是相遇还是重逢 · 伊朗【2015.8】

a loverly cancer · 2016-02-25 14:48

依然在广州机场登机，马汉依然没有网上值机，柜台没有上次的拥挤，在我们前面只有零星几个伊朗人民在排队，可是等我们办完手续回头一看，居然有两个旅行团跟在了后面，目测人数有50多人，听口音应该是广州周边城市的居民，有老有小，我和朋友微笑着对望了一下，看到她脸上的表情终于轻松了起来。

女士在伊朗的着装要求，没有大家想的那么严肃，伊朗本地的现代女性许多都烫染头发，头巾象征性地遮挡，露出大半个脑袋，后脑勺上高高的发髻支撑着华丽的头巾，立体分明的五官展示着动人艳丽的妆容，回眸转眼间或爽朗大笑，或妩媚温柔，或含蓄娇羞；本地保守家庭的女性就像电视上看的那样身披黑色“查尔多”，“查尔多”下面还有长衣长裤和紧包发丝的头巾，除了五官外，没有丝毫乱发裸露出来，这类女性脸上的表情分明没有现代女性那样开朗欢乐，大多蹙眉忧郁，仿佛有许多烦恼困扰心中；反而外国女性大多宽松衣饰，头巾厚重，拖沓，歪歪扭扭地戴得像个老太太。除非是去宗教场所，例如圣陵，这些严肃的地方需要穿前不露脚趾后不露脚跟的鞋（也就是不穿拖鞋）或者是穿拖鞋同时穿袜子，否则一般的9分裤，长裙，过臀的轻便外衣都是可以的。头巾是必备的，可以很矬也可以风姿卓越，撩人诱惑；本地女性戴的头巾不会很薄很滑，再加上数十年的“训炼”所以不容易滑落，但对于从未与头巾为伍的中国女性来说，则有一定的难度，建议如果选择配戴轻薄的头巾，可以用头箍或卡子固定，否则经常滑落的头巾必定把你烦恼得花容失色。

发展中的国家变化很快，仅隔了一年时间，伊朗已匆匆向前，核谈判有进展，制裁有望取消，就连曾经黄土散落的古堡也开始装上厚重的玻璃，我知道，伊朗开始迈开大步，现在的景象有可能很快不复存在。

1年多前来伊朗没印象“微信”的“朋友圈”不能发图片，1年多后抵达德黑兰的第一天，不能更新“朋友圈”的郁闷严重影响了行走的乐趣；所以，来伊朗前请准备好“穿越”的安排。

前10天带着朋友重游了2014年走过的大部分地方，少了一分新鲜，多了一分观察，伊朗在镜头下仿佛比以前更有活力，更有色彩，更有吸引力；后面大半个月自己走了波斯湾、胡泽斯坦，感觉对伊朗了解又多了些。

a loverly cancer · 2016-02-26 05:47

不知道是我习惯了，还是他们进步了，伊朗的交通好像比一年前有秩序，司机好像不再那么疯狂，甚至有不少司机看到横穿马路的外国游客会主动减速让行，当然高速公路上还是不时看到被撞得不成样子的破车，但奇怪的是，好像没怎么看到严重受伤的不幸场面。

德黑兰作为一个只有200多年历史的城市，在拥有超过3000年文明的波斯历史长河中实在排不上什么号，对于大多数伊朗人，这里只是首都，交通枢纽，工作的地方，没有太多可圈可点的景色，就是博物馆比较好，喜欢博物馆的朋友可以大饱眼福。

德黑兰的前美国大使馆是必然会去的地方，非开放日不能进入内部参观，气氛与一年前比感觉轻松不少，以往站立高墙之后的持枪民兵仿佛不见了，经过的民众对墙上的画作熟视无睹，匆匆经过，只有看到旅客经过时会礼貌避让。

作为超过3000年历史的国家，伊朗的国家级博物馆从时间角度分为伊斯兰前的“国家博物馆”和伊斯兰进入后的“伊斯兰博物馆”，两个馆在同一大院内，在同一个售票处买票，不能带包入内，可以带相机或手机，不能用闪光灯，包包可以免费寄存，保管行李的工作人员很有礼貌，经常微笑着说，“欢迎到伊朗！”，那天我的手机没电，他还很热心地帮我充电。

两栋建筑很容易辨认，一栋是古老的建筑，由法国设计师设计，一栋是全新的建筑，从外表看没什么特色。旧的建筑内就是“国家博物馆”，新的是“伊斯兰博物馆”，据说才重新开放没多久。“国家博物馆”内的展示风格和“伊斯兰博物馆”的完全不同，我分两次来参观这两个馆的，第一次去的是“国家博物馆”，里面的装修很简单，完全没感觉到“国家级”展馆的氛围，历史久远的文物很随意地放在简单的玻璃柜里或直接裸露在温度并不低的展馆内，因为说明不多，除了那些显而易见的“波斯波利斯”文物和那个著名的“盐人”，其他的小摆件不是太清楚具体年代和用途，只知道有些很流线型的锁，伊斯兰进入波斯以前的文物主要在西部重要省份“胡泽斯坦”出土，这个地方在出产文物的概念上与西安类似，除了文物，胡泽斯坦更出名的是油、气和战场，这些稍后再说。

a loverly cancer · 2016-02-26 14:41

“伊斯兰博物馆”外形看平平无其，进入其中才大呼“精彩”！这里也许是我所有去过的伊朗博物馆当中，最现代化、最漂亮的博物馆！展品丰富，从伊斯兰进入早期开始，到塞尔柱、蒙古、萨法维、一直到恺加的伊斯兰精彩文物！按年代早晚，参观顺序应从3楼到2楼，3楼大门的右边开始逆时针走，当然你也可以任意行走，只是不同年代的同类型物品细心看就发现工艺的变化、图案的变化、色彩的变化，波斯历史长河仿佛就在眼前飘过。

不可错过的波斯经典的文物精品：古兰经，大门、瓷砖、书法、细密画、砖刻、陶器、玻璃器皿。在伊斯兰来到波斯后，抄写《古兰经》成为重要的宗教献礼，虔诚的信徒用各种方式抄写，用各种方式装饰，就像波斯地毯一样，没有一本手抄本是一样的。

富庶的波斯帝国，达官贵人无数，其财富武装到了大门，除了材质不同，装饰的繁复如果不亲眼所见，一定不能想象，就拿其中一种专门属于伊斯法罕独有的镶嵌技术来说，表面看到的花纹不是工匠描画，而是用不同的细小木头、金属、贝壳、动物骨头等材料捆扎一起根据成品的长度、高度或宽度做成不同的形状，然后打磨呈现不同的图案，展厅里展出的其中一扇大门就是用这种工艺做的，让人叹为观止！“伊斯兰博物馆”继“国家珍宝馆”后成为我两次光临的地方。

a loverly cancer · 2016-02-27 04:14

如果来伊朗只看一个博物馆，那么“国家珍宝馆”是最不能错过的地方！它的性质与普通博物馆很不一样，属于国家中央银行的一部分，展示地点也是在央行的地下金库内，馆内珠宝熠熠生辉，同行的MM大呼惊艳，这是我第二次来到这个全球最昂贵的博物馆，少了些激动，多了些冷静，这里的珠宝价值超乎想象，随便拿起一颗宝石都价值连城，这里的珠宝不属于皇家所有，而是归于国家，所有的首饰是皇室成员出席活动时借戴，活动结束后归还。关于这里的介绍，请看上篇内的详细介绍（http://www.doyouhike.net/forum/globe/1065361,0,0,0.html），在这里就不重复了。最让人争议的还是“光海”，虽然已提醒同行的妹妹，但是她们也和我第一次看到一样有点不相信自己的眼睛。

地毯博物馆内的古董地毯是末代皇后的收藏，从17世纪到现代，其中的“生命之树”图案最有意思，既有著名领袖、社会学者、科学家，还有争议的人物，不知道其中表达是否人类的复杂共融，正邪交替；波斯地毯图案分乡村和城市风格，不论哪种都讲究对称，相对而言乡村风格因为工艺受限制，对“对称”的要求不那么严谨，稍微有些偏差都可以接受；但是城市风格的就不同了，讲究严格的对称，如果出现偏差，就是次品了。作为艺术表现形式，在博物馆里会看到一张宗教为题材的地毯，四角却是不同的图案。

据说编织名贵的地毯不能同时多人一起操作，因为人多时手工会出现偏差，最多4个人；编织时视乎地毯面积的大小，编织时有从下往上织，织工们先是坐在地上，慢慢随着地毯长度增加，座位逐渐抬高，像脚手架那样升起；也有把织好的部分卷起的架子，这样人的位置不用提高；但是如果面积特别巨大的地毯，则只能跪在地上低头编织；编织时，带头的织工会喊口令，实际上是织布时走的针法，有点像我们划龙舟时领队喊的号子，据说龙舟喊的号子用的语言就是来自波斯，只是织地毯喊的口令不激动人心而是平实无华，划龙舟只是几分钟，织地毯可是按月为单位，太激动，嗓子都废了！波斯地毯的珍贵在于图案的繁复、工整、细腻；用料的讲究；染料的程序；编织的工艺和时间，编织工人织一张2米乘1米的地毯，视乎图案的复杂性，至少要3个月；波斯地毯不仅是日常用品，更是艺术珍品！全丝地毯一般用作装饰，半丝混毛的地毯是富裕家庭的日常用品，一般家庭用的多是是全毛或是化纤，看一个波斯家庭的财富首先就是看家里地上铺就的地毯。

a loverly cancer · 2016-03-01 13:26

德黑兰作为大约200年的首都，最古老的建筑时间也不超过200年，大多是恺加皇朝的建筑，恺加皇朝的感觉就像晚清政府，挥霍无能，在政治民生上没什么建树，因为花钱却也为后世积攒了可观的大宅，古勒斯坦皇宫就是其中的代表之作。古宫位于大巴扎旁，其建筑风格充满欧式风情，墙上嵌有欧洲风景的瓷片，这是曾经的恺加沙阿-NASSER AL-DIN的主意，这位君主向往欧洲，多次游历欧洲，把欧洲文化直接带回波斯，现在的波斯语中有不少词来自法语，例如“谢谢”，而德黑兰也曾被称为“小巴黎”。除了墙上的欧洲风景，NASSER AL-DIN还刻意模仿了法国凡尔赛的“镜厅”，虽然这里的“镜厅”不及凡尔赛的豪华，但是巨大的厅堂，豪华的吊灯也足够让人发出啧啧的赞叹。

古宫旁边就是大巴扎，据说是中东地区数一数二的大巴扎，有体力的话可以去逛逛，这里的人流密度超越伊朗境内任何一个地方，来自中东各国的人民，摩肩接踵，热闹非凡地在吆喝叫卖声中耐心地挑选心怡的商品，巴扎的视觉冲击力强，尤其是卖女士内衣的专区，裹着“查尔多”的中东妇女，款式大胆，颜色艳丽的内衣，面无表情的大男人，构成一幅在中国人眼中难得一见的画面，另外还有卖各式晚礼服的店铺，中东女子身材曼妙，曲线玲珑，在非公众场合非常在意自己的外形打扮，也和一般现代女子那样张扬裸露，只是伊朗法规使然，在公众场所都要罩上外套，批上头巾。

a loverly cancer · 2016-03-01 13:27

巴扎很大，按不同种类的商品各自形成小集市，在巴扎如果看中商品就赶紧下手买，不要想着走走再回头，因为很有可能找不到回头的路。我自己曾经一个逛过，感觉除了人多拥挤外还是安全的，但是我的伊朗朋友们却很小心谨慎地提醒我注意包包，提防小偷，更夸张的是其中一个女性朋友基本上从背后把我抱住，她说这样才安全；另一个男生Andy则说，“你一定要牵着我哦，不然丢了你，不知道怎么找到你。”巴扎边有各式快餐店也有餐厅，Andy带我去的那家让我印象最为深刻，它恐怕是迄今为止我见过最拥挤的餐厅！首先从楼下就开始排队，队伍长度至少100米，楼梯上也排满人，上楼点单后需要站在其他有位置的人身后等位置，吃完马上有人收拾，旁边等候的人立马上前就座，桌子上人挤着人，好在厨房上菜很快，味道还不错，最重要的是有羊颈！来这里吃饭一定要找当地人带，否则语言严重不通，还不知道点餐的规矩。

德黑兰除了博物馆和疯狂的交通，和其他国际大城市没什么不同，一样的高房价，一样的高消费，青年人一样很潮流。德黑兰的北部位于厄尔布尔士山脚下，属于富豪区，因为这里海拔高，有山丘、峡谷，气温比南部老城区凉爽，树木也多，天朝的大使馆就位于这里，据说比位于老城区的德国、土耳其领馆等气派多了。这里随处可见头发胡子修剪有型的帅哥穿着瘦腿修身西装开着名贵跑车、头发披散随意披戴头巾，化着精致妆容的美艳女子。

德黑兰的新潮与保守、艳丽与黑色、名贵与简陋夹杂一起，充满矛盾和分裂，是一个让人印象深刻的城市。

a loverly cancer · 2016-03-05 08:02

与设拉子总欠一点缘分，去年因为时间关系匆匆掠过，只去了“粉红清真寺”、波斯波利斯、居鲁士墓和哈菲兹墓，又因为SAM的原因，倍感沉重；今年除了照例不能错过的“粉红清真寺”，还多了几个市内景点，很不凑巧碰上第6伊玛目的忌日，全城除了悬挂黑旗，居然所有景点都关闭了！是的，波斯波利斯都不开门了！同去的当地导游都觉得不可思议，什叶派教徒一般为第1、3和8为伊玛目举行祭祀，第6伊玛目按说没那么重要，但是它就是那样发生了！波斯波利斯的地位如同“长城”，我好歹还去过一次，同去的MM只能将遗憾留待以后有机会补上了。

“粉红清真寺”是国人的叫法，一般游客都是说它正式的名字Masjed-e Nasir-al-Molk，对于大部分国人只留意了它的冬季祈祷大厅，就是出镜率最高的地方，其实这里的“蜂巢式”壁龛顶也非常出色，只是大家常常忘了它。为了避免光照对大厅的损害，彩色玻璃窗上盖上厚厚的窗帘，照进大厅的阳光也没有明信片上的丰富了，真正“粉红清真寺”已经成为可遇不可求的“神话”，留待有缘人来相会。

“瓦洁尔清真寺”是另一个值得一看的清真寺，它没有“粉红清真寺”那么华丽妖艳，但有一个少见的拱形祈祷厅，长75米，宽36米，由48根雕花柱子支撑，在拱形大厅里晃荡，想象着如果这里坐满了信徒是多么的壮观。

a loverly cancer · 2016-03-07 13:11

马什哈德因为第8伊玛目礼萨而成为伊朗圣城，设拉子虽然没有伊玛目但因为有伊玛目的亲戚葬于此地，也有规模庞大的圣陵 - 光明王之墓（也称“灯王之墓”）。这里葬的是伊玛目礼萨17个兄弟之一的SAYYED MIRAHMAD，他在去和哥哥伊玛目礼萨汇合的途中被当时的国王追杀，据说当时找到他的遗体时，葬身之地闪耀着光芒，于是信徒在此地修建圣陵，并称为其为“光明王”。和其他圣陵一样，进入的女性衣着保守，全部都要穿“查尔多”，进入圣陵做祈祷的“查尔多”不是黑色，而是浅碎花的“祈祷查尔多”，圣陵的工作人员会为非信徒的外国女性准备全新的“查尔多”（需要在门口等待一些时候，因为她们要拿全新的给你），给游客的“查尔多”还是很人性设计的，做成斗篷的样子，有帽子，有拉绳方便穿着。

游客必须由工作人员带领集体参观，带队的工作人员英语一般，介绍只听了个大概。圣陵非祈祷区可以拍照，祈祷区男女分开，据说祈祷区镶嵌的大理石上写了一千个真主安拉不同的名号，就像观音有多种变形一样的概念，核心祈祷区的穹顶用意大利威尼斯的玻璃镶嵌，细碎晶莹的玻璃片如同挂在银河闪闪发亮的星星，安静深邃悠远熠熠生辉，让人感到一种庄严神圣的力量；大殿中心的地下18米是“光明王”的墓地，墓地正上方是散发绿色光芒放置《古兰经》的神龛，信徒争相触摸、亲吻神龛，希望能得偿所愿，作为一个旁观者，深深地被信徒虔诚的谦卑所感动。

和“光明王之墓”内部类似装饰风格的还有“镜宫”（Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze),这也是伊玛目礼萨的亲戚，是“光明王”的侄子，也是在追随伊玛目礼萨的途中在设拉子被杀，据说当时的现场血流成河，所以这里飘扬的是红色的旗子而不是一般伊斯兰教的绿色旗子。祈祷厅里面的装饰风格和“光明王之墓”几乎类似，就是规模小些，进入圣陵也要穿查尔多，但不需要工作人员陪同，可以自由拍照，建议未能在“光明王之墓”拍照的朋友在这里多拍些。

a loverly cancer · 2016-03-07 13:12

来之前我对小伙伴们说，“做好心理准备哦，在伊朗会随时见到刚做完美鼻手术的女士在大街上逛哦。”大家在德黑兰逗留的时间短，还没多少这个印象，等来到设拉子总算见识到“美鼻国度”名不虚传！设拉子地处伊朗西南，在中东区域伊朗的医术备受推崇，许多邻国的女子专门坐飞机来此地整理仪容，这概念和去韩国是一样的。那天在酒店的餐厅里吃早餐，周围至少坐了5,6个鼻子上贴着厚厚纱布的女子，有些伤口还在渗液，把其中一个小伙伴吓得不轻。波斯女子90%都是美人，眼大鼻高嘴小身材曼妙，其他中东的阿拉伯女子也是美艳异常，可是每个民族都有自己的审美标准，我们觉得她们的高鼻子很好看，她们却嫌弃自己的鼻子太高，所以她们是把鼻子做低（也就是做塌些），是不是特晕？鼻子塌的想把鼻子弄高，鼻子高的想把鼻子弄塌。侯赛因常对我说，“我真不懂，真是不可思议！”哎，男人从来都是不能理解女人对美丽的极致追求。与亚洲女子整容大都视为秘密不同，波斯女子整容大大方方，唯恐天下不知，才从手术台下来就贴着膠布满街逛，因为这是“有钱人”的象征 - 穷人整不了呢；价钱从1千到3千美金不等，怎样，便宜吧，只是不适合亚洲人，因为人家是削鼻子，我们是增高，方向相反，除非你想大饼脸上“一马平川”自当别论。

a loverly cancer · 2016-03-10 11:49

设拉子是波斯名城，其他地方的波斯人对设拉子人的评价是“懒惰”，因为他们沉溺于诗歌、美酒和华丽的建筑，没心思干活。设拉子本是葡萄酒的一种，可是因为伊斯兰的禁酒所以基本在此地无法品尝；设拉子拥有著名的波斯诗人哈菲兹和萨迪，他们的陵墓是波斯人的朝圣之地，关于哈菲兹在上篇已有详细描述，这里就不再赘述，还是一起听听哈菲兹的诗，看看为什么他的诗集在波斯人心目中比《古兰经》还重要。

今夜的话题就是爱
明晚也是
后天同样如此
其实
我不知道
还有什么更好的
我们可以探索的话题
直到我们都死去为止。
-- 哈菲兹《今夜的话题就是爱》

为什么
玫瑰
能敞开她的心
将所有的
美丽
献给这个世界
因为她
亲身
感受到光的激励
否则
我们都将
太恐惧
-- 哈菲兹《感受爱》

设拉子曾有一个出名的统治者 -- 卡里姆汗，他不是沙阿（和“王”的意思相若），是赞德皇朝（萨法维皇朝与恺加皇朝中间的一个朝代）的一个统治者，他的前任是纳迪尔沙阿，也就是把“光海”从印度那抢夺过来的人，在1747年遇刺后，由卡里姆汗继任。

卡里姆汉最大的政绩是把首都定在设拉子，修建了古兰经门、卡里姆汗城堡、瓦洁尔清真寺和整个波斯最好的大巴扎。

可惜赞德皇朝真的短命，在他死后四分五裂，被恺加皇朝所取代，恺加皇朝把首都迁移到德黑兰，还把卡里姆汗的尸体带走，放在了古勒斯坦皇宫。

a loverly cancer · 2016-03-18 14:44

亚兹德是我在伊朗最喜欢的地方，也是停留时间最长的地方；这是和伊朗结缘的地方，也是和侯赛因认识的地方。

从地图看，亚兹德位于伊朗中心，是伊朗的心脏，有超过2000多年的历史，据说和西安是友好城市，不过他们的官员和民众好像并不很清楚这个约定，倒是最近响应“一带一路”的国策，乌鲁木齐和亚兹德签署了合作备忘录。

亚兹德属于沙漠地带，夏季中午炎热，一般工作时间是早上8点到13点，中午休息4小时到17点，17点到20点是下午的工作时间。许多人把亚兹德当做经典路线其中一个停留点，多停1晚，2晚的，而我在这停留了10天。

地球上有许多观星地点，唯独没有提过伊朗，没有提过亚兹德，殊不知这居然是我第一次看见银河的地方。到达亚兹德的当晚，吃完晚饭借着水烟的略带迷离的后劲，侯赛因带着我和小伙伴到城外观星，随意抬头居然看见天穹上如带状的银河散发着冷冷的银光，细细碎碎的繁星密布其中，小伙伴们仰着脖子用有限的知识寻找着“北斗星”，七嘴八舌地和侯赛因讨论着“北斗星”和“大熊星座”的关系，我在一旁没多说话，想起了上次看到灿烂星光的情景--台湾垦丁龙盘公园附近的海滩，一轮昏黄的月光，漫天的星斗，两个年轻的身影，信口的少年痴狂，还有匆匆逃离的影子，一切仍然历历在目。

天上的星星和远处城市闪闪的灯光互相辉映，小伙伴们快乐的讨论充斥耳边，哦，原来此刻我在亚兹德，我在伊朗。观星的地方白天一般只有本地人来，晚上只有浪漫的恋人们偶然到访，那晚本来只有我们一辆车，法官同学突然内急，我让她到远方暗处自行方便，法官同学素日里严肃认真一脸正直，在异国他乡的黑夜里却有些忐忑，不敢走远，本来这也没啥，谁知道就在畅快淋漓之际，一辆开着大灯的小车向我们驶了过来！煞白的灯光照亮漆黑的大路，隐约看到了蹲在路边的法官同学！“法官，快！要看到你啦！”“我的妈呀！”法官一声尖叫，如踏弹簧般嗖地弹起，拎着匆匆提起的裙狂奔回归队伍，远处的小车说时迟那时快已经开到眼前，夹杂着强劲的音乐呼啸而过，“哈哈...哈哈...”路边只留下我们按捺不禁的狂笑声，法官同学在一边讪讪地傻笑，“好险啊！”

a loverly cancer · 2016-03-19 03:11

再次来到亚兹德的感觉很奇妙，就像是走亲戚的感觉，去年匆匆到此，留下的是寻找住宿的深刻记忆、古城蜿蜒曲折的小巷和伊朗人民的地下派对的念想。这次在亚兹德街头，满满当年的片段：走在乔赫马克清真寺广场的时候总是情不自禁地寻找曾经住过的简陋旅社，那个让我至今难以忘怀的落魄晚上，没有洗漱，不敢脱衣，把自己裹在充满霉味的毯子里，如僵尸一般躺过的一晚；回到侯赛因旅行社的时候，装饰还是一样，增加了一些姑娘，工作久一点的姑娘居然还认得我，好在这一次我看起来比较精神，后来她们经常看我来此办公，坐侯赛因的车子出入，于是很八卦地问我是否他的女朋友，虽然她们明知道老板已经结婚。我对伊朗女性的了解更多的来自她们，侯赛因告诉我其中一位我见过的姑娘刚结婚没半年就离婚了，结婚前还曾咨询过他的意见，因为她属于大龄姑娘了很想把自己嫁出去，家里给介绍了一位男士长相还不错，初次见面也聊得来，但是有听说男士有赌博和暴力倾向有点犹豫，侯赛因当时劝告她要冷静，可是当时沉浸爱河的姑娘听不进良言很高兴地把自己嫁了，结果没几个月前夫不工作还经常伸手向她拿钱，不给就打她，姑娘性子烈，不堪受此折磨，过了新婚燕尔的甜蜜逐渐看清楚前夫的真面目，于是坚决离婚，我在的那几天她刚拿到法院判决离婚的文件非常高兴，得空的时候还载我去邮局寄明信片，那开车的彪悍与停车的利落，打破了我认为伊朗女士不谙驾驶的误解。

这次头半程的旅行是带着几个闺蜜来，所以住在了亚兹德豪华的现代与传统结合的酒店Hotel Dad，后来我自己回来就住在了去年没入住成功的VALI。Hotel Dad是规模比较大的酒店，服务客气周到，酒店内廷按照传统样式建造，夏天的早上和晚上的时候可以在内庭花园用餐，中午太热；晚上还可以上酒店的天台用餐或者抽水烟；一楼有个传统的伊朗服饰照相馆，只是经常没人，否则在那照一张传统装束的伊朗风情照片应该也挺有意思的。

VALI是传统的伊朗风格酒店，是去年来而不能入住的酒店之一，但多亏他的前台介绍了那晚的住宿，虽然条件不好但总不至于流浪街头。VALI的规模在传统酒店来说不算小，至少和SILK ROAD不相上下，条件和环境比SILK ROAD要好，有大小不一两个内廷，大的好像一个电影院那样，楼顶很高，大约3,4层楼的样子，地上摆满4排波斯大床，大约30,40张的样子，每天早餐就在此供应。波斯大床是波斯人用餐或抽水烟的传统家具，功能就像我们的餐桌，用餐时大家脱了鞋爬上床，围着中间的用餐区盘腿而坐，用餐的地方为了防止弄脏一般会铺一张小毡毯，然后在上面摆放食物；用餐完毕或抽水烟的时候会靠着厚实的大枕头，半躺半倚地休闲。上床用餐这种方式一般适用比较熟悉的朋友，毕竟脱鞋上床这样的动作是一种比较亲昵的举动，你大概不会感觉在陌生人面前半躺着自在，这种情况下可以选择在床的入口处拿张椅子坐。

另一个小的内庭就在我房间门口，有一个类似南方宅院的天井，上面是透明的玻璃顶，阳光可以直射进天井的小喷泉上，沙漠炎热缺水，宅院内的重要设计就是要有水，让人从炎热的室外进来可以倾听清脆的泉水细流，化解闷热烦躁的苦夏。天井靠里面是一个相对高一点的台阶，可以放上几张沙发，这里常常留给他们重要的客人，我住那的一个星期，几乎每隔一天的下午就封场，有几个看起来有身份地位、身材肥硕的波斯男人聚在那喝茶聊天抽水烟，好像在谈什么重要的事情，我因为房间就在院子里，进出不得不与他们打照面，他们常常对我微笑点头，我也笑着点头示意。

没人在庭院包场的时候我常常打开房门坐在台阶上用手机搜索WIFI信号，一天，一个打过几个照面的帅哥经过时用生硬的英文和我说，“你也用S6？”我抬起头，看看他又看看手中的S6回答，“嗯，是的。”“我的也是。”帅哥好像遇到同道中人似的很高兴地摇着他手中的S6向我示意，哦，原来是同款的S6!我有点意外，那时S6在香港刚上市2个月国内还没得卖，没想到在千里之外的亚兹德居然有人也用S6！伊朗，真的没想象那么封闭，落后！因为S6的原因，帅哥常常和我聊天，原来他是酒店的经理，很想到世界走走，但是签证不容易，他的S6不知道从什么渠道买，没有配透明机套，他看见我的S6有透明机套很是羡慕，我把机套脱下来送给他，可是他坚决不肯，只说如果下次我再来亚兹德帮他买一个。他的英文不是很好，我们常常手脚比划地沟通了解彼此的意思，他加了我的whatsapp后把我的照片做成一段小短片送给我，非常可爱的人，只是我离开的那天他没有当值，没能亲口和他说再见。

a loverly cancer · 2016-03-20 01:35

对于亚兹德的念想首选水烟！这是除藏红花雪糕外，伊朗对我的另外一个吸引力。平常里我不抽烟，只有在伊朗才抽水烟，据说水烟的尼古丁是平常香烟的至少3倍，侯赛因听我老说要抽水烟，还曾一度怀疑我是“烟鬼”，其实我真正喜欢的是醉烟的熏熏然水烟的吸引不仅在一吞一吐的妖娆，更在于事后的“醉烟”。

和伊朗水烟最早的交集是2014年在设拉子，那天SAM带完我们去粉红清真寺后问我们要不要去尝试波斯传统早餐，答案当然是YES!就在清真寺对面街道走大约几百米，拐进一个小巷子，推开一扇毫不起眼的本门，进入了一个庭院。庭院里有一群波斯男人围坐着抽水烟，看到我们进来都很友好地点头示意，这是一个传统的波斯庭院，面积不大，但很休闲，那天阳光很好，庭院里除了鸟叫，就飘荡着轻灵的波斯音乐，SAM为我们点了传统波斯早餐- 一碗类似绿豆粥的糊糊和大饼，饼是粘着糊糊吃的，新鲜出炉的大饼很香，波斯人的饮食很简单也很实在，早餐很快吃完，看着对面的吞云吐雾，不禁也心痒起来。

水烟源于印度，古代奥斯曼帝国时土耳其和伊朗盛行抽水烟之风直到至今，水烟被称为“舞蹈的公主和蛇”，尤其是女士抽水烟-当你把空气抽入胸腔时不自觉会抬起下巴，嘟着嘴巴，半闭着眼；烟雾从嘴巴缓缓飘出，随风萦绕朱唇，迷离双眼的妖媚，流光溢彩。还记得第一次抽水烟大约是5,6年前在埃及，当时觉得很难抽得出烟，还呛，烟管好像和伊朗的有些不一样。伊朗的水烟很容易抽，随着咕咕的水声，慢慢的吞咽，乳白的气体从半合的嘴唇悠悠飘出，这烟不仅容易抽而且明显感觉到人开始兴奋，说话的声音渐渐提高，笑声也夸张起来，很容易发笑，头开始有点熏熏然，仿佛有点喝醉酒的感觉，这是以前没有试过的。音乐鸟鸣，白烟袅袅，熏熏嬉笑，这种感觉，很特别 – 平静、快乐又满足，幸福、奢侈的感觉油然而生，抽了大约半小时，人有点发软，心跳有点加速，脚步踩下地面犹如踩在棉花上，感觉有点使不上劲，这也许就是“醉烟”吧。回到酒店在床上躺了大约10来分钟，扑通通的小心脏渐渐回复平静，头晕的感觉渐渐消失。也许这是第一次抽波斯水烟，后来这种“醉烟”的感觉就淡了许多，甚至没有了。

有了之前的经验，现在再抽水烟可以说是驾轻就熟，可以对小伙伴们来说还是新鲜事物，开始时大家都很矜持地说，“不抽，不抽。”结果水烟上来后看我醉眼迷离地抽了几口后就忍不住跃跃欲试，周老师自持平常是游泳健将呼呼地大大一口，结果烟立刻吸到肺里，只有寥寥白烟从鼻子冒出，活像女版“牛魔王”，然后马上醉烟，大呼头晕！矜持的法官大人估计真没抽过烟，姿势大于实际，起身站立，一手叉腰，一手把烟嘴放入口中，半天没吸出来；还是投资家深藏不露，朱唇轻轻一抿，青烟缭绕，绝对专业人士！波斯人民的茶室消遣项目就让我们这么嬉笑着轮流把玩，任由青烟飘过麻醉微熏的头脑；半闭半合的双眸里流淌着娇媚的秋波。

选择水烟的口味就如选果汁一样，苹果、桃子、橙子、薄荷...原味，应用尽有。

a loverly cancer · 2016-03-20 02:06

亚兹德是拜火教（琐罗亚斯德教）的基地，拜火教是伊斯兰进入波斯之前的本土宗教，崇尚光，古时能由人掌握的光源就是火，所以火成为该教派的标志；有说著名的汽车品牌“马自达”的名字取自拜火教的最高主神阿胡拉·马自达，不知道是否真实。

拜火教，也称为琐罗亚斯德教，源于她的创立者的名字-- 琐罗亚斯德（约公元前628-公元前551），他诞生在阿塞拜疆，在“神主”的启示下来到伊朗东部的巴尔赫，试图说服当时的国王弘扬拜火教，但受到官方神权代表的迫害，流亡到中亚的大夏王朝，受到国王维斯塔巴的接待，在国王和大臣的推崇下，拜火教迅速壮大发展至伊朗西部。公元前6世纪后期，大流士一世定拜火教为国教，并独尊拜火教主神“阿胡拉·玛兹达”，在他的铭文中记载“伟大的神阿胡拉·玛兹达，他创造了天地，创造了人类和人类的幸福；创立大流士为王，使之为众（王）之王，众（号令者）之号令者。”大流士的儿子薛西斯一世也仿效他的父亲写道“伟大的神阿胡拉·玛兹达，他创造了天地，创造了人类和人类的幸福；他立薛西斯为王，唯一的王，唯一的号令者。”但凡事荣极必衰，等到希腊马其顿亚历山大征服波斯，不仅烧了波斯波利斯，拜火教也被几乎被灭；公元3世纪，萨珊王朝建立，拜火教死灰复燃，重新兴盛起来，再次成为波斯国教，并且地位更长，历代国王兼任教主，自称为阿胡拉·玛兹达的祭祀长和灵魂的救世主，主张教会与国家融为一体，直到公元7世纪，萨珊王朝被阿拉伯人灭了，大多数的拜火教徒被迫改信伊斯兰教，虽然如此拜火教仍有分支残存，分布在伊朗亚兹德、印度孟买等地。

正如伊斯兰教有《古兰经》，拜火教也有自己的教义《阿维斯塔》，她的主旨是确认人世间光明与黑暗两种对立的二元论，她号召人们皈依光明神灵，敬拜阿胡拉·玛兹达，在《阿维斯塔》中牛象征善思；火象征着天则与正义；金属象征王国与理想；水象征着完善；植物象征着不朽。拜火教主张善恶报应、灵魂转世、末日审判，天堂地狱，其思想对后来的基督教、伊斯兰教有深远影响。拜火教也曾传入中国的西藏、中原地区，在唐朝时在长安附近更有她的教堂。

亚兹德“琐罗亚斯德火庙”是拜火教的圣地之一，因为这里存放着被拜火教象征天则与正义的圣火，圣火据说从公元5世纪一直燃烧到现在！火庙不大，一座主殿和一座副殿，主殿内最吸引眼球的就是置放在玻璃幕墙之后的圣火，红红的火苗经历时空岁月的考验，坚韧顽强地燃烧，就如天，就如道，就如正义长存人间，

拜火教的守护灵标志至今在许多政府建筑物标志上仍能看到，好像德黑兰的外交部大楼上就有硕大的拜火教守护灵。守护灵的三层翅膀体现了三个拜火教义：谨言、慎行、勤思。 “There is but one path in the world - the path of honesty”（诚实处世），难怪现在许多人仍在崇拜大理致简的拜火教。

a loverly cancer · 2016-03-20 14:18

拜火教崇尚元素纯净，认为尸身如果埋入土里需要至少几十年才能被土地吸收，如果火化则会污染空气，所以推崇“天葬”，举行“天葬”的地方叫做“寂静塔”，“寂静塔”几乎在拜火教人聚居的地方都有，在亚兹德城区附近的“寂静塔”规模比较大。

说是“天葬台”但没有一丝阴森恐怖的感觉，我觉得很多时候感受是个体的心理暗示，明白拜火教天葬的意义再看就没有那种阴森恐怖的感觉，反而觉得很自然。寂静塔一般有1个或2个并列一起，山脚下有一些简单的房子，这些房子是给家属过夜和遗体停留用的。以前的人住的远，有时候到达天葬台时已经很晚，这些房子就给家属住宿休息并停放遗体。遗体留在小房子里，天亮家属就离开，有专门的人把遗体抬到“寂静台”里，和藏族的天葬不一样这里不肢解遗体，只把遗体放入坑内等秃鹰来吃，剩下的遗骨也由工作人员事后收拾，家属离开后就不再回头了。

关于寂静塔的介绍，LP和穷游里都说得很少，本地的亚兹德人听我说到“寂静塔”去都第一时间问我是否知道它的意义是什么，然后向我解释。不过年代改变，“寂静塔”已经停止本来的用途仅做遗址参观，现在的拜火教徒死后也不下葬，不火化，不天葬，只用石头棺木把遗体盖上放在墓园的地面。

第一个向我极力推荐“寂静塔”的是在“粉红清真寺”遇到的一个巴西专业杂志摄影师，他在旁边拍了我许多照片，以为我是专业模特，拍完后我们一起坐着聊天的时候，他告诉我亚兹德的“寂静塔”非常美，等我亲自去到的时候就知道所言非虚！“寂静塔”的确是个出大片的地方，在小伙伴们回国后，我专门又来了一趟自拍，来之前还在侯赛因办公室旁边卖布的店里借了一块极富波斯风情的布充当道具。

“寂静塔”的周围没有其他建筑，风沙比较大，那天我本来想自己捣鼓让司机在车上等我，不知道司机是好奇我一个单身女子还是担心我，总之一路相随，我开始挺嫌他烦的，语言不通，又总亦步亦趋，但是司机大叔总是很殷勤地帮我拎包，风大的时候帮我稳定脚架，于是我就把他当助理使，发现这感觉不错，人也能更投入拍摄当中。

在伊朗的几个星期里很少见到同胞，那天在“寂静塔”脚下遇到两个挂着大相机的青年同胞，本想着可以打个招呼，可是这两青年人冷冷地对我熟视无睹，只在相互说，“这天，爬上去可不得了，没啥，走吧。”于是转身离开。可是其他外国游客经过我身边的时候都会主动向我微笑，攀谈几句，鼓励我加油拍好照片，这感觉时常让我很难受，同是同胞我们相互看不见，而那些异乡人却时常给我温暖。

寂静塔上是看日落非常好的地方，站在塔顶，远处城市尽在脚下，橘黄的太阳把最后的余晖晒向大地，广袤天地间，让人觉得自己不过是天地间无足轻重的小尘埃。

a loverly cancer · 2016-03-26 13:52

亚兹德是老城，附近的小村庄历史久远，古时为了储藏财物、抵御外敌会修建一些城堡供村民避难，萨尔亚兹德城堡是其中之一，意思是“亚兹德的头”，城堡的建筑风格和许多地方的城堡一样，有护城河（只是已经干涸），有吊桥（很短），城堡原来有3层楼高，占地7790平方米，多达468个房间用于储藏粮食、财物和避难，是世界上最古老的“保险箱”。

城堡不常看，要打电话给看门人来开门，那天不仅来了看门人，还来了一个英语讲得很溜的帅哥，一下打动了法官大人的芳心，不停地向帅哥提出各种问题，我则一心拍照和她们分开走，帅哥多次提醒我不要独自走到楼台旁，因为城堡年久失修，有些地方会塌陷，古老的城堡又是出片的好地方，我的相机却因地面不平重重“摔”了一跤，扑了一脸黄土，把我心疼得不行。

萨尔亚兹德旁边还有历史久远的商队旅馆ZEIN-O-DIN，长方形的大院围着小耳房和通廊，地上有栓马的木桩，据说天热的时候旅人们就睡在通廊里，天冷或生病的就睡在耳房内，还驿站内还有一个光线昏暗的餐厅，看样子没什么客人，只有几个本地人坐着聊天，看我们进来起身为我们泡茶，房顶上有个小洞斜斜地透出一束光，于是和小伙伴在光下“搔首弄姿”地想拍出“盘丝洞”的感觉，帅哥也在旁边吐出烟雾增加效果，旅行不仅在看风景，也看和谁一起玩，玩什么。法官大人禁不住帅哥的诱惑想大中午与帅哥同骑骆驼，被导游姐姐阻止“这天，大中午的骑骆驼，不怕烤焦啦！”我们也在旁边说，“如果不是和帅哥骑，而是和牵骆驼的骑，那多划不来。”于是法官大人只能悻悻然地放弃，只能找出借口要了帅哥的电邮。

去年来过美堡（MEYBOD)，当时感觉还不错，今年再来感觉这里已经变了，广场上的小土堆已经被铲平，进门的走道上已镶上厚厚的防护玻璃，许多地方开始用现代工艺修缮，美堡已逐渐失去了原来的味道，正如之前说，伊朗在发展，进步很快，许多地方不趁早来看，就再也看不到了，好在顶楼看下来古城还在，美堡最好的拍摄地点在洗手间旁，去洗手间时不要忘了带相机。那天在洗手间旁有个本地摄制组在拍一个本地老人以古堡为背景用本地语言念经书的场景，很有历史感，可惜没带相机。

a loverly cancer · 2016-03-26 14:43

去年和侯赛因的认识就像故事一样，一个满脸憔悴的背包客误打误撞来到一个会讲英文的旅行社，一个热爱中国功夫的伊朗老头出现在眼前，这就是我们认识的过程，在我上次离开时压根没有想过会再来伊朗，从来没想过会和侯赛因成为合作伙伴，而侯赛因却反复和我说，他看到我的时候有一种很特殊的感觉，认为我们一定会再见面，这次我来伊朗，他专门开了6个多小时车从亚兹德赶到德黑兰迎接我和我的朋友。

以前我一直以为他就是一个殷实的小商人，因为他的旅行社虽然面积大，但是装饰很简朴，而他本人也只是衣着干净，没有什么奢华之物，开的车也就是“起亚”SUV和“丰田”客货车，那天因为纪念第6伊玛目我们没能去成“波斯波利斯”估计他觉得挺过意不去，于是邀请我们去他家吃饭，我去年在伊朗的时候就经常有路人很热情地邀请去家里做客，只是热情归热情，彼此语言不通，而且也不知道究竟是否好人，所以也从来没去过，现在侯赛因好歹算是朋友，所以也就不客气，当做近距离了解伊朗人民的生活，于是答应了他的邀请。

当车子停在一个围墙耸立的大铁门前，紧闭的铁门在夜色中无声地慢慢敞开，侯赛因在门后向车子挥手，在我们眼前展现的是一条林荫小道，宽敞的花园和远处的波斯大宅！用通俗说法，侯赛因家属于独门独栋别墅，楼高4层，前后分别有硕大的花园（每个花园目测有至少有半个足球场大），他说没请园丁都是自己打理的。虽说在国内也认识些土豪朋友，但很少去别人家做客，所以亲身去过的大宅不多，相当一部分属于楼盘样板房，当置身于侯赛因家的大宅，自打进入大门后嘴巴就一直合不拢，不断地发出，“哇！哇！”的赞叹声，他家单层面积至少过千平米，大不是最让人赞叹的，装修和装饰才是让人赞不绝口的！之前说过的波斯地毯，侯赛因家里光是客厅就按功能分为3个：主客厅、会客区、亲友交流区，还有看起来像等候区，比较正式的餐厅，开放式厨房的就餐区、封闭式的厨房，还有什么洗衣房之类的小房间。

会客区，光是欧式椅子就摆了有20多张，地毯是3米x 6米的混丝大地毯，价值至少2万美金，像这样的地毯在他家的一楼就有4张！房子整体装修风格属于欧式宫廷，以前有提过从恺加皇朝开始，宫廷流传出来的贵族风格深受欧洲文化影响，伊朗的富裕家庭基本都采用欧式风格，后来再去到侯赛因岳父家发现也是如此。除了贵气的欧式家装，墙上所见最多的是侯赛因独女的画作，侯赛因的太太来自贵族家庭，品味高雅，气质恬静，虽然不会英文，但是见到我很有礼貌地和我相互拥抱亲吻问好，后来在她娘家和侯赛因姐姐家再见时，我们俩虽然语言不通，但是她一直都很温柔贤惠地为我布菜端茶，微笑地陪坐在旁边。

侯赛因太太品味高雅源自良好的家庭教育和熏陶，娘家的花园至少是她和侯赛因家的3-5倍！家里的装修更为沉静厚重端庄，除了同样的豪华，更多了一柜又一柜的祖传古董。

a loverly cancer · 2016-03-28 14:53

侯赛因并非一个我们传统以为的伊朗人 - 宗教虔诚、保守，他常说自己是非传统的穆斯林，他不祷告，不做礼拜，甚至不进行斋月（当然是在非公众场合），出身富裕家庭的他年少时曾旅居伦敦19年，深受英式教育的影响，既绅士又充满个性，我看过他年轻的相片就像“披头4”成员的样子，留着浓密长卷发和八字大胡子，年轻时候的他女友众多，据说初恋还是一个中国女孩。伊朗人在公众场所不能喝酒，如果被发现最高的刑罚是死刑；即便如此不代表他们不喝酒，一般民众都会私下酿酒在家里喝，过了几天我再去他家时，他请我喝了自酿威士忌，我很少喝烈酒，不知道味道是否醇厚。

侯赛因家族在本地属于望族，上有姐姐，下有两个妹妹，是家里唯一的男丁，他不是那些只知道继承遗产的富二代，相当敬业和实干，常常早上5点就起来工作，他说他不相信爱情，但相信事业。除了旅行社，他还是本地NGO组织的会长，因为他的引荐我居然和亚兹德市的历史申遗组织、旅游局长、市长有面对面的交流机会。

伊朗的政府单位保安严密，大门有实弹卫兵把守，所有随行物品X光检测，第一个和我见面的历史申遗组织的负责人是位女士，她的助手也是一位年轻女士，之前虽看书说伊朗女性地位在伊斯兰世界并不低，她们受教育和政府从业的比例和正常的国家差不多，但是在亲眼看到前还是有些将信将疑；申遗组织的工作人员多是伊朗年轻人，和他们领导见面后，那位年轻的女士还邀请我去他们办公室与他们全体同仁见面，大家年轻人见面，虽然有些腼腆，但是对我的到来显然很好奇、兴奋，后来一张我和他们的合影还被放到他们的宣传片去，也算是中伊交往的见证吧。

教育部长是一个看起来传统的伊朗男人，见面前侯赛因就提醒我说他不会和我握手，让我不要介意，因为伊朗是一个相对保守的伊斯兰国家，在公众场所一般男女授受不亲，据说曾经有一个伊朗官员接待一个欧洲旅行团时，官员和女导游亲切地握了一下手，然后他的仕途就没有“然后”了。虽然部长不和我握手，但是对我是极有礼貌，还有专门摄影师来拍摄我和他会面的情况。

最有意思的是和市长会面，亚兹德市不像国内城市那样除了正市长还有其他副市长，只有一个正市长，刚上任不久，据说是子承父业，他父亲原是当地的宗教领袖阿訇，去世之后由儿子继承市长的位置，新市长很年轻，大约40多岁，人很和气，见面前侯赛因也同样提醒我说，“市长不会和你握手哦。”“不过...”他狡黠地对我说，“如果他和你握过手，这辈子都不会忘了你。”说完他对我眨眨眼，顽皮地笑了笑。市长一副中年才俊的样子，稳重，谦和，有气场，除了市长还有英文秘书陪同旁边用英文向我翻译，我的翻译呢就是侯赛因，除了我们还有第一次见面的申遗组织的官员，大家围坐一起聊得挺开心，市长大人很开明、和善，英文秘书不断微笑地对我说，“如果需要什么帮助，尽管说，我们能做到一定帮你。”友好的会面结束时大家起身准备离去，这时我乘大家不留意径自走近市长，用头巾包着我的右手主动向他伸过去，市长略有一怔，我微笑地看着他，假装不知内情，坚定地伸出手对他说，“很荣幸认识您，市长大人。”过了大约两秒钟，市长终于反应过来握住了我的手说，“非常荣幸认识你。”我满心欢喜地绽开灿烂的笑容松开了手，转身离开，市长的笑容还有些僵硬，这前后不过几秒的事情，足够让他记住这个中国的女子。离开市长办公室我对侯赛因和申遗的官员说，“我刚和市长握了手。”他们的嘴巴张大，两眼直愣愣地盯着我，然后一起惊呼，“什么？！你和他握了手？”“是的，就刚才！”“你太了不起了。”“我觉得也是。”“哈哈...你这个大胆的女子，你真的去握他的手！”侯赛因激动地搓着手，笑得脸上炸开了花，两眼放光似的，恨不得把我搂进怀里，如果说以前是他被我的外表吸引，这次到访我们相处了差不多半个月，一起办公，一起访客，一起郊游，他看到了我的才华，见识到我的胆识，看我的眼神也越发不同了。

伊朗官员的接触发现他们比想象中热情、开放、务实，我一直很希望能为推动中国（甚至世界）了解伊朗做些事情，可惜时机仿佛还未到来，如果有意向在这方面做些事情的朋友不妨和我私下沟通，看看是否可以共同做些有意义的事情。

a loverly cancer · 2016-03-28 14:55

侯赛因在英国接受的教育，从小参加英国童子军，熟悉野外生存知识，热爱户外活动，在伊朗私人藏枪和户外狩猎是合法的事情，每年狩猎季节他都会和朋友或独自前往猎区享受大自然，他太太是娇贵的千金小姐通常不参与这些活动，据说和他去了一次户外，在路上都快睡着了，从此再也不参与。而我，骨子里享受疾风飞驰的自由女子，对于蓝天、大地有天然的向往，那天侯赛因说带我到郊外是去野外烧烤，我说，“好啊！我要吃鸡翅，要鸡中翅。”伊朗的饮食单调，除了烤肉就是炖菜，烤肉每家餐馆有而炖菜是有一定规模的档次的餐馆才有，“因为炖菜耗时间啊。”他们常常这么告诉我；因为穆斯林不吃猪肉，烤肉的品种不外乎在牛、羊、鸡中间选择，伊朗烧烤没有天朝烧烤好吃，至少没那么鲜嫩多汁，我所吃过的基本都是干干的，柴柴的，偶然吃过一次烤半鸡，那个鸡翅居然还有美味的汁水，让我印象深刻，所以当侯赛因说道去野外烧烤，我冲口而出就是“鸡中翅”。

侯赛因带我去的郊外距离亚兹德大约有1个半小时的车程，路上除了光秃秃的山头，还有古老的村庄，我在博物馆、商店看过波斯地毯，从来没看过真人编织，那天的路上，侯赛因说他有一个朋友就是地毯的生产商，问我想不想亲眼看人织地毯，我当然说好，于是开车去了一个不知道名字的小村庄，作坊里都是中年以上的妇女，据说织地毯是妇女的专利，看到侯赛因和我都很热情，侯赛因告诉她们我来自“秦”（中国），她们听了很高兴，赶紧煮茶让座，听我说来看织地毯本来坐着休息的她们立马回到织机前忙活起来让我拍照，其余不用干活的妇女和侯赛因在热络地交谈，村子关系紧密来了陌生人的消失如风一样迅速飘到大部分人耳朵，不少妇女小孩纷纷走进院子围观，侯赛因说，“你可能是她们这辈子见到的第一个中国人。”我不懂波斯语，也没带什么糖果，只能友好地向她们微笑感谢她们的热情，以后伊朗成为热门旅游地区后相信这样的示范更多成为特色表演项目，但是此时此景她们是把我当成朋友向我展示她们的工作，这份真实和善良永远铭记在心。

村子附近有个千年城堡，颓废、残旧、有种荒凉的美，城堡的作用无非都是在有外敌入侵时让村民进城堡避难，起到保存生命和财产安全的作用，当国泰民安城堡就逐渐失去了存在的意见，慢慢衰败，仅留下一丝片段供人怀念和遐想。

沙漠地区山丘起伏，没有高大的植被，只有枯黄的小草堆星星点点遍布其中，夏天的时候想到一块树荫遮阳是很幸福的事。侯赛因是个细心周到的绅士，那天我们出来的早他不仅准备了午餐连早餐也准备了，SUV上的户外用品应有尽有，茶壶茶杯也不在话下，早餐是西红柿炒鸡蛋 + 大饼（路上买的，据说那家的大饼很出名，我们早上7点就已经出现在那里了）；午餐时我心心念念的“鸡中翅”！侯赛因提前一天买好用特制酱料腌好，鸡翅金黄明亮惹人怜爱，我不停地指挥他“不要那么熟！”以免变成柴鸡翅。侯赛因的确很有户外经验，通常是他找好煮食的地方（树荫 + 水源），自己动手搭炉子，捡柴火，做饭；我呢，属于户外“公主型”只享受成果，不参与过程，因为 - 我要 - 拍照 - 啊！哈哈，侯赛因任劳任怨地忙乎，我也不得空地四处寻找机位，侯赛因常常要我注意脚下，因为我只穿了运动拖鞋，他不是担心我行走不便，是担心我被蛇摇，他常常说，“这荒郊野外的万一被蛇摇了怎么办？”我任性地不理，他就自言自语地说，“好在现在天气热，蛇比较少出没；不过我也懂处理蛇伤的，不要害怕。”不用做饭的时候，他要么帮我固定脚架，要么在山脚下咬着烟斗远远地等我，从不催促，感谢他的包容，让我看到亚兹德美丽的风景，可惜大部分的照片却被我后来无意中删除，那天的许多情景只能留在记忆化作随风消散的细沙。

a loverly cancer · 2016-03-29 13:22

亚兹德是古老的城市，13世纪的著名旅行家马可·波罗经过这里的时候曾赞叹，这是“一座非常精致、美妙的城市和商业中心。”作为一个重要的贸易驿站，它没有遭受过成吉思汗和帖木儿的破坏，并在14和15世纪随着丝绸、纺织品、地毯的本地主要产业发展而繁荣昌盛起来，和伊朗大多数地方一样，亚兹德也随着萨法维的战败而陷入衰落，直到最后一任沙阿执政，把铁路从德黑兰延伸到这里才有所改观。

根据联合国教科文组织称亚兹德老城区是世界上最古老的城市之一，其性质类似西安，如果想感受伊朗古老的历史文明最适合来这里。在老城区有2000多座恺加皇朝时期的土坯房子，几乎每个房顶都有高高的风塔，这是亚兹德区别其他城市的特色标志，老城区内的窄巷阡陌纵横，很容易迷失方向，但是没有关系，总能绕得出来，许多原来的老土屋开始坍塌，老城里也是一派积极建设的气氛，村民们渐渐搬离原住所迁移到附近的新城镇去了，侯赛因的叔叔在新城区就开了一幢10多层高的私家医院和钢铁厂。

风塔是亚兹德老城的标志，就是天然的空调系统，沙漠地区夏天气候炎热，苦夏时间长，古代的人民在屋顶上修建风塔把风引导到室内，老城区房子一般不高，都是向地下发展，地下有坎儿井形成冷水池，风塔由通风井、捕捉热空气防止其进入房间的空气架、改变风循环方向的风门片和一个屋顶罩。进入房间的气流再经过室内的冷水池冷却，暖空气则顺着循环路径向上升腾，通过另一个通风井离开室内，如此往返就形成天然的空调。当你站在地下的冷水池即便外面已经40多度的高温依然感到丝丝清凉，有些大的宅子冷水池引入外面的水流，形成天然洗衣房，也是以前的一个小社交场所。

风塔的最典型代表是多莱特阿巴德花园(Bagh-e Abad)，这里曾经是卡里姆汗（是的，就是那位反复被提起的卡里姆汗），建于1750年是联合国教科文组织世界文化遗产名录，这里不仅有复杂的格栅结构和精致美丽的彩色玻璃（在1楼我制作的视频开头就看见，个人认为不比“粉红清真寺”逊色），还有伊朗最高的风塔，高33米，只是你现在看到的已经不是最初的风塔而是20世纪60年代在原来的风塔倒塌后重新修建的。风塔的外观通常都会看到突兀的木棍如“井”字般插入风塔，我一直不太明白它的作用，也没找到相关的解释，大致推测是方便人修建风塔的脚手架和日后维修的梯子，不知道推测是否正确。

a loverly cancer · 2016-04-01 14:41

亚兹德有全伊朗最高的宣礼塔，48米，宣礼塔最早的作用是宣礼员在塔顶招呼信徒来做礼拜，塔上通常有发出绿光的灯，引导信徒前往；在沙漠地方的宣礼塔还起了一个作用就是指明方向，为什么亚兹德有最高的宣礼塔，因为亚兹德属于沙漠地带，茫茫黄沙容易失去方向，高大的宣礼塔让旅人可以在很远的地方就可以知道方向。塞尔柱时期（公元1051-1220）后的宣礼塔的形状开始呈螺旋形状，其装饰功能超越实用功能。

伊朗几乎每个城镇都有聚礼清真寺，有的也翻译作“星期五清真寺”，这是因为穆斯林有一个重要的节日“主麻日”，就在每周周五，先知穆罕默德曾说，“太阳升起后的最尊贵的一天是主麻日。因为那一天真主造化了阿丹；那一天真主允许他进入天堂；那一天真主命令他从天堂里出来；最后审判日也将确定在主麻日。”在伊斯兰历史上，主麻日聚礼一向被视为贵重之日的贵重拜功。主麻日的主麻拜共有两拜“主命拜”，其他为“副功拜”和“圣行拜”，具体拜数各地稍有差异。依照伊斯兰教规，每一位成年的、理智健全的、居家的穆斯林男子都必须履行主麻日的聚礼拜。妇女，病人，儿童和旅行者不是必须，但如果参加了主麻日聚礼，将获得礼主麻拜的回赐；旅行者如果已抵达目的地，且听到清真寺的宣礼声，就必须履行聚礼日的拜功。因此周五就成了穆斯林聚集一起做礼拜的日子，许多商店都关门，企业都休息，方便信徒参与礼拜。虽然教义说每个男子都必须参与主麻日，但事实却并非如此，也有小部分商店开门营业，也会看到一些男人虽无所事事但也不去礼拜。

能用全伊朗最高宣礼塔作门面的清真寺自然也不是凡品，亚兹德的聚礼清真寺拥有独特的马赛克装饰，图案为“卍字符合”，象征无穷、永恒和生死。不知道是我没留意还是这里的特色，大殿内的一个神龛前有一个可以容纳一人俯身跪拜的坑！是的，一个砌得很像棺材的坑（请原谅我实在找不到一个准备的形容），在地面凹下去的，也就是说如果坑里面有人跪拜，一般从水平面是看不到有人在神龛前面的！我开始不知道，想走过去拍照时突然有个黑色身影从地下忽地冒出来把我吓得不清，定睛一看才发现一个身穿黑色查尔多的女士从坑里站起来，才知道那有个坑！（就是下图黄色圆圈处，正有人准备站起来）在坑前面，也就是壁龛的两侧有白色的小洞口（请看下图红色的框），并不正对着大殿，原来那里是可以通向里面的！不知道这样的设计是否让信徒与安拉亲近沟通，旁若无人。

a loverly cancer · 2016-04-01 14:42

两次去聚礼清真寺都没赶上做礼拜，只有少数信徒在内休息、聊天。反倒是在大街上溜达的时候去了一个许多旅游书上都没提过的清真寺，而我居然连续两年到访，这次因为是晚上出来逛，居然被我碰见他们做晚课。还没开始做功课的大殿是可以随意参观的，看到我一个人在逛居然有个老伯给我递了块蛋糕，好温暖啊！

开始做功课的时候男女要分开，男人在大殿，女人在偏厅，用厚实的帘子隔开，被遮盖起来的偏厅有女人，有小孩，阿訇在大殿发号，大殿和偏厅里面的信徒同时跪拜（请原谅我悄悄掀开了帘子偷拍了大殿的情况）。正在做礼拜的时候也没想象中那么严肃，尤其是在后排的，既有小孩子奔跑，也有些大人也就这么坐着不动。

a loverly cancer · 2016-04-02 13:05

亚兹德的老城区适宜徒步体会，游客一般会从亚历山大监狱作为步行起点，虽然名字叫“监狱”但景点的介绍也只是说推测以前是个监狱，个人觉得这里实在比较乏味，空旷的已被人工修整的房间完全感受不到历史的味道；如果你好运的话找到开门的人旁边有座不知名的房子倒还有些历史的痕迹，那天是一个年轻的兵哥哥为我们看的门。

亚历山大对面的Fahadan Great Hotel是亚兹德少有的位于老城区的豪华传统酒店，房价美元200起，常常需要提前几个月预订，如果允许你免费进入的话是个值得走一圈的地方，里面有亚兹德另一个著名的建筑特色 -- 坎儿井和有点外星球风情的拱形屋顶（和高迪的建筑风格有相似之处）；2014年来的时候可以大摇大摆地走进去，酒店内的服务生还会很热情地带你走参观介绍，2015年想带朋友进去的时候，大门的接待处摆出了收费的牌子，接待处的MM表情严肃，不苟言笑，顿时觉得乏味得很。

亚兹德人民喜欢甜食，这里制作的甜品在全伊朗都赫赫有名，甜品店的样式很像以前老的国营甜品店，在柜台点单，有包装好的，也有散装的，虽然伊朗人民赞不绝口，但是因为太甜可能不适合中国人民的口味；但是伊朗有一种甜品非常受到中国MM欢迎的就是 -- 藏红花雪糕！这个混合实在太诡异了，伊朗是全球藏红花的原产地和主要产区，全球90%的藏红花都出自伊朗，现在许多人在西藏买的藏红花都是从伊朗移植的，藏红花最大的作用是活血去淤，伊朗人民的日常生活离不开藏红花，米饭的金黄色也是因为加入藏红花的缘故，但是新鲜开花的藏红花我却是在摩洛哥见到的，一朵朵单独地从土壤里冒出来，很鹤立独行的风范让人印象深刻。藏红花雪糕质地绵实有嚼劲，可以单独吃、用威化饼夹着吃，加入汽水吃，加入“伊朗面条”吃，自从带MM们吃过一次后，每到一地她们必定要求吃一个再行迈步向前。我在德黑兰当地的伊朗MM还带我去过当地最正宗的藏红花雪糕店，是日本传媒都来报道的明星店啊！看老爷子做雪糕的方式有点像中国人民做糯米糕啊。

亚兹德虽说是沙漠城市，可是市区内并无浩瀚的沙漠，那天导游姐姐专门让司机驱车带我们去附近一小沙堆去撒撒野，同行的MM兴奋不已，在沙堆上蹦蹦跳跳，导游姐姐和司机哥哥就在一旁帮我们切哈密瓜，哥哥还很细心地切成一小口的大小方便进食，伊朗哥哥粗犷的外表有颗温柔的心啊！

从亚兹德离开，两次是前往伊斯法罕；另一次是自己一个人坐过夜火车前往南部港口城市阿巴斯，先说伊斯法罕吧。

a loverly cancer · 2016-04-14 12:49

2015年去伊斯法罕轻松多了，侯赛因安排了专业的司机和导游，两个人很细心专业，为了让我们感受一把波斯人民随地野餐的乐趣，在途中专门找了个阴凉处，铺上垫子，买了新鲜出炉的大饼、苹果和酸奶，席地而坐，旁边一大家子好奇又热情地看着我们，同伴走过去，波斯大叔很高兴地请她喝茶。

伊斯法罕半天下，自古就是四方商贾云集的贸易中心，我对商业化气息浓重的地方一向不太感冒，伊斯法罕对我而言只是一个没什么特别的景点集中地。伊斯法罕的景点几乎全部围绕着城中心的伊玛目广场，路上熙熙攘攘的都是人，我想我对这个城市没有太大的好感也是因为在这里不断地被骚扰有关。

a loverly cancer · 2016-04-14 12:51

先说景点吧。33孔桥，这是一个地标性的建筑，许多网上的图片桥下有水，但是我连续两年到这里看到的只是干涸的河床和偶尔出现的巴掌大的小水坑。33孔桥是一座石桥，名字来源于桥下层的33个半圆形的桥洞，上层的部分两边每个独立的桥洞都有供游人休息的夹层，许多情侣在此自成一阁，享受呢喃甜蜜的时光。

伊玛目广场的外围是繁华的街道，琳琅满目的商品堆砌着宽大的橱窗，和其他城市不同的是这里的街道还挂满了波斯语与英语相对应的古兰经文，最有意思的是看到一句让我忍不住笑出来：To the believing men not to stare in the women’s eyes and that they should have control over their carnal desires.（信仰的男人不要盯着女人的眼睛看，他们应该要控制肉体的欲望。）那些跟着我，对我使眼色，比手势的男人们，他们有认真学习《古兰经》么？宗教这个事情真的很有意思，我记得穆罕默德曾经说过他们对《古兰经》的理解 -- 人生说明书，就像产品说明书一样，告诉你现在拥有的这个产品的特性，用途，注意事项，禁止事项，如果按照说明书做了，产品的寿命就如预期，如果违反了注意事项或禁止事项，那突然挂断的概率就大大增加了。大多数人都会谨遵教诲地按说明书使用产品，但是对于更珍贵的生命却仿佛缺乏必要的关注，这真是一个很有趣的现象。

a loverly cancer · 2016-04-14 12:52

和大家分享一下不那么热门的景点 -- 哈什特·贝希特宫(Hasht Behesht Palace)。哈宫是萨法维年代的建筑，建于1669年，在那个年代像这样的行宫在伊斯法罕有40个，可是只有哈宫仅存下来直到今天。

2014年我是无意中闯进的，这里在LP和网络几乎没有介绍，第一次去的时候就觉得这个建筑很有味道，像一个蒙着面纱的女子，隐约薄纱下是曾经艳丽丰盛的绝代芳华。行宫2层楼大约20多个房间，采取对称结构；屋顶、拱梁雕刻成钻石的形状；墙身上，屋顶上镶嵌了许多切割成小块的镜子，阳光透过大殿屋顶照进室内，在小镜子的反射下更加熠熠生辉；最吸引人的还是那些在经历了数百年后依然颜色鲜艳、栩栩如生的小动物，奔跑的小兔子、欢快歌唱的小鸟；绿萝藤蔓，芳香玫瑰，犹如眼前旺盛开放，小小的行宫，让我驻足停留，乐而忘返。

2015年是有意去的，波斯MM告诉我这里名为皇室休息的行宫，实则是藏娇之地，一幢小楼20多个房间，燕瘦环肥的佳丽各自住不同的房间，我常幻想着住在房内的女子不知是否也演绎过争宠的传统戏码，只是她们注定是悲剧的结局，永远是没有名分的娇奴。

第一次来的时候几乎没有游人，不用门票，墙上的壁画也没有钢化玻璃的阻隔，第二次来，多谢惠顾，再也没有几乎贴脸相认的亲热。

a loverly cancer · 2016-04-14 12:53

2014年没去过40柱宫和阿里·卡普宫，2015年补课。40柱宫是萨法维时期建筑的宫殿，用作非官方正式场合招待外国使节或皇家游乐，宫殿以纤细修长的螺纹木支撑宫殿的门前豪华的屋顶，木柱的数量没有40根，那为什么叫40柱宫呢？聪明的同学看看下面这张图就知道了吧 -- 水池的倒影让20根柱子多了1倍，波斯人民和天朝人民的想法力同样出色啊！

40柱宫的正门镶满了进口玻璃，银光闪闪，最让人印象深刻的是殿内的壁画 -- 颜色金黄鲜亮，图案面积巨大，场面恢宏大气，分别描述了奢华的宫廷生活和萨法维时期的重要战役；墙上的袖珍壁画则莺燕绿柳，俊男美女，低眉浅笑的幸福时刻。

a loverly cancer · 2016-04-17 09:16

2015年在亚兹德晃了差不多半个月后我决定继续前进的步伐 -- 往南部、西部走。临行前几天侯赛因在办公室常问我，“你确定不需要我陪么？”我看着他，斩钉截铁地说，“不用。”“天！你知道我有多喜欢你么？”侯赛因看着我热烈地说，“我恨不得现在就把阿訇找来为我们证婚！”自从前两天在门口一群路过的阿富汗女性好奇地围着我，对着侯赛因起哄，“这么美丽的女孩，还不快娶了她！”他就一直不停地重复说要娶我。伊斯兰的教义允许他娶多个妻子，可是作为一个从小在红旗下长大的非教徒女子怎么能接受这样的安排？我欣赏侯赛因作为成熟男人的稳重和出色的经商能力，享受和他一起驰骋荒漠的自由，也可以和他并肩迎接工作的挑战，但是从没想过要成为他生活中的伴侣，和另外一个女子分享他，我觉得是时候离开了。

从亚兹德到阿巴斯的飞机不多，长途火车是其中比较便捷的选择，于是我选择了坐隔夜火车，既可以体验伊朗火车，又可以节省一晚的住宿。亚兹德火车站看样子很新，乘客不算多，我不是很看得懂火车票的内容，侯赛因把我送上火车，车很干净，很整洁，软卧车厢一般是同性入住，或者家庭入住，和我们的火车一样，一个软卧包厢4张床，我的箱子比较大放不到床底只能横放在狭小的走道，一个中国女人坐火车的信息很快引来热情的人民，一个懂英语的男人走到门边主动对我说，“我就住你隔壁，有什么需要就告诉我，我可以帮你！”我微笑着点头，同包厢是一个是情侣旅行的女性，经常和男友在走廊外卿卿我我，睡觉时才回来，另外两个是一对母女，老人家对我甚是好奇，我脱了鞋坐在床上，她居然豪不介意有很好奇地抓起我的小脚抚摸！上铺的床不用时是折叠放一边的，睡觉时把吊绳放下床就平铺下来了。火车提供零食饮料，除了水还有果汁，感觉非常人性。

过夜火车的睡眠质量不大高，哐哐作响的车轮与铁轨的摩擦声，几乎一路无眠，早上6点，窗外尽是黄土高坡，到达阿巴斯了。

a loverly cancer · 2016-04-18 02:59

大多数对伊朗的想象应该停留在宗教和政治的层面吧，没到阿巴斯之前，我也这样想的，可是等我见到阿巴斯后，伊朗的多元面目对我越发吸引。

从地理位置看，阿巴斯离迪拜近在咫尺，许多伊朗人做生意为了资金往来便利会在迪拜开立账户，是许多“水货”运输的活跃通道，阿巴斯是港口城市，渔业发达，8月的时分天气炎热且湿度高，刚一下火车就明显感觉到和亚兹德干燥炎热的气候很不同，湿热的气候让裹了头巾的我有一种透不过气的感觉，没提前订酒店，只想随意的走，于是上了一辆在站台等候的的士，手脚比划地说要找一家便宜干净的酒店，司机是个老实人，明白我的意思后把我拉到了一家看起来符合要求的酒店就离开了。

阿巴斯其实是我的中转站，我真正想去的地方是附近的岛屿，不过既来之，则安之，先考察下再说。安顿下来，我拿着酒店给的地图试图以脚丈量，看地图酒店虽不在市中心却也不远，于是晃晃悠悠地出门去。不远的街道有不少本地小贩在路边卖新鲜的海产和蔬菜水果，看得我口水直流，话说在伊朗20多天，在每天每顿几乎同样的菜式包围下，任凭我再要求低，嘴也淡出鸟来，胃早已发出无声的抗议，看到这些新鲜的鱼虾，瞬间几乎感动落泪。

阿巴斯有不少阿拉伯人，被称为“班德瑞人”(Bandari)，这里的阿拉伯人多属于逊尼派，皮肤颜色比一般伊朗人深，衣着和内陆的伊朗人很不一样，尤其是女性的服饰，这里女性的查尔多比较文艺清新，多碎花，浅色，但是有些女士带的金属面罩个性十足，像蒙面“佐罗”那样，金属材质，线条硬朗，这种面具叫Burqa，据说这样打扮的女士大多生活在东南部城镇地区，这里目前不属于国人热门旅行地区，带着Burqa的女士酷酷的，我也不好意思老盯着看。

我小看了阿巴斯的面积和天气，背着沉重的相机包，湿热的天气下，脚下如灌铅锭，举步维艰，旁边一辆的士缓慢行驶跟了我很久，说5万送我到港口，5万就5万吧，姐，上车了。

阿巴斯附近有两个岛屿是我想去的，第一个是霍尔木兹岛。阿巴斯海岸线长，就像许多海滨城市那样修建了绵延的海滨大道，不少本地家庭、情侣、游客在这里嬉戏，渡轮码头很新，现代化设计，在入口根据自己要去的目的地买船票，然后步行或乘坐免费或不免费的摆渡车前往码头，买船票时需要出示护照。

伊朗的酒店在入住时都需要押护照，之前走过的地方就算需要买门票都没要求出示护照，所以我也从没想过要把护照带在身边，只有护照和签证的复印件，卖票窗口的男人看我一个“鬼佬”眼神无知又无辜的，把我带到马路对面的简易厢型屋，进去一看这里就像我们的边检“候检市”，门口有穿着军装的士兵把守，屋内没人，墙边巨大的书架横七竖八摆着书籍和一些装饰品，来到阿巴斯后我仿佛一个哑巴似的，连一个会讲英语的人都没遇上，现在身上又没护照，不知道那些人是否理解我的意思还是会把我当作“间谍”（小宇宙开始胡乱开动了),毕竟单身外国女子来这里旅行让人误会的概率太高了，我在想如果他们对我有什么误会就把和亚兹德市长的合照拿出来证明自己的清白。等了大约10分钟，一个身着迷彩服看样子是长官的中年男人和带我来的那个卖票男人一起进来了，我微笑地看着他，“你好，女士！”OMG，他懂英语！我如释重负地向他解释我只是一个外国游客想去霍尔木兹岛但是护照放在酒店了，一边说一边出示我们的护照，签证复印件和酒店钥匙，长官迅速扫了一眼，对卖票男人说，“好的，给她票吧。”然后对我点点头，“欢迎到阿巴斯！”哈哈，我可以去霍尔木兹岛了！

a loverly cancer · 2016-04-18 09:16

霍尔木兹海峡，一个在中学世界地理的名词，在近几年关于国际能源供给的新闻里变得耳熟能详，一个扼波斯湾（伊朗人称“波斯湾”，阿拉伯人称“阿拉伯湾”）咽喉的地方，是怎样地让人向往！从地图上波斯湾对外唯一出口就是霍尔木兹海峡，海峡两岸就是那些丰饶的土豪产油国，作为“世界油阀”霍尔木兹海峡如果被切断整个世界都要为之震动，海湾以北基本都属于伊朗的范围，海湾以南有时会看见美国军舰在游弋，霍尔木兹岛是其中一个军事管辖区。

霍尔木兹岛42平方公里，有人居住的是靠近港口的小渔村，不知道是否因为军事管制的原因，岛上不提供游客住宿，下午4点是最后一班从岛上开出的快艇回阿巴斯，游客一般只在这里玩几个小时。从阿巴斯坐快艇大约1小时，到岸后岸边有各式拉客仔，有拉三轮车的，有开小汽车的，就像咱们见惯的车站拉客仔，开始为了省钱想坐三轮车，可是司机完全不懂英文，和他讲价他又不明白只一个劲地拉我上他的车，这个不说好价钱怎么能贸然上车呢？！整个快艇下来就我一个“鬼佬”，司机和我拉扯间吸引了港口哨兵的注意，几个穿着军装的士兵迅速把我们包围，我一看急了心想，“NND，这下子倒好，肯定又要看护照了！我又要解释一轮了。”一个带头的士兵问司机怎么回事，他们波斯语叽里呱啦地说，正在此时一个男人用英语和我说，“不用担心，他们是怕他欺负你。”我打量了一下他，“哦，我也是司机，我的车在那。”男人看出我的疑惑，手里拿着一本过了塑的景点介绍，皱皱巴巴的，边也卷了，不过胜在有英文！

果然问话的士兵问我拿护照，我对男人说明了情况，男人叽里呱啦地和士兵解释了一番，士兵有叽里呱啦地说了一轮，男人对我说，“你上车吧，他们要带你回警局核实你的身份。”天啊，这一天怎么尽和制服打交道啊，过完边境又进警局，真够丰富的了！这种情况下能做什么呢？只能服从呗。我上了男人的车，他的车跟着士兵的车，左拐右拐地来到一座高大严密围墙包围的院子前，持枪士兵门口，墙上都有，士兵敲门，一扇小门打开，里面的士兵朝他敬礼，看到跟在身后的中国女子表情有些诧异。

士兵让男人留在院子示意我跟他走，进了一间类似刚才边检的办公室，两个身着军装，身材高大的络腮胡子男人正在指点地图，士兵向他们敬礼，然后叽里呱啦地汇报，两个男人表情冷峻地看看我，没说什么，指了指旁边，士兵点头，把我带出房间引向另一间屋子，我的心情此刻有些紧张，不知道他们想干什么，脑子飞快地转着想想有什么对策。士兵打开另外一间房门让我进去坐在靠近门口的沙发上等着，房间里另外还有一扇门，门开着，里面有几个伊朗男人神情落寞、形容憔悴地坐着，靠近门口的一个手上还带着手铐，天！这是临时羁押地么？表面故作镇定的我，心其实怦怦地跳着，我暗暗告诉自己要淡定。不一会，刚才其中一个络腮胡子男人进来坐在我对面看了看我，然后和士兵说了句什么，士兵把我带出房间送到院子，男人上前对我说，“没事了，你可以走了。”哈...憋在胸口的闷气终于可以舒出来了，离开院子，男人对我说，“我带你到岛上转转吧。”

a loverly cancer · 2016-04-18 10:05

没来阿巴斯之前没反应过来伊朗有海（虽然新闻里整天说“波斯湾”，“里海”也是个熟悉的词），没到霍尔木兹岛不知道波斯湾有多么的漂亮！

霍尔木兹岛是一个火山岛，曾经因为地理位置便利而成为商贸中心，吸引海湾地区、印度甚至非洲的商人，霍尔木兹岛也算曾经铜墙铁壁，繁华富庶之地，16世纪的海上霸主之一葡萄牙把这里当作征服亚洲的据点，1507年著名的葡萄牙战将阿芳索大帝包围并攻占了霍尔木兹海峡岛，并在海边建起了城堡，这个城堡的风格和葡萄牙在其他殖民地的城堡没什么分别，尤其在我当年去过3次斯里兰卡后看到这个落魄的城堡尽有那么一丝亲切感。葡萄牙占领这块风水宝地，使用公平治理，宗教怀柔的政策，使该地区在其统治的100多年里繁荣昌盛；“瘦田无人争，耕了有人挣。”波斯及其他帝国觊觎葡萄牙嘴里的肥肉，多次发动进攻，1550年奥斯曼帝国军队包围了霍尔木兹岛一个多月，岂料葡萄牙军队顽强抵抗竟无可奈何，最终放弃登岛；17世纪初阿巴斯一世授权英国东印度公司通过内陆港口JASK与波斯做生意特权，打破葡萄牙人的商业垄断，在1622年扣押了东印度公司的丝绸货物，以此挟持英国军队出兵霍尔木兹岛，最终英军大胜，葡萄牙军队被迫撤离。失去了商贸的霍尔木兹岛就像是被废了武功的高手，从此消极沉沦，渺无声息。

葡萄牙人建的城堡就是码头附近，应该是目前伊朗境内最壮观、美丽的城堡，饶是如此，经历了几百年的风吹雨打，城堡也像迟暮的美人只剩下想象的空间，爬上城墙远眺波斯湾湛蓝碧绿的海水和附近黄土砌成的村庄，也算是一种追忆吧。村庄里的少年在附近岸边游泳，看我走过兴奋地上蹿下跳表演他们的敏捷身手。

霍尔木兹岛除了城堡最有看点的就是“彩虹谷”，顾名思义就是颜色丰富的山谷。其实不用去到“彩虹谷”，城堡红色的泥土、岸边闪着银光的黑色风洞石头就能知道这是座金属含量丰富的岛屿。中学化学没好好学，专门度娘一下，岛上红色泥土从赤到橙到处都是，据说全岛铁矿石含量高达60-70%，赤土里不时夹杂着白色的砂砾，远处沙滩上如天才作画的图案让人不禁想起麦田现象；听说过“盐洞”但从未真正见识，男人驾着车带我来到岛上巨大的盐洞，米白色、白色的结晶体巨大而厚重地挂在洞穴顶部，我用舌头舔了一下，嗯，真是咸的。

霍尔木兹岛也有像苏格兰的悬崖，如刀切一样笔直，男人带我到悬崖顶上示意我要蹲下或趴下再往下看，果然站在下面望下去脚真的很软，周围的岩石上有不少“到处一游”的纪念，估计写的也是“XX与XX同游”的字样吧。

大中午逛霍尔木兹岛真是很大的挑战，太阳明晃晃地从白色砂砾反射四周，眼睛都快花了，男人很细心地买了两瓶结了冰的水，我开始还想结了冰怎么喝呀，这会才知道结了冰可以长时间保持冰凉，让骄阳下的我可以迅速降温。

a loverly cancer · 2016-04-19 02:15

回阿巴斯的船上已经收到送我到港口司机的短信追问什么时候回来，在送我来的路上他就已经说要接我（估计也是生意不好做吧），反正我也是要找车回酒店，与其再费时间找不如用回同样的车于是就答应了，这个司机英文也不好，但很聪明地使用手机翻译软件和我沟通，船到岸边很顺利找到车子，上车后司机问，“累么？需要休息么？”“嗯，请送我回酒店休息。”“不如去我家吧，我们可以一起休息。”我的天！伊朗男人就这么饥渴么？我的内心一阵烦躁，异性的爱慕是一种恭维，但是多了就是骚扰，“不，回酒店！”我没好气地回答，“我们家很凉爽...”司机继续用翻译软件BALABALA地说，“不去，我要回酒店！”我实在没耐性和他纠缠很坚决地回答，司机无可奈何地一路无语送我回去了。

早上街边的海鲜一直在我脑里萦绕，回到酒店后想出来买发现人家都收摊了，于是让酒店的车送我去鱼市场。阿巴斯交通便利，是伊朗乃至海湾地区的海鲜批发地，尤其是硕大的金枪鱼是这里的特产，许多人不远从德黑兰或其他海湾国家来这里买海鲜然后空运回去，而我这个单身女子只想解决一下口腹之欲，只挑了一条鱼，半斤虾，卖东西给我的人都很吃惊迟疑着是否要卖给我，话说其他顾客一买至少就是几公斤的，我买的份量压秤都有些难度。

我原以为酒店会提供海鲜加工服务，怎晓得餐厅连正常的晚餐都不供应，周围附近也没有餐馆，买回来的鱼虾怎么处理呢？别担心，聪明的姐有自备炊具！我不是一个挑剔的人，也乐于随遇而安，但是也想过如果长期在异国他乡忍受单调饮食也不是什么美好的经历，于是在超过1个月的旅行都会必备炊具以便不时之需，这时就派上了用场。

批发市场只会把大条的金枪鱼分解成小块，对我买的不足1斤的小鱼只是过个称就丢过来了，姐姐于是就在酒店的洗手间里开始了血腥的“宰杀”行为，瑞士军刀去鳞，鱼身很滑，手忙脚乱地一会按着鱼身，没按牢，鱼滑到水盘，捞回来，再按着，如此反复...还要注意不要让鱼鳞堵塞入水口，避免新鲜的鱼血四溅发生误会,开膛取内脏，我都憋着一股气几乎不敢呼吸，谁让自己入厨经验不多又口馋呢.

市场没有姜、葱、蒜，甚至没有油、盐，我就这么把鱼处理好洗干净放进小蒸锅里蒸，打开锅，变了颜色的鱼虾提示我可以吃了！那一刻的激动，心跳都加快了！如孤岛求生般吃完了没有油、盐、姜、葱的鱼虾，我的身心松弛了下来，湿热烦闷的天气好像不那么可恶了，电视里的新闻也好像娱乐节目那样有趣，慢慢地进入了梦乡...

a loverly cancer · 2016-04-19 13:09

格什姆岛可以提供住宿，于是第二天就离开酒店前往格什姆岛，还是那个码头，因为昨天已经来过轻车熟路，又有护照在身边，买船票，坐摆渡，上船一切都很正常，去格什姆岛的人比去霍尔木兹岛的人多，船上的行李除了有岛上居民的日用品，还有游客的旅行箱，船程也是1个小时左右，波斯湾的海真的很漂亮，如翡翠一样，明亮，翠绿，惹人怜爱。

格什姆岛虽说可以提供住宿但选择不多，下船后依据穷游上的酒店信息来到一幢已经被荒废的孤楼，于是司机把我带去了一家新开的，看起来还不错的酒店，酒店前台的波斯女子风韵犹存，一双大眼睛忽闪忽闪地，可惜不懂英文，我们俩微笑着用身体语言沟通，不一会她带来了一个略懂英文的波斯男子Soheil 。

关于格什姆岛的介绍我能找到的都是很简单的介绍，Soheil是前台姑娘的Honey，两人经常在别人面前show恩爱，Soheil的英文也是有限公司，大多数时候他在前面走，我在后面跟。

格什姆岛是波斯湾最大的海岛，有被联合国教科文组织列入地质公园名录的公园，我开始以为这是个有围墙有具体地点的公园，其实整个格什姆岛的南部都算做公园的一部分，岛上土地一片土黄光秃秃的几乎看不到绿色的植物，路边不时有高大瘦弱的骆驼经过，因为资料不多，语言不通，我不是很清楚Soheil带我去的第一个景点到底叫什么，这是一个在悬崖边挖建的类似城堡的建筑，感觉有宗教色彩，洞穴外面隐约有些像柱子又像人像的雕刻，里面的墙上刻画着不同的图案，大多数以人物为主，而且人脸居多，让人感觉挺神秘。

格什姆岛有波斯湾最大的红树林，波斯湾的铁质含量丰富，从水的颜色可见一斑，红树林就像一块巨大的翡翠明晃晃地躺在太阳底下，每年春季有150多种鸟类会飞抵红树林，例如大白鹭、西岩鹭...据说无鳍海豚、弓背海豚、普通海豚和濒临绝种的绿海龟也常在此出现，那天在树林间的确常看见鸟儿掠过，只是那时我的技术稚嫩也没带长焦，只有眼睛看的份。

a loverly cancer · 2016-04-20 10:36

我地理学得不好，属于世界级地质公园的格什姆岛的地质公园到底属于什么地貌也翻不到什么具体的资料，总之就是黄土遍地，如鬼斧神工雕刻的沙丘、柱体、山头不有规律地散播四处，这些高大的山体不知是否曾经有流水冲击，表面被天然地抠出许多不规则的凹痕，有些地方很窄，就像“一线天”，有些地方没路可走，Soheil带我去Chahkooh Canyon峡谷，说是公园内8大地质奇观之首），看样子有点像美国羚羊谷的地貌，偌大的公园奔跑了半天都没见其他游客，在这里反而遇见了来打水的本地居民。

峡谷的深处有两口天然的井，井的上方人工地堆砌了井盖，据说这井几百年来都为周围的牧羊人提供Soheil扔了个桶下去，看样子至少有10米深，拉上来清凉甘甜的泉水，他示意我拿来洗脸和饮用，我毫不客气地洗了洗满是尘土的脸，漱了漱，然后再喝下去，8月的阿巴斯地区中午气温高达43度，如冰镇的清凉泉水，爽口清冽，让人精神为之一振。

因为时间和言语的关系，我没去看Star Valley和盐洞，这个岛上的盐洞据说是全球最大的盐洞，以后有机会要再来好好看看。Soheil是个很温柔细心的男人，我中午到达的时候没吃饭，他自己掏钱给我买饼干和水；在峡谷走的时候怕我摔跤很绅士地牵我的手；最后送我到码头的时候，我要付他车费，他摆手拒绝笑着说，“我们是朋友。”后来在FACEBOOK上还经常问我什么时候再到格什姆岛，我喜欢这种感觉，他们对我不再陌生，我对他们不再陌生，“再回去”就像“常回去看看”那样让人亲切。

a loverly cancer · 2016-04-21 03:51

去霍尔木兹岛和格什姆岛可以阿巴斯码头乘坐相应的快艇，但是去基什岛就不一样了。

从格什姆岛回到阿巴斯我以为去基什岛是很方便的事情，码头的小破的士把我拉到一个像旅游集散地的地方，排满等候出发的长途的士，车站的工作人员让我在一旁等着，因为语言障碍我没办法了解这个地方除了去基什岛还有什么其他地方，只看见除我以外的几个旅客也坐在旁边等候，一群尚未开工的司机坐在一旁自娱自乐，看到我一直站着还让了张小凳子给我，等了大约1小时还没有任何出发的动静，我有些不耐心，手脚比划地问工作人员到底什么时候可以走，工作人员和那群司机叽里呱啦了一会，一个略懂英文的司机站了起来告诉，这些都是Grand taxi（公共的士，类似小巴）要等齐人才出发，是按座位卖钱的，不等齐人他们跑长途不划算，“可是要等到什么时候？如果今天都没其他人去基什岛呢？”我疑惑地问，“那就不知道了。”司机耸耸肩，“如果我包车呢？买下其余的座位？”我在心里盘算了一下包车的费用，大约人民币300，“哦，那没问题，可以马上出发！”“快走，我包了！”我不想再耽误时间，豪爽地递过一叠银子，工作人员和那车的司机立马行动起来，车开了大约3个小时，终于到达前往基什岛的码头，此时离当日最后一班前往基什岛的轮渡只有半小时。

去往基什岛的码头可能只去基什岛，比起阿巴斯的码头小了许多，但是却有一个宽敞的候船室（阿巴斯的快艇估计出发频率高，没有候船室，都是在出发的小码头边有几个阴凉的座位），等候的游客大都是年轻时尚或看起来生活水平中上的家庭，出发去基什岛的船是双体船，比去霍尔木兹岛和格什姆岛的快艇大得多，航程将近2小时，终于靠上了基什岛。下船拖着笨重行李的我转身回头之际不小心撞到一个巨大的身影，脚一崴箱子噗通地倒在地下，“你没事吧？”黑影中传来关切的问候，纯正的英语，我抬头一看一张典型波斯帅哥的脸出现眼前，“哦，我没事，谢谢你！”“我来帮你吧。”帅哥非常绅士地说，“我叫Andy,你叫什么名字？”“我是Kitty.”于是我就这样和Andy 认识了。

a loverly cancer · 2016-04-21 03:52

Andy是一个十分热心的青年，拖着行李走向岸边的时候就几乎把他的老底都坦白了，他是伊朗人，从小移民加拿大（所以英语十分纯正），前两年回归伊朗，这天从设拉子和朋友一起来基什岛度假。其实我在候船室的时候都留意到Andy，只是当时离得远，他和朋友周围又坐着几个家庭，有女人、小孩，我以为他是其中的丈夫、父亲。

“你订好酒店了么？”Andy问我，“没有，我想着随便找一家吧。”我还真没计划，想着到了再说，“那你不如去我们订的酒店吧，又便宜又好，你一个女孩子自己跑不安全。”Andy很认真地说，“我打电话问问他们是否还有房间。”Andy几乎不让我有拒绝的时间，“来，我介绍我的朋友给你认识。”Andy拖着我的行李和他自己的行李赶上了他的朋友们，原来还有三位帅哥，他那三个朋友一回头看见Andy拖着一个中国女子站在身后，表情有些诧异但很快都友好地和我打招呼，Andy和他们说了我的情况，他们都说没问题，于是我们5人一同前往酒店。波斯男人高大，4个大男人体重加起来估计超过600斤还没算行李，我不想增加他们的麻烦建议我自己另外坐一辆的士，Andy说，“这怎么行，你坐前面，我们4个坐后面就可以了。”他的朋友们也很绅士地点头同意，哇！你可以想象么？一辆理论上可以坐6人（连司机）的宽体的士，前面是司机加上不足百斤的我，后面是超过600斤的4个大男人，行李厢还有5件行李，其中一件是我28寸的大箱子，车在行驶的时候我的脑海一直浮现一辆屁股几乎贴地的车子疾驰在崭新的马路，后排4个大男人前后交错地挤在一起。关心人的伊朗男人真是可爱！

去到酒店还有房间，于是我要了一间单人房，已经麻烦了Andy许多我不想增添他的麻烦本想放下行李后自己出来逛，但是Andy很坚持说，“你和我们一起吧，一个女孩子逛不安全。”他们的朋友们也说，“来吧，和我们一起。”恭敬不如从命，于是约好了1小时候在大堂见面一起出外寻乐子。

基什岛酒店的房间是我在伊朗住过最大的房间，应该有50平方大，只是靠海的酒店通常都有问题 - 浴室用具容易生锈，房间墙纸容易发霉，而最吊诡的是这里的房间服务人员在送水给我后，居然想乘机揩油，赖在房间不走，房卡又突然发生故障不能开门需要修炼人员几乎1小时的修理！基什因为离迪拜近，又是改革开放区，社会氛围比较开放，据说有不少亚洲女性在这里从事非法生意，这也难怪酒店的工作人员对我有非分之想。

洗漱后重新化妆的我看起来顺眼多了，在大堂再次见到Andy时感觉他的眼睛一亮，他的几位朋友也陆续到达，于是我们一同前往海边的餐厅，他们都不是第一次来基什岛，轻车熟路，途中了解其中一个男生Ken是Andy加拿大的朋友，回来伊朗度假，上次来基什岛的时候邂逅了岛上一位美丽的姑娘，这次其实是再度来相会的；Ken的朋友Ali是一名老师，还有一个比较沉默的男生也是Ken的朋友，Andy除了和Ken是以前认识，其他两位也是这次旅程才认识的新朋友，Andy住德黑兰，他们住设拉子，所以Andy是从德黑兰飞设拉子，然后和他们从设拉子来基什岛，也是长途跋涉啊。

海边的餐厅一家挨着一家都很安静，进了一家不知道他们随意找的还是之前来过的餐厅，说是餐厅其实准确地说更像快餐店，有汉堡也有传统伊朗烤肉，Andy很有“大哥哥”情怀，他照顾我们就像他的弟妹一样，尤其坚决不肯让我付钱，我们就像认识很久的朋友一样一起吃喝说笑。

大约9点多餐厅里来了一位歌手，20多岁的样子，打扮新潮，荧光绿的上衣和运动鞋，修剪整齐的发须，最引入注意的是他高亢明亮的嗓音，一发声所有的人注意力都被他吸引。年轻人容易被年轻人吸引，尤其是既有颜值又有才华的，不一会我们都离开原来的座位围拢在歌手的前面倾听他动人的歌声，歌手是库尔德人，伊朗民族中重要的一支，多数生活在与伊拉克交界的阿瓦士地区。Andy他们和歌手很快就成为朋友，边说边唱，我很喜欢这种交流没有舞台的隔阂，只有知音相互的欣赏。唱了个把小时，Andy提议出去骑摩托车。

在基什骑摩托车夜游几乎是经典项目，海湾地区白天都很炎热，大白天出来活动的人不多，多数都是晚上出来，要么去赌场，要么出来骑摩托或自行车，岛上车不多，路况好，面积不大，饭后骑一圈是年轻人热衷的活动，在这里我也第一次看到出来跑步的伊朗女性，女性跑步本不是什么新奇的事，但在伊朗有些特别，跑步容易出汗，其他国家的女性跑步一般都穿着比较清凉或暴露身体面积、紧绷身体曲线的专业运动服，可是这一切对于伊朗女性来说都不可能，在工作场合需要戴头巾的要求同样适用于跑步，不能暴露身体面积和曲线也限制了着装选择，我看到出来跑步的伊朗女性是头戴黑色头巾（比平常装饰性的更紧，类似帽子），身上穿宽松的大袍，只有膝盖以下看到是紧身裤子和跑鞋，这样的装备估计很能减肥，也由衷佩服这些奔跑的姑娘，她们不仅在锻炼身体，也在与社会风俗抗争。Andy带着我骑摩托车，他们几个有的骑摩托，有点骑自行车，一行人疾风竞驰在半夜清凉的基什岛上，放肆、轻松地享受度假的时光...

a loverly cancer · 2016-04-21 03:54

基什岛是伊朗的改革试验田，其性质类似90年代的深圳，一块远离大陆的小岛本来啥也没有，因为改革开放有了重生的活力，是伊朗中产阶级度假圣地。基什岛面积很小，东西长15.5公里，南北宽7.5公里，岛上的风貌和大陆城市完全两回事，这里有崭新、笔直、宽阔的公路，新建的高级住宅一幢接着一幢，正在打地基的，正在建设的随处可见，这里让我想起了小时候初到深圳的印象，基什岛高级酒店密布，免税商场摆满从迪拜等地空运来的免税商品，喜欢刺激的甚至还有赌场。基什的海水也很清澈透明，但没有霍尔木兹岛和格什姆岛的颜色丰富，白天的沙滩上有不少人玩滑翔伞，游泳的人不多见，据说在伊朗男女游泳是分开的，既在沙滩上隔一块布，男一边，女一边，我一直很想见识这种情景，但始终没见着，看的最多的就是在海滩的家庭或情侣，女性卷起裤脚由丈夫或男性朋友牵着手在海边戏水，又或是全身穿着普通衣物的女性浸泡在海里。

我只打算在基什待一天，Andy他们呆三天，第二天离开前Andy和Ali为我送行，我原来对基什岛没什么期待，因为认识了Andy和他的朋友，一起度过了我在伊朗有史以来最轻松的夜晚，我非常感谢上天的安排，后来在德黑兰Andy和我再次见面，并帮我摆脱了另一个纠缠，这是后话；坐上不比蚊子大多少的飞机，我来到了阿瓦士。

a loverly cancer · 2016-04-22 11:15

阿瓦士位于伊朗西南部的胡泽斯坦省，胡泽斯坦省市在伊朗历史中地位举足轻重，这里有历史悠久的文物和古迹，在德黑兰国家博物馆看到的大多数远古文物就出产自这里，大型的遗迹有乔加赞比尔、舒什塔尔，从这个角度看就像西安之于中国；这里地方与伊拉克接壤，与科威特为近邻，蕴含丰富的油气，有曾发生著名的两伊战争，是一个充满利益纠纷、爱恨情仇的地方。

阿瓦士的天气没有阿巴斯地区潮湿，但更炎热，下午6点多下的飞机，迎面扑来一阵让人有点眩晕的热浪。来阿瓦士的中国游客不多，但来工作的人不少，因为这里有油田，在酒店check in的时候前台还以为我是油田工作人员，的确这酒店入住了不少天朝同胞，男男女女的聚在一起用乡音谈他们的工作，对我这个老乡熟视无睹。

阿瓦士是交通枢纽，也是以前两伊战争时的指挥部所在，景点在阿瓦士的南北两端，一天走不完，于是分了两次行动。喜欢历史的我首先去了北面的乔加赞比尔金字塔和舒什塔尔水利系统。

乔加赞比尔是伊朗联合国教科文组织的世界文化遗产之一（看，波斯帝国的强大，到处都是联合国教科文组织的世界文化遗产），是伊朗真正的古迹，砖结构的庙塔是保持最完好的埃兰建筑。古代的波斯人认为山富有宗教意义，如果没有山，他们会自己造一座山，于是乎这种金字塔形状，层层叠叠的庙塔成为了“山”。乔加赞比尔金字塔是Dur Untash城的基础，公元前13世纪中期（大约对应着我国商朝的“殷墟时代”，发展了成熟的甲骨文，青铜器，也是中国文明史上第一个繁荣时期）由Untash Gal国王兴建，公元前12世纪的时候这片土地盛极一时，到处都是寺庙、祭司，在公元前640年的时候遭到亚述巴尼拔的洗劫然后“消失”了2500多年，1935年英国-伊朗石油公司在一次勘探的航拍中被发现。

亚述巴尼拔是亚述王国（一个兴起于美索不达米亚地区的帝国，公元前8世纪先后征服了小亚细亚东部、叙利亚、腓尼基、巴勒斯坦、巴比伦尼亚、埃及等地）最后一任国王，他文韬武略是古代中东地区少有的高文化素质的统治者，凡事盛极而衰，亚述巴尼拔统计事情帝国已开始出现纷争，公元前652年他的兄弟沙马什·舒姆·乌金叛乱，占领了巴比伦，并得到包括埃兰人在内的主要民族支持，亚述巴尼拔经过多年战争才把叛乱镇压下去，为了报复埃兰人亚述巴尼拔摧毁了波斯当时最重要的城市-- 苏萨，受此连累乔加赞比尔金字塔也失去往日的辉煌逐渐没落，一度“消失”在历史的长河。

建筑金字塔的目的是纪念埃兰的主神、舒什地区的守护神因苏斯纳克，据说当地这里是一片绿洲，土地肥沃，树木茂盛，为了避免水淹埃兰人特意抬高庙塔的地基，整个庙塔底座呈正方形，边长约105米，最下面的5层是一组同心塔，垂直地面，上面逐渐缩小形成塔尖，可是经历漫长的历史和岁月的冲刷，庙塔只剩下塔基和上面两三层，主要的塔身和塔尖都已经彻底消失了，不知道是有后期修建还是原来的遗迹，剩下的砖头码得相当整齐，砖头的颜色也非常鲜艳，庙塔四周一片黄沙，曾经的皇陵只剩下隐约的地基和破败的残骸。

庙塔附近没有高大的植物，大中午来的话两眼被明晃晃的太阳耀得眼冒金星，这时候又要感谢头巾的遮挡，避免了如炽焰的煎熬。

a loverly cancer · 2016-04-23 01:39

世界上著名的水利工程有不少，舒什塔尔水利工程是其中一项，2009年被评为世界文化遗产。这是建于公元前5世纪的工程，是早期依拉密特人与美索不达米亚人专有技术的结合，集灌溉、供水、磨坊、内河运输与防御于一身。根据联合国教科文组织的介绍这个系统在萨珊时期（公元3世纪）曾经重建过，目前Gargar河道仍在使用，通过水磨坊和地道向舒什塔尔城供水。

水磨坊的入口很不起眼，一不留神就错过了，一道形式上的小铁门虚掩着，轻轻推开门，清爽的空气夹杂着轰鸣的流水声不期而至，水磨坊里已经安上了现代化的处理设备，河道两旁仍保留原来的建筑模样，除了零星的游客就是一群欢乐的鸭子在水里扑腾，这种感觉挺特别，千年历史的河道游弋着新鲜的血液，难怪工程具有如此强大的生命力，因为她灌溉了土地，孕育了生命，生生不息的循坏才是历久常新的秘密。

a loverly cancer · 2016-04-23 09:35

如果说到两伊战场参观是倡导“世界和平，民族共融”的大道理，而不是带着“炫耀朋友圈”的私心，那肯定是谎言。比起在循规蹈矩、小心翼翼成长环境的许多人，我骨子里蕴含了更多冒险的基因，自从多年前开始独自旅行，万米高空跳伞，千里右胎独自驾驶，爬冰川这些高风险的事情越做越多，朋友圈的各种惊叹，羡慕...一度让我很享受这种无聊的虚荣，然而热闹的虚荣过后却是更无聊的空虚和失落。我们是幸运的一代，“战争”于我们是纸上谈兵的话题，自从2015年7月去过斯里兰卡北部曾经声名显赫的猛虎游击队战场遗址后，两伊战场遗址成为下一个的目标。

去酒店前台订车，前台经理Reza，一个讲流利英语留着小胡子的老头，知道我的意图后问我，“你是一定要订外面的车还是其他车也可以。”说实话没有侯赛因和Andy的陪伴，我在伊朗就是一个哑巴，昨天去乔加赞比尔和舒什塔尔的本地司机和我也只能是身体语言的交流，Reza是我第一天到酒店的时候在前台认识的，专业，耐心，帮我解决了不少问题，于是我问，“还有什么选择呢？”“嗯，我明天休息，可以带你到阿巴丹。”“哦，这很好。”反正都是要付钱，就付给能提供更好服务的人吧，于是就这么订了。

第二天早上6点半Reza换了POLO恤戴顶小帽子拎了一个大篮子神采奕奕地出现了，他在这个酒店服务了30年，贡献了自己的青春和能力，家就在酒店旁边，除了有贤惠的妻子还有两个年幼的女儿。他的篮子里装了热水壶、冰水壶、水杯、茶杯、咖啡、茶包和小毛巾，伊朗人果然是野餐达人，到哪都能准备野餐行头。

阿巴丹在阿瓦士的南部，驱车前往单程大约40多分钟，当年的“两伊战争”就在这里打响。我不是历史学家，政治家，军事家，对于这场持续8年二战后时间最长的战争之一我没什么资格去分析，只能在旁观。

a loverly cancer · 2016-04-23 09:39

阿巴丹地区居住的多数阿拉伯裔的波斯人，Reza是其中的代表，伊朗与伊拉克之间有一条阿拉伯河，从地图上看流经阿巴丹的阿拉伯河是伊拉克进入波斯湾海域为数不多的选择，在军事、贸易上具有战略意义；阿巴丹地区盛产石油、农作物是伊朗的粮仓和能源基地，这也成为伊拉克觊觎的原因。

虽然两伊战争已停止20多年，阿巴丹地区的气氛仍严肃而压抑，Reza在出发前提醒我，阿巴丹属于军事敏感地区不要张扬地拍照，于是我只拿了手机。。阿瓦士到阿巴丹的路上道路两旁矗立了许多战争烈士的画像，和其他地方一个旗杆树一幅画像不同，这里的旗树的画像有一个的，也有两个，甚至三个的，Reza告诉我画像放在一起的是一家人...我听了后沉默不语，这些画像我在其他地方也见过，但是这样的呈现方式，密集度这么高的还没见过，两伊战争中伊朗牺牲的人数众多，看着这些家庭画像，不知道他们剩下的家庭成员是怎样度过那艰难的岁月。

路上除了烈士的遗照还有广袤的黄土、频繁奔波的大油车，沿途的焦土上还停留着许多当年伊拉克攻打过来被伊朗打残的坦克，越接近边境，废弃的飞机、坦克越来越多，战场遗址满是焦土，当年的战争曾经使用过化学武器，时隔35年这些土地依然寸草不生，被战火蹂躏的棕榈树只剩下光秃秃的杆子，没有叶子，毫无生气。

战争遗址区不能随便下车，要严格按照已建好的道路走，那些没有搭建道路的地方依然可能存在当年埋下的地雷。其中一个地方不知道是储水池还是什么，周围干涸的土地里突然出现这么一个水池，池子里的水呈刺眼的血红色，周边花白的池边映衬出浓烈的“血腥味”，那一刻使人不其然想到“血流成河”四个字，有点毛骨悚然，不寒而栗的彷徨。

隔着不足百米宽的阿拉伯河就是伊拉克，停战后的边境开始新的建设，大家仿佛都开始热衷赚钱，运输的船舶停满了岸边，从海湾运进来的海货在市场里散发浓烈的腥气，让我想起阿巴斯的鱼市场，Reza说周边许多城市的居民都会在假日专门前来这里买海鲜，当然这里也是走私的集散地。

a loverly cancer · 2016-04-23 11:38

走完阿巴丹2015的伊朗之旅就暂告一段落了，本来计划是要继续前往伊朗西部的克尔曼沙阿、北部的加兹温，然后再返回德黑兰，但是参观完两伊战场后我情绪变得很低落，不想再走了；侯赛因和Andy几乎每天都会和我联系，看我过得怎样，Andy已经回到德黑兰，侯赛因也计划着前往，一个见过一次面的MBA师兄说他正好在迪拜，打算过来德黑兰度假约我见面，他乡遇故知也是一种缘分，于是我决定从阿瓦士直接飞回德黑兰。

阿瓦士的航班又经历了一次等待的煎熬，飞机晚点了3个多小时，飞抵德黑兰已经晚上11点多，飞机起飞前我都没订酒店，师兄说让我住到他下榻的酒店，到酒店已经半夜12点多，师兄还坐在大堂等我，很体贴地送上娇艳的玫瑰、从迪拜带来的护肤品和为我准备的甜品，那一刻感觉天朝男人也不错。

比原定时间提早了回来，我在德黑兰无聊没事，师兄让我陪他见当地的客户，其中一个客户的女儿目前在武汉大学读书，会讲不错的中文，她的妹妹也即将前往中国学习，现在有经济能力和有远见的伊朗家庭都喜欢把子女送到中国或其他发达国家学习。这是非常热情的大家子，带我们参观了德黑兰最具现代化设计的Tabiat大桥，这座现代化的大桥2014年完工，由一位年轻的伊朗女设计师在5年前还是学生的时候设计的，拿了伊朗一个建筑设计比赛的大奖。

德黑兰的北部是富人区，这里有高大的树木，阴凉的气候和许多现代化的图书馆、公园等公众设施，Tabiat大桥把被Modarres高速公路分割的Abo Atash公园（西面）和Taleghani公园（东面）连接起来，这个长270米的大桥是伊朗目前最大的人行天桥，天桥不仅可以供行人步行，夹层和顶层均设有高级的餐厅，已经成为德黑兰的新地标，晚上有不少市民、游客到此休闲散步。

师兄表现一直都彬彬有礼，经过1天的相处对我的态度越来越热情，不仅为我介绍他的朋友，还开始询问我的个人状况，主动邀请我到迪拜，张罗着帮我办去迪拜的签证和机票，言语当中说他其实一直在迪拜做生意没来过伊朗，这次在朋友圈看我来了伊朗，于是就想着来德黑兰度假，我听了心里有些戒备。因为嫌原来安排的酒店不好，师兄说要换酒店，到了新酒店，借口检查我住的房间是否安全进了房间，东拉西扯了一顿后居然厚颜无耻地说要和我一起解决彼此的需要！靠！这话把我恶心得不是一点点，赶紧态度坚决地打开房门把他轰了出去，关上房门的我赶紧把锁拉上，联系Andy让他过来送我到其他酒店。

和Andy认识不久，但他一直对我照顾有加，那种照顾不会让人感觉到异性的企图，而是兄长朋友的关心，这也许和他已经有女朋友有关，他不仅帮我搬离酒店，还找另外的女性朋友陪我逛巴扎，带我吃最火爆的餐厅，我一直非常感谢他。

没有告诉侯赛因我回到德黑兰的确切日期，直到准备回国的前一天才告诉他我到了德黑兰，临离开德黑兰的早上他过来酒店帮我般行李，然后带我去他姐姐家中饭，原来他太太和女儿也来了。

他姐姐住在北部的富人区，虽然不像他那样住独立的别墅，但也是市中心地段大约300平方的大公寓，他太太仍然是贤淑淡定的样子，和我轻轻拥吻，吃饭的时候在一旁陪着我为我布菜，微笑着示意让我吃多些，看着她和侯赛因，我心里想这样的家庭生活至少暂时不属于我...

a loverly cancer · 2016-04-23 11:39

游记一直是我记录自己行走过程的见识、思想和故事的方式，人的记忆就像磁带，时间久了有些记录就消失了。书写的过程，是重新学习、反复印证的过程；因为书写，让我在脑海里再一次重温了曾经的故事，加深了记忆的印象，我很享受这个过程和感觉。

关于伊朗的游记必然会涉及宗教、政治的话题，我尽力收集，学习能找到的资料、书籍，我不是历史学家，不是信徒，也无意传播或宣传伊斯兰话题，只是希望通过自己亲身的体验，亲眼的见识、阅读从客观的角度呈现我所感知的伊斯兰文化。各位在评判宗教话题时，我建议加入为什么有这样观点的背景（是曾经亲身、亲眼的体验，还只是道听途说），世界上没有事情和人是完美的，拿起石头砸人之前请先看看自己是否没有过错。

伊朗是一个历史丰富的国家，战争、制裁结束后已经开始了前进发展的步伐;伊朗也是一个雄性荷尔蒙浓重的国家，我在这里遭遇了许多不同程度的骚扰也收获了不少友谊和爱慕，既是故事也是经历；希望在这个名字熟悉，其实陌生的国度也有属于你的故事...

a loverly cancer · 2016-05-06 07:37

关于波斯的故事，除了文字、照片，还有我的语音分享，那里有没有在文章说的故事...
有时间，有兴趣的话，可以点击收听：

http://www.ximalaya.com/47692520/album/4202000