Among the believers 伊朗图文游记&攻略（文字部分毕，开始更新图片）

先给自己的另外一贴做个广告，图文并茂，精彩不能错过哦
9月14国，我的2008 http://www.doyouhike.net/forum/globe/347965,0,0,0.html

特别声明，该游记文字部分 writen by 白菜。我是菜心，白菜老公是也。

1 印象

去旅行，如同去赴一场约会。这次的overland journey从欧洲开始，经伊朗、巴基斯坦，最后在新疆收尾。整个过程，像是从约会古典贵妇，再到跟流浪女子混迹于市井间，根据个人一贯的喜好，倒是后者更能留下深刻印象。因为市井女子的身上少了陈年的完美，多的是沧桑、挣扎、多种性格交汇冲撞的美感。她就是伊朗、她就是巴基斯坦，即使存在各种各样的烂毛病，但更能让你体会旅途的乐趣。

一路上在慢慢地读一本书《Among The Believers》，依旧是V·S奈保尔，依旧是靠途经的见闻来告诉我他所经历的伊斯兰世界。那时的奈保尔带着很多疑惑和不满，对当时的伊朗政府和宗教狂热充满怀疑。近30年的沧桑过后，我还能依稀感受到大师当年产生这种情绪的理由，清楚地听到革命后崛起的极端宗教政府在民间所引起的不满。

虽然可爱的伊朗人有时会把自己的独裁政府和中国政府做类比，试图寻找我们之间的感同身受。但我常在心底庆幸。至少在中国，只要你不涉及政治，其他方面还是存在充分的自由，更没有宗教束缚。但有时看到mosque里进进出出的人们，在骂完政府之后，又认真地清洁自己的身体，然后进去pray，我会忽然在心底升起一丝羡慕。这些人的优越感源于他们心底那个安拉，与纸币上印的那位眼神凌厉的长胡子老人无关。

人们对伊朗的好感大多来自于旅行者的转述。每一位来过伊朗的旅行者都曾接到上百次去当地人家里做客的邀请。伊朗人的热情好客绝对在全世界排名NO.1。但因为伊朗政府对美国的强硬态度，以及媒体报道的片面和单一性，很多人都不得不承认对伊朗曾经有惧怕，或者说是心理阴影。想象一下，不管你是不是穆斯林，女性在公共场合一年四季都要围头巾，穿bag cloth（长度可覆盖臀部的宽大上衣）。三次违规，警察将施以鞭刑（whip）。有一次我们把对方嘴里的whip错听成了rape，顷刻间不寒而栗。

因为我本人对美国一些国际政策的不满，所以对伊朗充满好奇，很想看看在美国妖魔化的伊朗到底是什么样子。但一个月之后，我对伊朗的爱恨与美国无关了，反而更能理解很多伊朗人喜爱美国的理由。

政治永远只是政治，悲情的伊朗人说过的两类观点给我印象最深：

“美国人快来打伊朗吧，这样我们的生活才有改变的可能。”

“我爱美国，我爱美国的一切。”

xzhang14 · 2009-03-24 06:11

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2.TEHRAN德黑兰

小旅馆里的好客厨师和骗子房客

从巴黎到德黑兰的飞行，哥哥用自己的法航里程换了两张商务舱的票，估计这也是我唯一一次商务舱经历了。吃了程序繁杂的法餐，体验了可以放倒又可以按摩的座位之后，机长说，德黑兰就要到了。

机舱里的女人们我都观察过的。有一位打扮不俗的中年女子，还有一对郎才女貌的年轻人，都让我感慨波斯人的娇好面容。IRAN这个名字，其实是在强调他们自己的亚利安血统。

广播之后，这些女子们的统一动作都是整装。重新施粉，涂口红，补睫毛膏，最后戴头巾。

顶着头巾出关的时候，别扭的我看着周围随意舒展的女人们，恍如隔世自己已经到了伊朗。迎客的亲人们抱在一起行吻面礼，左亲一下，右亲一下，再左亲一下。我没有想到自己后面的日子里也亲过好几个波斯女人的脸，这些女人们面颊的柔软和香气，现在时常还能回味。

老城里的一家小旅馆，名字与里海（Caspian Sea）有关，外头是繁忙的汽配一条街，还出售颜色艳丽的大小帐篷。后面几天，我就是一只手在下巴掐着头巾以防它滑落，跟哥哥穿梭于这些忙碌的人群，一边回应别人的问候，一边躲避不守规矩的车辆。

旅馆有个厨房，厨子Ali五官极为端正，每天早晚一准请我们喝茶。然后用他磕磕巴巴的英语跟我们开玩笑，举着刀冲向四处乱爬的蟑螂，他的乐观能让你忽略环境的炎热和不卫生，逐渐适应伊朗式的幽默。

旅馆老板又是一位面目英俊的波斯男人，穿着十分整洁的蓝色衬衣，话不多，到了时间他就会关闭前台的门，不紧不慢地在里面pray。他会认真倾听你每一句话，听不懂就找人翻译。如果有一个会讲英语的伊朗人做他的常客，他一定求之不得，但这人如果只对外国人行为不好，他们是无法弄明白的。

事情是听一个斯洛伐克人讲的。此人发现自己藏在一个维他命小瓶里的800美元丢了，才怀疑上了旅馆里这位被他形容为strange的伊朗男人，因为这个男人主动与外国人交谈的热情近乎怪异，曾去斯洛伐克人房间讨药，每种药丸他都想要几颗。但由于不是当时发现丢的东西，斯洛伐克人签证到期又急着要走，临走前也只能提醒我们注意这样一个人，顺道私下里问问这家伙知不知道800美元的事，虽然他知道这是不可能要得回来的。

后来我们见到了这个留着胡子的怪人。在伊朗如果一个男人蓄着胡子，基本上表明他是一位保守派。但就这样一个保守派人士，曾在房间里缠着斯洛伐克人打听各种与性有关的问题。见到我们几个新面孔，此人又上来连珠炮似的提问套近乎，直到哥哥问他800美元的事，怪人在漏洞百出的辩解之后开溜，没再骚扰我们。

这件事让旅馆老板很不爽，客人丢了东西对他来说是天大的事，但仅靠那位怪人来翻译根本说不清楚。我们只能安慰他这事已经过去了，一切都好，更何况厨子Ali做了新鲜的烤肉饭等着我们。

再说Ali。他对我们的热情和对另外几位伊拉克房客的冷淡形成鲜明对比，有时让我们都觉得尴尬。其实那几位伊拉克人很友好，是带着孩子来伊朗看病的。交谈中告诉我们现在伊拉克大部分地方已经归于平静，唯一缺少的就是Freedom。

Ali不断请我们喝茶，但伊拉克人过来要杯水他都会收钱，这些人点了东西他也不愿意做，还不让人家在餐厅吃，几个人分发给大家的糖果到了Ali手里就只能进垃圾桶。而且不是只有Ali对伊拉克房客不友好，是整个店里的伊朗人都是这样。

为什么？查查历史就明白了。八年的两伊战争。用他们自己的话说，每个家族都有人因为战争而死去。但有时太极端的爱憎在我看来，还是有些接受不了。就在被赶出餐厅的第二天，伊拉克人也都搬走了。

7月的德黑兰干热无比。当时为了减轻行李重量很得意地带了条真丝围巾，但到了伊朗才明白棉围巾的好处。吸汗，稍稍有些重量，跟头发有摩擦力，不至于像丝巾一样风一吹就从头顶滑落。我至少有一只手要来照顾围巾，加上燥热的天气，偶尔就会发发小脾气。

不过一想到要去电影院，所有烦躁都烟消云散了。

如果你喜欢阿巴斯·基阿鲁斯达米（Abbas Kiarostami），喜欢在国内淘碟淘出来的那些伊朗文艺片，那你还是在家看碟吧。因为指望短暂的旅行中在伊朗电影院，我们是看不到阿巴斯风格的电影的。但作为对伊朗电影的致敬，我一定要走进一家影院，在黑暗中面对巨大的屏幕，听周围很生活很真实的嘈杂，从画面和听不懂的语言里猜测剧情。

伊朗有几样东西很便宜，公共汽车票、长途汽车票和景点门票。伊朗也有几样东西不便宜，吃饭和出租车。规律似乎就是当你单独面对一个生意人时，价钱就上来了。

街上热情火辣的姑娘们不是头巾可以包得住的，额头上方稍稍可以露出的一小部分头发被他们染成各种颜色，吹得高高的，挤得头巾几乎要滑下去。我没有看到警察当街教训姑娘们，倒是看到市中心的男女们可以拉手走路，于是在拥挤的人群里也和哥哥牵起了手。后来听说这些牵手的多数应该是夫妻，因为如果警察发现两个男女在一起而又并非夫妻或者兄妹，他们的麻烦可就大了。

去德黑兰市区南部的Holy Shrine of Iman Khomeini，从地铁出来的时候，被一群裹着黑色chado的女人挤在中间。忽然后脊梁被拍了一把，回头瞬间看到一位中年女人严肃冷峻的眼神，她在提醒我：“你的脖子露出来了”。

哎，戴头巾真不容易，顾前不顾后的。看来我不仅得找个夹子把头巾夹好，更得把脖领子也夹严实了。

这是Khomeini （全称是Ruhollah Khomeini，1902-1989）的坟墓，曾经很长时间流亡国外，结果被79年伊朗革命从国外请回来。伊朗现在的宗教领袖是Ali Khamenei，两者名字的发音之相似导致很容易将人搞糊涂。

德黑兰是荒凉与嘈杂并存的城市，存在于城的两端，跟奈保尔十多年前看到的大同小异。经历了封锁和战争后的伊朗也在漫漫苏醒，但我一时之间还看不到太多痕迹，有的只是每个城市都会存在的相同的路名和广场名字，都与某位圣人有关。如同在中国到处都是北京路、人民路、红旗广场一个意思。

在这里你大可不必像在印度一样时刻戒备，沿途主动问好的人都是单纯的友好，背后没有某些印度人那一连串的骗术。几天下来，你就习惯了回应那些问候，并时刻面带微笑。

专程坐地铁去看荒凉了近30年的美国大使馆，在一出地铁的那面墙上，标语“down with America”已被其它海报遮盖了大半。剩下长长的围墙全部被图片中的类似涂鸦所装饰，主题都是美伊对抗的强硬表态。正门墙上石刻的美国国徽也有被刮过的痕迹，墙头的广告布脱落大半，整个一副惨淡像。

79年德黑兰的大学生曾经占领了并且绑架了当时在大使馆工作的美国人长达一年多的时间，够酷的
。

xzhang14 · 2009-03-24 06:12

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3.MASOOLE马苏里

荒漠外的绿野乡村

一直不明白为什么那么多人都对Masoole赞口不绝。为了调查这个谜底，我们花费了不少的路费和时间，辗转到了这里。一个掩映在葱绿群山中的小村落。

印象中，伊朗应该除了海边都差不多算荒芜一片吧。7月流火给我围着头巾流窜的日子增添了不少磨难。但出租车离开Rasht没多久就进入一片山区，四周郁郁葱葱的树木开始多起来，温度也明显在往下降了。Masoole就像是森林公园里的一个专门建在半山腰的小村落，前来纳凉的伊朗人特别多。这里主要是让你知晓伊朗的夏天不全都是炎热。如果计算来回的路费和时间，其实是有些奢侈的。

我们住在山坡靠上的一家房舍里，头一晚居然迷了路，加上在Bar里抽水烟抽得有些多，辗转了好久才找到自己的房间，差一点露宿村头了。

村子里的老阿妈们，也像中国大多数游客云集的古城一样，坐在路边织些毛线袜套，成品在村口的小店铺里就可以看到。明亮但不炎热的日光照在她们白净而微笑的脸上，一丝丝皱纹显得那么温和慈祥。

那天我跟哥哥抱着个瓜经过，三位阿妈指着我们手里的瓜调笑着，好像是要我们分些给他们。我示意没有刀，匆匆经过，跑到房间里把瓜切了一半，又抱着跑回去。

阿妈们看见我真的抱着瓜回来了，似乎更不好意思的连连解释，使劲地摆手，大意是说她们其实是开玩笑的，怎么也不要。身边一个会讲英文的中年大叔劝了他们，从表情我都能翻译他们的句子，“人家执意给你们，就收下吧”。阿妈们放下手中的毛线活，接过我递来的半个瓜，然后每人要跟我进行一遍吻面礼。

还真有点紧张哈。我依次在阿妈面前蹲下，左一下，右一下，再左一下。面颊接触，嘴里发出啧啧声。感受着老人们脸颊的温度，眼前是山坡外一览无余的景色，她们的手握着我的手。

一直觉得，最美的容颜是老人皱纹里的慈祥。那种宁静的淡定里，我能看见79年革命的火焰，还有之前的灯红酒绿，和如今的黑布头巾。这些画面都以Marjane Satrapi《我在伊朗长大（Persepolis）》的风格呈现在我的记忆里。

由于Masoole的小村落顺山势而建，你家的房顶可能就是别人家的平台。村里的小径出其不意地拐来拐去，时宽时窄，没有规律可循。茶馆、烤肉铺、手工馕作坊夹杂在众多纪念品店铺的间隙里。那些小店就像杂货铺，除了零星当地的手工艺品外，很多是made in China。倒是茶肆比较有趣，成排的水烟，瓶身上的颜色花纹各不相同，炭火下的烟叶有不同的味道，apple，orange，coffee，mix……深吸一口下去，对于不抽烟的哥哥来说，直接就晕菜了。

我们靠着椅背，就着夜色，看着烟雾中眼神迷离的小伙子们，跟一个荷兰人在那里盘算说，“这里的年轻人即使没有酒精，单靠这水烟也能抽到high啊。”

两天就是这么过的。

第二个下午，和几个高中生抽水烟。问起他们有没有pray的习惯，男孩子们一致的回答是never，语气中带着青春年少特有的不屑。如此坚定果断的答案，着实让我们惊讶。他们像多数这个世界上的年轻人一样，对外面的世界充满好奇，对异性和爱情充满渴望。偶尔偷偷和女朋友去山上约会，也有可能被同学中的spy报告警察。所以他们会打架，会用仇视的眼光和唇语辱骂经过的“异类”，会好奇地向外国人询问各种信息。他们也会很无奈地说，出国是如此艰难，因为男孩儿获得护照的前提是当两年兵，要么就像那些有钱人一样，交一大笔保证金。

所以我开始慢慢理解这些孩子们的美国梦了。卫星电视上播着穿着暴露的伊朗裔美国歌手的MTV，为他们营造了无比向往的生活方式。政府间的意识形态对抗，对于他们来说没有任何意义。

想起在Rasht转车时，找不到会英语的指路人，广场上三位英俊的年轻人引起我们的注意，其中一个留着列农式的短发，眼神清澈。

他们不仅给我们指路，还用自己的车带我们到换乘站。车上说起他们很Rock的气质，就自然聊起了Pink Floyd。其中一位自称是数学系的大学生，想去美国读Phd，很陶醉的唱起我没听过的平客的歌儿。我跟他说Roger Waters前不久来了中国，引起车内一阵唏嘘感叹。

这些路遇的青年人，都有着深邃的眼睛，高挺得鼻梁，微微长出的胡子茬，透着年轻的萌动。他们突破了之前我对伊朗很多想当然的幻想。

但现实的遇见更加真实，触手可及。

那个停电的夜晚，在Masoole客房外别人家的房顶上送我毛绒玩具的小女孩，还有黑暗中匆匆跑来留下一个头花的女子，我连他们的面容都看不清，却在我们的心里留下十足的温度。

满小资的小茶馆，大家都在不停的抽水烟，导致每个人看上去仿佛都很High的样子

烤肉店老板的儿子，胖胖很可爱的孩子，很像我曾经的一个发小

很热情的一个女孩，利用规则的允许巧妙的在房间内摘掉了头巾，大街上的女性，包括外国人，可千万不要这样子出来哦，要不然小心会被宗教警察打pp

xzhang14 · 2009-03-24 06:14

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4.MASHHAD马施哈德

圣城的异教徒家庭访问记

pooya送给我们的伊朗大画册，重达5斤，伴随了我们后来两个多月的旅程。

临走的时候，Shaghayegh捧着一个陶瓷大碗，碗里的水浮着粉的花瓣和绿的叶子。这是伊朗人送别重要客人时的礼仪。车开动的瞬间，碗里的水和花瓣，连同叶子，在姑娘身前划出美丽的曲线，泼向汽车带起的尘土。车里的我一路回头，望着她渐渐模糊的身影，任泪滴滑落在脸颊。

Shaghayegh说，这样做是希望客人能有一天回来。

Mashhad是伊朗两大圣城之一，存有某位先知妹妹的灵柩，所以引得无数人前来朝圣。看着女人们在Holy Shrine里面满脸泪水的祈祷，试图从手捧的《古兰经》里寻求结束苦难生活的途径，我的心里说不清是隐隐的疼痛还是什么。但和他们相比毕竟是身外之人，面对人群疯狂地向灵柩方向拥挤，使劲伸出胳膊试图触摸的激情，我本能的往后躲，清醒地意识到自己只是一位看客。

人群外散落着很多严肃的黑衣女人，他们站在高处，手里拿着根长长的掸子，拂尘之外不时地捅捅人群中某位近乎失去理智的人。偶尔遇到我这样的看客，又会过来审视一番，然后提醒身边引领我的Nesa要让我注意自己的头巾。

但在这样一座圣城里，我们却住进了一个不信教的家庭。四天三夜的欢声笑语，用错误百出的英文讲述各自有趣的事情，在夜深人静的院子里偷偷喝私酿葡萄酒，又为穆斯林世界一个带着孩子想离婚的女人的艰难而郁闷。

有时觉得缘份是最难解释的东西。Pooya坐在班车的最前排，看到最后一排的我俩主动过来打招呼，在这样一个陌生的地方能有一位当地人用英语告诉你“有什么麻烦尽管来找我”，心里暖融融的。沿途歇息的时候邀请Pooya跟我们一起晚餐，他却执意吃自己带的食物，丝毫不想让客人破费。整个过程有礼有节，让我俩倍感舒适。

pooya帅哥

伊朗的荒野风景实在乏善可陈，迷迷糊糊天就蒙蒙亮了，班车照例会停在一个清真寺旁边，人们匆匆下车清洗、pray。

厕所里人满为患，清一色的黑布蒙着，繁琐的清洗程序，挤了两回我才解决问题。一到外面的广场，Pooya已经准备好了两杯热乎乎的红茶给我，金色的晨光打在他有些蒙古血统的面庞上，英俊，干净。

伊朗人的热情是让人无法抗拒的，我俩商量干脆应约去他家吃个饭就好，然后可以在附近找个旅馆住下，实在不想在别人家里添麻烦，何况习惯性的戒心会让你对陌生人本能的产生各种猜疑。但一走进这户人家，就呆了四天三夜。

母亲Nesa，女儿Shaghayegh，儿子Pooya，在他们租住的房子里，到处都是热爱生活的痕迹。

Shaghayegh是学绘画的，她的西塔琴技艺可以带学生，但由于父母的感情问题曾经一度患了抑郁症。她有各种各样美丽的小玩意，自己的绘画作品，杂乱无章的小屋，让白菜很有亲切感。她会认真地把家里人电话写在两个小纸片上递给我俩，怕我们走丢了找不回来。她会好奇的问我化妆包里各种不知名的东西是什么。她也会在音乐响起时率性的在房间里舞蹈。在她20岁的脸上，我看到的是一个天使般的孩子。交谈时找不到合适的词语，她就用身体语言来让我理解。也正因此，至今忘不了那碗临走前的花瓣水。

Nesa是位如此可爱的母亲，在家里和孩子们称兄道弟。因为工厂倒闭而失业，紧着只有一年期限的每月200美元救济金，Nesa去学英文，练瑜伽，寻找新生活的目标。我们去菜市场买很便宜的菜，到她手里却能做出超乎想象的美味。因为不信仰穆斯林，和家人、周围的朋友，甚至丈夫，或多或少会有隔膜。尽管在伊朗的法律里，离婚对于一个女人来说困难重重，但她仍在努力争取。她想抛掉头巾，寻找新的生活，去别的国家，寻求自由。

闻歌起舞（途中人物由左至右，分别是白菜，母亲Nesa，女儿Shaghayegh）

因此Pooya成了家里唯一的男人。在父母感情不好的这段时间，他要照顾生病的妹妹，保护妈妈，打工挣大学的学费。他有一个超级漂亮的女朋友，但他们的关系女孩一直在保密。按照穆斯林的信仰，女孩私自找男朋友，父亲或者兄弟可以杀了她。唉，叙述这样的话都让我心里哆嗦，但不知有多少对这样的年轻人都在冒着风险偷偷相爱。而Nesa是多么特别的伊朗母亲，她不仅鼓励儿子女儿勇敢的交往男女朋友，在家里都会给孩子们创造独处的时间。Shaghayegh也在教一位80岁的老人画画，帮教授整理书稿，以此换取一些零用钱补贴家用。但她会开心地说她把挣来的钱借给朋友。她指着墙上自己的一幅抽象作品让我数里面到底有几匹马。

我们在家里穿着短衣短裤疯闹，出门的时候就都规规矩矩把自己裹严实。因为有各种极端的法律，邻里之间、朋友之间时常会出现告密的现象。如何建立信任，对他们来说是一件艰难的事。或许这也是为什么在外国人面前，伊朗人更放松更自然的原因吧。

那个深夜，Pooya拿出自己私酿的葡萄酒，我们不敢在院子里喝，害怕楼上的邻居闻到酒味。那酒颜色淡淡的，但劲头其实蛮足的。半杯下去，我开始端着酒杯晕乎乎地傻乐。然后调侃着说：“如果我在伊朗喝醉了，那就真是个大笑话了”。

跟Pooya之间，虽然语言交流还是会有些问题，但却像多年的哥们一样。可能因为他和妈妈的面孔都很接近中国人吧。有着完全波斯人面容的Shaghayegh时常做出一副邪恶的表情说道：“我才是真正的波斯人，我要把你们这些蒙古人都灭了”。然后我俩抱着猫咪在沙发里笑做一团。

那几天的经历是通常旅途中不可能遇到的。东方人之间还是有某种共通的文化。比如对客人的百般呵护，抢着付账等等。欧洲的街道永远干净美丽得近乎完美，人们也都彬彬有礼，在你摔倒时也会来问你，但却不可能有在伊朗这样的做客经历。

在郊外树林里的木床上吃伊朗名菜Disi，给我俩每人要一份，他们却两个人吃一份。他们过着很艰难的生活，却执意不让我们请客。我有时会跟哥哥说：如果遇到混吃混喝的主儿，这些善良的人们可就惨了。

传说的disi,热呼呼的，就像是所遇到的绝大多数伊朗人一样

我们买添加了调料的酸奶，就着薯片在Mashhad城外的小山上看夜景。除了清真寺顶上闪着绿光的小月亮们，夜晚把城市遮盖得只剩下灯光。这里有多少人每天在虔诚的Pray、Pray、Pray，Wearing black；又有多少人在头巾的包裹下怀抱着自己对自由的梦想，偷偷的追群着。信与不信，如果没了选择，也就很难看到自然的美感。一切都在法律和惩罚的淫威下显得那么拘束，也让我在快乐的同时不断看到某种悲情。

要走了，我们想留下点钱，但又怕破坏了朋友间的气氛，只能包在信纸里藏在键盘下面。信里我对Nesa说：“这不是房租。钱无法换来我们这么多天所收获到的快乐。但相信能給予你们一些帮助。Thanks to Mrs. Super-Chef，Machinist & Artist。”

走了之后的电话里，Pooya和Nesa都很过意不去那笔钱。Pooya那几天大学要开学了，他正东拼西凑发愁学费的问题，没想到有了这份gift from God。我想起刚认识的时候，谈到为什么不信仰伊斯兰教时，他认真地说：“妈妈告诉我，每个人心理都有一个很崇高的God，你只要信就好，不在乎形式的东西”。记得他说这话的时候，右手轻轻地放在胸口。

很遗憾，我不能把这些文字用英文完整的表达出来。即使写出来了，Nesa一家也不能完全看懂。但就是五个人通过第三语言交流的日子，却意外地成为那么美好的时光。有些东西，是可以超越语言的。

伊朗农家乐

Nesa的厨艺，回想起来，在伊朗的一个月时间里，只有这两天吃的是最好的，外面的餐馆只有千篇一律的kebab烤肉

和Nesa一期准备晚餐

xzhang14 · 2009-03-24 06:16

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5. ESFAHAN伊斯法罕

古都的意外警察局经历

关于伊朗的电影，即使不是阿巴斯的作品，也早已被阿巴斯的情绪所感染。《风之绒毯》就是这样一部片子。或许里面马车少年鲁贝斯一如既往的纯情和织毯妇女们朴实热烈的性格，正是任何一位导演都不忍忽视的伊朗平民情怀。

孩子们身上挂满染完色的毛线狂奔的小巷，商人妻子带着日本女孩樱子流连的石桥，鲁贝斯驾驭小马车穿行的街道，都在我脑海中烙下深深的印记。以至于从到达Esfahan那刻开始，就翻开了我的寻找之旅，头脑中的电影片断一刻也没有停止过播映。

Imam Mosque，波斯风格清真寺的代表作

这座2000年历史的两朝古都，有着“伊斯法罕半天下（Half Of The World）”的称号。鲁贝斯驾驭的小马车，就会频频出现在被列为世界遗产的IMAM Square。这座繁忙宽阔的广场，其魅力不仅在于周围建筑中的历史印迹，更因为它从早到晚云集了各种各样的人们。

傍晚时分的Imam Square. （去过伊朗的人不难发现很多地方都是以Imam来命名的，其实Imam就是宗教领袖的意思）。

孩子们在喷泉旁玩水，大人们在草坪上乘凉、野炊，排队买冰激淋，跟外国人搭讪。白菜和哥哥就四处寻觅哪个队排得人多，说明哪家冰激淋最受欢迎。然后眼巴巴照着别人盘子里的东西也来一份。这种对“小食”的贪婪，已经陪我们走过了无数个国家。加上对local market的情有独钟，始终让我觉得我俩是国际胡同串子的典型代表。

一晚坐在广场的石凳上，享受阳光留下的余温，回答各种人友好的问候，里面也不乏来练英语的大学生。他们羞涩的脸上零星散落的青春痘，让我联想起大学英语角孩子们第一次一致地向外教们反复询问的三个问题：“Where are you from? What’s your name? Do you like China?”让他们意外的是，我的英文比他们某些人还要差劲，羞涩更甚。

后来来了个波兰男生Adam和同伴，我们先走了。多日之后重遇时，则听说了他们的意外经历。

这两个男生在我们走后吸引了三个女生过来搭讪，热情大方的伊朗姑娘很快跟他们攀谈起来。没过几分钟，不知从哪里冒出了警察。盘问、警告，姑娘们被呵斥走了。听了他们的讲述唏嘘不已的我俩，没想到很快就有了类似经历。

我们的经历发生在ZAYANDEH River Bridges。伊斯法罕著名的四座桥，让平淡无奇穿城而过的ZAYANDEH River显得有些特别，也是除IMAM Square之外人气最旺的地方。

这四座桥的名字即使你看了很多遍也记不住。但在电影里闪过的镜头，却从没忘记过。我俩牵着手，在不同的时间，不知道从东到西走了多少趟。黄昏和午后，有着不一样的风景。

事情就发生在那个下午。

炎热。人稀少。影子躲在脚下仅有的地方。五个大学男生在河边的草坪上点木炭，准备抽水烟。看见我俩经过，邀我们加入。

从黄昏闹到天色渐暗，临走时他们说第二天下午四点还是这里见面，开车带我们在城里转转。第二天我俩如约而至，有三个男生也准时到场。

正当几个人依次坐进他们开来的标致车时，马路对面的警车里出来几个警察。拦下小伙子们问了几句话，其中一个警察就上了我们的车，押着一车人示意往警察局开。

坐在后排的我开始没明白情况的严重性，更不懂得严肃。一看进来个警察，不合时宜地发出一声傻笑。瞬间，副驾的警察回头严肃地盯了我一眼，那眼神像极了纸币上霍梅尼老人的表情。白菜不觉哆嗦了一下，没敢再吱声。

警察局的门厅并不大，看样子是和交警的业务放在一起的。很多人拿着罚单愁眉苦脸的穿梭于各个办公室。

三个小伙子一进来，手机钱包等零碎物品就被收走了。警察对于我们两个外国人没话，没解释，敷衍地微笑，让我们呆着。

大学生们这会儿就成了犯错的大孩子，而且是弄不清自己究竟犯了什么错，都快哭了。随着事态的发展，每个人都感觉并不像我们简单以为的违章停车。他们一再示意我们不要跟警察说大家之前就认识，只说是刚刚遇到的准备送我们回旅馆。

耽搁了大概1个小时，终于来了个戴眼镜的“外交警官”，其实就是个翻译。小警察很年轻，脸上还有残留的学生气。他友好地跟我们解释说：“按照伊朗法律的规定，普通人如果没有特殊的permission，是不允许跟外国人讲话的”。照这样讲，三个年轻小伙子引着两个外国人上他们的车，那就是异常危险的事情了。按照警方的解释推断，有可能我们会被带到某个僻静的地方，东西全抢走，甚至横尸街头也有可能。他们说以前发生过类似游客被骗的事件，所以才“抓”我们回来调查清楚。

经过我俩的极力解释，总算证明了三个大男孩儿的清白。他们愁眉苦脸的表情，直到我们在警局门口当着警察们的面挥手再见、各奔东西的时候才露出笑脸。

一场约会就以闹剧的形式收场了。

最搞笑的是，回去的路上，警察局的阴影还没有完全散去，迎面来的各式各样依旧笑靥如花的召唤，搞得我不知所措。伊朗人啊伊朗人，他们的热情好客，原来还顶着法律的风险。狗屎的permission，难道看到个外国人，要先跑去警局开个许可证才能再跑回来say hello吗？

专制政府的种种怪异法律下，人们的命运似乎就看警察叔叔们的心情了。用Pooya的话说：“你走在街上，如果一个警察看你不顺眼，他可以找出诸多理由来刁难你。”

我当时就在想，不知道这里的警察查不查暂住证。

xzhang14 · 2009-03-24 06:17

照片请看： http://picasaweb.google.com/XZhang14/25Shiraz#

6. SHIRAZ 设拉子

四个女人的欲望都市

跟三个伊朗女生在Shiraz古堡前晃晃悠悠的时候，哥哥看着我们的背影说他联想到了《欲望都市》。女人们凑到一起总是叽叽喳喳，即使语言不通，一样可以拿前后左右的男人们开涮，何况她们三个还是绝对的开放派。但不管怎么疯，晚上9点半之前都得回家，不然老父亲们就有得发威了。

Samira是我们在Bazaar里异常舒服的一家茶屋遇到的。大方可爱的三个姑娘，下了班一起去喝杯茶，抽抽小烟，看到一对中国夫妇友好的微笑，她就写了自家的地址递过来，约好隔天的下午去她家。纸条上全是波斯文字。我们揣着纸条生怕丢了。要是那样，对方一定会以为是我们不真诚。

司机把我们带到了Shiraz城外的一处居民区，Samira的妈妈和哥哥弟弟，就在门口。典型的传统伊朗家庭，从门厅开始，所有的地面都铺满了地毯。无论坐卧，都是舒坦的。

Samira的房间里有小玩偶，有十字绣，有写着Hafeez诗句的美女海报。每当我赞美她的某个小物件时，Samira就想拿过来送给我。大哥Sajad是一名司机，30出头了，但还没有结婚。他的表情神似《越狱》里的Sucre，是我喜欢的男人类型。弟弟Afslin刚刚服完兵役，头发很短。虽然语言不通，但他们还是好奇地询问着中国的一切。哥哥就用最简单的英文给他们介绍我们一路的经历，介绍中国为他们所感兴趣的部分。谈笑间妈妈递来漂亮又美味的蛋糕，还有颜色浓重的红茶。

伊朗人喝茶非常有趣，根据各自的口味不同先把三两块方糖放进嘴里，再送一口茶进去。每每让我看到都会有些惊愕。所以他们看到我单喝茶水的时候也很愕然，我只得说中国人喜欢茶的原味，那种微苦。或许这就是文化差异吧。

当我和哥哥把手机、PDA以及相机里的各种照片给他们看时，China，Europe各种图像引得他们频频唏嘘。然后大喊着“blue tooth，blue tooth”，要求我们发到他们的手机上。

嘿嘿，可爱的伊朗人啊。路上遇到的好多人手机里都有了我俩的各种合影。就像我们迷恋他们深邃的眼窝和高高的鼻梁一样，或许他们也觉得平坦的面容有另外一种美。

在傍晚吃下三块蛋糕的时候我还有些担心晚饭怎么办。结果发现伊朗家庭的晚餐通常都要到夜里10点前后。一家人围坐在地毯上，铺一张大大的塑料布，各式菜肴摆在一起，真真有些眼花缭乱。我极力地抑制自己的贪婪，还被他们埋怨我俩吃得少。

在巴基斯坦的时候遇到一个研究波斯文化的波兰男生，他告诉我伊朗的美食全在各家的餐桌上，与街头的烤肉店完全不同。那个时候我会想起的，就是Samira妈妈做的鱼和鸡肉，还有Nesa的各种创意美食。

China对他们来说，奇幻色彩跟所有伊朗外的国家一样，诱惑着这些年轻人们。他们一样不满意现在的政府，一样不满意自己深爱的女人们出门时都不得以包裹的头巾和长衫。妈妈是老师，79年代前后正是她的花季年龄。说起Shah君王在位时，妈妈停下手中的毛线活，比划着自己的身体，大意是说那个年代好，那个年代我们可以在公众场合穿各种时髦的衣服。而现在，就像Shaghayegh给我看的那些婚礼照片，男宾和女宾中间要拉一道帘子，双方才可以露出自己精心打扮的身体。如果是男女混在一起没有头巾合影的婚礼，一定都是秘密进行的。所谓秘密，也得用钱去打点附近的警察。

如果你去市场里，最热闹的地方就属布匹店了。里面最多的是色彩华丽耀眼的礼服材料。刺绣、串珠，怎样的装饰放在伊朗女人凹凸有致的曲线上都不觉得过分。这也是他们文化中很舍得花钱、很看重的一类服装。但有趣的却是一群披着黑色头巾身着长装的女人们在挑选艳丽的布匹。

晚餐过后，Sajad开着家里的标志小车，我们五个年轻人奔进Shiraz缤纷的夜色。就在汽车接近我俩住的旅馆路口时，Sajad一时兴奋，一脚油门又踩了出去，直奔他们的舅舅家。

车里在放一首不知名的歌，以我的理解就像是伊朗国家足球队队歌，众多男人的和声，节奏欢快振奋人心，顿挫有致地反复喊着“Iran! Iran!”我们也跟着hige起来，在车里晃来晃去。Sajad干脆把油门加到急速，在车辆中间穿梭。大概是因为夜色的缘故，那种狂喜里却让我在瞬间感到一丝悲情。

Afslin面对兵役后迷茫的人生，问我们中国好不好去，签证好不好拿。后来不知怎么大家都乐了起来，喊着“去中国！OK，去中国！”

或许悲情这个词就是渗透在我们小人物的生活里的吧。面对各种不得已，我们只能尽力让自己每一次都笑到欢畅淋漓……

五个年轻人在午夜时分敲开了Samira舅舅家的门，不到10分钟，就有差不多10个人围坐在一起。他们谈论最欢的是我们这趟trip的路线。后来问到花费问题，实在的哥哥就把6万人民币换算成伊朗里尔告诉了人家，反正到现在我也没算明白那应该是多少个million,倒是把在场一位中年老妈妈吓呆了。她认真地捉摸了很久，还是使劲摇头不相信。然后一大帮人就围绕这个问题给老妈妈解释，七嘴八舌、唾沫横飞地，我像在听天书一样，继而笑到不行。

朋友一直说我是深情滥情的人，其实我就是受不了别人对我的一丁点儿好，很快就会把自己感动。Samira一家以及她的另外两位女朋友，他们的脸在我的记忆中比Shiraz倾斜的古堡更加有味道。那个黄昏草坪上的四杯冰激淋，Bazzar拥挤的人群中画面飘渺的照片，我们笑着闹着在迷宫似的商铺里又找回那个相遇的茶屋。但旅行的脚步是匆促的，我们都知道这样的相遇很难再有下次。但她的土耳其裔女友还是真诚的问我“我结婚的时候你可不可以来参加？”

xzhang14 · 2009-03-24 06:18

照片请看： http://picasaweb.google.com/XZhang14/26Persipolis#

7. Hafeez与Persepolis

帝国废墟和摩托飞贼

其实对于Shiraz，除了跟Samira美好的相遇外，还有此次伊朗之行最灰色的部分。如果说在Esfahan第一次跟警察打交道只是当作旅行趣味一部分的话，Shiraz这次我宁愿没有发生。倒是毫发无伤的哥哥事后有些兴奋，这是我们第一次被抢。

擅长写情诗的Hafeez在伊朗人心中的地位是我之前没有预料到的。不仅家家有Hafeez，在婚礼时新郎新娘手捧的竟也是Hafeez的诗集而不是《古兰经》，这一点我确实没有想到。据说他的诗集还可以做占卜之用，怪不得有人告诉我，伊朗人不仅从里面寻找美丽的诗句，还在有重大事情时寻找抉择的指引。

所以我俩才会傻乎乎地坐上公交车，在7月炎热的中午顶着大太阳去Hafeez墓地。这也不是重点，重点是那天是个星期五，伊朗的法定假日。加上是中午1点Hafeez墓园外的十字路口，基本就不可能有什么人了，让我们变成了两个摩托车飞贼的目标。

一切发生的很快。哥哥的太阳眼镜外面有个黑色的套，可以直接挂在腰间的裤鼻上。不了解的人或许会误认为里面装的是手机或者相机。我们过马路的时候和一辆摩托车擦身而过，习惯了这里人的热情和问候，我也照常跟摩托车上两个男人点头微笑。

那个瞬间，我突然感觉到对方的笑脸有几分邪气。还没明白怎么回事的时候，身边的哥哥就跟着摩托车跑出去了。再然后，是他把加速想冲出去的摩托车给拽倒了。就听得他大喊“把眼镜还给我”。

两个摩托青年只得从地上起来，又把掉进下水沟的抢来的眼镜捡回来，双方开始对峙。

其实我记不清当时到底怎么回事了。反正我从来没听过哥哥发出那么底气十足地喊声，估计也把对方吓住了。拉扯中他抢回了自己的眼镜，还踢了对方一脚。不到半分钟，冷清的街头聚集过来很多人，过路的汽车也都停下了。看情况不太妙，两个年轻人随即往远处跑去。热心的人们过来询问我俩有没有受伤，需不需要报警之类的。但又没过多久，两个劫匪举着一堆石块回来，向我们聚集的人群投掷过来。我还记得他们眼里的怒火，他们是回来取自己的摩托车的。

人群只能保证各自不受伤害，但没有和对方搏斗的必要，也就看着他们溜走了。有一位老人还记下了摩托车的车牌号，递给了随后赶来的巡警。

据警察说周末警局没有人，他也不懂英语，就把我们带到附近一家四星级酒店，找大堂经理做翻译给我们录口供。他们也很抱歉让两位外国人受惊，但酒店毕竟是酒店，那姑娘最后语重心长地对我们说：“为了保证你们的旅途安全，建议你们最好以后还是跟团游，住好的酒店，或者找个导游”。

嘿嘿，这三项建议似乎都是我俩认为最无趣的选择。

我始终把自己写的这些东西叫做“旅行文字”，而不是“游记”或“攻略”。或许因为一直不喜欢单纯的sightseeing。当你行走结束时，那些被游客们踏破的阶梯和庙宇，只能用照片的方式来维持记忆。而遇到的人，经历的事，还有街边小食诱人的香气，Bazaar里擦身而过的人们的问候，真实得让你很难忘记。

因此关于Persepolis那片帝国废墟，Wikipedia比我讲得好。帝王们想让后世记住他们的方式似乎总是逃不出盖房子，颓败的时候不是被自己就是被别人把房子烧了。而那些砖瓦间渗透的工匠们的血汗，一滴滴累积在脚下的灰土里，随着他们的生命一起，被风吹散。穿梭在Persepolis倾倒的巨石中间，我想到的却是印度Agra那些嘈杂的小巷。那里正是几十年修建泰姬陵的工匠们居住的地方。如今成为繁忙的小城市，也因为祖先们共同敲打出来的巧夺天工的建筑，吸引来自世界各地的人们。

不知道这些废墟或者宫殿上空是否漂浮着工匠们的魂灵，如果有，他们又是如何看待我们这些络绎不绝的人群。他们会悲伤？还是会嘲讽？或是感谢人们的到来给那些冷冰冰的陪伴他们的石头一些温度。

Persepolis，差一点就把那些石头上举着权杖的长胡子男人和长翅膀的骏马拼成一部动画了。我发现在世界任何一个角落，我都无法卷入“到此一游”那类人的兴奋之中。直接的结果是，在每一个地方灵魂出鞘般远离人群的思索，回来之后几个G的照片里挑不出多少个自己。

根据漫画改编的电影Persepolis（我在伊朗长大）值得一看，这类片子触动我的是，发现自己对波斯文化、阿拉伯世界以及中东那些只知名不知情的地方的一知半解。我们很多时候甚至连“一知“都谈不上，电影给予人们的不只是喷洒褒贬不一口水的机会，其实更应该让我们认识到自己的无知，多去行走，多去阅读，才能无限的接近真相.

xzhang14 · 2009-03-24 06:18

照片请看： http://picasaweb.google.com/XZhang14/27Yazd#

http://picasaweb.google.com/XZhang14/28Kerman02#

8. YAZD& KERMAN& ZAHADAN

沙漠小城的金色土房子

从恐怖地带到恐怖地带

沙漠中的城市YAZD

其实写到YAZD已经没有太多叙述的欲望了。就像是旅程临近结束，欣喜开始淡淡的散去，临别的忧伤渐渐袭来。

这是一座沙漠中建起的小城，矮矮的房子外面都用泥巴涂抹起来。从高处望过去，黄黄的一片像是沙滩上小男孩的杰作，拱形的屋顶中，间或耸立很多烟囱状的东西，但又比烟囱粗。那是wind tower，类似空调的装置，但不需要电，靠通道结构自然产生的空气流通，保证房屋的冬暖夏凉。真的是很舒服啊。

游走在老城的小巷子里，如果去过喀什的人，会找到相似的感觉。黄昏的时候，天空的蓝色还没有退去，金色的房顶衬在下面，有说不出的宁静和美好。

其实说起整个伊朗，城市建筑乏善可陈，除了那些波斯风格的清真寺可以让你一次看个够之外。但伊朗人的慷慨却是会让你一直记得的。

在SHIRAZ的时候问别人路，想找个卖西瓜的摊位。一位穿着洁净蓝色衬衣的中年男人带着我们在小巷里穿梭，跟店主讨价还价，还趁我们不备抢着付了钱。那种尴尬对我们来说其实并不好受，对方平静地写了自己的电话，笑着离开。不给你任何归还的余地，一切的理由只是“you are guests”。

在KERMAN小旅馆旁的烤肉店买馕，顺道和一旁的食客聊起来，按照他们的推荐点了几串肉，对方又甩甩手让我们尽管过会儿来拿肉，不要管付账的事。理由仍然是“you are guests”。

和几个当地人一同打车去车站，本打算我们付车钱，最后连share的机会都不给。仍然是同样的理由。

当你真正走进一个国家，此前的各种光环纷纷退去。说起要去伊朗的时候，身边的人会现出恐惧的神情，一幅感觉我们的冒险之旅有些过了的意味。而在印度时遇到的那些去过伊朗的西方人，对于伊朗友好美妙的描述，又让你觉得那里没有任何危险和欺诈。只有真正在这里了，这就是一个真实的伊朗。和其他任何地方一样，但又不一样。一样会有感动，也一样会有瑕疵。如果你不够谨慎，危险就会钻了空子。但如果你大胆而心细，真诚且适度，你会丰收各种各样美妙的记忆。与人，与景，让你觉得一切都是值得的。

终于要到ZAHADAN了，之前被无数人警告过的危险地带，因为不久前曾有几位日本游客被绑架。我们从上bus开始，就眼观六路耳听八方。车进入城市边界的一处关卡时，没等我们自己说，司机就让站岗的警察把我们请下了车，连同行李一起，在尘土飞扬的路边等着。上厕所都得警察拿枪陪着我们。直到他们找到合适的司机，确定看我们上了车，启程去边界，才算完成任务。

其实ZAHADAN都不算个城市，荒芜得只剩下一个繁忙的车站和一些被围墙圈起来的兵营和市政部门。车行到边境，只要跟着人流去办出境手续就好。如果你在工作人员面前晃晃自己的面容，会有一位穿长衫的中年男人出来帮忙。帮我们填好波斯语的表格，提前送我们过关，并在通道终点处认真地指着前面的巴基斯坦说：“前面是巴国了，谢谢你们来伊朗“。那种感觉就是给你完美的伊朗之行画了一个更完美的句号，让人有再回去的冲动。

如果你想往哪里走，尽管去周密计划，并勇敢地迈出自己的脚步。

xzhang14 · 2009-03-29 08:34

先说一下我们在伊朗境内的行程：
9/7/2008，挪威飞伊朗，晚抵达德黑兰Tehran，宿Caspian Sea Hostel
13/7/2008，Tehran坐汽车经Rasht转车去Masuleh, 宿当地村民家。
15/7/2008, 几乎全日坐车，Masuleh – Tehran- Mashhad。
16/7/2008，早10点抵达Mashhad，宿Pooya家。
19/7/2008，下午坐公车去Esfahan，
20/7/2008, 中午抵达Esfahan, 宿Amir Kabir Hostel
23/7/2008, 夜大巴，去Shiraz
24/7/2008, 一早抵达Shiraz, 宿Zand Hostel.
28/7/2008, 夜大巴，去Yazd.
29/7/2008, 大早抵达Yazd, 宿Silk Road hotel.
1/8/2008, 晨坐火车去Kerman, 约中午抵达kerman, 宿Omid Inn.
2/8/2008, 晚坐车去Taftan.
3/8/2008, 早抵达Taftan, 换出租车抵达伊巴边境，顺利进入巴基斯坦。

[签证]
去伊朗其实最麻烦的就是签证，大家的办法不尽相同，因为很多人是陆路从巴基斯坦进入伊朗，所以在白沙瓦生磕伊朗签证不失为一种选择，我还认识一位中国的朋友在伊斯坦布尔三天内获得旅行签证。当然，如果从别国飞抵伊朗的话，还可以选择落地签证，对中国人来说费用是50美元15天的逗留期限，只不过15天的时间对于伊朗来说实在有些过于短暂。
我采用的是比较保守但较可靠的方法，那就是首先联系http://iranianvisa.com/，该网站的作用就是他负责和德黑兰的伊朗外事部联系，最终需要的就是外事部将一个“The authorization code”发送到你指定的伊朗在别国的大使馆。有了这个号，剩下的一切便水到渠成，需要大使馆填写一下表格，缴费用耐心等待一段时间即可。为了这个The authorization code，需要向网站支付30欧元的费用。剩下的就是大使馆签证本身的费用了，北京这边的大使馆的好像是700多到1000多块不等，区别是处理速度不同。另外不建议大家通过伊朗政府所谓的电子签证系统来申请，根本就没有人理睬，石沉大海而已。

[衣]
男人女人都需要穿相对保守的衣服，女人需要头巾，男人则不许穿短裤。头巾一定要棉质，切勿选择丝质，特别是在盛夏之时。

[食]
伊朗吃饭是个比较麻烦的事情，喜欢大口吃肉的朋友还算好说，但是喜欢吃素的朋友或者不喜烤肉的朋友们就比较惨了，因为街上大多数的餐馆只提供Kebab，即烤肉。一天两天吃还好，但是日子一长，嘿嘿，特别是便秘的朋友们可就惨了。解决方法之一是，买些新鲜的水果蔬菜到自己的旅社里生着吃，既健康又便宜。另外需要注意的是，伊朗餐饮人士有喜欢欺生的恶好，所以大家最好在吃饭前旬好价，免得挨宰。

[住]
伊朗住宿的条件总体还算可以，但价格并不便宜，每晚大概都需要人民币100块左右。我们是按照LP中东版的推荐选择的旅社。还有，在伊朗很多时候，都会有很多机会被当地人邀请到他们家做客，甚至留宿。建议小心为妙，但还需具体情况具体分析。我们这次在Mashhad Pooya家中度过的几天算是此行中最快乐的几天。

[行]
前文说过，伊朗有两样东西很便宜，一是景点门票，二就是公共交通的价格。当去年国际原油价格还在100多美元一桶的时候，伊朗的汽油价格却是一升大概人民币8毛左右。而且汽车和火车都非常的舒适，是伊朗境内旅行的最好办法。不建议自驾车，虽然油价近乎没有，但是伊朗人开车的鲁莽疯狂是我去过的所有国家里最危险的。

[去伊朗的季节]
我们这次是在最热的时间造访伊朗的。由于伊朗地处沙漠气候，所以即使绝对温度比较高，但因为湿度较小，所以还是可以忍受的。特别是晚上都相对比较凉快，所以夏天想来伊朗的朋友们就不用犹豫了。当然，如果有可能，选择春秋两季自然最好。

[去伊朗最好的组合]
路上遇到的一老外朋友做过试验，最终得到的最佳组合是一男一女。此哥们在Esfahan逗留期间，曾先后自己，或和一男性朋友，或和一群朋友，或和一异性朋友经过同一条街道，试验的结果证明，当他和另一女孩在一起走过的时候，他们受到的关注度以及邀请率是最高的。嘿嘿，所以有条件的朋友们不妨考虑这个男女组合。

先写到这里，想起来什么再补充，或者大家有什么问题，我能回答得也会及时更新的

xzhang14 · 2009-04-03 11:08