9月14国，我的2008 (更新至“图说尼泊尔3 像驴一样行走 珠峰南侧 Gok ...

xzhang14 · 2009-04-01 11:29

在古巴，我真的快憋坏了。

因为不到10天的时间里没怎么开口说话的，因为不会西班牙语，所以根本找不到什么可以交流的古巴人民，大街上偶尔遇到能说英语的人结果10只有10都是颇有用心的人，不是想卖我假冒伪劣的雪茄，就是向我痛诉其苦难经好讨点钱。

不过总体说来，短暂的古巴之行还是很快乐的，不过少了语言这个工具，只能从书里面看到的东西来揣摩所见所闻了，肤浅的蜻蜓点水过一过。卡斯特罗独裁统治下的社会主义，美国的几十年禁运，这两点加在一起把古巴变成了一个相当独特的国家，那里竟然还是实现着我们中国过去的按人头月均分配基本生活物资的粮票制度，比如一个人一个月20斤米，2岁以下儿童每天一代牛奶；给政府工作的人，不管你是医院的主刀医生还是大学里的教授，人均工作大概折合30美元，也就是我在哈瓦那的廉价家庭旅社一个晚上的房费都不到; 全国只有三个频道，播这比我们新闻联播还要没有任何新闻价值的新闻。。。所有的这一切，似乎都挺像几十年前的中国，不过还是不一样，嘿嘿，比如完全免费的从小学到大学的教育，完全免费的医疗。。。。

飞机是在当地时间周五晚上7点多降落到哈瓦那机场的，感觉从冬天一下子到了夏天，空气潮湿，炎热。打车到预定的所谓的private house才发现自己住的地方竟然是个豪宅，当然我住的不过是其中的一个房间而已。公寓本身是个20多层的楼房，在没什么太多高楼的哈瓦那来说，却算是鹤立鸡群了。而且每一层只有一个住户，其实到了我走的时候也没搞明白这家人到底有多少房间，不过管它呢，爱多少是多少。不过好处是这样子他们家的三面阳台都是连起来的，顺着阳台走一圈，整个哈瓦那基本尽收眼底，那个时候已是晚上，所以当时看到的也就是星星点点的万家灯火了。飞机上睡了一路，加上我的时间还在北京和巴黎之间的某个地方，再加上初来乍到的新鲜感和久违大名的哈瓦那夜生活，休息片刻，便在女主人的建议下开始晃。晃来晃去到很俄的时候，找了个有现场乐队的餐厅坐下来，要了个比萨和可乐，音乐很拉丁，节奏鲜明，至于比萨吗，没有吃过比他还要难吃的pizza了，嘿嘿，其实从那开始未来7天我的肚皮总体说来算是饱受痛苦，真是没什么可吃的阿在古巴。吃完转到了哈瓦那的海滨大道，看到了身材惹火衣着暴露的古巴帅哥美女们，在那里或是缠绵，或是歌舞，嘿嘿，果然如书里看到的那样，快乐指数很高啊。晃晃悠悠到凌晨一点多钟，独自回家睡觉去了，哈瓦那的第一夜就这么过去了。回去的路上大街上还有很多成群结队的中学生在喝酒唱歌跳舞，嘿嘿，想想我的中学时代的每个夜晚都是怎么过的，汗。。。

哈瓦那的剩下几天都是在被列为世界文化遗产的哈瓦那老城区晃荡掉的。嘿嘿，我想一个魅力老城的迷人之处就是在于它可以让你暂时忘掉你所处的年代，时光穿梭，回到过去。哈瓦那老城对我来说就是这么一种感觉，犹如一张张发黄的画面： 紧紧埃在一起的古老破旧、有的近乎倒塌的西班牙老房子；有些刷着很艳丽色彩，和周围有着鲜明反差的老房子；坑坑洼洼、满是狗屎和垃圾的老街；满大街的古董一样的几十年前的老爷汽车；时不时在不经意间冒出来的古老教堂和广场；光着上身在屁大一点的后街上没有棒球手套确一样打得很兴奋开心的男孩子们；九十点钟就挤满人的老式酒吧；时不时能遇到的的会说英语对你别有用心的形形色色搭讪者；老街中间、头顶上方纷繁杂乱、让人错觉随时可以掉下来的各种电线；三三两两坐在自家门前唠嗑的各色人们；花花绿绿的衣服在阳台上迎风飘扬；时不时还能遇到的街边随着音乐现场派队。。。。。。

剩下的那照片来说话吧

哈瓦那的海岸线，起风，路上行人纷纷湿身

街边随性的集体sasa

哈瓦那老城

曾经的古巴国会，若没有看见上面飘玄的国旗，我真以为自己来到了华盛顿国会山

夕阳西下，家庭旅馆里看哈瓦那

老城集市

餐馆助兴的有老有小的街边乐队

哈瓦那老城教堂

古董老爷车

哈瓦那大学

哈瓦那中国城，如今已然看不见什么中国人了

老城

古董车和比它还古董的教堂

老城集市

色彩艳丽的哈瓦那老城

哈瓦那清澈的海水

还是老城

热情帅气的古巴年轻人

大家都是男模身材啊

xzhang14 · 2009-04-01 16:52

说起去Vinales,其实源于在哈瓦那居住的家庭旅馆的女主人的推荐。来古巴之间本想烂在哈瓦那来个深度游览得了，不过由于语言问题，想深度自然是不可能了，只能如鬼魂般游离于哈瓦那老城之间，几日下来其实已觉得够够的了，有人推荐，索性将计就计，搬去乡下小居几天。

Vinales基本在古巴的最西边，距离哈瓦那100来公里，两个小时的功夫就到了。一路上是典型的热带风光，我这个五谷不识的家伙也就看得出甘蔗和烟草，其实除了这两样剩下的也没多少了。曾经的古巴被誉为世界糖罐，弹丸之地却几乎垄断了世界的蔗糖生产。当然，如今的古巴早已失去了当年绝对的显赫地位，但如果按照人均产量来计算，古巴的蔗糖产量仍是世界第一。说起古巴，地球人都会马上联想到雪茄。哈瓦那街头，很典型的一个画面，就是小酒馆里的古巴人一手端着mojito(朗姆配的鸡尾酒，海明威的最爱)，另一只手则夹着冒着烟的硕大的古巴雪茄。穷人们抽的雪茄和那些在欧美市场雪茄专卖店中出售的动辄上百欧元一根的雪茄相比，到底有多大的差别，一直是我无法理解的问题，就像是为什么酷似编织袋的lv包包会被各国白领们宠信一样。

到了Vinales,第一件事自然是寻找住宿的地方，村子不大，但貌似几乎家家都把自己的房间腾出来做家庭旅馆，一时间被乱花迷了双眼的我真不知道如何选择了。终于天黑之前，在一位身材惹火，年轻貌美的古巴美女的指引下，去了她妈妈家住下。

那个公寓位于三层中的顶层，不大，只有两间卧室，一个将将放得下小圆桌的客厅，以及一个更是小的不得了的厕所。带我来的美女因为结婚，早已搬出家住，所以这个公寓是他的父母以及小他几岁的弟弟来居住的。顺便说一句，他的弟弟身材长相都很似大罗纳尔多。为了让我能够随时使用卫生间，女主人硬是用她生硬的几句外语外加肢体语言向我承诺全家唯一的卫生间将为我独自占有。刚开始还是有些不明白她在说什么，随后的观察却让我觉得实在的过意不去。每到洗澡的时候，都可以看见他们带上自己的毛巾以及换洗衣物，下楼远去，半个小时左右才回来，并未干透的头发表明他们刚刚在别的地方冲过凉。指手划脚的向他们表达，意在告诉他们卫生间不是我的，大家一起来用最好。倔强的女主人最后还是执意他们一家三口使用别处厕所，我一丝无奈，同时也有更多感动。 古巴人民其实也挺不容易的。。。

Vinales的第一夜我是在半夜1点被吵醒的，清醒的状态一直持续到了天亮。当然，被弄成这样，不是因为人，而是因为鸡。当地的公鸡为何在半夜时分，能够此起彼伏、遥相呼应的咯咯乱叫实在令人匪夷所思。当下真有一种想手持砍刀冲将下去见鸡杀鸡的冲动。第二日本想换个地方睡觉，但每当新旅馆主人得知我想搬家之原因时，都会很真诚的告诉我说，他们家后院的公鸡其实也很会叫。无奈中，只能选择继续住宿原地。

随后的几天了里，徒步和骑车的时间几乎各占一半，去了Vinales周围的一些地方。其实单论分光，Vinales的喀斯特地貌比不上中国的阳朔或者越南的下龙湾，但这里的热带风光却为这里添加了一些别处没有的味道。专门去拜访了一个村子，据说该村的最大特色就是在于全村不多的几家人选择足不出户，过着近乎于自给自足的生活，并坚信通过饮用被当地人视为拥有神效的山泉，一切的魔鬼疾病都将远离他们。如今的世界想找到类似的村子，应该实在是件很难的事情了。

Vinales的几天时间很快就过去了，我短暂的古巴旅行也快要画上句号了。

两个遗憾，希望下次如能重游古巴时可以弥补：
1. 带上我家的那颗大白菜
2. 学好西班牙语

余下请看图片

xzhang14 · 2009-04-01 16:54

vinales 的乡村公路

切格瓦拉

vinales 的教堂

xzhang14 · 2009-04-01 16:56

明艳的古巴车牌

垃圾 猪 和 鸡

晨雾下的vinales

xzhang14 · 2009-04-01 16:57

带方向盘的酷酷的三轮车

路边的马棚

xzhang14 · 2009-04-01 16:59

上文提及的传说中足不出户的村庄里的一户人家

小女孩，大拖鞋

pp的小女孩

xzhang14 · 2009-04-01 17:00

vinales 风光

还是vinales 风光，路边典型的社会主义风格的宣传画

xzhang14 · 2009-04-02 10:18

关于古巴，再唠叨两句吧，不算是攻略，就是一些经验吧，希望对某些感兴趣的朋友有用处。

中国人去哪里，最麻烦的总是签证。还好，古巴的签证还是很容易的。其实所谓的签证就是一个旅行卡，进出古巴是不会在护照上留下任何蛛丝马迹的，这样做的目的是为了方便美国游客，因为如果美国政府发现本国公民有去古巴的话，麻烦是大大的。在北京的古巴大使馆，需要中国公民出示进出古巴的机票订单 和 银行冻结5万rmb的证明，除此以外，没啥别的要求了。 受理的时间也就1个星期，效率还是不错的。

在古巴，语言是个问题，超级建议大家能够提前学习一些基本的西班牙语，回头会方便很多。

古巴由于实行两种货币制度，一个是普通古巴老百姓使用的比索，另外一个则是老外们和相对富足的古巴人使用的“可兑换比索”，挺象是我们过去的外汇卷。 可以用比索来购买的东西很少，无非都是柴米油盐这类最基本的生活用品。剩下的东西，比如说日本的电视，中国造的牛仔衣裤，酒店消费，高档一些的餐馆埋单，都是要必须使用“可兑换比索”的。这种货币制度下的一个结果就是在古巴旅行，对于大多数中国人来说，费用并不便宜。

古巴的宾馆住宿普遍非常昂贵，因为政府垄断，不允许来自他人的竞争。作为旅者的另外一个选择就是可以和当地人住在一起，也就是被当地人称之为Casa particular，既家庭旅馆。建议大家选择家庭旅馆，一来可以对当地人的生活有更直观的了解，二也是为物质匮乏的古巴人做点经济贡献。政府对这类的家庭旅馆严格管制，并收取很高的税费，所以家庭旅馆也并不便宜，举例说明，我在哈瓦那的每晚房费折算后大约30美元，在vinales则约20美刀。

说起吃的，哈瓦那的普通餐馆里点些像样的食物都至少需要人均十几美元，食物质量也实在不敢恭维，性价比超低。 所以大家可以选择在家庭旅馆里搭伙，费用相对便宜一些，我自己的感觉是味道也很是不错。或者穷玩的朋友可以私下里与当地人兑换一些普通比索，可以用来买路边的一些简单食物，如汉堡包，真的是很便宜。

古巴我是1月下旬去的，应属当地最冷的时候，但我每日还是短衣短裤，既方便又舒服。

想不起什么了，先这样吧。

xzhang14 · 2009-04-02 12:03

再来几张哈瓦那唐人街的照片

古巴中式武馆

中国涂鸦

街牌

xzhang14 · 2009-04-02 12:09

上面的这组照片是关于 我在vinales的一幢古老建筑中无意闯入的孩子们的演出。
演出大概持续了一个多小时，节目很丰富，有话剧，合唱 舞蹈等等。
孩子们都很投入，我也看得很开心。

xzhang14 · 2009-04-02 14:50

vinales 等待送葬的人群

大家手持鲜花排成两行

当棺材被抬入车内，大家会把手中的鲜花将车体覆盖。

xzhang14 · 2009-04-02 16:13

哈瓦那的某傍晚，我因为无聊，便小憩于某公共汽车站台，看大家挤车的画面。旁边有一位肤色很黑的老者操着很地道的中国口音，问我“是中国人吗？”当下一惊。在随后的夹杂着中文和英文的聊天中，得知这位老先生在60年代末的时候曾在北大读过几年，现在是哈瓦那某研究机构的关于东亚问题的专家；还知道了老先生现在一个月的工资仅相当于30美元，也就是在餐馆里两个人吃顿饭的价钱。我们的谈话持续了20多分钟的时间，直到他终于等到自己的公车。

xzhang14 · 2009-04-03 00:50

在哈瓦那，每次经过照片中的这个地方，都会毫无意外地发现有长长的队伍。起初以为大家是在等待演出，直到某日，住在同一个家庭旅馆的以色列夫妇告诉我说，那其实是排队买冰激淋的人群。当天傍晚，我们决定一起来吃冰激淋。作为外国游客，可以选择在隔壁专设的区域享用，省去排队等待之痛苦，代价自然是价格昂贵，同时与当地生活分离。当然，作为背包客的我们还是决定和广大的哈瓦那老百姓一起排队。哈瓦那人对于冰激淋的热情真的是非同一般，因为这一等多半都会超过1个小时。从味道本身客观来说，最后吃到的冰激淋其实很普通，不过漫长的等待时间已经为冰激淋注入了另外的滋味。直到现在，我都会在心里说，“古巴冰激淋，味道好极了”

xzhang14 · 2009-04-03 02:29

短暂的古巴之行后，我回到了乍得。

大多数人都不知道乍得，很多次和别人的交谈中，都会重复如下的话来作为乍得的一点介绍。 乍得，撒哈拉以南，苏丹以西，中非共和国以北，地广人稀，除石油外的其它资源也不丰富。被世人关注的达富尔地区就是位于乍得和苏丹的交界处。

其实两天以前， 在提笔此帖的时候，是没有想过把乍得写进去的。

原因很简单，我没有旅行，只是工作在乍得。由于工作的性质和公司的安全政策，我如同生活在玻璃罩内一样，貌似可以看到罩外的世界，但却无法伸手触及。

但毕竟从2005到2008，我把三年给了乍得，所以还是觉得有写点东西的必要。

无需另开一贴，就见缝插针地在这里随便聊聊自己的一些情绪吧。

和本地同事的聊天、无数次往返于各井场和基地的路途当中、几次远距离的驾驶经历，每天都能看到的与基地一网之隔的贫民窟，所有这些也给了我自己的关于乍得的印象和感受。这里面有愤怒、赞叹、难过、迷茫。。。， 五味混杂。

愤怒是因为看到世界第一大公司Exxon Mobile对于当地人民的麻木不仁。每年旱季都会发生的铁丝网外贫民窟的一场场大火，基地里的我们什么也没有做。很惭愧，想做点什么的我，迫于公司的制度，也只能在一边做漠然的看客。Exxon mobile 响当当的口号 “nobody gets hurt(没有人受伤)”所导致的直接结果就是，在“某工人无意夹伤手指”事件后的无休止的调查报告。。。但对铁丝网外的他们，却只有冰一般的冷漠。密布在办公室各个角落的未曾使用就会过期的灭火器，以及停滞在院子里的消防车辆，和外面燃烧的熊熊大火 构成了一幅让我无比愤怒的黑色幽默。

赞叹的是一次次看到诺大的红灿灿的落日消失在远处的地平线，雨季中午夜时分滑过整个天空的闪电，以及从小飞机的轩窗下看到的广袤的非洲大地。。。。

难过的时候也许更多，因为随处可见的近乎于赤贫的人民，几根木头外加一个塑料顶篷就是他们的家。还有很多的孩子，眼巴巴的看着我们在井场吃剩的食物，以及我们手里的大桶可口可乐。。。

每每看到这些画面，其实都会有些迷茫。不知道我所从事的工作，除了给自己带来不错的收入外，除了给跨国的油公司更加高效的疯狂榨取地下的石油资源外，对于上面相片中的当地人，究竟有没有任何意义。乍得连年不断的关于政府和叛军之间的交战，说到底，还是为了油。

等下，再帖一些照片吧

xzhang14 · 2009-04-03 02:41

家徒四壁

xzhang14 · 2009-04-03 02:44

吃过剩饭后高兴地向我摆弄中国功夫的孩子们

路边玩耍的赤裸孩子

xzhang14 · 2009-04-03 02:47

乍得丛林里的人群，为了区分彼此的部落，大家会经常采用纹面这样极端残忍的方式

xzhang14 · 2009-04-03 02:50

乍得中部及北部的荒漠地带的人们

xzhang14 · 2009-04-03 02:55

当地工艺品，由蝴蝶翅膀做成。不知道为了这副将会被挂在有钱人家中的旅游纪念品，多少蝴蝶已惨遭毒手

xzhang14 · 2009-04-03 03:25

贴张自己在乍得的工作照，呵呵

xzhang14 · 2009-04-03 03:43

乍得首都恩贾梅拉，灰头土脸的一个城市。晚上的时候几乎一片漆黑，至于原因嘛，很简单，那就是没电

xzhang14 · 2009-04-03 03:44

曾经烟波浩渺的乍得湖，已难逃干涸的未来

xzhang14 · 2009-04-03 05:04

关于印度有很多话想说，但又不知道从何入手。

前些日子的电影“贫民窟的百万富翁”让我颇有感触，于是便在坛子里发了一贴，取名为“贫民窟的百万贫民 ”，有兴趣的朋友可以看这里：

1.贫民窟的百万贫民 http://www.doyouhike.net/forum/globe/347268,0,0,0.html#post1
2.在印度看宝莱坞电影 http://www.doyouhike.net/forum/globe/347268,0,0,0.html#post10
3.恐怖袭击后的孟买 http://www.doyouhike.net/forum/globe/347268,0,0,0.html#post17

在我开始唠叨印度前，恩先转两篇我家白菜的博文吧

印度的幽暗与华丽（一） by 白菜

在路上的时候，他时常会问我：旅行的意义是什么？

而我，因为有他可以打理路上的一切琐碎，故能沉静在自己的世界里，边走边想。

这是我们一起最长的一次行走。从Delhi微凉的午夜，到Jaisalmer干热的沙漠。一起傻笑、一起感动、一起流泪。一起想念西藏、一起讨论未来。

印度带给人的感受，就像她的菜肴把所有的调料都捣碎成糊状一样，你要同时把酸辣甜在口中分辨出来，再一一消化掉。喜欢也好，憎恶也罢，印度就是这样。她把一个世纪前后的场景同时呈现给你，她把美与丑、喜悦与哀愁、华丽与贫穷，一股脑的献给你，让你惊讶、混乱、惆怅，直至坦然。

旅行的意义是提供机会让我们相互了解。让我们越来越发现彼此的共同点和难分难舍。不喜欢计划、不爱记攻略。不喜欢到此一游的照片，不愿进买门票的地方人挤人。喜欢和垃圾小孩玩耍，因为台阶上行乞的老人干净的眼神而感动。

旅行的意义也在于一路阅读、一路思考。在旅途上读书是一件很安静、很享受、很投入的事。把喜欢的句子读给对方听，又怪他把书的封面弄脏。

旅行中还是会有很多梦魇。甚至梦到失散多年的大学同学，梦到妈妈，梦到自己未来的孩子。会想起很多朋友，以及和这些人的关系。然后发现一个月之后，你的想法开始改变。更加平和，更加随遇而安。

可能这一切都是因为在印度吧。

印度的神奇和丰富，不是你我的一两次旅行可以度量的。尽管在Delhi的街头和Jaipur的Holi Festival，多次遭遇“咸猪手”。尽管Rajasthan的炎热曾经让我脾气暴躁。尽管三轮车夫的没信用也总让我泄气。但我还是那么喜欢印度。

一个月，像是在现实与梦境的交界处走了一遭。然后心满意足的告诉自己，还会再回去。
那位老人的Dharamsala还没有去，Susheela Raman唱的南印度还没有去，V.S Naipal笔下的Kashmir也还没有去......

xzhang14 · 2009-04-03 05:19

图片解说 by 白菜

穿梭在纱丽中间，我这样的天秤女人总有些自惭形秽的。直接地注视着擦身而过的美丽，一如他们看着我的眼神。可能亚洲女人平坦的面孔在她们看来是那么新鲜怪异。

xzhang14 · 2009-04-03 05:19

图片解说 by 白菜

孩子们喜欢缠着你给他们拍照，而且乐此不疲直至你厌烦，一不留神相机里的存储空间就会被谋杀殆尽。

xzhang14 · 2009-04-03 05:20

图片解说 by 白菜

我爱lonely planet，你呢？

xzhang14 · 2009-04-03 05:20

图片解说 by 白菜

印度的猴子绝对是Incredible India的一部分。你不要怕他，就当它们是人类，把手里的食物递过去。

xzhang14 · 2009-04-03 05:22

图片解说 by 白菜

裙角的色彩。印度的艳丽会让你不由自主地贴近它。

xzhang14 · 2009-04-03 05:22

图片解说 by 白菜

恒河边那位乞丐母亲的三个小孩，和我玩了很久。记得拍手掌时孩子手上的泥巴和糖汁粘给了我，开心时她会扯我的衣服。孩子和孩子的命运从出生开始就差别开来。如果给她洗干净换上漂亮衣服，肯定就是小美女了。但她注定夜夜睡在水边的台阶上，那晚看她熟睡的样子，我们俩不知说什么好，只能离开。

xzhang14 · 2009-04-03 05:23

图片解说 by 白菜

实在太爱骆驼了。那始终微笑的眉眼，强健的骨骼，耐劳的体力，不就是一个优秀男人应该具有的品德么。

xzhang14 · 2009-04-03 05:23

图片解说 by 白菜

在沙漠的时候，反复在听《哭泣的骆驼》。

xzhang14 · 2009-04-03 05:24

图片解说 by 白菜

把印度的华丽印在皮肤上，带回家。

xzhang14 · 2009-04-03 05:27

印度的幽暗与华丽（二）VARANASI by 白菜

去年9月，在冈仁波齐山脚下的碎石路上喘息行走时，我并没有想到半年之后又会出现在瓦伦纳西。一个是“世界的中心”，恒河的源头。另一个是“神的入口”，恒河流经处最接近神的地方。但我并没有顺流而下，绕了好大的一个圈，才将两个点连接在一起。

我的信仰与宗教无关，但那些信徒的虔诚无数次让我落泪。在冈仁波齐捡到我水壶的那个长发印度人，还有后来分白糖给我吃的印度老头，他们的面容早已模糊。就像瓦伦纳西遇到的人，有的走进了我的相机镜头，有的没有，但应该会一直在心里，或者出现在未来的某次梦里。

据说，恒河边有近100个河阶，印度人称为“Ghat”，而我能走到或能看到的却极为有限。.每个Ghat有自己的用途，火葬场、沐浴场、洗衣场等等。人流密集的Ghat台阶处，还会有很多乞丐。他们每人有自己固定的位子，有保暖用的毯子，有乞食用的饭碗。印度虽然游客多，但维持乞丐们生活的主要还是靠当地人。“布施”应该是印度人宗教情结里的一个主要内容，不管是街头的乞丐，还是后院的猴子、松鼠、牛，或者鸽子。

Dasaswamedh Ghat的一位红衣老人，有着更为特别的慈祥笑容。不知道她还记不记得夜晚送PIZZA给她吃的两个年轻人。善心其实都是自私的，乞讨的人那么多，能唤起你同情的却是少数。你一样会看长相，会看眼神间的缘分。我总觉得也许一转身，这位老人就会变成某位神仙。

在印度吃饭，如果剩下了，建议你带走，不需要在意身旁食客的眼神。餐厅会用干净的锡纸帮你包好，你可以给路上遇到的乞丐。

红衣老人晚上会离开她乞讨的Ghat，而广场上和我玩耍的那三个孩子和他们的母亲，却是睡在那里的。怕热的我来到印度才完全明白了热的好处，流浪的人随便一个角落一点食物就可以活命。他们相信沾过恒河水的尸体经过火葬，可以直接进入梵界，免去轮回之苦。乞丐们没钱举行葬礼，就辗转来到这里，乞讨，等死。

那天深夜，河边一阵紧张。几个年轻人正把一个瘦弱的老人从水里拖出来。老人瘫软的躯体在年轻人的手里耷拉着，大概是想轻生。我看不到他的眼睛。或许心已经死了。

第二天一早，在楼顶餐厅吃早饭时，看到远处水面的漂浮物上停着一只乌鸦。服务生告诉我那是尸体，但他并不太愿意回答我的问题，只反复地说：“Holy，Holy body”。可能他每天要听到无数次不解的盘问，而这些盘问，在印度是没有意义的。他们就是这样生活，这样信仰着的。

05版Lonely Planet给的数据说：瓦伦纳西每天有6万人会在沿恒河7公里的Ghat上沐浴，同时有30个大的下水道往河里排污。Sample from the river show the water has 1. 5 million faecal coliform bacteria（大肠杆菌） per 100ml of water. In water that is safe for bathing this figure should be less than 500. 瓦伦纳西周边更远的地方，沿恒河生活的百姓有4亿人。

所以我会为清晨沐浴的壮观景象感动，自己却不能走进水里。我会把水壶里的矿泉水倒给孩子，却不能阻止他们继续去露天的水龙头喝水。也请旅行的人注意，即使印度的环境很差，你也不要像当地人一样乱丢垃圾，甚至污染河水。因为在你自己的国家，你不会这样做。并且，还有那么多当地的孩子用好奇的眼神看着你，你的一言一行，会影响他们。

除了忧虑，瓦伦纳西也是个可以让人内心平静的地方，每时每刻，都有虔诚而有趣的人在打动你。

看到一个老头，拿了个塑料袋，用里面的食物在喂一头牛。然后抓着空袋子双手交叉在身后往前走，却不知道牛已经缠上了他，一路追着舔他手里的袋子。老人反应过来的瞬间就开始狂奔，外加一头牛在密集的人群里穿梭。最后，老头跑到自家二楼，无奈的牛在楼下逡巡了好久，怒气渐渐消了才离开。

住的旅馆门口，每天都有几个人在玩牌。其中这个男子每次看到我都会微笑着说“Namaste”，他的问候语没有附加条件，不像街头很多伸过来的貌似友好的手，要么是为了占你便宜，要么就是想推销什么。所以临走那天，我俩决定进他的服装店看看。然后我发现，这是个不太勤快的老板。他的商品尺码不全，到处都是不精心打理的样子。但他是个可爱的老板，很便宜的卖给我们三样东西，临走还告诉我：“在印度旅行，最好的方式就是保持微笑。”

在广场和孩子玩的时候，身旁不远处坐着个戴眼镜的老者，有甘地似的长相。孩子们最喜欢拍我的手，可能在他们眼里，并没把我当什么特别的人，一高兴口水就直接吐了出来，消失在我的袖子上，疯起来干脆就撕扯我的衣服。每到这个时候，老人就会冲孩子们严肃地喊两声，大概是告诉他们不要没礼貌。

菜心对那些板球（cricket）少年很感兴趣，和他们玩了一会儿之后，想给孩子们买个球。然后就被一群男孩子簇拥着消失在巷子口。新球拿来的时候，马上又有个孩子指着自己手里的板球球拍说，也想要个新的。印度人对“施与受”有他们自己的逻辑和标准。呆久了，你也就不会抱怨那些随处向你伸手的人，你只要履行自己的原则就好。

穿梭在那些纷繁交错的巷子里，在一坨坨牛屎中间游走，有时你会突然觉得时间模糊不清。牛们经常堵在路口，只留下大屁股旁边的一点缝隙供人们经过。开始我根本不敢走，就总有对面过来的印度人，双手抓住牛角，把牛拽到一边。或者用自己的身体把牛挡住让我过去。

还有猴子。看到那么多猴子你就知道为什么印度的房子布满了铁丝网。卖蔬菜的人对猴子的偷窃行为也习以为常，只要不太过分，基本都是泰然处之的。倒是水边卖花的人比较紧张，一不小心就有羊过来啃上一把花。有时候连游客们都得跑过去帮忙驱赶，引得一阵哄笑。

看过圣城的日出和日落，必然是终生难忘的。健康或者残疾的人们，都会用不同的方式走到水里沐浴。拍照的人在这个时候是捡了便宜，沐浴的人根本顾不上理会，也不会在意偶尔暴露出来的身体。男人的私处和女人的胸部，在日光的照耀下，也更加符号化。一瞬间仿佛时空错乱，或许是自己一不小心掉进了某本小说里。

在西藏的时候也有同样的感觉，我永远不敢把镜头伸到那些磕长头的人面前。和他们的虔诚相比，会觉得自己的行为如此浅薄。事实也证明，最美丽的东西最后只能存在你的心里，相机永远达不到目之所及的丰富。

那天清晨，我听着耳机里的现代音乐，观看圣城延续几千年的古老仪式。圣城对于不信教的人来说，应该也是一个参悟的场所吧。让你看到穷人和富人信仰着同一种宗教，让你目睹活人和死人在同一条河里浸泡，让你知道在种姓制度藩篱里的人们，可以各司其职的活在自己的世界里。

短短的旅行，我看不到富人们的焦虑，却只看到穷人们的快乐和哀愁。

xzhang14 · 2009-04-03 06:03

恒河边的祈祷与沐浴

xzhang14 · 2009-04-03 06:09

瓦伦纳西 随处可见的穷人

上文中提到过的红衣乞丐老人

在ghat 和我们一起玩耍的要饭小孩

xzhang14 · 2009-04-03 06:14

漂浮在恒河上、散发着恶臭的死牛尸体

Lp中的一段文字“Sample from the river show the water has 1. 5 million faecal coliform bacteria per 100ml of water. In water that is safe for bathing this figure should be less than 500.” 翻译过来就是“恒河水样表明每100毫升水中拥有的大肠杆菌数量是150万个，而可供人们洗澡用水的最低标准是小于500个”。以上的两张照片是此数据的活生生的体现了

xzhang14 · 2009-04-03 06:16

恒河日出

xzhang14 · 2009-04-03 06:25

瓦伦纳西 恒河边上的 法会

xzhang14 · 2009-04-03 06:29

瓦伦纳西 恒河边上的 人们

xzhang14 · 2009-04-03 06:33

如家中死了亲人，在举行火化仪式之前，全家的男人都需要剃成光头

xzhang14 · 2009-04-03 06:36

俯瞰瓦伦纳西

xzhang14 · 2009-04-03 06:45

瓦伦纳西老城里的某甜品店掌柜，印度的甜点用一句话来概括，那就是“甜死人不要命”

xzhang14 · 2009-04-03 06:50

瓦伦纳西的花季少年

xzhang14 · 2009-04-03 07:12

恒河岸边明艳的莎丽

xzhang14 · 2009-04-04 09:07

印度杂谈 1. 哪里都是动物园

在印度，人多，动物也多。

被人驯服并利用之的动物多，自由自在地生活在城市的各个角落的动物，或者说放着养的动物也很多。

世人皆知的自然是印度神牛了。牛是被印度教奉为神灵的物种，是被印度宪法保护的国家级保护动物。不过，特别需要指出的是，在印度并不是所有的牛都享受如此的待遇，牛和人一样，一生下来就被分为了三六九等。正如人可以分为 婆罗门和贱民，牛也被分为奶牛 和 非奶牛（比如水牛）。

奶牛，就是印度教教徒们信奉的神牛，所享受到的福利真的很多， 比如说，

可以一左一右横在马路中间，仅留出来只供一人通过的缝隙。

或者可以在恒河边的圣城瓦伦纳西的ghat上昂首远望、悠然自得

有时还能骚扰一下旁边的人类伙伴

但如果生来是水牛，那可就惨了。不仅要被用来耕田拉车，

就连肉都可以堂而皇之的被大家来吃。可以用来被本国印度教徒享用，我可是亲眼所见，在南部城市Kochi的若干饭馆里，都会有咖喱牛肉这么一道美食。第一次的时候问饭店老板是什么肉，答曰“beef”. 硬是活生生的吓我一跳，后来的问询才得知，此乃水牛肉是也，是贱牛，不是神牛。

当然，大多数印度教教徒对于神牛的态度，也是颇为搞笑的。因为是神牛，所以不能打之骂之，更不能动之以刀。尊敬也基本就仅限于此，混迹在城市里无人照料，每天饥肠辘辘的神牛到处都是。生了病也不会有多少人来对它进行细心呵护，大家只会敬而远之的离它而去。

难怪泛舟恒河时常能见神牛腐烂的身体。

除了牛，再刨去地球上在哪里都可以经常遇见的羊、马等普通家禽外，在印度还经常能看见其他各色动物，下面将分别讨论之。

城里看见的大象，都是苦命的孩子。时常被外国友人骑在胯下，为其印度主人赢得白花花的银子。

Jaipur的大象每年中还会有一天会被装饰得人不是人，象不是象的。参加所谓的选美大会，冠军自然难逃第二年也要参赛的厄运。大象虽然皮厚，但是搞得那么多奇奇怪怪的东西在身上，肯定也会不舒服的吧。

毒蛇在理论上应该和猛兽归为一类，人人得而诛之才对。不过被拔了毒牙的眼镜蛇又变成了印度一道独特的风景线。前段时间，新闻上说，印度颁布了一条保护野生动物的法令，眼镜蛇自然也在其中，众多的靠蛇为生的街头行为艺术家们纷纷抗议，说是此法令会断了他们的生计。

还有夜晚的主角，老鼠。老鼠的照片我就没有了，我曾几次被老鼠吓得花容失色，还哪里顾得上拍片啊。拉贾斯坦邦有个著名的鼠庙，上万只老鼠汇集在那里被当地人顶礼膜拜，真是会被别的地方的老鼠羡慕死啊。我的一个朋友还在印度火车的一等舱的包厢里和一只小老鼠相处了一宿，当然，她是第二天早上才发现新的小室友的。

在印度，当然阿猫阿狗的也很多，印度的猫狗们和咱们的没啥区别，这里就不多说了。

最后来说说猴子吧。

猴子至于我们，或者说老外，是朋友。

可是之于大多数当地人，猴子几乎是他们的最大敌人。

很多次看见市井中卖蔬菜水果的商贩和前来觅食的猴子斗争。

很多次看见房子的主人拿着长长的竹竿把聚集在自己屋顶上的猴子赶跑。

最后的这组照片，拍摄于 Pushkar， 貌似在这里，猴子可以和人类和平共处。

一大群猴子无忧无虑地生活在湖边的ghat上，
猴宝宝会倒挂在爸爸（或妈妈）的身上，
猴子情侣们会在一起相互抓挠，
给猴子吃的，他会很礼貌的站起来慢慢的从你手中拿走食物，
最后一张照片，我格外喜欢。这也许就是在传说中的“和谐”吧 。

xzhang14 · 2009-04-04 09:50

再来几张长尾猴子的照片

xzhang14 · 2009-04-05 02:54

图说印度2. 大象节和咸猪手 Jaipur 拉贾斯坦

在Jaipur的短短三天里，竟然有两天是节日。

第一天是Japure独有的大象节，第二天则是举国同庆的holy festival.

看着眼前被装饰地花里胡哨的大象们，感觉挺新鲜，并由衷赞叹印度人的想象力。 但同时又觉得所谓的大象节，对大象而言根本就是一个苦难日，而非节日。亲眼目睹一些不甚听话的大象被主人以暴力而制服。不过如果排除大象的感受，活动本身还是满精彩的，当然作为印度的一贯特点，还有混乱。活动的高潮部分就是一群色彩斑斓的大象一字排开，站在体育场的中央地带，接受评委的审视，然后选出最漂亮的并授以冠军之头衔。

大象们还在场地中央等待结果的同时， 一群拉贾斯坦邦的艺人们也在场地外围搭起了摊子，颇具民族特色的服装也是吸引了游客，我们自然也不例外。

其中有趣的还有一个长胡子大叔在现场接受国外电视台的采访，据说他的胡子是世界上最长的胡子。不由地想起了曾经在越南见过的一位老者的貌似大便一般的长发。胡子乌黑发亮，看起来质地很是不错啊。

由于现场实在是过于混乱，所有的游客已从看台拥入场内，对着大象和表演艺术家一通乱拍，我们决定提前离去，故不知最后的选美结果。

不过如果我是评委，以下两象是我的不二选择

冠军：

亚军

大象节的第二天，就是Holy节，是印度教的传统节日，也是印度最古老的节日之一。关于Holy节的来历，有几种不同的说法。一种说法认为，春天营造了色彩绚丽、姹紫嫣红的缤纷世界，正是来年谷物长势旺盛的预兆，Holy节孕育着丰收和希望。不过，最有权威性的说法是，有个名叫Holy的女子存心不良，在暗害别人的时候自食其果。因此，人们制定了Holy节，表明邪不压正，正必胜邪。这一天，没有种姓之分，也没有贵贱之分，人人平等，所以貌似穷人们会格外享受这个节日。

不管Holy的来历是什么，但仅从我的感观判断，Holy就是一个色彩的节日，大家会将植物做成的各色粉料想尽办法弄到对方的身上。刚开始我们来者不惧，并购买了自己的各色粉料和人交换。两幅东亚面孔实在很是显眼，尽管我们早已面目全非、五颜六色，但走在街上还是被人频频祝福。我家可怜的白菜，更是光天化日在我的眼皮之下，被人几次揩油，当然对方并不是明目张胆，都是假借抹粉祝福为名。印度人有时真是让人又恨又爱、哭笑不得，咸猪手名不虚传啊。

咸猪手一个，照片为证

xzhang14 · 2009-04-05 02:55

更多大象节照片

xzhang14 · 2009-04-05 02:56

Holy 后， 回到旅馆的我们俩

xzhang14 · 2009-04-05 02:58

大象节中的当地乐手

xzhang14 · 2009-04-05 13:46

图说印度3. 和骆驼的第一次亲密接触

“哪里都是动物园”里貌似漏了一个动物，那就是骆驼。说哪里都有骆驼，那自然是扯淡，骆驼毕竟生活在荒漠地带。我们3月的北印之旅的重中之重是拉贾斯坦邦，而印度最大的沙漠-“塔尔沙漠”便位于本帮的西部。到了Jaisalmer, 沙漠骆驼Safari自然是必不可少的一个项目。城中经营safari的旅行社还真是不少，货比三家后挑选了一个两天一夜的沙漠之旅。

二日大早，汽车将我们接到本次活动的起点，一群骆驼早已乖乖的卧在这里，等待我们挑选。

骆驼不愧为沙漠之舟，整整两天，骆驼就在第一日途径的某村蓄水池喝过几口水。

不知是两天的行程太短导致我们无法深入沙漠内部，或者是塔尔沙漠本身的特点，我们所到之处并不是想象中的沙漠，没有一望无际的沙海，只有星罗棋布的小堆沙丘，当然从某种角度去拍照，还是可以向外人炫耀我们的沙漠之旅，瞧，到处都是沙子。

骆驼实在是一种温顺的动物，总是一副憨态可掬的样子。

但骆驼肚子里的气总是很大，一路上经常不是放屁，就是打嗝。

身上发痒的时候，还会卧倒和大地做亲密接触。

喜欢夕阳下的沙漠，喜欢这个时候拍出来的剪影

最后，一个tip.
沙漠骆驼Safari千万不要选择 racing camel ，即比赛型的骆驼。此种骆驼难被驯服，因此一路之上必须有马夫牵绳引导，那就丝毫没有驾驶乐趣了。

xzhang14 · 2009-04-07 03:18

图说印度4 四颜四色之拉贾斯坦邦

印度之色彩，不仅在于印度女人穿着莎丽的五颜六色，也在于拉贾斯坦邦的四大城市的四颜四色。

粉红之城 ----- Jaipur

蓝色之城 ------Jodhpur

白色之城-----Udaipur

金色之城-----Jaisalmer

不过除了黄金之城名不虚传外，将其余三城冠以某种颜色，实有牵强附会之嫌，因为绝不是该城别无它色，只能说是该城具有某种主流色调。或者更确切的说是，从某个重要的地方朝某特定方向看去，某种颜色的建筑物将占领你的大部分视野。 将自己家的房屋粉刷成某种颜色，有时是出于某种特定目的的自发的个人行为，有时则是统治者意志的强加。 废话说多了，打住。

1 粉红之城-Jaipur

前文讲过，大象节和holy节的时候，我们就碰巧在这个城市。过节气氛之浓厚，以至于我们忘记身处粉红之城。所谓粉红之城，其实就是城中的主要街道的两侧建筑物乃粉红色，其原因是19世纪末的时候，Jaipur的君王为了已经造访的威尔士王子才决定将城市粉刷一新。在可供选择的绿、黄、粉红等色中最后还是选择了粉红，因为在当地人的文化中，粉红代表了好客。 想想在西方社会“粉红”所代表的同性恋，文化的差异真的是有趣啊。

题外话，想起来印度人表示吃饭的一个手势，就是5指弯曲聚集在一起，在嘴边上下晃动，而这个完全一样的手势在意大利就是'what the f**k'的意思。 大家看图吧

Jaipur的地标性建筑- 风之堡的细节，很喜欢这个童话一般的建筑。

风之堡

SBBJ, 第一次看见的时候被伤害了一下，翻译过来不是“傻逼北京”嘛。 主要街道旁的粉红建筑。

2 蓝色之城 - Jodhpur

关于Jodhpur为什么会变成蓝色之城，说法不一。某种权威的解释是“最开始的时候， 只有搞种姓的婆罗门阶级将自家的房屋刷成了蓝色，因为蓝色代表着婆罗门作为祭祀的崇高地位。但是后来，当其他种姓的人发现“蓝色房屋可以很少程度的吸收阳光并保持屋内温度凉爽”这个优点时，就纷纷效仿，将自家也变成蓝色。 蓝色之城由此而生。

Jodhpur的地标， Majestic Fort 城堡

3 白色之城 -- Udaipur

将Udaipur （乌代普尔）说成是白色之城，我个人以为实在就是一个噱头。Udaipur文明遐迩，是因为城里有个湖，湖里有个岛，岛中有个漂亮的大宫殿，而大宫殿里曾经拍摄了一部著名的电影，那就是007之“八爪鱼”。湖中宫殿颜色洁白，湖边建筑也多以浅色为主，白色之城因此得名。 不过以前的宫殿如今已变成一豪华宾馆。

湖中远处的白色建筑就是lake palace hotel.

夕阳下的湖景

Udaipur的另一地标性建筑，著名的city palace, 即城市宫殿。

4 黄金之城 Jaisalmer

拉贾斯坦邦的所有城市中，最喜欢的莫过与黄金之城 Jaisalmer了。当之无愧的黄金之城，由于地处沙漠，所有建筑材料就地取材，大多为砂岩，特别是早晚时分，一片金黄颜色。喜欢Jaisalmer，还因为它有一个壮观而漂亮的城堡，人民可以自由自在的生活在里面，作为游客的我们也可以在城堡内部的家庭旅馆小憩数日。独守城堡一角，看大漠落日，看风起云涌，实在是太幸福了。

Jaisalmer城堡大门：

砂石建筑精美的石雕:

远望Jaisalmer :

xzhang14 · 2009-04-16 00:10

尼泊尔的一月有余好像只干了如下几件事情

1. 像驴一样的行走在喜马拉雅的南侧山坡，总耗时20余天。

先是花了两个星期，和一个原来就约好的朋友，外加一个拉萨偶遇、顺道捡来的女孩，三个人围着安娜普尔纳晃晃悠悠地绕了一圈。女孩走不快，所以我们像乌龟一样的爬行在山路上。

接着是回到加都的我临时冲动，想看珠峰，便独自一人杀了过去。被大多数旅行书建议12天走完的路程，硬是被我压缩到了短短的6天。 看样子我还是比较善于暴走的

2. 像猪一样慵懒的生活在加德满都和博卡拉，约10来天。

猪一般的生活就不需描述了，无非就是每天晒晒太阳，看看书，偶尔出门拍拍照片，到了饭点忽悠朋友们一起去腐败。

3.像鸟一样在博卡拉的湛蓝天空下飞翔，约40分钟。

其实徒步归来，在博卡拉本来没有想去体验滑翔伞，一是价格昂贵，二是自己也不甚感兴趣。

哪知某天早上，爬到旅社楼顶观山景的我除了看见远处壮丽的喜马拉雅外，

还无意发现了远方天空中朵朵色彩斑斓的滑翔伞

受了点刺激的我于是来到经营滑翔伞的某公司前，如下的海报彻底地征服了我

交了钱，和一群顾客加上教练，被面包车拉到了半山腰。刚一到，教练已经开始有条不紊的做起了准备工作。

同行的两个60多岁的美国老太太起飞的比我早，于是有了记录她们起飞过程的下述镜头.
起飞的诀窍就是在风力合适的某一瞬间，教练和顾客作为一个整体必须向着山坡方向跑下去。看着起飞后顾客们习惯性的双腿在空中飞奔的画面，很是有趣。不善奔跑的老太太需要第三人来帮助他们起飞

别人飞走了，我的教练和我的伞终于出场了

起飞了，这一刻的我，幸福地像鸟一样在天空飞

xzhang14 · 2009-04-16 00:11

臭美的我自然也忘不了给自己的被解放的左脚拍照张片

再来一张高难度的自拍

xzhang14 · 2009-04-16 00:12

俯瞰我们起飞的山头，如今我们已高高在上

xzhang14 · 2009-04-16 00:14

飞起来的感觉其实怪怪的，肚子里总会有股凉风，心里也会有一种持续的不安。
远远的看见了我们要着陆的地方，就在博卡拉的湖边， 就在love的圈圈里。

双脚踏地的那一瞬，心中虽然涌起一种失落，但也却踏实了很多。

xzhang14 · 2009-04-16 00:27

世界上有十四座海拔超过8000米的山峰，细长狭小的尼泊尔就占了8座，虽然其中多数山峰与中国共同分享，但就尼本身的国土面积来说，山地王国这个称号当之无愧。

我去尼泊尔，目的很纯粹，其实就是为了看山。当然，由于交通不便，无法通车，我便像驴子一样终日行走在喜马拉雅的南侧山坡。

两次徒步，一次是围着安娜普尔纳（8091米）画了一个圈，俗称安娜普尔纳大环线，每年都有数万的各国徒步旅行者走在这条路上。历时14天，200多公里，速度实在缓慢。因为同行的一个性格倔强的女孩执意背负自己的行李，不请背夫，虽然东西不沉，但还是很慢。

还是看图说话吧

南侧山坡，垂直分布很是明显，山下的浓绿，半山腰的灰和山顶的雪白形成了鲜明的对比。 在海拔1000多米的地方，抬眼便是8000米的雪山，实在是奢侈。

11月的时候，一片秋色

尼泊尔被世界奉为徒步天堂，途中各种设施很是完善。每隔大约2小时的路程，就有一个类似下图的旅舍和餐馆，渴了喝杯茶，饿了吃点饭，实在累了就住下吧，第二天再出发

沿途遇到的抱着小羊的两个小男孩，很真诚的看着我们正在吃的补充能量的糖果

没有路，山里的多数物资都是这样子一步一步被这些背夫们扛上去的。所以，很自然，山上的物价和它的海拔自然成正比。没有什么专业的装备，一双拖鞋，一个自制的简易背负系统，一根木棍，上百斤的重量抗在身上，一条麻布袋子从头顶穿过。辛苦一天，报酬只相当于人民币70块，当然这样的酬劳相对于大多数人来说算是优厚。

徒步某日，晚饭前，傍晚时分，窗外的景色。山下满眼的绿早已不见了踪影。。。

明月高悬在雪山上。（具体是那座山峰已记不清楚，安娜普尔纳山系有若干山峰，高度从7000多到8000多不等 ）

很奇特的交接。左侧是冰川末端，右边则是很清澈的融水

古道（长年累月的徒步已经在山腰踏出了一条很明显的路径，故不要向导，没有一点问题）

西风（山顶的狂风吹起了浮雪，俗称旗云）

瘦马（马实属少见，一路都是毛驴和牦牛）

同行的朋友

村口的一潭水

鲜花里、阳光下端坐的老太太

xzhang14 · 2009-04-16 00:30

山谷里的尼泊尔村庄

有点像札达土林地貌

xzhang14 · 2009-04-16 00:32

放学的孩子

xzhang14 · 2009-04-16 00:34

山里的人们

xzhang14 · 2009-04-16 00:36

夕阳下的安娜普尔纳山系

日出时分，被照亮的安纳普尔那

xzhang14 · 2009-04-16 00:37

远望道拉吉里峰（8167m）

poon hill 看 道拉吉里峰

xzhang14 · 2009-04-16 00:38

poon hill 观日出

xzhang14 · 2009-04-16 00:39

名不虚传的鱼尾峰

xzhang14 · 2009-04-16 00:46

大环线后回到加都的我，早已放弃继续徒步的打算。甚至出山的时候，就已经将自己的登山杖和护膝送给了公车上邂逅的尼泊尔男孩。回到加都，无聊的某日，同一个宿舍里的来了一个刚从珠峰地区徒步归来的男孩，草草聊了几句，匆匆看了数张照片，便已心动，于是行动。

到Lukla的飞机，轩窗外，壮丽的喜玛拉雅.

短短40分钟的航程，飞机抵达Lukla的小型机场

从 Lukla 到 南池市场 的路上，第一眼看见珠峰（左，8849m） 和 洛子峰 （右，8463m）

终于到了南池市场，群山怀抱下的小镇

很多从西藏翻山过来的藏民，在镇子前空旷的广场搭起帐篷卖东西。

离开南池，继续走，终于到了第一天住宿的地方。此时已是夕阳西下，一团火红的云彩当住了洛子峰

二日一早，天上没有一丝云，从旅社望出去，一览无余的洛子

还有山形独特的另一座山峰（忘了它的名字了）。此峰非常出名，频频出现于加德满都兜售的明信片中。

继续上路，远远的看见了卓奥友（8201m）

继续，终于来到Gokyo，喜马拉雅深处的一个村庄，这里离西藏近在咫尺
家庭旅馆里望出去的卓奥友

http://b0.ac-images.cdnmyspace.cn/cnimages01/3/l_295a83e52447023341d42e9e43cd43eb.jpg

xzhang14 · 2009-04-16 00:51

湖边倒影完美对称的卓奥友峰

从Gokyo继续往北，换个角度看珠峰及洛子

来个珠峰特写

一座非常漂亮的某不知名山峰

视角的误差导致山峰的高度极难判断。最左的金字塔状的山峰为珠峰

下午回到Gokyo, 为了传说中的日照金山，去爬海拔5400的Gokyo Ri. 可惜天空不作美，直到海拔上升到5300米，我仍有如云中漫步，能见度也就几十米，更别说远处的珠峰了。终于，在快要接近山顶的时候，远处的群峰从云海中冒了出来，看过的山不少了，但那一刻，我还是被震撼了

xzhang14 · 2009-04-16 00:53

终于到了山顶，gokyo ri, 环顾四周

在gokyo ri 上远望 马卡鲁峰

xzhang14 · 2009-04-16 00:54

一起到达Gokyo Ri 的各国山友们

自己也和珠峰留了个影

xzhang14 · 2009-04-16 00:56

太阳就要下山了，被染成一片金黄的群峰 传说中的日照金山

下山途中，天色粉红