是冈底斯山的主峰， 冈底斯，“冈”是藏语“雪”的意思，“底斯”是梵语“雪山”的意思。而岗仁波齐藏语意为“宝贝雪山”（也称“神灵之山”），梵语意为“湿婆的天堂”，也就是印度神话中“神的天堂”。岗仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。在佛教中，它是由金、银、琉璃和玻璃四宝构成，由七金山七香海及十二部洲所围成的"须弥山"，象征着整个佛教宇宙的中心；在印度教传说中，湿婆独居神山修行，日积月累修行得法力无边，成为可以摧毁一切邪恶和创造一切善良的大神，因此神山被看做是湿婆的化身。它是西藏苯教的发源地，是三百六十位神灵居住之山。对耆那教来说，它是创教人筏驮摩那获得解脱之地。
冈底斯的另一注释，就是“众水之源”。冈底斯山是雅鲁藏布江、恒河与印度河的发源地，亦是阿里的四大神水之源。这四大神水是：北坡流出的狮泉河(森格藏布)，今印度河的正源；西坡流出的象泉河(朗钦藏布)，亦为印度河河源；东坡流出的马泉河(达却藏布)，即雅鲁藏布江(流入东印度后称布拉马普特拉河)的源头；而南坡流出的孔雀泉河(马甲藏布，后称孔雀河)，则是恒河的上源。这四大神水，都是极富盛名的古文明的源头，与岗仁波齐峰有着神圣关联。
转山是来自不同地方朝圣者最常采用的方式。人们从四面八方涌向冈底斯，每年来此朝拜的世界各地的信徒成千上万。来神山朝圣，是一个佛教徒或印度教徒乃至于苯教徒或印度的耆那教徒一生中的最大夙愿。
绕神山一周的距离是52km，藏传佛教徒和印度教徒顺时针转，而苯教徒则是按逆时针绕行的。藏民转山通常在一天内完成。清晨早早出发，晚上就可回到塔钦。磕等身头转山，则通常需要3-4个星期完成。据说转1圈可以消除罪恶，藏民一般以3圈为起点，转满吉祥的数字13圈则获得转内道的资格。而转够108圈保证立即升仙，完全洗脱前生后世的罪孽。在藏历4月15日斋会之日转山，其功德远胜于平日，因为这天是释迦牟尼处胎、成道、涅盘之日。
上世纪80年代，梅斯内（Reinhold Messner）被许可攀登冈仁波齐峰，当他到达山脚时，出于对神山的尊重打消了攀登念头。2001年，一支西班牙登山队也获准攀登，但最后在面对国际上强烈的抗议时亦被迫放弃。目前，岗仁波齐是中国唯一一座明令禁止攀登的雪山。

心艮-- · 2013-05-21 16:21

D4 05-20 周一 （九点半开始上山，下午三点到营地）

心艮-- · 2013-05-21 16:22

徒步20km。
塔钦-曲古寺：海拔缓慢上升，有小坡，较容易。
曲古寺-哲热普寺：海拔缓慢上升，有小坡，较容易。
时间估算：
塔钦 → 曲古寺 2-3h
曲古寺 → 哲热普寺 3-4h
总计 5-7h

心艮-- · 2013-05-21 16:24

注意事项之一：天气
每年4-10月是转山的季节，直到卓玛拉山口的被大雪封阻。昼夜温差很大，阳光下和背阴处的差别也很大，因此衣服要多带，并随时增减。白天山上并不感觉很冷，一件风衣、外套、内衣，一条外裤加绒裤就能应付了，主要是挡风。以上说的是天气晴好的9月底至10月初。
由于海拔高，紫外线格外强烈，普通的防晒霜根本不管用，SPF越高越好。尽量避免身体的任何部位直接接触阳光。墨镜、薄手套必不可少。手露在外面很容易被灼伤。

注意事项之二：吃饭
塔钦有几家简陋的汉餐馆，可以买到饼干和方便面等，但很难说是否过了保质期，最好提前预备一些。每天至少吃上一顿热食，更容易恢复体力。沿途的帐篷可以买到方便面和酥油茶。如果请背夫，应该适时请他们喝茶。可以带上炉头、气罐和火柴，打火机在这样的海拔经常工作不良。多带些巧克力，葡萄干等小食品，除了饥饿时食用，也是赠馈转山的藏民的佳品。
每天至少需要饮用1L水，沿途有溪流可以补充，水很凉，一次别喝太多，喝的时候先在嘴里温一会再咽下，要是没有烧开就必须放入净水药片。

注意事项之三：住宿
神山西面的曲古寺，北面的哲热普寺和东面的尊最普寺都有住宿，哲热普寺前还新修了石砌的旅馆。就是说不用带帐篷也可以。除了三座寺庙，沿途有些藏民的帐篷点也能提供住宿。无论是否住帐篷，睡装都应该带上，寺院那些被褥恐怕从米拉日巴来的时候就没洗过。

注意事项之四：背包
理论上带着人民币就行。但考虑到沿途补给少，有必要带一些物品以应付最坏的情况。
睡袋：必须带。温标稍低些（0℃至-10℃）的羽绒睡袋可以让你睡得舒适。
衣物：这个季节一般需带能抵御-5℃至-10℃度的衣物。如保暖内衣、绒衣绒裤、冲锋衣、遮耳帽、手套、棉袜等。
干粮：转山期间每天要保证吃上三顿。可以多带一些，以防万一，多了可以送人，碰上意外没的吃就惨了。
炉头：可以带上。总吃冷食不行。能喝上开水、煮点方便面，可避免生病、恢复体力和精神状态。药品：救命的东西，多带点。
相机：这个不用多说。多带卡，电池充好电。

注意事项之五：高反
塔钦海拔4560m，转山过程中最高点卓玛拉山口5630m。对高原反应要有足够的重视，来神山之前至少应该有4000m 以上的经历，了解自己的高山反应情况及适应的能力。
从拉萨一路走来，因当对高反也适应差不多了，过度的恐惧也没有必要，一定要有正确的心态来应付，不卑不亢。
之前每天都尽量休息好，转山时步伐缓慢而稳定，不要过度兴奋，尤其是翻越卓玛拉山口，上升不要太快，多休息，早点出发。出发前大量饮水，高山上空气又干又冷，出汗和呼吸都会在不经意的时候导致脱水。
不要饮酒。防止感冒，注意饮食卫生，带上足够多的常用药。
放松心情，很多时候高山反应是在你“期望”它出现时出现的。头痛可以吃些阿斯匹林、散利痛。
若是症状持续或加重，我们有责任帮助同伴迅速下降海拔。

心艮-- · 2013-05-21 16:26

岗仁波齐峰转山路线概览
时间：2-3天
距离：52km
难度：中到高
起止点：塔钦
最高点：卓玛拉山口（5630m）
住宿点：寺庙旅馆或藏民帐篷
概述：岗仁波齐峰的转山环线是全世界最重要的朝圣路线之一。在佛教传播以前，这里就已经成为了宗教圣地，在这里的徒步体验奇妙地融合了在藏区任何地方旅行所能蕴含的精神、文化以及物理距离方面的意义，这也能解释为什么它会有日益增长的吸引力。在沿途邂逅藏民以及各国朝圣者也是该徒步路线的诱人因素之一。

心艮-- · 2013-05-21 16:26

到亚洲最神圣的山峰——岗仁波齐峰古老的朝圣路线进行徒步环游，征服一个海拔5630m的山口，这条路线是对意志和心灵真正的检验。
沿途会看到一些瑰丽的山峰景观，包括近距离接触宏伟如金字塔般的岗仁波齐峰，不过可能更大的惊喜是可以遇见朝圣者。藏民们以双脚行进，一路吟诵祈祷；印度教徒骑在马背上，有牦牛队驮着他们的行李。在转山旺季（6-9月）很容易看到这种亚洲式的、充满野性的西部风情。藏民和印度朝圣者通常都很友善，平和亲切。

心艮-- · 2013-05-21 16:27

对冈仁波齐峰转山的基本考量
计划去走这段52km的行程之前，有几个重要的问题需要考虑：围绕亚洲最重要的神山，你是以一个佛教徒的方式去转山，还是以一个印度教徒的方式去朝圣。首先，以何种方向行走？佛教和印度教徒按顺时针方向行走。如果你看到有人从对面走过来（逆时针方向），也别奇怪，他们是苯教信徒，在佛教之前古老的西藏本地宗教——一种在西藏偏远地区仍然兴盛的宗教。
其次，打算走多久？如果你信仰藏传佛教，就得计划只用一天时间来完成整个艰苦的行程，达成壮举需要黎明前就出发，很晚才能回到塔钦。偶尔，也会有西方人效仿——现代版的民间传说甚至提到有个俄罗斯人在15天内走了13圈——不过平均下来，你不要期望会比藏民走得更快，大概14小时他们就能走上一圈。
印度教徒全程都得忍受一种以冰冷湖水浸泡的奇怪仪式，一般三天转完，晚上睡在哲热普寺和尊最普寺旁边专为他们搭建的帐篷里。自助旅行者一般也是三天完成，更长的行程可以有时间到山峰的每一面去看看，比如游览岗仁波齐的北坡。有些非常虔诚的藏民以嗑等身长头这种非常困难的方式完成全程，一圈下来需要大约3周，他们需要穿戴护膝和厚厚的手套。
你打算转几圈？如果在出发前有端正的态度，罪负不是太大的话，转一圈能洗净一生的罪孽（可以在攀向卓玛拉山口的罪恶检验石处检验）。不过藏民认为，3圈是一个更为完满的起始点，13圈是最起码的要求，只有转够了13圈才能被允许进入更高级别的路线修行，比如翻越康珠桑拉姆拉山口的捷径，或者到达神山南坡的内转经道（囊廓）。真正的修行者应该转够108圈，可以立即涅磐成佛，所有前生后世的罪恶全都一笔勾销。注重效率的人认为在满月时转山要比平常的效果更好，藏历马年转山的效果亦是如此。
最后一个问题是问问自己，也是最重要的，转完山后你期望能获得什么？假设你不是佛教徒、苯教徒或者印度教徒，无论赶上怎样的时刻，那些对于解脱的许诺都可能不会影响到你。许多外国人到那的目的其实是期望体验神圣和深奥的事物，有点像坠入爱河的感觉。所以，为什么不去呢？
也许不带着太多企图去触摸感受这条转经道才是最好的方式。你还能体验到大自然的神圣非凡，或者仅仅带着美好回忆和若干漂亮的照片回家。从圣路上所撷取的这任何一点一滴，对于我们来说，都已经足够。

心艮-- · 2013-05-21 16:28

岗仁波齐峰的转山路线不算复杂：开始时穿过一片旷野，接着来到宽阔的河谷，翻越过海拔5630m的卓玛拉山口，再下降至另一个河谷地带，最后还是穿过最初的旷野回到起点。这是直截了当、很完美的一个自然循环，很容易想象，上千年来它怎样成为朝圣者的至爱。到达前甚至可以通过Google Earth查阅一下。
岗仁波齐峰适宜徒步的季节从五月中旬到十月中旬，不过旅行者最好对变幻无常的天气有所准备。在一年中的任何时候，卓玛拉山口的雪都可能不期而至，夜间温度通常在零度以下。从11月初到次年4月初，山口往往被冰雪所覆盖。
转山路线正变得越来越大众化（几乎处处都能证明这一点）。每隔数小时通常能遇到途中的临时帐篷，售卖瓶装水、方便面和小食品，尤其是在萨嘎达瓦节（释迦牟尼诞辰）和印度香客朝圣旺季。当然，天然水源比比皆是。

心艮-- · 2013-05-21 16:29

转山第一天：塔钦-哲热普寺 6h / 20km / 200m爬升
早饭尽可能吃饱吃好，补充足够的能量。然后尽快赶到塔钦开始转山。
在塔钦西侧，开始的路线很容易辨认。离开身后脏兮兮的小镇，向西穿过巴噶荒原，广袤的沙地上缀着绿色斑块，像一件巨型的迷彩夹克。北面，东西走向的山脊挡住了你眺望岗仁波齐的视线，不过，在东南方向可以清晰地看到纳木那尼峰（7728m）。阿比峰和其它尼泊尔山峰出现在南方，西南方向尖尖的双子峰则是印度的卡美拉峰（7756m）。
从塔钦出发4km后，线路越过山脊的西南沿到达一个玛尼堆（4730m），玛尼堆饰以经幡。到此意味着能够看到岗仁波齐的南面，或者说呈现出绿宝石的面貌了，这也是线路的第一个朝拜点。
很快，路转向北方进入荒凉的拉曲峡谷。从这开始一直到哲热普寺，狭窄的拉曲都能提供稳定的饮水供应。不过请注意观察有时从悬崖峭壁流下注入拉曲的水流，这是最好的水源。
在这里峡谷显得很开阔，可以看见前方经幡柱高高的旗杆（4750m），走到那需要1h。经幡区是西藏最重要的节日——萨嘎达瓦节庆祝时的最重要地点之一。印度教徒在此下车开始徒步旅程。这儿有点嘈杂、脏乱和尘土飞扬。
经幡柱西边是两腿佛塔。对朝圣者而言，从小佛塔的拱门下穿过能得到保佑，而有罪的人则无法通过。从两腿佛塔向东短暂的爬坡就到了84位大成就者（在觉悟上达到很高境界的密宗修行者）的天葬台，这是一块巨大的红色岩石平台，有许多挂着衣服、鞋子、头发的玛尼堆。传说佛带着500弟子运用法力从印度飞来此地。转山路上有3处佛的脚印，其中之一就在这里，不过很难找到。
小心地从天葬台下到谷底，两侧是耸立的红色峭壁。峡谷在一个叫色雄的地方显著变窄。现在可以清楚地拍摄到岗仁波齐峰了，停下来注意看东边的山脊。经过一些残破的佛塔和长长的玛尼墙后，来到一座横跨拉曲的小桥（4710m）。小桥就在曲古寺下面，大概距离经幡柱1h路程，距离塔钦约3h。
曲古寺（4820m）由噶举派尊者郭仓巴建于13世纪，位于峡谷岩壁西侧的高处，隐秘地依附于岩石背景中，你甚至可能都没注意到它的存在。岗仁波齐峰的寺庙在文革期间都遭受过破坏，曲古寺第一个被重修。在寺里找找一个放在神坛上的玻璃匣子，里面存放着一个备受崇敬的大理石雕像，叫做曲古无量寿佛，最初来自印度，据说会开口说话！还有一个银饰海螺。神坛旁边还有一个铜罐和象牙，供品来自不丹的寺庙。从曲古寺能看到岗仁波齐极具震撼力的西壁。寺的下方有难以辨认的隐秘象洞，是莲花生到岗仁波齐修行时住的地方。峭壁下是拉曲。
在朝圣旺季，一些临时帐篷会搭建在寺庙下的河流对岸，售卖食物（方便面和小零食）和饮用水。从曲古桥开始，路线沿着河岸分成东西两条，两条路都能走，约3h到达哲热普寺。东岸路线是常规的朝圣路线，在西线距离曲古寺约1h的丹丁东康（4890m）有些不错的草地适合扎营。
西岸的路在达到哲热普寺前要跨过拉曲的两条支流白龙曲和仲龙曲，须脱鞋涉水。沿东岸的路可以避免弄湿脚，不过得走过哲热普寺几百米，从拉曲上的另一座桥过河，再折返至哲热普寺。两条路都不陡，但海拔一直在缓缓上升。此时东侧的岩壁挡住了视线，看不到神山。再走一会儿，就经过长寿三峰，分别代表三位长寿之神——无量寿佛、白度母和尊胜佛母。小道右侧的岩面变得较为光滑，看上去象一把椅子，“椅子”后面的石头，印度教徒说是猴神哈奴曼在朝拜神山，佛教徒则认为它是莲花生大师修行用的“朵玛”（一种大饼）。经过岗仁波齐西壁时会为之震慑，三角形的冰壁象是端坐在莲花宝座上的佛。
从曲古寺到哲热普寺这段有整个路线中一些最漂亮的风景，可以稍微多花点时间。道路两边高度沉积的表面、奇妙的皱褶与凹陷、以及年代雕凿出的鲜活形状都包围着你。天气暖和时，甚至能邂逅丝带一般的水流从上百米高处坠入水潭中。
沿途的许多形状构造都有神话传说的联系，其中有一些跟西藏的传奇英雄格萨尔王有关——不过要是没有向导指出来，你不大可能会找得到。找到第二个朝拜点（N31°04.430′，E081°16.942′）还是没有问题的，那儿有经幡，能清楚地看到冈仁波齐峰西侧。30min后找找第二个佛脚印，还有马头明王的雕像（N31°05.126′，E081°17.264′），一个呈现忿怒相的马头神祗，立在一块不知被酥油涂抹了多少个世纪的黑色石头上。这儿也有些帐篷出售饮料和小食品。
路线从这开始上坡，并转向东北的哲热普寺。到达寺庙前，如果走拉曲东岸，会首先遇到一个印度朝圣者营地。这儿又能买到水和方便面了。一个很大的旅馆已经修好了。
哲热普寺重建于1985年，位于拉曲北侧山上，拥有绝佳的位置，直接面对着辉煌壮观的岗仁波齐北壁。清晨的日照金山，正午湛蓝天空下以及月光下的北壁更是摄人心魄。三座稍小的山峰排列在神山前：夏诺多吉（代表金刚手菩萨）在西，央迈勇（代表文殊菩萨）在东，仙乃日（代表观音菩萨）在中间。
哲热普寺的名字源自单词dira（意为“母牦牛角”）和puk（意为“洞”）——这是苯教勇士格廓用角抛出巨石围绕而成的地方。米拉日巴的弟子郭仓巴1213-1217年间在此修行。他第一个发现了转山的路线。传说他被一头牦牛引到这里，牦牛钻进一个山洞不见了，只留下一只大角，原来牦牛是守护神山的狮面女神所化。寺庙经堂的主供观音菩萨，旁边有佛像和一尊可怕的护法神。
寺庙提供基本的住宿条件（40元/床位），人多时只能睡铺在肮脏地板上的垫子。一幢灰白色的漂亮石砌旅馆正在寺庙下修建。
从北壁发育的康羌冰川一直延伸到夏诺多吉和仙乃日之间，2h可以走个来回。

心艮-- · 2013-05-21 16:31

徒步18km。
哲热普寺-天葬台：乱石，坡度稍急。
天葬台-卓玛拉山口：急上坡。
卓玛拉山口-谷底：急下坡，乱石，注意安全。
谷底-尊最普寺：沼泽地带。
时间估算：
哲热普寺 → 天葬台 2h
天葬台 → 卓玛拉山口 1.5h
卓玛拉山口 → 谷底 1h
谷底 → 尊最普寺 3.5h
总计 7.5h

心艮-- · 2013-05-21 16:32

第二天：哲热普寺-尊最普寺 7-8h / 18km / 550m爬升/ 600m下降
早晨醒来步出门外，你会为身处的环境大声欢呼。岗仁波齐耀眼的面庞高高在上，一条奔流的小河在下，中间是瀑布的水声，夹杂着牦牛们抱怨主人装载行李赶他们上路的喘息。
这是最考验意志和体力的一天，从哲热普寺北面峡谷走上2-3天是印度河源头，转山路则是向东，在神山左侧。如果住在哲热普寺，有桥过拉曲，然后上坡到一块冰碛地带，会看到东侧的路线。卓玛曲河谷长长的坡路意味着通向卓玛拉山口的苦旅终于开始了。为这几个小时的路程准备好饮水。
不到1h，在雅鲁东康（5210m）有片草地，草地附近有条路转向东南，通往冰雪覆盖的康珠桑拉姆拉山口。这条捷径也通往岗仁波齐峰东面，不过只有转过13圈的人才能走。
附近还有另外一条冰川在岗仁波齐峰北面东侧的山脊，沿着仙乃日和央迈勇之间的帕隆峡谷倾泻下来，从雅鲁东康走上几个小时能够到达。冰川融水在峡谷中部汇入卓玛曲。也可以从雅鲁东康往下走绕到央迈勇的侧面。
从这片草地往上没多远，大约是从哲热普寺出来2h，就是天葬台（5330m，N31°05.795′，E081°20.856′），象征死亡之地，满山坡都是衣服、布条覆盖的玛尼堆，朝圣者在此假定要经历一次象征性的死亡，进入地府，直至到达卓玛拉山口才将获得重生。
通常应该把什么留在天葬台——一件衣服，一滴血或者一束头发——代表离开了刚才的苦难生活。不得不说地是，许多外国人看待此处，与其说是个圣地，不如说是个垃圾场。
天葬台后路线幸运地变得平坦，沿着一条冰脊向前。前方有些有意思的景观，比如罪恶检验石（一块平板巨石，朝圣者从中穿过以检验罪孽），不过甚至是向导也可能不知道它在哪。
走到天葬台尽头，小道右侧是米拉日巴的脚印。这里是米拉日巴和苯教大法师那若奔琼斗法之地。两人以法力的高下来决定谁有权住在岗仁波齐和玛旁雍错。先在圣湖比试，那若奔琼一步就跨过了圣湖，米拉日巴则用身体盖住了整个湖面。又比试转山，两人从相反的方向开始，结果在卓玛拉山口相遇。接下来的魔法比试仍然不分高下，那若奔琼提议在十五月圆那天首先到达岗仁波齐峰顶者为优胜。太阳升起以前，那若奔琼站在一面鼓上飞向顶峰，他四下张望看不到米拉日巴，心存狐疑，没有全力前行，而是到处寻找米拉日巴的踪迹。当第一缕阳光照在岗仁波齐峰上时，米拉日巴乘着光线一下子到达峰顶，那若奔琼惊得从鼓上摔了下来，留下山上那道深深的沟壑。
遥想这些神奇的传说也许可以让你的转山之路不那么痛苦，不过卓玛拉山口仍然会让你上气不接下气，每爬几步就忍不住要找块石头坐下喘上一阵粗气，但别坐的太久，容易感冒。
过天葬台约30min后路线折向东进行卓玛拉山口（5630m）最后的爬升。山口的鞍部看起来平平无奇，仅仅是个有着大大小小石头的斜坡，右侧有一些荒凉、呈锯齿状的山峰。朝南最后看看岗仁波齐峰的北面。
花1h向上爬200m可以到达卓玛拉山顶端。路线有时候会看不到，夏季有冰川融水流入，但是，向上、向上、再向上是明显不过的。
标志着山口的卓玛石被大量经幡遮挡，勉强可见。一块大石头上刻着度母像，这就是卓玛石，信徒们在此留下粘满酥油的钱币、衣物、牙齿等物品。朝圣者会围着它转一圈，把钱用酥油粘在石头上，弯腰从经幡下穿过，口中念诵经文，“其其索索，啦珈啰（ki ki so so， lha gyalo，万能的神保佑长命百岁，平安喜乐）”。“其其索索”是祈祷能获得权力与幸福；“啦珈啰”意为“神的胜利”。他们现在获得了重生，此外，由于度母（即卓玛）的眷顾和保佑，罪恶已经洗清了。
卓玛石的故事是：郭仓巴开辟了转山路线，并在狮面女神山谷中迷路，随后被21只狼引回到正确路线上，当然，这21只狼都是度母的化身，度母是这座山口救苦救难的保护神。到达山口后，21只狼合为一只，然后变成了卓玛石。这一天，度母女神一定会在艰难的爬升路上帮助我们。
在卓玛拉神秘而有些诡异的气氛中休息一下疲劳的双腿，吃点东西，然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这一段是整个转山途中最危险的一段，很容易崴脚。难以想象在这样的路上怎么完成一整套磕长头的动作。往下看，碧绿如玉的托吉错（5608m，藏语意为慈悲湖）映入眼帘。传说这里从前是善财童子洗手的地方，夏天不结冰。有一次，一个背着孩子的人来到这里，想在池子里洗手，向前伏身，背后的孩子滑下来掉到水中淹死了，于是神下令把水面冻结。印度教徒认为应该在碧绿的湖水中沐浴，如有必要还应打破坚冰，不过很少有人实际这么做。
陡峭漫长的下坡有400m，下了坡路迹就消失了，只能在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路，约1h后可到达门曲河谷的草滩。刚开始可能要走雪地，有时需涉过横穿峡谷的水流，然后路变干，布满石头。登山杖在这儿很有用。
到此处会出现一个很受崇敬的米拉日巴尊者脚印，不过，你要自己找到它依旧很困难。下到山谷后有临时帐篷和茶馆，能买饮料和方便面。在小路和小河交汇地附近一块大石头上有路线上的第三个佛脚印。
路线以河为界分成两条。东岸路线风景更好，也不象西岸那么泥泞，看神山的视野也更开阔一些，不过需要踩着大石头过河，并且最终还要再涉水回来（雨季时河水可能相当深）。
往南约30min，从康珠桑拉姆拉山口延伸下来的峡谷与西岸路线汇合。经过一个玛尼堆群，有机会最后一次近距离地看一眼岗仁波齐的雄姿（东面的水晶面貌）。第三个朝拜点在谷口，走东岸路线很容易错过。
再走大约2h，河岸出现一片可以扎营的草地。注意，河流的名字在此变成了宗曲（Dzong-chu），意为“堡垒河”。
从这到尊最普寺（4790m）还有1h路程。寺庙名字源自大经堂后的zutul phuk（意为“神迹洞”）。故事是这样的，大雨中，米拉日巴和那若奔琼正寻找遮雨处，他们决定同时开始修洞，米拉日巴不等那若奔琼砌好墙就建好了屋顶（再次显示出佛教的优越性）。米拉日巴又对洞穴进行了一些调整，留下了至今还能看到的脚印和手印。
寺庙有简陋的旅馆（40元/床位）。每年的朝圣旺季，这个地方也充斥着乱七八糟的垃圾。

心艮-- · 2013-05-22 11:13

冈底斯山脉，世界的中心。
跟随着延续千百年的脚步，我在默默围着岗仁波齐旋转。
跟随着内心深处的灵魂，我在默默地等待着伊人。
任何旋转都创造自己的中心，任何等待都围绕着伊人。
众多血肉之驱无休止地旋转，创造出光芒万丈的世界之轴。
众多无法言语的等待，最终是否只会是一场幻觉

心艮-- · 2013-05-22 11:14

那一天，
我负重25斤转山，
不为洗清自己的罪孽，
只为转角遇到爱。

那一月，
我徒步34公里，
不为涅槃重生，
只为与你华丽邂逅。

那一年，
我从海拔4600上升到5700,再返回4600，
不为得道成佛，
只为执子之手。

心艮-- · 2013-05-22 14:29

塔钦-门士：柏油路。
门士-莲花生寺：土路。
门士-巴尔兵站：柏油路。
巴尔兵站-札达：拐出主路后，开始的20km要翻越一座大山，山高，路窄，鹅卵石，大坑，尘土很厚，过了20km后路明显有机械平整过的痕迹，路也宽了很多，比较好走，车速能到达40-60km/h，最后的20km穿梭在壮观的札达土林里，下坡较险。

心艮-- · 2013-05-22 14:30

扎不日温泉和转经道
从塔钦往西北方向驱车1.5h，位于象泉河畔的扎不日温泉与莲花生大师有很紧密的联系。藏民们认为转完岗仁波齐要到这里转经才算圆满。扎不日的转经道转一圈需要1h，如果时间宽裕，这也是个有意思的地方。
转经路线以温泉为起点，先上升到火葬处，有一块旧衣服和破布覆盖的椭圆形石头。从这里有一条更长的分路上升到山顶，在玛尼墙附近跟转经道重新汇合。继续往前看到一个洞，藏民在此取“酸”土以作药用。然后是“甜”土洞。接下来会到达岗仁波齐峰卓玛拉山口的微型版本，标记是玛尼石、大量的牦牛角和头骨，在下面有很多经幡从右侧跨过峡谷，那些尖尖的山峰代表大宝法王噶玛巴或者自然生成的佛塔受到藏民的朝拜。
路线到达莲花生寺（扎不日寺）时需要往回折一段进入寺庙内，寺庙右侧有一块上面有洞的石头，可以方便地测验来世命运。从洞里摸出两块小石头，如果都是白色，那么恭喜你下辈子好命！如果是一黑一白也不错！如果都是黑色，你下辈子恐怕要命苦。再转一次岗仁波齐或许能有所帮助？

心艮-- · 2013-05-22 14:31

寺庙杜康（大经堂）里有莲花生大师的石脚印，神坛右侧是他的明妃益西措杰。寺庙外有一大圈玛尼墙标志出莲花生被供奉在扎不日寺时神灵们欢呼起舞之地，旁边是200m长的玛尼墙，传说魔鬼向莲花生大师射出一支箭，大师中止了箭的飞行，并将它化为这道墙。路线继续下到象泉河边，中间经过大大小小的玛尼墙。
温泉设施有限，泡温泉需自带相关用品。寺庙招待所（每床位30元）有若干房间。
从塔钦出发往阿里方向，驱车65km到达门士时拐向南9km就是扎不日温泉。门士设有检查站，往扎不日有时会收费。门士主要为东北方20km的一处煤矿服务，有商店、餐馆和招待所。
扎不日往西14km是苯教寺庙古如甲木寺。往象泉河上游约10km一带的河谷沿岸有许多荒废的洞穴，据说是古象雄王国的遗存。

心艮-- · 2013-05-24 08:07

5月23号：札达-古格遗址
行车约100km。
札达-古格遗址：土路。
时间估算：
札达 → 古格遗址 1h
古格遗址拍摄 4h
古格遗址 → 札达 1h
托林寺游览 1h
午饭 1h
札达 → 土林 1h
土林拍摄 3h
土林 → 札达 1h
总计 13h

心艮-- · 2013-05-24 08:10

古格王国
现代化札达县城的周围环绕着寸草不生、沟壑密布的冲蚀地貌，很难想象这样的地方曾出现过相当发达的文明。那时候的古格王国是西藏与印度贸易线路的重要驿站，而今，留存下来的托林寺也仍然是藏传佛教的中心之一，附近扎不让村自9世纪以来建筑的城池依然在山巅挺立，它们共同构成阿里地区的重要景观。
扎不让村在札达以西20km，相比之下，托林寺倒似乎成了陪衬。游览札达一来一去最好安排三天时间。
神秘的古格王朝300年前一夜之间在历史上消失，只留下一座空荡荡的神秘遗址。
最早对这座古城遗址进行考察的是英国人麦克霍斯•扬。1912年，他从印度沿象泉河溯水而上，来到这里进行考察。真正的科学考察从1985年西藏文管会组织的考察队开始。以他们的实地测量，遗址总面积约为72万m2，调查登记房屋遗迹445间，窑洞879孔，碉堡58座，暗道4条，各类佛塔28座，洞葬1处；发现武器库1座，石锅库1座，大小粮仓11座，供佛洞窑4座，壁葬1处，木棺土葬1处。
现在的遗址从山麓到山顶高300m，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窑。除几间寺庙外，全部房舍已塌顶，只剩下一道道土墙。遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。整个遗址建在一个小土山上，建筑分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。红庙、白庙及轮回庙中的雕刻造像及壁画不乏精品。
古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画。古格壁画气势宏大，风格独特，全面地反映了当时社会生活的各个方面。所绘人物性格突出，用笔洗练，丰满动感的女性人物尤具代表性。由于所处地理位置及受多种外来文化的影响，古格的艺术风格带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点。
古格盛产黄金白银，在托林寺、札不让、皮央东嘎都发现过一种用金银汁书写的经书，而且出土的数量极大。这种经书书写在一种略呈青蓝色的黑色纸面上，一排用金汁、一排用银汁，奢华程度无以复加。

心艮-- · 2013-05-24 08:13

历史
古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。
吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期，灭佛毁寺，不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境，深受大食、印度的影响，加上又是苯教的发源地，所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀，内战纷起，4年后平民起义，吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小７个王国，西藏长期处于藩王割据局面。
17世纪中叶，古格王朝发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉达克（今克什米尔）一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。
古格王国的统治中心在札达象泉河（藏语称朗钦藏布）流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城扎不让位于现札达县城西18km的象泉河南岸。扎不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。
古格王朝的崇尚佛教，多次派人到克什米尔学经，翻译佛经108部，得佛教之益，王朝历经数百年不衰。1042年，印度高僧阿底峡到阿里地区弘法，使阿里成为佛教复兴之地，佛教史称之为“上路弘法”。
今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，而他们并不是古格后裔。少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。

心艮-- · 2013-05-24 08:15

扎不让
古格遗址（ 106元，请普通话导游额外再付10元）从17世纪时就开始崩塌，优雅地成为了废墟。遗址就像小山丘的天然部分，一层层向上生长。红色的夏宫像一顶王冠，高高立在黄土丘顶部。真是一幅上镜的超现实主义风景画。
深受密宗风格影响的早期壁画是研究人员来的兴趣所在，它们对研究早期佛教艺术具有重要意义。一般游客则可以在俯瞰壮阔的河谷、攀爬蜿蜒的盘山路和探索秘密通道中得到满足。
废墟在山梁上的分布呈三个明显区域。底部是寺庙区，有四座维护得最好的建筑以及所存壁画。从这儿路线向上，穿过昔日的僧舍区，这里还有凿土而建的小室，供僧侣修行之用。最后，路线径直钻入小山，穿过一条隧道到达山顶的宫殿区遗址。在未来得及惊讶和赞叹之前，开阔、原始、粗犷的象泉河谷已尽收眼前：美景让你舍不得闭上眼睛，不过要在这独自呆上一天或许也会有些害怕。
黄昏（尤其是20：00左右）时光线最佳。所有的佛殿内都不许拍照。带上明亮的手电和水，至少花费几个小时好好看看遗址。

心艮-- · 2013-05-24 08:15

景点
度母殿
刚进遗址大门的小建筑是古格行政长官的个人祭祀庙。管理员把他自己的度母像放置其中后称之为“卓玛拉康”（即度母殿）。墙上壁画绘于16世纪，不同于此的其它风格壁画那时候已经式微。精美的壁画包括幻想风格的彩色大象图案、像鹰的鸟形人、隐士和雪狮，还有其它一些。背面墙上的主壁画是释迦牟尼佛，两旁是宗喀巴和阿底峡。佛陀宝座旁的小佛像是其弟子。

拉康嘎波
入口稍往上是巨大的拉康嘎波，或称白殿，保存着古格遗址最古老的壁画，大概算是阿里地区最重要的佛殿。其壁画绘制年代可以追溯到15世纪或16世纪，不过其风格影响要源自10世纪的克什米尔佛教艺术，这也是研究人员深感兴趣之处。除了古格遗址，很少有早期克什米尔艺术的遗存（拉达克的阿奇寺也有一些）。一般人都可以从印度教神佛瘦长的身体、细细的腰部、佛像长袍的织锦花饰和丰富的色彩上分辨出克什米尔风格。
屋顶和细细的支撑廊柱都绘制精美。每根柱子顶部的释迦牟尼刻像和图案尤其值得注意。一度曾有22尊真人大小的佛像排列成墙；目前仅留存10尊并毁坏严重。尽管如此，相比其它所有寺庙，白宫在文革浩劫中还算受损程度小的了。最初时每尊佛像后都有光晕装饰，如今只有部分保存下来（注意看左边远处角落和后面的壁龛），还可以看到墙上曾经放置佛像的壁龛。
门旁有两尊5m高的护法神，红色的是马头明王，蓝色的是金刚手菩萨，都没有手臂。
大殿后部的壁龛里曾有一尊立式释迦牟尼像，现在已被别的佛像替代。在墙侧曾有一排排的架子放置着许多小佛像。

拉康玛波
拉康嘎波上面是同样大小的拉康玛波，也称红殿，建于约1470年，比拉康嘎波早30年。殿里的壁画1630年重绘过，没多久古格王国就灭亡了，这里的壁画要比白殿的绘制要晚。
红殿的大门很漂亮，门框层层递进，雕刻着菩萨、经文和大象，值得细细观看。殿内有许多细细的柱子支撑着屋顶，跟白殿类似。大门旁是观音、绿度母和八臂白度母，右侧还有度母和文殊菩萨。
这些佛像曾经放在大殿正中，破坏痕迹犹在，不过狭小的空间、热烈的色彩结合了肃静还是创造出一种浓重的气氛。
虽然墙上的壁画由于人为破坏和渗水已经毁损严重，不过它们依然生动，闪耀着光彩，你很容易忘记它们实际上绘制于350年前。左墙上的壁画很有名，记述了寺庙的修建：动物们驮着巨大的梁柱，乐师奏起长号庆祝寺庙完工，官员们站立出席仪式（一位克什米尔代表带着头巾），然后是王室成员，国王与王后（在伞下），无量寿佛，最后是一排诵经的僧侣。场景的底部堆满了礼物。
最右侧（北边）墙上的壁画描绘了佛陀被恶魔诱惑、被纳加蛇神保护等等故事。东墙是八座别具风格的佛塔，代表佛陀的八件事迹。

心艮-- · 2013-05-24 08:16

大威德金刚殿
拉康玛波往上一点，这个佛殿内的壁画也是用红色和金色着色，基本上都是愤怒神祗，包括时轮金刚、喜金刚和牛首大威德金刚。回头看大门的左侧是多闻天王，是主管财富的神，骑着雪狮，周围环绕着武士方阵。
这里的壁画和度母殿一样，受西藏内地风格的影响比克什米尔风格要大，但绘画质量不佳。那时候，绘画的黄金时代已经过去了。曾经立在这儿的佛像都被破坏殆尽。

夏宫
离开几座佛殿，继续穿过僧舍区和一条隧道到达山顶。夏宫在山顶北端，空无一物，有视野开阔的观景平台。象泉河谷就在北方。东北方是洛桑拉康废墟。
最有意思的建筑是虽小但保存完好的坛城殿，红颜色，在山脊中部。这个小佛殿的中央是非常精美的立体坛城壁画，仅仅是基座在文革中受到破坏。

冬宫
冬宫在夏宫之下，要通过陡峭同时风化很严重的楼梯下去（现在已经加装了扶手），内部的房间就象蚁穴。为了保暖需要，房间向下深入12m，东边的房间有窗户，外面就是悬崖。有7间屋子，都是空的，尘土很大， 由一条狭窄的廊道连接。还能看到从楼梯处分出一条昏暗的通道通向河边，供王室成员紧急逃生之用。
去往冬宫的楼梯在夏宫与坛城殿之间，不小心会错过。胆小的就不要去了。

其它景点
从古格遗址入口北方沿一条绿色的河谷走700m，左侧的洞穴藏有几具干尸。返回的路上可游览佛塔和洛桑拉康废墟，只有佛像的脚部还残存。古格遗址的西边还有些洞穴和佛塔可以看一看，就在厕所附近。

心艮-- · 2013-05-24 08:19

托林寺
托林寺（50元）是阿里地区最重要的佛教建筑，位于扎达县城西北隅，距离武装部招待所约300m。托林，意为“飞翔空中永不坠落”。始建于公元996年，由古格王国第一代王德祖衮的长子益西沃仿桑耶寺设计建造，作为古格高僧、西藏佛教后弘期著名译师仁钦桑布（958-1055）译经授徒的场所。1036年，古格王沃德及其兄绛曲沃从印度迎请曾任那烂陀寺、超岩寺首座阿底峡（982-1054）进藏，驻锡托林寺讲经著述，弘传佛法，寺庙也随之扩建，初具规模。1076年（藏历之火龙年），在古格王赞德支持下，在托林寺召开了法轮大会，当时卫、藏、康等地区均有高僧前往参加，史称“火龙年大法会”，汉文史书称“丙辰法会”，成为西藏佛教盛事。由于阿底峡大师的驻锡和火龙年大法会的召开，使托林寺蜚声全藏，成为中世纪西藏名寺。
托林寺的建筑布局呈带形，包括殿堂、僧舍和塔林三部分。主要建筑有迦萨殿、白殿（尼姑殿）、佛塔、罗汉殿、弥勒佛殿、护法殿、集会殿（祖拉康殿）、色康殿、阿底峡传经殿以及转经房、喇让、僧舍等。主体建筑为迦萨殿，大殿分为内、外圈，内圈包括中心大殿和4座小殿，中心大殿呈四方形，供有主体坛城和如来佛像，四周有回廊与4座分殿相连。外圈包括16座殿堂，中间殿堂有转经道。外圈的四角还建有4座高13m的红砖塔。白殿位于集会殿的东北部，殿内墙壁上绘有许多精美的壁画。塔林分为两组，每组塔群中各有3条长塔，每条长塔由数十座或上百座形制相同的小塔串连而成，极为壮观。

心艮-- · 2013-05-24 08:19

托林寺原有建筑规模较大，包括朗巴朗则拉康、拉康嘎波、杜康等三座大殿，巴尔祖拉康、玛尼拉康、吐几拉康、乃举拉康、强巴拉康、贡康、却巴康等近十座中小殿，以及堪布（寺院住持）私邸、僧舍、经堂、佛塔、塔墙等建筑。寺院在文革中受到不同程度的破坏，保存较好的只有三大殿和一座佛塔。
托林寺有寺藏“三宝”：一是麋鹿角，有说是阿底峡从印度带来的，也有说是当年佛祖讲经地的一只麋鹿角；二是象牙质的五佛冠（象征着五智如来的宝冠），据说是托林寺第一任堪布戴用而流传后世，该寺每任堪布在佛事活动中都戴此冠；三是一块黑色的大镟石，上面凹进一个清晰的脚步印，深入石内寸许，掌纹很清晰，据说这是阿底峡尊者留下的脚印。
托林寺自创建到今，出现过许多高大僧大德。早期属于宁玛派，后皈依噶举派。15世纪阿旺扎巴任法台时改宗格鲁派，1618年迎请第四世班禅罗桑•却吉坚赞到托林寺传法；17世纪七世达赖格桑嘉措（1708-1757）将托林寺改为色拉寺色吉扎仓下属分寺，并派遣赤钦阿旺（1677-1739）为托林寺法台，此后从色拉寺每三年轮换法台及随从（15人）已成定制。寺内主供佛为“堆松桑杰”，主护汉神是“贡布”和“白登拉姆”。每年藏历元月3-21日举行“色措大法会”，从17日开始跳3天的金刚神舞，20日进行赛马，热闹异常。

大经堂（杜康）
位于朗巴朗则拉康南60m处。门向东，由门廊和殿堂两部分组成。殿堂面积489.6 m2（东西长25.5m，南北宽19.2m），有方柱36根。殿门框、楣雕饰有兽面、吉祥天、卷草纹、莲珠纹、缠枝莲花纹、莲瓣纹等图案；殿内天花板遍绘飞天、狮、龙、凤、孔雀、摩羯鱼、莲花、卷草、缠枝什花、如意云团、菱形几何纹等图案。殿内遍绘各种壁画，以各类佛、菩萨、佛母、度母、金刚、高僧大德为主体，周围夹绘各种小像，最为精美的为“僧俗礼佛图”和“十六金刚舞女图”。僧俗礼佛图位于西壁东侧下部。图中高僧和古格王室男女施主并坐一排，结印礼佛，下部绘外邦僧俗人等或坐或立，参加礼佛活动；十六金刚舞女图位于门廊东壁两侧。图中舞女舞姿各种异，或举手过顶或合掌胸前，面容娇美，腰肢细软，体态轻盈，上着短袖紧身衣，双乳袒耸，腹部微露，下着曳地长裙，赤足踏舞。所用线条为游丝描，流畅精细，设色轻淡柔和，若陷若现，这种绘画技法的人物壁画在西藏极为少见，带有明显的克什米尔风格。此外，殿内壁上有关该寺发展演变的文字，对于研究古格王朝历史有着很高的价值。带上明亮点的头灯（手电）可以看到更丰富的细节。
大殿主供过去佛、现在佛和未来佛（都是新近制作的），还有一个仁钦桑布的脚印。内里的矮墙描绘着佛陀的一生及寺庙创建者的形象。主入口处有护法神大威德金刚和大日如来。

白殿（拉康嘎波）
位于杜康东北125m处。门向南，平面略呈矩形，此壁正中稍向后凸出部分为供佛座。殿门外原有门廊，现余两厢墙壁。殿门框、楣分内外三层分别雕饰忍冬卷草纹、缠枝莲花纹图案。殿内有柱42根，柱头及替木雕饰莲瓣纹和忍冬卷叶纹；天花板彩绘莲花、卷草、缠枝什花、如意云团等十余种图案，用色用线极不讲究，显得草率粗拙。殿内原有塑像15尊，北壁正中主供释迦牟尼佛塑像，高螺髻，圆面大耳，着右袒式大衣，结跏趺坐，除螺髻为蓝色外，遍体施金妆，头光两侧各绘一座泥塑佛塔。这尊释迦牟尼佛年代久远，只有双手是后来安上的。释迦牟尼像两侧原供奉药师八如来塑像；东西壁前原供有无量寿佛、观音菩萨、萨迦班智达等塑像4尊，南壁门两侧原供有红、蓝二忿怒金刚塑像，今已不存。殿内四壁遍绘壁画，以塑像背光或各类佛母、度母像最为精美。

益西沃坛城殿（朗巴朗则拉康）
意为“遍知如来殿”。在三大殿中年代最早，形制也最奇特。殿堂整体呈多棱“亚”字形，实际上是一座大型的坛城。门向东偏北，面积2594.75m2（东西长53.5m，南北宽48.5m）。中心方殿象征须弥山，四向的四组小殿分别代表四大部洲，四角高耸的四小塔代表朗则拉康，主供遍知者如来；四面分别紧接多吉生巴拉康、仁钦久乃拉康、堆友主巴拉康、朗堆太益拉康四座小座，这五座“十”字相连的殿堂组成中心的小“亚”字形，外圈则由四大殿、十四小殿组成，分别供奉佛、菩萨、度母、罗汉等塑像。外围的南、北、西三大殿均有转经复道环绕，中心殿堂和周围佛殿之间也形成一个大的转经复道，这是一种典型的吐蕃时期佛殿结构形制。据说是仿照桑耶寺建造（而桑耶寺又是以印度飞行寺为蓝本），将桑耶寺庞大建筑群体浓缩于一幢建筑中，堪称西藏古代建筑艺术的上乘之作。
托林寺自建朗巴朗则拉康后，声名远播。15世纪初叶和末叶，拉达克王所巴德和次旺朗杰曾先后两次派人测绘此殿。五世达赖喇嘛阿旺•罗桑嘉措又将此殿作为独特完整的寺庙建筑蓝本绘入拉萨大昭寺中廊墙壁上，使其原貌得以展现。
在被文革破坏之前，长方形主殿四面墙的中间各有一个配殿。佛像绕墙排列，面朝一幅位于中央莲花底座上的图像，构成一个巨大的立体坛城。所有图像都被毁坏了，只留存四座佛塔。

寺庙墙外
托林寺周围现存各种大小佛塔83座、塔墙2道，大部分集中在寺院西北侧的平地上。佛塔内有大量模制的小泥像和小泥塔，泥像中有佛、菩萨、度母、天王等，属13世纪以前精品。寺庙东边没几步路是近期修复的色康塔（Serkhang chÖrten）。一座相似的佛塔在城西孤零零地立着。寺庙之北与通向象泉河的崖壁之间是两排长长的小型佛塔。黄昏时这里能拍摄出美妙的照片。

心艮-- · 2013-05-24 08:20

5月24号，行车191km。
札达-那木如：土路、乱石路、坑坑洼洼。
那木如-狮泉河：柏油路。
时间估算：
札达 → 那木如 4.5h
那木如 → 狮泉河 1h
总计 5.5h

心艮-- · 2013-05-24 08:21

札达至狮泉河
同样是一条艰辛万分但风景很好的路，短短200km可能需要不少时间。从札达重新上到柏油路大概有130km。出札达先过桥，然后进入山谷中大片令人惊叹的土林区，50km后到达一个村子，四周都是冲蚀悬崖，还有上百座嵌入软土中的墓葬。出象泉河谷后开始爬坡，能看到西南面横亘的喜马拉雅山脉。
经过检查站时距离那木如还有65km。连续翻越几座山口，最后爬上5300m的拉隆拉山口（老子达坂），下山的路渐渐不明显，有10km路有很多车辙分岔，但往东都能汇入阿里南线。最后过一座桥驶入平坦的噶尔平原，再次遇见久违的柏油路，1h后到狮泉河。

心艮-- · 2013-05-24 08:23

资讯
中国农业银行（ 周一至周五10：00-19：00）在一个岗亭附近，有ATM机。
中国电信网吧（4元/h； 24h）进大门上左边二层楼梯。如果不吸烟可以要靠窗的小隔间。
塞外干洗店（4-5元/件）水洗就行，不要干洗。

住宿和餐饮
阿里迎宾馆（四人间35元/人，标准间100元）也叫藏羚羊迎宾馆，条件好，有空调，房间可上网。22：00-24：00点有热水供应。
狮泉河宾馆（0897-2824977；标准间260元，不带卫生间的双人间160元，三人间30元/床位；可打八五折）阿里地区最好的宾馆，24h热水。三人间通常比较紧张。
阿里大酒店（双人间25-30元/床）位于十字路口东南角，房间全设于二、三楼。
电信宾馆（0897-2822998；双人间150元，三人间130元）房间还算干净，设施一般。没有自来水。小心晚上有小姐来敲你门。
恒源宾馆（0897-2828288；不带卫生间的双人间185元，三人间188元，标准间300元，可打七折）房间比较大，卫生间也大，有的花洒有滴水现象。宾馆一楼有餐厅，不算贵（菜价5-30元），品种不少。牛肉面5元，水饺12元。二层的茶吧稍贵些，但环境不错，饮料15-30元。

城里主路口的西面和南面有大量中餐馆，好吃不贵。臧餐厅也有。阿里大酒店楼下的四川餐厅有沙锅小菜。菜市场附近的新疆烤肉馆供应手抓饭、炖羊肉、烤羊肉串，还有现烤的馕。
维吾尔餐厅（面条10元）十字路口北100m，能看见玻璃房子外面有人在烧烤食物，门口挂着牛身，花11元就能要10个肉串和一个烤馕。

购物
阿里是补给的好地方，最好去十字路口的超市。路口往东100m的集市（ 7：00-22：00）能买到水果。

市内交通
的士跑市内都是收费5元。但阿里就这么大，步行也没问题。

心艮-- · 2013-05-24 08:49

路上奔波多日，此时冷漠地低下头，如此地接近伊人了！
有时候，抚摸着伤口，似乎听到内心寂寞的声音。
记忆，如死鱼一样从时光已经混浊的水面上浮起，
散发出腐烂的气息，让人窒息。
我们的生命，今夜如此近距离接近，
我们的面容，今夜如此的惨痛而苍白，
一切，是否会在激情恐惧和渴求中，走向枯萎与融化...

心艮-- · 2013-06-03 10:09

狮泉河-仁多，日出8:34，日落20:10）
阿里至革吉（112km）
再次告别柏油路，转向阿里北线腹地。出阿里后，干旱的谷地和沼泽交替出现，在里程碑1260km处，公路跨过狮泉河，到达一片有大量鸟类的沼泽地，运气好可以看见黑颈鹤。之后路一直沿狮泉河行进。

心艮-- · 2013-06-03 10:10

革吉
革吉，藏语意为“美丽富饶的土地”。革吉县城紧靠着山岭，原先是个安静的小城，现在也在大兴土木，已经完全拥有了一条全新的主街道，看起来相当不错，中国电信、农行等建筑都建成了漂亮的藏式风格。新老主街道的交叉口在中国电信过去一点。老街道尽头正对着山的是藏族民居。
老的主街上有一些小卖部、很多中餐馆和清真饭店（菜价10-30元），也有甜茶馆。
革吉宾馆（ 0897-263245；双人间90元）革吉最好的宾馆，房间有高高的天花板，床铺干净，有电视。卫生间不能用，只能上公共厕所。位置在往老的主街道方向150m路左，看起来像政府机关，外墙贴着白瓷砖。
奇乐招待所（床位30元）由藏民经营，在革吉宾馆对面的二楼。走廊尽头有个舒服的茶馆。

心艮-- · 2013-06-03 10:11

错呐错
也作茶里错，座落在冈底斯山北坡断陷带，位于中国西藏自治区阿里地区革吉县境内，地处革吉县东南部，亚热乡政府驻地以北7公里，为构造盐湖。湖面海拔4796米，面积51.7平方公里。湖滨地势平坦开阔。湖区年均气温0～2℃，年均降水量150～200毫米。湖水主要依靠地表径流补给，集水区面积800.3平方公里，补给系数15.5，以南岸入湖的托青河最大。错呐意为黑色的湖。

心艮-- · 2013-06-03 10:18

三十岁之前，
向形而上的欲望低头。
三十岁之后，
向形而下的欲望低头。
在江湖爱恨情仇中，
心艮需要找到自己的归属。

心艮-- · 2013-06-03 10:47

行车257km。
全程是土路、砂石路、搓板路、车辙。
时间估算：
仁多 → 洞错 1.5h
洞错 0.5h
洞错 → 洞错乡 0.5h
洞错乡 → 坚赞罗玛 2h
午饭 1h
坚赞罗玛 → 达瓦错 1.5h
达瓦错 0.5h
达瓦错 → 措勤 1.5h
总计 9h

心艮-- · 2013-06-03 10:48

出仁多县城后是草场，山峦平缓，湖泊众多，典型的藏北风光。草地上有无数纵横交错的车辙。离开改则24km后有个小型检查站。
洞错藏语意为荒凉湖，属于咸水湖，湖面面积约100km2，平均深度约1m。背景是紫红色的山脉，盐碱沉积的沼泽从远处看像湖水戴了顶白帽。过洞错后到洞错乡的路非常直，洞错乡有简单食宿点和车辆维修点，也有私人加油站提供桶装油。分路口有明显的路标指向措勤和尼玛方向。从这里向东南经措勤再转到219国道是所谓的小北线，从洞错向东经尼玛、班戈、纳木错再到109国道是大北线。
转向南边的措勤方向进入狭窄的山谷。路的右边都能看到一座非常美丽、白雪皑皑的南北走向山脉，其间还要穿过几次它的冰川漂砾区。跟着山走约50km到达一座桥，这里称为坚赞罗玛，有小旅馆和茶馆。
上山翻越野牦牛头垭口（p5000m），此地距离措勤94km。接下来路线会穿过一个个漂亮的谷地，来到翡翠般的达瓦错。再上山翻越小野牦牛垭口（p4900m），再走43km到达措勤。

心艮-- · 2013-06-03 10:48

仁多可爱的小朋友们

心艮-- · 2013-06-03 10:49

仁多的街道

心艮-- · 2013-06-03 10:50

吃中午饭的时候，小姑娘可爱地摆了很多pose

心艮-- · 2013-06-03 10:52

中午的时候，米玛师傅的车跪倒了。队友们都在马路边晒太阳

心艮-- · 2013-06-03 10:52

路况

心艮-- · 2013-06-03 10:53

措勤
 0897 / 1000
措勤距阿里南线分岔口235km，距阿里北线173km，是主路上一个荒凉、尘土飞扬的小镇。镇子东端2km处（从刚进入时开始算）是藏式民居。经过它以后会到达一个很大的玛尼堆，还有经幡柱和牦牛头骨，每日黄昏时藏民们会在此聚集。
从这儿能看到远处的沙丘和大约1km外稍小一点的经幡堆；再下去一点就是门东寺，很小，有30名僧人，都很友善。游客可以进入大经堂和库丁拉康里面的殿堂。寺庙属于噶举派，因此绘有米拉日巴、玛尔巴和噶玛巴的画像。
措勤的藏语意思为“大湖”，因扎日南木错而得名。扎日南木错在措勤东边磁石乡方向50km，是西藏第三大湖。湖泊东西长53.5km，南北最宽26km，湖水面积1023km2，咸水湖。湖滩地上植物生长良好，是藏北良好的牧场之一。
县城有个没有招牌的旅馆（单人间120元/床，双人间60元/床）在过了加油站150m处路右。找找一幢贴白瓷砖的建筑，进到院子里，房间在二楼，很大，相当不错，有电视、洗漱池、沙发和干净的床。建筑对面的厕所就太糟糕了。
友谊宾馆（ 0897-2901878；双人间180元）在刚进镇时路左，加油站之前。外观有点另类。
主街上有中餐馆（10-30元/份）。在远端的藏族民居附近有几个小卖部。

心艮-- · 2013-06-03 10:55

冷漠地转过头，
冰冷的玻璃反射着心艮颓糜的脸庞。
有时候，
抚摸着伤口，
似乎听到内心寂寞的声音。
此时的心艮，
就像一颗会杀人的植物。
记忆，如死鱼一样从时光已经混浊的水面上浮起，散发出腐烂的气息，让人窒息。
心艮知道自己失去了一些宝贵的东西。
心艮在等待着女神?还是在等待着自己?无从知道。

心艮-- · 2013-06-04 16:19

行车396km。
全程是土路、砂石路、搓板路、车辙。
时间估算：
措勤 → 扎日南木措 1h
扎日南木错 0.5h
扎日南木措 → 文布南村 5h
总计 6.5h

心艮-- · 2013-06-04 16:20

当惹雍错
当惹雍错（ 4535m）面积835 km2，300万年前形成湖泊。从东北向西南延伸，南北长约70km，宽20km，是苯教最重要的神湖，其地位与佛教所认为的世界中心——岗仁波齐和玛旁雍错身价相等，且传说湖底是相通的。
当惹雍错湖面形似一金刚杵，上圆中细下部长，四面群山环抱，南面的达果神山山顶积雪终年不化。由于这里地形相对闭塞，形成了相对温暖湿润的小气候，可以种植青稞，这在藏北是极其罕见的。
信徒转湖一般是从湖的东岸中部的下秋错村或顶部的文布村出发，佛教徒按顺时针、苯教徒按逆时针转湖。千百年来，沿湖踏出了一条时而平缓，时而陡峭的的欢呼小道。
大概因为易守难攻的地势和良好的气候，这里曾是象雄的王宫所在地，是藏北象雄遗迹最集中的地区之一。“达果”和“当惹”都是古象雄语，意为“雪山”和“湖”，它们一个是神山，一个是圣湖，被苯教徒奉为神的圣地。传说当惹雍错当初是个魔鬼湖，后来象雄第一代王子也即是苯教的缔造者敦巴辛绕制服了湖中的魔鬼，成为了神湖。湖畔有一座建在悬崖山洞中的玉本寺，据说是苯教最古老的寺庙之一。
当惹雍错三面环山，唯南岸达果山东侧有一缺口。达果山一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似7座整齐排列的金字塔。

心艮-- · 2013-06-04 16:22

文布南村
当惹雍错湖畔的小村，村里人多数半农半牧，在湖滨开了一些田地，种植青稞、土豆、油菜和小白菜等。地处偏僻、依山傍湖赋予文布含而不露的美丽风景和纯朴的人们，随意走走都能拍到宁静、安详、恬淡的画面。

心艮-- · 2013-06-05 07:06

徒步km；行车126km。
全程是土路、砂石路、搓板路、车辙。
时间估算：
文布南村 → 穷宗 1h
穷宗 → 文布南村 5h
午饭、游玩 2h
文布南村 → 文布北村 2h
文布北村 0.5h
文布北村 → 尼玛 2h
总计 13h

心艮-- · 2013-06-05 07:13

象雄王国
象雄王国是吐蕃之前在西藏高原雄霸一方的部落国家。疆域西起岗仁波齐地区，为上象雄；东至丁青、昌都，为下象雄；横贯藏北的尼玛、申扎一带是中象雄。象雄王宫就建在当惹雍错湖边。

历史
在1600年前的阿里地区，曾有数个少数民族部落建立的王国，其中最昌盛的除吐蕃外，就要数信奉“苯教”、实力强大的象雄王国。象雄，在当地语言中意为“大鹏之地”。汉史记载“单同”，是西藏高原最早的文明中心。专家考证，古代象雄人即以大鹏为图腾。象雄鼎盛之时，正值中原地区唐朝，当时称象雄为“大羊同国”。象雄王国与古代波斯有着千丝万缕的联系。创于象雄的原始宗教苯教曾作为吐蕃王的典籍，由于佛苯之争，现在已几乎荡然无存。6-7世纪，吐蕃王朝兴起于藏南雅砻河谷，开始了其统一西藏的战争过程，松赞干布将其妹远嫁象雄为内应，最终破末代象雄王李弥夏之政权。据说在文部的一座寺庙里还保存着一部分由象雄文写就的苯教经典，而且是用鹰嘴蘸血写成。一般人无法看到。

穷宗
从文布南村沿湖岸向南行，湖滨道路为山壁所迫，并不宽阔，并有数处散落有大如桌面的乱石丛，汽车过不了，当地人有摩托车能搭乘一段，后段仍须步行。大约15km可见前方道路为一巨大山壁所阻。此山壁横亘东西，东端没入湖水之中，一条小路沿一斜坡向山壁顶端延伸，这里就是象雄王国所在在地穷宗。
小路末端嵌入了山体之中，一个转折，顶端出现一人工开出的甬道。沿此甬道登上山顶，视野豁然开朗。见其下一C型港湾，三面皆山，地势渐向港湾倾斜。一浑圆石山兀立于港湾内侧，与周围山体均不相连，望之有王者之风。此山便是穷宗山。1000多年前，象雄王国便依山附势建在此山之上。当年宫阙连宇，气势如虹的王宫现在已无半点踪迹可寻。在穷宗山靠湖一侧有当年的阅兵台及广场的痕迹。来时的山壁便是王宫的天然防御工事，并经过人工用鹅卵石夹层夯高。顶部甚为平坦，并残留有大量的战壕、暗道及藏兵之所。山壁东西两端均有巨大的土石结构的城墙残体，厚达1m。暗道已基本坍塌，但仍可清晰看出暗道一通王宫，一通山壁外墙。当敌军围攻城池之时，可从暗道潜出掩杀敌军后路。
穷宗是苯教的一座神山，应逆时针转山。山脚下岩壁中，有众多历代苯教高僧的修行洞，岩壁上也刻有不少文字图案，但并无古象雄的象形文字。

心艮-- · 2013-06-05 07:15

我们的阿飞大师。摄影一流，金牌收队，十年资深驴友。

心艮-- · 2013-06-05 07:21

尼玛
尼玛，藏语意为太阳。1886年噶厦设申扎宗。1983年8月1日才正式成立尼玛县，这是西藏最年轻的县。县城干净整洁，街上的牧民和小孩喜欢尾随、围观外来游客，但没有恶意，也不乞讨。这里商品丰富，能吃到新鲜蔬菜。尼玛街里有四川饭馆，里面有浴室。城郊有家私人加油站，有汽修铺。
尼玛宾馆（分一部和二部，80元/人或30元/床）环境设施可以媲美内地的三星级宾馆，美中不足的是漂亮的卫生间没有热水，不能洗澡。晚上12点后停电。幼儿园对面的澡堂可洗澡，10元/人。
政府招待所也可以住宿。

心艮-- · 2013-06-05 07:22

行车300km。
全程是土路、砂石路、搓板路、车辙。
时间估算：
尼玛 → 达则错 1.5h
达则错 → 甲热布错 1.5h
甲热布错 → 诺尔玛错 1h
午饭 1h

心艮-- · 2013-06-05 07:26

达则错
藏语意为虎顶湖，21.1km，平均宽11.60公里，面积244.7km2，水深31.7m，湖水湛蓝，湖心透明度达7.2m。这一带可以看到非常多的藏羚羊。

心艮-- · 2013-06-05 07:29

走到半路，开始下雪，修改行程。在半路住下来了。取消了双湖的行程。

心艮-- · 2013-06-05 07:35

下雪的这天，下午打牌，用炭灰摸脸。晚上给藏民一家人拍照，给他们冲洗相片。这个半天过得很欢乐。

心艮-- · 2013-06-05 07:52

色林错
西藏第二大湖，藏语意为“威光映复的魔鬼湖”。东西长72km，南北宽约22.8km，面积1640km2，最大水深超过33m。色林错的湖盆地带全是松软而不坚实的黑灰色砂地，是世界上最大的黑颈鹤自然保护区。该湖有7条主要河流注入与湖泊互相串通，组成了一个封闭内陆湖泊群，除色林错外，还有格仁错、吴如错、错鄂等，滨湖平原开阔，连同两岸草滩、草场，形成一派藏北优美草原风光。

心艮-- · 2013-06-05 08:02

色林错至班戈
过 382 大桥后的一段路大坑很多，路分成几条并排而行。此后进入一片平原，相伴而行的几条路慢慢分成两股，一股向前爬上一座不高的山，一股消失在右侧远处山脊的背后。走直行上山的路近些，但坑洼不平，下山时到班戈错东岸。
班戈错（ 4522m）由三个小湖组成，古时候与色林错原为一体，面积共54km2。
过班戈错后需要不停涉水过河，还要冲过一些烂泥塘，接着继续爬山。坡虽然不是太陡，但爬得比较辛苦。翻过几个大坡之后路边有加油站，就是班戈城外了。

班戈
 4750m
班戈，藏语意为“吉祥保护神”，因班戈错而得名。
县城只有一条街，商品比较齐全，菜果也算丰富。有个很正规的中石油加油站。
电信宾馆（35元/人）条件一般，晚上24：00点后停电。
纳木错宾馆（双人间40元/人）新建，条件较好。
四川饭店，川菜味道不错，服务周到。

心艮-- · 2013-06-05 08:04

行车402km。
班戈-纳木错：土路、砂石路。
纳木错-拉萨：柏油路。
时间估算：
班戈 → 青龙乡 2.5h
青龙乡 → 扎西半岛 2h
总计 4.5h

心艮-- · 2013-06-05 08:04

班戈至纳木错
出班戈县城往东是平坦的黑阿公路。30min后过了一座大桥后离开黑阿公路走右边小路，途中会看到许多大小不等的高原湖泊，各有特色。草原与村庄交相辉映，非常美丽。经过巴木错，走到湖的尽头向南过河翻山。穿过一个村庄，翻过一个雪山垭口后，就能到达纳木错。

心艮-- · 2013-06-05 08:15

纳木错
 4730m
位于拉萨西北240km，纳木错（ 80元）是中国第二大咸水湖，也是西藏最美丽的自然景观之一。
湖面东西长70km，南北宽30km，最深处达35m。每年四月末封冻结束时，湖水会露出醉人的蔚蓝，周围帐篷点点，和雪山一道构成瑰丽的风景。海拔超过7000m的念青唐古拉雪峰耸立在纳木错之南。
纳木错藏语意为天湖。在历史文献上记载，此湖像蓝天降到地面，故称“天湖”；而湖滨牧民说因湖面海拔很高如同位于空中，故称“天湖”。
纳木措的形状像静卧的金刚度母，湖的南面有乌龟梁、孔雀梁等18道梁，湖的北面有黄鸭岛、鹏鸟岛等18个岛，湖的四面建有4座寺庙，即东有扎西多寺，南有古尔琼白玛寺，西有多加寺，北有恰妥寺，象征着佛教上所说的愠、怒、权、势。这些寺庙的墙壁上有许多自然形成的佛像，据传纳木错是帝释之女，念青唐古拉之母，被信徒视为必去的神圣之地。
在公元12世纪末，藏传佛教达隆噶举派创始人达隆塘巴扎西贝等高僧曾到湖上修习密宗要法，并认为是胜乐金刚的道场，始创羊年环绕纳木错之举。传说每到羊年，诸佛、菩萨、护法神在纳木错设坛大兴法会，如此时前往转湖念经一次，胜过平时转湖念经十万次，其福无量。这一活动，每到藏历羊年的四月十五达到高潮。

游牧帐篷
到纳木错可以看到平时难得一见的“卓巴”（牧民帐篷），这些牧民把辽阔偏远的羌塘高原当作自己的家（索克至那曲以及甘丹寺至桑耶寺的徒步线路上也能见到类似帐篷）。
这些游牧营帐中央一个大帐，四周有棕色或黑色牦牛毛织成的小帐，通常由一个家庭组成，小帐篷供男孩结婚并抚育孩子使用。帐篷里包括了所有家庭财产，有一个煮食和烧水用的炉子，炉子还有敬神的功用，包括敬佛祖和各种地方神，比如保佑牲畜、帐篷杆和地毯的神。他们的主要食物是糌粑、酥油茶和牦牛肉干，有时候也吃牦牛肉。
男人们白天放牧，女人和孩子则呆在营帐里，由一个男性和凶猛的藏獒守卫，藏獒是藏族牧民的得力助手和忠诚伙伴。妇女和孩子通常整天都在织毛毯和揉羊皮。
冬天到来后，牧民会去到附近较大的集贸市场，与农夫进行贸易交换，农夫购买酥油和肉，牧民则购买糌粑。大部分牧民都有一个冬天的落脚处，仅仅在这个闲暇的季节离开他们遥远的牧场。
游牧民的婚姻习俗不同于农耕社会。当孩子成年、达到结婚年龄后，家里会为他寻找合适的对象，两个人先见面并互换礼物。如果两人彼此倾慕，则继续交往一段时间。婚期由占卜师确定，大喜的日子到了，男孩会骑马到达女方家的帐篷，将自己的未婚妻接走。当地有趣的风俗是，双方假装相互谩骂，几乎就要动粗，这种情形要持续好几天。最后，女孩终于被男孩接回帐篷，并开始她新的生活。
牧民一直以来也贩卖采集自羌塘高原的盐，他们做成盐砖运到南部，通常是尼泊尔边界，用以换取粮食。近年来，这种贸易体系正逐渐消亡。牧民们的传统生活在文革中曾受到很大程度的摧毁，所有的供给都由政府强行分配。1981年公社解散后，集体财产都被均分，每个人获得5头牦牛、25只绵羊和7只山羊。
羌塘高原上目前大概有200万顶卓巴，牧民数仅相当于上世纪50年代的一半。政府鼓励游牧民定居，这也使其人数和牧场进一步减少。摩托车的引入也极大地改变了游牧生活。其它威胁还来自强制性迁徙的时日、冬季住所、以及年轻人不愿再过游牧生活并表现出对大城市的向往。游牧民的生活方式如何在21世纪继续下去至今仍是藏学家们争论的问题。

扎西多寺
扎西多寺位于纳木错东南角的扎西半岛上，这儿有几间佛堂，两山夹持，透过湖面能看到念青唐古拉雪峰（ 7111m）。
第一个佛堂很小，但气氛更浓郁，主供纳迦蛇神。信徒们会举起重量不轻的念青唐古拉之石来检验罪恶，念青唐古拉山神是这里的保护神（它也是布达拉宫坐落的玛布日山的保护神）。
第二个佛堂供奉无量寿佛、观音菩萨和白玛晋美。护法神包括起码的念青唐古拉山神和蓝色骑水蛇的纳木错女神，这两尊神都深受苯教信徒敬仰。其它佛堂如蜂窝般分布在山崖上。
扎西半岛上有些地方值得好好走一走，最短的转经道还用不到1h。从住宿营地的西边开始，先到达隐藏在一块裂开岩石后面的修行洞，然后继续到有玛尼堆和经幡的岬角，信徒会在这儿进行沐浴仪式。继续越过几个洞穴和一个朝拜台，有两块状如手掌的大石头，代表双修的胜乐金刚，崖边深深的缝隙也能检验罪恶。信徒们饮用洞顶滴落的水，有些还会吃下一些“圣土”。
路线沿着曲折的湖岸往前，经过一组古老的石刻，闭上眼把手指伸进一个小洞可以检验功德。小山东北角有一段玛尼墙，末端有一座佛塔，上面有三世噶玛巴的手印。爬到山顶好好欣赏一下风景。
如果时间充裕，还可以上到更高那座山顶，这里能看到作为西藏与青海交界的唐古拉山雪峰。

住宿和餐饮
好消息是扎西半岛已经有不少地方可以住宿，就像一个帐篷村。坏消息是不可避免地带来了发电机、摩托车和越来越多的垃圾。
这些帐篷旅馆都提供被褥，不过晚上还是非常冷，最好拿上睡袋，多穿衣服。高海拔、寒冷和狗吠下，任何人估计都睡不踏实。这些营地只在4-10月间存在。要是抗得住刺骨的寒冷，你也可以远远地找个安静的地方扎营。
帐篷餐厅有川菜供应，价格比较贵。有几个地方有美味的本地酸奶。
以下提到的地方没有太大差别，你只需要检查一下床垫厚度、被褥的卫生情况以及附近有没有凶猛的野狗。
格桑家（床位25元）新开的，每个帐篷五张床，比较宽敞。不过附近有疯狗狂叫，最好带个耳塞再来。
扎西岛宾馆（床位25-35元）可能是目前条件最好的，有四人帐和更大的八角帐，后者靠近噪杂的发电机。
放牛宾馆（ 0891-6501854；双人帐35-70元）有干净的小隔间（60-70元）、四人帐（45-50元）和绣着仙鹤图案的黑色牛毛帐篷（35元）。
羊宾馆（帐篷25-50元，活动房100元）最靠近佛堂。活动房的床较好，三人帐或五人帐里是泡沫床。有个过得去的餐厅。

心艮-- · 2013-06-05 09:04

纳木错露营的晚上，七级大风。到处找石头。搬了六块三十斤的大石头压住了帐篷。印象深刻。整个晚上，北风那个呼啸啊，身体那个冰冷啊。

心艮-- · 2013-06-05 09:07

守候日出

心艮-- · 2013-06-05 09:13

扎西半岛-拉萨：柏油路。
时间估算：
扎西半岛 → 那根拉山口 0.5h
那根拉山口 → 当雄 0.5h
当雄 → 念青唐古拉山口 1.5h
念青唐古拉山口 → 拉萨 3h
总计 5.5h

心艮-- · 2013-06-05 09:20

她说,我喜欢看天空，
喜欢看天空大朵大朵飘过的云朵。
云，阴郁而美丽!
她说，我就是一只灰色的鸟，没有归属的鸟！
她说，我就是一艘船，没有港湾停靠。
我的翅膀在空气里振动，喧嚣而凛冽。
我的船桨随波逐流，拍打出恐惧的声音。
隐约感觉到，我需要归宿，我需要一个家。