【阿里时光，静默如初】——2014，一起走过的大北线（全文完）

弦妮子 · 2014-10-28 08:54

序二：
——碎碎念

        从阿里回来已经有一段时间，却一直处在比较零乱的心绪当中，这种状态每每旅行归来都会有，这就所谓的旅行症后状吧，只是这次似乎记忆的真空、断点尤其多，还四处散落，唯有不断翻看照片时闪过的那一张张熟悉的脸庞和渐行渐远的场景，才能串连起那来自天堂的记忆，那些遥远而温暖的点滴。

        至爱秋天，一直以来都是，这个秋天去了西藏，去了阿里，那20天，似乎忘记了故乡是怎样一种生活状态，从来不认为远离才是人生最好的办法，但确是梦境，一场知道要醒却不想醒的梦。阿里，那般地辽远，开阔，苍茫，质朴，那山的故乡，鹰之乐园，不正是一个纯真而美丽的梦吗？

        无数个秋天就那么走过，除了落叶，似乎没有特别值得收藏的。只是这个秋天，我患了旅行并发症，开始嗜吃，昏睡，莫名发呆，开始在文档整理中出现错误，开始对儿子的问题答非所问……一切迹象都在提醒着我：你的心需要回来了。时光如同沙漏，终将在西藏，在阿里的风光静静过滤，剔除粗糙的平凡的景致，留下最单纯、最温暖的加快，这些发光的碎片重叠，如同发酵的阳光皂片，会一直令你感觉心情愉悦，难以忘怀。
   
       对于游记，我总是纠结和无奈，脑海中无数次闪现过各种构思，却有心无力，就像这开篇，此时又莫名其妙的变成了碎碎念。我没有能力用镜头记录这一路所看到的景致，更没有才气用文字调节山川的颜色。只能用浅浅数语讲述发生在这段路上无数的故事中属于我们的那一段，记录这一路打打闹闹却真挚坦诚的友谊，记录这遗失在阿里的时光……

弦妮子 · 2014-10-28 08:58

原招集帖：http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1037898,0,0,1.html

一、2014阿里大北线记录之——行程概要

D0（9月18、19日）：队员陆续抵达，采购物资，签合同
D1（9月20日）： 拉萨－羊湖－江孜－日喀则
D2（9月21日）：日喀则－拉孜－老定日
D3（9月22日）： 老定日－希夏邦马－佩枯措－吉隆－乃村
D4（9月23日）： 乃村－吉隆－萨嘎
D5（9月24日）： 萨嘎－仲巴－帕羊－齐乌寺
D6（9月25日）： 齐乌寺－门士—扎达
D7（9月26日）： 札达—古格遗址—皮央—东嘎—塔钦
D8（9月27日）：转山
D9（9月28日）：转山
D10（9月29日）： 塔钦－霍尔－亚热－仁多
D11（9月30日）： 仁多－仁青休布措－扎布耶茶卡－措勤
D12（10月1日）：措勤－扎日南木措－当惹雍措－文布南村
D13（10月2日）：文布南村
D14（10月3日）：文布南村－当穷错－文布北村－尼玛—班戈
D15（10月4日）： 班戈－巴木措－纳木措－当雄－拉萨
D16（10月5日）： 拉萨
D17（10月6日）：拉萨
D18（10月7日）： 返程
  
    由于下雪未去纳木措，机动时间也未在途中用上，提前2天结束大北线行程，继续拉萨悠闲时光，10月7日返程。

二、2014阿里大北线记录之—— 一起走过的日子

2.1 小八队，相会在拉萨
（P3：53—123楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,3.html）

2.2 拉萨——日喀则：一路向西，自由行走的花
（P5：124—157楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,5.html）

2.3 日喀则——定日：娓娓道来的藏传佛教
（P5：158—200楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,6.html）

2.4 定日——乃村：遥望珠峰，爱丽丝梦境
（P9：228—274楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,9.html）

2.5 乃村——萨嘎：坐看红树不知远
（P11：275—322楼 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,11.html ）

2.6 萨嘎——齐乌寺：最美的憧憬，在彼岸；最美的风景，在路上
（P13：323—406楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,13.html）

2.7齐（基）乌寺：风动，幡动，心在动
（P16：407—447楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,16.html）

2.8札达：守候高原的千年卫士
（P16：448—471楼 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,18.html）

2.9 古格遗址：王朝故去，余音袅袅
（P19：472—521楼 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,19.html）

2.10 转山：人生，一半是现实，一半是梦想；旅行，一半是勇气，一半是执着
（P22：547楼—636楼    http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,22.html）

2.11塔钦——仁多：从辽阔到苍莽，路在记忆中延伸
（P25：636楼—376楼  http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,25.html）

2.12仁多——措勤：一年四季，荒原漠漠
（P27：677—741楼 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,27.html）

2.13措勤——文布南村：在云端，一措再措
（P29：742楼—781楼http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,29.html ）

2.14文布南村：有的不只是风景
（P31：782楼—810 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,31.html）

2.15文布南村——班戈：悠悠羌塘
（P31：811楼—837 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,32.html）

2.16班戈——拉萨：阿里记忆，从现在到以后
（P33：838—844 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,33.html）

2.17拉萨：日光城里的慢生活
（P33：849—867 http://www.doyouhike.net/forum/backpacking/1113883,0,0,33.html）

弦妮子 · 2014-10-28 09:27

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三、2014阿里大北线记录之——我们的小八队

        这个世界上有很多事是非常怕开了头的，因为有了开头的喜悦，就容易让人义无返顾地扑过去。还有就是习惯，你看从古至近，妈妈们都偷偷告诉新娘：要让对方多做点家务，不然你做一辈子下去，对方习以为常，你半点功劳也没有了，他也不再感激。可见习惯是可怕的，旅行似乎就是这样，身边经常会有朋友问我这样的问题：“你去过的地方，最喜欢哪里？”我总是答不出来，虽然去过的地方并不算多，就好象一个女孩子不可能只喜欢一种风格的衣服，旅行更是如此，只是我从来不会忘了说上一句，“去哪都有可看的，但重要的是和谁一起”，旅行的意义对于并不年轻的我来说，渐渐也变成了这样一种习惯，目的地并非最重要，而是在这条通往梦想的路上能遇上什么样的同伴，好山好水的美相对是长久的，而聚在一起又对味的人，却可遇而不可求。

     这是一场恰似马拉松式的旅行，从2月开始发贴、约伴，定车，各种聊天、采购……，一直持续到出发前，8个人向着同一个目标，历时7个月磨合、拉练的队伍不多吧？虽然是口嘴拉练；3月就全体出票，这样急性子队伍呢？也不多见；每早6点就有队友雷打不动在群里请安，每天像打了鸡血似的从上班聊到下班的队伍呢？也少有…………或许就因为如此，我们少去了像适应高反般的磨合期，有的只是相见时如老友般的亲切，都说“最好的时光在路上”，在我看来却是“最好的时光在有你们的路上”。西藏的天空本就是一道极美的风景，但这一路，却因为你们，每天看着天空似乎都变成了一种心情。

      人生就是这么奇妙，有的人相识多年却常常相顾无言，有的人即使只是擦肩而过却能迅速感受到彼此心灵的契合。感谢这一路因为同一个阿里梦，走在同一条路上的小伙伴们，那些我们共同的经历，无论怎样时过境迁，都不会随着光阴老去。

    小伙伴们，你们的可爱无以复加，你们的豁达让人难忘。来来来，队员出列。

弦妮子 · 2014-10-28 12:08

——河山6666——（老大，河叔）

队内职务：领队，一号摄影师

人物素描：如果你是像我一样初进藏，但又强烈渴望去阿里，去转山的菜驴该如何选择队伍，我会悄悄却又非常笃定诚恳的告诉你“找个熟悉又靠谱的领队”。微微那句背靠大树好乘凉描述的太到位，这棵大树确实够靠谱，够让人放心。这简直就是一个全能的银嘛，统筹全局，心细如发，尽职尽心，登高伏地忙拍摄，忧心忧力忧小八。就因为有了老大，我们这样的懒人才可乐享行程，又有大片可看。

其实是很想搜刮寻觅一些高大上的言词来夸奖和感谢河叔的，但却发现这并不是我的风格嘛，夸人也要夸的低调点，反正好听的话你也听太多，所以就直接免去了。总结老大阿里之行真可谓是“两少五多”，吃的少，睡眠少；拍照多，操心多，喝酒多，粉丝多，被“调戏”多。还记得措勤那晚你和米书记的一吻定情吗，还记得你那“三防”裤？还记得文布南村的3个老大吗？还记得古格遗址那个被“调戏”的早晨吗？……其实写到这的时候已经能预感到河叔那抓狂的表情了，只是我们一直在好奇，为什么吃的少睡的少状态还能保持如此之好，求秘诀。

每每看你冒着脆弱老腰再次受伤的危险，跪着趴着躺着在地上给我们拍照的瞬间；我们一句不经意的拍摄要求你却总能铭记于心，不厌其烦及时记录的场景；每天比手机闹铃还准时的叫早，叮嘱我们加水，催促我们吃维生素的画面；那个默默在那擦拭车窗的老大，只因为车窗玻璃的污渍影响我们在行车时的抓拍；那个会和我们4一起去洗头，甚至还会帮我们吹头的老大；那个看似严肃，却会宠溺般任由我们开玩笑的老大。感动于塔钦的那个清晨未确定转山之时你的那句对不起，在发呆时害怕我们晒黑给轻轻戴上的帽上……都成为小八队这个秋天最温暖回忆。感动的瞬间太多，不再一一表述，点到即止，应广大小八队友的要求，免得叔太出名再次引来众多粉丝，直接加大我们明年入队的难度:grin:。

弦妮子 · 2014-10-28 12:10

——沉默不言——（默默）

队内职务：大厨，酱油帮成员之一。

人物素描：小八队最爱默默是不争的事实，全因默默嘴甜心细惹人爱，暖男大厨老顽童，实在是居家出行必备良伴。至今回想起默默，耳边仍是那一句句带着粤式普通话拖着长尾音的“姐，姐”，虽然默默比我们4个都年长，但因为是你，我们这姐当的很幸福。

默默是贴心的，为了配合各位姐们拍照，可跳，可蹲，可趴，可背，经常就成了我们的移动衣架，随传随到；可以为了照顾风爷彻夜不眠，量体温，煮姜茶，放弃古格的游览只为陪伴因高反身体不适的书记。而当自己在出现高反时，却只会宽慰我们说没事，忍忍就过去了。作为小八队的一名强将却在转山时甘愿收尾，只为照顾或许会出现状况的队友。

作为队内一号大厨，每顿饭前总是细心的点好我们和师傅爱吃的，难忘基乌寺那晚默大厨为我们送上的那一桌丰富的大杂烩，难忘门士那顿你为我们包的藏包子午餐，正因为有了你、鸥姐、扎西师傅3个大厨在，这一路我们的肚子完全没有被亏待过。

你是那个可以和我们玩闹的老顽童；是那个服从领队安排，乐于帮助队友的好同伴，是那个可以听我们倾诉，又可以和我们讲很多过来人经验的大哥；是那个给我们看女儿照片，可以细数女儿趣事的父亲……最后还是想说，作为酱油帮的唯一男性成员，谢谢默默陪着姐们一路酱油到底，在创作帮专心拍照时陪着我们无所事事，发呆打闹，这样的你如何让人不爱。只是以后不许再笑姐带着两机来打酱油，因为你也和姐一样，两机酱油哦。

弦妮子 · 2014-10-28 12:17

——风语者——（风爷）

队内职务：后勤部助理，三号摄影师，创作帮成员之一。

人物素描：不可否认风爷是强驴，但二进藏的他此行却一直被高反困扰，在你身上，我终于见识到高反的威力；不过风爷你却又是如此的坚强，靠着意志在这样的状态下还是和我们转了山，顺利走完了行程，好样的。虽然你一直遗憾此行状态不佳，没有出什么好的大片，也没和我们一起闹，一起拍照，但那又怎样呢，最好的风景你的眼睛都已经记录下了，感动的瞬间你的心也帮你妥妥收藏了:smile:。

感谢你不远千里带来的那么多烤鸡，板鸭，咸肉，让我们一路总能与肉为伍，在文布南享受到了让其它队伍羡慕不已的大餐，咸肉还惠及了N个队伍。感谢你天天在群里给我们灌输四大美女论，直接让我们自信心暴涨。感谢你在身体不适的状态下仍给我们抓拍下了那么多值得纪念的瞬间。

弦妮子 · 2014-10-28 12:21

——书记——（羊书记）

队内职务：财务，创作帮成员（每次都能看到书记很专注的在创作当中:grin:）

人物素描：书记的提前离队成了此行最大的遗憾，高反来的是如此的促不及防，让二进藏的书记不得不在札达后提前返程。书记是才子，有着诗人的文采，气质。举手投足间总如此淡定从容，却又不乏风趣幽默，还记得那个指牛为羊的故事吗，羊书记之名从此流传开来。还记得你和默默的那份深厚“基情”吗，直接让风爷沦为旧爱。可是书记你可曾知道，你的宽容仁厚，乐观豁达是如此的让我们佩服于心，就算身体不适，总是以积极乐观的态度来面对；就算离别不舍，依旧宽慰我们还会再重逢；已在千里之外的家中，关注小八队的每日行程，关心鼓励的话语不曾少，自己的遗憾却只字不提。缺少你的小八队是不完整的，此时只希望可以通过这并不华丽却真实的记录，带你重回那段未走完的阿里路。

弦妮子 · 2014-10-28 12:22

——鸥——

队内职务：队医、二号麻豆。酱油帮成员之一。

形象素描：首先，不得不感谢一下，因为你关键时刻 “出卖”了好友微微，成功“骗过”老大最后时刻双双入队，鸥姐威武。
鸥姐是名刀客，只不过刀在其手里并非为了快意恩仇，而是成了烹调美食珍馐不可缺少的神兵利器。作为队内二号大厨，我们永远忘不了在文布南的那顿晚餐，在那狭小的小厨房内，鸥大厨就这般神奇的做出了那么一桌让我们叹为观止又美味的晚餐。
细致周到，温言软语是甜姐鸥最显著的标签，作为此行队医，出发前那个全队所需药品清单看的小伙伴们都惊呆了，按表分类罗列，一一采购，细的太不像话。一路上尽心履行队医职责，即使深夜还在提醒领队该吃药了，嘻嘻……话说鸥姐绝对是本队最养眼的麻豆，任何一个POSE在姐的摆弄之下总能变得如此自然又独具韵味。

那保持如此之好的婀娜身姿，温柔一姐那与生俱来的轻柔语调，那转山路上执着而坚定的身影，那每每与师傅对饮之时的爽直，那看了某张合影之后说着“一定要回去P过再发照片”的可爱，那个我们的大姐大，那个总能帮我们反将老大一军的你，那个逗得我们乐到不行自己却淡定如常的你，那个说着“来，姐抱抱”的你……外柔内刚在你身上体现的如此令人心动。

------------------------------------------------------------------------2014，阿里大北线-------------------------------------------------------------

——陌上花开——（陌老师，陌陌）

队内职务：后勤总管，创作帮成员之一     人物素描：这是陌姐连续第三年进藏，光是对西藏的这份执着就让像我这样初进藏的菜鸟仰望。虽然陌姐总说当时看到贴子的第一眼就果断决定入队了，其实是我何其幸运，因为阿里结识了大气，睿智，宽容，爽朗的你，相处之后，你就会发现陌姐简直就是神奇的多拉A梦，只有你想不到，没有姐办不到。

多拉A梦之细心百宝箱。我其实是很惊叹于陌姐那行李箱里到底能藏多少东西，吃的，用的，洗的，煮的无所不有，作为队伍的后勤部长，一路上住的，物资从清单到采购事无俱细，总是办的井井有条。车上缺什么少什么总逃不过姐的算盘，最神奇的是那从家乡千里迢迢带到西藏的自热包，一路上为我们煮热了多少食物，带去了多少温暖。

多拉A梦之陌老师。此行阿里增添的一个新称谓，这个称谓由来是有故事的，只因老大太仰慕陌姐那双发现美的眼睛，直接晋升为老师。谢陌姐一路教会了我太多拍摄技巧，甚至教会了我和鸥姐拍星空，还手持哦，嘻嘻……你懂的，虽然我们那初试品还不敢示众。但知道老师带来的直接后遗症是什么嘛，就是只要老大提出谁要跟着一起去拍星空时，我们这群懒人总是贼贼的望向老师

多拉A梦之爽朗贴心姐。作为姐的同居及同车密友，我是一路得其庇佑，缺什么有什么。贴心的如姐姐般照顾不成熟的我，总能在第一时间看出我的喜怒哀乐；同闹，同侃，同哭，同笑……这一路上曾经不止一次在想着，若干年后的自己是否也可变得和陌姐这般从容淡定又不失感性，感谢一路一起经历的所有，在你身上我学到了太多太多。

-----------------------------------------------------------------------2014，阿里大北线-------------------------------------------------------------

——微微风——（微微，乐乐，女神）

队内职务：头号麻豆，酱油帮成员之一。
形象素描：和微微应该用相见恨晚还是臭味相投比较合适？每每在我们想的，说的，看的总能如此契合一致时，是不是该感谢一下上苍怎么会安排了这么一个人的存在呢。

首先，我要表示在微微第一次私聊我时我就相中了此妞，可恨的这女人长的完全就是无龄感，嫩成这样也好意思成天在那嚷嚷说比我大好多。173的身高，魔鬼般的身材，果然不负女神之名。不娇柔不造作，快直爽朗又真诚，现在回想米书记取的乐乐之名实在太好，你，就是小八队的开心果。    

喜欢听你说着“姐就是爱蹭拍，姐就是打酱油的”时的这股爽朗劲，喜欢你和我一样笑点低，好胃口，爱八卦，爱抱抱，一起无所事事闲晃悠；喜欢你的善良，对人对事的豁达和不计较；喜欢你那对别人或许不经意的小事却能独享其乐的小执着，无论是哭还是笑，不骄媚、不细腻，却一味的帅真，真实的自我……好吧，我承认我就是爱你这一型，虽然知道你也很爱我。

------------------------------------------------------------------------2014，阿里大北线-------------------------------------------------------------

——弦妮子——（月月）

队内职务：出纳，酱油帮成员之一。

人物素描：就是本人啦，初进藏却很幸运地成功混入老藏们的队伍，庆幸的是一路小身板很争气的竟无高反，吃的香，睡的好。只是难改一惯爱打酱油本色，雄心壮志地带了两机游阿里，其实都是手机在工作，就这样一路无所事事，一路酱油到底。

弦妮子 · 2014-10-28 12:46

四、2014阿里大北线记录之——我们的领路人

走阿里，走大北线，一个好师傅的重要性可想而知，既要在千里无人烟的大北线上找对路，又要有足够的人脉关系在国庆期间游客涌入时给我们找吃找住，很庆幸此次小八队找到了雄鹰车队的米玛与扎西两位师傅。大北线路况复杂，翻山越岭、涉水过河是家常便饭，感谢你们的小心驾驶，安全的把我们带出了荒无人烟的藏北。

米玛师傅（米书记）：13889000418

米玛师傅可以算是磨房的名人，之前也曾犹豫过是不是有所谓名人效应，但在联系之后果断敲定就是他，爽快，汉语好，还亲自带队，再加上口碑也确实摆在那，事实证明第一感觉还是很灵的。

沉稳谨慎的性格，娴熟的车技，对阿里路线掌控于心的熟悉度，让我们足够把团队的安全交给他。被称为他带过的客人中行李最多的小八队，这一路每天搬行李，装行李就是一项不轻的工作量，沿途为我们的食宿门票尽心尽力地安排，砍价，还善意地冒充了两次援藏干部:grin:。因为多年大北线行车的人脉为我们争取到了好的吃，住，让网上曾经流传的关于大北线种种恶劣条件的言语瞬间成为了浮云。

同时，那个感性的，爱心满满的你，风趣幽默的你，对生命珍惜和关爱的你，对所处环境保护的你，对信仰的执着又让我们看到了另外一面并不曾为人所知的米书记。

难忘散伙饭上你抱着痛哭不舍的我们时的宽慰，难忘一路你用那独有的幽默调侃老大的表情，“天涯海角，纯净水”的故事还记得吗？:grin:难忘你穿着书记留下的队服自称为米书记，跳着锅庄时的小调皮；难忘你们为孤寡老人送去食物的场景，难忘在文布南村给孩童们发放文具，和扎西师傅推着车在村中送衣服时画面；难忘你在大北线总会在停车休息时随手捡拾游人留下垃圾的瞬间；当然更难忘你和老大的那段“基情”……

 
扎西师傅：13618913636

如果说米书记是铁骨柔情的汉子，那扎西师傅无疑就是温文儒雅的君子。英语专业导游出身，博学多才，细心体贴、好好先生，厨艺出众，深受小八队一众女银们的喜爱。

我会记得那个话不多，斯文，笑起来很腼腆，总会在我们需要帮助的时候及时给予帮助的你；

会记得那个在文布南给我们做出满满一桌菜的你；那个和默默一起给我们包藏包子的你；

会记得那个每天总是最早打开车门帮我们装行李的你；会记得那个总是最后一个坐上桌吃饭，会给我们夹菜盛饭的你；会记得那个给我们取了那么动听藏族名字的你；

会记得那个当我在对讲机里叫着“尼玛啦，尼玛啦，我们想你时”，给我们“我也想你们”回应的你，憨厚又不好意思。

会记得那个在我们忙着拍照时在远远处用手机记录下我们身影的你；会记得那个和米书记一样爱心满满的你。

一直觉得男人的魅力总是显现在细微处，就像我至今会觉得米书记给小朋友穿上新衣时那个镜头超迷人一样，你的格子衬衫，你的眼镜，甚至你那腼腆的微笑，也是。

弦妮子 · 2014-10-28 12:53

五、2014阿里大北线记录之——这一路小八队的衣食住行

（一）衣：众所周知，西藏的天气最大的特点就是早晚温差大，当然阿里也不例外。出发前，怕冷的我们4MM带足了保暖用品，连暖宝宝都带了N多，不过事实证明用的概率并不高，我带的直接没用就扔了。9月的阿里，白天阳光依然猛烈，长袖T恤+抓绒或冲锋衣，晚上就T恤+抓绒+冲锋衣（或羽绒服）。我们这次带了两套队服，卫衣穿的概率是比较高的，T恤因为怕冷就只在头两天穿过就再没集体亮相了，风太大。
在转山时我是把该带的都穿上了，速干衣+抓绒+羽绒服+冲锋衣，速干裤+保暖裤+抓绒裤+冲锋裤，热了在路上可以再脱，我是典型的宁可热死也不想被冻死的。
防风帽、头巾、手套、墨镜也不可少。（登山杖，护膝，头灯最好都带上）
睡袋建议带上，特别是女生，我们这一路用的概率还蛮高的，。

（二）食：阿里南线：条件较好，沿途都有饭馆，以川菜馆，藏餐馆很多。除了基乌寺和转山，需要自备干粮。基乌寺住的地方有饭，菜我们是在霍尔采购的，借着厨房自己烧；转山的话全程都有补给点，那两天以泡面为主食。
大北线：大北线上我们有4顿午饭是在沿路吃的，塔钦-仁多（野餐，自热饭，八宝粥）、仁多-措勤（方便面，师傅在沿途有熟识的地方借到热水）、措勤到文布南村（有牧民家出售方便面）、文布南村到班戈（色林措那牧民家出售方便面，还有原汁原味的酸奶哦）。文布南村也不提供伙食可借旅馆厨房自己做饭，可提供的菜有鸡蛋和少部分蔬菜，我们头一晚在措勤有备了一些菜带去。
总体说来条件并没有想象当中的艰苦，除了之前提到了那4天午饭和转山那两天吃的泡面或自带干粮，其它时间都还是能吃到川菜和藏餐的。

（三）住：我们全程的住宿除了在拉萨的是由我们自己提前预订外，其它都是由师傅预订，因为有熟识的住宿点，通常师傅也是提前一至两天预订就可以。一路上标间，4人间，5人间，8人间都有住。国庆期间很多宾馆，客栈价格都比平时高很多，能找到住的也就不错了。
我们算是个勤洗澡，勤洗头的队伍，在有条件的地方都没错过，定日，萨嘎，措勤我们都有洗头，札达，塔钦，班戈也都跑去公共浴室洗澡了。
1、拉萨
娑娜姆，标间。300元/间，有会员卡可优惠20，这家的价格可能相比较其它青旅和客栈价格偏高，但环境很好，安静，太喜欢那个小院。0891-6927969，可提供三餐。
刚坚拉萨饭店，取消纳木措住宿提前一天回拉萨时师傅找熟人给定的，住宿条件很好，就是价格稍高，国庆期间又是当天临时预订，可以理解，贵宾楼400元/间，0891-6305555。
2、日喀则：康勋宾馆，属藏式宾馆，200元/标间，有热水，可淋浴，0892-3693131。
3、老定日：雪豹客栈，280元/标间，有热水，可淋浴，0892-8262711，13659567551。可提供晚餐及早餐。
4、乃村：圣地家庭旅馆，据师傅说整个村子只有这一家可住宿。4人间，80元/人，可提供晚餐及早餐。
5、萨嘎：4人间，50元/人，阳光青年客栈，18989921896。
6、齐（基）乌寺：齐乌阳光招待所， 4人间，50元/人，13908979114，13228977767，可提供晚餐及早餐，只是晚餐要自己做。
7、扎达：象雄宾馆，50元/人，4人间，淋浴可到附近的公共澡堂。0897-2622041，13638973500。
8、塔钦：塔尔庆宾馆，0897-2607147，8人间，80元/人。塔钦有两家可澡堂，转山回来后可去洗澡。
9、止热寺宾馆：背夫帮我们预订的，止热寺今年新盖好房子，4人间，400元/间，住宿条件不错，被子很暖和，我们连睡袋都没用，窗外就是神山北面。可提供热水泡方便面，13638979993。
10、仁多：仁青休布措旅馆，13638920278，95元/人，含早餐，可提供晚餐。
11、措勤：扎西宾馆，大床间280元/间，标间260元/间，3人间：360元/间，我们各住一间，0897-2612561，13658972223，只有大床间有热水，可淋浴。晚餐可到对面拉孜扎西藏式餐厅，那晚人游客太多，好多车队的师傅都直接是在这家餐厅睡的。
12、文布南村：象雄宾馆，就是网上推荐的那家湖景房，可提供三餐，午餐和晚餐要自己动手，13618964459，18898062645，楼上70元/人，楼下60元/人。
13、班戈：天湖宾馆，18798966545，标间240元/间，3人间360元/间，独立卫生间，一楼有公共浴室。

（四）行：尽管我们的行程连着国庆，318和219国道上车与人都多了一些，但与内陆一些著名景点相比，阿里仍算是辽阔空旷。
若只走南线，一般车辆都可通行。全线都是路况很好的柏油路。只是今年西藏开始实行限速会让你很无语，沿路也设有无数个大大小小的检查站，身份证和边防证就放随身包里，一路下车的次数很是频繁，或检查或在等时间。
但如果要走大北线，那就只有越野车了，全程搓板路，一直到班戈。淌河涉水，翻山越岭，荒原之路。这一路所幸我们找到了很好的师傅，车完全没有出现过任何状况，在路上有遇到过好几支队伍车况出现问题的。

（五）、其它：
（1）关于转山。出发前也曾担心是不是能够坚持的走下那54公里转山路，但当真正走下来之后，才发现其实也没那么难，并没有想象中走到绝望崩溃的时候，所以相信只要高反症状不明显，大家都是能坚持走下来的。

（2）关于高反。此次队伍中除了有两位二进藏的队友高反症状比较明显，我们事后总结了或许和没有足够时间适应有很大关系，其它人状态都不错。高原安，高原康，白加黑，泰诺，头痛粉，这是一路上队友们有用到的，就我个人而言，西洋参泡水效果比较好，每天都有在喝，维生素记得每天吃，转山的时候是葡萄糖粉泡水喝，保存体力，效果不错，像红牛之类的我们都没带。

弦妮子 · 2014-10-29 01:44

关于创作帮，关于酱油帮……

一个队伍就是有这样一群兢兢业业，勤勤恳恳在努力工作的创作团队。

然而，也有这样一群带着相机不工作，有事没事都处于闲聊，发呆，抱抱的人:grin:

弦妮子 · 2014-10-29 03:35

占坑填图:grin:

弦妮子 · 2014-10-29 03:45

2—1    小八队，相会在拉萨

（一）初到拉萨

9月17 温州—重庆

        2014年的9月17日这一天，又一次把梦想装进背包，扛在肩上，带着一份美好，带着一份执着，或许还有一份小懵懂，踏上西行之路。
       假期得来不易，能省则省，选择了晚上9点多温州飞重庆的航班，但悲剧的是到达机场后又迎来了两次延误，抵达江北机场时已经是18号凌晨3点，在机场夜会差不多时间抵达的默默，老大竟然亲自到机场迎接，带着我们这群人注定老大此行休息不够，凌晨还这样在机场和宾馆来回奔波。直奔机场宾馆，一出电梯门，卡嚓一声，看到正在给我们记录瞬间的陌姐，感动的泪流满面

       9月18日    拉萨
       “当踏上飞机的那一刻，当窗外连绵的雪山撞入眼帘时，心跳不由自主地开始加速”——这本来应该是初进藏的我该有的反应吧？可耐何昨晚实在到的太迟，睡了2小时不到又起来了，上了飞机之后的第一反应就是想侧头就睡，但听到老大和陌姐在一旁召唤雪山很美，快拍时，睡意顿减，盯着窗外看了许久，确实不错，但相机压根就不想拿出包，对于我这样的懒惰又无视此等美景的行为，两位心中估计已经给予了强烈的谴责，好吧，我检讨，我反醒，我继续看，不拍…… 

         对于这班航班是有故事的。首先，3月末4月初在老大的催促之下，小八友们早早便订好了票，但临近出发前发现机票降价了，不知谁算了一笔帐，每人就算按原订机票扣掉退票费，还能赚个140多，这对于我们这样善于以酸奶来衡量金钱的队伍来说，这是多大的一笔收入啊。某天，不知谁吆喝了一声“想想酸奶，退票吧”，群里闻风而动，齐刷刷重新购票，再退票。就这样，8人中除了默默之前买的价格就比我们低，实在没必要退之外，其余7人就这样折腾着完成了这次换票之旅，最后一算帐，节省了1000多，我的小八友们，你们简直就是勤俭持家的模范啊。 

飞机上俯瞰雪山

         航班准时抵达拉萨机场，望向窗外，山脉环绕，湛蓝的天空，记得来之前就听无数来过的人说过拉萨的天特别低，特别蓝。当自己真正身临其境时，还是忍不住的惊叹，真的好蓝好蓝。

        走出机场，右拐就是机场大巴，正对面就是停车场。远远就看到在停车场接我们的米玛师傅，献哈达，拍合影那是少不了的仪式。
        贡嘎机场到拉萨将近40多分钟，从机场出发，穿过嘎拉山隧道，驱车行驶在拉萨河畔，沿途很美，天高云淡，白云在山上投下浅浅阴影。一切的景致都越发让我真实地相信：这是西藏。如果城市也有表情与性别，那么印象当中的拉萨应该是座男人的城市，表情坚毅，身材雄伟。嗯，应该是这样的。

           拉萨的天空蓝的有点假，澄净透明，那抹湛蓝像是在什么时刻吸纳了海洋的色泽一般。而天空之下，阳光炙热而发烫。这样的地点，就像是从哲学家的脑海中走出来的画卷一般。此情此景，想做的，就只是挥霍，或者，等待神的救赎。

  某叔开始不淡定了:grin:

        当真正踏在阳光之城拉萨时，脚下感受到的，同样是灰白色的水泥路面，然而，阳光炽热，瞳孔中，除了金属反射出的光芒，还有就是当地人那被高原阳光长年晒后的黑黝黝的脸。圣城的土地，终于就这么真实的在脚下。先去的德吉北路拉萨边防总队盖章，很快，就直接敲个章在边防证上，盖时工作人员告诉我们其实沿路都有盖的地方，不用一定得在拉萨盖。盖后直奔娑娜姆国际青年旅舍，我们在拉萨有4晚都是住这，很喜欢这温馨而恬静的环境，那个小院，那开满鲜花窗台，那有阳光照进的房间，还有那只可爱到爆的猫咪。

萌到翻

再来几张手机的

弦妮子 · 2014-10-29 09:19

不同角度的布达拉宫，曾经听人说过，西藏比布宫值得去的地方太多太多，这只是个标志性的景点，不去也罢，去了也只是记住佛像用了多少黄金而已。但我的看法刚好相反，就好象很多人不喜欢故宫，可单纯从建筑的角度来看，布达拉宫和故宫本身就是精品。建筑和其他艺术一样，有时候在某个时期达到顶点，后世很难超越，艺术的经典有时与社会生产力关联甚微，更何况，在这里还充满了信仰与虔诚。

下午溜达到宗角禄康拍倒影，可惜水面不够平静

布宫夜景

露个脸吧:tongue:

弦妮子 · 2014-10-29 16:00

在拉萨的第一晚正好赶上默默生日，买个蛋糕小庆一下，祝我们人见人爱，花见花笑的默默永远快乐:smile:。

弦妮子 · 2014-10-29 16:04

5—1    小八队，相会在拉萨

（二）藏地灵魂—大昭寺
2014.9.19

    药王山观布宫日出。还是那个结论，无论从哪个角度看布达拉宫，都能感受并感叹它的雄伟和高大。
    等待日出的过程是漫长的，突然莫名的想到SHE的老歌《天亮了》。    
   …………
   天亮了 天亮了 地球又转一圈了
   既然我还幸运的活着
   当然要全力以赴去快乐
 
   天亮了 天亮了 世界还是好好的
   什么痛都是更渺小的
   看太阳不是又升起来了
   ………………

      常常，一座城市的兴起都是从一条河流开始，而拉萨，却是因为信仰。
      拉萨并不是因佛教而兴起，但拉萨的壮大、发展并成为雪域高原一颗靓丽的明珠，却是同佛教的传播息息相关。佛教对于西藏的影响非常深远，逐渐融入到了整个西藏民族的性格当中。
    布达拉宫、大昭寺、小昭寺，围绕着它们，渐渐有了今天的拉萨。

       即将出发大北线，在拉萨逗留的时间并不多，可想去的地方却很多，最终还是只选择了布达拉宫和大昭寺（只是没想到后来因为纳木措下雪，临时改变了行程多了两天在拉萨晃悠的时间）。想着如果去了西藏回来家人朋友问起“有没有去布达拉，大昭寺？”，若回答没去，那是会被严重鄙视和不解的，我承认我又世俗了:ermm:。但作为藏传佛教的心脏，古拉萨城的中心，具有千年历史的宗教建筑，无论怎样都是值得一去的。

        从药王山拍完日出直奔大昭寺，真正开始欣赏这座土木建筑的寺庙，这是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑。四层楼的碉堡式平屋顶的房子在眼前一字排开，与它四周的商家店铺混然在一处，红尘中谁能体味出佛教的博大精深？也许正是在平凡中才能隐含下高深的佛理，真正的精华是不需要任何环境来烘托的——大隐隐于世，也许正是这个道理。
        远远望去，大昭寺门前两侧竖着两根高大的经竿，经竿上下都缠着里三层外三层的经幡。经幡上布满了密密麻麻的经文，在微风的吹佛下轻轻飘扬。经竿下，又分别有两个塔一样的香炉，它是用白泥土垒成的炉子，喇嘛们不时往里面填桑叶烧，巨大的桑烟升空，给大昭寺带来无限神秘的气氛。在任何时点的大昭寺门前，你都会看到最虔诚的信徒。
       
       寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。大昭寺前一排排朝拜者在我们身边此起彼伏，这样短暂的停留或许根本不能理解他们的内心世界，但我们却感受到了他们所散发的力量，这种力量，使得我们在这儿所见的一切景观变得如此纯粹。信仰没有固定的公式，却充满玄秘的力量，无数人的白骨散落在转经路上，信仰却与天长存。在这里，我们认为最珍贵的信仰，却被藏民们当作了生活中最平常的一部分，这是不是也能理解成另外一种意义上的奢侈呢。

      门票85元，讲解200元。

     藏民进大昭寺朝拜是免费的，他们在大昭寺的左侧的门前排着长队，队伍一直蜿蜒到外面高高的围墙下。他们手里多拿着一只热水瓶，里面装的是酥油，进寺里给长明灯加油。

     参观的游客从正门进去。大昭寺果然不愧是团队游的必到景点之一，我们到的时间游客已经不少。跟着讲解进入大昭寺觉康主殿，殿内不允许拍照，据说可以另外单独付费。清早的大昭寺内已然人头攒动，游客，藏民已把整个大殿挤的水泄不通，跟着讲解顺时针前行，莲花生大师像，未来佛像，观世音殿，宗喀巴及其八大弟子殿、其他教派的诸位宗师像，依次都能在殿内见到。
      
        早上参观大昭寺，是有幸能看到释迦牟尼12岁等身像的，下午这个殿是关闭的。在各种供品和珠宝簇拥装饰下的释迦摩尼等身像华美而庄重，让人禁不住要摒住呼吸，据说每一次看到释迦摩尼的佛像，表情都是不一样的，或悲伤，或喜悦，或惆怅，或怜悯。此刻只是在前默许我爱的人和爱我的人心想事成，一生安康。

        1300多年前，文成公主带着“释迦牟尼12岁等身像”这个佛界至宝走进了西藏，供奉进大昭寺，而文成公主像，松赞干布像是一定少不了的，其实文成公主和王昭君一样，并非皇帝的亲生女儿，大概亲骨肉要留在皇帝身边，赏花看月。不知道她后来带着高原红的面庞上是否带有悲愁，也不知道她爱上了那个男人还是爱上了这片土地，亦或是爱上那个男人，也爱上了这片土地。
      大昭寺的二楼晨光已犀利地照在寺庙的红墙金顶上，鲜艳无比。如果是下午前来也应该是拍人像的好地方，怎耐我们来时竟然拍张照都是有路人甲乙来合影的。
        
       走出大昭寺，阳光已经把周身照得非常温暖。广场的人流开始增多，八廓街的小贩开始上岗，桑烟、经幡、城墙都在阳光中变得鲜艳和清晰。呆呆望着金殿上的2只卧鹿，但不知道为什么我一直觉得这像羊不像鹿，或许是因为藏族是个喜欢羊的民族，据说藏族喜欢女人属羊，因为温顺。可是在我的家乡，浙南山区，属羊的女子并不太受欢迎，老一辈都说命苦，太波折，所以也不希望自家娶的媳妇是属羊的，如果这些女孩都到西藏来，会不会因此改变命运呢？当然，这只是假想，结果是谁该在哪还在哪，该干么还干么。 
         
         如果我能够活到100岁，我的生命也已走过了1/3，虽然我们总是在笑谈：在时间无边无涯的荒野里，20岁和60岁是没有分别的，就算60岁也要活得和20岁一般。其实我们都明白，一个人的一生中，20岁和60岁的区别是巨大的。静静地回望，心灵异常澄净。如同大昭寺前的房子里，那一排排的长明酥油灯，生命不灭，信仰也不灭，生命消亡，信仰依然存在。我们的情感，所需要的，也只是这样一种朴素的表达。

         赶着下午1点去布宫，午餐是在大昭寺旁的雪域餐厅吃，陌姐已经在那点好吃的等我们。从大昭寺走到雪域餐厅的途中，心中逐渐顿悟。这本是一个神奇的民族，藏起的，不只是如烟的过往，还有奇异的故事。不然，你看那香火缭绕的寺院曲径上，为何载满多姿多彩的壁画？那包罗万象的八廊街上，为何满是一路跪拜的信徒？朝圣，对信奉佛教的藏民来说，与其说是一种功德的积累，更不如说是一种人生心愿，是他们生活中最为重要的一件事情。很多人终其一生，最大的愿望就是能够亲自到拉萨朝圣。
        
        心生虔诚，便会生长出虔诚。拉萨，在天高地阔之间，将圣洁传递。
 
 
大昭寺广场，初升的朝阳已经越过了高大的院墙，阳光透过金铜浇筑的金顶将万丈霞光铺洒到大地。

大昭寺门前，常年都可以见到的藏民磕等身长头朝拜的场面。

千年金顶，沐风栉雨，沧桑的内容只有茫茫苍穹才能与之相称。

    大昭寺的金顶，双鹿护卫的八宝吉祥法轮，这是大昭寺的象征，甚至已成为了藏传佛教寺院的象征。苍穹下，白云飘过，佛音华妙，千余年来，任时空穿梭，不变的是信念。

弦妮子 · 2014-10-29 16:58

2—1    小八队，相会在拉萨

（三）布达拉宫

站在布宫前，心灵，一如远山、蓝天般安宁，那种近在咫尺却不敢触碰的感觉，有着无法言喻的美好。

对于像我这样初来西藏的人很少会选择不去布达拉宫。虽然无数次从图片上看到过，但第一眼看见布达拉宫时，还是被震撼到了，依山而建的宫殿高大雄伟，红墙、白墙、金顶在强烈的阳光下格外醒目，蓝色的天空是它的背景，布达拉宫，是一部交响曲，一部最雄浑的红、白、蓝交响曲！

          跨越千年时空走到今天的布达拉宫，她向人们庄严地地宣告：雪域高原不能没有她，圣城拉萨也不能没有她。现在，不论我们从那条道路接近拉萨城，布达拉宫都会首先进入到我们视野中。她静静地伫立在拉萨城中，如同一个沉思中的老者，思索着时空中的深远命题，审视着雪域高原的历史变迁，见证着高原人类一步步走到了今天。她拉近了人与神圣之间的距离，浓缩了这片土地上神奇的历史，千百年来它成为了高原人民的精神寄托。

         提前一周在家网上预约布宫的门票、按照预定时间13:19到达无字碑，扫描身份证；继续向前可去售票处凭身份证换票、一道道严格的安检、不许随意逗留、殿内不许拍照、......我们的布达拉宫游览行程充满了各种“指令”，我们很难自由自在地去观赏这座宝藏，生怕因为哪一步错了迟了，而无法正常参观游览，要知道，布达拉宫每天有很多游客想入而被拒之门外。

         跟随旅游团队的导游蹭听，穿行于曲折回旋的宫殿中，就好像走进了历史的谜宫一般。红宫是供奉历世达赖喇嘛灵体的地方，白宫是达赖喇嘛处理地方政务的地方。从灵魂到现实、从宗教到世俗、从天上到人间，分工明确，各司其职。布达拉宫简直就是一个巨大无比的藏族博物馆，壁画、唐卡、佛像、刺绣、经幡、珠宝、法器、佛经......

         若说白宫幽深，那么红宫就是神圣了，布达拉宫里面佛像众多，最显贵的当然还是那几尊安放着历代达赖喇嘛遗体的灵塔。从五世到十三世，除了被革除教职的六世之外，其余八位都建造了奢华的灵塔。这些灵塔大小有别，但形式相同，均由塔顶、塔瓶和塔座组成。导游说，五世到十三世，每一位达赖的真身都被安放在塔瓶之中，附以无比奢华壮观的灵塔供人膜拜瞻仰。其中五世达赖的灵塔用掉了11万两黄金和15000多颗珍珠、玛瑙和宝石；十三世达赖的灵塔也用掉了近2万黄金。这些黄金从哪里来？都是那些相信越虔诚来世就越会有好报的藏民们倾其所有、无私贡献出来的。这便是藏民信徒心中坚定不移的逻辑：你越是对佛虔诚，越是对佛无私奉献，越是对佛俯首礼拜，你才会在来世得到更多的好报。

        “在藏族人眼中，红色代表权威，包括经济、道德等方面拥有的权利；黄色代表繁荣昌盛，包括生命、运势、财富等欣欣向荣景象；白色代表和平，即有消除病变、战争、饥荒等灾害之意。布达拉宫的外墙就是由这三种颜色组成的，这三种颜色是用西藏当地特有建筑材料来粉刷的。”布达拉宫内外分布着不计其数的导游，他们这样介绍。

       不过布达拉宫的确是迷人的，光是那色彩浓艳、风格明显的藏式建筑就足够让人陶醉其中好一阵子。藏民真是一个绚烂而又丰富的想象力的民族，把藏式建筑打造的如此颜色鲜明、婀娜多姿。通体白透的墙面，红如血染般的屋顶，黑黑的颜色描绘出一个个窗口的轮廓，就连窗口上方挂着的帘幕，都是由黑白黄几个颜色搭配而成，更何况还有各式颜色经幡、蓝天白云作为背景。我有时候在想，生活在高原上的这些藏民们可能对于颜色的搭配、对于美的追求有着某种与生俱来的天赋，他们天生就是画家、色彩专家、建筑设计师，否则怎么会有这么多唐卡、绘画、建筑流芳百世？

        沿着古老的甬道一级级登上台阶，站在布达拉宫的天梯上，仰望晴空灿烂。熠熠生辉的金瓦，迎风舞动的经幡，五彩风马旗上密密麻麻的经文叩击着灵魂，这就是布达拉宫，似乎在传递着另一个世界的神秘牵引。轮回路上，总有一些不期而遇的相逢和失之交臂的陌生。心灵，一如远山、蓝天般安宁，那种近在咫尺却不敢触碰的感觉，有着无法言喻的美好。

布达拉宫的建造，既不是宗教神话传说，更不是幻想中的人间仙境，它就是实实在在的人间工程，实实在在的藏族人民心中的圣殿。

弦妮子 · 2014-10-30 12:34

     布达拉宫开满下山道的格桑花，成片成片，在蓝天白云红墙的映衬下，很美。
    
       曾经听说过在藏族中流传的一个关于格桑花花语的美丽的传说，那就是只要谁能找到八瓣花瓣的格桑花，谁就能找到得到幸福。藏语中格桑是指“好时光”的意思，意思是指在每个高原上美好的春夏之交的季节中，格桑花就会开遍草原，为草原上的姑娘们带来幸福的好时光。
 
       其实到底何为真正的格桑花仍存在广泛的争议，或者它本身就不是一种特定的花，那是藏民们对所有美丽花朵的总称，是他们心目中的圣洁之花。那娇艳中带着顽强，在逆境中坚强成长，看似较弱，但其带着无比的坚强，在风雨中成长，在曝晒中盛开出更加美丽鲜艳的花朵。
    
 愿你，我，她都能如格桑花般，坚强的绽放出生命之花。

和花样般的鸥姐:smile:

弦妮子 · 2014-10-30 13:37

（三）在拉萨，在八廓，追逐幸福日光

知道拍这张合影的目的是什么吗，其实是默默为了试探一下书记对他的爱有多深，果然，书记已是身在深圳，心在拉萨

弦妮子 · 2014-10-31 03:26

整装待发

        从布宫出来直奔拉百楼下的百益超市采购物资，听从师傅建议大幅度削减了大部分物资，沿路都有得购买，没必要浪费汽油，也占空间。下午5点多7名成员到齐，独缺明早将到的书记，大家齐齐一堂，签免责合同，收队费。6点钟米玛和扎西过来签合同，验车，付了首期款，师傅交待了我们明天早上的一些事宜。晚上大家直接就在娑娜姆聚在一起吃了个晚餐，各自回房整理，行程即将真正开始，养精蓄锐。

        这个晚上却因为儿子的一通电话，一句“想妈妈”，放下电话后就很不争气的当着陌姐的面掉泪了。女人啊，或许就是这样，明明知道宝贝在家很乖，也有家人好好照顾，但眼泪就还是这样不自觉的落下:sad:。
   
       夜里拉萨竟然下起了大雨，窗户玻璃被敲打得噼啪作响。高原天多变，希望明天是个好天气。

弦妮子 · 2014-10-31 03:58

2—2   一路向西，幸福行走的花

9月20日   拉萨——江孜——日喀则

        七点三十分，师傅准时在门口等我们，装车，吃早饭，告别尚在酣眠中的拉萨，正式开始了我们大北线的旅程。
       出拉萨向贡嘎机场方向前行，去接我们的最后一位小八友，一路在平坦宽阔的柏油路上行进，拉萨河边的树叶已经开始透着金黄，高原的秋来得似乎特别早。

      望着窗外一片景致，心里哼唱开了萨顶顶的那首《自由行走的花儿》。
啦.....我是自由行走的花
啦.....我是自由行走的花
可曾在梦中遇见彼此熟悉的脸
人儿为美丽的缘求佛了太多年
冰山上有一朵雪莲端坐群山之巅
他们说她已生千年有她就得到了永远
啦.....我是自由行走的花
啦.....我是自由行走的花
…………
        期盼许久的寻梦之旅就这样开始了，突然幻想此时的自己已经成了这朵花，自由行走在这天地之间，看到了比想象中更宽阔的世界。
        到达机场接珊珊来迟的书记，本打算大家都穿上小红马队伍在机场，来场亮骚又特别的仪式迎接书记的，哪知之前停止的雨又突然大了起来，这场前无古人，恐怕也难有后来者的仪式就这样泡汤了，仪式被破坏，心情可不能被破坏，小八队全员到齐，向羊湖出发。
        从机场到羊湖我们走的并不是拉萨到曲水的路段，而是沿着之前拉萨到贡嘎机场的老路向西前行，也是平坦的柏油路面，路两边的青杨一字排列，等我们从大北线归来，叶子应该更黄了吧，想着那已经是半个月之后的事了，觉得很是遥远。

（一）初见羊湖
        车辆行至雅鲁藏布江大桥，与曲水方向过来的车又重新汇集一处，就算离开了拉萨，进入了山南地区的浪卡子县。之后进入盘山公路，慢慢攀向岗巴拉山。在岗巴拉山上蜿蜒盘行，渐行渐高，透过车窗可以回望到刚才经过的雅鲁藏布江，江面上方云雾缭绕，很显气势。望着远处被云雾笼罩的绵延的群山，心情随着车的高低起伏而激动着。据说岗巴拉山是前藏与后藏的分界岭，冲过云霄或许能看到非一般的景致吧，伴着弥漫的云雾一路上行，车窗外随处丢一眼即可见云聚云散，似乎往窗外挥挥袖子，浮云就能立时飘动起来。腾云驾雾或许就是这种感觉。心也被云雾蒸腾得有些湿漉。抵达山顶，路边开始出现玛尼堆和飘扬的经幡，当车猛地一个拐弯，山口的南侧，脚下不远处，羊卓雍错就这样跃入眼帘。

        “天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”这是藏民对羊湖的礼赞。羊卓雍湖，藏语为“碧玉湖”，距拉萨不到100公里，是西藏三大圣湖之一，位于雅鲁藏布江南岸、山南浪卡子县境内，亿年前因冰川泥石流堵塞河道而形成的高原堰塞湖。

在岗巴拉山口俯瞰，羊湖像一块镶嵌在山谷中的蓝宝石，水面平滑如镜，静如处子，四周草坡翠绿。

站在高处远望，羊湖娴静地卧于山谷之中，平静的湖面没有一丝皱褶，更像是宁静的河流，在谷中随意漂流，尔后又连成一片。也许，正是这种“支离破碎”使得它和草原、山峦形成你中有我，我中有你的独特格局，成为无数像你我这样的旅人向往之地。

       看过航拍的羊湖，形状很像一条舞动的巨龙。我们站在北面公路边的观景台上看到的只是很小一部分湖面。不是有句话说的嘛，天湖之美，美在其雄，羊湖之美，美在其秀。就算天公不作美，没有一睹蓝天白云雪山映衬下的羊湖，但还是会感叹她的蜿蜒流转，她的袅娜绰约，这就是一位婀娜多姿的少女，你有多少时光，她就有多少风情。不想用平庸的语言来描述羊卓雍错的美丽，看照片吧。

羊湖水系蜿蜒，空中俯瞰，如绽放的珊瑚，枝梢飞舞。

  
天气仍然不见好转，全队旅途中的第一张合影

弦妮子 · 2014-10-31 07:18

        沿山路顺势而下，沿着羊湖边前进，近处看湖面碧蓝清澈，风平浪静，湖水幽深，却又坦然自处。像似被无心遗失在此地，又仿佛存在于时间的边界从未变迁。这乍然邂逅，令人惊动，如同无法瞬间醒来的梦魇，内心分明却无知无觉，只愿跟随它趋向即将抵达的终止。湖泊、山峦、天空、云雾、道路、唯独缺少阳光，但一切组合都还是呈现和谐平衡。

        60公里的湖畔公路。在接近浪卡子的时候，美丽的羊湖才逐渐消失在我的视线之中。

       或许是离拉萨比较近的关系，羊湖成了拉萨周边热门的景点，当然游客也并不在少数，之前也曾听说羊湖将被旅游局开发，但之后因为藏民的抑制，只有作罢，但日渐之多的游客到来，还是会给这片净湖带来无形中的改变吧？一个人成名之后，常常失去最初的真诚，一个景点成了名胜，常常也会被沾染。但这不是很多人所说的“我以前来的时候，还不是这样”的理由，我们谁都不是第一个，也不会是最后一个。这是很矛盾的，好与恶，总是同时出现，就如同没有真正的天堂与地狱。

         我不知道自己下次再来西藏，再来羊湖是什么时候，到时的羊湖会比现在更好吗？不得而知。 

一群小红马又开始在湖边各种乱拍

群马乱舞

风爷，趁书记在车上休息时间，公然和默默亲热，这是不道德的:grin:

弦妮子 · 2014-10-31 07:58

           继续沿湖边前行，不久，到达一片湿地，这应该也是属于羊湖支系所形成的一片高原湿地，很美，姹紫嫣红，绿色的地毯上点缀着各色娇艳的花朵。还有那划破心海穿透心扉的片片宁静，一眼望不到边际，碧水黄花，交相辉映，阵阵微风拂面，送来清凉缕缕。
            到达浪卡子县城1点，午饭在一家叫拉萨餐厅吃的。

高原湿地上美丽鲜嫩的黄色格桑花，仙境般地令人陶醉。

水如镜，水草如镜中跳动的精灵，仿佛看到莫奈的另类“睡莲”

意破苍穹，风雨欲来

总感觉每次小红马合影时人都没齐，陌姐在帮我们拍，书记在车上休息:sad:

弦妮子 · 2014-10-31 08:13

（二）卡若拉冰川

       自岗巴拉山口放坡而下，沿湖西行。不久便到达卡若拉山口，在这可以远远望见右前方不远处的卡若拉冰川，卡若拉山口其实也就是宁金岗桑峰与姜桑拉姆峰相邻形成的一个高山垭口。
      卡若拉是西藏三大大陆型冰川之一，为年楚河东部源头。
     
      卡若拉冰川是要收费的，具体费用多少不清楚，因为此时，我们的身份已经是拉萨电力局的援藏干部，免门票的:grin:。

      四周雪山高耸，周围冰川地貌突出，巨大的冰川从山顶一直伸展到离公路只有几百米的路边，晶莹幽蓝的冰川寒气迫人，山峰云雾飘缈，仿佛来到了生命绝迹的天界尽头。观看卡若拉冰川的最佳位置是在山口向下大约100米的位置，有个门进去，这里是离卡若拉冰川最近的位置，如果时间充裕可以爬上路边的山丘，近距离仰望冰舌，我们没上去，倒是在路边和两个藏族姑娘拍起了照片，每人收费5元，看着两个小姑娘一直甜甜叫着“姐姐，来一张吧”，我对这样很有诚意的笑容总是毫无抵抗力。

       冰川就在眼前，似乎伸手可及，但无法亲近，只能闭上双眼，鼻息中隐约感受你的冰清，你的伟岸。

从早上一直在车休息的书记都开始被这两姑娘的笑容融化了:smile:

某叔一直在碎碎念，“拍照记得笑不露齿，要矜持”，可这两姑娘实在太热情，姐表示矜持不了

弦妮子 · 2014-10-31 09:00

（三）  满拉水库

         离开卡若拉冰川，沿着山谷，继续前行约半个多小时，就到了斯米拉山口，沿途经过满拉水库。

        路边靠左有个小山坡，山坡顶上有个观景台，下面就是满拉水库。说真的，来之前做攻略时是有听过这个水库的名字，但确实还真列入关注景点，它既非自然形成的湖泊，而且在西藏的众多圣湖中，名不见经传。只是当我们还正陶醉在羊湖的绰约之美、卡若拉冰川的冰雪世界时，满拉水库满眼的绿就这样猝不及防地充盈到我的眼里。

        恕我词穷，不知还能有什么词来形容它的绿，“青绿”、“黛绿”、“宝石绿”、“翡翠绿”……似乎各种绿色的词汇在它面前都是那么的单薄。看它静静镶嵌在岩石裸露的山体中，没有一丝皱缬，像极不食人间烟火般。此时，天气已然放晴，高原的气候果然多变，大块的浓云在头顶上快速移动，阳光透过云中的缝隙在周围的山坡上打出一块块非常亮丽的光影。披着光影的山体倒映在绿色如镜的水面上，只把水面染得色彩斑斓，靓丽得一塌糊涂。

静静镶嵌在岩石裸露的山体中

风和云的偶然相遇，注定了彼此的一生

弦妮子 · 2014-10-31 10:41

（四） 江孜岁月——宗山古堡，十万佛塔

中午4点进入江孜县城，这个曾经是继拉萨和日喀则之后西藏的第三大城市，较西藏的其它县城明显大了少。车窗外远远地已经映现出宗山古堡卓伟的身姿，这已经成为江孜县的一个标志性景观。电影《红河谷》演绎了这里曾经发生的可歌可泣抵抗外侮事件，江孜军民在这谱写了反抗外国侵略，保卫祖国领土和主权的英雄篇章。曾经的抵抗英军斗争，也让江孜有了“英雄城”的美誉。

车窗两边，一路风光，蓝天白云似乎伸手便可触摸，这样的景致才是我梦想中的西藏啊:tongue:

 
远眺宗山古堡

白居寺在江孜，也是江孜除了宗山古堡外的另一比较有名的地方。到了白居寺天气又变阴，这高原天简直就是孩子脸嘛，肿么变的这么快:sad:

除了陌姐有点头疼在车上休息没进去，其余7人还是很具备既来及入的好游客精神都进去了。:grin:
       
        门票60元，我们到时没有讲解员，没请，叫的话价格是100元。 

白居寺位于宗山脚下，十万佛塔是白居寺镇寺之塔，因殿堂内绘有十余万佛像而得名。

白居寺是后藏地区一座著名的寺院，不仅仅有着500年悠久的历史，还有着华丽的身世。据说这座寺院首建于十五世纪，是著名的一世班禅克珠杰和当时的江孜法王绕丹贡桑帕的功德。这座修建于1418 年的寺院，曾经是有15 座寺庙集为一体的大寺庙群，最大特点是一寺融三派，萨迦派、噶当派、格鲁派3大教派共存的一座寺庙，可以说是藏传佛教里绝无仅有的实例。因而寺内供奉及建筑风格也兼收并蓄、博采众长。15 座寺庙9 座为格鲁派，3 座为萨迦派，还有3 座为不常见的布顿派（即夏鲁派），是夏鲁寺的属寺。

       白居寺的佛塔别具一格，外观天圆地方层层迭迭，寺庙内的院落中种有很多各色鲜花，把干净的庭院装扮很漂亮。

此外它还是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑，塔中有寺、寺中有塔，寺塔天然浑成，相得益彰。塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有十万个，因而得名十万佛塔。

     交10元/人可带相机进入十万佛塔拍摄。

       其实白居寺不大，但十万佛塔确实很有看头，不知道是时间原因还是江孜本就不是多数游客选择停留的地方，白居寺里人很少。虽然拉萨也沾染了越来越多外来的色彩，但大昭寺毕竟是大昭寺，布达拉也依然是布达拉。白居寺，只剩下寺庙还散发着岁月里的记忆，

       走进佛塔，顺时针走，在佛塔的一层，有很多个小房间，里面的佛像多得不可胜数，且似乎什么流派的都有，这在藏传佛教的寺庙中非常少见。一般情况下，一座寺庙属于一种派别。其实像我们这样对藏传佛教知之甚浅的人对于这些佛像的艺术价值并不了解，但看着各种不同神态，美轮美奂的佛像，抚摸着已逐渐开始脱落的壁画，依然能感觉到其且具有极高的历史价值。

        顺时针绕着佛塔走到尽头，有个入口，直通塔顶，向上走，楼梯非常窄，里面也没有人,有蒙尘的寂寞感。或许壁画大同小异，但我眼中，它们还是拥有不同的美。毕竟曾经有人一笔一笔勾勒出信仰与智慧，每一个原子，都隐藏着岁月的尘埃。但白居寺的壁画都泛黑了，有的墙开始剥落。当然没有什么能够永远，可是在失去的时候，还是希望能够有最后一份坚持。

这是走上佛塔顶层时拍的，我很喜欢，背后就能看到壁画，壁画比佛像更不易保存，因此更显弥足珍贵。

爬上佛塔高处，可远望整个江孜县城的全貌，一个被群山环抱的一块肥沃的平地。白居寺外是江孜的老街，有时间不妨可以去走走。爬上佛塔顶层时之前的毛毛细雨又突然开始大了起来，
       
     很奇怪，在江孜停留的时间并不长，但却莫名的喜欢这里，不仅仅来自白居寺、宗山城堡，更多来自大街小巷乃至田间地头散发出的生命力，一座繁荣而安静，殷实而安详的小城。

 佛塔内各种形态的佛像

弦妮子 · 2014-10-31 15:29

白居寺 大殿
          从十万佛塔出来，我和鸥姐继续去佛塔旁的大殿参观，这座大殿虽没布宫和之后去的扎什伦布寺般壮观，但却也有500年历史，古色古香。进门后立时被满墙古老精美的壁画所吸引。大殿和十万佛塔一样，付费就可以拍照，每人我记得好像是20元，不过我们没拍，只是跟着一个团队的导游顺时针走了一圈。

         现在回忆起来，依稀记得这大殿里的墙壁上似乎没有窗户，经堂内光线非常昏暗，进来后要呆一会眼睛才会适应过来。殿堂内弥漫着浓重的香火味道，正前方佛台上的高大佛像被垂下的唐卡所遮挡，只能望见一排烛光在佛像前跳跃，昏暗环境与烛火的跳动加上浓重的香火味道，再加上空无一人的偌大殿堂，使这里充斥着一种浓重的神秘氛围。

         从大殿出来雨也停了，离开江孜，继续前行。

         路过白朗县，这是位于西藏自治区南部日喀则市的一个县，曾是江孜法王的领地和行宫所在地。

白居寺大殿，旁边紧挨十万佛塔（温馨提示，左下角那一蓝一绿的身影就是我和微微，刚刚才发现:grin:）

宗山古堡
公元9世纪，吐蕃王朝后人建立了宗山古堡前身，里面的法王殿也就是白居寺的前身。公元14世纪，萨迦王朝重新修整，清朝时设江孜宗府在内。宗山古堡千百年来成为江孜的地标。

古堡下很敬业的风大师:grin:

拉孜到日喀则的路上依旧一派田园美景

弦妮子 · 2014-10-31 16:33

       到达日喀则已是7点多，住的康勋宾馆，一家藏式宾馆，环境还不错。

        可能是今天在羊湖边穿的太少，又跳的嗨，风爷到了日喀则后开始出现状况，低烧，早早就躺上床休息，咨询过医生说可能是因为受寒引起，可以喝些姜茶看下效果，师傅今晚有事不和我们一起吃，7人出去吃晚饭，在玉包子日喀则玉包子店吃的，带了稀饭给风爷。顺便买了姜准备回去煮。
     
     行程第一天就有队友出现状况，大家难免担忧，不晓得之后迎接我们的会是什么:sad:。

手机上两张这对好萌友，连吃饭怎么都看着这么有爱呢

弦妮子 · 2014-11-02 15:44

其实回来后我也一直在回想此行怎么突然泪腺变发达了，现在才知道，原来是有你们几个“催泪弹”在，姐们，爷们，你们这样用心撰写，表露心声让小妹我如何承受这份沉甸甸的爱啊:tongue::tongue:。
其实是很汗颜，楼主没有你们讲的这么好，人物序自我介绍少，是真心觉得没有什么特别突出的优点，感谢我亲爱的队友们一路对我的包容和照顾，无以为报，继续我们的故事:smile:

（我家微微女神，你配图要不要配的这么好，那张就典型的酱油中大师的工作照嘛，多么敬业的酱油啊）

弦妮子 · 2014-11-02 16:31

2—3   娓娓道来的藏传佛教

9月21日   日喀则——拉孜——定日

我的家乡在日喀则
那里有条美丽的河
阿妈拉说牛羊满山坡
那是因为菩萨保佑的
蓝蓝的天上白云朵朵
美丽河水泛清波
雄鹰在这里展翅飞过
留下那段动人的歌
哦嘛呢叭咪吽...
……
        不晓得是不是因为受出发前鸥姐和微微一直在征集歌曲的影响，脑海里突然会窜出一些莫名其妙但又似乎非常应景的老歌。
       今天的行程按原计划有所改动，因为限速的关系，取消原计划去萨迦寺的游览，而直接从日喀则赶往老定日住，虽然不能去看看这座千年古刹还是稍感遗憾，但或许就验证了那句遗憾本就是旅行的一部分，罢了。
       住的地方含早餐，早上起来看风爷的状态有比昨晚好，还有精神开起了玩笑，看来姜茶确实是起效果了。不过老大还是安排风爷先去医院再检查下，其余人扎什伦布寺走起，兵分两路，出发。

（一）扎什伦布寺
       来西藏之前，对于扎什仑布寺的喜爱就一直甚过任何一座拉萨的寺院，为什么？一直说不上原因，因为它简朴，详和？或许是因为关于仓央嘉措在扎什伦布寺居住时，无数次徘徊，在夕阳中写下的那段诗词：“曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿”？亦或只是喜欢上了这个名字而已。

       扎什伦布寺属格鲁派。它与甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”，也是四世之后历代班禅驻锡之地。历史上，西藏可以分为以拉萨为中心的前藏地区和以日喀则为中心的后藏地区。如果说八廓街的千年转经路所环绕的大昭寺是圣城拉萨的灵魂，那么位于后藏第一大城市日喀则市中心的扎什伦布寺就应该算是后藏地区的心脏了。

      9点钟到的扎寺，已经停靠了不少车辆，买门票，请讲解。

       门票80元，讲解费200元。讲解门口就有得请，今天我们运气很好，正好赶上一个米玛师傅熟识的一个讲解员，一个非常不错的讲解，对藏传佛教的历史非常熟知，这几个小时游览中，通过他的讲解让我们对扎寺的历史有了较深入的了解。因为是第一次进藏，而本身对藏传佛教也感兴趣，所以但凡可以请到讲解员的我们其实都有请，一路下来印象最深刻的还是扎寺的这一位。
 
       插句题外话，其实听过很多喜欢自然风光的驴友说，并不喜欢去寺庙。当然，这是个人喜好，没什么不好，我也不信佛，但我会觉得，即使不信佛，但像藏传佛教的寺庙，还是非常值得一看的。西藏的寺庙本身就是构成风景的一部分，就建筑，历史文化而言就已经足够我们一看，几乎每个寺庙都有自己独特的地方作为看家之宝，那里的造像艺术与绘画艺术之高深，甚至可以说是举世无双，想象一下这些老祖宗们上百年前，甚至是上千年前流传下来的瑰宝我们有幸看到，这何尝不是在与历史交谈，就算是这份时空的跨越已足够理由让我们能驻足观赏。所以就算我不信佛，但此行在时间允许的条件下，我还是把能走能看的寺庙都走过了。

       进入寺院，首先引入眼帘的是一片空阔的广场。扎寺很大，红色宫墙沿山势蜿蜒迤逦，盘踞了整片山头。远处的山坡上是一排排依山而建的寺庙和僧舍，无论你是否喜欢藏传寺院，这宏大的气势，那红白相间的院落间金黄色的金顶总会让你感到炫目。日喀则，藏语意为如意美好的庄园。不仅因土地丰饶，我想更在于眼前这一片风马飞扬、佛光金顶的经殿群。

       远处5个明显的建筑分别是：左侧最高的建筑强巴佛殿，中间三座闪着金光的是灵塔殿，右侧白色的为晒佛台。中间零散还分布着其它佛殿，佛堂，僧舍，偌大的寺院，俨然成为日喀则的一个小王国。背依高山而建的扎寺3000米长的宫墙自如蜿蜒着，寺内的3000余间房屋密密麻麻的沿着山坡一直铺到山腰，仿佛城市剧场的巨大看席，而观众就是寺内的诸多神灵。扎寺是没有围墙的，外面就是民居，在日喀则一边是藏民的市井生活，一边是沿尼色日山势而建的扎寺逶迤宫墙。其实，当这座城市心甘情愿以寺庙为荣耀的时候，谁也没办法再怀疑这座城市的虔诚。

      扎寺红色的宫墙沿山势蜿蜒而上，盘踞整片山头，俨然一个佛殿王国。远处那四个显著的建筑依次为强巴佛殿、十世班禅灵塔殿、四世班禅灵塔殿，五至九世班禅灵塔殿。

弦妮子 · 2014-11-03 01:11

喜欢这种浓重的色彩，鲜艳又不失庄重，透着一种饱满的大气。

长长的甬道，路过的每一扇门后面都隐着神明

蓝天，红檐，白墙，鲜花。。。

桑烟梵音，风铃清脆，无声地诉说屋檐下千年往事

扎仓侧门，锁住了什么，锁住过往的青春？锁住不灭的灵魂？锁住千年的寂寞？

弦妮子 · 2014-11-03 01:14

       跟着向导，首先来到的是扎寺最著名的强巴佛殿，强巴佛也叫未来佛，弥勒佛。这座佛，是现存世界上最大的铜佛。看管强巴佛殿的喇嘛早已经习惯不分昼夜的迎接朝圣者，他好脾气地对每一位来者报以微笑。佛殿一贯幽暗，酥油灯明灭闪烁，然而这一切似乎只是为了反衬强巴佛的光明而存在。在公元1914年修建，耗时两年，仅黄金就用了8000多两。在藏传佛教中，强巴佛是基本上每个寺院都有的，所以这一路走来，我们对于强巴佛像其实也并不陌生，扎寺的这座强巴佛，确实是我所见佛之中最大，最壮观的。

       上面镶嵌的各种钻石、珊瑚、念珠、松石更是不计其数。如今，端坐在莲花宝座上的佛像，身体被无数人见珍宝环绕，被流动的珠光宝气包围。佛像的头顶高到即使仰视也目之不及的程度，高到仿佛飘要在百尺云端。而此期间，有着不可逾越的距离，隔开了两重世界。
    
       跟着殿内游览的队伍，我们顺时针围着佛像走了一圈，其实我更好奇的是，藏民是如何将这座佛建起来。他们应该也和我们一样喜爱黄金宝石，但却把所有宝石毫不吝啬的供奉给神灵。在你未来藏区，未来西藏之前，或许你对藏民的生活总是带着一丝同情，觉得生活困苦，其实当你真正深入后会发现，他们对自己的生活要求无比吝啬，却是对神灵有着非同一般的宽容。在这里，你随处可见，只要有佛的地方，就有藏民供奉的酥油灯和钱。这种超乎常人经验意识范围的所作所为，当我们看到在路上磕长头的人，风餐露宿，衣衫褴褛，却拿出自己所有积蓄供奉在神灵面前，你已不必感到目瞪口呆，因为这就是西藏，在这里，桑烟总是无处不在，信仰也是。
 
       强巴佛殿往东，挨着的就是释颂南捷，也就是十世班禅灵塔殿。这座灵塔内存放着圆寂于1989年的十世班禅大师的遗体，他的塑像立于灵塔前，灵塔顶部绘有曼陀罗的图案，墙上绘有真金佛像。
    
       继续往东的一栋白色宫殿，就是班禅宫殿，位于红殿之上，一直是历代班禅大师的住所，尽管目前的建筑结构是建于六世班禅时期（1738-1780）。但它不向公众开放，我们明明很认真在听讲，某叔竟然说我和微微的表情不上像，吼吼，那是专注的表情好吗？或许是因为我们的向导讲解的太好，原本我们7人跟随的队伍后面竟然不知不觉的已经跟了很多蹭听的游客:grin:

到此一游之合影

很专注听解说的一群人

弦妮子 · 2014-11-03 01:22

       从班禅宫殿继续向东，就到了著名的觉干夏殿，也就是四世班禅的灵塔，灵塔十分豪华，向导说这要归功于他对扎什伦布寺的重大贡献，四世班禅是西藏历史上非常有建树的大活佛，是著名的五世达赖喇嘛的老师，因为他对扎寺的扩建，才渐渐有了扎寺现在的规模，僧徒们为纪念他，建造了这座豪华的灵塔殿堂。这座灵塔殿堂， 用了四年零一百三十天时间，于公元1666年建成，花费的黄金，白银，各类珠宝数不胜数，色彩缤纷，荣耀华贵。（其实向导都有说，但还是没记住，有兴趣的可以去百度）。
       特地问了下向导，1至3世班禅灵塔修建何处，一世班禅圆寂后灵塔修建在甘丹寺。二、三世班禅其灵塔均修建在恩贡寺（在日喀则江当乡）。
 
       四世班禅灵塔的旁边是，扎什南捷，其实就是五世至九世班禅合葬灵塔。本来这几座灵塔是分开的，后来在文革时期被遭到严重的破坏，甚至连里面的班禅遗体也用利器分尸。这件事引起了藏民和信徒的公愤，有心的藏民偷偷将班禅的遗骸一一隐藏起来，直到1985年国家政府拨专款780万元，以及大量的黄金，白银修建这个合葬塔，在1989年由十世班禅大师主持开光。据向导说他当时也参加了此次开光仪式，包括日喀则本地和其它地方的信徒足足有20多万人，我不想再用文字去陈述修建材料的繁复和贵重，这让我觉得比起黄金的永恒性，文字是那么的无力，微弱。我不知道白发苍苍的老喇嘛在修建合葬塔时，是否有种热泪盈眶的冲动。但我知道，十世班禅在为合葬塔主持开光时，在临圆寂的那瞬间，他的神色应该是饱含笑意的吧。

    在扎寺的几个大殿内，我发现了一个挺有意思的事情，就是在进入主殿前的回廊上，都悬挂着一口并不算大的钟，几乎每一位进殿朝圣的信众都会在进出之际亲手敲响它，讲解员和我们说这敲钟是有讲究的，只能敲1或3下，至于为什么他也说不清楚，只知道祖辈上流传下来一直都是这样，回来后也去查了相关资料，还是无法找到这几口钟的来历和敲法的明确解释。

      很久以前不知在哪有看到一首赞美扎什伦布寺的诗，诗的内容已经不记得，只是依稀记得在诗里的扎寺是暮经声萦绕，安谧宁静的。此时看到眼前此番建筑我们似乎可以回到了1447年，目睹一世达赖根敦珠巴在帕竹政权的资助下修建起这座寺庙，包括它后来不断地扩建，逐步成为铜佛高耸，金碧辉煌，雕刻精美，壁画生辉的宏伟建筑，并成为后藏地区政治、经济、文化和宗教中心。

       五百年来，扎什伦布寺能逐渐发展成为一座佛教圣地，除了它是班禅大师的驻锡之所外，还与它完备的学经制度和良好的学经氛围有关。在高大而华贵的佛像下，在永不熄灭的酥油灯前，一群群年轻僧人们都在梦想着成为那无所不知的大格西，都梦想着成为万人敬仰的自然活佛。许多小孩子在这里修行，每年考试，通过的才能够继续理想，被淘汰的居多。顺理成章一蹴而就的事情少之又少，这一点上，佛学与凡间没有分别。

       在藏地，大格西是佛教中的最高学位；而自然活佛更是除了班禅以外，全藏威望地位最高的活佛。与转世活佛不同，自然活佛完全是依靠自身修行而成,学识异常渊博，据说自上一任自然活佛之后事隔300多年才产生了如今的这位，目前已经八十多岁了，而他就在扎什伦布寺。据称扎什伦布寺全藏活佛最多的寺庙。

       在扎寺，你能随处看到相比较在其它寺庙更多的年轻僧人，或许是少年。表情淡定，对于像我们这样每天的闯入者似乎已经见惯不怪，完全沉溺在自我的时空界限里。总觉得西藏的孩子，在青青子衿年华里，似乎少了一种内地孩子所具有的生命激情。他们过于平静，纳闷，拘谨，内心即使有无限激情，但很容易在滔滔的经文里磨平了青春所特有的尖锐，凹凸质感。或许这就是宗教的力量，这就是他们与生俱来的生活环境所造成的，对于此，我们没权评判，唯有尊重。

花季少年，花样年华

弦妮子 · 2014-11-03 02:03

       在西藏一路与寺院同行俨然成了一道风景线，同样的山和水，味道总是不同；同样是飘荡着酥油茶味道的寺庙，感受的氛围也不一样。不知道是否因为扎寺太大，还是我们逗留的时间长，游人渐渐变得少了，清静感觉的让我又回到了3年前的拉卜楞寺的那个清晨，两座寺院都是我喜欢的，没有对比，各有所长。

        扎寺的每个殿都是独立的，中间夹杂着一些佛堂一些僧侣的住宅，所以会有很多条小巷子穿梭其中，一些僧侣或是信徒奔波其间，幽静的小巷深处，你不知道会有什么惊喜等着，所以会觉得格外的有味道。

        扎寺似乎习惯了宁静安详，时间也似乎没在他身上留下痕迹。无论穿行游走于疏密有致，分布均衡的金顶红墙中，还是现在高处远眺整个寺庙，目光都会在时间的某个远方突然静止，目光之外的终点始终映着寺庙醒目的楼台和叠部的殿堂，那一座座堪称辉煌的金顶，即使它不言不语，也透着灵动本色。

        此时已是中午11点多，空荡荡的小巷上，只有我们几个人，还有偶尔擦身而过的僧侣和信徒，没有交流，甚至没有相视，他们不关心我从何处来，我也知他们将往何处去。我们只知道我们正身处幽静安宁的小巷上，身处高大神圣的红白院墙之间，身处藏地的吉祥须弥山上。

        诵经中，隐藏着芸芸众生前世的盼望；日光下，那转经筒辗转出又一个轮回。本来便是圣地，因为人们的席地而坐，更显出几分幽深，因为人们的默祷和跪拜，更显出虔诚。

穿梭于各个小巷，佛堂，僧舍之间，并没有每个都进去，轻轻走着，一门之隔，那是你我都知道进不去的世界

弦妮子 · 2014-11-03 02:39

从扎寺向大门出口处走，路过一片花海，河叔大手一挥，高喊一句“脱”，陌姐紧拽衣领，弱弱的问了一句“脱什么？”，几人瞬间笑喷

花样大叔:grin:

弦妮子 · 2014-11-03 02:48

再来一组杂片，很上进的酱油组:grin:

弦妮子 · 2014-11-03 05:41

前一秒，某叔保持一贯的酷酷风格在拍照

后一秒，背后惊现4个大酱油，重点是某叔还不知道，高喊着“陌老师，再来一张”:grin:
旁边的小黄酱油默默，你很抢镜哦

弦妮子 · 2014-11-03 05:56

致小八队最最辛苦的一、二号摄影师，今天在扎寺你们辛苦了，无论是花还是花样的人，全靠你们镜头记录了:smile:

弦妮子 · 2014-11-03 08:52

(二)  嘉措拉山口

        从扎什伦布寺出来已经12点多，在日喀则吃的午饭。

       出了日喀则，一条笔直天路延伸到白云深处，驰骋在路上，车窗左边天蓝处淡淡一片云彩飘移，影子投影在山丘上慢慢移动，这是云对山的依恋吗？从拉孜到萨迦的路上村庄连连，青稞一片片，很美。

       从日喀则出来行驶约2小时，路过318国道自上海起5000公里处的纪念碑。

      318国道始建于1993年，历时三年建成于1996。起点为上海，途径浙江、安徽、湖北、重庆、四川终点为西藏众尼樟木口岸友谊桥，全长5476公里。318国道是我国最长的一条国道。

     今年5000公里纪念碑重新修建过，我们没有下，只是在5000公里的里程牌的地方合了张影，看的出过往的驴友都喜欢在这里涂鸦，一层又一层，见证了无数走过318国道的游人。

某叔带着我们这一群人真是有够闹心，想好好拍张照都不行，背后旁边站着全是酱油:grin:

  
         拍完照继续向前进。约5点到嘉措拉山口，有人说：如果说珠峰是一首气韵悠长的交响乐，那么嘉措拉山就是这支交响乐的过门，虽然短暂且不起眼，却也是构成交响乐的必不可少的组成部分。
         过嘉措拉山口，远远处只见经幡布满这个大门牌，狂风飞摆，经幡在这里得已最充分的舞动，嘉措拉山口海拔5248米，对于这样象征性的地标位置，还是有必要下来到此一游一番，睡得迷迷糊糊就下来找那写有5248的纪念碑，风很大，和微微在那拍了两张马上又上车了，我们似乎总逃离不开这样一个标记的情节，不管怎样，只要曾经来过，就希望记下，或者被记下。经幡如此多娇，众人似乎瞬间淹没在了此多彩的经幡群中，众里寻她千百度，那人却在幡经舞动处。

我和女神到此一游照，其实此时我还没睡醒:sad:

弦妮子 · 2014-11-03 16:53

（三）那个暖暖的下午

翻过嘉措拉山口，就到定日县，道路在这里也开始分岔，向南可去往珠峰，向西则到阿里，我们此行不去珠峰，但会先去探访那号称人间仙境的吉隆沟，所以西行这前暂时先往南。不过因为取消了萨迦寺的游览，我们住宿也从之前的白坝镇改到了老定日岗嘎，从嘉措拉山口到岗嘎还有近120公里的行程，继续出发。

6点，到达沿途的一个村庄，米玛师傅停车，说是有之前带过的客人寄来的衣服要发放给这里的小朋友，或许是因为对他太熟识，等他一下车，远处青裸田玩耍的藏族小朋友一下就汇集了过来，足足有10多人，3.4岁到8.9岁不等，或许是早已知道是有新衣到，有小朋友竟然兴奋的直接扔掉身上已经破旧不堪的外套，小朋友对于喜欢就是表现的如此明显，毫不掩饰。米玛师傅用藏族跟他说了好几句，我们听不懂他们讲什么，应该也是跟他说就算有新衣服旧的也不能扔之类，然后去田边将旧的衣服又重新捡了回来。和扎西师傅一起给每个小朋友都一一换上了新衣。

这应该是西藏阿里行程中，与转山，文布南村小朋友说着谢谢那一幕一样让我感动的部分吧。如果没有今天，或许我仍觉得米玛师傅仅仅只是个大北线上一个信得过的领路人，但当你看到有这样一个藏族汉子可以那么细致耐心的为每个小朋友都穿上衣服，拉上拉链，耐心叮嘱时，我很难不为这样的场面动容，善良与同情心本该是人类最基本的品格，但却很少有人能够真正懂得以一种平和的心情、平等的姿态去发挥自己的善良与同情。就算此时再重新翻看这些照片，我依然会觉得温暖到极致。

   记忆里，这又是一个温暖的瞬间，在师傅们逐一给大家穿上衣服时，她就像是从天而降，原本背对着我等待穿衣的她，突然对着我的镜头怯怯的比着手势，多么细腻而单纯的姑娘。

弦妮子 · 2014-11-04 09:54

师傅们在忙着献爱心，这几个也没闲着，拍完小盆友继续拍自己:smile:

我家陌姐继续带着猫猫上镜

麻豆隆重登场，美美哒～～

突来不速之客

花容失色

弦妮子 · 2014-11-04 09:58

多么敬业的创作成员和酱油成员，赞一个，你们真的没有给酱油们丢脸:grin:

弦妮子 · 2014-11-04 10:09

车辆继续前行，进入扎果乡境内，越靠近老定日（岗嘎乡），虽然已经是晚上7点多，景色却越发迷人起来，湛蓝的天空，洁白的云朵，广阔的草原，遍野的牛羊……我向来不擅描摹自然景致，关于西藏之美，更是无力工笔。好在亦无需赘言，因为相信在很多人心中，西藏早已是一根敏感的弦，只需稍加触动，便可以自然而然流出最美丽的颂歌。

弦妮子 · 2014-11-04 10:27

一直喜欢一句话“风景人事在路上，欢喜触动在心底”，其实自己就是个浅薄又懒惰的人，每次的旅途，我完全不赋予任何的意义，走过，路过，看过，然后就是喜欢坐那发呆，然后等回来重新整理这段回忆时，才发现回忆里面，会有越来越多美好的部分，有点神奇。

只静静地躺在草原的臂弯里，看漫草，流云，天际的河水与羊群，也很好。

人生就像一条路，走在这路上的你会很孤独；所以，你会边走边看，看有谁能与你相遇，看有谁能与你同路。虽然我们都知道相遇的总是擦肩而过，同路的也终会分离道别，但是，我们依旧要热情的打招呼，我们仍然要真诚的相携手，因为，精彩就在那一瞬间，而这一瞬间或许就会变成永恒的记忆。当你又是独自行走时，你才会有永恒的回忆来驱散你的孤单。

弦妮子 · 2014-11-04 11:45

静坐在草地上看对面连绵的青山已被浓淡不一的云反射得深深浅浅，而草地上成群的牛、羊都在自己的领地里吃草或休息，一片宁静安闲。这里的天空很奇特，整个草地上空一片晴天，而远处又是团团乌云，好像天空特地留下这片蓝天让这里所有的生命享受阳光的温暖，更显得自己已身处一片光明和亮丽中，此时看天看云看羊，真的很美很美。

弦妮子 · 2014-11-04 11:51

这群人儿也没闲着……:grin:

弦妮子 · 2014-11-04 12:48

怎么看，怎么有范的女神:grin::heart::heart:

戴上了老师的帽子，叔稍显局促

弦妮子 · 2014-11-04 12:55

（四）  老定日的星空
        到达岗嘎已经是晚上8点，但在西藏天竟然也还没黑，住珠峰雪豹客栈， 318国道旁边，站在路上就可拍到黄昏时分的景色。
       晚饭就在客栈吃的，或许是下午这一段景色越发迷人，大家的兴致也越来越高，老大鸥姐和师傅们喝起了小酒。
因为海拔越来越高，晚饭时看风爷和书记状态有点不佳，但他们都没刻意表现出来，应该也是怕大家担心，吃完饭大家也便各自回房，休息的休息，收拾的收拾。

回来整理照片才发现，此行我的手机见证了太多第一次，包括这两张，这一路一直与酒为伴的这仨:grin:

       等洗过头收拾好东西再出来已经10点多了，雪豹客栈是个一层的平房，门口就有个大院子，走到院子里，看到老大和陌姐在不断选拍摄位置，抬天望天，繁星闪烁，一望无际，在出发前就念叨着要拍星空的一、二号摄影师终于得偿所愿，老定日这晚的星空好美好美，已经不记得有多久没有见过星星，眼前此番景致让我产生了片刻的不真实，真的来了吗，这个离世界最高峰最近的边陲小镇。

         客栈里的服务员小姑娘走过我旁边，和我有的没的扯了起来，问我是不是在家乡没见过这么多星星，我说是，她一脸幸福的说“在我们这天天都可以看的到”，我还记得那眼神就如同这满天繁星般清澈透亮，其实自从有了新定日，老定日就孤独了下来，生意或许已经没有以前那么好，但此时看着小姑娘眼中闪烁的光芒，依然平和简单。生活中的快乐其实太多了，也太简单了，不知道价值还有多少，但生活中那么多愁眉苦脸的事，快乐总要自己找，而且越简单的越好。

       人应该满足的，是自己最真实的期待，而不是世人眼中的标准或者主流的价值观。而最难得的，其实不是如何去选择，而是你是否真正知道，属于你内心的，真正想要的东西到底是什么。
       我是个完全没有事业心的人，只求做好本份，很多时候会羡慕那些在大城市拼搏的人，那样精彩而漂亮的为梦想而拼搏着，但我知道那并不适合我，并不是每个人都一定要为一个梦想活着，也并不是每个人所追求的东西都一定在远方才能获得。生活本来就有很多种样子，谁都没有资格去妄自批评谁的好一点，谁的坏一点。在小城过得踏实悠然，即使赚得不多，生活单调却平静满足，安享于自己所选择的，自己觉得好就好。

        我的幸福里总有俗人俗世的喜悦：每天打卡上班，窝在办公室，下班回家带儿子，和朋友逛个小街，其实我一直以为平凡的女人都是这么想，后来才知道，真的很多人为这份平凡伤神，总是在前方有更高的渴望。我真的承受不了那种张扬的生活和追求，我总是觉得事情稍微一复杂，压到我头上，我就想要疯狂逃窜、烦躁不已。这同真的人生压力无关，责任是另一回事，只是我老觉得，有些事本来不该成为我的烦恼吧。
    
        没带脚架，看着拍星空的两位，片刻间我那好学的因子突然复活，拿了相机跟着学拍，等陌姐把参数设置都教我之后，机智的某叔让我直接把相机架在一个木桩上手才不会抖，就这样完成了我的星空初体验，一张用长焦拍的星空照，照片怎样你们可想而知，算了，还是回屋睡觉，或许是这晚的星空罕见得多和亮，这一晚继续香甜美梦。

陌姐，纪念一下，这你阿里行的第一张星空照哦:smile:

弦妮子 · 2014-11-05 07:37

2—4   遥望珠峰，爱丽丝梦境

9月22日   老定日——佩枯措——吉隆——乃村

（一）遥望珠峰

        城市的白天太吵闹，车驶过的路上，已经听不到碾过树叶的沙沙声，我至爱那种秋天满地的黄叶，占满了镜头，不留缝隙；至爱那样的街道，那是种无悔的爱和眷恋，却不哀愁。
        已经步入深秋的老定日清晨很宁静，我们又即将开始了新一天的行程。
        昨晚师傅说早上起来站在公路边就能遥望到珠峰和卓奥友峰，7点钟一群人早早的就起来了，听默默说昨晚风爷的低烧又不期而至，早上还躺在床上休息。书记也起来了，说是昨晚也是一直失眠，头疼:sad::sad:。

        沐浴在晨光中的老定日，显得淡然从容，或许曾经的繁华已经不在，或许现在更多人讲的是新定日而并不再关注老定日，但在炊烟袅绕下，这里的一切依然生机盎然。巍峨的高山、小而宁静的村庄、纯朴的藏民、成群的牛羊，在光影斑驳下，形成了一道独特的风景线。
        站在客栈的公路边，远远就能看到珠峰和卓奥友峰，像海市蜃楼般悬在前面，有点不真实感。珠穆朗玛峰虽然为世界第一高峰，然而在我们的这个角度上看上去却并不高大，反倒是卓奥友峰显得比较突出，问了微微她们，都这样觉得。

       老定日在1968年之前定日县政府的所在地，现在叫岗嘎乡。新定日是为了建珠峰大本营建的新城，就是现在的定日县城，现已成为定日县的中心。以前要看珠峰，是一定要来老定日的，有了新定日，公路比这里好了，大家都去了那边，老定日已没了当初的车水马龙和繁华热闹。老定日南与尼泊尔王国接壤，是中尼公路的必经之地，从这里进入尼泊尔王国仅50多公里，到加德满都仅有180公里。此时在我们站着的这条公路，就是去尼泊尔的必经之地。定日藏语意为“定声小山”。传说一位喇嘛掷石，“定”的一声落在该地，后即在该地小山上修建了寺庙，取名定日寺。   

        为了有足够时间赶到乃村观日出日落，我们放弃了去珠峰，安排在了定日住，然而又因为限速，取消了萨迦的行程，改住在了老定日，有幸又能看到以为错过的珠峰，虽然是远距离，失之东隅，收之桑榆，冥冥之中似乎就有了注定。

早上7点的老定日，还是漆黑的，天上的星星还点点可数，一轮明月默默的悬在远空

站在雪豹客栈的路边就可遥望雪山，最左边露出小角那个是珠峰，中间看着比较壮观的这片是卓奥友峰

弦妮子 · 2014-11-05 08:32

我还是保持一贯的懒惰，拿着相机呆站在那遥望，看太阳渐渐升起，明亮的闪耀在远处，照亮着那一片神秘的天空 ，有种不可靠近的威仪。其实西藏的每座雪山似乎都有一个个传说，藏民族就是一个富有想象力的民族，他们在创造了自己的生活的同时也付与了这些雪山以生命 。

补充几张这个清晨忙碌的身影（果然，相机一直处于闲置状态。。。。。。）

弦妮子 · 2014-11-05 15:12

我说亲爱的姐们啊，你们这是要力捧尼玛拉红的节奏啊，特写，正面，侧面，全方位照全上了:grin::grin:。

弦妮子 · 2014-11-05 15:27

（二）希夏邦马峰

       在客栈吃完早饭继续今天的行程。

      今天的目的地是位于希夏邦马峰另一侧山脚的吉隆沟里的乃村，那个据称是人间仙境的地方。车辆驶出老定日，景色越发绝妙，柏油公路化作的黑色蛟龙与天空中云儿变化的白色游龙在天地间尽情飞舞，将它们长长的身躯从眼前延伸到我目不所及的远方，这是一条荒凉而美丽的路，就算知道我们此时只是匆匆过客，但为什么还是如此希望这路能够无尽延伸，而我们能够一直走下去？
     当我们还在赞赏着公路之美、白云之妙之时，希夏邦马峰出现在了我们的眼前。

     从地域上说，希夏邦马自然保护区处在珠峰南翼，同在喜马拉雅山脉上，她依然还是珠峰自然保护区的一部分。定日往希夏邦马峰的318国道沿路绝对是超五A的景观大道，极目世界最高的延绵巍峨雪峰、白云朵朵在头顶上徜徉。

        喜欢这座雪山的名字。百度一下，网上很多关于它的介绍，希夏邦马峰的海拔8012米。这是八千米级里最后一座（第14座山峰），也是唯一一座全部在中国境内的八千米级山峰，佩古措与她相邻对望。希夏邦马自然保护区属喜马拉雅山脉中段，东南方距珠穆朗玛峰约120公里。
    
       对于像我等这样容易激动型的队伍，看到此番景致如何按耐的住，下车，开拍，可怜的风爷，因为害怕再继续吹风着凉，在师傅和老大的再三叮嘱下，乖乖的呆在车里没下来:sad:。

       有时候，万能的造物主是奢侈的，它会为了一个自己喜欢的人或是物，毫不吝惜地将一切的美好都尽数给予，使它完美地让人嫉妒。原本以为今天这一路所见的景色已足够的美丽，但当希夏邦马峰出现在我的眼前之时，我会毫无质疑的确定这座“吉祥神山”就是那足以让人羡慕嫉妒恨的完美神山。
    
    此时，我是多么羡慕会码字的人，虽然已经竭尽全力，但仍不能将希夏邦马的美丽描述一二:sad:。

荒凉而美丽的路

弦妮子 · 2014-11-05 15:30

雄伟绵长的神山毫不吝啬的展露真容

弦妮子 · 2014-11-05 15:34

站在远处的我们仿佛感受到了他的呼吸，夺目的厚重的朵朵白云似乎在追逐着他，他们在嬉戏

弦妮子 · 2014-11-05 15:49

上完风景上人气，米玛师傅在说“记住了，来西藏找我们雄鹰车队”

看的出第一张和第二张照片有什么不同吗？

我发誓，我们真的是想拍公路大片的，结果。。。。。:grin:

弦妮子 · 2014-11-05 15:54

小伙伴们，一起跳跳跳

弦妮子 · 2014-11-05 16:13

我有花一朵种在我心中含苞待放意幽幽
朝朝与暮暮我切切的等候有心的人来入梦
女人花摇曳在红尘中女人花随风轻轻摆动
只盼望有一双温柔手能抚慰我内心的寂寞
我有花一朵花香满枝头谁来真心寻芳丛
…………

然后就是企图向女人味靠近的这两位，但为什么看着总是带着一股汉子气？

弦妮子 · 2014-11-05 17:02

（三）佩枯措

车子沿着希峰腰际线走了好久，因为我们走的路在5000米上下海拔，在这个高度看8000米的山顶，实在不觉得她多伟岸高大，一直走，希夏邦马峰就始终不远不近的在我们9点到10点钟的位置俯视我们，安详无比。
快到佩枯措的时候途中远远处好像有看到一个很小的错，应该是浪强措，我们没有停留，因为一直听师傅念叨，今天天气不错，佩枯错应该漂亮这句话的诱惑，直奔佩枯措。

来之前，曾看过一些佩枯措的照片，各人褒贬不一，但当远远看见一抹蓝色在天际线出现时，越发觉得任何景点都是因人而异的，一路从希夏邦马峰脚下经过的我们，还没有从白雪皑皑的磅礴气势中缓过神来，就已经沉迷在了那块安静得让人心醉的蓝宝石之畔。

到佩枯措已经中午12点多，正午阳光下，佩枯措银光闪闪，波光粼粼，美的一塌糊涂。

相传古一高僧印度求法回藏途中经过佩估错，因劳累将木碗等物抛于湖中，次年朝圣经过山南羊卓雍错时在湖边重拾去年遗失之物，于是就有了羊湖和佩估湖相通之传说。如果说圣湖羊卓雍措是一位静卧在群山环绕中的仙女，那么远在数百公里之外的佩估措就是这美丽仙子遗失在茫茫戈壁之上的一块蓝宝石，在希夏邦马峰山脉的皑皑白雪映衬下闪闪发光。

凭心而论，在看过大北线后的那些一措再措，佩估措少了些许想象中的壮丽与绝美，宽阔而平整的泊油路直接掠过希夏邦马山峦延伸至佩估措湖边，我们无法放慢脚步细心发现细节之美，甚至我们匆忙的脚步已经顾不上你的灵魂。当地人在用心的考虑怎样从游人身上获取利益，听师傅说过不了多久，佩估措也要被某些集团纳入旅游景点区，到时要收取门票，还要建起了豪华酒店来迎合走马观花到此一游的人流，相信在不久的将来，神山圣湖边的野生动物不再眷恋这片神奇的土地，会迁徙远离曾经的天堂，面对着这美丽的雪山与湖泊，我们无言以对，也无能为力，或许我们能做的只有在脑海里静静追忆失去的美好瞬间！

远道而来的我们终究只是这块蓝宝石的观赏者，而不是拥有者，甚至无法成为它的守护者。在挥手离去的那一刻，我是多么地羡慕佩估措之畔的这一座座山峦，无论是白雪盖顶的雪峰，还是寸草不生的锗红石山，在这幅浑然天成的和谐自然奇观面前，他们都化成了一座座天然的石雕群，如群从远古走来的先知默默地守护者这块高原玉佩，向过往的人们述说着曾经的沧海桑田。

过了佩枯错车子就开向了马拉山，快到马拉兵站的地方有个三岔路，向北是通向萨嘎县的，向西则是通往我们的目的地吉隆。
 
与希夏邦马峰遥遥相望的佩枯错，这传说中与羊卓雍错心意相通的高原玉佩，仿若一块蓝宝石，安守在这方粗犷荒芜里，独享这番孤独，难道是为希夏邦马吗？

碧蓝的佩枯措深邃与宁静，如同镶嵌在土地里的一块碧玉。

弦妮子 · 2014-11-05 17:12

一边是白雪皑皑的希夏邦马峰，一边是深邃碧蓝的佩枯措，在其映衬下，湖水愈发清澈幽蓝。

弦妮子 · 2014-11-06 01:53

谁是今天最忙碌的人？请看下图

谁是今天最幸福的人？请看下图

弦妮子 · 2014-11-06 02:41

佩枯措众生相

弦妮子 · 2014-11-07 16:13

我们不能把这个春天里一朵笑吟吟的红花保存到下一个三月，
也不能把前个秋天里那枚憔悴的黄叶放到眼下凋零的枝丫上，
一点也没有办法，而红花却岁岁开，黄叶也年年落……
流于伤感的话太多，倒不如就此打住。
今天的此时，我们遥望希夏邦马峰，将身影定格在此刻
希望N年后再回看此时的照片，还能回想的起此时的喜悦……

弦妮子 · 2014-11-07 16:18

（四）吉隆乃村

挥手惜别佩枯措，继续下面的行程。沿着318国道，翻过孔唐拉姆山，山路开始崎岖险峻，到吉隆的路是去年刚刚修建好的，全新的柏油路面，蜿蜒曲折的山路沿着吉隆藏布江峡谷俯冲而下，山体的肌理有点像扎达土林。沿着崎岖的山路前行，荒凉的山岭，杂乱的砾石，宛如穿行在月球上。海拔急降，左侧绝壁，右侧的吉隆藏布渐渐凶险，路要延伸68公里，吉隆将以何等面孔迎接我们？

到达吉隆县城已经将近2点，午饭在街上的一家川菜馆吃的。虽然今早风爷一直没有下车，但状态还是很不好，去了吉隆医院看过，医生建议是不能再继续往高海拔走，两位师傅也是担心低烧会引起肺水肿，之后高拔越高，医疗条件却越差。顿时全队陷入沉寂，阿里是队里每个人的梦，7个月的准备大家都已拧成一股绳，任谁也不想在这就中途放弃。风爷的坚持，老大理智的分析，我们的沉默，构成这顿午饭的主旋律，最后一致决定还是先吃配来的药，到海拔低的乃村再看下情况，如果再不见好转，就必须得下撤，这已经不是谁负不负得起这个责任的问题，而是每个人都得为自己负责，为家人负责，毕竟一次旅行和我们的生命相比还是太轻，即便是阿里。

商量好，吃过午饭，继续出发。

来吉隆之前，特别去百度了一下关于这个吉隆这个名称的区别，这里有必要分清楚，一个吉隆县城，一个吉隆镇，一个吉隆沟。吉隆县城所在地为宗嘎镇，海拔4200米，距离佩枯措大概三十几公里，但它距离尼泊尔边境还有九十公里左右；吉隆镇已经在边境了，距离吉隆县城南向约七十公里，是吉隆沟的核心区；而吉隆沟则是沿着吉隆藏布河一直下行，从县城驻地宗嘎镇到热索村，长度为93公里的一条“沟”，海拔2000多米。

从吉隆县城出发到吉隆镇，深入峡谷，海拔速降，气候渐渐地湿润起来，植被立刻丰厚起来，之前的景色还是沙砾遍野、草木不生，现在却是满眼青翠、飞泉流瀑。约4点半到的吉隆镇，我们没有停留，直奔乃村。

在吉隆镇，师傅指着云雾缭绕的山那边，说就是尼泊尔。传说在公元8世纪赤松德赞迎请莲花生大师入藏时，途经吉隆沟，山青水秀，风景明媚，大师欣然命名此地为“吉隆”意为“人间天堂”。
 
笔直的吉隆沟切开了喜马拉雅山，一头是世界屋脊，一头是亚热带山谷。

从吉隆镇出发，一路沿盘山路徒步而上。

神女峰在眼前，渐渐与视线平齐。不知道前方有怎样的风景等待着我，但只要是带着期盼的前行，总是快乐的。

去乃村的路真正可称为是盘山公路，沿着山岩外侧缓慢前行，路很窄，仅够一辆车通行，开了近1个小时来到山顶，视觉豁然开朗，一块十多平方公里的大平地就这样展现在我们眼前，这是一片草场，雪山，白云，以及村庄。藏民居分列在东西两侧，此时，仿佛是在世外，不问世俗任何，独守一方辽阔，清幽，和美丽，不为人知。

东南略高，为上乃村，也称乃西，西北稍低，为下乃村，称乃东，远处是青翠的森林。

雾气正在慢慢地弥漫过来，不一会儿，下乃村就隐没在浓雾中。 

幽谷中的田园风光，这里没有惊艳，只有与世无争般的恬静平和。

我们住的是乃西村长家，圣地家庭旅馆，说是这个村里唯一可住宿的地方，男女各一间。

站在这小院前，我忽然觉得眼前的场景似曾相识，猛然间，记忆被拉回到了去年新疆的琼库什台，莫名的就觉得如此的相像，一样的农家小院小平房，一样的田园景致，就连那间看的到雪山的厕所建的位置都是如此的相像，只是这次从新疆到了西藏，旅伴换了，心情却不曾变换。旅行它应该只是生活的一部分吧，如果你不去旅行，那么时间也用来吃吃喝喝，或者窝在家里。是谁说的，人生就是一次远行。可惜我们只能拥有一种人生，无论我们在喜欢的地方呆多久，我们的人生都不可能与当地人的一样，只能是有了那样的交集而已，毕竟我们之前之后的日子，并不属于那片经过的土地，不管是今天是在乃村，还是去年在琼库什台，都是我们第一眼就喜欢上的地方，但无论如何喜欢，我们也仅仅只是过客，但有了这样让我们怀念的交集，已经很好！

弦妮子 · 2014-11-07 16:25

孔唐拉姆山

佩枯错到吉隆沿路风光

到吉隆镇途中

途中小歇，3个大酱油继续无所事事:grin:

云雾缭绕中的乃村，大山顶上的天堂

仙境中的人儿:smile:

弦妮子 · 2014-11-10 16:19

2—5   坐看红树不知远

9月23日   乃村——吉隆——萨嘎

（一）乃村的清晨

       或许是为了弥补我们没的看到乃村日落和星空的遗憾，这个清晨乃村的天气好的令人嫉妒。作为创作组的成员们，一大早老大带着陌姐，鸥姐和风爷早早就去拍日出，其余4人则慢悠悠的稍迟才上去。
       
       清晨的村庄很宁静，静地只能听到远处的牛铃声，空气清新的能闻到泥土的味道，4个人慢慢走向那片能拍到红草地，雪山和别墅的拍摄点，从住的地方出去很近，过一个小上坡就到。
      
       “人间仙境”有很多种说法，然而无论是林海雪原还是世外桃源，都似乎无法衬得起人类近乎苛刻的审美要求，但，乃村似乎给出了这四字成语一笔虵具象的注脚，它显然是不属于人间的。清晨，信步于乃村，闭上眼睛，深呼吸，你会发现时光是如此柔软，阳光普照大地，白云如同棉花糖，甜得就要化开……
       
       这是一个最原生态的绝佳去处，它不矫情，也不做作，它不是嘈杂扰人的现代摇滚，也不是曲高和寡的古典小调，它只是一首平稳温和的四季歌，你对它持有的态度可以是邂逅，可以是偶遇，这样，你才可以彻底放宽自己，尽情回归自然。看美和时光就这么从灵魂里轻轻掠过。
       
       自然和时光赋予其惊人的美貌，但除却最表层那片慑人心魄的湖光山色，它同时也是一个和平构想，一种精神象征。
       
       在与乃村挥手别的那一刻，心情异常平静，就算再喜爱，我们还是不得不挥手道别，这是旅行必须经历的，亦和人生一样。

弦妮子 · 2014-11-10 16:26

遍地油画般的色彩，乃村，它用满目盎然的绿意与生机，它用雪峰、森林、村落、田园，颠覆了我们对西藏和对高原一种固有的感官体验。

弦妮子 · 2014-11-10 16:31

很多时候，相片所展现的美和当下所看到的美，是不能等同的。再好的相机，镜头，再好的技术，都不能完全表达出眼睛所见到的全部的美。眼前如此清晰又真实存在的乃村，这是大自然的杰作。

弦妮子 · 2014-11-10 17:09

这样的仙境当中，又怎么能少了这群可爱的人:tongue:

弦妮子 · 2014-11-11 02:28

     在这里，景色为你讲故事
     然后，请你
    忽略掉自己。。。。

弦妮子 · 2014-11-11 03:36

为什么每次看到小黄人们的身影都觉得这么有爱呢

永远处于闲散状态的两人。。。。。。

弦妮子 · 2014-11-11 03:54

（二）吉浦吊桥、吉浦村
        离开乃村，原路返回吉隆镇，去吉浦吊桥。
        吉隆藏布峡谷从吉隆镇一直延续到25公里外的中尼边境边的热索村，仅25公里的长度落差却高达1100米，现在看到的这段因峡谷对面的吉浦村而被大家称之为吉浦峡谷。从乃村下来，距离不远，车辆驶近，远远已经能听到吉隆藏布的涛声。过了一个石门口，进入了峡谷地段，再往前走不远，远远可见一座凌空飞架的吊桥，就是吉浦吊桥。
        吉浦吊桥长60米，宽1.5米，桥面距离水面250多米，直视下面黑黝黝看不到底。在吊桥上每走一步，桥面都会起伏摇晃，据说站在桥上往下扔石头，8秒后才看见谷底溅起的水花。而这水花需要另一人站在另一桥头往下斜着看才能看得到。
        俯瞰峡谷，吉隆藏布在险峻的谷底奔腾咆哮。前方，五彩经幡在幽幽山谷中飞扬，雪山融水从悬崖上飞流而下。

 
        过了吉浦吊桥，是一段曲折蜿蜒的石板路，我们来到深藏丛林的吉浦村。
        吉浦村，一个背依雪山面朝峡谷深藏在丛林中的宁静小村，村子不大，只有几十户人家。房屋大都以石头垒成，四处奇峰峻岭，云雾飘渺，远离喧嚣尘世，这不就是陶渊明笔下的世外桃源么。吉浦，藏语分手的意思，据传松赞干布迎娶尼泊尔的赤尊公主时候，公主与送亲队伍就是在此分手的，此地由此而得名，这段路也是吐尼古道中比较著名的一段。
        村口的两块大石，当地人叫它缘定石，为缘结情定之意，也是和松赞干布与赤尊公主的联姻有关的个传说。

隐藏在群山绿树间的吉普村。
吉普在藏语中意为“告别”，相传赤尊公主远嫁吐蕃时，正是在这里与送亲人员分别，村庄因此得名。

弦妮子 · 2014-11-11 06:47

一进村口就开始摆拍的河叔:grin:

玉米帮

很努力在创作的小黄人

弦妮子 · 2014-11-11 08:28

不是所有的擦肩而过都会相识，
不是所有的人来人往都会相知，
时间会飘远，岁月会流失；
这天的乃村，这天的吉浦村，这天吃过的玉米，这天在这留下的一群黄色身影
相信大家都会记得。。。。。。

弦妮子 · 2014-11-11 08:46

（三）帕巴寺
       吉浦村出来到镇上的一家尼泊尔餐厅吃的午饭，小镇三纵三横的街道宽敞整洁，一座座藏式风格、尼泊尔风格的楼房整齐有序。
        走在小镇上第一眼就能看到一座小寺庙，建筑风格完全异于藏地其他所有的寺庙。

        帕巴寺，就在小镇的中心地带，一座真正的千年古寺，建于公元637年左右。垂柳轻拂的巨大树荫下，经幡猎猎，帕巴寺与松赞干布联姻的尼泊尔赤尊公主进西藏时随身带有三尊释迦牟尼佛像，其中的瓦帝桑布之尊被安放在吉隆镇，并为它建造了帕巴寺。帕巴寺具有浓郁的南亚风格。“文革”期间寺庙被毁，现已重建恢复。整体形状为阁楼式石木塔，高四层，层层出檐，逐层收分。

        到帕巴寺时寺门未开，围着寺外的转经筒走了一圈，中午的寺院很安静，转经筒前只有一个藏族老阿妈迈着缓慢的步子在围着转经筒走了一圈又一圈。

        透过窗外往里看，寺内最明亮的地方，那是文成公主像，千百年来，公主深受藏民爱戴，她已化为白度母，如神山圣湖一样深深扎根于世世代代藏民的心灵深处。一缕阳光透过小窗，洒落在千年经书上，色彩斑驳的壁画中，栩栩如生的舞蹈，跳不尽的轮回，唱不灭的灵魂，那是什么样的智慧，什么样的平和。

       那扇古老的木门，那奇特的古老雕刻，那暗淡的色彩，那转经筒前的安详老阿妈，一直留在我的记忆深处。

弦妮子 · 2014-11-11 17:27

（四）萨嘎

        从帕巴寺出来已经下午2点多，依依不舍的上了车，告别吉隆，告别这个远离尘世的世外桃源继续前行。从吉隆镇到吉隆县城的路是和昨天来时一样，上至垭口又盘旋而下，再次穿越那道奇幻之门，再次体会一山有四季,十里不同天，从旖旎的湿地回到了荒蛮的高原，海拨也一路上升，或许是因为景色太迷人让人心情愉悦，或许是经历了这一天吉隆补充了足够的氧气，风爷和书记今天的状态都不错，一样的路，带着不一样的状态，向萨嘎前进。
        
        离开吉隆翻越5000多米马拉山口，到半山腰附近车子从个三岔路口拐上了去萨嘎的路。这是一处神灵之地，马拉山口的风巨大，没有下车。
        
       灵魂究竟是个什么样子，它从何而来，又去往何方？灵魂与无以穷尽的今生来世有关吗？这些问题，我感到永远地新鲜并时常浮想联翩。世世代代藏民的灵魂已融合于雪山草野之间，西藏的人们坚持认为山川草木皆有灵性，远方的冈底斯山脉中住着万神，他们呵护着祖祖辈辈的灵魂。
       灵魂是远山的呼唤，灵魂是不断向前的信念，灵魂像风，灵魂如歌。
      
       来到吉隆或许只是一次偶然，离开时，却仍有不舍，虽然已不再是会为了这些离别而触景生情的小女孩，在漫长的三十多年里，懂得了这些停留，道别就是人生的组成部分，对人，对景都是如此，迎来送往，相聚有时，分别有时，想去未去的地方还太多，不知道还有没有机会再来，但仍想给自己一个约定，一个与吉隆的约定。
       从吉隆到萨嘎的途中，先会经过个很小的湖，说是湖，远远望去水面已经很小了，而湖边的盐碱滩倒是很大，回来百度了一下，应该是穆林错，在地图上已经不是用蓝色显示了，而是白色了。
       
       快7点钟的时候，终于到了雅鲁藏布江边，萨嘎县城也看到了。
       
       过了这雅江上的桥就进萨嘎县了。
       
       晚饭时和师傅讨论行程，才知道米玛师傅因为看错时间，订了29号仁多的住宿，比原计划提前了一天，当下立即打去更改，临近国庆队伍越来越多，30号和1号的都早已被预订完，没办法，大家商量后决定，取消狮泉河的行程，转完山后直接从塔钦过霍尔，到仁多。对于大北线这样不确定性很强的线路，行程有变动也在预计范围内，永远没有完美的行程，人和风景的缘份也是早已注定的。真心觉得我们的小八队是个多么和谐的团队，对于这样突发的情况，大家从来不会埋怨和不解，总是客观的站在当下的情境里想办法解决，赞一个:smile:。。。。。。。

       晚饭后老大带着我们4去找理发店洗头，另外3位则先回去休息，5个小黄人就这样闲晃在萨嘎街头，形成了一道独特的风景线。

弦妮子 · 2014-11-11 17:33

途中休息

大剧开拍，陌老师在动作指导

开拍

出发，向前进，向前进。。。。

    其实真相是某叔伤到老腰了

弦妮子 · 2014-11-11 17:46

生命的色彩从来都是自己涂绘的，
路上的风景也截然源自于你的欲念，
即便是走在无人的小路上，
也有心情与景致絮语。
走走，停停，拍拍，也有别样的心情。。。。

弦妮子 · 2014-11-12 01:24

雪域高原是抒发情感的天然画卷，
因为离天更近，所以天也更蓝；
因为离日更近，所以日也更明；
从吉隆到萨嘎的途中，
陪伴我们一路前行的风景已渐渐从吉隆沟河谷的自然清新转变为高原干燥裸露的沙石。
这是不同角度的希夏邦马，
同样在日喀则，同样是8000米以上的高峰，
因为高度的差距，它相比珠峰就失去了种种“最美”的赞言，
但，请来的这的你在看了珠峰后，
也转过头看看这座同样磅礴的雪山吧，
也能发现不一样的美丽。

弦妮子 · 2014-11-12 01:47

过了穆林错后途中还经过一个措，应该就是错戳龙措，很奇怪的名字，但却有着独属于自己的那份静谧之美。

牦牛在这零污染的高山草甸下成长，在这蓝得醉人的梦里他国悠然自得。

同样怡然自得的野驴们。。。

弦妮子 · 2014-11-12 02:33

你像骏马
奔驰在辽阔的草原上
你像百灵歌唱
在传说的地方
你像雄鹰翅膀
有神奇的力量
你像雪域的阳光
把我的心照亮

雅鲁藏布江
日夜奔腾在流淌
跳着那锅庄
送来安康和吉祥
雅鲁藏布江
流向梦中的天堂
用你的生命托起希望
自由的飞翔
………
        晚上7点的高原，天依旧很亮，抵达雅鲁藏布江边，江对面就是今天的目的地萨嘎。
        每条路都有乐趣，重要的是在走的时候，享受这个过程。我以为每个人心中真正的趣味，其实是大不相同的，个人有各自的选择。就像今天我们走的路，从田园景致走到了高原荒凉，再到这曾经觉得遥远无比的雅鲁藏布江边，路程并不平坦，但其中的乐趣，只有自己能体会到。

弦妮子 · 2014-11-12 03:29

上几张手机的吧。。。。

其实我也有和陌老师在很努力的创作，虽然瞧这姿势并不雅观:grin:

很努力在拍照的老大，无所事事的我

萨嘎住的阳光青年旅社和吃饭的川菜馆

萨嘎这一晚是这样过的（这一晚微微享受到了最高的待遇，老大还亲自吹发，戴个帽子别以为我们不认识你）

弦妮子 · 2014-11-12 08:50

2—6   最美的憧憬，在彼岸；最美的风景，在路上

9月24日  萨嘎—仲巴—帕羊—马攸木拉山口—霍尔—齐乌寺（基乌寺）

（一）风光无限好

       清晨的萨嘎还是很冷、空气透着丝丝寒意，8点半准时上行李，9点在街上找了一家餐馆吃早饭，望着大街上来往的各种车辆穿梭而过，看着萨嘎出发到各地的班车，突然在想或许有一天，有大把的时间，可以不用计划每天的行程，坐着这样并不守时的班车，一站一站，没有计划却随心所欲……

        约10点吃过早饭一群人才晃悠着出发，很奇妙的地方是，当车一出萨嘎，这个阿里南线的正式起点，天地似乎忽然就更改了色彩与模样。这和头天在乃村的色彩又是完全不同的，苍莽远山泛着暖黄，云朵的暗影，沿途这一路的美景配上早上柔和的光线，足以让你兴奋不已。路是很好的柏油路，越野车跑这样的路很舒服，高原上特有的蓝天白云让你在车里不停的按着相机快门。虽然窗外依旧冷，但还是忍不住摇下车窗，让自己的面庞去感受那纯得似乎带有些许自然之香的空气，让自己的身躯能最大程度地融入这一色彩缤纷的世界中。

         眼前这斑斓的云影山色和脚下蜿蜒、笔直的路真是绝配，柏油公路化作的黑色蛟龙与天空中云儿变化的白色游龙在天地间尽情飞舞，将它们长长的身躯从眼前延伸到我目不所及的远方，没有尽头地伸展向纯净天地，把心也不由得带向了那看不见的远方。

        由于一路限速，我们的车时不时开到一处总会停下来休息。10半，抵达此处，听师傅说这里过去是一个城堡，用来抵御外敌。站在路边，没有下去，远远望向城墙，初升的朝阳在云层之后向我们送来了清晨问候，蓝色的天空、朵朵白云加上清澈的湖水，似乎在诉说着时光的变迁，我们不知道这里曾经发生过什么，就像今天的你我曾经来过也并不为后人所知般。

也许是为了让我们提前感受阿里的美丽，从萨嘎出发的路程中，我们就如同是在画中行进一般。

湛蓝如洗的苍穹，连绵不绝的山峦，宁静而旷远的周遭，这是我永远的西藏。

远处的遗址，似乎在诉说着曾经的沧桑

弦妮子 · 2014-11-12 08:53

        达吉岭：219国道1805KM处，达吉岭寺静卧在达吉岭的山腰里，来到她的身旁，远眺她的身姿，安祥宁静，是一处修行的好地方，从萨嘎出发，靠右边的一座山腰山，如果不注意看会错过。达吉岭寺又称昔日达吉岭寺，始建于四世达赖时期，是拉萨小昭寺的分寺，属格鲁派。匆匆从她的身旁经过，没有造访。

        在219国道上，冈底斯山脉在右，喜马拉雅山脉在左，白雪皑皑，恰似雪山走廊，雪山带给我们更多天然的神圣感。进入仲巴湿地，山峦的色彩丰富起来，道路两旁大片平坦的草滩湿地里牛羊成群。

       在老仲巴我们没作停留，直接赶往帕羊吃午饭。仲巴，藏语意为“野牦牛之地”，我们看到更多的是散放的野牦牛。仲巴属高原湖盆地区，平均海拔5000米以上，是雅鲁藏布江的源头县。由于这里沙化严重，仲巴县城曾多次搬迁，老仲巴在扎东，新仲巴县城在拉让。

        很奇怪第一眼看到老仲巴，就觉得这里带着一种沧桑的气质，突然在想，和平饭店就应该在这种地方，荒荒大漠中的小镇，野狗四仰八叉的倒地上昏睡，没有行人，偶尔几骑飞驰而过，留下尘土飞扬，貌似平静下，高手隐世，快意恩仇……

        这一路很美，真的很美。如此的景色谁人不想置身其中？已经无数次想让师傅停车的我们都已经恨不得就要在这幅画卷中铸屋结庐。

        但现实是每一次给我停留其中的时间都不过是短短的几分钟而已，拍照，赞叹，我们所能做的仅此而已，当然还有从那一刻之后，直到现在的回味和依恋。 

        过了老仲巴没多久就到了新仲巴，仲巴是途径的日喀则的最后一个县城，这一路，修好的公路虽然为我们省去了许多旅途上的辛苦，有时候，我有点羡慕那些骑自行车，甚至是徒步去阿里的游人，他们付出的是比我们多得多的艰辛与困苦，但他们得到的又何尝不是比我们长得多的快乐与享受？但无论如何，还是很感谢219国道，这条不知留下了多少金钱、汗水、甚至是生命的公路，在这片生活都如此艰难的土地上修建起的这样一条公路，因为有了219，像我们这样的普通游人才有机会以相对轻松的方式来到阿里，来到这风景如画的自然世界。

蓝天，白云，湿地，牦牛，如此多彩又安详的画面

中午12点半，路过一处湿地，小黄人又开拍了

这条通向阿里的路，我们来了

弦妮子 · 2014-11-12 08:55

仲巴有着广漠开阔的河谷草地，重要的是宽谷中竟然有一条河流像缎带般流淌于这广漠之地，一问，才知道原来这就是马泉河。马泉河是雅鲁藏布江源头第一大河，仲巴县是雅鲁藏布江的发源地，马泉河流到了这里，水面变宽形成了一个湖，周围有很多低矮的黄色沙丘。仲巴的沙漠沙化得厉害，远处雪山一座连这一座，从这里可以看到尼泊尔的安娜普尔纳峰。

1点到的马泉河观景台，也就是大家常说的那个沙漠，雪山，湖泊在同一画面出现的地方。在观景台上可以很清晰地望见远方亮晶晶的马泉湖宽阔的水面，以及周围很多低矮的黄色沙丘。

一泓冷蓝梦幻般隐现于沙丘尽头，而这竟是世界最高海拔河流——雅鲁藏布江的源头，马泉河。

广漠开阔中竟散布着众多巨大的黄灰色沙丘，新月般此起彼伏。

寸草不生的沙丘，旷古微凉的荒野，雅鲁藏布的源头，海市蜃楼般的幻象。。。

深一脚浅一脚走在这沙海之上，如遥望前生后世般渺远

弦妮子 · 2014-11-12 17:32

不知道当初肆意喊出的梦想，后来有几个被实现，又有几个被忘却。
已经实现的成为了只可召唤的最好时光，未及践行的则在时间阁楼上暗自腐朽，杳无踪迹。
此时，只想说，阿里，我们来了！

弦妮子 · 2014-11-12 17:38

那些关于西藏的记忆，关于阿里的记忆，在和别人的诉说里，在游记里，竟然变得清晰如昨。
有一些地方，是你命中注定要去一次的，比如西藏。跟随自己的心，放肆的任性而为。
偶尔觉得过客是幸福的，因为他们不需要看见别人的背影。
但是要做个过客，也要有转身的决绝勇气才行。
你愿意做个过客，还是愿意做那个驻守的人，
如一棵树般坚守在原地，或是等待归去来兮的过客。
不管怎样，此时此刻，我将心事诉于美景，你还我记忆满胸。

弦妮子 · 2014-11-12 17:45

博大而坦荡的西藏是沉默的，正如这沙丘，看似旷古微凉却包容万物，毫不吝啬的供给一切生命以养料

弦妮子 · 2014-11-12 17:59

一个人的旅行，总是能够清晰的听到自己的声音，
它一直在告诉我们，这世界比想象中的宽阔，人生不会没有出口。
在路上，并不孤单，可以远望，可以发呆，甚至可以对陌生人微笑，
据说微笑是最好的身材，面对晴日美好如何不笑，
老人家说，会笑的人有福。
愿你我都能做个有福之人，笑对人生:smile:。

弦妮子 · 2014-11-13 01:47

情深意浓:grin:

哥俩好

3人行

男人帮:smile:

弦妮子 · 2014-11-13 01:53

帅气的河叔，这次肚子不用P喽。。。。

弦妮子 · 2014-11-13 03:05

(二)帕羊午餐

        离开仲巴，我们继续在无人的旷野上奔驰着。蓝色的天空，白色的云朵，黄色的沙土……是你们陪伴着我们在蜿蜒的公路引领下一路前行，也许你们从未改变，但你们每一刻、每一角度的姿态都已成为我记忆中的一个部分。

        帕羊（海拔4600米）是阿里东部边缘的一个小镇，在219国道旁。东距萨嘎237公里，西距阿里地区首府噶尔（狮泉河）500公里。百度上介绍说帕羊是一个很具西部风情的小镇，我们中午2点半到的帕羊，放眼望去，街道两旁是一些低矮简朴的土坯房屋，临街的房屋悬挂着旅店或餐馆的牌子，帕羊还算个热闹的小镇，穿梭往来的车流孕育着它未来的发展。藏式餐厅、川菜馆在这里平分天下，静待着司机们的停靠。远处是整排的喜玛拉雅山脉，汽车一过，尘土飞扬，我不禁想起龙门客栈来，这里确实很有西部偏远小镇的味道。
         在一家川菜馆吃的午饭，老板竟然还准备了水果给过往的客人，久违的提子，虽然卖相并不好看，但很好吃:grin:。等上菜期间，看着米玛师傅从车上提了一袋早上吃剩下的馒头还是什么在门口喂狗，帕羊的狗也多啊，不过看着貌似很温顺，也不叫。

        午餐后，我们继续向马攸木拉山口挺进，过了帕羊，才算真正踏上了广袤无垠的阿里高原。大草滩上不时出现藏野驴的身影，成群结队在吃草，一副悠闲自得优哉优哉的样子。

       迷人的帕羊草原如画卷般展现在我的眼前，黑牦牛、黑颈鹤，雪山、草原、蓝天、白云、沙丘、山峦，一切美丽的元素嵌合在一起。
       马泉河流到这里，宽阔起来，形成了明镜般的湖泊，悠悠然，滋润着广阔的帕羊草原。

弦妮子 · 2014-11-13 03:06

才发现大家都没有在帕羊的照片，上两张手机拍的凑下数吧，竟然还是上厕所时拍的:grin:

米玛师傅在喂狗狗

弦妮子 · 2014-11-13 03:07

       午餐后，我们继续向马攸木拉山口挺进，马攸木拉山口（海拔5216米），是日喀则地区和阿里地区的行政分界。公路就在南面的喜玛拉雅山脉和北面的冈底斯山脉之间穿行。

        6点到马攸桥边境检查站。马攸桥边境检查站距离帕羊105公里，这个检查站听说是西藏地区最严的，一一核对身份证及边防证。我们在这停留的时间也比较长，细心的河叔在车上听到我们说玻璃脏了，不好抓拍，下车擦起了玻璃，当起了保洁员:smile:。

       继续前行，过了检查站后开始上山了，差不多二十几公里就到了马攸木拉山口。

      马攸木拉山口（海拔5216米）马攸木拉山口在走阿里的驴友中小有名气，主要原因有二，一是这里是日喀则地区与阿里地区的分界线，过了马攸木拉，才是真正意义上的到了阿里；其二是这个山口海拔比较高，达5216米。这是一个容易让人产生严重高反的高度；对一些初来高原或对高原身体不适应的人群来说，马攸木拉山口是一个令人生畏的地方。“翻马攸木拉，要快上快下”，在驴友的游记中，看到过这样的文字。
   
        下了马攸木拉山口，不一会到了公珠措。过了公珠错就进入了阿里地区的普兰县境内了。此时离我们离开马攸桥边境检查站差不多40分钟的车程。我们到时是6点40，公珠措（湖面海拔4786米）地处普兰县东部，喜玛拉雅山和冈底斯山之间的断陷盆地内，面积66.2平方公里。

弦妮子 · 2014-11-13 03:50

手机党继续。。。
有见过这么帅的保洁员大叔吗，背后4个字送你:grin:

马攸桥边境检查站

弦妮子 · 2014-11-13 03:58

过了这里，就真正进入了阿里境内

弦妮子 · 2014-11-13 06:23

进入阿里地区后所经过的第一个措——“公珠措”

弦妮子 · 2014-11-13 08:28

公珠措旁忙碌着的小黄人们:smile:。。。。
每每看到这样自然的抓拍照，都会由衷的感谢我亲爱的队友们，
正是因为有像这样会将关注点放在队友身上的你们，
很多不经意的瞬间才能像这样被记录下来。
就像这20天，每日的朝阳，夕阳，都有不同的美好，遇见亦如是，
即使只是过客，也感谢在我生命里留下痕迹的你们。

弦妮子 · 2014-11-13 09:58

公珠措到霍尔的路上

公珠措旁悠然自得的野驴们

神山圣湖近在咫尺

7点50，霍尔到了

弦妮子 · 2014-11-14 02:25

（三）神山，圣湖，我来了

        下马攸木拉山口，过了公珠措后，在路旁的某个高处，经幡飘扬处， 在我们的左前方远远就能看到一座巍峨的雪山一角和一抹幽蓝的湖水，冈仁波齐，玛旁雍错，就在眼前。
        这一天注定是记忆深刻的，因为神山冈仁波齐，因为圣湖玛旁雍措。

        第一眼看到冈仁波齐，我就相信了它就是传说中苯教的诞生地“魏摩隆仁”。传说中，苯教徒心中的理想天国在大地的西方，呈八瓣莲花状，天空中有八幅金轮的形状，九座重叠的万字型大山俯临着大地，山顶是一整块水晶巨石，四条河流在山脚下分别向四个方向流淌。那标志性的万字格不正如一块圣洁的水晶巨石正俯视着山下的苍茫大地和云云纵生吗？

        雄伟的雪山、蜿蜒的道路、远去的车辆……都因为这片纯净的蓝色而被我记忆；而它们的存在也将这宁静而美丽的“世界中心”点缀得更加美丽。

        世界上有一处地方，它被两个曾经势不两立的教派都视为世界的中心。当曾经的纷争与战火都已经随着逝去的历史被尘封在了书本之上，那些曾经势不两立的家族后代们将对于对方的尊重和微笑留在了这个可与天堂媲美的地方——玛旁雍措。
       玛旁雍措，位于冈底斯山主峰──冈仁波齐峰和喜马拉雅山纳木那尼峰之间的 “藏地三大圣湖”藏语意为“永恒不败的碧玉湖”的它更被藏地的佛教徒和苯教徒视为“世界的中心”。

         至今无法描述当第一眼看到岗仁波齐和玛旁雍措时所带给我的视觉及心理冲击，没有想象当中的沉默不言和激动不已，只是觉得神奇和不真实。当我每每走过历史书、地理书上曾经说起的地方，都觉得时间空间无限奇妙，认为那是人生中所拥有的礼物。正如18岁时的我绝对不会想到在我32岁的时候，会在无数书籍中看到的这个无比神圣的地方仰望，驻足。来过阿里，朝拜神山，圣湖的人数以万计，高僧，远道而来的朝圣者，藏民，还有许许多多像我们这样的旅人……走过，路过这段路程，被历史记得或忘记。

        回来一段时间了，但我不能抑制自己的回忆，并常常莫名的沉浸其中，生活所能给予的暗示都细碎轻巧，也许要等很久以后，在不经意间言及，你才会了解当时不经意的一瞥有何深意。就像此时此刻，再回想当时那第一眼的震撼，我似乎更加明确了自己生活所向往和期盼的，有时价值本身就是你和时间渐行渐远时曾经相好的证明。

        7点50到的霍尔，原计划顺时针转湖的，在听了师傅的建议后还是放弃了，一来时间已经来不及，如果转湖最起码要两个多小时，赶到基乌寺就要9点多，日落看不上。门票是其次，最主要的是现在环湖必须要搭乘景区的观光车，其它车辆不得进入。此行主要目的是转山，至于转湖，就留给下一次，希望还有机会西行的下一次。。。。。。
       如果有想环湖的朋友建议早上早点出发，下午早点赶到霍尔，从圣湖的东南方向顺时针转，路线为：霍尔→色热寺→楚果寺→果热寺→鬼湖观景点→基乌寺。
      辽阔的圣湖浩瀚无边，如果徒步完整转湖的话需要三天，过夜点为楚果寺和基乌寺。
      因为晚上基乌寺的吃是要自己动手，在霍尔采购了一些菜和水果后继续前进。

弦妮子 · 2014-11-14 08:52

虽然已是黄昏，但透过车窗，还是能够清晰看到纳木那尼峰和她脚下的玛旁雍错，其实，在阿里众多的神山中，纳木那尼峰不是名气最大的，就在不远处，就有“神灵之山”冈仁波齐峰与它遥遥相对。
面对冈仁波齐峰，我们是以一种朝圣者的姿态去仰慕，然而面对纳木那尼峰，却有一种难以名状的亲近感。

夕阳下的冈仁波齐

弦妮子 · 2014-11-14 08:55

（四）基乌寺之夜

        晚上9点，终于到达今天的目的地——位于两湖之间的基乌寺附近的住宿点。每年来转湖的人以及游客通常都会选择在这里住宿，现在要进村子也是要付钱的，这里是神山圣湖景区，景区门票今年竟然要收150元/人，师傅带着我们从小路绕进去，省了门票。

         我们终究还是没在日落前赶到基乌寺，建议如果想在基乌寺边拍圣湖日落的话，早上要早点从萨嘎出发，这一路限速太严，再加上风景确实大美，你会恨不得一路走一路停，时间完全不够用啊。

        基乌寺坐落在玛旁雍错边上的山坡上，有一块突兀出来的岩丘作为基乌寺的构筑载体，这样的地形地貌正好契合了西藏造窟建寺的理念。虽然规模比较小，但它的建筑布局却和布达拉宫同出一辙。

        远远看去，基乌寺如同一座红色的城堡，静静地伫立在神湖岸边。它傍依“圣母之山”纳木纳尼峰，遥望神山冈仁波齐，就像一位执着而忠诚的守望者，见证着圣湖玛旁雍错的沧桑经历，也记录着一段段苍凉而悠长的精神传说。基乌寺山脚下的基乌村，旁边的山坡上是观赏圣湖玛旁雍措的最佳位置，可拍圣湖的日出。从基乌寺到玛旁雍措只需步行过去，而到拉昂措有将近10公里。

         我很喜欢基乌村这个住宿点，条件虽然并不怎么好，但近距离面向圣湖，背靠神山、基乌寺，场面特开阔，有很好的视野，且要上山可以上山，要下海可以下海，又很方便抢日出和日落，不必舟车劳累。

          住在基乌寺村的齐乌阳光招待所，4人间，男女各一间，安顿下来立即着手晚餐。洗的洗，切的切，打灯的打灯，好一幅生动的画面。这是大厨默默一显身手的好机会，配上风爷带的各种肉，不一会儿，辣肉炒白菜，青椒炒肉，西红柿炒鸡蛋，烤鸭新鲜出锅，昏暗的灯光下，吃的煞是美味。

写着看着，又开始想念你们了，怎么办

        晚饭后，望着天上满天繁星，再没有偷懒的理由，几个人跟着老大晃悠悠的出发了，听扎西师傅说在我们住的地方背后，正对着基乌寺有块空矿的地方是拍星空不错的地点，可以同时拍到星空下的基乌寺。只是晚上的风实在是大啊，全副武装还是被冻的不行，我和鸥姐两个没脚架的怎么办，放石头上呗，根据老大和陌老师提供的参数，两个人就这样调，放，拍，看，一直重复着同样的动作，可惜当时没人给我们记录下这个经典时刻，有见过这么努力又好学的酱油吗:tongue:
        虽然离湖边有一小段距离，周边也有房子阻挡，但晚上的基乌寺风还是很大，把人吹得透心凉，跟着一，二号摄影师学拍了一会后实在忍不住就先和鸥姐回去了，基乌寺晚上游荡着无数野狗，走夜路要特别小心，一不小心就有可能踩到横睡路中间的狗狗们，天是黑的，又是黑狗，小心啊小心，据说某叔后来也是因为被群狗围绕才不得不回去的
       
        米兰·昆德拉在小说《慢》中曾这样说过，“跑步的人跟摩托车手相反，身上总有自己存在，总是不得不想到脚上的水泡和喘气；当他跑步时，他感到自己的体重、年纪，就比任何时候都意识到自身与岁月”。有时候，我们放弃的只是速度，但在过程中得到的，却超出了过程本身。
      这就是时下所谓的慢生活吧，而对于旅行来说，更是如此。出发前，也曾因为惧怕阿里的高海拔，不得不提前好几个月就开始锻炼，但真正踏上这片土地时，虽然每天也在不断前行着赶路，海拔依然存在，但竟然不觉疲惫，当你的心慢下来时，身体似乎也逐渐适应了它，就像这晚的星空，我们拍下的，看到的不止是那炫丽的繁星，而是能让你真实的展现出内心的宁静安详。

        我想我会一直记得基乌寺的这个夜晚，那满天的星星，那昏暗灯光下忙碌的小黄人们，那忙着拍摄的身影，那个抬头就能看到繁星的五星级厕所。。。。。。。。

        在漫长的旅行里和自己相处，入夜，那个真实的自我露出面容，或不美好，却真实的一张脸，想要做一个知世故而不世故的大人，永远带着孩子气生活。

弦妮子 · 2014-11-14 12:50

      即使与星空只是短暂凝视，
      也要努力的让灵魂结合，
      哪怕与它不会再相见，
      也不放弃最初的梦想。
      在下午见到冈仁波齐的第一眼开始到遥望今晚的星空，一直处于一种不真实状态中，在这里梦想一词突然变得鲜活无比，也许是因为海拨高所以星空明，总之基乌寺这夜的星星罕见得多和亮，绝美无比！其实在草原，在农村，在除了在阿里之外的很多高原地区都有看到过这样布满繁星的夜空，但很奇怪，至今回想起来印象最深刻的仍是这晚的星空，似乎每一刻都能添满记忆。
      生命中或许就是因为有了这样闪亮的瞬间，美好的点滴，才让我们更加充满希望地期待着下一个黎明的到来。

弦妮子 · 2014-11-14 13:31

遥拜神山的米书记。。。。
这一路，我一直庆幸选择了米书记和扎西这两位藏族师傅，不单单是因为他们带着我们顺利的走下了阿里，更多的是在他们的一言一行中让我们切身体会到了何谓信仰，这与在大昭寺前看着叩拜的信徒们是完全不一样的感受。在他们身上，你会看到藏民更深刻的对神灵的敬仰，它们幻化在自然万物之中，神山，圣湖，天地，花草树木，乃至一切生灵，对自然的敬畏，不需要语言，不需要文字，一切从心出发。

弦妮子 · 2014-11-16 11:19

这片沙丘上的这群身影。。。。。。

弦妮子 · 2014-11-16 11:29

男模的待遇

同样是男模，此模非彼模，劳模的模:grin:

弦妮子 · 2014-11-19 09:54

       虽然行程有变动，从原计划的基乌寺到塔钦改为到札达，但也还算是惬意的一天，整个上午我们就在两湖之间晃悠。
       虽未如愿看到夕阳下的玛旁雍措，光是想象那应该也是美丽的，但这个美丽或许是一种带有些许伤感的美丽。真正的希望总是在第二天的朝阳下才会来临。
      玛旁雍错是世界上的“圣湖之王”。在佛教传说中，圣湖的水来自神山的融雪，是圣水，用它来洗浴能清除人们心灵上的五毒，清除人肌肤上的污秽。而印度教的故事则说，湿婆神与他的妻子乌玛女神居于神山，乌玛女神每天在圣湖里沐浴，所以湖水成了圣水。
       历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。也正因为如此，大唐高僧玄奘在他的《大唐西域记》中把那传说中象征了纯洁、美丽和神圣的“西天瑶池”归于玛旁雍措，近代印度最著名的领袖圣雄甘地也将自己的骨灰撒在了这片异国他乡的圣湖之畔。

       众多的传说，不同的故事，不同的信奉者，意义却只有一个，它是圣湖，是所有对它有所期望，有所请求的子民们心中的“神”。

       也或许是这诸多的传说让我觉得，圣湖里盛着的，是看不到尽头的虔诚的信仰，还有满满的时光。

       来之前做的功课，观玛旁雍错日出最佳的地点在基乌寺上，基乌寺坐落在圣湖玛旁雍措的西岸，基乌寺主寺庙坐落在淡红色山体之上，信徒们称为桑朵白日山，其意为铜色山，是莲花生大师所居净土圣地名。传说莲花生大师曾在此降魔伏妖时逗留过七天，并在寺庙所在山体的洞穴中修行多日，山体的西南面至今保留着该修行洞。岩石上还留下其脚印多处。

       住的地方离基乌寺看着不远，早上7点，顶着繁星一队人以龟速慢慢朝基乌寺走去，约20分钟后到达基乌寺下的一个半山坡处，静候圣湖日出。基乌寺的清晨，真的很冷，穿的很厚但还是感觉风刺骨到心，大家都哆嗦着裹紧着衣物，似乎这样才能抵御这风划过脸庞像刀尖一般的疼痛。

日出的玛湖并无惊艳之美，但大多时候，真正感动我们的也许不是目的地的风景。
驻足停留，片刻交会，必有不能遗忘的暖心回忆。。。

弦妮子 · 2014-11-19 10:01

       在大家都在半山坡上静候日出的同时，我一人慢慢向对面不远处的基乌寺走去，举目望向天空，五色的经幡依旧挂满了整个山头，乱石叠放的台阶很窄，窄得只容得了一个人的行走，弯延向上通向寺内，走到近处，才发现原来风爷不知什么时候也已在上面拍摄。       
      
       慢慢向上走，眼前就是一整片的圣湖。基乌寺果然是观赏玛旁雍措的最佳之地，就这样千百年来唯一可以与圣湖相伴而眠的地方。

       远远地站在它面前，俯瞰圣湖，只感觉到一份寂静，这份只有风声与呼吸声相伴的寂静一直持续到了黎明。看着那万丈光芒渐渐升起，相信大家都有过等待日出的经历，那你一定不会忘记那种等待之后迎来收获的喜悦。而在玛旁雍措旁的那一天，我的心情却是出奇的平静，这并不是因为我已经经历过许多次的日出，实际上我是个很懒的人，甚少会起来观日出，更不是因为圣湖之上的朝阳不如别处的美丽，只是莫名的感动。
 
       即便是今天，我坐在距离圣湖几千里外的家乡的初冬里透过时间往回望，仍认为，在基乌寺见到的玛旁雍措那是我看过的最让我感动的湖，（虽然我们之后有走到湖边近距离观望圣湖，但远不足这一刻带给我的感动之深，或许是因为观看角度的问题，或许仅仅只是因为这一刻的心境）。这一路走下来，高原上大大小小动人的湖泊很多，有那倏忽而逝的美，让人惊艳；有那小家碧玉似的清新，让人驻足停留，所以若论其大，其深，其高，其美，玛旁雍措齐身于青藏高原的众湖中是很难称得上“之最”的。

       但，却不是所有的湖都有让人有皈依之感的。所谓圣湖，或许就是具备与之深刻交谈的灵魂吧。藏族民歌里叫它“西海”，景仰它的人们称它“圣湖”，唐朝高僧玄奘说它是“西天瑶池”……无数的名字，都是在形容它的好，可好到极处，却又觉得辞穷，除非你站在它面前，静静体会。所以光这一点已经使得众湖唯唯退避。
 
       在这样的清晨等待日出的日子是很难得的，等其实并不可怕，因为在等待的过程中，你依旧可以远望，发呆，让自己放空。就算等不到日出，你还是你自己。因为要等待日出，必然会辜负安眠，但请记住别错过山顶每一丝或许只能相遇一次的机会。阳光，不只来自太阳，也来自我们的心。
    
        风吹着远处的经幡，在清晨寂静的空中飘动，僧人说：风动，幡动，是心在动。唯物主义说这是唯心主义，其实科学常常只有精准，没有情趣。此时看着天空的流云，沉默不语，我似乎已经学会了一动不动。

或许有一些风景，只有你到达一定的高度之后才能看到；
就像此时的玛旁雍措，从高处望去，静的让人窒息。
美景似乎不像人类，不会负心，任由你看在眼里，记在心上，然后拍进照片里带走。
她对每一个旅人都如此深情而专一，不遮掩一丝一毫的真实。
但她又是如此多变，在每一个旅人眼里都有一个不同的她。

弦妮子 · 2014-11-19 10:16

不同角度的冈仁波齐

弦妮子 · 2014-11-19 10:18

       远望圣湖日出，站在上面小享受了一会，老大们打来电话催促回去吃早饭，才慢慢向下走去。
    
       基乌寺内我没进入，此时才早上8点40，已经有信徒慢慢走向寺内，微笑且无比真诚地向我们说着“扎西德勒”。我们无法想象是什么样的力量能让他们在这样的清晨就冒着刺骨的寒风来到这莲花生大师的修行之所诵经拜佛。对于像我们这样的外来游客来说，偶尔起早看日出这样偶然为之的临时行为有时甚至都能被称之为勤勉，那他们呢？对于世代居住在圣湖之畔的居民来说，早起诵经已是他们生活的一部分，就如同大昭寺内那永不停歇的转经声、八廓街上那永不消失的磕长头的身影，这样简单的生活已经重复了千年，而且，它还将持续下去。

       往回走时，在半山坡上的一个小佛塔前忍不住停留。去过西藏，或是其他藏区的朋友们一定会对那些无处不在的玛尼石堆和五色风马记忆犹新。但在这些迎风飘扬的五彩下，在这些用信仰铸就的玛尼石堆上，往往都会陈列着一个个早已风干的牛头骨。而如果你所处的地方在当地人的心中越神圣，那么那个地方的牛头骨也一定会越多，就如在圣湖玛旁雍措之畔一样。

      此刻，站在这不知名的小佛塔前，突然发现自己已经处在一个被牛头骨环绕的天地中。
      回来百度了一下牛头骨在藏传佛教中有何特殊的意义，大概的意思是来源于佛教传入西藏前，藏区人民原始的自然崇拜、万物有灵观念以及原始宗教“苯教”，所表达的是对于自然和神灵的崇拜。它们是与佛塔、经幡共生，与六字真言并列重要的。
    
       我和风爷在基乌寺下的玛尼堆旁徜徉许久，这是我此行阿里见到的最为精美的玛尼石堆之一，另外一处让我印象深刻的是在文布南村。

在这里，每一眼都是震撼，每一眼又都是美丽。

“玛尼”是梵文佛经《六字真言经》“唵嘛呢叭咪哞”的简称，玛尼石是在石板、石块、卵石刻上经文的石头，在雪域高原的路口、山口、寺庙旁经常能看到由玛尼石形成玛尼堆。每逢良辰吉日，藏民们会站立在玛尼堆前，用额头触碰手中的玛尼石，虔诚祈祷后将手中的玛尼石放置在玛尼堆上，可以说每一颗玛尼石都凝聚着信徒们心中美好祝愿。

弦妮子 · 2014-11-19 10:45

        呆了一会往回走，虽然已经是早上9点多，但温度还是有点低，四下里都空旷无人。到山脚回望基乌寺，举目就轻易收到眼帘，其实很想把它拍得雄伟壮观些，可照片里的它却显得轻小、安祥，不关岁月的静静耸立在红色山体上，一如我从来没有来过一样。
       这座小小的寺庙蕴含着佛教在西藏传播发展过程中若干重要元素，尽管我们无法解读这种特有的文化，但是我们知道在这片雪域高原，在这神山圣湖之间有一种无法消弭的精神力量永恒且不断传承和发扬着。

       玛旁雍错旁的基乌寺蕴藏着千年的秘密，梵音在这里日夜缥缈回荡，就象岁月深处迤俪而来的古老歌谣。

       回到住宿点，吃了早饭继续去圣湖边转悠。发呆，远望，就这么在美丽圣洁的湖边静静地看着，任凭纯净清爽的湖风吹打脸颊，看朝起夕落的太阳带走尘世间的一切欢愉和不快，这样的时光足以让习惯了整日为了生活、学习奔波劳碌的我们向往和眷恋。
    
       千年以前，人们为了争夺信仰而将鲜血浸入了这片美丽的湖水；如今，人们为了了却信仰而不远万里地将自己的脚步和身影留在了美丽的湖水之畔；千年以后，时间可以冲淡一切，无论是仇恨还是恩情，但时间带不走人们心中的信仰和自然的美丽，也带不走这片纯净的圣湖。

无论处在日照下还是笼罩在阴影里，她都像一颗聚光的宝石，吸附和反射着一团神秘的光晕。。。

似真、似幻、似梦。
一切就在你眼前。
当你来到了西藏，来到了阿里，这些，便不再是童话。

弦妮子 · 2014-11-19 10:50

这片被旭日照亮的土地，
这座在蓝天映衬下的神山，
这片被朝霞浸染的湖水，
还有那迎着阳光在湖面翱翔的雄鹰。

也许对于虔诚的信众来说，他们那被神化的希望也许就是那带来光和热的朝阳和远处被赋予神话的雪山。

在世界屋脊的阿里，
有一个世人皆知的湖泊，
它雍容，美丽，清澈，
它与神山相邻
它用宁静接受信徒的朝拜，不矫作，不隐藏。。。。

弦妮子 · 2014-11-19 11:33

它与神山，圣湖咫尺相对，
它在西藏众多寺院中并不是最庞大，最古老，最金碧辉煌的，
只是，在阿里，
在神山圣湖边，
在这个特定的氛围里，
感动就是会瞬间充满我们全身。

弦妮子 · 2014-11-19 11:40

这群忙碌的身影

弦妮子 · 2014-11-19 11:43

还有这群无时无刻都在求温暖，求抱抱的人:grin:

成了夹心饼干了

弦妮子 · 2014-11-19 12:33

既然是藏地，又怎能缺少藏地特有的经幡？
当看到这代表了信仰的五彩飘扬在这片蓝色的信仰中心之时，
你是否也会与当时的我一样从激动转而到静静的凝视呢？
如果没有风，幡怎么会动？所以是风在动？
没有幡在动，又怎知道会有风，所以是幡在动？
不是风动，也不是幡动，而是你的心在动。。。。。。

弦妮子 · 2014-11-19 17:01

（二）鬼湖传说

中午11点出发，先到的鬼湖拉昂措。

鬼湖与“世界的中心”圣湖玛旁雍措仅是一路之隔，两湖相伴形成一种奇特现象。从基乌寺前往普兰县城的公路就从这一“圣”一“鬼”两湖之间穿过。风光同样美丽，湖水同样是蓝得心醉，玛旁雍错倍受崇敬和膜拜，而拉昂错却被打入了另册受到了冷落。

其实“圣湖”“鬼湖”原本同为一湖，由于气候变化，湖泊退缩，水面下降，才由一条狭长的小山丘把它俩分开。从外表看来鬼湖和圣湖并没有多大区别，但是玛旁雍错是淡水湖，而拉昂错湖水微咸。
人们敬仰神湖，同时也畏惧鬼湖。有人说这两个湖像两颗心，一白一黑，白的是玛旁雍错，黑的就是拉昂错。
想像中的鬼湖，即便不是风雪连天，也该是阴云密布，诡异异常。但我们去的时候是个好天气，鬼湖上空一片晴朗，纳木那尼峰相伴其旁，一副大好景象，完全没有传说中的阴森气质。

当我们站在高处放眼望去，看见的拉昂措是如此淡泊，如此安静，甚至不见微澜。这就是传说中那诡异的鬼湖吗?

 一脚是天堂，一脚是地狱。
何以同一座雪山之下，一脉相连的两面湖水，命运竟会如此迥异，却又平静永恒的相生共处，
没有仇恨没有战争，只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。
就像你现在看到的，圣湖和鬼湖同样在一阵柔风中轻轻起伏，没有炫耀没有悲戚，只有千古的厮守。

自从中午离开基乌寺开始，心情就在某一瞬间莫名的掉入低俗，坐在车里不想说话，许多日常里很少去想、也不愿意去想的事纷至沓来，负面的种子在大脑里萌芽、翻滚，滚雪球一样越积越多。突然觉得从出发到现在，来到和离开每个地方为何都如此短暂，竟然冒出了到底值不值得这样不远千里而来的可恨想法。总体上，我并不是经常有消极想法的人，但这某一时间段里就是让你看到了另一个低落负面的自己。

佛曾说：这是一个娑婆世界，娑婆即遗憾 ，没有遗憾，给你再多幸福也不会体会快乐。

旅行或许也就是这样吧，我们要为生活和责任让路，我们总是有舍有得。其实，我们只是过客，因此对一个地方的了解，只能是浅淡的。但人没那么多时间深刻，一个“深刻”要用很多年的时光来完成。不管城市和乡村，如果想要更深的了解，都需要时间，但我们还有自己的生活轨迹，所以我们只能拥有印象。
    
    想到这，心情渐渐变得开阔起来。

弦妮子 · 2014-11-19 17:24

午后的拉昂措很安静，只有我们一个队伍在，慢慢走向湖边，太阳耀眼的光芒下，在幽蓝的湖面上洒下一片粼粼波光；纳木那尼峰静静的驻守在身边，天空中的云朵肆意舒展着身姿，似触手可及又神秘莫测，就像一位智者，远远的等你造访；又如一位优雅的女子，静静的等你侧目。这哪里是传说中死气沉沉的鬼湖，分明是生机勃勃灵动盎然的明媚风光！

也许是过于庄严，当面对“神山之王”的冈仁波齐和“圣湖之王”的玛旁雍错的时候，心中除了感觉幸运与神奇之外，竟然少了些欣喜若狂。而当我们走近鬼湖拉昂错的时候，看着湖水呼啸着不停的拍打着岸边，与之前在远处看到的又是另外一番不同的景致时，这样的反差，就是会让你瞬间喜欢上，如果拉昂措比玛旁雍措更接近神山，如果它也是一个能够繁衍生灵的淡水湖，又如果那场决定青藏高原命运的大战中，地处拉昂措一侧的象雄获得了最后的胜利，如果……是不是有如果，那么此时的命运一切都会不同？也许，对于我们的命运，对于我们的过往，我们也会说出无数多的也许。

那种大自然的威压、那种人在极端环境下的无助、那种坚持过后的感悟，这就是拉昂错，一个能带给你冰火两重天的感受的神奇之地！
     
坐在岸边，抬头是湛蓝的天空，眼前是深蓝的湖水，阳光照在身上，生活如此的惬意。    
这个下午，我们看到了拉昂错别样的美。

玛旁雍措和拉昂措东西依偎在纳木那尼雪山身畔，
只是，何以她们拥着相似的美丽，
却有着全然不同的命运。

人说阿里一措再措，步步是措，鬼湖拉昂措却有着最冷冽孤绝的气质。

弦妮子 · 2014-11-19 17:33

有了人的点缀，鬼湖变得似乎不再那么孤傲冷冽

弦妮子 · 2014-11-20 16:28

在鬼湖逗留约1小时后才离开，转回头向门士方向前行，如果一直向前，将到达那座美丽的边陲小县普兰。

沿途可尽情欣赏到不同角度的冈仁波齐，无论什么时间，什么角度遥望它，都会让你肃穆，在峰峦起伏的群山之中，唯有它雄姿独特，气势磅礴地凌空直耸云霄，峰顶常年被皑皑冰雪所覆盖，就像戴上一顶壮观的大银冠，与朵朵白云浑然一体。

我们已经无需再多用言语讲述关于它的故事，它的存在，是否就是佛的样子？作为旅人的我们，沿途跋涉的心，在此刻便以静静的平复了。

每一个行走的人都有自己喜欢的东西，
或者喜欢冒险，或者喜欢把景色装进相框，
而我则喜欢把美好变做回忆，
你有你的梦想，他有他的爱好，我则有我的贪恋。
不同的原因让我们踏上了一次相同的旅行，
相聚在神山岗仁波齐，相聚在这经幡飞舞处。

这或许只是路上一个普通的里程碑，
但此时却因为它的数字和背后的那座神山变得不同，
如果生命中只有这一次与它相逢，也不必感伤。
曾经拥有就是幸福的见证。
离开时，请带着初来乍到时那个绚丽多姿的梦，
相信这一次的梦里你会与它如此真切的相遇。

灿烂的阳光推动着岁月的年轮，皎洁的月光律动着生命的茂盛，冈仁波齐就这样千百年来见证着这片土地书写出的神奇、变换着的颜色，孕育着的新生。

弦妮子 · 2014-11-20 16:56

沿着219国道行驶62公里到达门土，门士乡，隶属噶尔县，临近象泉河，因附近有古象雄时期的遗迹及扎达布日寺（莲花生寺）而出名。

中午2点到的门士，说是一个乡，其实也就一条乡道，路两边有为数不多的几家餐馆，找了一家川菜馆和面馆都因为人太多进去了又出来，米玛师傅找到对面一家藏包子店解决午饭，因为突然来了我们一行人，藏族阿妈来不及包，扎西师傅和默默也开始帮忙动起手来。

两位大厨

知道队中有大厨的好处了吧，看看这群坐着等吃的人就知道了:grin:

出了门土，再跑约一个小时车程到了巴尔兵站。从巴尔兵站这个路口到札达县城约120公里，途中要翻越5160米的隆嘎拉山口。

道路越走越艰险，而我们眼前的山峦则是越走越美丽。

过了巴尔兵站，翻过山坡不过几公里，路边出现第一个漂亮的景观：五彩山和龙嘎措（又名珍珠湖）。随即，路边开始不断地出现五颜六色的山体，地貌虽与前面的一样荒凉且无植被，但色彩却十分的丰富。

选一处高耸的山巅，眺望周围的群山，可以看到险恶卓绝的山谷和高耸云天的达坂。这一刻，多彩的岩石和变幻的光影让我觉得炫目，横扫整个阿里荒原的朔风则为我吹来了横跨千年的失落。

来时曲折路

五彩山，龙嘎措

弦妮子 · 2014-11-21 15:36

2—8   守候高原的千年卫士

前往札达的路上，其实是需要翻过好几个高海拔的山口的，经过这几天行程，身体似乎已经很是适应这样的高原气候，所谓恶劣的环境，更多只是人内心的恐惧。只是此时的我们未察觉高反正悄然向书记涌去。

从巴尔兵士站到札达的沿路除了五彩山外，还有一路的蛇绿岩带相伴其中，蛇绿岩带主要由黑红色构成，且色泽纯正，对比鲜明，回来百度了一下，才知道这一片这就是地理界称谓“印度河——雅鲁藏布蛇绿岩带”，四千万年前后，印度板块和欧亚板块碰撞时，把大洋海底的各种岩层推挤出地面，这条蛇绿岩带，以北是欧亚板块，以南就是印度板块，这里就是两大板块的结合部，而且这还是青藏高原上最新、保存最完好的蛇绿岩带。一句话，这是一处非常难得一见的地理奇观。

中上层的黑色岩层，曾是大洋海底底部的超基性岩，经剧烈的地壳运动后抬升出地面。中下层的紫红色岩层，是处在洋底最表层的深海放射虫硅质岩。

由红色和黑色不同颜色的条块岩层构成的奇特地理构造 “蛇绿岩带”。
大地是一张画板，
阿里高原上的这一笔富有生命的张力，
带给我震撼是巨大的！
这是地球的呼吸吗？

山脊，色彩斑斓犹如奏响着山谷的乐章
这音乐发出独特的颤音，
掠过荒芜又崎岖的西行之路。。。。

弦妮子 · 2014-11-21 15:49

或许是旅游业的逐渐发展，到扎达的路已经修得不错。

接近札达县城时，远远已经可以望到土林了。

下午6点，到达札达土林观景台，亲眼目睹了这壮观的土林奇景。此观景台北距219国道巴士兵站约95公里，南距札达县城约24公里。

未来阿里之前，你或许会问土林到底是在扎达的什么位置？当你到过札达后就知道，整个扎达县城就是一座被土林包围的县城，举目所及全是土林。当然我也不例外，出发前还一直在和师傅沟通指定说要在哪几个拍摄点看土林，现在看来是有多无知。

札达土林地貌是受远古造山运动影响，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀，从而形成的特殊地貌。下午约6点，到达一处札达土林观景台，站在观景台上，眺望天际是成排的喜马拉雅弧形山脉的屏障，土林造型重重叠叠、浩浩荡荡地直通天际。千万年雨水冲刷形成的沟沟壑壑，形成千姿百态的自然奇观。

我相信小八队的所有队员都不会忘记第一眼看到土林时带来的视觉冲击力。当土林地貌形态蓦然出现在眼前的时候，一种无法言传的震撼冲击着我们的视觉感官。那是一种无疆的大美，是一种瑰丽而蔚然的浩荡之美。

真正的札达土林，不需要用更多的文字描述。面对札达这样的奇观，相信人类的语言显得干涩并且局限。不能舍弃徜徉其中的点滴感受，我们在阳光高照的时刻到来，看到了高耸山丘，赏识了土林变化莫测的肌理。这种感受并不是出于人类的直觉反映，而是被立体并且直观的景物所冲击着。

站在高耸的土林之下，我们显得渺小，不论从时间概念亦或是从空间概念而言，我们都显得微不足道。我们犹如寰宇中悠悠飘过的一粒尘埃，无声地来到了它们身边，又将无声地远离它们。不留下任何痕迹，也没有给它们带来任何改变。尽管如此，我们还是来过了并且曾经融入其中。

有一种兴奋无法遏制，我们对这片神奇土地的感知已经不再停留在照片上，而是零距离地真正接触到了它的存在。可以走近它们，用手去轻轻地抚摸；也可以深入到任何一条不知名的山沟中，踏着古格人走过的路徜徉在苍茫之间。

天公造物，鬼斧神工

弦妮子 · 2014-11-21 15:59

一座曾经的五百余公里的方圆大湖，在喜马拉雅的造山运动之下，经历了无数的流水冲刷，成就了今天的万马奔腾。
所谓的四季变迁，沧海桑田，
原来在这里，才可以如此熨贴心扉
时光，时间。
用了足足百万年造就这一部华丽的大地奇迹。

弦妮子 · 2014-11-21 16:32

如果你不曾来过这，
你是无法想象这到底是真实的存在还是海市蜃楼的幻象，
站在这里的我们，
唯一能做的，
就是屏住呼吸，敞开心扉迎接这造物主的奇迹
只一眼，
就仿佛自己如同闯进了极度遥远的陌生王国，
已同所有熟悉的记忆告别。

弦妮子 · 2014-11-21 16:49

目极之处是满眼的沧桑，
澎湃的心却能看到千百年前曾经的辉煌。
眼前这一幕，似乎来到远离尘世的外星球，
恢弘大气之中的静，
所有言语，皆已苍白。

弦妮子 · 2014-11-21 17:00

土林中一群忙碌的身影。。。。

弦妮子 · 2014-11-21 17:11

当然，还有酱油们。。。。。:grin:

弦妮子 · 2014-11-21 17:14

好不容易有机会和女神浪漫片刻，竟然又被某叔三了一把

弦妮子 · 2014-11-21 17:27

美美的微微和鸥姐~~~~

小鸟依人:grin:

弦妮子 · 2014-11-22 08:48

永远拍不够的土林:smile:
凝视久了，会觉得土林就像一排排整齐的远古士兵，
守护着这块神奇的土地!
太过壮丽太过辉煌。
壮美得让心潮湿。
虽然，那只是过眼烟云，
但，即使只是一瞬，也让人倍感珍惜。

弦妮子 · 2014-11-22 09:56

西藏的限速很有意思，分路段，只要你规定在多少时间内走完这段路程就行,在一望无垠的马路上怎么可能慢得下来， 所以此行，经常都能看到停一堆车停在路上等时间，拍照，聊天，喝茶的，爱干么干么，当然，到札达这段也不例外，我们一路在停靠，当然除了自然风光的吸引之外，也有限速的原因。

师徒俩？？:tongue:

感谢老大，风爷和陌姐在这里留下的一组我很爱的照片，
在阳光里，真切的幸福感油然而生，
面对这浩淼的土林，仿似时间任我挥霍，
大大口的吸气，
任凭自己的双眼妄图将这场景定格。

弦妮子 · 2014-11-22 09:58

到县城明明只是20多公里，一行人走走停停，师傅也甚是用心，每到一个他觉得不错的拍摄点都让我们下去拍，一路走走停停，一直到7点50才到达札达县城。地处边陲的高原小城，斑斑驳驳的土林环绕着这片小小的绿洲，在阳光的映衬下县城周边的环境沟壑纵横，满目苍凉。

 倘若不知历史，谁能想到，眼前这座最偏远的边境小城，曾有过何其璀璨的昨日。土林山影层层环抱的这一小片土地，曾是象雄、古格两朝国都。阿里的先期、中兴文明，皆于此地发源、鼎盛，直至辉耀全藏。只是，往日辉煌，风烟俱尽。惟象泉河两岸连绵的土林，宛如沧桑古堡依稀流露着往日的神秘。

 一路上一座座土林陪伴着大家，不同的形状会引发不同的遐象，阳光照射下的土林山体千姿百态，雄伟壮观，试想如果我们手持刀光剑影，披着斗笠，穿梭在土林中，好一个侠肝义胆的侠客。土林最摄人心魄的美，还是在于它的壮阔，这是一种整体的美，壮观的美。我喜欢这种美，因为它美的大气，美的苍凉，苍凉中的厚重，苍凉中的脱俗。

  札达（海拔3700米）：“札达”，藏语意为“下游有草的地方”。位于西藏西部、象泉河流域，与印度接壤。县城海拔3700米，平均海拔4000米，地势南低北高，高差1500米。境内有大小河流14条，其中阿里地区的第二条大河象泉河横穿县境。

 札达虽然在视觉上给人一种荒凉贫瘠的感觉，但旅游资源非常丰富。这里有闻名于世的古格王朝遗址，有土林奇观，有千年名刹托林寺，有东嘎皮央遗址，有象泉河风光。

 由原计划住札不住村，师傅建议可以住县城，因为海拔低，条件也相比较札不让村好，明天早上早点出发去就可以，身体没反应的到时可以洗个澡，听到洗澡，好大的诱惑，好吧，转住县城。札达其实也就一条街，但路两边商铺也还算多，住的象雄宾馆，4人间，50元/人，环境还不错。

入住后放下行李整理一翻，兵分两路，微微带着3个GG先去洗澡，老大则带着我们3MM直奔托林寺，看时间已经将近8点半，师傅直接开车送到了托林寺，其实走的话大概也就10来分钟的样子。

弦妮子 · 2014-11-22 10:07

首先来到的是托林寺塔林台地，位于象泉河畔，左手边那片建筑群便是托林寺，都说这是拍摄和欣赏日落的绝佳之地，天气好时可以看到千军万马奔腾土林的壮观景像，可是来的晚了再好的天气也还是看不到日落啊，拍不到日落那就晃悠吧，伫立在塔林台地，目极之处是满眼的沧桑，澎湃的心却能看到千百年前曾经的辉煌。眼前的象泉河，流过千百年，静静的不说话……

伫立在象泉河对岸的三道山，在夕照下巍峨多姿，与旁边的托林寺古塔群在夕阳下携手共舞争相媲美，相互往脸上大把地涂抹着金色。

站在这片土地上，望着这些隆起的土丘，思绪不由得在空灵的寰宇中信马由缰地飞驰。我们徜徉在象泉河畔，穿行于土林苍凉的沟壑之间，在这里追寻着象雄古国残留下来的蛛丝马迹，也不断捡拾着古格王朝的遗存的历史碎片，对于这两个已经远离我们的古代王朝，我们的记忆或清晰或遥远，或朦胧或神秘，但他们始终伴随着我们，甚至伸手即可触及。在这片绝美的苍凉之地，历史告诉我们曾经有这样两个古代西藏王朝在这里建立、成长、繁荣最后衰败、灭亡。

 8点多的札达，天还未黑，这黄昏，这塔，这座边远小城，辉映着土林风光，一种质朴中带着苍凉的美。

弦妮子 · 2014-11-22 10:09

既然都已看不到日落，托林寺当然也已经关门了，来之前还是对托林寺做了了解的，分享下吧:smile:。托林寺的门票包含在了札达景区的200元套票里面，但让僧人开每个殿门时还要给小费的。

托林寺：位于扎达县城北端，紧依象泉河，11世纪初由古格王益西沃修建，距今已有900多年历史。托林，意为“飞翔空中，永不坠落”。 
在寺庙的历史上，有三位古格时代著名的大德高僧与之息息相连。第一位是古格第二代藩王意西沃，他在位期间目睹了佛教传播过程中的种种问题并努力改革。他先后三次派出使者到西域取经，为了保存使者带回来的经卷他在札达修建了托林寺，从此这里便成为西藏佛教后宏期最为重要的礼佛圣地之一。意西沃晚年放弃了王位，归隐修佛。在他被外族杀害后，被尊为“天喇嘛”。第二位是古格时代伟大的佛经翻译家仁钦桑布，他出生于古格，十三岁出家，先后三次远赴西域克什米尔学习显、密经论，回国后主持托林寺的僧教活动，并在此主持翻译了三百多部经卷，有人评价从仁钦桑布开始神秘的密宗才同佛教理论真正结合起来。第三位是印度高僧阿底峡，他受到意西沃礼佛、敬佛事迹的感召，从温暖的印度来到阿里，他协助仁钦桑布翻译佛经，并在西藏各地传教佛法。他来到西藏十二年，圆寂于拉萨。其灵塔存放在拉萨的卓玛拉康，后来在周恩来的过问下他的灵身最终运回他的家乡（古代的东印度，现在的孟加拉国）。
建筑布局呈带形，包括殿堂、僧舍和塔林三部分。主要建筑有迦萨殿、白殿、佛塔、罗汉殿、弥勒佛殿、护法殿、集会殿（祖拉康殿）、色康殿、阿底峡传经殿以及转经房、喇让、僧舍等。

托林寺曾经属于古教派宁玛派寺院，在古格末期与格鲁派关系密切，也曾延请格鲁派四室班禅前来巡视，后来成为了格鲁派著名寺院色拉寺的属寺。

托林寺有上百座独具风格的佛塔，可以说在藏区其他地方是很难见到。

相比一路走来的其它寺院，托林寺建筑没有金光闪烁的殿顶，甚至没有金色的鹿拥法轮与经幢，看上去非常朴实无华，但这却是个游览参观和了解阿里历史的好去处。只是非常可惜的是，寺庙的很多建筑和佛像都在文革中损毁了，珍贵文物流失。

公元一零七六年这里举行了闻名全藏的“火龙年大法会”，法会聚集了卫、藏、康三区以及阿里及西域的众多著名法师。凭此法会托林寺名声远播，使其在西藏佛教界地位不断提升并跻身于西藏著名寺庙的行列。据记载，与托林寺这次大法会齐名的法会还有萨迦派法王八思巴召开的“其米大法会”和格鲁派大师宗喀巴召集的“拉萨大法会”，这三次集会被称为西藏历史上“三大法会”。

托林寺几经兴废诠释着西藏乃至藏传佛教的发展历史，在传宏的道路上，托林寺及其承托的着的王朝承担起了西藏佛教进入低潮时期的复兴重任。正是由于托林寺屹立于阿里的土林之中，佛教在几代大师的传宏过程中逐渐地吸纳、沉淀和发展了藏传佛教的精髓，并在之后又回流到了卫藏地区，使得藏传佛教走出了一条独特的发展道路。如果要想研究西藏西部文化，就一定要解读托林寺所包含的文化元素；要全面了解西藏佛教的发展轨迹，就一定要研究古格王朝和他们所建立起来的托林寺。

只有一张托林寺前的到此一游照，纯属纪念

弦妮子 · 2014-11-22 10:57

微微他们已经在我们去托林寺时洗好澡，继续兵分两路，他们去点菜，我们去洗澡，住的地方对面就有公共澡堂，水还蛮大，20元/人。

晚饭在象雄宾馆旁边的一家川菜馆吃的，老板是重庆人，和师傅们似乎很熟，都喊他光头强，店里还真有游客给画的素描画像，确和光头强有几分相似啊。川菜做的很是地道，推荐。

书记今天的症状已经转变成看东西有出现重影，吃了药也不见效，老大建议明天还是先去医院检查，接下去将面对的就是此行的最大的重点，转山，必须保证大家的身体状况到底是不是转山，只是大家都没想到这是书记阿里行与我们相处的最后一晚。

几乎没怎么费劲，我就梦会周公了。猪一样的睡眠几乎是旅行中疲惫一天后的最好排挡。我其实也想过问别人，是否在旅行中会有累的时候。我猜想每个人都会很真诚的回答我“有”，但我也相信，每个人都会补充一句“但内心很喜悦”。这种有些累有些酸有点甜的旅行生活，刺激着我一直争取这样的机会。不是漂流、冒险、浪迹天涯，仅仅是在路上，在别处。我从没把它当诗来写来想象，我只把它当成我的生活，跟往常一样的生活。

弦妮子 · 2014-11-24 16:14

2—9   王朝故去，余音袅袅
 
9月26日  古格遗址—皮央—东嘎—塔钦
 
       在古格遗址前，突然在想，天地与人，人和城，都是在荒凉上繁衍起来的茂盛，如果一切都是从无到有的过程，最终又回到虚无，那我们还执着什么呢。就像眼前这曾经辉煌的朝代，这壮观的建筑，百年后站在它面前的我，似乎看到了那段从无到有，又从有到无的历史变迁，我们每个人站在这样的历史面前又是何其的渺小。
人生本过客，何必千千结。
 
（一）古格日出
       为了抢占有利拍摄位置，为了想在太阳出现的一刹那，拍到最美、最绚丽的古格城堡。我们还是决定早早出发，6点半准时早饭，还在继续光头强家吃，这家伙真是太勤劳了，昨晚跟他预约的早上6点半准时早饭， 3点多就开始做包子，煮稀饭，吃到久违的红米稀饭，好吃。

       7点准时出发，车在山道上顶着星星奔跑着，在札不让村前入口处买了门票，师傅是说逃票也可以，但想着要去东嘎皮央，那也是连在套票内的，还是买了，先买5张再说。

       阿里，在藏语是“王的领地”的意思。阿里的面积占了整个西藏的四分之一，河湖密布，气候严酷，自古人迹罕至。然而在吐蕃王朝崩溃之后，当前藏与后藏已经失去了吐蕃的领地，却唯有在这里，在这西藏西部，才建立了吐蕃王后裔的王朝。9世纪吐蕃王朝覆灭后，落难王孙吉德尼玛衮向西逃走，投奔了阿里的土王，土王因其高贵血统奉他为王，吉德尼玛衮的三个儿子长大后，被分封到三个地方：普兰、古格、玛隅，也就是普兰王朝、古格王朝和拉达克王朝。其中，岩石环绕的地方，就是古格。

       县城到遗址路并不远，开了差不多20多分钟抵达，抬头满天繁星，空气仍冷嗖嗖的，我们是最早到的一支队伍，师傅指着对面一个小山丘，说那就是远观遗址最佳的去处。顶着头灯，跟着老大和陌姐向山丘走去，2号车的几位看着还天黑，窝在车里说要再过会儿再下来。
    
       虽然天仍未亮，借着点点繁星，远远望去，古格遗址就坐落在一座土林地貌的山上，植根于山土的建筑，与脚下的土林浑然一体。支起脚架，等待着。而对于像我这样宁可用眼睛记录多于用相机的人来说，则是选择就地而蹲，在这料峭寒风中，默默望向眼前即将上映的这一幕宏大风景。

弦妮子 · 2014-11-25 00:41

执着（08：00）

寂静（8：16）

微光（08：45）

蔓延（08：46）

梦开始（08：48）

弦妮子 · 2014-11-25 00:54

等待日出的过程总是这样，漫长又短暂。当第一缕阳光终于挣脱了地平线，跃然而出时，最先照亮的是城堡对面的一片片土林，随即缕缕光芒沿着土林迅速铺将。

随后，披着金色的晨曦，坐落在我们对面山丘上的古格遗址也在阿里高原的黎明中醒来。顺着霞光仔细端详眼前这个名声在外神秘在内的魔一样的地方，慢慢地看着傲踞于山顶的皇宫大殿也变成了红色，可以想象当年古格的国王居住在皇宫中，每天清晨醒来，看到眼前这壮阔的景色以及自己脚下的臣民，那种“雄踞天下，唯我独尊”的感觉，该是其他地方的国王所无法享受的吧。

此时的古格遗址，也像一个在时光隧道中驻足的老人，隐藏在土林莽莽苍苍的深谷中，没有语言，更没有记忆，然而岁月刻下的印迹却在他的脸上闪现。周围能听到此起彼伏哗哗哗的快门声，其实我是多么沉醉于眼前此番景象，不忍打破这千年古堡的宁静，但自己又是个世俗之人，看到的总还是想要借用相机，手机记录下来。 

金色古格（08：49）

金色古格（08：53）

弦妮子 · 2014-11-25 02:41

金色阳光洒在古格遗址之上，明亮的光线让遗址瞬间变得鲜活起来

弦妮子 · 2014-11-25 08:20

（二）探寻千年古格历史

古格王朝遗址是全国首批重点文物保护地之一。1985年的一次西藏考古考察，这个尘封几百年的城堡，望眼前满目凄凉，千古沧桑重新闯进了人们的视线。

建在一座高300多米的土山上的古格遗址，四面悬崖，只有一条地道直通山顶，据史料记载，从公元10世纪到16世纪，一共有16位古格国王在这里生活过，不断扩建这座都城，建造了庞大的古建筑群，许多房屋、佛塔和洞穴等古代建筑遗迹，遍布在这座土山上，依山叠砌，居高临下，700百多年灿烂文明的古格王朝已无生机，从整个废墟的建筑和洞穴分布看，这里曾是一座规模庞大的高原土城，地势险峻，受地位高低分三层，洞穴是平民百姓住，中层是僧人居住，最顶层上就是贵族和国王住的，达600余座，建筑布局有序，自下而上，依山迭砌，直逼长空，气势壮观。

建筑沿着小路而上，我们也踏上了神秘古格的探秘之旅。

古格遗址的大门,写着“全国文物保护单位”的标志，显示着这座建筑的价值。清早的古格，参观的人并不多。
从山脚的入口沿着小径走，首先要经过四间古殿，即红庙、白庙、度母殿和轮回庙，这些名字恐怕也是现代人赋予的,但无论如何，我想这里的庙宇应该是古格王朝使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛的标志式建筑吧。

我承认我们就是很随性的队伍，虽然之前做好的功课，古格的壁画是很值得一看，但最后我们除了在入口处上去的第一个度母殿进去之外，其它几个全都没去，为什么？时间全耗在了摆拍之上，想着千里迢迢带来的裙子一直没派上用场，那个恨啊，一行人就浩浩荡荡地选了度母殿上的一处地儿开拍了。

在这提醒一下，如果去古格不进几个大殿的话，门票确实是没必要买的，直接从拍日出的那个小平台上走下去就可以，队里除了我和微微去车上取东西回来后是从检票处进去需要检票之外，其它队友都是直接从这边过去，完全没人检查。

当然，如果你是要参观除古格遗址外的托林寺和东嘎皮央的话，那就另当别论了，套票，就还是要买。

弦妮子 · 2014-11-25 08:51

遗址大门

随着古格王朝的骤然消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌文化艺术成就的遗址。
那些和泥土颜色一样的建筑群和洞窟，可以明显地看到这里昔日的繁华。

依山登高，游客也渐渐多了起来

弦妮子 · 2014-11-25 10:01

盛极而衰，风烟俱尽，
千年之前的的繁华之国，
如今只剩残桓断壁，
静静地望着面前沉默的苍凉大地。

弦妮子 · 2014-11-25 10:18

一群人慢慢向上走，行至山腰，三间寺庙的周围有十多个洞窟，其中还藏着诸如盾牌、盔甲和大刀、长剑之类的古代兵器。干燥的天气，令这些文物得以保存完整。上行处有两条隧道连接，直通山顶。北面悬崖边上的通道，仍堆放着不少鹅卵石，残留着当年抗敌的场所。

王宫高高在上。位于最顶端的夏宫，无论是为了凭险防御，还是为了显示王权的至高无上，亦或只是居高凭崖观风景，都是一个绝佳的地方；到达夏宫需沿山内的石阶通道而上，通道很陡，只容一人上下。

来到山顶王宫前的台地，伫立于此环顾，不由为古格都城的地势叫绝。居高临下，后面三面环山，前方临水，唯我独尊的王者之气和天时地利的自信油然而生。眺望远方，蓝天大团的白云很低地压在连绵起伏的土山上，给人以十分苍凉的感觉。

从山顶残存的碉堡、护墙和交错的壕沟上望下去，山下蜿蜒的河流，植被稀少的象泉河谷尽收眼底。不远处的河滩上，仍可以看见西藏高原第一座天主教堂的废墟，高耸的十字架已荡然无存，古老王国昔日蓬勃的生命已经消失，剩下的两个土塔和残垣断壁，寂静地面对五彩缤纷的苍穹。虽然没有积雪的山峰，却见千年前的辽阔。

通往山顶的路，要从这狭小的通道摸索着前行，
千百年来有多少人曾经来过，
触摸过这些石壁？他可曾记得？

站在山顶，远处的象泉河静静地流淌着，它见证了这里的王朝兴替，见证了刀光剑影，也见证了在这里的藏民们咏颂着“六字真言”并顽强地繁衍着。

源源南流的象泉河，穿过喜马拉雅，汇入印度河。它创造了古象雄文明与古格文明，与脚下这片神奇的大地融融交汇，生生不息。

站在高处总能看到不一样的景致，
就像这一丛翠绿，静静的生长在这荒寂的土坡上，
此时，我们欣然相遇，在这里，绿色总是如此让人欣喜。
世间有太多的绿色植被，但他们却无法到达阿里，
在世界的极高处，在人迹罕至的荒原中，
我无比珍惜我此刻所看到的美丽。

弦妮子 · 2014-11-25 11:02

站在山顶的位置俯视山下的庙宇、建筑废墟及坛城遗址

弦妮子 · 2014-11-25 13:11

上了太多景的，来些人的润润色吧:grin:

清晨的遗址前忙碌的小八队友们

众生相

弦妮子 · 2014-11-25 13:40

上几张手机记录的某叔被重庆GG们调戏的照片

话说这个调戏是有故事的……
在我们等待日出的时候，有两位年轻大叔过来搭讪，和老大聊的甚欢。聊着聊着就扯到了相机装备上，大叔问”看你的装备这么好，照片应该拍的很好吧。到底什么是A档，什么是M档啊？我们的队伍都是手机党，没人会拍照“。热心的老大就开始了”授课“，然后，然后。。。。对面又走来两个扛着单反的大叔，对着好学的大叔说着”原来你在这啊，快，你的相机自己赶快拿着“。
啦啦啦，啦啦啦，原来河叔被”调戏“了

相谈甚欢

河叔，被调戏了也别害羞的要用帽子遮着啊

合影留念

弦妮子 · 2014-11-25 15:45

短暂参观完度母殿后，继续往上走，往右拐是参观白殿的路。往左的小土道，一群人就在这开拍了。

先上组试拍照，好让3位大师熟悉熟悉:grin:

弦妮子 · 2014-11-25 15:50

曾经，
遥远的古格，遥远的梦，
而如今，我们就站在这黄色的沙土之上，
陪伴我们的是这曾经的昔日文明，    
还有我最可爱的队友们。

弦妮子 · 2014-11-25 16:13

有人问我，你们这也是队服吗？
我能说这是心有灵犀吗，没有约定的队服
岁月蹁跹，时光荏苒，
阿里的记忆，旅行的记忆
终将斑驳成浅影，
抖落在风一样的流年里。
那些在路上的时光，也终将在轻蹙的眉间，渐渐老去。
即使我们只是匆匆一眼，即使我们只有相视一笑，
站在被岁月风蚀的古格遗址前，这段红裙飘飘的时光，
你我都是彼此眼中最美的风景！

弦妮子 · 2014-11-26 03:25

再上一组“艳照”

弦妮子 · 2014-11-26 03:39

虽然已是9月底，但西藏的阳光还是灼人的。

站在古格遗址的山顶，四周一片静谧，人去楼空，视线所及均残垣断壁，看着这些颓败和荒凉不免令人感慨万千，参差不齐的建筑残骸拉出大片的阴影，一种胜衰荣枯之感不禁系心萦怀。

遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。这些城墙犹如铜墙铁壁巍然屹立。

我们这里所看到的，只是古格历史遗存的一处地方，而实际上，古格王国的历史遗存不下几十处，围绕古格城堡周围的重要遗址还有东嘎、达巴、皮央、香孜等，都有大量文物遗存。

在这片苍茫大地的西部，一个有700多年历史的古老王国曾经有过昔日的辉煌和灿烂的文化，但是最终灭亡了。当古格最后一位国王拖着病弱的身躯被驱赶着走在风沙漫漫的土道上，他和他的王室成员、部分臣民成为了拉达克人的战利品被押往异国他乡。从此古老而代表着吐蕃王朝最后一线王权存续的命脉，随着古格灭亡而终结了。在以后的岁月里，昔日雄伟的城堡在风雪侵袭、雨打日晒中慢慢消蚀，仅剩下了被战争残酷洗劫过的古国遗址，静静地隐匿在浩翰的土林荒漠之中。

立于山顶，纵览全城，东西两侧的山沟、北部开阔地带以及象泉河谷地全都尽收眼底。

夏宫附近的坛城遗址，四周尽是土林。

弦妮子 · 2014-11-26 03:53

从山腰向上去夏宫，要经过好几处洞穴过道，这是其中一处，从洞穴的开口望向象泉河谷。

随着古格王朝的骤然消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌文化艺术成就的遗址。
那些和泥土颜色一样的建筑群和洞窟，可以明显地看到这里昔日的繁华。

弦妮子 · 2014-11-27 08:33

在山顶随走随拍，不觉已到中午12点多，远处游人的身影已益渐稀疏，我们也准备离开。

回走的路似乎总是比来时的容易，我们没有看到古格的藏尸洞，那阴森的洞穴留下了血腥的史证：所有的遗骸都没有头，古格兵败，拉达克人把俘虏和战死的古格人全都砍了头，尸骨弃于洞中，头颅驮回列城请功……

从下往上看古格遗址，宏伟之中，却总感觉带有一股惨戚。这里视力所及的一切，对于像我我这样的游客来说，在离开之后，可能就像一卷过时的书册那样，很快就会被弃置一旁，迅速遗忘。而古格王国遗址，始终就在这里，在风雨侵袭、雨打日晒中慢慢消蚀。

当我们走出大门时，仿佛听到它正发出一声寂静的呼喊。

古格王朝并不悲壮，它缔造了一个民族的辉煌，她有着灿烂强盛的历史和正宗的身世，只是这个王朝在象泉河潺潺地流淌中过早地失落了，残留在大地之上的只有他们那些匆匆的足迹。在这里，每一座留有烟熏火燎痕迹的土洞、每一块残壁似乎都变得令人浮想联翩。此时，在我们离开它时，我更想记得的却是历史不管长短，总是如此的真实的存在过，当她带着西藏大地上从古至今的王权象征，屹立在这片土地上的时候，当她匆匆地从历史的长河中划过并留下了灿烂文明的时候，这块土地就不仅仅是苍凉和贫瘠，还护佑着脚下的这片生灵与土地。

再见，古格！

弦妮子 · 2014-11-27 08:51

无边的土林如一个沉睡不醒的历史老人，
古象雄的雄风早已烟消云散，古格的盛威也沉入历史的海底，
只有它千百年来见证着高原民族代代积累的智慧和精神。

弦妮子 · 2014-11-27 08:53

佛曰:人在荆棘中，不动不刺。
人曰:人在莲台上，不动即佛。
佛曰:心在俗世中，不动不伤。
人曰:心在俗世外，不动即亡。

弦妮子 · 2014-11-27 08:56

大片坍陷的泥堡坠向脚底的深谷，
在这儿，
一切来自于泥土的，
顺着风，和着雨，
又都回归于泥土。

弦妮子 · 2014-11-27 09:00

小小的身影，印在灰黄色的、风干的、泥土的世界里，
在皱褶的历史中行走。
蹑足敛步，不想带来一丝风，吹落断垣上的尘土。
也许路过便已足够，也许遇见便已足够，无论是风景，还是人生。

弦妮子 · 2014-11-28 16:45

突来的离别

从出发一直备受高反困扰的书记终究还是出现了状况，除了之前的头疼，失眠外，从昨天晚上到达札达后视力也出现了问题，看东西出现重影，但为了怕我们担心，书记从来没有过多的提及，甚至大清早还和大家一起都来了古格遗址。从古格回札达县城后，老大陪着书记去了医院，检查结果系为高原引起的血压骤升，重影也是血压升高的并发症状，医生建议已经不能再继续停留高原，否则后续将引起的一系列并发症不可预估，暂时先配了一些降压药控制血压。

札达的这顿午饭又迎来一次像吉隆时的决择，只是这次大家都知道书记终究是和我们走不了全程了。作为书记的老友，也作为领队，河叔果断让书记必须提前返程，之后行程的海拔和大北线的医疗条件已然不能和札达相比。阿里之行，提前7个月就确定人了人员，每一天大家都是翘首以盼带着憧憬向往，然而在中途却以这样的方式戛然而止，任谁都难以割舍！就因为这样，才佩服书记的理性与豁达，没有过多犹豫便已决定听从医生和领队的意见。

在高原，在阿里，挑战未知的自己，挑战生命中的每一个不可能，这是它的魅力所在。然而，作为一个成年人我们更应该清楚的知道，生命只有一次，没有过多的筹码用来赌注的道理。成熟如书记，智慧如书记，比我们更能感知生命的存在！量力而行，安全上路才是行走的前提和底线！

时至今日，从阿里回来已快两个月书记的症状才渐渐好转，特别在听到同为10月自贡一驴友在亚丁因为高反未及时就医而亡的新闻后，再回想起来，庆幸当时所作的这个决定。

这一路走来，当沐浴过阳光，感受过神圣，迎接过强风，挑战过自我后，内心也变得自由而宁静，会庆幸自己还如此真实的活着。

弦妮子 · 2014-11-28 17:17

（三）札不拉山观景台

离开古格，返程向塔钦方向前行，这中间会经过札不拉观景台和东嘎皮央遗址。如果对壁画特别感兴趣的朋友，阿里之行，有四个地方的壁画最值得一看，分别是：萨迦寺、古格遗址、托林寺、东嘎。此行我们放弃了珠峰和和双湖，原计划是这四个点一个都不放过，但怎知到最后壁画却都一个也未看上，我不想把它想成是遗憾，人生都必须有取有舍，更何况是旅行。

离开了县城，路边仍全是土林的世界，就像昨天初见土林时所说的一样，当你到过札达后就再不会幼稚地去问别人：“土林在札达的什么地方”，这里就是土林的世界，县城出来后的这段路，一直在土林沟谷中转悠。
渐渐地，札达县城被车卷起的烟尘遮挡，最后消失得无影无踪。但是我们并没有离开土林的环抱，这样的地貌将一直伴随着我们到达那个同样具有神秘色彩的东嘎和皮央！

出札达县城约40公里，我们的车向右拐上一条少有车辙印的荒凉土路转往东嘎皮央，没多久，来到一处名为“扎不拉”的土林观景台。来阿里之前，师傅就和我说过，观赏土林有四五个不错的点，到时都会一一带我们去看。扎不拉观景台就是其中一个。

步上观景台放眼望去，这里的土林景观与昨天快到札达县城时的札达土林国家地质公园观景台相似，但到了现场，感觉扎不拉山观景点的土林更为恢宏，褐色的布满褶皱的土丘如波涛逐浪，一波一波由近及远伸展开去，直抵远方目尽处的喜马拉雅雪山下，显得更为大气磅礴。旁侧的观景台文字介绍说：这里的土林地貌形成时间在“200万至2000万年之间”。

札达土林与喜马拉雅雪山相互媲美，相互映衬，勾勒出异样的美。

在“扎不拉山观景台”观看的土林，重重叠叠，直达天际。
土林背后位于中印边境的喜马拉雅雪山依依在目。

弦妮子 · 2014-11-28 17:23

（四）东嘎与皮央

关于东嘎，关于皮央……

东嘎皮央，据说这里曾经是古格王朝的附都和文化中心，其地位相当于明代北京和南京的关系。当时这里达官显贵云集，商贾僧侣穿梭往来，曾经形成了一个区域性的、非常繁华的政治、文化和商业中心。当古格王朝从历史上消失的时候，东嘎、皮央也同时人去楼空，古格的遗民们离开了巍峨的城堡和富足的土地，突然从人间蒸发了。

据历史学家研究，古格王朝强盛的时候人口达到了十万人（需要说明的是现在札达全县也只有数千人），但是仅仅扎布让的洞窟规模也只能容纳两万人。于是专家们推测，围绕着当时的国都扎布让一定还会有很多未被发现的古格人遗址。为了找到这个推测的证据，人们开始了寻找，终于在一九九二年于苍茫的土林深处发现了东嘎皮央遗址。

东嘎皮央是两个小村落的名称，人们现在不知道当时这两座巍峨的城堡和石窟群叫什么名字，为了简便考古学者们在自己的发现记录中写下了“东嘎皮央”的字样，从此这两个小村落名称就成为这片石窟群落的名称。

出发前曾做了一些功课，其中提到最多的是这里洞窟之中的壁画，似乎这里除了壁画之外，就没有更加值得关注的地方。但是，我总觉得文化需要载体，壁画艺术既然是古人文化的一部分，就需要一个能够承载其伟大或灿烂的人文环境。那么东嘎皮央的看点绝不仅仅是那些记录了浩繁文化元素的壁画，应该还有那些潜藏在文化背后的社会、经济、人文等等方面更为深层次的元素。

或许是抱有这样一种探寻的渴望，当我们即将光临这个带有神秘色彩的人文景点之前，多了一份期待。

弦妮子 · 2014-11-29 17:09

皮央遗址

很多队伍并不走东嘎和皮央，一方面是它们的知名度远不及古格王朝遗址，另一方面这段路确实是不好找，路也不好，出发前询问过米玛师傅是不是走东嘎皮央，得到的答案是肯定的。

从扎不拉土木观景台出来，沿丘陵间弯弯曲曲的土路继续前行约10分钟，下午3点到了皮央遗址。阳光下闪出一道奇异的山梁，一座遍体鳞伤的土林山丘横亘在眼前，它高耸云间，赫然凸立在土林之中，显得格外与众不同。

皮央第一眼给我的震撼，并不亚于古格遗址。来之前因为对皮央的壁画列为了观赏的重点，但，当你站在皮央遗址前，却对那些洞穴叹为观止。遍布在山体上的洞窟，规模之大，数量之多，都是世所罕见的，可见这里曾经的繁华。

近百米高的长条形山体的东、南两面的崖壁上，星星点点密布着千余孔黑乎乎的洞窟，如一个巨大的“蜂巢蚁穴”横在眼前。山顶上还有几处建筑遗迹。无疑这是古格时代一座非常宏伟的城堡，这里留下了古格人生活的足迹，也遗存着几个世纪前这个伟大王国留下来的各种各样的珍稀宝藏。

在白云和蓝天的衬托下皮央的石窟绵延一公里布满了整个山崖，褐色的山壁上布满黑洞，密密麻麻，好像一个放大几十万倍的蜂巢蚁穴，皮央洞窟分布在山体的前山和后山，传说是“前山一千”、“后山一千”，年代久远，许多洞窟早已塌毁不存，曾经的故事淹没在时光的长河里。

现在的东嘎皮央还没有正规的旅游接待管理，也没有正规的管理人员看管，门票已经连在古格遗址的 200元套票里，但还是要收取10元（还是20元？）的参观费，我们没有上去，听师傅说的。

汽车驶过，尘土飞扬，仿佛穿行在苍凉的月球一般，寂静中沉淀力量。

山壁上黑洞密布，如一个巨大在的“蜂巢蚁穴”，密密麻麻布满山坡。

这些黑洞穴彷佛张大着嘴对着我们无声的诉说，又如过往古人不闭的眼睛，瞩望着象泉河谷的岁月，千年沧桑。

弦妮子 · 2014-11-29 17:24

在遗址前有个小村庄，那是皮央村。高耸的皮央城堡成为了整个村庄的背景，几个世纪前的石窟遗存与步入现代社会的小村落形成鲜明对比，相比之下村中的房屋显得非常光鲜和亮丽。

皮央遗址大约建于公元11世纪至15世纪，时值古格王朝早期阶段及藏传佛教后弘期发端之时。皮央山体上的那些石窟洞穴，应当与皮央寺同时代，也就是有上千年的历史了。曾是些什么人住在那些洞穴中？什么时候又是什么原因废弃的？居住在那里的人又去向了何方？没有历史文字记载可循。

抬起头，让午后的阳光，炽热地晒在脸上，有一种沉醉的感觉。闭上双眼，似乎穿越回千年，宽阔的河水清亮，寺庙里、城堡中、石窟内、塔林边，人来人往，塔铃清脆、梵歌萦绕、桑香弥漫。这里适合冥想，思想穿越宽阔坦荡的沉寂空间，在无尽的层叠的泥土世界中自由地飞翔。

黑黑的洞窟如一对儿大睁的眼睛。当年，谁曾是这儿的主人？千年洞窟里有什么样的故事？古人的灵魂在何处安息？每一双睁大的眼睛在向我诉说什么？用长焦拉近洞穴，隐约能看到上面的炊烟痕迹，曾经的炊烟升起，那是有生命的东西。千年后的今天，只留下了山下的小村庄——皮央村，一季绿色接着又一季绿色，一代生命衔着又一代生命，生生不息。

绿色，远在阿里高原之上，显得如此珍贵。

残存的建筑，色彩依稀可见。那曾无比华丽过的面容，如今早已铅华洗尽皮肤斑驳，只有岁月流逝后的痕迹。

山脚下的皮央村

皮央的眼睛，无声的诉说

弦妮子 · 2014-11-29 17:38

记忆中，这应该是阿里行中最后一张全家福

这里的天很蓝，这里有无边的宁静，这里将沉默的壮丽化为永恒的轮回，

弦妮子 · 2014-11-30 14:55

东嘎遗址

从皮央遗址驱车前往东嘎，没有明显的道路，穿行在层层叠叠的扎达土林中，寻找着藏在大地与历史深处的东嘎村。约15分钟后到达，距离并不远，还没到已远远望到前方高悬于崖壁上的洞窟了。途中车辆停在了一个山谷的入口处，罕见的大树长成村头的路标，山壁间隐穴密布，古朴的土红色和变幻的苍白色，演绎着厚重。
来之前看过不少游记和资料，很大一部分都是把皮央和东嘎连在一起称为 “东嘎皮央”遗址。这次去过之后方知其实是彼此相距约三公里的两地，东嘎遗址因邻一个名为“东嘎”的小藏族村落而得名，皮央也是一样，因山脚下的皮央村而得名，简单说来就是两个相隔很近的村庄各自因为一座遗址而得名。

虽然两地都有珍贵的壁画和石窟，但还是有很大的不同，皮央以石窟数量众多为显著标志，而东嘎则以壁画。东嘎石窟散布在东嘎村北面的断崖上，山壁上也有密密麻麻的洞窟，但其规模和皮央相比就小得多了。不过，那半山腰的三个洞窟里的壁画却保存得相当好，有近千年的历史，至于它的形成及其年代，目前在众多的西藏历史、宗教和文化档案中都没有记载，是一个尚待解破的文化之谜。

有壁画的石窟外墙都有加固，平时上锁有专人看护。有人来参观时，管理员拿着钥匙陪游客上山开门。东嘎的门票也是与古格也已含在古格套票内。讲解费要单独支付，据说价格是可商议的。

因为阿里的遥远，交通闭塞，也因为这里的自然状况恶劣，来的人相比较其它地方而言并不那么多，千百年来，东嘎皮央就像被遗忘了，也正因为这样，这里的一切也被自然而完好地被保留了下来，它们深藏于高原的荒谷之中，淹没在世人眼界之外，这或许对于这座伟大的文化遗存是件幸事。

虽然此行最想看壁画的几处地方都未能入内观看，但我还是爱这样的文化，高原民族代代积累的智慧和精神，在壁画里得到了如此生动的展现，在我们看来如此荒芜的土地上，在看似一无所有的泥的世界里，他们用色彩，用线条，用造型，用构图，用象征的语言来释解人生和宇宙……

沉醉于皮央第一眼的惊艳，难舍东嘎那沧桑的环幕山梁，下一次吧，只走阿里南线，完成此行的错过:smile:。

“U”型山梁宛如巨型环幕，东嘎的惊艳隐没其中，站在谷底，仰视这世外的沧桑与美丽。

弦妮子 · 2014-11-30 15:08

离开时回望这古老而神奇的遗址，
它静悄悄地深埋在阿里高原层层叠叠的土林之中，
与风声相伴，任云影如河流，日复一日地流淌其上。
我们生活在自己的未来里，
遇见的可是过去希冀的自己，
如若旅行中的某一处转角，
有一个我爱的风景等着自己，
足矣。

弦妮子 · 2014-11-30 15:26

出东嘎村没多久，就发现路边停了一辆沪籍的自驾车，米玛师傅下车一问，原来是车出问题了，正等着救援车辆到来，阿里南线国道之上，路况已经很好，自驾当然没问题，但对于这样游客来往不多的乡道，村道，自驾还是需谨慎。

离开东嘎往塔钦的路和昨天来时一样，还是会经过五彩山，龙嘎措。

风景一直在路上

（五）神山脚下的驿站——塔钦

如果不是因为冈仁波齐，又有多少人知道这坐位于神山脚下的这个小村庄。这是转山的起点也是终点，每年都会有无数的信徒和像我们这样的游人从这里出发，朝着心中的信仰而去。我们到时已经晚上8点多，这里却是灯火通明，很是热闹，进入塔钦前有一个售票处，要买门票，神山圣湖门票150元/人，票在7日内有效，同时买了票后还必须在旁边一个边检处下来盖章。（在这提醒一下，打算不转山，就不要住在塔钦，现在，只要进入塔钦，必须要买神山圣湖门票。）

其实塔钦地方很小，师傅开着车去住的地方，绕了两圈，也就几条街道，粗看上去和普通的藏族小镇没有什么区别，但却又显得喧闹了很多，路两边开满了各式川菜馆，藏餐馆，甚至东北菜馆也不少，当然，旅馆也开在不在少数，看着满街停靠的越野车就知道这两天来转山的游人真是多哇。

师傅定的是他们经常带队来的塔尔庆宾馆，80元/人，8人大通铺，因为书记今天返程，看着多出来的一张床位，还是感觉不适，今晚大家的话都不多，应该就都和书记的提前离队有关系，晚饭没有出去吃，师傅让旅馆老板给我们每人烧了一碗面解决了，洗涮，充电，收拾明天转山的行李，一阵折腾。

背夫是米玛师傅提前几天就联系好的，800元/人 ，近年的阿里大热，今年马年，转山的人更是翻倍，背夫的价格也是水涨船高。叫了3个人，有两个晚上也来旅馆和我们见了面，约好明天早上6点半在这等准时出发。

塔钦的这一晚，依旧满天繁星，只是自己身处这世界中心的最近处，似乎并没有想象中的激动和兴奋，一时间，也说不上是什么心情，或许正印证了那句小喜则言，大喜则静，情到深处才归于平淡，对阿里如此，对冈仁波齐亦如是。

弦妮子 · 2014-12-02 15:59

2—10   人生，一半是现实，一半是梦想；旅行，一半是勇气，一半是执着

9月27日  转山第一天：塔钦—止热寺

作为精神之山和信仰之山，冈仁波齐则是数千年间青藏高原、南亚次大陆不断积累叠加的文化堆积层：它是一座文化之山。去冈仁波齐徒步转山，不单是很多藏传佛教徒、印度教徒的一个神圣信念与目标，现在似乎也成为众多去阿里的背包客热衷的，
理想与目标。藏传佛教因为特殊的历史人文等原因，信徒们相信，那些高耸入云的雪山一定是神的化身，一生中只有转过山，经历过种种艰辛与苦难，才能找到生命完整的意义。

在塔钦仰望神山，似乎觉得这并不是多么遥远的距离，但只有真正走过的人才知道与神山凝视对于我们这样的普通旅人来讲又是如此的困难。在这条古老、神秘的朝圣路上，每个人看到的神山都是不同的。在信徒和朝拜者的眼里他是神与天的象征，能洗去人一生的罪孽；在学者的眼里他是自然与历史的完美融合，他承载着各种宗教文化的起源，他包罗万象却又独树一帜。

我是个无神论者，因此，转山对我来说，与其说是朝圣，不如说是一种梦想的体验和寻找，寻找一种真正认识自己、和精神相遇的机会，体验一次圆梦的机会。其实都是因为心中有梦——有些事，现在不做，也许这辈子就不会做了！我不敢想象5年后，10年后的自己还敢不敢，会不会再有转山的信念和意志。佛家讲求缘，我只是觉得我与神山的缘份就在此时，所以我来了。

每个人都是一座山，哪怕一小步，也有新高度。我们走的，只是自已的心路。

弦妮子 · 2014-12-02 16:05

出发，踏上朝圣路

按原计划，转山是安排两天完成。出发前看过无数的攻略和游记，知道第一天相比较而言还是比较轻松，但还是选择6点半出发，为了适应调整这高原徒步的节奏。

早上6：00起床，吃了点干粮，就在旅馆等背夫来。但是随着时间的流走却始终未见人影子，我们开始忐忑不安，没有一丝动静，黑暗中看不到有人走动，只偶然听到远处的几声狗吠。从约定的6点半准时出发一直等到8点，还是没见人影，老大在门口焦急的等待，我们几个则在屋里聊着肯定是背夫嫌我们的价格低，因为昨天就听到师傅说现在他们的报价都是900，有的甚至已经开到了1000，今年，特别是这个季节来转山的人实在太多，背夫难叫。

时间一分一秒过去，背夫还是没来，老大去找师傅问下情况，昨晚因为旅馆爆满，两个师傅是住在车里的，被我们叫醒后，米玛师傅也猜想他们应该是嫌价格低才没来，放了我们鸽子，但师傅也并不知道他们的电话（其实后来才知道原来是睡过了头，等我们出发后一会儿他们有来过旅馆）。

师傅一边去给我们联系能不能再找到新的背夫，一边不忘提醒我们要做最坏的打算，最坏的打算是什么，当然是叫不到人。在师傅去找人的同时，我们几个女的就开始讨论起接下来两天该是先去普兰还是继续去基乌寺，GG们，请原谅我们的意志不够坚定，知道你们几个都很想去转山，但如若真无缘也强求不来啊。

约莫过了将近20分钟后，米玛师傅领来了3个小伙，竟然找到背夫了，瞧，这人品好的挡也挡不住，避免出现半路会被抬价的风险，我们直接就给了每人1000元，师傅也千叮万嘱让背夫不能走太快，得一路和我们一起。事后证明，这3小伙真的不错，懂汉语，好沟通，一路都跟在我们身边，时不时给我们下鼓励，关键是还帮我们提前预订了住宿，特别推荐一下。

等一切协商好已经是早上8点40，比预计出发时间晚了2个小时，师傅担心我们到的晚决定还是直接送我们到经幡柱，这样我们可以少走2个多小时的路程，满怀期望又有点忐忑不安地出发啦，这个多磨的早晨。

2个小时的徒步路程，在车开来不过是10多分钟的时间我们就到了经幡柱。经幡柱这里是西藏最重要的节日——萨嘎达瓦节庆祝时的最重要地点之一。巨大的经幡柱，即藏区神圣的“塔钦”，经幡柱每年藏历4月15日（佛诞日），在极隆重的仪轨后重新树起，每逢马年，十方的菩萨神灵、人与非人、神与非神，都汇聚于此。在佛的本命年转山则会增加一轮12倍的功德。
这里设有检查站，但凡转山的藏民和游人必须要持身份证和边防证登记，约9点10几分过了检查站后拍了张合影，便开始了我们转山之行。

为了减轻负担，全队除了河叔带了单反上去之外，其它人一律舍弃重家伙，手机轻松上阵，作为一队领袖，河叔第一天也还是很尽职的扛着机子拍了几张，第二天嘛，也直接塞包里，主力罢工了，照片也屈指可数，不过我也始终相信一段经历后的感悟永远比照片来的重的多。

出发前的合影，3个背夫小伙非常好，必须上镜

弦妮子 · 2014-12-03 14:58

开始走在这条无数朝圣者走过的山路上，这条被无数信徒、藏民洒下，也还将不断洒下无数信念、信仰的路，蜿蜒向前，今天，我们也在其中，想到这，心似乎一下就静了，根据自己的节奏慢慢向前。

走了约20来分钟后，进入了峡谷地带，应该就是网上所说的拉曲峡谷，此时两侧山势有明显的变化，山体高耸挺拔，上部裸露着各种千姿百态凹凸有致的褐色岩石，山顶上还伫立着一些单体岩石，远远望上去好像有很多神仙或坐或立，注视着下面。

处于峡谷地带，风还是很大，虽然全副武装，但还是觉得冷。低头向前走着，这条砾石的路，草坡的路，山崖的路，这条冬雪夏雨的路，阳光烈风的路，走过了多少代人？他们操着不同的语言，怀有不同信念的人，他们是已逝者、此在者、未来者。我就走在无数代人已走过、还将有许多代人要走来的山道上，内心平和，步伐轻快，只是如果能不这么冷就更好了

在这已经能看到前方不远处的帐篷商店了，在帐篷商店左面河对岸的高坡上的那座红色建筑，就是曲古寺。

曲古寺（4860米），它位于拉曲峡谷西侧中部的红色峭壁上，由噶举派建于13世纪。据说寺中神坛里有许多来自印度与尼泊尔的圣物。
据说对面山坡上有一块巨大的红色岩石平台，上面有84位大成就者（在觉悟上达到极高境界的密宗修行者）的天葬台，那里有许多挂着衣服、鞋子、头发的玛尼堆。红色山体的岩石间，无数洞窟与纹路都被信徒们附上传说：如坛城，神殿，五百罗汉的脚印等，还有莲花生在岗仁波齐修行时的隐秘象洞。

曲古寺下面的帐篷商店，在这里的帐篷商店里可以买到饮料和方便面。转山途中有好几处这样的帐篷商店可以补充饮料和方便面，因此出发时不用背太多的水和食品。

早上吃的少，我们就在这补给一下，泡面10元/碗。从经幡柱到曲古寺下第一个帐篷点我们走了30分钟，到达时间为9点50，这一段河滩路很平坦，非常好走。

其实从塔钦出发一路都可以看到岗仁波齐，此时更是，神山一直在我们的13点的位置相伴前行。

遥望曲古寺

看我包的这臃肿的样，就知道有多冷了

弦妮子 · 2014-12-03 16:17

从阿里回来后一直很忙，也只有等儿子睡后的夜深人静时才有空写下这段留在阿里的记忆，这其实对我来说也是一件痛并快乐着的事，痛无非是因为有限的文字表达能力，再者加上一贯爱碎碎念的习惯，要记录西行这20天的所感所想，估计也是一项庞大的工程，时不时还得给自己提个醒，不能烂尾。

可快乐的是，因为一张照片一张门票一张旅馆名片的提醒，记忆就这样自己长了脚走出来，原先以为已经忘记了的事，又会来到记忆的迷城里露个面。我说真的，每写到一段，那段记忆立刻就变得鲜活起来，就像写到此时这一段，竟然还能记起在曲古寺下第一个帐篷里吃方便面时我们每个人坐的顺序，想得起付钱给老板时掏钱的样子，那装钱的灰色塑料袋，想起风爷喝的红牛，想起我们4躲在帐篷后轮流上露天WC的情形……写游记的过程似乎把这20天的旅途延伸了好久好久，常常写着写着就会微笑，想起来的都是美好。或许终有一天，时间会让记忆越来越模糊，岁月会让身体衰老到哪里也去不了，到时再翻看此时的文字和照片，我想我会感谢这段累并快乐着的日子。

记忆也是有选择性的，有时候，离得近的比离得远的容易忘记，有时候，艰苦的时光比悠闲的更加深刻，有时候，当时痛苦会变化成记忆中的微笑。转山的这两天没有过多的照片，也就不能再看图说话了，只有跟着记忆里的行程慢慢往前写，可能会写的比较慢而杂，将就着看吧。

窗外的雨一直下，困了，睡觉……

弦妮子 · 2014-12-04 15:41

从补给点出来，陌姐因为突然身体不适，考虑之下还是决定回撤，在塔钦等我们，虽然这并不是大家都愿意看到的结果，但任何的行走都必须以自身的健康为前提，对于转山更是。

继续前行，从帐篷点出发的时间是10点20，如果我没记错的话。

从曲古桥开始，路线沿着河岸分成东西两条，两条路都能走。东岸路线是常规的朝圣路线。西岸的路在达到哲热普寺前要跨过拉曲的两条支流白龙曲和仲龙曲。沿东岸的路可以避免弄湿脚，不过得走过哲热普寺几百米，从拉曲上的另一座桥过河，再折返至哲热普寺。

我们跟着转山的队伍从东边这条常规线路走，其实两条路都不陡，但海拔一直在缓缓上升。

队伍此时也逐渐变成了3支小分队，微微和风爷两个大长腿走的飞快，处于第一阵营，我和鸥姐居中，默默则和老大收尾，大家离的不算太远，但或许是因为这个纤尘不染巨大气场的影响，大家虽然离的并不远，但也是各自低头行走，没有过多的交流，一切都深深地潜入在静寂之中，唯有听到不断前行的脚步声。3个背夫也紧跟在我们旁边，看得出他们是在跟随我们的步伐，转山对于他们而言或许就只是像我们日常生活中的普通一次徒步，背着我们的大包，没有登山仗，没有护膝，穿着也明显比我们单薄，但走的却是很轻松。

沿路转山的藏民和像我们这样专为转山而来的游人很多，即使没有请背夫，只管跟着他们后面走，就算和同伴分开走也不用担心会走错路。

这一段一直走在这样的小缓坡之上。

漫漫转山路上能看到许多这样被牵着，甚至是被背着转山的孩童，这早已成为他们生活的一部分。

坚定的背影

鸥姐这张我是真想不起来她为什么在回走，貌似是想找地儿休息:grin:

弦妮子 · 2014-12-04 16:30

我们的运气还是不错的，在这样晴朗的天气里不急不慢地走着，太阳出来也没刚才那么冷，越发进入自己的行走状态，甚至让我有了片刻的不真实感，这就是无数次听到的那个艰难的转山之路吗，好吧，我承认没高反又空手走的人就是这么得瑟3个大包交给了背夫，随身吃的又分别由默默和老大背着，微微和鸥姐好歹还有随身的一个腰包在身，而我呢，除了登山杖和手机，别无他物，这步伐能不轻松吗？

走着走着，突然想起那句“世上本没有路，走的人多了也便成了路”，鲁迅先生的这句话本意是教诲我们要有探索精神，凡事都不是一定要有先例可循才可以进行，此时走在这样的转山之路上想起这句话，却突然变得有所不同，感谢当年第一位转山之人，是他，一步一步为后来之人开了道。每一个脚步都留下痕迹。他所走的路，应该是最艰难的，但却为后来之人开了道。几千年来，信徙们也是同样怀着美好的心愿行走在这条转山道上，岗仁波齐的转山道便是多少个岗底斯行者留下的足迹。执着的信仰凝聚积累起的能量形成以岗仁波齐为磁心的场，来此之人，无论是信徙还是游客，是为了什么目的来转山，为了朝拜他还是观望他，一旦进入磁场，都能受到感化。

这条无数人走过，始终又将迎来无数人足迹的转山路

从曲古寺到第二个朝拜点还是没有问题的，那儿有经幡，能清楚地看到冈仁波齐峰西侧。大约6公里不到点，走了1小时40分钟，到达时间为中午12点，沿途到老大那拿了个苹果吃。

从这到第二个帐篷营地很近，12点半到的这里，不知不觉间队友们都不见了，一个人在这也没作停留，上了个厕所继续往前走。

第二个朝拜点

第二个帐篷营地

弦妮子 · 2014-12-04 16:58

途中的默默

弦妮子 · 2014-12-06 15:17

止热寺的午觉
从第二个帐篷营地开始后转向东北的哲热普寺，这段也是河滩路，坡度不大，很好走，走出没多远就看到在前方休息的风爷，好家伙，确定是那个饱受高反的风爷吗，走的这么快，要不是在高原，那还不飞了去啊，强！
走到一个分岔路口处休息，一边是往止热寺，一边往希夏邦马宾馆，1点钟到的这。

肚子开始有点饿，我和风爷这都没吃的，此时背夫也到了，说是我们的人在不远处，马上就到，坐着等吃吧。在这已经能远远看的见止热寺。没多久，大家也都到齐，唯独不见老大身影，我的水还在您老包里，加快速度啊！:grin:到默默那拿了些面包和牛肉干当午饭。

风爷和微微稍坐了会儿就继续向前，我们几个继续吃着等老大，约1点半老大也到了，跟他说了过桥继续向前就是止热寺后我们仨也出发，高原徒步就是这样，走起来热，但一坐下来瞬间又会觉得冷，得赶紧穿衣，休息了半小时，真的是觉得有点凉意。原计划是住止热寺对面的希夏邦玛宾馆，阴差阳错之下换了背夫，又听说止热寺这边能提前预订到，还是刚装修不久的房子，床新被暖，就这样，从拉曲河的南岸改住了北岸。

从分岔路口到止热寺的路和刚才那段差不多，无知者无畏，在徒步中最深切感受的就是这句话，不太知道前方到底有多远，仍然“希望就在前方”，而且这时风景都是陌生的，边走边聊，顺便再手机拍几张，竟也不感觉疲惫。
走约1小时，2点半到的止热寺，用时4.5小时（不包含休息时间），如果加上从塔钦到经幡广场那段坐车的7公里路，以这样的速度6.5小时也是能走到止热寺的，师傅预计我们4点钟才能到止热寺，没想到还提前了，亲们，看来我们还是不错的嘛。

止热寺位于拉曲河北岸的山脚，坐北朝南，正对神山的北壁，是由竹巴噶举派有名的大师古仓巴创建。规模其实不大，远远看去一个主殿几间僧房，七八行白塔再加上五六处经幡阵玛尼堆就是它的全部了。寺庙外面的一排房子是寺庙旅馆，看游记说一般藏民转山者喜欢居住于此，而大多数外地转山者则会选择住在拉曲河南岸靠近冈仁波齐北璧的“希夏邦马宾馆”和帐篷、简易板房旅馆，原因是因为去止热寺住宿住要比在希夏邦马宾馆多走近2KM的路，下到河底再爬上山坡，第二天转山的路也是要比在希夏邦马多走近10来分钟，难怪，刚才从分岔路口到止热寺的这一段路似乎也只有我们为数不多人在前行。 

在这，已经能很完整的看到岗仁波齐的背壁，面对此时距离自己如此之近的神山，竟然没来得及感慨一番，拍了张照仅是为发微信用，我承认我就是俗人一枚，此刻还是更想看看住的地方到底长的怎么样。

止热寺宾馆果然扩建了，刚建的这一排平房约有30多个房间，背夫给我们订的是2个4人间，400元/间，相当于100元/床位，不过我们没们再多加人，每间房多留了个床位放行李。背夫们的住宿不用我们管，我们只管提供他们吃就可以。

出发前，对于这一晚的住宿我们是做好思想准备的，因为看无数的游记里都说过神山的这晚是最艰苦的，冷，脏，臭，关键是今年转山的信徒和游人太多，住宿恐怕都成问题。微微听她一5月转山回来的朋友那可怕的描述后，甚至还准备了香水，准备这一晚喷上香水带上口罩才能睡，但当我们一走进止热寺宾馆的房间时，完全出乎我们想象，窗户正对面之外就是神山，阳光透过窗户洒进房间，使得整个房间都有一股暖意，关键是，床和被子都够新，还很软很暖和，这简直就是神山上的五星级宾馆，睡袋完全不用带了啊，这真可谓今天的一大惊喜，看到这房间竟然能比顺利走到止热寺还开心，我服了自己。

二话不说，几个人放下行李约定先睡个午觉再起来去止热寺遛达和吃晚饭，这一路唯一的午睡竟然是在神山脚下，我承认我们是最幸福的队伍:smile:。

弦妮子 · 2014-12-06 15:34

过了这座桥就转向止热寺方向

这张好像是我拍的，鸥姐，默默，不好意思，把你们拍的脸都看不清（鸥姐背后有2行人走的方向是去希夏邦马宾馆）

这背影看的怎么这么熟悉，哈哈，原来是空手党的我

从分岔路口前往止热寺的路

快到止热寺已初见神山北壁尊容，有山，必有水，这是亘古不变的真理。

弦妮子 · 2014-12-06 16:03

到止热寺，神山北壁近在咫尺

我的床瞬间成了摆拍战场，摆拍四人组:grin:

弦妮子 · 2014-12-07 16:40

一觉睡醒已是下午5点多，期间醒了一次，隐约间好像是默默敲门进来问房间在哪，后来才知道这天午觉默默睡错房间了，占了别人的床，中途被人叫醒才过来问房间号，可爱的默默。

大家决定还是先去吃晚饭，今天都是有一顿没一顿吃的，一觉醒来确实是有点饿了。其实所谓的晚饭，也不过只是泡面而已，外加根自带的火腿肠，10元/碗，但或许是因为顺利走完了转山一半的行程，再加上也没想象当中的那么艰难，大家心情一下也放松了不少。期间，也有一个西安的GG在吃晚饭，就这样聊开了，他12年来转过山，今年因为是马年又再次而来，在他记忆里翻越卓玛拉山的经历是难忘的，我记得最清楚的是他说着从30步一停到最后差不多10步就得一停，对于30和10这两个数字我第二天特别也去验证了一番，事实证明其实并没这么夸张，或许这GG当时是有负重，以我空手党外加双杖助力加持之下，卓玛拉山口那段我停歇的次数竟然并不多，这是后话，待之后再详述。这里只想说，别人的经历永远是别人的，我们可以借鉴参考，但不能被这些话语影响到自己的步伐和自信心。

吃完饭默默和风爷回房间休息，摆拍4人组去止热寺转悠。

止热寺
止热寺，其实看官方称之为“哲日普寺”，但是驴友们都习惯称之为“止热寺”，但在止热寺上面几家店标的又是叫“芝热寺”，反正都是谐音，具体以哪一个为准我们也不清楚，知道是这个地方就好。海拔高度为5210m，这比珠峰脚下的绒布寺甚至还要高些。
止热寺据说由主巴噶举派大师古仓巴创建，至于古仓巴是何许人也，其实我也不清楚，只管跟着叫大师吧，而且看过不少资料都记载着冈仁波齐这条转山路也是由其开创的，记住这两点就好:smile:。

-------以下这段传说来自度娘
相传，当年古仓巴为探寻神山转经道，到此地时一头野母牦牛突然在他的面前，大师惊恐万状之余突然悟到，此野母牦牛乃狮面空行母（藏语称“森多玛”，系狮子头的女性护法神）的化身。此刻，这头体态硕大的野母牦牛步覆稳健地面朝东行，刚走到一块颇为显眼的磐石旁便无踪影了。古仓巴大师四处探寻，最终在一处洞顶巨石上发现了野母牦牛隐没有清晰足，故称此洞为“哲日普”（母牦牛隐没角迹洞）。大师将此洞作为修行静室。为了探明洞顶圣石的奇异处，他爬在其上留下了道道足迹。大师在圣洞内修行多年，期间他以狮面空行母提供的地味天然细泥土充饥。然而，此地毕竟地势太高，天气奇寒，非久居之所。于是，大师决意离洞，当他离开此洞进，头部顶住洞顶留下了神奇的帽印，至今清晰可见。还传说洞口巨石上凹凸不平的印迹便是大师的脚印。从此以后，主巴噶举派的众多高僧大德也曾在此洞修行。后来主巴噶举派著名大师鼎秦·顿珠彤美以此洞为中心修建了寺庙，哲日普寺从此扬名，并从未间断过主巴噶举派承袭的住持。“文革”期间寺庙被毁，1986年重建。寺内供有古仓巴大师像、释迦牟尼等佛像、各种经籍、佛塔及四臂吉祥怙主等。

弦妮子 · 2014-12-07 16:41

止热寺历史不短，但规模很小，建筑面积并不大，或许也是因为太过偏僻，建筑物资不容易运进来，给扩建带来难度的缘故。

主殿位于一个高台阶之上，我和鸥姐上去看了一下，殿内有个洞倒是印象深刻，说是米拉日巴洞，很低矮，被烛火烘得很热，不断有看到有藏民按顺序进出，我们没有进去，洞实在太小，容不下多个人。

从止热寺主殿出来，走向旁边的佛塔，这也是观看岗仁波齐的好地方。

这里是整个转山途中距离冈仁波齐最近的一个点，看到的是冈仁波齐的北璧，和看南壁的感觉不尽相同：在之前基乌寺和塔钦看到的冈仁波齐南壁形如橄榄，峰形光滑圆满，温润如玉，峰顶上永远聚积一尘不染的白雪。
而在止热寺看到的北璧则如被斧劈，威武犀利，又酷似巨大金塔，俯视身下的山峦。

岗仁波齐北壁前面有三座高低错落有致的山峰，被视为密宗事部三怙主，分别代表观音、文殊和金刚手，通称“日松贡布”。这和稻城三神山——央迈勇，仙乃日，夏洛多吉所代表的三怙主相同，所以之前看介绍，也有直接就用亚丁三神山的名字来标注，这三座神山像冈仁波齐的坚强卫士一样，紧紧依偎在神山身边。

四年前，曾经不远千里远走亚丁就是为了看这三座神山，四年后的今年，在神山冈仁波齐这又一次看到，也是段奇妙的经历。

岗仁波齐，拥有金字塔般壮美身姿的北壁。它的雄姿怎么赞美也不过分。有人说，它是世界的中心；有人说，它是世界撑天巨伞的伞柄。我，宁愿只是简单的相信，徒步这50多公里，其实就只为一睹其尊荣。

睡前老大又过来忽悠我们仨，说什么明早反正要早起那还不如再提前个半小时和他一起去拍星空，也不枉此次转山之行，本就耳根软的我们三，再加上出发前大家在群里一直在嚷嚷要在神山前拍张星空照就完美的期盼在作祟，就这样答应了明早4点起床去拍照，结果怎么样了呢，待下篇继续。

止热寺宾馆虽说床新被暖，我们甚至连睡袋都没拿出来用，但这和希夏邦玛宾馆一样也没电，唯一的照明工具就只有蜡烛和我们自带的头灯，高原风在屋外巨吼，但窗外就是冈仁波齐，躺在海拔5210米的这里，今夜与神山共眠，在众神的怀抱中入梦，心感神圣。

保持一贯的入睡快风格，今晚竟然也不例外，越发觉得人的潜力是无穷的。

你，让我记得，我们曾经在你身边，曾经在你身边那样的凝视过你。

止热寺前的白色佛塔，如此安静地与神山相凝望

那些年一起看过的神山，一起摆拍的日子:grin:

弦妮子 · 2014-12-07 17:17

9月28日  转山第二天：止热寺—卓玛拉山口—仲哲普寺—塔钦

手机闹铃准时在4点响起，因为昨晚说好的起来拍星空，5点又要准时出发，不得不在这个点得要起来，3个借着头灯开始穿戴，穿好过去叫老大才知道某人放我们鸽子已经自己一个人出去了。
回到房间的3人开始“控述”老大的不是，还没讲几句窗外听到有人在叫，呃……背后还真不能说人坏话，就是河叔，原来是快门线落在我们包里，昨天背夫的3个大包全放在我们房间里，哈哈，不怕叔你起的早啊，没工具看你怎么拍，其实还真想就说找不到了，但面对神山又怎能撒下这样的谎话呢，算了，还是乖乖地给送快门线去。

走出门口抬头一看，满天星星在眨眼，冈仁波齐在这样寂静的凌晨，在繁星的映衬之下似乎就在眼前豁然站立起来，雪线以下庞大的钛灰黑色岩石身体，像铠甲一样闪着金属的冷光，威风凛凛，宛若战神。传说中的神山之王，披冰肩雪，正静肃慈悲地注目着我。

没有电、没有人声，这里安静得只能听见风偶尔飘过的声音，而心却没有一点恐惧，也许是神山在护佑。
快门线交给老大，可恨的某叔竟然还故意在问“你们仨真的都起了？”:sad:当时应该把快门线抢了过来直接回房间的。兴许是因为内疚这么早把我们“骗”起来，某叔竟然“慷慨地发话了“快快快，上屋顶赶紧给你拍张背影照”，就这样，凌晨4点多爬上屋顶蹭了张背影照又被“赶”回去。据说河叔后来又独自扛着脚架去了昨天止热寺下的佛塔处拍了。

直到这一刻，才幡然领悟，原来走了那么远的路，
也许不仅仅只是为了远离世俗的喧嚣，
也不仅仅是为了洗净心灵的尘埃
只是要走到这你面前，淘洗出真正的自己。

就这样站在这与世隔绝的深谷，站在冈仁波齐的清冷庄严里，我恍惚正置身天庭，对望冥冥中的神邸。

附赠张合影

弦妮子 · 2014-12-07 17:18

回到房间已经陆续有看到其它队伍的人起来，大多数驴友为了能赶在转山第二天天黑之前回到起点塔钦，都会选择尽可能早的从止热寺出发。叫醒背夫，（背夫们住在我们房间旁边的一个大通铺里），几个小伙倒是很迅速，听到我们叫马上就起来了，回房吃了点面包和火腿肠填一下肚子，今天的补给点得翻过卓玛拉山口之后才有，据背夫说最起码得要将近10点才能到，早上必须补点能量翻越卓玛拉，5点20大家整理完毕，出发。

这天的行程将异常辛苦，转山之路从止热寺向山上延伸。据背夫给我们描述的最简单的路线图是这样的“早上要翻越3个大坡，第一个坡距离长，第二个坡坡度大，而第三个坡，则就是海拔高达5700米，也是此行最高点卓玛拉山口，大概需要3个多小时到”，暂时不去想象翻越卓玛拉是否真如众人口中所描述的那么困难，在它面前不是还有两座需要翻越的坡吗，先走过再说。

天黑得伸手不见五指，一切都深深地潜入静寂之下，任寒气扑面，任情感升沉。借着头灯发射出的光芒，照耀着我们前行的路，远远的山坡上忽隐忽现间隔的灯影移动着，渐渐连成一个奇幻的光“线”，那是比我们早先出发的转山者携带的头灯或是手电光，成了指引我们前行的向导。

静寂有如走向佛家最高境界的涅槃，在黑暗的冈仁波齐下，在冥思和颖悟中，张开思想之翼，思接千载，心游万仞。

从止热寺这边出发，需要过一个桥到达河对岸，走了约10分钟，便开始迎来第一个坡，路也开始变得陡峭起来，崎岖狭窄、乱石嶙嶙。我们的队伍跟着转山的藏民在黑暗中慢慢摸索着前行，深一脚浅一脚地行走其中，忽然有些感动：就是这样一条砾石的路，走过了多少千万里跋涉而来的人，多少怀着不同宗教却有共同神往的人。此刻的我，就走在这条无数朝圣者走过的山路上，只觉得他们沿路洒下的信念、信仰，看不见又着实存在地蜿蜒向前。

走着走着，刚才还在身旁的队友已经不见踪影，只有一个背夫在身旁，一问，说是在下面不远处，另外两个背夫和他们在一起呢。走了约40分钟，6点10分到的第一个坡的垭口。

终于体会到出发的早也是有好处的，漆黑一片，我们也只能摸黑走路，既看不到他们说的长坡漫漫、也看不到峡谷深深、更看不到道路艰险，只能低头迈步。确实这将近1个小时的路程我们沉默不语，有的只是机械般地迈动双腿不断向前，从心理学角度来说，感觉上会更容易、更轻松些，有时，眼睛看的到的或许才徒增了我们的恐惧。

身边不断有走过的藏民，有年迈的老人，更有大人牵着的孩童，口中念念有词，我们并听不懂，但却是一种无形的力量。沐浴在灵性的信仰之光中，臣服于宇宙冥冥深处中的奇异力量下，在这种转山路上，宗教失去了富丽堂皇的装饰，回归其最初的本质：贫瘠，苦难，坚忍，崇高。在这里，宗教被简化成单纯的行为。在岗仁波齐的茫茫转山道上，此时的我，也愿就此成为他们一员中那个虔诚的信徙，以血肉躯，为着心中的信仰，坚定地在艰苦的朝圣之路上跋涉。

唯一一张鸥姐手机拍的出发时黑夜转山长龙照

弦妮子 · 2014-12-08 16:06

在第一个垭口处稍作休息，继续前行。

今天的路程是众所周知最辛苦的，辛苦的原因不仅是要翻越此行的海拔最高点，也在于一出发就迎来一路的爬坡，我至今已经想不起这天早上到卓玛拉山口时这3个小时路上到底有何景致，只是跟着黑暗中的那条转山长龙一味向前，翻越第二座大坡时也如此，这个坡似乎没有第一个坡距离长，但坡度却更大，走了近40分钟，和第一个坡的时间差不多，6点55到达垭口处。心无杂念的行走，走的竟然也并不觉得累。

和背夫在一个平坦处坐下休息，发微信，打电话给微微和老大他们竟然都没回应，也不知到哪了。从出发一路到现在，这个背夫一直就在我身旁，可能是看我联系不到队友，他说另外两个背夫在后面和他们在一起，不用担心。 

我拿出口袋里放着的一些巧克力和长鼻王两人分着吃，有一搭没一搭的开始聊起来，他跟我说他今年18岁，已经转了37圈的神山，还跟我说我们今年转山之后如果再来就可以去内转。我说可能再来的机会并不大，阿里太远，转山太难，小孩竟然回我说，你转山没问题。看着他那一脸诚挚的表情，我也真心的回了句谢谢，发自内心地。漫长的转山道上，四周漆黑，唯有从身边不断走过的人那头灯那微光照亮我们，此时这孩子的一句鼓励却温暖了我。也许，我们都不是奢求的孩子，一点点微光，一路的同行，一句不经意间的话语却可以让你感到温暖。

人有时候会忽然没了愿望，越长大越不容易相信。童话啊，梦想啊，这般美好的词汇似乎是专属于童年的，长大了，心也变得粗糙，麻木，对于那些细微的美好和温暖，已不再能够经常感知。可是无论如何，依旧希望自己能够敏感真实，无论走多远的路，都不曾遗失那个真实的自我:smile:。

山口的风很大，休息了约一刻钟，脚底已经开始冰凉，虽然穿了2双袜，知道不能再继续坐下去，出发。从第二个坡垭口处到卓玛拉山口脚下这段路还算平坦。背夫指着远处灯影移动着的长龙说那就是卓玛拉山口。

藏历的马年4月15日，是释迦牟尼诞生、得道、涅三大纪念日重叠在一起的节日，传说佛祖在世时，曾在一个马年里，亲率天界众神和菩萨在冈仁波齐山顶上的胜乐轮宫聚会，并要求众神每12年到此巡游一次。因此，每到马年，围绕冈仁波齐转山的，除了山脚下的芸芸众生，还有在山顶上转的罗汉和在山腰盘旋的空行母。在马年里转冈仁波齐一圈就相当于平常年份转13圈。藏传佛教认为，凡人围绕冈仁波齐转一圈，可以洗尽一生的罪孽，转10圈，可在500轮回中免受地狱之苦，而转上100圈的人，则可成佛。

出发前已经看过无数这样对于马年转山的描述，对于像你我这样的凡人而言，是否真能洗尽一生的罪孽那不是这辈子可以得到验证的事情，1圈，13圈，对我真的也仅仅只是几个数字而已，但还是难掩喜悦之情，转山是我惦记了几年的事，一旦达成，还是觉得特别兴奋。不像很多时候，喜欢一样东西，真的拥有了，也就失去了盼望的心情。
转山不是这样的，它依然是我的幸福和喜悦。

弦妮子 · 2014-12-11 01:30

        7点30到的卓玛拉山脚下，从止热寺宾馆到这走了正好2小时10分钟。

       气温仍非常的低，周围一片静谧，刚才从远处看到的长龙队伍不知怎的变得很稀疏，估计是早已抵达山顶。抬头望坡，隐约间似乎能看到远处山顶的经幡群，看着并不是太遥远的距离，但也是今天最难逾越的距离。呆望着，有点发困，在家的我是多么害怕早起的人，平时上班是闹铃不响绝不会提早起来，而现在，天还没亮竟然已经走了2个多小时，这也乃一奇迹。

         突然想到家里那两父子，这时应该还在美梦当中吧，他们并不知道此时的我正在向我迄今到达过的最高点在攀登，我也并没有告诉家人我来阿里，来转山，在他们的眼中阿里是如此的遥远，或者说是危险更贴切，所以这次，我就任性的给了老公一个山南，日喀则和林芝20日大环的行程表，每天打电话时还要在脑海里过一下这份假的行程表，报备人到哪了，这脑存储量得多大啊
        掐指算算这是出门第12天，还有8天才回家，我知道放着LG和年幼的儿子开始这样的长途旅行是稍显任性的，某人虽然不是很赞同，但还是默许了我的任性。老公不爱旅行，但还是会放任我出去游走，就像在家的日子，我也会带着儿子让他去做他喜欢的事一样。有爱的旅行，当然最好，如果对方没有时间或并不喜爱，我们不能被牵绊，因为经历、心灵、感受都只能沟通，无法分享，那太私人。
        我眼中的爱情观，是舒婷《致橡树》里的“我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根，深植在脚下，叶，相触在云间，每一阵风过，我们都互相致意。” 

        但是在物质上，我是看得并不那么重要，因为总觉得一个男人娶了你，并能够容许你的任性，那在他心里一定也为你的一生做了担当，这个不需要每天挂在嘴上罗嗦。我也不需要同别人比较，比较这件事，永远比不完，何况冷暖自知。婚姻的功能之一或许就是两人能彼此取暖，在冬天的寒风里彼此取暖，在阴冷的细雨里彼此取暖，在灰心丧志的人生谷底彼此取暖，在世态炎凉的人情淡薄中彼此取暖……取暖的方式有时就像裘皮大衣和贴身棉袄，如果，华丽高贵的裘皮大衣能带给你身心的安顿和贴心的温暖，那么它就是你的，如果，你觉得它只能在阳光下炫耀，而无法在下雨天拿它遮风避雨，那么，就选择能让你心灵自由，温暖心窝的贴身棉袄吧！:smile:

        胡思乱想着，也算休息了，脚下的路还是要继续，再次和背夫小伙向前进，迎接我们的就是传说中那段“地狱坡”吧，眼前这长长陡坡，就这样垂直陡峭地耸然横在眼前，乱石堆积中一条不宽的山路就是通往那传说中最艰难，最考验意志的卓玛拉山口。

弦妮子 · 2014-12-11 01:54

        之前那段路只是埋头行走，没注意看也根本看不清路两边的景物，此时，天色尚暗的山坡上，沿路处看到乱石上的一些衣物，我不知道这是不是就是众人攻略里所说的天葬台，其实所谓的“天葬台”也是象征意义上的，象征死亡之地，朝圣者在此假定要经历一次象征性的死亡，进入地府，直至到达卓玛拉山口才将获得重生。据说走到这里留下一件贴身之物或者滴上一滴血或留下一缕头发效，就象征着一次死亡、也象征着一次轮回，所以很多转山的人，都会把一件衣服留在这里，出发前还和微微她们在讨论到时到天葬台时是不是也该留下点东西，可是现在我都不确定到底是不是，也不能随便留吧。现在看当时我真是走傻了，不是还有背夫在旁边吗，怎么就没问呢，竟然瞄了一眼就又继续向前了。

       生死轮回，在藏地已经是根深蒂固的观念。肉身老去，尘归尘、土归土，灵魂在阴阳之间穿梭、转世轮回。这一世，这一件衣服；下一世，下一件衣服……尽管愚笨驽钝的我尚不能参悟这样的轮回，但依然深深地被感染了：死在转山途中是怎样一种虔诚朝圣方式？

        初秋的这里已经非常寒冷，中途不断有步履如飞的藏民超越我，他们口中念念有词，仿佛有着无穷的力量在不断从脚底滋生。

        这段上坡不亏“地狱坡”的名号，它真正的可怕之处不仅仅是坡的陡峭和坡的长度，最要命的是一坡紧接着一坡。你刚刚费尽全力爬上一个坡，本以为这下可胜利了！一拐弯这个坡的尽头迎面而来又是一个更长的坡。

        不断抬升的海拔，脚步也渐渐变得缓慢，似乎没有之前那般自如，我知道自己这个时候不能停下来，一旦现在开始就走走停停，后面的路会变得更加困难，放慢频率向前走。这个巨大的气场弥漫在千年转经道上，似无数煨燃的桑香，袅袅而来；又似“嗡、玛、尼、呗、咪、哞”的循环，喃喃而来；更似朝圣者的虔诚心灵中，最原始的传达，不断汇聚，不停地涌动。
       
         这样的路，会渐渐明白什么叫“极限”，当你觉得你每迈出的一步都是你最后一点气力能完成的一步，而你想踏出的、新的一步又必须重新积攒你全身的气力再来一次，此时，不仅有对身体承受能力的考验，更有对意志力的考验。我知道这个时候我潜伏已久的小宇宙是要发挥作用了，下意识放慢脚步，尽量让自己放轻松，意念单纯，专心致志地埋头一寸一寸向上挪步，想着只要多走一步，就离山口近一步，翻过去，就全是下坡了，靠着这样的意念前行着，边走顺便验证着昨天那位西安GG所说的30步一歇到10步一歇言论的确切信，结果如何？在这段地狱坡上停歇的次数竟然屈指可数，吼吼，事实证明我的长项果然还是爬坡

将近8点，天开始微亮，手机拍下的为数不多的几张地狱坡上的照片

卓玛石
位于攀登卓玛拉山口的半坡上，有一块椭圆形的巨石，名曰“卓玛石”，是卓玛拉山口的标志物。上面刻着度母像，信徒们在此留下粘满酥油的钱币，并围着它转一圈。意思是他们现在获得了重生，由于度母（即卓玛）的眷顾和保佑，罪恶已经洗清。 

卓玛石的故事是：郭仓巴开辟了转山路线，并在狮面女神山谷中迷路，随后被21只狼引回到正确路线上，这21只狼都是度母的化身，度母是这座山口救苦救难的保护神。到达山口后，21只狼合为一只，然后变成了卓玛石。每天，度母女神都会在艰难的爬升路上帮助前来转山的信徒。凡是路过的藏族模样的转山者都走到卓玛石旁非常虔诚地上去拜一下。

弦妮子 · 2014-12-11 04:00

在即将到达山顶时遇到在路旁休息的风爷，强悍如风爷，坚强如风爷，我不知道他是以什么样的意念顶着被高反折磨的身躯走上来的，而且还是以这风一般的速度早早在前面了。

当你走到铺天盖地的经幡丛中，不用看坡度是否平直，你都会知道，今天的最高点到了。8点30，到达海拔5660米的卓玛拉山口， 5点20从止热寺出发，3点小时10分，包括在路上休息时间。

走过最最遥远的路程，终于来到这里，大口呼吸，只有真正走过这段路，爬过这段坡，才能体会在这里能够大口呼吸就是一种幸福。 

这是我32年来脚走过的最高的地方，拿出手机记录下这个历史性的时间，卓玛拉山口的海拔众说不一，比较靠谱的是5660米，无论如何，卓玛拉山口，仍然是我迄今为止走过的人生最高处。每个抵达这里的人或许都会不由自主的深呼吸，不仅仅是因为高海拔缺氧，更多的是来自心灵深处的触动和交换。 

但是，它似乎又不像想象中那般气势磅礴、山势险峻，卓玛拉山口并不宽阔，甚至可以说有些狭挤，我们抵达时，山上人已经很多，转山的藏民、信徒各在方寸之地摆起祭台，焚香诵经，有的在“拉加罗”（神胜利）的高呼声中，抛散隆达（纸质风马）；有的翻身拜倒，正对神山双手合十；更多的藏民和游人却是将随身携带的经幡绑在这里，或者是献上一条洁白的哈达，以表达对冈仁波齐神山和山神的敬信。我有些后悔没有带些上来，这里应该是离神灵最近的地方吧，那这里的愿望，神是不是会最早看到呢？
其实我并不十分清楚在卓玛拉山口正对面的那座山是不是就是岗仁波齐的背面，刀锋般锋利的山峰在此时初升阳光温暖的照耀下闪闪发光，冰冷的表面看得到缕缕轻烟。在卓玛拉山口仰望的他，如此接近，仿佛触手可及，但我知道这是所有芸芸众生无法企及的高度。

阳光形成白色的光柱，一束一束地沉落，笼罩着眼前的山峰，仿佛是自天而降上的祝福，超度着人间所有的悲喜和得失。我们很难不被这样的美和尊严所折服。坐在这里，静静看眼前的山，看不断在身旁走过的人，听风吹过的声音，莫名地喜欢听经幡被吹得猎猎作响的声音，那时那刻的我，却异常地安静平和。

高皑的雪山、稀薄的空气，狭窄的山道、林立奇异的怪石，气喘吁吁却虔诚的每一个人。穹苍仿佛触手可及，两厢雪峰巍峨，整个山谷惘若鸿蒙初开的境地，存在于俗世与时间之外，这就是我留下的、卓玛拉山口的所有记忆。

弦妮子 · 2014-12-11 08:42

和风爷在上面稍等会儿，鸥姐和另外两个背夫也都陆续到达，说是微微她们也在下面不远处。垭口有非常多的经幡在风中舞动，我们就坐在它们旁边休息，作为空手党的我依然无水无粮，随身带的一些吃的也在之前休息处和背夫小孩分着吃完了，奇怪的是，现在倒也并不觉得饿，为了保持体力，还是到鸥姐那拿了块巧克力咽下，虽然累，但也不能忘了在这拍张到此一游照哦:smile:

此时的卓玛拉山口更像是个大型聚会，三五成群的藏民、信徒们围坐成堆，喝着酥油茶或休息，或闲聊。当然也有很多像我们这样不远千里来转山的游人占据了大半的山口。

先行3人组到此一游照:smile:

 就像所有的神山都有故事一样，卓玛拉山口也有个神奇的传说。据传，当年古仓巴大师探寻转经道行至止热寺，不知路在何方，惟恐费尽气力爬上前方的山口却走错路，于是想沿着北边的沟谷继续探道。就在大师犹豫不定、畏缩不前时，二十一条黑黝黝的青狼突然出现在面前，大师意识到这二十一条狼便是二十一个度母的化身，正在给自己指明道路，于是紧紧跟随群狼的后面。在即将爬抵山口的顶部，二十一条狼逐个隐没不见了，紧盯着最后的那条也在其眼皮底下隐没在一块岩石上，不见了踪影。自此，转山路上最神奇、最艰苦的一段路便由此确定——翻越卓玛拉山口！

弦妮子 · 2014-12-11 16:15

卓玛拉山口的寒风如刀似剑的吹来，让人根本无法多做停留，在山口休息了20分钟后，看着老大他们仨没到，还是准备慢慢前行，边走边等。3个背夫说他们继续在这等他们，让我们可以先走。
当时是有过这样的担忧的，老大那价值不菲的相机和镜头都还在背夫们那，我们人又都不在，万一他们背着包走了怎么办？在这样神圣的地方，有这样的小人之心算不算也是种罪恶？希望佛主晃神，没收到我发出的信号，当然，事实也证明这3小伙确实是很值得依赖的。

再回望一眼卓玛拉山口，最后一眼的惜别。
在这里，你可以拍照留影、也可以用眼睛去记录，就像平日里大多数旅客到此一游一样炫耀下你人生旅途中的第一高度、你也可以欢呼雀跃来庆祝自己“征服”了这样的山路，“战胜”了这样的海拔，更是战胜了自己，你完全有资格这么骄傲；你更可以像那些虔诚的信徒一样，在这最近的距离膜拜神山、你甚至还可以嚎啕大哭、仰天长啸来发泄自己的委屈，完成生命的一场轮回。可是我却什么也没做，只是慢慢的休息了20分钟就和他道别，或许这里的孤寂和荒凉，这份自然和虔诚只有用心去慢慢感悟，无需言语，无需行动。

下山开始的路都是碎石小道，从这往后基本上就是一路下坡了，这超过70度的垂直陡峭，被许多人封为全程最危险地段。没有路，只能在陡峭的乱石间，挪动着行进。成功翻过卓玛拉山口虽然幸福指数开始增加，但后面剩下的还有26公里路要走，加上翻越卓玛拉山口耗费的体力，总体不容轻松。从山口至山脚的“佛脚印”，这一段下陡坡路约3公里。

从卓玛拉山口一下来就能俯瞰到位于半山腰的一处山洼中的小湖，名曰“慈悲湖”。湖很小，湖水被分割成一串绿色的小水洼，从高处望下去有如一串翠色的手镯，路很窄，又不不断穿插走过的人，和鸥姐勉强站在旁边来了张到此一游照，纯属纪念

从慈悲湖至卓玛拉山底的路在脚下一点点缩短。
从卓玛拉山口沿陡坡下到谷底约400米，到处都是碎石，甚至都还有冰块结在石头之上，走快了不小心很容易崴脚或滑倒。

走过这段碎石谷底，路也稍显平坦起来，我们的队伍也在这汇合，终于等到我的热水，喝了几口瞬间全身暖和起来，再次充满力量，背夫们说再走不远的路，过个下坡就到帐篷营地了，希望总在前方。

弦妮子 · 2014-12-11 17:08

原以为走过刚才那段碎石路接下去的路况会稍好些，哪知就这样又迎来了此行我走的比较郁闷的一段下坡，这完全是90度垂直而下嘛，每走一步都要小心翼翼，虽然河叔一直在提醒让我稍微斜着走保证安全，但我承认这段路我还是走的很吃力，不是体力上的消耗而吃力，而是完全不敢分神啊，走这样的路我还宁可爬坡，郁闷

看，多么帅气的背影，原来是默默

河叔

河叔的红衣还是相当抢镜的:smile:

10点5分，终于到达山脚下的帐篷营地，上面写的是叫夏吉查多，从卓玛拉山口到这走了正好1小时15分，包含在路上休息的时间。

弦妮子 · 2014-12-14 15:25

阿里回来已经2个多月，转山的过程，当时觉得那么漫长又艰苦，现在回忆起来，却觉得是那么的短暂又安然，那是来自灵魂深处的真正的宁静，一种来自深心的感动、一种心灵和神山的默契，遥远的尘世和自己已没有任何干系，大可抛开一切，只感受这份孤寂和荒凉，体味这份自然和虔诚。就算慢，就算写的只是自己的碎碎念，这段行程我也还是想好好整理。

到达山脚下的这个帐篷点距离止热寺出发已经过去5个小时，大家也都饿了，或者更多的是疲惫，午餐继续泡面，十块一碗，也有饮料出售。等面泡的时间，肚子已经开始在叫，可能是因为用神用度，其实这一路，我都在思念老妈的红烧肉，其实我也并不是那么爱吃肉，但这两天路上实在没什么可吃的，一路转山，特别是从卓玛拉山口下来之后，大块的红烧肉就一直在眼前飘荡。红烧肉的想象配着泡面的口感，这顿午餐竟然也吃的煞是美味，谢谢坐在旁边的某位大叔赞助的榨菜，不好意思，吃了您的东西还没记住您的长相

到了中午气温已然升高不少，作为穿了4条裤子的我也必须要减负了，脱了那条被微微取笑许久的超厚保暖裤，瞬间轻松不少。吃饱后继续前行，信心满满地开始了我们最后22km转山行程。

再出发是10点55。下了山之后的路都是沿着河谷走，偶尔有些小上升和下降，但也还算平坦，蓝天下，宗曲河谷里阳光普照，我们以顺时针方向围绕着冈仁波齐，在浅黄色的朝圣道上走着。单调的路上，有时也会出现一些色彩：岩坡上，玛尼堆和幡旗成为一种赞颂、寄托；寂静的山谷里，断断续续的人流如同一条窃窃私语的小溪，随金色的山岩和砾石，随草簇或涧水蜿蜒起伏。

稀薄的空气和荒凉景象似乎表达了西藏人对通天之路的理解，与此相对应的是他们内心的安详和光明。

宗曲河谷两岸

我们的队伍，叔们姐们坚定执着的背影:smile:

弦妮子 · 2014-12-14 16:55

从山脚下我们休息的那个帐篷点出发到仲哲普寺，沿路有好3个帐篷点可以补给，时间是11点50，12点15，12点55，当然这只是以我个人行走速度而言到达的时间。

这一段路倒是有看到不少藏民赶着牦牛，多数都是帮着游客驮运行李，奇怪的是早上在翻越卓玛拉山口时都没看到有牦牛驮运队，这时似乎全都钻出来了。这段路我走的有点好笑，本来是跟着牛牛们的身旁慢慢走来着，但它们那庞大的身躯实在是太占地儿，又走的太悠闲，时不时来侧过头瞄我几眼。我承认它们那眼神太犀利，也怕他们突然一生气就往我这撞可怎么办。好吧，你们是这的主人，我惹不起总躲得起吧，加快脚步走在你们前面总可以吧。哪知，躲过一个牛牛队，走出没多远又碰上一支，接连赶超过3.4支牦牛队，终于可以松口气了。后来默默问我怎么吃了一个苹果后就刷的不见的，其实我是不敢说为了躲避牦牛兄才不得不快的吧，丢人啊。

一路上，不断地超越磕着等身长头转山的人。转山，是他们此生认定的最崇高志向的一部分。心有坚定的志向，人才可以很从容地前行。

走着走着，从身边走过一对母子（从年龄上看是母子的样子），儿子牵着母亲的手慢慢向前走着，从他们背囊来看，应该也是来转山的。不由自主地停下脚步，步随其后，拿出手机拍下这一幕。
曾经的我们，牵着妈妈的手，迈出了人生的第一步，牵着妈妈的手，走过春夏，走过冬秋；时至今日，当妈妈老了，当这双手开始变得粗糙时，你我是否慢慢地忘记了妈妈手的温暖，也忘记了曾陪我们走过的岁月？
看着眼前这一幕，眼眶湿润。

冈仁波齐的壮丽闪烁着神性灵光，远远地凝视着这条转山路上的一点一滴，祝福这对母子，在沉默的壮丽中，静静地寻找众佛的指引。

庆幸有缘与这些干净透明的生命相遇。

弦妮子 · 2014-12-15 06:07

1点10分到的仲哲普寺，从第一个帐篷点过来走了2小时15分钟，路上有过两次小停歇，吃了点水果，买了瓶饮料。

仲哲普寺：位于冈仁波齐东南面、镶在宗曲西侧山坡上的一座有着红色外墙的小寺庙。相传这里有一些米拉日巴的遗迹。扎仓内有个米拉日巴洞，洞不大，1米多见方，蹲下才能缩进去；寺南面几米的地方有一块多边形的大石头，传说当年那若奔琼在斗法中用这块石头扔向米拉日巴，米拉日巴轻轻接过，放在洞边。那块石头站立的姿势的确有些怪异。

仲哲普寺也是转山途中的一个重要的补给点和驻扎点。选择三天完成转山的转山者都会选择在仲哲普寺休息一晚，这里住宿条件应该和止热寺差不多。考虑到这里的海拔5000m左右，估计休息不好，大多数驴友会选择咬咬牙赶回塔钦。

看到3个背夫在一家帐篷外坐着，挥手向我打着招呼，原来风爷和微微已经在里面休息了，两个大长腿走的还真快。

进去加了点热水休息了会儿，大家还不忘在微信里和身在塔钦的陌姐汇报一下行程，按官方标注的距离，从仲哲普寺到塔钦是还有12公里，休息约20分钟后继续前行。

弦妮子 · 2014-12-16 15:53

最后的坚持
 

如果当翻越卓玛拉山口后，以为最难走的已经走过，接下来的路程将变得简单的话，那你就错了，真正的考验原来才刚刚   开始。

 13：30离开仲哲普寺，从这又开始了起伏的坡路，路也渐渐变得狭窄起来，沿路都是伴着峡谷行走，从浅至深的峡谷也如此时我们行走的心情。我们这一路都在相互等待中又各自慢慢前行着，离得都不远，但又似乎都没有统一前行，不晓得大家是不是也和我一样抱着不想成为队伍的负担而闷头向前走着，也许是为了保持呼吸的韵律，也许是为了体味这份深层次的感动，即便是我和微微这样平时一碰到就话多的两人今天也变得偶有交谈，。

就像这两天中的行走一样，仍然频频被藏民们超过，他们有的或许是一家子，就像前面看的的温馨母子，三两结伴；也有的是身着艳丽民族服装的藏民；当然也少不了衣衫褴褛的磕长头转山者。转山对于他们来说真的就是日常生活中一件极其普通的行走，怀揣内心的信仰，不受高反影响的身躯就这样轻松又坚定的一直走在这条转山道上，在朝圣者心中，转山的喜悦之情肯定是无法言说的，或许每走一步，他们心灵的安详就会增加一分。但对于像我这样从严格意义上来说还不算驴的伪驴而言，这却是万分艰难之事。

单调的路上，漫长的爬山涉水队伍在这样一个多色彩，多民族的环境下渐渐变得温馨起来

就算只是手机拍，我也还是不忍将镜头对向这些虔诚的面孔，生怕一时的好奇会影响到他们对神灵的敬仰。
据说西藏人会把一生中最美好的时光和几乎全部积蓄用来朝山拜湖，朝山路上的行囊就是他们的全部家当。由于神灵主管着天地万物的思想根深蒂固，他们深信朝山能带来巨大的福报，神则会以神的方式，把巨大的幸福感倾注给喃喃祈祷的人们。

弦妮子 · 2014-12-16 16:30

如果说翻越卓玛拉山口的那段路是靠体力，耐力的话，那从仲哲普寺到宗堆的这近8公里路绝对就是靠意志力，虽然这是一段几乎没有30度以上坡的长路，也没有怪石嶙峋、沼泽泥坑，应该说难度不大。但这段路怎么就感觉这么长呀，怎么走也走不完，过了一弯又一弯，爬了一坡又一坡。每转过一个山弯，就看见前面的零星的转山者蜿蜒成细线，正消失在下一个弯道处，无始无终。原来这种看不见终点的路程才是最可怕的，可是，在这里并没有人能帮得了你，该走的路还是要继续，在这样广袤的环境里，人无论如何都是孤独的，学会敬畏残酷的命运和独自承担一个人的苦难是必要的。

的确，行走，是简单的事情，和吃饭睡觉一样是人与生俱来的，双脚左右轮换，不断向前；行走，又是艰难的事情，在这样的山谷里，一步一步，石砾尘埃，并没有那么多壮美的风景，你所需要做的只是走路。好在今天的状态似乎还不错，虽然有着精神上的小绝望，但还饱有体力上的小储备，想像如果是下一个马年来转山会是何种累趴下的情形，很是庆幸没有错过2014的这个秋天，心情竟然莫名地变好起来:smile:

最后的一段山路，应该说是从五眼亦贡林白脚印开始的这段路几乎都是在崖壁上完成的，一面是色彩斑驳的峡谷，一面是陡崖下奔流的宗曲河水，小路就在这峡谷上一路蜿蜒伸展过去。翻过一个山脊后，眼前豁然开朗：一段缓缓的下坡路的尽头，一栋孤零零的房子坐落在山脚边的右侧，拿出手机里收藏的转山地图一看，原来这就是宗堆。 

       3点到的宗堆，从仲哲普寺到这走了1个半小时。

用平静去回味此时走过的路，
让心灵变回和这里一样宁静淡泊，
让眼睛变回和蓝天一样纯净高远，
让自己回归自然、回归简单。

宗堆到了

站在宗堆远望前方的巴嘎草原

弦妮子 · 2014-12-19 01:53

终点
出山的最后一段路，其实路况非常好了，一路缓缓的下行，没有坡度，没有起伏，唯一的感觉还是和刚才那段一样，还是漫长。我忘了自己是怎样走下来的，不过走到这里已经没有任何抱怨、没有任何不适，甚至疲惫痛苦饥饿高反都已离我远去，就这样机械般走着，走着。
这空静的旷野，缓慢的步履，适合冥思、适合放逐。在这远离家乡，远离亲人朋友的千里之外，用自己的脚步一步步丈量这片神圣的大地。一米一米，一步一步，路在脚下延伸向远方，没有尽头，只有远方。
在这，你会体会到行走是件孤独的事，但也能体会到何谓行走的力量。 

其实来之前看过很多的游记，各有说法，很多队伍这最后的4km是直接让车来接，一来也是因为体力透支，二来也有一种说法是说没有必要走。在当地藏族信众心中，塔尔钦是转山的起点和终点，转山完整的一圈应该是从塔尔钦出发再一直转回到塔尔钦。但是，一般来说，大家都承认宗堆是转山的终点，转到宗堆山口就算是完成了转山。其实在没到宗堆之前，就已经看到有直接被车接走的好几支队伍。
昨天搭车到经幡柱不是我们本意，今天这最后4公里却是想继续走下去，就算没有最好的开始也希望能有自认为完美的结局。

眼前是巴嘎草原无限风光，不远处已能看到塔钦，享受着迎面而来温暖的阳光、享受着高远却清丽的蓝天白云，享受着这两天千辛万苦后的安详和平静，片片思绪犹如星星点点的火花，滑过大脑的穹幕，断续却极为闪亮。
路边偶遇4个觉母，开朗的很，问她们能不能拍张照，竟然乐呵地同意了，可惜当时沿路竟然都没人，应该合张影的嘛:grin:

到达塔钦前的最后这段路

远远已经能看到塔钦

偶遇的4觉母

边检站到了

3点半到的边检站，和昨天经幡广场那一样要登记，身份证，边防证都要，从宗堆到这也走了半小时，边防证在老大包里，坐着边等边休息吧。一坐下才感觉这两条腿像灌了铅似得重到不行，或许这也就是这条朝圣道的魔力，让你身处其中时不觉疲惫，那种以冈仁波齐峰为磁心，来自宇宙冥冥深处、一应天地万象的向心力，吸引着无数转山者对它的膜拜和尊重，磨练着我们的坚持。

休息了一阵后大家也陆续到达，从这到达塔钦还有1公里，路，当然还是要继续，出发前来张凯旋归来大合照吧！细心如老大，给我们拍完还不忘给3个背夫每人来了张特写，留了名字和电话，背夫费之外还每人给了额外的小费，不过这3小伙确实是不错，强烈推荐！:smile:

我们的背夫，3个非常不错的小伙:smile:
上：赤列加措，18898043100
右下：旺久，18389024451
左下：加措，15208006331（就是这个小孩，在黑暗中默默陪着我走过了最难的那3小时的路，谢谢你温暖的鼓励）

弦妮子 · 2014-12-19 02:15

       今天历时10个半小时，终于回到塔钦，到旅店后的感觉：腿酸，麻，酸得不想再挪一步，麻的似乎已经失去知觉。但总体来说，还是没有想象中的那般苦。
       很多路，你只有走过，才会知道难易，这不仅仅是听旁人描述所能体会的，毕竟每个人走过的路不同，走路时的心情也不同。无论在此之前或之后有人再对我说起转山多么神圣、多么艰难，我相信自己都已能波澜不惊，就像这两天转山途中偶遇的无数转山者，虽然同走过这样一条不同寻常的转山路，但不同的人生旅途终究有着不一样的风景,我们在不同的人生、不同的时间段落里，寻找只属于自己一个人的那页风景。
      这或许就是那条真正走回自己内心的征程之路，与最初的自己欢颜相遇，接受生命最昂贵的馈赠。 

      虽然累，休息一阵后大家还是决定去找澡堂洗澡，洗好继续游荡街头找饭吃，吃了两天的泡面，实在是太怀念肉了，找了家川菜馆开吃，喝点小酒，回顾这两天的历程，聊聊八卦再畅想下明年的北疆行，这顿晚饭内容多多啊，关键是某叔自己给自己下了个套，叫了陌老师后又不敢叫月姐和微姐，微姐立场果然够姐妹，永远站在我这边，你不叫，我就不喝，哈哈……

      其实在许多时候，一个人的旅游就像是一次微缩的人生。你出去时，无人会去关注，你回来时，无人会去迎接。而那些你所见到的美丽，最终也只会是你对那段时光的回忆以及多年之后给儿孙所讲的故事。就像这两天走过路一样，或许只能是我人生中一段自享的经历罢了。不过，我也是幸运的，至少有你们陪伴我走过，感受过这段转山的回忆，经历过这段艰辛，欣赏过神山的美丽，聆听过彼此的话语。 

      西行阿里，在大片感动、大片感激之中，审察自己的心地，精神游历在冈仁波齐，少了外在的欣喜若狂，深深感动于神山圣湖间的宁静与圣洁，世界高处的风光绚烂心灵，从容平和地行走其上，坦然地接纳智慧的情怀。

       人生路漫漫，简单心情过。亲爱的队友们，谢谢一起经历的。

这也算庆功宴吧，庆祝转山归来的各位健儿们:grin:

弦妮子 · 2014-12-19 02:34

小记：回顾这两天来小八队的转山之行，总体而言还是非常顺利的，在翻越卓玛拉山口时也没相像当中的可怕，虽然也有默默晚上睡不着觉，河叔长泡事件，但大家还没有大的反应，都坚持地走下来了。最重要的是，天气也非常给力，使我们转山的难度系数直接下降许多。

我并不是经常锻炼的人，自觉体力也是一般，但转山这两天状态却非常好，总结了一下，有以下几个方面原因：1、空手党。谢老大背走了全部的行李:grin:。2、第一天到止热寺后那个午觉将消耗的体力又及时补充回来，再加上这的住宿条件还不错，晚上也睡的很舒服，我承认对我而言最大的能量补充不是吃而是睡。3、第二天出发的早也是有好处的，在那几个小时里一片漆黑，完全没有可拍，可看的，有的只是机械般地迈动双腿不断向前，心无旁骛地行走似乎路也变得不再那么困难，在天亮前就已经到达了卓玛拉山口。

PS：
1、关于门票：转山要买门票150元/人，门票7日内有效，就是说你如果有体力，可以7日内来转两次山哦！如果不打算转山，也就没必要住在塔钦。

2、关于体能：如果你觉得自己的体能一般，但没有什么高原反应的话，一般两天都能转完，相信自己，这个没问题的，转山最可怕的地方是高反，其实路况还是不错的。如果你有请背夫，可以带上单反，只是相机取取塞塞也是麻烦的事情，所以最好还是带个轻巧的卡片机或者直接手机上阵就好，手机别忘多带个移动电源，高原上手机也耗电，再加上住的地方也是没得充电的。
如果你不能徒步又想转山感受一路风景的，可以骑马，我们当时第一天行程中倒是没看到骑马的，到第二天翻越卓玛拉山口时就看到有好几个骑马的游客，在止热寺那可以租到，只送到卓玛拉山口，价格好像是600块。

3、关于背夫：我不知道往年背夫的价格如何，今年马年转山大热，背夫价格也水涨船高，价格在900-1000/人之间，一天或者3天转完都是这个价格。如果像我们这个旺季去转山，沿路会有很多藏民信徒在转山，天气给力，又不走夜路，你的体能又足够承受睡袋，随身衣物和吃的之类的重量的话，你可以不用请背夫。
不过如果对自己的体能不是很确定，最好2-3人请一个背夫。
请背夫的目的有三，一是以防迷路（如果第二天摸黑出发的话更要防止迷路，今年转山的人很多，就算摸黑出发也完全不用担心迷路），二是防野狗（今年沿路我们完全没有碰上传说中成群的野狗，后来听说是之前有开展了猎狗行动），三是如果万一你的体力不支，背夫是你最大的依靠。

4、关于装备：转山要有充分的心理准备，同时也要有充分的物质准备。衣服要穿够，早晚很冷，头部一定要做好保暖工作，被高原寒风吹袭头部可是很容易会引起高反的。如果可以最好是穿高帮登山鞋，在卓玛拉山口下来那有一大段路都是碎石，又下坡，很容易葳脚。另外护膝和登山杖也带上，登山杖最好是2根，确实节省很大的体力。

干粮可以不用多带，路上有补给站，随身带的物品尽量减少，但热开水万不可减，我们带的葡萄糖泡水喝，效果不错。

5、关于住宿：如果住止热寺，可以不必带睡袋，住宿条件不错；希夏邦马宾馆我们没去，不清楚；如果是住藏民搭建的那种帐篷点，睡袋还是不可少。

弦妮子 · 2014-12-20 15:59

2—11   从辽阔到苍莽，路在记忆中延伸

（一）再见，神山
昨天的太阳已逝，今天的太阳升起。从一己之茧中蝶化而出，从此拥有了广阔世界，冈仁波齐的冰雪之冠如此炫目，是金属与水晶的合金，阳刚、洁净、峥嵘、沉静的雪山之宝！

昨晚一番深眠饱睡，舒缓尽转山的疲惫。沐浴着初晴的晨光，我们离开塔钦，前往仁多，也将真正踏上大北线的行程。
回头再望一眼神山，心中与之道别。未必会再回来，我们的经历常常也不可再生，我们总以为我们有机会再次到来，说的时候无限真诚，现实却未必如此。

今天依旧出发的早，一来从塔钦到仁多的路程并不近，二来嘛，师傅要赶早去加油站抢油，对，没错就是抢油，听师傅说这里每天加油站的油都是有限量的，这段时间正是阿里的旅游旺季，如果去的晚了，不但要排很久的队，还有可能加不到油。至于油价高不高，反倒是其次，也是，运输的油车一路不远千里运输到这偏壤之地，成本自然水涨船高。

我们到的算比较早，依然等了好一会，这里的工作效率毕竟还是不能和内地相比，闲着没事，站在路边等，在这依然能看到神山的尊容，遥望神山，荒凉与高寒越发衬托它无比的高贵与圣洁。

来了西藏之后很少看时间，偶尔一看也只是为了记录每段行程的所用时间，对于一个游人来说，走在路上，最幸福的，不正是这种没有时间的生活吗？没有前生来世，没有昨天明天，只有眼前，只有当下。走在路上的每一天都是崭新的，每条路也都有其乐趣，我们能做的或许就是享受这个过程。

神山，圣湖的味道，渐渐在身后弥漫、消逝，但记忆里，总是会记得。

弦妮子 · 2014-12-20 16:52

等加好油再次出发已是9点，依然要过霍尔，过了霍尔没多久，平坦大道逐渐消失，渐渐迎来的就是传说中的搓板路, 顾名思义就是象搓衣板一样的碎石路。

世界上本没有路，而在遥远的洪荒时代也不需要路。现在已经是高速公路时代，大千世界日新月异，宽阔的路面风驰电掣。但在西藏，很多路还保留着原始状态，甚至很多地方本就没有路。前人走过的车辙痕迹，成了赖以前行的路。这似乎又一次在告诉我们，真正意义上的大北线开始了。

11点20到达一个美丽的小措——阿果措。

出发没多久就碰上一群野驴，“驴友”立在草原上等待我们的到达，骄傲地注视着我们的远去。