构图是一切的基础-----------------构图进阶指南http://www.xitek.com/forum/showthread.php?threadid=291927让俺们一起来学习吧......
我构我构我构构构！新入手号称穷人法拉利的小痰盂，是该进阶一番了。。。
哈哈，喜欢这个图，道出俺心声啊
针对已经上了单反的TX进行普及教育，并无诱导之意，请不要说葡萄酸
大山，通常转载好东东，最好将文字图片复制过来，而不是搞个链接就完事
我们急需单反机使用、构图方面的技能，您是这方面的高手，望不吝赐教
另外PS技能也需要
也请单反处理高手们都出来指导下，我们爱好摄影，但我们缺乏指导
先上一点基本的:
关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。
ISO值：
在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200,400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影的技巧很多。
---------------------------------------------------------摘自......不好意思,实在忘记了
买套纽摄慢慢啃，坚持每周都出去外拍，回家就修片，不要吝啬单反的快门，多泡色影无忌、蜂鸟这类的场所
虽然是傻瓜机，但同样想要进阶好的构图技能。
不久前参加过一个公司内部的摄影讲座，有一些内容对我这样的菜鸟还是很有帮助的，什么时候整理出来给大家做个参考。
谢谢楼主分享,学习.
是啊,曝光也非常重要,一点点来吧.
学习。。。
顶上
主题才是最重要的，构图、对焦、曝光都是为了主题服务滴
精彩精彩 温故知新
坚决把本贴打造成练习贴！！！
。。。
话音未落，大山哥的都城东迁，看官请移步《十月的记忆--------【磨房杭州十月色驴赛】预征集中。。。 》。
五七的水平很专业了嘛！
学习了。
买了，但照出片的效果远远不满意，学习中。谢谢！
不满意就是动力....
*********************本文取自"芝麻糊的空间 "******************************http://zmhu.blogspot.com/2008/02/1-f81250f111125-f5.html
数码单反相机摄影心得
算起来我的单反相机买了也超过1年了，拍了不少的照片，有些心得体会还是值得总结一下的。
总结心得体会之前我想还是先作两点澄清比较好：
并非摄影就必须用单反。只不过大部分的单反相机比大部分的消费类全自动相机在用料上更好一点，可手工控制的方面也更多一点，所以有更高的“可玩性”，如此而已。
追求画面的真实再现并非摄影的最主要目的，甚至，这根本就是不可能的。
基本概念与原理
光圈+快门=>曝光量
（光圈大小+快门速度）决定了曝光量。用合适的曝光量所获得的照片，既不会太暗，也不会太亮。
为达到同样的曝光量，可以选择（光圈大小+快门速度）的不同组合。比如F8+1/250的组合与F11+1/125的组合，它们的曝光量是相同的。
关于光圈的大小，F5.6的通光面积大约是F8的两倍，F8的通光面积大约是F11的两倍。这里面涉及一些计算，为了便于理解可以从这个角度来思考：(1/5.6)2 = 2 x (1/8)2 = 4 x (1/11)2
为了得到所需的摄影效果，有时候需要用特定大小的光圈，有时候需要用特定速度的快门，同时又需要保证曝光量正确，这就形成了最基本的约束关系。之所以说这是最基本的，是因为还有更多的约束关系，摄影者需要在约束关系下作取舍平衡，才能得到好的照片。
ISO+曝光量=>最终曝光效果
我们说光圈加快门决定了曝光量，这点是没错的。而实际上的曝光效果，其实还与ISO值有关。
ISO值本来是指胶片对于光线的敏感程度，也就是“感光速度”。在胶片时代，ISO100与ISO200算是“普通”，ISO400算是“快速”，ISO50算是“慢速”。一般来说，ISO值越小，获得正确感光所需的曝光量约多，ISO值越大，需要的曝光量越小。而且，ISO值越大，最后出来的照片画质越粗糙。
虽然数码相机时代，感光材料已经不是胶片了，但是“感光速度”的机制是类似的，所以ISO值的概念被平移到了数码相机上。
所以，如果在拍摄一个场景的时候，快门速度已经不能再慢了，而光圈也不能再大了，为了获得合适的效果，只得增大ISO值。在大ISO值下拍摄的照片，“噪声点”会比较多。
焦距+光圈=>景深
景深的定义就不在这里重复了。一般来说拍人物肖像会需要很浅的景深，只让人物面部清晰而让前景和背景都模糊。而拍摄风景照就需要较深的景深了，尽量让画面中所有的景物都清晰。
在镜头焦距确定了之后，光圈是决定景深的最重要因素。光圈越大，景深越浅。
但是不要忘了，即便镜头焦距和光圈大小都已经确定，还有另外一个因素可以决定景深，那就是合焦点（也就是你所“对焦”的那个景物的位置）到镜头的距离。比如说，同样用40mm镜头，F5.6光圈，拍摄几百米开外的景物时，景深几乎可以不用考虑，因为它会很“深”。而如果拿来拍摄几十厘米内的小花小草，景深就会很浅，可以得到很好的特写效果。也就是说，合焦点到镜头的距离越短，景深也相应地越浅。
镜头焦距对景深的影响也是很大的。镜头焦距越长，景深越浅，镜头焦距越短，景深越“深”。这是为什么手机拍照的时候根本无需考虑对焦，因为手机上的镜头其焦距都实在是太短了，根本不存在景深问题。消费类的傻瓜机也是这样，很难拍出浅景深的效果。（比如Nokia N95的镜头实际焦距只有5.6mm，Sony T10的实际变焦范围是6.33~19mm。）
景深效果：
心得体会
关注你所关注的地方
当你决定拍摄照片的时候，一定是你看到了值得拍摄的画面，而其中，必定有你所特别关注的细节。当你在拍摄照片的时候，不要忘了当初你所关注的这些细节在哪里，要特别考虑它们在你的照片里是不是能够得到特别地照顾：
如果不能让照片中所有部分都清晰，一定要保证关键点是清晰的
如果不能让照片中所有部分都正确曝光，一定要保证关键点能得到正确曝光
风景照
一般情况下，让太阳在你的身后，这样你所拍摄的景物亮度高、色彩好
尽量身处暗处拍亮处
偏振滤镜能让地面景物更加清晰，但是往往会使得天空中的云朵过于阴暗
清晨和黄昏时的光线可以给景物带来更具生命力的色彩
如果天空不是很暗，那么就不要把大片的天空和大片的地面景物同时放在画面中。因为大部分相机处理不了那么大的亮度对比。
偏振滤镜能带来通透的天空，也可能来“人工乌云”：
人物照
如果拍室外人物照，比如“到此一游”照，而室外光线很强，可以让人物躲在阴影中，景物处在阳光直射中，然后使用闪光灯给人物补光。
清晨的阳光照在人脸上可以带来非凡的色彩效果
光圈需要根据人物到相机的距离来调整，以免景深过浅造成照片过于单调
自动测光曝光应采用中心点测光，对准人脸
大部分情况下，人物不宜穿纯白的服装，以免脸部显得过暗
人物服装颜色最好能与背景形成对比
“到此一游”照
记得在拍摄前把照片格式从RAW改成JPEG，拍完了再改回来。呵呵，这是为了节省存储空间。
如果只有自己一个人，而时间足够，可以把相机搁在椅子上、桌子上、垃圾桶上、地面上等等任何地方，采用延时自拍方式给自己拍照。注意在实际拍照前先拍几张检查取景，如果人与背景距离太远则还要处理好景深问题。
夜景
尽量不要用闪光灯，试着把ISO调到400或800，甚至1600
不要担心部分街灯、景观灯过曝
先用自动方式拍几张，然后改为全手动方式，因为相机的全自动方式在黑暗环境下不如在明亮环境下那么“灵”
稳住相机
只要有可能，尽量把相机搁在或靠在台阶、墙头、栏杆、桌椅之上，而不要完全手持。这和三脚架的效果是一样的。
320以上的快门极少会有手抖的效果
125的快门一般不会手抖
60以下的快门大部分会手抖，但是也有运气好的时候，不妨多拍几张回家再挑选。
拍摄车厢窗外的景物
好的景色往往出现在途中。当你坐在大巴车上或是火车上，窗外的美景一幅幅从眼前滑过，多么希望能够用照相机把它们记录下来啊。我的经验是这样的：
1）调高ISO，用400或者根据当天情况用200或800。这是为了让快门速度能够高一些。
2）光圈优先自动曝光，或者快门优先自动曝光都可以。总之让快门速度在320以上。这也是为什么要提高ISO的原因。光圈最好不要大于5.6。
3）把镜头设置在手动对焦模式，然后预先调整对焦到一个合适的距离。因为车窗外的景物一晃而过，没有时间留给你对焦。
4）拍摄的时候镜头尽量贴近窗户玻璃，并且尽量用身体挡住背后的强光。这样可以把窗玻璃的痕迹和玻璃上的反光削弱到最小。
在高速运动中的车厢中透过车窗拍出来的照片在清晰度上一般会打折扣，但是也未必完全拍不出好的效果。
有的车窗玻璃由于光学特性特殊，具有一定的“滤镜”效果，偶尔能带来意外的惊喜：
拍摄小花小草
没什么好景可拍得时候，就只好拍小花小草玩玩了。平时不起眼的小花，拍成照片放大之后却很容易吸引人们的目光。
关键是要贴近被摄物体，而且光圈要大。比如用17-40mm的变焦头，调到40mm，光圈用F4~F5，尽量贴近被摄物体，效果还是不错的。
景深要浅，但不能太浅，不然画面就太单调了。
佳能RAW格式的处理
我比较过分别用佳能相机附带的软件和Photoshop CS2中的Camera RAW来处理CR2格式的效果。发现他们还是有区别的。
相对来说：
Photoshop
比较中规中矩，色彩不是那么讨人喜欢
可调整的项目比较多，特别是可以调整curve，还可以微调色彩，调整sharp程度和降噪程度等等
Canon
缺省设置下的颜色与在相机LCD上看到的是完全一致的，也和在ZoomBrowser EX下浏览的效果完全一致。
缺省设置下土黄色和锗红色比较突出，色彩讨人喜欢，相对较艳。
具有多个style，选择landscape的时候，蓝天的颜色很纯净。
当照片中有一些特别的色彩效果（比如红色）只有Canon才能处理出来的时候，我会先用Canon的软件处理（直接输出，或加大曝光、提高亮度等），输出TIFF或JPG。然后用Photoshop对输出结果再作处理（比如调整level，调整curve）。
输出
印照片的时候，300~400DPI的分辨率就够了
印出来的照片往往比在显示器上看到的暗，对比度小
印出来效果好的照片往往是1）整体亮度对比小；2）色彩饱和度高。
表现大场景的照片，印成大幅的才能出效果
原文链接.........-------------芝麻糊的空间 http://zmhu.blogspot.com/2008/02/1-f81250f111125-f5.html
继续学习~~~
辛苦楼主了,留个脚印继续学习.......
多按快门~多看别人的作品~多看这种帖子。哈哈。。
未烧单反也来学习学习