稻城亚丁，众神守护的雪域圣地我未见你真容

青客 · 2014-08-24 13:55

中甸梅里雨崩：http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1093237,0,0,1.html

      上接中甸，下续稻城。

当日光洒落在独克宗古城的青瓦上，我已经做上了稻城的班车。中甸到稻城，一天只有一班车，早上七点半，票价119元，只能提前一天买。如果不是看见这是中巴，我还以为票一点都不紧张，毕竟我是下午将近两点的时候买的。

堆好行李，挤上中巴，后来才明白行李最好还是堆车上，要不一路上都在吃灰。找到26号座，才知道已经是倒数第三个位置了。又该怎么去言说这份幸运呢。又该有多少的眷顾，才能有一路的波澜不惊呢。

晚上再下车时已过八点，长途车一路上总有好几次间停。或解手，或吃饭，或补给，或拍照。一路路况不好，车上的人像坐过山车一样，不由自主的左摇右摆。但是秋色无尽，无疑又是最好的补偿。打你一巴掌，给你一颗糖。如果要做长途车，必须得养足精神，看山峦延绵不断。山路此起彼伏，未完的画卷一路伴随，那些在颠簸中睡觉的人算的是暴殄天物了。没有什么比这样自然的生长更让我感觉到可贵。

中途高而低时低而高，陆续经过小雪山、大雪山以及无名雪山。所有快门的声音都是对自然鬼斧神工的赞辞。这一路是峻峭的山峰，层染的山林，蜿蜒不止的溪流，纵深错落的峡谷，而在此之间散落的乡城，更是另外一个世外桃源。

坐我旁边的是一个吉林松原的大哥，也说不上什么来由，就和他很投缘，此后的稻城亚丁我们都结伴而行。

这一天平均海拔比中甸又高了一截，稻城的海拔是3800米，中甸的平均海拔是3200米。经过前几天雨崩的海拔适应，现在已经不会高反了，这一天经过的垭口都是4000米以上的。

青客 · 2014-08-25 16:16

稻城、亚丁相关说明

【吃】
在稻城的时间不长，没有特地去找吃的。
亚丁的几条村里不建议吃藏餐，尝鲜可以，记得要有颗包容的胃。不是每家都有藏餐提供，我吃的那家按人头算50元/人。
其他的吃的，也就那么回事，条件有限，饱腹为主。
亚丁徒步最好自备好干粮，路上基本没有补给点。
【住】
我住在亚丁村，有朋友住在龙同坝。床位房普遍是30-50元，当然有贵的，10月底是过了热闹的时候。
条件是比雨崩还差的，我住的就不提了，还是里面口碑较好的。木墙土墙寒风塞缝冷过雨崩。
洗澡还是免了，一来条件不好，二来避免在高原感冒。
【行】
稻城—亚丁，单程是50元，基本这个价，客栈一般可以提供包车服务。
亚丁门票150元，观光大巴120元，景区内冲古寺到洛绒牛场电瓶车往返80元，单程60元。
骡子从洛绒牛场到牛奶海，往返300元，我没有骑。五色海得自己走。
门票和观光大巴是必须买的，有相关证件门票可以五折。大巴十分有用，购票之后还得1个半小时左右的大巴才到亚丁村里。亚丁村前往龙同坝，车程半个小时。
不建议来回都做电瓶车，洛绒牛场所在的冲古草甸风景也是相当的美，并且设有栈道，可以穿行牛场中。而电瓶车飞驰在树林中水泥路上，哪个好？
【TIPS】
手电必备，充电宝也最好背着。亚丁村电压不够，房间的灯比较暗，有时候还停电。稻城有时候会停电，估计它的电线估计就和人的神经线一样，经常错乱，东边亮时西边暗的情况经常有。
（有其他问题可以提，尽力解答，目前就想到这些。有错误也请网友不吝指正，在此先谢。）

不要以为每个地方你都能到，开发的景点就是冲古寺、珍珠海、洛绒牛场、牛奶海以及五色海。高原地带未开发地带，千万不要一时兴起走陌生路线。其他的地点，估计就是大小转山到的地方，我也希望下次我能去走转山路线。

青客 · 2014-08-25 16:36

稻城亚丁里我走的是常规路线

DAY1：稻    城——亚  丁  村——冲古寺——珍珠海（仙乃日）——亚丁村
DAY2：亚丁村——洛绒牛场——牛奶海——五色海——亚丁村
DAY3：亚丁村——青  蛙  海——稻    城
DAY4：稻城休整

稻城前往亚丁的路，半好半坏。好是相对不好而言的，实际上整条路都不是那么好。目前修好了其中一段，但是路还是比较窄，并行不用想，来往一般得让道。

这个季节，草原已经不见，高原上的草都钻进泥土里，剩下深秋的土坡。尘土大，不是一般的大，放眼望去多是土山坡，车子就想行走在沙地中，所过之处尘土大舞飞扬。

波瓦山是稻城与亚丁之间最高点，海拔近4700米。旁边是那永失情人的桑吉志玛的眼泪形成了情人湖，情人湖如一颗晶莹闪烁的蓝宝石镶嵌在这绿色大地上。这深秋的清晨倒是添上不少风尘。由于海拔的高度，秋日的早晨冬霜遍开。

（这应该就是情人湖）

（一条线一样排开的藏香猪）

去亚丁的路上会路过贡岭寺，一般司机都会停下来，给游客走几圈。

贡岭寺，全称贡嘎郎吉岭寺是贡嘎县最大的黄教寺院。因念青贡嘎日松贡布雪山得名，“念青贡嘎日松贡布”是位于稻城亚丁的三座雪山的总称。“念青贡嘎日松贡布”是藏文发音，意为“神圣雪山怙主三尊”，即藏传佛教的智悲勇三尊：观自在菩萨、金刚手菩萨和文殊师利菩萨。对应到雪山的名字，分别是仙乃日（观自在）、夏诺多吉（金刚手）、央迈勇（文殊师利）——维基百科

没有拍寺庙的全貌，就是深感藏族建筑用色的明丽浓艳却自然和顺，尤其是宗教建筑。以红黄橙为主辅以藏青色、绿色、粉色。你可以看见，他们对于色彩的热爱。即便是同一个花纹，也绘上不同的颜色，花纹与花纹之间似乎就这样形成全新图案。

青客 · 2014-08-26 05:42

（珍珠海边上的彩旗）

到景区安顿后，已经过了中午了。

下午的时间，我和吉林的大哥只选择了到仙乃日脚下的珍珠海。

珍珠海藏语名称为“卓玛拉措”，“措”在藏语中是海的意思。“珍珠海在藏语中称为“卓玛拉措”，卓玛是藏语“度姆”的音译，是“仙女”的意思，所以卓玛拉措又叫“度姆海”，译成汉语就是仙女湖。”——百度百科

（这个不是我，是吉林的大哥。前面翡黄一片，就是珍珠海）

珍珠海是仙乃日融雪形成的海子。这个海其实并不大，充其量是一个半大不小的水潭。

藏族人把这样的高原湖泊叫“海子”。如果按照我们的习惯，藏族人把大大小小的湖泊的高山湖泊看做海，可以是另一种宽广。

仙乃日的雪白，秋天的层林尽染都倒映在碧绿色的珍珠海的水面上。微风拂起的波光粼粼让人更以为是在观赏一副油画。行走在湖边的栈道，身后咫尺就是亚丁景区海拔最高的仙乃日（海拔6032）。

仙乃日并不像我们平常所见的山一样，就是一个三角形的尖山，他没有刀劈斧削的峻美，她一点也不尖突，温文尔雅更像是一个笔架，像在等谁的笔沾上珍珠海的碧绿，书写关于他们的奇妙传说。唯有波浪边上尖突的三角形山峰，让人感到她的刚柔并济。她端庄瑞祥，顶峰积雪终年不化。

仙乃日在藏语中意为“观世音菩萨”，佛为排在第二位，由此可见她在藏族人心中地位之高。而她也是亚丁景区三神山之首。

（经幡背后，仙乃日的小尖角）

到达仙乃日后，天气并不好，云雾遮挡住了仙乃日。

赶时间的人来了一波，又走了一波，纷纷感叹来的不是时候，无法亲眼目睹雪山的真容，即便已经到了山脚下了。

这个时候还下起了小雪，雪花轻飘曼舞，叠在早已秋黄一片的林木面前，又落在了那翡玉一般的湖面上。

等待的时候，除了人来人往，就是山野里的常客——松鼠。

（下雪了，像要开始搓手取暖了）

（松鼠抱走了大半个萨琪玛）

我们一直在等，希望并且相信仙乃日上的乌云是会离开的。

一个小时过后，等待的人零零散散了。

此时雪山上的云雾开始移动，太阳也在这个时候露出来了，伴着淡淡的云雾。虽然并不清晰，仔细看也只能微微的看到轮廓，但仙乃日让我们看到她柔软的一面。也像是告诉我们，不渡万水岂能见得真容，不越千山岂能见得真容！

我们依然是庆幸的，没有转山转水，没有五体投地的丈量，只在那玩闹的等待中，依然能见得她。

这，就便是若隐若现的仙乃日的全貌。

青客 · 2014-08-26 16:19

在去珍珠海的路上会路过冲古寺，寺院残破。

冲古寺海拔3880米，位于仙乃日雪峰脚下。 冲古寺隶属贡嘎朗吉岭寺，根戈活佛派有扎巴在此念经颂佛，小经堂内供有泥塑释迦。冲古寺既是观赏三座神山——仙乃日、央迈勇、夏诺多吉的必经之地，也是当地藏族转山仪式的出发地。

对于寺庙，我想来不是特别感兴趣，只是在寺庙里抓了些小景。

（很多地方都能看到的玛尼堆）

上珍珠海只有一条路，回来的时候也是沿途返回。

半山腰的地方，能看见远处的夏诺多吉。云雾缭绕中，峻勇相当。

下午的时间去珍珠海，略有松余，但要再去其他的地方又远远不够。最好的也就是在路上慢行慢至。

回去的路上，我们又碰到在稻城中巴上认识的朋友。商定晚上去她们的客栈吃饭。

青客 · 2014-08-27 05:15

晚上去偶遇的朋友那吃藏餐。50元每人，有藏香猪烤肉、糌粑、青稞饼、藏奶酪、青稞酒以及酥油茶。

以下特别介绍其中两种，资料来源于百度。

【酥油茶】

酥油茶是藏族人每日不离的饮料。藏族人家一般都会用酥油茶款待客人。酥油茶因为有酥油，所以能产生很大的热量，喝后可御寒，是很适合高寒地区的一种饮料。 

藏族喝酥油茶，还有一套规矩。一般是边喝边添，不一口喝完，但对客人的茶杯总要添满；假如你不想喝，就不要动它；假如喝了一半，再喝不下了，主人把杯里的茶添满，你就摆着，告辞时再一饮而尽，这样，才符合藏族人民的习惯和礼貌。

【糌粑】zanba

糌粑是藏族的一种主要食品。糌粑的制作方法是，将青稞晒干炒熟，磨成细面便是待食的糌粑了。藏族吃糌粑，大都是先把少量酥油倒进碗里，加点糌粑面，用手不断搅匀，只到能捏成团为止，食时用手不断在碗里搅捏，成团叫粑，送嘴而食。

也有一种吃法是烧稀的，里面放些肉、野菜之类，叫做土巴。

很多的人都吃不惯糌粑，所以如果你想要尝试的时候不要做出奇怪的表情，这样是不礼貌的，或者干脆就不要尝试。

【藏奶渣\奶酪】

奶渣是香格里拉藏族地区的传统主食之一。 将牛奶加入热水，经过长时间的搅拌，就分离出酥油。剩下的奶水可以提炼成奶渣，也就是我们说的奶酪。奶酪是酸的，酸味是随着保存时间的加长而增加的。

一坐的有六个人，不过似乎只有我和其中一位四川的大姐算是吃饱了。其他人都十分不习惯。

个人认为藏香猪烤肉（就是前面稻城路上看到的黑黑的猪）和青稞饼还不错。

藏香猪烤肉，不知道是烤法缘故还是肉本身原因，有一种特别的香味。

青稞饼，厚厚的一大块，味道虽然不重但能感觉到那种粮食的香味。

青稞酒，虽只喝了一杯，倒不是不好喝，只是座上有位老大哥初到稻城有点高反，大伙也就没喝多了。

酥油茶，个人觉的还不错，不过桌上的人也并不习惯。只有我和四川的大姐再喝，咸咸的带点茶味，其他的味道已经说不上了。比在雨崩村里喝到的要浓一些。这里必须注意，酥油茶是咸的，而不是甜咸皆有，甜的叫甜茶。

糌粑，我们吃的显然是成品。小肉丸个子，勉强的试吃了两个。味道甜甜的，更多的感觉像是甜品，还有一种复杂的味道，至今想来不知道的如何形容。虽然小，但饱肚感十足，一颗下肚甚至有吐的感觉。为什么有这样的感觉，前后还吃两个？第二个是为了再次确认而做的实验。

臧奶酪，这个全桌人估计都是尝了一点点，也许就指头般大。味道的嘛，估计不习惯的人都只能说是难吃。酸涩，发酵的味道浓。甚至接近食物坏掉的味道。我还是吃了两小块。

一桌藏餐，基本没吃掉太多，尝鲜容易习惯难，不免浪费。 人在外头，的确需要一颗包容的胃以及包容的心。

我们最后又点了米饭和几个小炒，多数人都没吃饱。那吉林的大哥更是，平常最少三碗大米饭，今晚对藏餐浅尝过后一直保持少有的矜持，其实是举“筷”维艰，无从下手。

青客 · 2014-08-28 09:57

亚丁的夜晚是十分寒冷的，我裹着两大床被子才感到暖和一些。我还记得，第二天同行的澳大利亚人和我说，很冷。

夜半吉林的大哥招我一起出去拍星轨。被窝的温暖已经让我想象不起星空的美丽。

今天走的是洛绒牛场——牛奶海——五色海。我还记得，早上天未亮的时候，有姑娘敲门凑人拼车提前到珍珠海看仙乃日的日出。想起在大雪纷飞的黄山都起来看日出了，在这里却懒床了。

早餐就在店家那随便糊弄了。

洛绒牛场

照旧是景区大巴到扎灌崩，开始徒步前往洛绒牛场、牛奶海、五色海。栈道已经铺上了皑皑白雪。早上太阳还没有完全的爬起，雪后地面湿滑，电瓶车不开。

时间还很早，太阳也没有完全爬起来，举目望去，雾气未散。雪后的亚丁，更有一种童话里的感觉，像是世外的乐园。

（银装素囊）

（林间雾气）

我们顾着看初晨的夏诺多吉，阴差阳错的走在了电瓶车行驶的水泥地上，以为水泥地和栈道的风光差不多。

（穿梭在如童话般的树林里）

实际上，栈道直接穿梭在洛绒牛场上，由于没有大树的遮蔽也能更好的看到夏诺多吉雪山与冲古草甸的美丽风光。

栈道是近年来才开始铺设的，虽然栈道能带来更好的风光体验，但依然觉得在冲古草甸上修筑栈道是破坏了草甸的完整性。而如何让游客欣赏到美丽风光的同时更好的保护景区的原始面貌，我想这是中国各个景区都应该深思的问题。而当这两者出现冲突的时候，景区管理单位的选择又尤为重要。

（络绒草甸上的栈桥）

（晨曦中的仙乃日）

昨天的仙乃日是行走在丛林之间，今天就是行走在开阔的视界里。亚丁景区的开发实际上并不严重，在冲古草甸，还能是能感觉到原始的气息。

秋天已经完整的给亚丁披上了秋衣，举目望去是层林尽然、松黄雪白，厚实的草甸上点缀着星星疏疏的白雪，潺潺流水下刷着石头，蜿蜒着贯穿了整个草甸。远远望去，在日光的照耀下像是给草甸披上来自雪山的哈达。

再远处是代表着金刚手菩萨的夏诺多吉。金刚手菩萨佛位排第三位，他是除暴安良的神，勇猛刚烈，一如我眼前见到的这座神山。

（日照夏诺多吉）

青客 · 2014-08-29 04:04

如果是早晨开始徒步洛绒牛场，一般中午的时候也就走完牛场了。

（清澈的河水）

牛场的尽头是一个休息站，也是租骡子上去牛奶海和五色海的地方。

（右下角就是休息站以及骡子租赁站，后面是我记得是WC）

往牛奶海的路就难走许多了，尽是山路，开始走进山里。在这里，你就能看见最后一座神山——央迈勇。其实从牛场的最后一段开始，央迈勇就一直在你面前。只是当你往牛奶海进发的时候，你就像是在央迈勇的脚下，距离近到抬眼才能看到。

（牛场中途看到的央迈勇）

（牛场末端的央迈勇，前面是一片湿地）

初次见到央迈勇，你一定会被他洁白的山峰吸引住。

从山腰往上，整个山峰就铺满了白雪，白雪所覆之处基本上看不到山体的岩石。

她看上去是如此的洁白柔软，散发着高贵的气质，无怪洛克第一看到她时，就为她倾倒。

（走进央迈勇）

一路往上，还能看见一群群的山羊在野。

（在回深圳以后，有一回吉林的大哥还突然和我说这是藏羚羊，我沉默了。）

这是来稻城同车上的澳大利亚人。那晚下车的时候看到他一脸茫然，四处张望显然还没有定客栈。我明白一个人旅行在外的不容易，况且语言不通，就带他去我定好的客栈了。

我记得之前在雨崩也碰到过他。体力好、没有高反、就是怕冷、貌似还在上大学，来华旅行已经一个多月，先后去了广西阳朔龙胜、云南香格里拉雨崩等地，接下来会往木里去。

海拔一路都在攀升，雪渐渐的融化，加上从山上流下的溪水，道路变得泥泞，有几段压根就要成了水路。

我开始走的累了，没有高反，但却是提不上气了。路况也麻烦了许多，需要提起心儿。我连拍照的精神都没有了。路上会在看到五彩的风马旗，在高处呼啸着。每次看见风吹着斑斓的风马旗，精神不自主的又振奋了些。

不知道多久，终于到了可以看见牛奶海的山脊上。

青客 · 2014-09-07 13:30

站在山脊上，牛奶海就在远处。

远远眺望，湖面印着日光粼粼闪耀，像点一样的旅客三三两两的在湖边。

牛奶海的湖水呈碧蓝色，靠近岸边是乳白色的一圈。

牛奶海实则很小，远看像是一滴眼泪，不知道这滴眼泪会不会是央迈勇的呢。

我们并没有直接往牛奶海走去，而是往更高一点的五色海奔去。

走过了前面山间道路，我的体力突然变的好很多了，在远眺牛奶海的山脊上呼吸反而比之前顺畅。从山脊再往上走约莫半小时，就能到达五色海了。

（五色海其实真的挺大，上图用了5张片子接起来的。下图是上图左边100%截图，右上角的石头上两个人，一个穿着蓝色衣服，一个是绿色衣服。可见这个湖之大。）

五色海藏名单增措，由于能在日光的折射下产生五种颜色而得名。

虽然没有看到五种颜色，看来看去都是蓝色、绿色，乍看之下五色海也没有牛奶海那么惊艳那么湛蓝，但是湖水特别透彻，并且比牛奶海大多了，估计有四个牛奶海大了。

我们在回头往下，走到牛奶海的身边，近距离的看看她的面容。

牛奶海藏名为洛绒措，日光之下，那光亮的湖面。即便是近看，也觉得牛奶海很小，甚至可以用袖珍来形容，但也是这份袖珍让她看起来更加精致。

回去的路上，还带了几个姑娘一起下山，其中一个姑娘脸色泛白，看样子是高反了。后来，快到山脚下的时候还呕吐了。我让她一片西洋参含片，希望有点心里作用。她也说，感觉好点了。        我们下到农场的时候，天已经开始暗下来了。她们急着回稻城，坐了电瓶车回去。我和大哥走冲古草甸的栈道回去，走在栈道上面，身处草甸之中又是一番感受，只是这个时候我们都赶着坐最后一班观光车回亚丁村，已经没有心思细细的此刻穿行草甸的感受了。

天空刷的一下很快就暗下来了，我们回头看了下央迈勇。

落日的最后一抹余晖轻轻的点在了央迈勇的指尖上。有一块云，将要拂过她的指尖。

此刻，我的心居然莫名的感动，这样的场景撞击着我的心。

而周围又是如此的安静，没有流水潺潺，没有林木森森，没有风吹草木，没有流云拂掠，万籁俱寂。

我回头继续赶路，这丰富的一切感受也就发生在那么一刻，可以说是弹指间。

最后景区扫人的电瓶车送了我们一段到观光车站。一下电瓶车，看见的状况就不对。很多人，特别的多，显然都在等观光车。询问之下，才知道，在游客还没有撤离，景区的观光大巴就已经下班了，并且是在上游景区电瓶车还在售票的情况下。所以造成大量游客滞留，约有百余人，期间还有游客和景区工作人员起了冲突。显然亚丁景区的调度能力还是有待提高的，在大量游客还没有离开徒步景区之前观光车就已经下班，要知道绝大多数都是住在亚丁村的，而这离亚丁村还有四五公里的路。不管景区出于什么原因让观光车提前下班了，都是十分欠妥的。最后景区又派来了三四辆观光车，才把滞留的人都送了下山。

青客 · 2014-09-16 13:00

这一天一直睡到太阳晒到了背腰，几经犹豫，还是去了青蛙海，一个尚未开发的景点。至于犹豫什么，已经忘记了。像是时间问题，原本打算今天下山返回稻城，而我们并不确定青蛙海往返要多久。最后还是既来之则去之。

青蛙海在哪儿里？网上记载的不多，可以看到的图片也不多。因为看到有人盛赞，并且又是个未开发的地方。一些人是总能感到未知散发的魅惑，对他们趋之若鹜。

在亚丁村询问过天涯客栈的老板，去青蛙海的路相对简单，以山路和丛林穿行居多，中间会看到川流的小溪。造成八点出发，走的慢的，下午一点也就可以看到青蛙海了。时间还是相当充裕的。

青蛙海有一大一小，小的可以说就是大一点水洼，大的有好几个五色海大小。

至于为什么叫青蛙海，说是由于湖前面有两个大石头形状似青蛙，故名青蛙海。小青蛙海，水成黄绿色，形状似一块三角形，就在一条山脊边下。

（小青蛙海）

（远眺大青蛙海）

大青蛙海，可以说放眼望去都是一边湛蓝，除了蓝还是蓝，只有到了岸边才会渐变成透明的颜色。

大青蛙海很是漂亮，是湛蓝的湖水。我最喜欢的还是湖水入口处的湿地，从雪山上留下来的一丝丝水，在这却得到另外一种呈现方式，那变化的形式那么直接，却也那么奇妙。

在去青蛙海的路上，还遇到了不少小花，这些小花一如我在雨崩看到的，他们各自有他们各自的世界，她们静谧的在一边，展现着一花一世界的曼妙。

这些花本应该在整个亚丁景区都可以发现的，而我却到了最后一天才发现的他们的存在，身处其中，我们究竟又错过了多少呢？

（龙胆花）

（微光下的龙胆花给每一个留心的人展现着一花一世界的曼妙）

（相对于龙胆，喉毛花更小。）

碰见一个挖红景天的藏民。他说，我们居然能自己走到这里来很是厉害。我并没有发现我们有多么的厉害，与此相反，我们也只是随着前人的脚步来到这里，毕竟路都是前面的人走出来的。很难想象，最初约瑟夫洛克——这个首先向世人展示亚丁的人外国人，又是如何发现这个地方的。我们今天来到这个地方尚且有汽车代步，还可以有飞机，那时候洛克只有马帮，只有一颗探险的心，只有那不惧困难的毅力。他又是多么值得每个后来的人敬佩啊。

藏民和我们说，沿着山脊一直往前，翻过那座垭口，就能同时看见三座神山。起初，我们大为心动，随即加快了脚步。

这里里面只有低矮的灌木丛，没有任何遮挡的，风大片大片的刮，我们顶着风，约莫走个了一个小时。在几处茅草屋那听了下来，准备午饭。虽然已经走了一个小时，垭口看上去还是那么远，我们和垭口之间的距离似乎完全没有缩短。

（再看仙乃日的时候，我们才发现，我们来到了山的另外一边）

下午两点，在反复盘算之后我们还是放弃了继续前行，放弃了一览三山神。

实则对于放弃，我一点也不含糊，当天往返时间根本不足以让我们返回亚丁村，茅草屋是不适合过夜的，虽然里面有少许食物，估计是牧人冬天放牧备存的。茅屋里面没有任何保温的衣物，在这样的海拔，紧靠点火取暖是远远不够的。

（茅草屋前，回眺青蛙海）

我们离开了木屋，像是遗憾，但其实一点也不遗憾。一切都是意外的收获，到或者不到垭口根本不是最重要的，即便一览三神山，又如何呢？怎么看会美的过我们第一次看到她们的时候，怎么看又会美的过当年洛克第一次看到神山的时候。

傍晚时分，我们坐在坐在回景区门口的观光大巴上，山路不断盘旋，大巴开的缓慢。也许是白天风吹的列，此刻脑袋发热，感觉胀的很。回想这一路的亚丁行，是多么的幸运美好。那些美丽的时刻此刻都深深的镌刻在我的内心里，这份记忆会长久的伴随我。

青客 · 2014-09-28 15:40

谢谢各位。
亚丁的确很美，希望所有去的人也能尊重那里的风土人情，自然环境，配合景区的管理。带走美景，不留下垃圾（印象中垃圾桶的确不多）。