浓缩的是心情

浓缩的是心情（一、开平.碉楼）

数年前就从几个驴友那边得知开平，印象却始终依稀和淡漠的。颓废的厅堂，衰败的残楼，湮没在荒草萋萋中对白着最后的夕阳。

也许那个时候（也许今天多数时候也还是），更多的喜欢纵走在山野中的酣畅淋漓，激情与大海中波涛的潮起潮涌。偶尔提到碉楼，都是片刻间在脑海中转瞬及逝。

从媒体中得知，碉楼已经成功申报世界遗产。心中不由的引起一阵恐惧，潜意识里面感到分外不安。对于世界遗产的保护，一些先进国家，基本态度是保护为主，即便是修缮也是力求修旧如旧，对于商业的开发则是非常保留的。在商业利益和原有氛围内涵上绝对倾向后者。

急功近利的行为在我们身边发生的已经太多太多。记得前段时间看今日说法，一个贫困山区发现了一具恐龙化石，古生物研究所的专家要带走研究时，当地村民就硬是要把化石扣下来，要用来做旅游开发，要建类似兵马俑的博物馆。这件事是非曲直且不必评说，但折射出的世态，是毫无疑问的。很难说碉楼的申报不是带着旅游开发的赚钱目的行为。再联想到张家界等世界遗产目前的现状，天知道以后的开平会是个什么样子。畏惧商业开发的可怕，晚去一天可能原汁原味的东西就会少一点，遂不得不决定趁早去。

"此情可待成追忆,只是当时已惘然"。念起李商隐这段语义晦涩的词句，总是还会想到另一段，"夕阳无限好，只是近黄昏"。车轮飞快，越是临近，反而心中越是抗拒想掉头返回。记得小学毕业的时候，在给同窗们寄语留言“时光如逝......”。其实那个时候又怎真个懂得此中滋味。北漂南徙，一晃已近十年，孑然一身中多少往事，折进了不经意间出现在眼角的皱纹。光阴过的可怕，经历了大起大落也有过快意奔波，也曾咫尺天涯，人生的浓缩就是如同经历世纪风雨碉楼的咏叹调。

带着既想看又不想见的伤感来到开平。迎接俺们的是驴友“曼陀萝”的姐姐阿梅，两姊妹不仅容貌说话相像，而且热情爽快的性格也都一样让人感到亲切。有了阿梅的带领，我们径直出城前往加拿大村找关老伯。关老伯独自居住在加拿大村，老伯很健谈，笑声爽朗。给我们唯唯道来加拿大村的历史，如数家珍。眼前的加拿大村，如同想象中的那样，房前园中荒草萋萋，西式风格的旧楼矗立。但我却没有了来时凄惶的感觉。来到村里最高的碉楼前，下意识的扭动铁门上的把手，生锈的机枢摩擦着居然被转动着打开了。沉重的铁门吱呀声中被推开，一瞬间似乎感到是在推开一扇历史。登顶之后，霍然开朗，同伴们欢呼雀跃，也忍不住冲着还在下面的驴子大呼小叫，结果引来一片镜头。一份久违欣喜之情油然而生。很庆幸带了一队驴友而不是独自前来，伙伴们的欢笑，阿梅的热情，老伯的爽朗，朋友的相知，使俺再没有了原来的惆怅。随后的两天里，俺不时的闪过这样的念头：就像青冈说的这地方如果是单独来，一定最容易触景伤情。陈子昂的“念天地之幽幽、独怆然而涕下”，俺是写不出来的，但心境大抵应该如此了吧。

马降龙，一副水墨山水画。来到马降龙已经是黄昏时分。看到远处灰白色的高楼，俺就兴奋的喊了句“看到了”引得队友们纷纷注目过去，有人已经打开了相机。旁边座位上的关伯，慢悠悠说了句：“那是水泥厂。”这才注意到那楼旁边还竖着一正冒烟的烟囱，猪头呀。马降龙是5个小村子的合成。有防御设施如“枪眼”的叫碉楼，没有防御功能的叫“美庐”就是我们通常所说的别墅。几个村子都在竹林的怀抱中，翠竹青青掩映着一座座巴洛克式的房屋。虽说是融会了西洋的建筑，但俺怎么看都觉得不是油画的意境，倒是一副极好的水墨山水。自晚清以后西学渐起,但传统国学确实又极有生命力，于是“中学为体,西学为用”，不经意间就表现出来了。

对于立园，俺是抱着来到北京就是再没感觉也要到故宫去看看的心态去的。立园已经彻底商业化，并很不幸的被修旧如新。原有的氛围和风貌被改造的现代化了很多，后花园里面居然搞出来一个不伦不类的射箭游艺场。奇石展览，也似乎跟碉楼风马牛不相及。一座小楼里面，一楼卖着随处可见的地摊上卖的玉石铜钱什么的，二楼陈列着可以卖的维修时四处拆下来的散件。逃也似的最快速度徒步一圈就出来。看着现在的立园，更加深了对评上世界遗产的开平碉楼的忧虑。

吃饭的时候，一个MM问男人怎么都好酒？一位GG答：男人好酒如同女人爱逛街都是天性。宛然。好友如酒，历久弥醇。人生能有这么群朋友才显得真正的快意。情由心生，心由境生。真正影响境的不是外部的景观，而是人。某些地方因为有了某些人，才有了温暖。一旦人不在了，那地方也就失去了意义。如果说碉楼浓缩的一段百年历史，磨房的召集活动则是浓缩进了一份朋友间的心情。为有这些朋友感动。

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浓缩的是心情（二、平海.管豹窥斑探军声）

如果说开平的碉楼在俺印象中是模糊的，平海则恰恰相反。去年的惠州六十公里，让俺早已初识了它的风情，并被深深的痴迷。一路疾行暴走，漏下很多风景，遂决定找个时间再来一次，补上遗憾。

听了一夜的波涛，大早就按耐不住，直奔上次没能去探访的平海古城。

平海古城被誉为岭南文化的一块“活化石”，建于明洪武18年（公元1385年），距今已有600多年的历史。贯通于平海古城东西南北城门楼的街道，即“十字古街”。与古城连接在一起，显得和谐得体。街道至今仍保持一排排、一座座古代民居的风貌。这些民居多是均衡对称式平面方形砖屋，为府第式、围龙式、四合院演化而来的综合结构。平海古城地处惠东县最南端，面临南海，东靠红海湾，西倚大亚湾，历来是海防军事重镇和惠州南部地区海运进出口的咽喉。元末明初，盗寇猖蹶，民不聊生。明太祖派花都司到平海建造，抵御外侵。“城周五百二十丈，高一丈八尺，雉蝶八百七十一，城门四座”。

古城人还产生出一种军声的独特方言。军声以北京语音为基础，融进广州话、客家话、潮汕话。会说军声的人，对上述方言基本通晓，有“晓得平海话，走遍天下”的说法。

军声勾起俺极大的兴趣。自幼生长在军旅之中，童年时代军营大院也是五湖四海方言各种，在南腔北调中长大。窃以为，长期做为军事重镇的平海古城，其实也就是来自各地军人组成的“军营大院”，经年累月军声的产生也就顺理成章了。

古城的四门都保存了下来，但又各具特色。东门外围有完整的瓮城，所谓瓮城，又称月城、曲池，是古代城池中依附于城门，与城墙连为一体的附属建筑，多呈半圆形，少数呈方形或矩形。圆者似瓮，故称瓮城；方者亦称方城。瓮城设在侧面，从而增强了防御能力。瓮城是古代城市主要防御设施之一。当敌人攻入瓮城时，如将主城门和瓮城门关闭，守军即可对敌形成"瓮中捉鳖"之势。记得电影《墨功》中就有拆王宫石料来修建瓮城防御工事的情节。东城楼供奉的是“晏公爷”，据说这位晏公曾经统帅平海军民打退过无数次倭寇海盗的进犯，保障了一方平安，受到人们的爱戴。久而久之，就升级为了“门神”，多少有点类似关帝爷吧。敬仰多了，就升级为神。颇有意思的是，国外的神多数都是凭空臆造出来的，谁也没见过。而我们国家本土化的神，多数来自于历史上的真人，如关羽、李靖、老子，姜太公更是一口气封了几百个神。做人当做姜太公，神仙也要听俺封，^_^。

穿过十字街，来到南门。南门外围没有瓮城，城门洞里面张贴着粤剧团演出的海报。向一位乘凉的老者询问戏台“宾斗”，健谈的老人家用略带普通话音的白话给我们指引。临了意兴未尽的他连讲带比划的给我们讲起了曹操、张飞...匆忙说了感谢告辞之后，猛然想到老者讲的也许正是传说中的“军语”。果然有点与众不同的味道。

为了证实刚才听到的是否是“军言”，遂决定走进古井旁边的一户人家。这是一所典型的府第式的宅子。前厅供奉了祖先，走过照壁来到中室，一位慈祥的大娘见到我们一行，高兴的招呼我们进屋子坐。走在前面的朱古力嘴巴甜，用白话几声大娘叫的老人家乐开花。带着我们整个宅子参观。为了试试老人是否听的懂俺说的普通话，拉起了家常。老人果然听的明白，操着略带普通话的白话跟俺讲，她有4个仔，3个外出做工，1个就在前面市场上卖面粉。说到自己的孩子，老人脸上洋溢着母亲提到自己孩子时发自内心的骄傲。不由的想到我们家千里之外的老美女，在跟别人聊起俺的时候，也定是如此。其情也真，其意也深。直到PLMM空游，看到俺因为神游千里而只会机械般点头，以为俺听不懂，对俺说：你听的明白吗？才把俺的游走拉了回来。一晃近十年回家的时间寥寥，真应有时间尽量常回家看看。

去西门的路上，经过城隍庙。情书MM问俺城隍是干什么吃的。诚恳的答曰，管乡村田间地头的神叫土地爷，管城镇地方的叫城隍。城隍就是土地神里面的城市户口（看来我们的户籍制度源远流长呀，就连神佛里面也被咱们分了差别出来）。由于情书MM刚刚不知是被哪个ZT 忽悠了一下，说这边门口挂宝莲灯的人家表示家里生了男孩。对于俺这个略带调侃味道的回答，美女坚定的认为是忽悠，天地良心呀俺这么厚道的人可是说的句句是真呀。果然越是漂亮的女人，头脑不大好呀。

路过一处谭仙庙，本着过庙就随喜的惯例进去看看。学到东西了。这里有一个关于谭仙的完整介绍。第一次知道，谭仙就是惠东人。元末明初，灾荒不断，谭仙祈雨造福一方百姓，功德无量。13岁时，得道升仙，拜在太上老君门下做了童子。于是，脑海转动这么说来，似乎不就是老君炼丹炉旁边的小道童吗？在西游记里面还私自下界，做过银角大王什么的吧。有点意思。回过头来，13岁就被老君派到丹炉前做苦力，这老君不是在用童工吗？看来老君的炼丹房倒是跟山西的黑砖窑有异曲同工之妙了，私自下界跑的对呀。