香港大埔 > 非洲（2016年5月～2017年6月）
跟大家分享此行完整的路線圖，最後的路線跟起初的計劃已有相當大的變動，在途中因簽證、季節、安全等因素而多次改變計劃，但這也是旅程的一部分，要經常保持彈性，不能拘泥於原有計劃。
一直追蹤的朋友也許也知道，在這趟「單車之旅」事實上也有乘坐其他交通工具，除了偶然放下單車來回乘車去觀光，也有些路段別無選擇：
-烏茲別克斯坦嚴禁露營，去的時候還抓得比較緊，因此乘車跳過部分沒有住宿的無人區；
-近東段因政治及戰亂，部分國家陸路關口不開放，因此我選擇騎到土耳其，乘坐渡輪往塞浦路斯，再由塞浦路斯乘一趟飛機前往以色列，然後以單車經約旦及西奈半島進入非洲；
-埃及警方因安全問題，部分路段不容許騎行，並以多部警車接力載我到目的地。
雖然未能全程以單車完成是有點可惜，但畢竟其「單車旅行」是以「旅行」為主、「單車」為輔，故也沒太在意了。
以下是我此行的完整路線。
東亞段（2016年5月～9月）：
香港（大埔） > 中國（廣東、湖南、湖北、河南、陝西、甘肅、新疆） > 哈薩克斯坦
中亞段（2016年9月～11月）：
哈薩克斯坦 > 吉爾吉斯斯坦 > 哈薩克斯坦（3天過境） > 烏茲別克斯坦（坐車經過部分無人區） > 哈薩克斯坦 > （渡輪經裏海）阿塞拜疆
高加索段（2016年11月～12月）：
阿塞拜疆 > 格魯吉亞（途中前往亞美尼亞及其管轄的納戈爾諾—卡拉巴赫自治州旅遊） > 土耳其
西亞/東歐段（2016年12月～2017年1月）：
土耳其（由安卡拉坐車來回伊斯坦布爾） > （渡輪經地中海）北塞浦路斯（塞浦路斯環島騎行） > （飛機經地中海）以色列
近東段（2017年1月～4月）：
以色列（途經巴勒斯坦） > 約旦 > （渡輪經紅海）埃及西奈半島 > （部分需乘坐警車）埃及
非洲段（2017年4月～10月）：
埃及（部分需乘坐警車） > （渡輪經納賽爾湖） 蘇丹 > 埃塞俄比亞 > 肯尼亞 > 烏干達 > 盧旺達 > 坦桑尼亞 > （渡輪經坦干依喀湖）贊比亞 > 納米比亞 > 南非（好望角）
他還製作了一段短片回顧香港至埃及開羅的旅程，片中輯錄了他曾經在Blog分享過的一些故事和感受。短片網站為:https://v.qq.com/x/page/p0395iipcv9.html。另外亦可到以下網站:https://shotravel.com/ 阿翔的世界旅圖瀏覽。
以下兩張相片，第一張是他由香港大埔至非洲好望角的騎行路線，第二張圖是抵達非洲最南端好望角時舉起單車的照片。
終於成功抵達好望角，夢想成真。
引自阿翔的FACEBOOK 內容:
以上是阿翔遊覽蘇丹努比亞金字塔的圖片:
要前往努比亞金字塔一點也不容易，它們位於喀土穆以北200公里左右的荒漠中，雖然離公路很近，但周邊完全沒有城鎮，只能由喀土穆當天來回。
去程乘搭往北的長途巴士，到達時候就只有我一人在這甚麼都沒有的沙漠中心下車。而參觀的遊客也只有我一人，怎樣拍照都可以，也不會有埃及那大堆黑導遊和騙子。
麻煩是回程。
本來打算截順風車，但似乎蘇丹人並沒有此習慣，很多人還以爲我在跟他們打招呼
幾經辛苦上了一部貨車，但他不是往首都去，我坐了他的車到最近的公路休息站，在那裡等停下來休息的長途巴士。
等了許多部都滿座，最後我以半價上了一部，坐走廊，就這樣坐地上坐了四小時多，屁股也扁了，但總算能順利回首都去。
【食得是福】
終於穿越數百公里的沙漠地區，來到蘇丹首都喀土穆（Khartoum）。
雖然這沙麈滾滾的首都仍是在沙漠中心，但至少吃方面有較多選擇。
一星期以來在沙漠熱得不能下嚥，即使能吃也只有乾巴巴的麫餅，靠果汁勉強「吊命」。
這天待自己好一點，在餐廳點了個咖哩雞飯，吃下去一刻⋯⋯飯香和肉汁在口腔裡湧出⋯⋯真的感動得想要哭。
長途旅行讓我更明白，
幸福，真的可以很簡單。
（喀土穆，蘇丹）
資料來源: http://www.weekendhk.com/travel/80後-阿翔-單車旅行/
香港<新假期>雜誌2017年4月22日版的報導<80後阿翔單車長征追夢，香港踩到南非:旅行就是我的幸福>的報導。
【呢個香港人】80後 阿翔 單車長征追夢! 香港踩到南非: 旅行就是我的幸福
新假期 - 生活
on April 22, 2017 at 2:35 am
踩單車這回事，對不少人來說，都是假日的消遣活動，但對旅遊人 阿翔 而言，單車是他最親密的旅伴。帶着單車由香港出發，以將近1年時間，經過15個國家，一直踩到埃及，未來將會繼續踩往南非，一圓自己瘋狂的旅遊夢。「去旅行、見識世界就是我眼中的幸福，所以決定以最貼地的方式，踩單車到南非。」
香港出發！80後 阿翔 一路踩向南非
港人的旅遊熱點，來來去去都是日、韓、台，選擇去南非的人本來已經算少，選擇踩單車去南非的人更是聞所未聞。但80後香港男生阿翔，則選擇了與單車作伴，以1年半時間由香港出發，1人1車踩到南非。「本來只打算以陸路乘車去南非，但諗諗下，不如再貼地一點，直頭踩單車去吧。」阿翔自言不是個有運動細胞的人，小時候上體育課甚至是躲在一旁偷懶的學生，但自從萌生踩單車去南非這個念頭後，他便用了1年時間來訓練體能，同時計劃路線。
在這次單車之旅前，阿翔以往曾去過澳洲工作假期、參與日本311地震義工工作、探訪坦桑尼亞孤兒院等等，而且亦是旅遊書《Lonely Planet》的作者之一，足跡可謂遍佈世界各地，所以對於他1年多的單車之旅，家人、朋友都已經不再表示驚訝，反而很放心讓他到外地闖蕩。「以前去長旅行前，都有一大堆朋友會來送機，但現在大家已經習慣了我離開香港。」
由香港大埔的家出發，以南非好望角為終點，阿翔1年來踏足了15個國家，包括哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土耳其、以色列、約旦等等，目前踏到埃及開羅，旅程完成了大約3分2。單車之旅與普通旅行的最大分別，除了是體能上的要求外，就是更能體驗當地的風土人情。「平時去旅行搭車去景點可能要花3、4小時，但我踩單車卻要花上3、4日，可以看到更多景點以外的風景，這亦包括了熱情好客的當地人。」
最美的風景是人情
看到隻身踩單車的阿翔，不少路人及司機都會熱情地跟他打招呼，甚至為他作簡單的補給，鼓勵他繼續上路，讓他感受到濃濃的人情味。「在景點中遇到的當地人，普遍都是生意人，對你好可能是有目的的，但在公路旁遇上的當地人，卻是沒有機心地單純對你好。」在烏茲別克的路邊，阿翔遇上了一家熱情的當地人，Karim一家人特意把車停在路邊，即場切開西瓜與他分享，甚至還主動邀請他到家中作客。
與單車道別
以單車作交通工具，在旅途中固然會遇到很多具特色的人和事，但亦有另類的危機。1人1車出發，對阿翔而言，單車就是他最重要的資產，但在新疆烏魯木齊的餐館外，他的單車「白龍」被盜去，慶幸當時仍然身在中國境內，很方便就可以重新購買1部新車。「一出餐館以為自己記錯泊車地點，連單車鎖也被偷了，一點痕跡也沒留下。」
在旅途當中，最怕就是遇上身體不適，畢竟整個旅程還是要花大量體力來完成。阿翔慶幸自己到目前為止都未遇過什麼大病，體能上仍能應付每天的運動量，不過比較深刻的是，有次在沙漠當中突然肚痛，惟有停下來在沙漠中央就地解決。「人生冇乜機會可以當街如廁，更何況是在沙漠？還好當時沙漠上完全沒有其他人，否則脫下連身的單車褲就幾乎等於全裸於人前如廁了。」
旅程中不可能只有開心回憶，但阿翔樂觀地面對一切難關，視困境為旅程的一部分。遇到困難的路段，阿翔多次想過：「為什麼不乖乖乘車呢？」但過了該路段，卻發現原來只要堅持一點，很多難關都難不倒自己。「其實唔難吖，有起起伏伏很正常，雖然辛苦，但也知道自己可以應付，再揀1次我都會再踩單車。」
我的幸福就是旅行
對很多人而言，旅行是1次出走、是夢想，對阿翔而言，旅行亦是他的夢想，甚至是他的幸福。「以前睇過1個廣告，話投資財富等於投資幸福，我不明白，為什麼財富就等於幸福？幸福應該由自己去定義，我的幸福就是旅行、親眼看世界。」隻身上路的過程當中，阿翔亦有很多自省的時間，可以更了解自己。「一定要記住，旅行不是個逃避的方法，即使你身在外地，依然有很多問題要面對，甚至要面對的問題比在香港更多，所以要記得初衷，記住自己為什麼要出發。」
常言道「條路自己揀，『跌倒』唔好喊」，但阿翔認為，跌倒了可以喊，但更重要的是學會重新站起來，面對自己的選擇，繼續行下去。每個人所選擇的路都不同，只要在自己的空間中選擇最適合自己的路，便已經是追夢的第1步。「記住不要被社會的價值觀影響得太嚴重。」
出席妹妹的婚禮後，阿翔便會飛回開羅，繼續他的單車之旅，預計將於10月左右到達終點：好望角。記者在此祝阿翔一路順風，繼續用眼睛看世界，實現夢想，找到屬於他的幸福。
節錄自阿翔FACEBOOK內容
【第十七國：埃塞俄比亞】
終於完成火熱的蘇丹沙漠，來到埃塞俄比亞邊境。
這是一個頗簡陋的關口，雖然是蘇丹與埃塞俄比亞唯一的陸路通道，但似乎甚少外國人選擇由這裡過境，只因埃塞俄比亞可於機場辦落地簽證，為免麻煩大部分人都會選擇飛過去。
在蘇丹出境後，來到埃塞一邊，有一間鐵皮製的出入境辦事處，幾位職員坐在門外悠閒地聊天。其中一人看見我，施施然拿了我的護照察看，然後指指辦公室說：「現在停電了，要等等。」然後他們就繼續聊天。
明明剛才旁邊的蘇丹關口好端端的，怎麼這裡停電了？但我也只能等，幾位職員則繼續談笑風生，完全看不見有人在搶修還是有任何解決問題的動作。
結果一等就等了兩小時。
也不知是否電力恢復了沒，總知有人拿我的護照進辦公室，又有人問了我一堆問題，然後就放行了。
完成入境已近黃昏，不可能繼續上路了，就在邊境小鎮一間非常簡陋的旅店留宿，第二天再起程。
看來，我要開始習慣非洲人的節奏了。
以下的相片是在尼羅河的上游，位於埃塞俄比亞的青尼羅河，他的路線幾乎是一直跟著尼羅河走，由埃及、蘇丹到埃塞俄比亞，一路往上游去。青尼羅河發源於埃塞高原，流向蘇丹與白尼羅河匯聚成尼羅河，流往埃及。
如果黃河是中國的母親，尼羅河就是東北非文明的搖籃，在貧瘠的荒漠中孕育了偉大的古埃及。
資料來源: shotravel.com/2017/06/12/bike-to-change/
Bike to Change：籌款贈送單車予烏干達貧困孩子
還記得我開始非洲段旅程前，曾預告過下半部的旅程將會有一個全新任務嗎？經過多月來的準備，終於正式推出跟Watoto合作的"Bike to Change"籌款計劃，讓大家真正能參與在我的旅程裡。
其實一直希望為我的旅程多添一重意義，除了實現自己的夢想，也希望能將這個夢想帶給更多人。早在去年年底，我開始接觸不同慈善機構，我其中一個堅持是不想沒方向地籌款，而是希望這個計劃能跟我的旅程有關，具體地幫助有需要的人。
最終很高興跟東非烏干達的機構Watoto落實了合作，他們為我度身訂做了這個籌款計劃"Bike to Change"，希望透過贈送單車，為貧困的孩子的生命帶來改變。
<關於Watoto>
Watoto關懷兒童事工成立於東非烏干達(www.watoto.asia)，為生活困苦的小孩和婦女提供整全的照顧，透過教育培訓，讓他們擁有一技之長，以致能回饋社會，重建國家。
<為何選擇贈送單車？>
我一直相信要長遠解決貧窮問題，需要幫助他們自力更生，而不是只提供物資援助。我希望能透過我的旅程，鼓勵孩子勇於踏出舒適區，追尋夢想，以單車作為改變他們生命的起點，讓孩子知道只要肯嘗試，沒有不可能。
<籌款目標>
港幣五萬元。"Bike to Change"所收集的捐款將全數（不錯，是全數，沒有任何行政費）支持Watoto發展體育項目，用作購買單車及相關裝備，開拓單車訓練項目。
<捐款方式>
如你願意參與，請填妥以下表格，並按指示完成捐款。（捐款HK$100或以上可申請收據）
https://goo.gl/forms/KEUs4gusR0Ibc06H3
另外，阿翔將會在七月經過烏干達並探訪Watoto總部，幫助大家更了解Watoto的工作。
最後一句，其實捐不捐款倒不是最重要（當然非常鼓勵有能力的朋友捐款支持！）。長途旅行讓我接觸許多有需要的人，事實上也幫不了這麼多，但我能實現自己的夢想，真是一件非常幸福的事，因此也很希望能將夢想分享給其他人。
期待你的支持！沒能力捐款的也不要緊，請幫忙Share！謝謝！
引自Linus Cheng的FACEBOOK內容：
【當旅行車手遇上職業車手】
他的名字叫Micky，今年只有18歲，是一位職業單車手。
我在接近首都Addis Ababa時遇到他，那時候他正在訓練，本來只是迎面相遇打了個招呼，怎料不久之後，他像一陣風般在我旁邊出現，我們聊著天一起騎了一段路。
隔天我們相約在首都見面，他跟隊友一起住在市中心簡單的宿舍。他還替我檢查維修銀鷹，有專業人士幫忙我就十分放心。
埃塞俄比亞的職業單車手底薪只有約US$100，在國內比賽贏得冠軍的話，獎金也只有US$200左右，收入相當微薄。他有些隊友就在宿舍前擺了地攤在賣菜。
埃塞俄比亞運動員其實有一定優勢，他們在海拔2500-3000米的地區成長、在上下坡甚多的路上訓練，體能一定較好。可惜國家資源不足，運動員的生活環境也很差，只能靠他們自己努力。
「雖然錢很少，但我真的很喜歡單車！希望有一天能到國外比賽！」Micky這樣說。
雖然旅行單車和職業單車是完全不同的領域，但我們對單車的熱愛、對夢想的堅持，也可謂惺惺相惜了。
加油！年輕的車手！
引自阿翔FACEBOOK:
【大鬧警署記（上）】
這天我為了HK$35幾乎大鬧警署和旅館。
離開首都Addis Ababa南下，到了一個鎮Mojo。埃塞俄比亞的小城鎮有不少質素參差的廉價「Hotel」，也是我的省錢首選。來到Mojo看見一間夠殘舊的，就進去問問價錢。
100Br，大約等於HK$35，來久了，大概猜到是甚麼質素。
進去看房間，那房間似乎比我之前住過相近價位的再殘舊、骯髒一點，也罷，我用睡袋包住自己就好。
「房間沒有水啊。」帶我的人說。
「你指現在停了水，還是一直都不會有水？」埃塞偶然停水也很常見。
他做了一個沒有的手勢。
沒有水，也都算了，房間這麼便宜，我去買一支大水來梳洗都還可以。
於是我就付了100Br。
在房間坐下來第一件事，當然是手機要充電啦！每天靠它導航，要讓它吃飽飽明天再上路。
咦？房間內唯一的插座是壞的！
我找來剛才那人問可否換房間，他竟說全部房間也沒電插座。
嘩，沒水沒電，我為何要付錢住店？我那露營充氣墊一定比你的爛床舒服。
於是我收拾行李（其實也未有打開），回到reception。
「沒水沒電，我不能接受，你把錢退給我吧，我走了。」我平心靜氣地說。
誰知那老闆娘就馬上板起面，說我可在大堂充電甚麼甚麼的。
「我不要，我要房間裡有電，錢還我，我走了。」其實住宿我是能屈能伸，露營、睡街上、睡人家地上也試過，只是付了錢，想要有合理的服務。
然後那老闆娘開始東拉西扯，還撒起謊來說全國停水停電（這謊話在埃塞可能偶然有用），說我到全鎮的旅館也不會找到有水有電的旅館（明明Reception的燈還在閃閃發亮）。
我堅持要走，她卻堅持不退款。喂，我在房中逗留了十分鐘也沒有，連厠所也沒上，床都沒碰過，你卻無賴到要收我一整晚錢？然後她開始跟她的職員用他們的語言七咀八舌不知在討論甚麼。
我再也沈不住氣。
我用當年做舞台劇的十度聲，義正嚴辭的說：
「JUST! GIVE! ME! BACK! MY! MONEY! Or I will call the police!」
老闆娘嚇呆一呆，但隨即又變回那無賴咀臉：
「OK! Call police!」
還說規矩是不能退款。
好，你有種，你以為我不敢？
我推著單車離去，他們一定以為我放棄了吧？
我先在附近找了另一間旅館，只是120Br（HK$40左右），但一切正常，有水有電而且較清潔，證明之前那老闆娘說謊。
放好了行李，就出發往警署去。
報警，卻是另一場惡夢的開始。
【大鬧警署記（下）】
上回講到，我在一間旅館發現沒水沒電，要求退錢卻被拒，於是決定去報警。
前文傳送門：
https://goo.gl/NptviU
這種鄉郊小鎮的警察，主要工作就是偶然在十字路口維持一下交通秩序。
找了很久才找到警局，是一排在路旁陳舊的小屋，若不是問人一定不會留意到。
踏進去，門前當值的警察問我甚麼事，於是我由始至終講了一遍給他聽。他聽過後點點頭，然後指一指裡面一個房間，叫我到那邊去。
我進去那房間，裡面坐著一位胖胖的中年警察。
「不好意思，我要報案⋯⋯」我跟他說。
他抬頭用奇怪的眼光看看我，想了一會就用手勢示意我出去。
「不是這裡嗎？那我要到哪裡報案？」我問他。
他英文似乎不太好，一邊用手勢趕我出去、一邊用單字跟我說：
「長官，走了，走、走！」
連我的個案都未聽就要趕我走，既然來到這裡了，我又怎肯罷休？
我提高聲線，但保持禮貌地說：
「我是遊客，現在遇到問題，需要警察幫忙，請 問 我 可 以 找 誰 ？」
那胖警似乎還是不想理我，倒是門外有一年輕警員見我認真了，就帶著我到另一房間，指著房裡一堆人說：
「他們是警察，你跟他們說吧！」
那五、六個中年人正在圍著茶几聊天，沒一人穿制服，大部分是婦女，唯一的男人則明顯是視障人士。
一點也不像是警察。
但我沒有選擇，於是我又從頭講一次我的遭遇，他們就像聽故事般，當然，沒有一人在做筆錄。
我講完後，他們用他們的語言七咀八舌討論一番，其間那些婦女開始在房裡出出入入，卻明顯不是在處理我的事了。
那視障男子再問了我一些簡單細節，然後就說：
「你這種情況屬於合約糾紛，要上法庭處理，不是警察的管轄範圍。」
竟然這樣，搞了這麼久，竟得到這樣的答案，就是 警 察 不 理 ！
我再也按奈不住，由那黑店累積到現在的怒火一下子爆發，平常脾氣好的人，真的發起火來可是一發不可收拾的。
「你們埃塞俄比亞人就是這樣工作嗎？！
我是遊客！！
來你們的國家玩！！
現在我被你們的人騙錢了！！
唯一可以求助就是警察！！
花了這麼多時間，你們卻在推三推四！！
那我可以怎樣？！！
我對這國家真的很失望！！
我不會再回來！！！」
我一口氣把以上說話罵完，控制住沒加髒話算留他們面子了，說完就華麗轉身作勢要走，不出所料，其中一位婦女拉著我。
「來，來！」她親切的笑容讓我的怒火稍退了一點。
她帶我回到第一個房間，原來那房間內還有個更大的房間，裡面坐著一個男人，看衣著似乎是這裡最高級的人了，就是之前胖警所說的「長官」（根本未下班嘛！）。
那婦人叫我坐下，然後用她的語言跟長官講了很久，看來是在交代我的個案。
那長官聽過後，跟那女人講了些話，然後看也沒看我就出去了，那女人示意我跟著。
長官跟好幾個人說了些話，似乎是在指揮甚麼，有權威的人做起事來就是不同（不用他自己做嘛）。
然後有人叫我坐著等。
等了半小時後，終於有位年輕警察來找我。
「走吧，去那酒店。」
看來他是被派來幫我的倒楣鬼。
我們一起前往那黑店（還要我付10Br交通費！才一公里多，我也是走路來的！）。
到了那黑店，無賴老闆娘似乎不在，只有男老闆在Reception，他和幾位職員看見我和警察一起來，神情也有點詫異，他們沒想過我真的會報警吧？
那年輕警察跟老闆談了很久，我聽不懂他們的語言，但也看得出老闆仍在諸多推卸。
大約半小時後，終於！終於！終於！一位年輕酒店職員拿出100Br紙幣，遞過來給我。
就為了這HK$35，折騰了整個下午，挑戰我耐性的極限，終於拿回來了！！！
臨走前，我苦口婆心跟酒店老闆說：
「請你們不要再這樣對待遊客了，為了你們的國家。」
老闆敷衍地點點頭，似乎不想再理我，也是，為了這一點點錢鬧到警察來，誰還會想理我？然後警察就拉著我叫我走了。
說到底，只是$35，但不是錢的問題，是原則。事情上或許我也有疏忽，我不該沒仔細檢查清楚房間就付錢，但我只在房間逗留了幾分鐘，他們卻堅持不肯退錢實在欺人太甚。雖然報警相當麻煩，也知道發展中國家的警察做事是甚麼態度，但就是不想縱容他們這樣欺負遊客，若我妥協了，他們下次見東方人遊客就會變本加厲，想盡辦法騙財。而我，則間接助長了他們這種風氣。
事情總算告一段落，我打算走路回我的旅館。
跟我一起來的警察突然叫著我：
「喂！等等，給我10Br，回去警署的交通費！」
（完）
引自LINUS CHENG在FACEBOOK的帖子
【旅程第十八國：肯尼亞】
肯尼亞，可能是我最早有印象的非洲國家。
小時候我和妹妹很喜歡一套卡通片《草原小天使》，講述一位女孩和一隻灌木狐猴的友情故事，場景就在肯尼亞。故事裡經常稱肯尼亞為「肯尼亞大地」，結果我和妹妹每次提起肯雅都自然會加上「大地」二字。
埃塞俄比亞與肯尼亞的邊境城鎮叫Moyale，一個鎮一分為二，一半屬埃塞、一半屬肯雅。
兩國邊界也沒劃分得清楚，就一條大馬路，當地人在往往來來。我推著單車走著走著，不知不覺竟已越過埃塞邊境到了肯尼亞！但我還未辦理出境手續呢！問過當地人後繞回頭，埃塞的出入境辦事處竟是內街一橦非常簡陋的房子，相當不起眼，差點就害我非法出了境。
完成出境手續後到肯尼亞一方，在這裡需要繳付US$50辦理落地簽證，但過程很快很簡單。
進入肯尼亞，又換成不一樣的風景，這邊沒埃塞那麼多山路，路旁換成廣闊的平原，加上這段路是新修的，路況不錯，騎起來也較舒服。
不過肯尼亞一段我只會以最短路線匆匆經過，並不會停留觀光了，預留點時間到烏干達探訪Watoto。
話是這麼說，單車旅行嘛，你永遠不會知道前路有甚麼驚喜的！
上圖是肯尼亞及埃塞俄比亞邊境（近肯尼亞一方檢查站）
引自阿翔LINUS CHENG的FACEBOOK內容
【東非大裂谷】
經過了一段較平坦的路，來到肯尼亞首都內羅畢附近，又是連綿不斷的山峰。
然而，走過近二萬公里後發現，平坦路段的景色一般也較枯燥，山路景色通常較優美。要看美景，還是要付出汗水的。
這一段山路可從高處欣賞東非大裂谷，而且最壯觀的景色都在下坡一段，騎起來也特別爽快。
東非大裂谷（Great Rift Valley）是一道由死海一直延至莫桑比克的斷裂地型，橫跨整個東非以至近東地區。
斷層谷內形成多個湖泊、還有仍然活躍的火山帶，更造就了豐富多樣的自然生態。
肯雅是欣賞大裂谷的最佳地點。這天經過這段山路時，看見沿途甚多觀景台和紀念品商店，不少外國遊客的包車停下來拍照，才知道我經過的是熱門觀光路線。
陽光透過雲縫射出幾度光柱，照耀在山谷的草原上，能一睹如此壯麗景色，早前辛苦爬坡的疲累又一掃而空了。
以上是阿翔在肯尼亞東非大裂谷騎單車的相片
引自阿翔Linus Cheng 在facebook的內容
【旅程第十九國：烏干達】
原本並沒打算經過烏干達，原訂路線是由肯雅一直沿東岸南下。即使後來跟Watoto落實了合作，也只計劃把單車擱在肯雅，然後來回走一轉烏干達去探訪。
但仔細計劃路線時，卻發覺東岸莫桑比克的路過長，而且荒野無人區太多，補給點很少，要全程堅持騎行有一定難度。於是決定改行西岸南下。
最新的路線是在烏干達越過赤道到南半球，然後行經盧旺達、布隆迪、坦桑尼亞，再橫越贊比亞到西岸，最後由納米比亞下到南非。
這樣走的話經過的國家較多，但事實上路程差不了太多（因為東岸莫桑比克的路真的甚迂迴）。
我當然希望是最後一次改變路線啦，由旅程開始至今都不知改過多少次了，但長途旅行就是這樣，凡事要保持彈性，才能迎接更多驚喜。
在烏干達的第一晚就遇上了個大驚喜。
我在烏干達西部小鎮Tororo落腳，在酒店Check in的時候，職員告訴我正有一團香港人在同一間酒店。
我在晚飯時就遇上了他們，原來他們竟是來自香港一間教會的短宣隊，大部分都是年青人。他們還邀我一起晚餐，我更參與了他們晚上的分享會。雖是首次見面，卻有點他鄉遇故知的感覺，很久沒講過那麼多廣東話了。
想不到烏干達的第一個晚上，竟是如此溫暖。
單車旅行，就是不需要拍跟人家一模一樣的景點照片，也充滿了各種驚喜呢。
這是烏干達的市集。
引自LINUS CHENG阿翔的FACEBOOK內容：
【Watoto婦女培訓中心】
來到烏干達首都坎帕拉，開始一連數天探訪Watoto各工場，讓大家了解Watoto的工作。
這裡是市中心的婦女培訓中心，踏進門一刻就聽到她們熱烈的歡呼聲。
這裡的婦女都來自貧窮地區，她們會接受為期兩年的培訓，學習各種手藝，例如製作飾物、手袋、沖咖啡、理髮等，讓她們回到自己的社區後能做些小生意自力更生。
中心還設有兒童托管服務，讓帶著孩子的婦女能安心上課。
引自LINUS CHENG的FACEBOOK內容
【Watoto兒童村】
探訪了Watoto在Kampala附近的兩條兒童村Bbira及Suubi。
這裡的孩子大多是孤兒，但這裡跟一般孤兒院不一樣。孩子們不是集中在大宿舍裡住、不是在飯堂領餐，他們住在一間一間的獨立屋裡，有自己的「家庭」。
每個家庭裡會有一位「媽媽」，這些婦女多是寡婦、或被丈夫離棄，她們會成為幾位孤兒的媽媽，組成一個新的家庭。
「我們希望他們在一個健康的環境裡成長，在家庭裡學懂照顧自己、照顧家人、知道自己作為家庭一分子的責任，將來他們離開這裡，就懂得如何組織自己的家。」
一直聽著帶我參觀的人述說著這裡的理念，不禁感動起來。他們著眼的，不是解決孤兒寡婦一時三刻的需要，而是考慮他們的將來，如何讓孩子能健康成長、回饋社會。
村內更設有學校、體育設施等，我這次跟Watoto合作，就是籌款捐贈單車給這兩條村，並開展單車訓練項目，讓孩子無論身心都能健全地成長。
引自LINUS CHENG的FACEBOOK內容
【非洲的分享會】
旅行分享會講過不少次，但做夢也沒想過關於這個單車旅程的第一個分享會會在非洲，且全英語進行。
來到Watoto兒童村，跟孩子們和年青人分享了我過去14個月旅程的經歷。
我做的事沒有甚麼驚天動地，卻希望能成為他們的鼓勵。到總結時，我分享了我一直以來的信念：
「無論目標多遠，只要一步一步向前走，總會越來越接近的。」
誰也有發夢的權利，即使你出身自孤兒村。
分享過後，讓他們試騎我的單車，就只有一部單車，已令他們興奮異常，排著隊來騎，也只夠時間讓每人騎一圈。
他們真的很喜歡單車。
實在很期待完成籌款後單車送到的一刻！
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越過赤道，到達南半球！】
旅程第426天，終於在非洲烏干達越過赤道，到達南半球啦！
還記得幾年前作的一首歌，裡面有一句歌詞：
「到風雨裡許願 在赤道看飛鳥」
想不到，歌裡寫的一切在這幾年間也一一實現了。
來到南半球，也代表非洲的路程也完成了一半，離目標不遠了。
曾經的瘋人瘋語、痴人說夢，誰說不可能實現？
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【第二十國：盧旺達】
在烏干達西南的Katuna過境到旅程第二十國——盧旺達。
整個過程十分順利，特區護照是盧旺達少數免簽證護照之一，由出境到入境花了不到十分鐘。
由邊境南下到首都基加利（Kigali）是一段爽快的下坡，所以入境第一天就到達了首都，連續騎了一星期總算能休息幾天了。
而旅程的非洲段，也來到了下半場啦。
引自LINUS CHENG的FACEBOOK內容【那一年，那場浩劫】
「我看到死人堆中有個生還的嬰兒，死去的母親仍緊抱著他，嬰兒在屍身懷裡掙扎，吸啜著那已然沒氣息的乳房。」電視中一位盧旺達大屠殺的生還者分享著，眉宇間仍流露著恐懼與悲痛。
走在盧旺達首都基加利，到處現代化大樓、乾淨齊潔、綠樹成蔭，實在難以想像這裡曾經血流成河、屍橫遍野。
而那只是二十多年前的事。
1994年4月至7月的100日間，一場種族清洗做成盧旺達超過八十萬人死亡，佔當時盧旺達人口的20%。
而這場屠殺，竟是由當時政府煽動的。盧旺達的兩個主要族群是胡圖族及圖西族，一直以來相安無事。直至西方殖民者將種族主義帶來，他們選用鼻樑較高的圖西族作統治階級，種下了民族矛盾的種子。盧旺達獨立後，胡圖族奪得政權，開始對圖西族實施種族歧視政策。大屠殺前數年，兩族已陷入內戰。胡圖族政府透過媒體宣揚對圖西族的仇恨，甚至有組織地訓練軍隊進行屠殺。
終於，1994年4月6日，載有胡圖族總統的飛機被擊落，總統罹難，這場醞釀多時的屠殺一觸即發。
那100天裡，除了政府高官和軍人瘋狂地屠殺圖西族人，鄰舎、朋友、甚至父妻間也拿起屠刀互砍，就連婦孺也不放過，全國到處都是血腥和屍臭，尤如人間煉獄。
直至圖西族的盧旺達愛國陣線擊敗胡圖族政府，才終止了這場血腥浩劫。二百多萬胡圖族人因害怕被報復，逃離國家成了難民。
走進基加利的大屠殺紀念館，昏暗的長廊展出整個大屠殺的前因、過程和影響，參觀者都拖著沈重的腳步、默默地看著這場近代最可怕的浩劫，偶而還有人抽泣。紀念館外是萬人塚，沒有名字的屍體全被葬在一個花園裡，甚至連墓碑也沒有，只有數個沒刻文字的大石台，沒看到供奉在石台上的鮮花也看不出是墳墓。
仇恨發酵起來，做成的後果可是一發不可收拾的。直至廿一世紀的今天，人類似乎仍在犯相同的錯。
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【血色教堂】
踏進表面看起來平平無奇的鄉村教堂，雖是大白天，教堂內卻昏暗潮濕，令人渾身不舒服，再看椅子上堆滿的破舊衣物，不禁感到毛骨悚然、背後一陣涼意。
其實這教堂早荒廢二十多年了，1994年的盧旺達大屠殺，數以百計圖西族人在這裡被殺，屍體移去後，這裡就大概保持原狀至今。盧旺達全國保留著不少這些「血色教堂」作大屠殺紀念館。
當年圖西族人為了逃避追殺，成群躲到各地教堂尋求庇護，結果卻方便了屠殺者，胡圖族人拿著機關槍衝進教堂亂槍掃射，結果最神聖的教堂成了最血腥的屠場。
直至今年3月，教宗才為當年有部分神職人員作了大屠殺幫凶而道歉，然而梵帝崗至今仍未正式為此負責。
參看：
https://goo.gl/GKKdmQ&h=ATNiDoh4klfgX9lIya4fntXK3_FHczFN6sdk5ntyT3YThkEUU7YJOLzK6UAEpi76rnu4Ada7-9xsymwV0ULRJefrbv-ICix8NS30urQGRqgjj9kHScWQtrCjuTLUP7e5jaOTcZxPeIzxSdNT9aUb4lc&enc=AZOan3QcvQ7ktNDjxLHM6udO5ho5ot0J6wjp-_ss8MM8jLgpBzeWT1yufAu1iSAbyXlvtDVbHO7zsoGOSKhMXqnDEjipkINu0ltkMAltfDo_Eyw56hzAd-Tvn936s5mynzmbk0hZRV8ysDzjkS3gSdjopRUTWMjBvw7m76pyzROq0EGhhHcLmeWYGghpDcaH9TAEDKSBRfepmciKuj6xoklt&s=1]https://goo.gl/GKKdmQ
看到蒼涼狼藉的教堂，散亂的衣衫上仍隱隠可見已發黑的血跡，牆洞上的聖母像張開雙手慈祥地俯視著這一切，當年子彈亂飛時她也早就在那裡看著了吧？多麼諷刺的畫面。
這「紀念館」沒有展板、沒有文字資料，單是忠實地呈現屠殺過後的狀態已足夠震撼，另還展出部分不知名死難者的頭骨。帶出的訊息很簡單：
不要再犯同樣的錯了。
（教堂內禁止攝影，因此只有外觀照片，有興趣去參觀的話可搜尋Nyamata Church或Ntarama Church）
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【再見盧旺達】
盧旺達這小國，幾天就完成了，但回憶卻仍豐收。偶遇了日本單車手山田美緒、也略了解到盧旺達大屠殺那段黑暗歷史、和近年奇蹟般的發展，對這個國家留下很深刻的印象。
原定路線是南下到小國布隆迪（Burundi），但由於簽證費用昂貴（US$90），加上最近政局不穩，因此改道繞行坦桑尼亞。
盧旺達與坦桑尼亞以卡蓋拉河（Kagera River）的一段為界，魯蘇莫橋（Rusumo Bridge）是兩國唯一通路，魯蘇莫瀑布就在橋邊。
1994年大屠殺時，圖西族難民在橋上逃難到坦桑尼亞，數以千具屍體則在橋下的河流過。
我這次卻不是逃難，而是繼續進行著一個很重要的旅程。
以下相片是他在盧旺達南部騎行的相片，第三張相片是跨越邊界抵達坦桑尼亞。
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【旅程第二十一國：坦桑尼亞】
坦桑尼亞，是這趟單車之旅除中國外，唯一重訪的國家。
數年前在Arusha附近的孤兒院做過義工、遊覽了幾個著名的國家公園、也去了渡假小島Zanzibar玩。
因此這一次不會觀光了，只會循最短路線在西部南下到贊比亞去。
坦桑尼亞西部是鄉郊地區，遊客罕至，路況也甚差。
由於此區是獅子、土狼出沒地帶（迪士尼《獅子王》的背景就是以這裡附近的Serengiti National Park為藍本），晚上不敢在野外露營。
幸好沿途鄉鎮有些簡陋便宜的Guest House，一般是接待本地貨車司機的，連洗澡也要自己「打水」。
單車旅行，真是完全不一樣的旅行體驗呢。
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【我不信！】
那天我在參觀Watoto的嬰兒中心。
「他由香港騎著一輛單車，用14個月來到這裡的。」接待我的Milton跟嬰兒中心的女職員說。
「不會吧？哈哈哈哈，我才不信呢，那是真的嗎？」女職員瞪大眼睛看著我，她們的眼已夠大了，這刻簡直像要滾出來。
「假的，哈哈哈哈⋯⋯」我笑說。
Milton倒很緊張地替我解釋，將他知道的故事都告訴了女職員，再帶她去看我的單車。
「啊！原來是真的？是真的？！你是如何做到的？」她終於相信了，變得十分興奮。
其實早在甘肅時，我告訴旁人我用單車由香港來，已經有人不信了，而我則通常笑而不語，反正他們信不信又不會影響事實。
莫說旁人，連我也不相信、連我也不知道自己是如何來到這裡的。
而這不是甚麼厲害的事，只要一直向前走，無論走得多慢，不知不覺就會走出不可思議的距離了。
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【紅塵呀滾滾癡癡呀情深】
由盧旺達邊境進入坦桑尼亞，前往西部城鎮Kigoma，這段四百多公里的路真的要了我的命。
高海拔、山路、沙漠、高溫都試過了，還有甚麼難到我？
這一次是沙塵。
沒有柏油路的路段，在中國和中亞也騎過不少，然而這次卻是連續最久的，但最要命的還不是崎嶇不平的路，而是途上極多的沙塵，比沙漠公路更嚴重。
有時騎到沙厚處，輪胎吃不緊地面，非要下車推行不可，一個不留神還很容易滑倒。
每每有大車經過，就彷如一頭在沙漠上疾奔的巨獸，捲起衝天沙暴，我在狹窄的路上根本避無可避，只有一頭栽進塵雲之中。
雖然已全身包得密不透風，但每晚到旅館時，還是裡裡外外全是塵土，口裡、鼻子裡、頭髮中全是沙，洗澡水流下來的泥黃色的。
銀鷹和行李更慘，沙塵鑽進每一處狹縫，清潔起來相當費勁。
想不到舊地重遊坦桑尼亞，竟是如此要命。
只有咬緊牙關⋯⋯不要讓太多沙跑到口裡了。
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【慢活的日子】
坦桑尼亞是東非國家，東岸面向印度洋，但其實坦桑尼亞還有一個「西岸」。
坦干依喀湖（Lake Tanganyikan）位於坦桑尼亞西部，是非洲最深湖泊。狹長的湖成了坦桑尼亞與剛果的天然國界，湖泊北接布隆迪，南達贊比亞。
我來到坦桑尼亞西部港口城鎮Kigoma，將會在這裡乘坐著名的探險渡輪MV Liemba前往贊比亞。
由於渡輪兩星期才有一班，來到Kigoma有些時間可稍作休息。Kigoma有兩個湖畔沙灘——Jakobsen's Beach及Paradise Beach，我去了Jakobsen's Beach。沙灘不大，勝在十分寧靜隔世，只有幾個外國遊客在游泳。
在忙碌疲累的單車旅程中，有幾天這樣的慢活也真不錯呢。
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【迷思】
又放下了單車，搭了三十小時夜巴（屁股的災難）前往坦桑尼亞最大城市Dar Es Salaam（三蘭港）(編者按:這是台灣譯法，內地譯作達累斯薩拉姆)。
難得來到大城市，就獎勵自己吃一餐好一點的，吃了一頓有現場音樂表演的自助晚餐。
那音樂表演嘛⋯⋯
先轉個話題，長途旅行是打破迷思的過程，例如：
「伊斯蘭教國家都很危險」- 用單車貼地經過了十個伊斯蘭教國家後，我告訴你，大部分伊斯蘭教國家（不包括內戰中的）治安都比西方國家好得多。
「日本沒有不好吃的」 - 在日本住過近兩年的我告訴你，我不知吃過多少令人作嘔的日本菜。（別誤會，我仍很喜歡日本）
外國人對香港人也有個很普遍的迷思：「香港人都會打功夫」，我可令不少人失望了。
說這些跟餐廳的音樂表演有甚麼關係？
我告訴你，「非洲人唱歌都很好聽」也是假的。
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【再見坦桑尼亞】
第二次來坦桑尼亞，兩年前去過大部分重要景點，這一次以單車行經西部鄉郊，是截然不同的體驗。
超爛的路、超多的沙塵、簡陋的Guest House、可愛的湖畔小村、友善的村民，這些都是只跑景點難以遇到的。
下一站贊比亞，我將會坐船經由Lake Tanganyika前往，倒不是因為偷懶，而是一趟期待已久的船旅。
連接坦桑尼亞Kigoma及贊比亞Mpulungu的船名叫MV Liemba，是世上最古老的載客渡輪，1915年下水至今，在Lake Tanganyika航行超過一百年。一次大戰時德軍曾用作戰船，戰後改為客貨輪並使用至今，是東非的經典船旅。
坐完再跟大家分享！
看這路邊的小賓館也提供這麼厚的棉被，就知道我已來到南半球的冬季了，但洗澡水還是冷的⋯⋯在Mapika, Southern, Zambia
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【（差點被拒入境的）第22國：贊比亞】
入境贊比亞，是此行、不、是此生至今最糟糕的一次入境經驗，差點要原船回到坦桑尼亞。
乘坐MV Liemba抵達贊比亞水路關口Mpulungu，準備進入旅程第22國。
先說說背景，我跟許多香港人一樣持有兩本護照——特區護照及英國護照（GBR）。旅程上半段我一直使用英國護照，由非洲開始則改用特區，原因是在非洲，特區護照免簽證國家遠比英國護照多，單是我的路線就有烏干達、盧旺達、坦桑尼亞及贊比亞都是免簽。
早聽說過有朋友用特區護照進入贊比亞遇到點麻煩，因此我也做足了準備，印了贊比亞移民局網站上的免簽證國家列表出來。
想不到結果還是相當麻煩，就只因特區護照上國籍寫上了「Chinese」。
關員用電腦掃描我的護照，電腦顯示我的國籍是「Chinese」（中國），然後直接當我拿的是中國護照，中國護照不但沒有免簽、更不能落地簽，必須事先申請。
於是我將免簽證列表給關員看，並說明了香港和中國的不同，那位關員其實很友善，也明白我手持的香港護照理應是免簽證的，但他無奈地說：
「如果可以手動辦理通關的話是沒有問題的，但現在全電腦化，系統辨認了你是中國籍，就需要輸入簽證資料才能完成通關。即使我現在替你的護照蓋了章，到你出境時系統沒有你的入境紀錄，你就會變成非法入境了。」
電腦化⋯⋯竟愚蠢成這樣。
跟他談了很久，也確認他真心相信我拿的是香港護照而不是中國護照，無奈系統太蠢他也愛莫能助，結論是：我只能原船回去坦桑尼亞。
沒有辦法，只好使出大絕——我拿出英國護照，問可否用此護照入境，英國護照雖不是免簽，卻可以辦落地簽。關員想了一會，又打了幾通電話咨詢上司，然後他說：
「可以是可以，但因為我們有規矩，陸路和水路關口入境必須有上一國的出境紀錄，才能辦理簽證。所以你要回到坦桑尼亞那邊，請他們在你的英國護照上蓋個出境章就可以了。」
坦桑尼亞的關員就在船上，我早前是在船上辦理出境的。
「蓋個出境章」，他可說得輕鬆，我回到船上，跟坦桑尼亞的關員說明了來由，他們商量了很久跟我說：
「我們也有我們的規矩，不能隨便蓋個出境章啊，要有你的出入境紀錄。」
結果他們說：我要到贊比亞那邊蓋個出境章，他們再替我辦同日出入境。
這不是無盡輪迴嗎？？？
我在坦桑尼亞和贊比亞的關員之間像人球般被踢來踢去，他們不停討論解決辦法，我前後又上了三次船。
最終在我再三苦苦哀求下，坦桑尼亞一方不勝麻煩，終於替我蓋了出入境章，我也順利到贊比亞辦了落地簽證，成功入境。
如果你花了數分鐘看到這裡，十分感謝你，但其實上述整個過程足足花了六小時。
無論如何，總算有驚無險。
第22國，贊比亞，也是倒數第三國了。
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【贊比亞的日出】
經過了超熱的蘇丹、超多山的埃塞俄比亞、地超爛的坦桑尼亞，來到贊比亞簡直回到了入門級。
首先是天氣很適合騎行，即使中午也只是二十多度，乾爽涼快，加上地勢平坦且全都是路況良好的柏油路，騎得相當輕鬆。
雖然如此，我還是習慣早一點出發，很喜歡在一天開始的時候，在單車上看著太陽升起，金光灑遍大地一刻真令人精神一振。
比之夕陽的淡淡哀傷，日出令人充滿希望。
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【贊比亞史前岩畫】
Kasama鎮外五公里，散落一系列史前岩畫，是約一萬年前在這裡生活的人類留下的，用單車能輕易到達。
然而由於岩畫分佈範圍極廣，且年代久遠許多已褪了色不明顯，自己去看幾乎不可能找到。幸好付了入場費後，還有專人帶著我去尋找岩畫。
這些岩畫的內容都與史前人類生活有關，所謂食色性也，最主要的兩個主題就是狩獵和生育。
下面第一幅壁畫是一頭鹿或羚羊
第二幅幅壁畫跟生育有關。上方可見一個火柴人有著一根巨大陰莖，中間那隻龜象徵女人，因為龜有殼，就像女人需要穿衣蔽體，另也代表生養眾多。下方的是一隻蜥蜴，他們相信若有蜥蜴掉到女人身上就代表懷孕，據說此傳統還流傳至今天的贊比亞土著中。
第三幅壁畫紀錄了古人獵捕野豬的情況，野豬後方的不是箭而是人，他們正將野豬趕向陷阱,
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【旱季的瀑布】
維多利亞瀑布，原本是贊比亞之行最期待（也是唯一）的觀光行程，畢竟它是世界三大瀑布之一、加上非洲最大瀑布。
可惜正值旱季，它的氣勢可比照片看到的要遜百倍⋯⋯拿甚麼來比喻好呢？就像劇烈運動後 vs 天亮前的小弟弟的分別吧，你懂的。
話說回來，若是雨季來，騎單車就沒那麼輕鬆了，凡事總有兩面的。留下一點點遺憾，就希望日後有機會重訪吧！
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【旅程第23國：納米比亞】
告別了贊比亞，來到單車之旅第23國納米比亞，同時也是到達終點好望角前的最後兩國，旅程正式進入倒數了。
納米比亞免簽證，入境又快又簡單，跟進入贊比亞真是天淵之別。
納米比亞的邊境城鎮叫Katima Mulilo，到埗時已接近黃昏了，趕緊找了間旅館安頓好，打算外出換錢、買補給品、買Simcard等。但納米比亞的城鎮黃昏後有如死城，連超市也六點就關門，更莫說其他小店。
最後兩國，希望一切順利！
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【由10度到40度的一天】
記得早前在盧旺達訪問女單車手山田美緒時，她提到非洲騎行最辛苦的一段是納米比亞。
參看：https://goo.gl/wpHEvb
原因是納米比亞沙漠地區非常熱，但她去的時候是一月，南半球正值盛夏，而現在才九月，至多只是初春，情況應該較好吧？
然而納米比亞的沙漠性氣候可不是開玩笑的。清晨五時多起床時是寒冷的，至多只有十多度，騎著單車出發時還要穿上外套，但太陽一出來溫度就瞬即飆升，仿如由冰箱跑了出來，再走進剛啟動的焗爐，到中午時溫度已超過30度，加上灼熱的陽光曬在身上，體感接近40度，騎起來也頗吃力。
雖然跟五十多度的蘇丹還有點距離，至少水瓶不會燙手，但這種熱浪也真久違了，相信這段路也需要提早出發才行。
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【樹下的教會】
「請問可以借我打氣筒嗎？」
我正在路旁休息，一位西裝筆挺的當地人騎著單車來到我身邊，問我借打氣筒。
「當然可以。」我將打氣筒從單車上解下來借給他。
可惜我的打氣筒是法嘴的，而他的輪胎是美嘴，愛莫能助。我替他檢查過輪胎，並沒太大問題，還可繼續騎一段路。
跟他聊天，原來他是一位牧師，這天是周日，他正準備前往附近的教會聚會。
「可以帶我去看看嗎？」我問，很有興趣看看這種偏遠農村的教會是怎樣的。
於是我跟著他騎了數公里，在一處跟別的地方沒多大分別的荒蕪空地停下來，我們在樹下泊好了單車。
「就是這裡！」牧師說。
這裡？怎麼看都只有空地、和樹。
我跟著牧師到鄰近一個農家，在一間柴房中搬出一些座椅，拿到剛才的樹下排成一圈。
「這就是我們的教會。」牧師笑說。
原來這農村教會只成立了數年，來聚會的都是附近的村民，每周約有二十多人。
「這裡的人都很貧窮，當然沒有錢建教堂，連搭個天幕也不能，夏季會很熱、下雨天就只能取消聚會了。」牧師說。
事實上這一區，在地圖上連名字都沒有，根本不算是一條「村」，只是散落路旁一些草棚木屋住了一些人。他們主要在自家小田園靠耕作自給自足，偶然會賣出一些，收入非常微薄，鄰居間還會以物易物。現在正值旱季之末，也是他們生活最艱苦的時期。
牧師從兒子的背包裡拿出一疊破爛不堪的紙，勉強看出似乎曾經是一本書，但連封皮也掉落了。
「這是我們教會唯一一本聖經。」牧師笑著說。
物質豐富的我們，總是忘記了：教會是人，不是建築物；信仰是態度，不是教條。
反而在貧乏的環境裡，還是有一位牧師每星期穿起唯一的西裝，來到這樹下默默拿椅子砌成他的「教會」，然後笑容滿面等待著總是姍姍來遲的教友。
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【納米比亞的日出】
旱季的納米比亞，草原都變成一片枯黃。旭日初昇，陽光灑落大地，整片草原尤如鋪上一層金光，閃閃發亮。
每天清晨，我就在單車上欣賞著這場大自然的光影秀。
雖然沿途都很荒蕪，但納米比亞的路況是非洲最好的路段之一，而且每隔十數公里就有個小小的休憩區，可以坐下來休息不用呆站在路旁，很貼心。
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【同路人】
在非洲很久沒遇過車友了！
拿銀鷹去車店檢查時遇到來自台灣的萬銘，馬上主動去結識。
跟我同齡的他，騎著單車走過了泰國、中國、中亞、歐洲，非洲這一段跟我路線差不多，也是由開羅出發，竟過了這麼多個月才相遇。
我邀請他住到我的旅店，由晚飯開始就一直聊一直聊一直聊，旅途上的故事講個不停、笑個不完，聊到半夜一點多才累得去睡。
「很久沒說過這麼多話了。」我睡前說。
「我也是！」他說。
旅人之間，真的可以有說不完的話題呢。
同是長途單車旅人，初相識就一見如故，瘋狂聊天聊到半夜1點才睡，第二天7點起床，還躺著時竟又開始在聊（話說有沒有這麼多話要說？！）。
這才發現原來跟他之間有不少奇妙的連結。
同年出生、年紀只差一個月的我們，十年前同時到澳洲Working Holiday，那時候他在北、我在南，但同在烈日下瘋狂採水果。
然後今年四月，我們先後由開羅出發，走過八成重疊的路線，一路來到納米比亞才相遇，而且，同樣是以南非好望角為非洲之旅的終點站。
「你為什麼會出發去這趟單車旅程？」我問他。
「在澳洲的時候，遇過很嚴重的交通意外，跟死神擦身而過，那時候就開始想，世界很大，很想在仍生存的時候做一點跟別人不一樣的事、很想看看這個世界。」他說。
「啊，原來是這樣！」我拉起衣袖讓他看我手臂上的疤痕。
「在澳洲的時候，我騎單車時遇過很嚴重的意外，之後有一段長時間不太敢騎單車。我這個旅程其中一個目的就是要挑戰自己，在哪裡跌倒、就在哪裡站起來。」我說。
我們的共通點也太多了。
「寧願死在路上，不想死在遺憾裡！」他說得多豪邁。
「對！就是不希望老了之後，回頭看自己一生庸庸碌碌，想做的事都沒做過！」我說，為著那奇妙的共鳴而有點感動。
既然同路，很多人問我會否跟他同行？
答案是不會。
昨天我遇到剛到達溫得和克的他，今天他在旅館門前跟我擊掌，目送我出發離開溫得和克。
畢竟大家的時間表不一樣，不需要為同行而刻意遷就，再說大家都是習慣獨行的旅人，騎車的節奏、速度也有分別，不需要勉強。
這就是旅人之間的友情，因緣份相遇、因奇妙的連結而一見如故，但要分道揚鑣繼續各自的旅程時，也可以瀟瀟灑灑，沒有壓力、沒有傷感。所謂男人的浪漫、旅人的浪漫，不就正是如此？
同路人，不一定要是同行者。知道旅途上有位同路人，有時比起有位同行者更鼓舞。
加油，同路的朋友，也許將來某個時候，我們又會在交錯的旅程上再次相遇。
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【越過南回歸綫】
兩個月前在烏干達越過了赤道後（ https://goo.gl/ZXDtEP ），經過了整個熱帶地區，在納米比亞來到了另一個里程碑——南回歸綫（Tropic of Capricorn）。
上一次經過南回歸綫，是九年多前環澳洲旅行的時候。
納米比亞的南回歸綫，在首都溫得和克以南一百多公里的荒涼沙漠中，公路旁有個簡單的牌標示，還真是要單車或租車旅行才會來到這甚麼都沒有的沙漠中心拍一張照呢。
越過南回歸綫，代表著我走進了四季分明的溫帶。現在南半球已進入春季，早晚還有點涼，但中午已相當熱了！幸好天氣乾爽，騎起來也挺舒服的。
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【不要再問啦！】
每一次脫下戰衣給大家看素顏，總會有一大票人問：
「為什麼你曬不黑？」
答了幾十萬次啦，答案就如圖示。
也一次過回答一下接續的問題。
「不會很侷嗎？」
這種萬用頭巾透氣是不錯的，起初當然要適應，但習慣了就沒問題。順帶一提，這種頭巾真的很好用，我有兩條，一條包頸及臉防曬傷（同時也可防沙塵），另一條包頭，用來吸汗免得經常要洗頭盔。（在體育用品店或單車店就可買到）
「不會很熱嗎？」
熱！超級熱！非常熱！
但，即使在五十多度的蘇丹撒哈拉沙漠我也堅持包得密密的。一天有十小時或更長時間在烈日下曝曬，擦多少防曬油都沒有用，在這種地方曬傷了十分麻煩（小弟皮膚很差，曬一會兒就會開始紅腫），熱一點就只能多喝水啦！
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跨過整個納米比亞沙漠地區，來到靠近南非邊境。雖然一直看著地圖上的位置，但終於看到路牌上寫著旅程的最後一國——南非，還是很興奮。
老實說，直至近期，我才有一種感覺——我真的能完成這個旅程。不是對自己沒有信心，而是不敢想太多、想太遠，只想專注當下，一步一步向前走。
不知不覺，距離那原本遙不可及的目標，竟已靠得這麼近了。
南非，我來了！
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【最後一國：南非】
納米比亞和南非是一河之隔，在納米比亞完成出境手續後，可以自行騎過橋去到南非關口。兩國均是免簽證，整個過程十分順利，前後花了不到十分鐘。
終於來到最後一國！路牌標示距離開普頓還有六百多公里，若算最終目的地好望角，則是七百公里左右。
是 三、位、數。
不再是無盡旅途了。
還記得當初計劃這旅程，本來有想過說成是「香港往非洲單車之旅」。畢竟對自己沒信心嘛，只說「非洲」的話，只要沾上邊到達埃及或摩洛哥，就隨時都可以說旅程已完成跳起Yeah大結局BBQ，不用再走變態的非洲段。但結果傳媒訪問時，我這不懂說謊的乖寶寶還是把心裡的計劃完完全全地供了出來，結果就只好硬著頭皮撐下去。
然後，走著走著，經過了496天、23個國家，由東至西跨過整個亞洲、由北至南走過整個非洲，我來到南非了。
感覺有點不真實。
最後這一段，要笑著把它完成。
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【他媽的山路】
由納米比亞進入南非，隨即迎接我的是數百公里起伏甚大的山路。先由海拔近零爬到1200米，又滑下200米，然後又再爬上1000米，這樣的反反覆覆⋯⋯
可能你會覺得，我都騎這麼久了，該沒甚麼可以難到找吧？
但我告訴你，他媽的這種山路是
永、遠、不、會、習、慣、的！
再加上每天午後必來的大逆風，根本就是邊罵髒話邊騎的。
他媽的我那管是甚麼最後一段路甚麼快完成甚麼不要放棄，總知就是辛苦得要命！
每天就這樣邊罵邊使勁踏在腳踏上跟風和斜坡對抗。
然而，還是每天咬緊牙關完成一段路，然後累翻了躺在床上。
咦？又完成了，原來我還是可以做到的。
明天，還是可以繼續。
這就是單車旅行的樂趣、還有成就感。
引自阿翔Linus Cheng的FACEBOOK內容
【鄉村風景】
雖然在大城市休息比較方便，還可以買補給、修車，但偶然也喜歡在這種鄉郊小村停留一下。
Bitterfontein是北普頓山區中一條人口不足一千人的小村，這裡只有三、四間小店、一間民宿和一個油站。
我在村裡到處亂逛，只遇到幾位村民，他們都熱情地跟我打招呼。
這裡有火車站，數天才有一班車，我可以跑到站內和路軌上隨意拍照，附近還有一列廢棄列車讓我玩了很久。
不是單車旅行的話，才不會在這種地方停留呢，但單車旅行，就是能看跟別人不一樣的風景。
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**衝線倒數5天**
【尋找他鄉的故事】
來到開普敦以北二百多公里的小鎮Klawer，在營地紮好營後，便出外買東西。
經過一家中國人開的超市，便進去看看。老闆看見我們，就開始熱情地跟我們聊天，還不停把食物、飲料等塞進我們的購物籃，起初還以為他要逼我們購物，於是打算快速離開，誰知他竟把商品全倒進膠袋就送給我們，還真有點不好意思。
晚上，老闆邀請我們到他家裡吃飯，說是家常菜，但卻是來到非洲後最好吃的一餐！
老闆名叫老林，是福建人，來南非超過二十年了。他說當年申請移民南非很容易，只需要一萬元人民幣，於是就過來闖一闖。在這裡賺錢比在中國容易，但也要承受一點風險。
「常被偷東西嗎？」我問老林。
「偷東西每天都有，是最小的小事！這些年來我被手槍指著頭搶劫也好幾次了！」老林輕鬆地說。
他的店原本在開普敦附近，但因治安差，最近才搬到這小鎮來。
「南非治安是差，但也不是所有地方都不安全啦，像這區就不錯。」老林說。
我們聊天到晚上，老林說他在附近大小城鎮都有朋友，還替我們預先聯絡了下一個鎮的中國人商店老闆，請他接待我們。
「人在外地人生路不熟，一定要互相照應互相幫忙！你們就不要客氣了！」
最後老林還想塞錢給我們作盤川，錢我們就堅決拒絕不收了。但遇到這麼熱心幫忙的人，還是十分感動。
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**衝線倒數4天**
【衣服店借宿】
來到開普敦以北一百五十多公里的小鎮Citrusdal，經前一天認識的老林介紹，找到這鎮上的中國人老闆溫大哥。
溫大哥是個胖漢，比起熱情有禮的老林，溫大哥看起來又髒又粗魯，店子裡也混亂得要命。他來南非已數十年，當年可是多番波折才移民至此，甚至曾因偷渡而在香港坐了年半的牢，因此也會講一點廣東話。
溫大哥一副江湖大佬的模樣，對我們倒是十分照顧。他老婆今天不在，他自己不會煮菜，就把菜肉都丟進鍋子裡跟我們吃火鍋，還多番道歉說待慢了我們，我們當然完全不介意。
晚上，我們就在他的衣服店地上睡。借宿過這麼多次，這也算是相當奇特的一次了。
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**衝線倒數3天**
【到達開普敦！】
終於、終於、終於來到Cape Town！也是此行最後一個城市，距離終極目標好望角，只剩下輕鬆的數十公里了。
我跟萬銘租了一間便宜的Apartment，吃烤肉慶祝。
萬銘準備飛往南美，繼續他的單車環球之旅。
而我，則準備在三天後，騎銀鷹前往好望角，正式完成這旅程。
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**衝線倒數2天**
【開普敦牙燕窩月餅低卡好食又fit啲
來到了Cape Town，稍作休息後，就會騎往好望角，完成最後的一段。
早前在Klawer認識的中國人老闆老林送了幾個月餅給我們，讓遠在南非的我也可以過過節吃月餅。
大家今晚有出去玩嗎？有沒有賞月吃月餅？拍些照片分享給我看吧
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**衝線倒數1天**
【好望角見】
一直在想像，究竟完成這旅程前的最後一夜會是甚麼感覺？
終於來到這一天了。
結果是⋯⋯沒有特別感覺。
因為不是幸運大抽獎、不是公開試放榜、不是面試後等待結果，這一次沒有那麼多未知和變數。
走到這一步，是經過512天、24個國家、25000公里後累積下來的。因此明天最後的一小段路，就只不過是寫完一部長篇小說，在最後一個字後劃上一個句號而已，來得十分理所當然。
「一步一步向前走，無論多遠的目標，也會越來越近的。」
最精彩的部分，已經走過了。
但，我還是很期待親自劃上這句號。
期待跟你們一起，走完這由大埔到好望角、五百多天的旅程。
無論你是在我開始旅程前已認識我、還是因這單車之旅才開始看這專頁、或是中途才加入的，也很感謝你，一直陪我來到這裡。
明天，我們在好望角見。
阿翔LINUS CHENG終於在昨晚成功抵達非洲最南端好望角，現附上他抵達時的相片。（節錄自LINUS CHENG在其FACEBOOK攝製的視頻鏡頭，素質可能稍差。
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【完成！香港大埔至南非好望角單車之旅】
好望角。
這裡曾經叫風暴角，只因長年翻著殺人巨浪，無數西方探險家葬身於此。但成功越過這裡，就代表著進入印度洋，前往滿載希望的東方世界。
這裡也是我旅程的目的地。
無論計劃更改了多少遍，起點和終點，始終沒變。
這裡象徵著越洋探險、代表著希望、也是人類遠征的里程碑，我喜歡這個波瀾壯闊的終點。
513天、24國、2萬5千公里，由香港大埔到南非好望角的單車之旅，在這天終於、終於、終於要完成了。
「你當時相信的那些事情
會在如今變成美麗風景」
五月天的《頑固》，一直是此行的主題曲。來到終點，心中響起的仍然是這首歌。
「Cape of Good Hope」
那在照片中不知看過多少遍的牌子在我眼前越變越大，越靠越近。
「只要一步一步向前走，無論多遠的目標，也會越來越近的」由第一天開始，這就是我的座右銘。
我跨下單車，慢慢走向牌子。
早就想好要怎樣結束了吧。
我用雙手托著銀鷹的車架，嗯，有點重⋯⋯
「不要懶！不要怕難！」在廣東獅嶺鎮遇到的伯伯說。
我喝一聲，發力把輪子抬離地面⋯⋯
這雙輪，走過了高山、低谷、沙漠、草原。
單車舉到面頰前，一陣烈風襲向我背心⋯⋯
我們一起走過了順風逆風、滂沱大雨、五十多度的撒哈拉、零下十多度的雪地。
巨浪在我背後捲起，發出澎湃的巨響⋯⋯
單車舉過頭。
「我！完！成！了！」
此情此景，在腦海中出現過多少次，一路上助我撐過了多少孤獨、失落、軟弱、想放棄的時候。
「每當我遲疑 從不曾忘記
活在我心深處 那頑固的自己」
從前我一直很害怕，他日我滿面皺紋、頭髪花白，回看自己一生時，發現自己庸庸碌碌，想做的全都一事無成，只有滿滿的遺憾。
而現在，我可以自豪地說，我曾經騎著一輛單車，由香港去到好望角。
而成功來到這裡，不是因我有多大毅力、不是因我有多強健的雙腿，而是因為我的單車滿載的除了行李，還有許多許多愛和支持。
謝謝你。
對，是你，正在看的你。
謝謝你 一路陪我到這裡。
* * * * *
接下來的一星期多，我會在南非及博茨瓦納旅遊（但暫時不用單車啦！讓屁股休息一下），當然也會繼續跟大家分享旅程上的見聞，十月中便會回港。
大家不會因我的旅程完結而離棄我吧？哈哈哈！
預告一下，其實我的下一趟旅程都已經確定了，遲一點再跟大家分享！
引自阿翔LINUS CHENG 的FACEBOOK內容
再漫長的旅程，都有結束的一天。
「隨時間經過我身邊
赤子的心不改變
怎樣開始 怎樣終止」
繞了半個地球一圈，回到出發點的，還是當初那個自己嗎？
或許我仍是我，但也有點不同了吧？
該堅持的有堅持嗎？
該成長的有成長嗎？
有沒有變得更堅強、更有毅力、更善良、更有勇氣？
一個人出走，不是為了逃避現實，而是為了面對自己。
因此，回香港不是甚麼「回歸現實」，而是在繼續在現實生活中，面對每個挑戰。
一個旅程的結束，也是另一個旅程的開始。
香港見！
哇塞！顶！
劲！
DDDDDDDDDDDDD.....
勁！
祝順利，一路平安，回家。
師兄，加油！
请开始你的大片
再讚！
路上一切小心。
赞！！！！
致敬！
看样子，单车轮胎比较大，但前轮挂了重物，会不会影响转向？
很精彩，就是繁体字读的有些累，影响了阅读速度。
師兄，繼續！加油！
有是一段神奇的旅程。。。加油！
師兄努力！加油！
厉害了我的哥，有毅力哦